Как сделать отопление мансарды – популярные варианты обогрева

Отопление частного дома с мансардой

Надстройка еще одного уровня дома, переоборудование чердачного помещения – это самые распространенные варианты решения жилищной проблемы на ограниченной площади. Создание в мансарде благоприятного микроклимата в техническом аспекте является задачей довольно сложной. Главная причина в том, что дополнительные «квадраты» находятся под крышей. Именно через нее происходит повышенный теплообмен, так как горячий воздух по известному закону стремится вверх. Да и продувается эта часть строения более интенсивно. Это и определяет специфику отопления мансарды. Какие существуют технологии ее обогрева?

1. Утепление

Одна из самых простых и относительно дешевых методик. Слой теплоизоляции монтируется изнутри, а в качестве материала наиболее часто используются пенополистирольные плиты. Их крепление имеет свою особенность, обусловленную жесткостью образцов. Необходимо учитывать естественную усадку древесины. Применительно к мансарде это главным образом относится к стропильным ногам. Чтобы избежать в дальнейшем деформации теплоизоляционного слоя, плиты крепятся с зазором порядка 5 мм. Стыки между ними герметизируются монтажной пеной – самая удобная и эффективная методика.

Если судить по переписке на форумах соответствующей направленности, то при качественном утеплении мансарды дополнительное отопление может вообще не понадобиться. Разве что обогрев в сильные морозы. И то, не факт.

При таком способе утепления желательно регулировать влажность в мансарде. При ее повышенном значении на пенополистироле развиваются грибок и плесень, которые постепенно перейдут на облицовку стен и потолка.

Минваты для утепления мансарды используются реже. Основная причина – необходимость обеспечения качественной гидроизоляции поверхностей, так как все разновидности продукции данной группы гигроскопичны. То есть впитывают жидкости.

Пенополиуретан. Это напыляемая теплоизоляция. Ее эффективность, при грамотном подходе, максимальная. Трудности в том, что необходимо приобрести соответствующее оборудование или пригласить специалистов со своим. А это – дополнительные расходы. Есть и еще один негативный момент – низкая ремонтопригодность. Если плиты (маты) заменить достаточно просто, то с полиуретаном, который схватывается с основой намертво (приклеивается), гораздо сложнее.

Что учесть. Один из самых сложных вопросов – выбор оптимальной толщины утеплителя. Во-первых, этот слой (плюс облицовка) скрадывает полезную площадь мансарды. Во-вторых, мало кто учитывает такой фактор, как положение точки росы. Неграмотный расчет параметров теплоизолятора может привести к тому, что влага будет конденсировать в помещении. Как результат – постоянная сырость в мансарде со всеми вытекающими «прелестями».

2. Установка радиаторов

Они включаются в общедомовую систему отопления. В принципе, ничего особо сложного нет. Но есть ряд нюансов, о которых следует знать.

  • Хватит ли мощности котла, чтобы он не работал на пределе возможностей при дополнительной нагрузке в виде мансарды? Иначе отопительный прибор долго не выдержит. А замена на новый агрегат – перспектива также не из приятных. Во-первых, стоит подобное оборудование дорого. Во-вторых, встанет вопрос, что делать с котлом б/у.
  • Скорее всего, понадобится установка еще одного насоса или приобретение более мощного. То же самое – куда девать старый, который в рабочем состоянии? А решать проблему с перекачивающим устройством придется, так как мансарда – это не только увеличение протяженности трассы, но и подъем теплоносителя на высоту.

3. Установка в мансарде небольшого котла

Встречаются и такие рекомендации, потому стоит разобраться, насколько это целесообразно.

  • Значительные расходы на теплогенерирующее оборудование.
  • Сложности с выбором места для его установки.
  • Придется делать проходы в кровле (стене) для вывода трубы.
  • Такое решение возможно лишь при бетонном перекрытии.

Вряд ли данную методику можно считать приемлемой. Только как исключение. Например, если именно в мансарде планируется установить общедомовой котел. Кстати, и вариант с камином для этого помещения не самый лучший, если только речь не идет о его электрическом аналоге. Основная причина – массивность такого отопителя.

Отопление мансарды

Мансарда – помещение чердачного типа в жилых домах. Проведение инженерных коммуникаций и отопление мансарды – необходимые условия для комфортного использования помещения в качестве спальни, игровой комнаты, детской, кабинета.
Система отопления мансарды решает ряд задач:

  • поддерживает стабильную положительную температуру в холодное время года;
  • не допускает промерзания помещения;
  • препятствует образованию наледи и снижению эксплуатационных характеристик строительных и отделочных материалов.

Правильно сконструированное отопление мансарды в доме потребляет минимальное количество энергии, не повышает ее расход в отопительный сезон, позволяет регулировать температуру в помещении и отвечает за здоровый микроклимат.

Отопление мансарды: современные способы

Существует несколько способов отопления мансарды в бане и загородном доме. Первый из них – подключение к общей котельной коттеджа. На чердаке проводится трубопровод, устанавливаются радиаторы, по которым циркулирует теплоноситель – вода, нагреваемая в котельной. При выборе оптимального способа прогрева помещения, рекомендуется учесть следующие недостатки водяной системы отопления мансарды:

  • Возрастает нагрузка на котел: если изначально он не был рассчитан на обогрев чердака, то температура в других комнатах упадет, а расход топлива – вырастет.
  • Чердак удален от котла: теплоноситель доходит до мансарды с пониженной температурой, уже отдав тепло другим помещениям. Это снижает эффективность отопления мансарды, либо приводит к необходимости установки большого количества радиаторов.

Второй способ — «теплый пол».
Под напольное покрытие по всей площади пола прокладывается греющий кабель, подключаемый к электросети. Температура регулируется при помощи контроллеров, есть возможность запрограммировать работу системы отопления мансарды: она автоматически будет включаться в нужные часы, или при понижении температуры до установленного минимума. Но «теплые полы» имеют свои недостатки. Их установка требует серьезных временных и финансовых затрат: придется полностью перестилать полы, подбирать пожаробезопасные материалы с высоким коэффициентом отдачи тепла, например, натуральный камень. Для работы нужно постоянное подключение к электросети, потребляется много электроэнергии, в отопительный сезон счета от энергосбытовых компаний резко вырастают. Это дорогостоящее решение, сложное в исполнении и обслуживании.
Поэтому владельцы загородных коттеджей признают, что экономным способом отопления мансарды является автономная система. Принцип работы воздушного отопления мансарды в доме следующий: обогреватель нагревает поступающий в него воздух и нагнетает его в помещение при помощи вентилятора. Прогретые воздушные массы циркулируют, равномерно отдавая тепло полу и стенам. На чердаке быстро устанавливается положительная температура. Дополнительно из воздуха удаляется лишняя влага, поднимающаяся со всего дома и скапливающаяся на чердаке. Строительным материалам не грозит отсыревание или промерзание при резком падении температуры. Увеличивается срок службы теплоизоляции кровли. Чтобы воздушное отопление не создавало нагрузку на электросеть, выбираются устройства, работающие на солнечной энергии.

Преимущества использования солнечной энергии для отопления мансарды

  1. Автономность.
    Отопительное оборудование, работающее на солнечной энергии, не требует подключения к электросети ил использования другого топлива.
  2. Простота монтажа.
    Изделия устанавливаются на стенах или на крыше. Монтаж простой и быстрый, не требуется получение сложной проектной документации.
  3. Эффективная работа.
    Устройства поддерживают положительную температуру мансарды на протяжении осенне-зимнего периода.

Отопление мансарды с помощью солнечной энергии применяется в жилых домах в США, Канаде, России, странах Европы и СНГ.

Какой вариант отопления (обогрева) выбрать для мансарды дома?

Дом родителей отреставрировали, надстроили мансарду. На основном этаже постоянно проживает один человек. Мансардой пользуемся, когда приезжаем на выходные большой семьёй. Отопление газовое – только на первом этаже. Если раньше мансарду использовали только летом, то теперь планируем гостить в ней и зимой. Кроме того, переделали лестницу и теперь нет возможности закрывать это помещение в холодное время. Нужен постоянный обогрев помещения. Какие варианты можно рассмотреть? Подскажите, пожалуйста.
С уважением Алёна

  • Последние
  • Давние

Комментарии: 4

Дизайн-бюро АЗ

Для детального ответа на вопрос необходима информация:

1. Планы дома с размерами и высотами потолков, а также схемой расстановки радиаторов системы отопления;

2. Подробное описание собранной системы отопления (модель котла и проч.).

С этими материалами – к инженеру-теплотехнику или просто к грамотному монтажнику.

Нагретый воздух поднимается вверх через проем с лестницей. На мансарде при наличии качественно выполненной теплоизоляции не будет холодно. Если ощущается недостаток тепла, установите настенные электрические конвекторы, работающие по команде регуляторов с выносными датчиками температуры. Как только температура в помещениях мансарды снизится ниже установленного на регуляторе значения, конвектор включится.

При достаточной мощности установленного котла можно сделать дополнительные сети с радиаторами, аналогично нижнему этажу.

  • Нравится
  • Сохранить
Надёжный Дом

Проект нужно делать, считать отопление и вентиляцию.

  • Нравится
  • Сохранить

Похожие обсуждения

Теплые полы в гостиной. Паркет или плитка?

Горячая линия: Отделочные материалы для ванной

Какой тёплый пол выбрать для квартиры – водяной или электрический

Какой вид отопления Вы выберете для загородного коттеджа?

Александр
  • Нравится
  • Сохранить
Амикта

Существует множество современных вариантов отопления дома. Варианты отопления можно условно разделить на две группы. Первая – по типу топлива, используемого в отопительной системе:

• Газовое. В основе системы – газовый котел, газ к которому подается от магистрали (принадлежащей коттеджному поселку, ДНТ, СНТ и т.д.) либо от газгольдера (специально оборудованной емкости, которая устанавливается на участке около Вашего дома и заправляемой службами по доставке газа на дом) или баллонов (заказываются с определенной периодичностью владельцем дома). Такой вариант, как правило, является самым распространенным из-за простоты обслуживания системы и невысокими затратами на покупку газа.

• Электрическое. За нагревание теплоносителя при выборе такого варианта отопления отвечает электрический котел. Простота эксплуатации и минимальные трудозатраты на обслуживание отопления в этом случае сочетаются с достаточно высоким расходом электроэнергии. Стоимость отопления при этом напрямую зависит от текущих тарифов на электроэнергию.

• Отопление твердым или жидким топливом. В современных загородных домах такой вариант отопления уступает место более простым в эксплуатации и популярным вариантам отопления – газовому и электрическому. При принятии решения о выборе варианта отопления с твердотопливным котлом рекомендуется тщательно оценить те затраты времени и сил, которые потребуются для самостоятельной заправки котла топливом (дровами, пеллетами, дизельным топливом и т.д.). Цена обслуживания системы в этом случае будет зависеть от цены выбранного варианта топлива.

• Альтернативное (от тепла земли, энергии солнца или ветра) – наименее популярные у наших заказчиков варианты отопления, в связи с высокой стоимостью оборудования, его монтажа и настройки и, как следствие, длительным периодом окупаемости системы.

В случаях, когда у загородного дома временно отсутствует возможность подключения газа или электричества, можно подобрать вариант комбинированного отопления, при котором можно будет настроить первоначально использование резервного вида топлива, а в последствии – основного.

Для комфортного проживания в доме можно дополнить отопительную систему различными вариантами автоматики, которая поможет поддерживать оптимальный уровень температуры, сокращать затраты на отопление и даже предоставит Вам возможность удаленного управления.

Вторая условная группа вариантов отопления – по вариантам оборудования, которое непосредственно осуществляет передачу тепла в помещение:

• Отопление радиаторами (или внутрипольными конвекторами) – классический, более экономичный вариант отопления загородного дома. Как правило, радиаторы размещаются у окон. В случае, если загородный дом остеклен панорамными окнами, вместо обычных радиаторов мы устанавливаем внутрипольные конвекторы – скрытый в полу, более эстетичный вариант радиаторов.

• Отопление теплым полом. Этот вариант позволит более равномерно нагревать помещение и отказаться от радиаторов, что позволит упростить расстановку мебели в помещениях.

• Комбинирование радиаторов и теплого пола – такой вариант позволяет в зависимости от типа помещения использовать преимущества обоих видов отопительного оборудования.

Чтобы подобрать для Вашего дома оптимальный вариант отопления, следует учитывать множество факторов, влияющих на формирование выбора принципа отопления и схемы системы:

• Площадь дома, материал, из которого построен дом, характеристики его утеплителя, фундамента

• Помещения дома, их планировка и особенности, количество и расположение окон и лестниц

• Наличие подключения к магистральному газу или электросети (с учетом доступных киловатт), возможности установки газгольдера

• Сезонность проживания в доме, количество проживающих

• Ваши предпочтения относительно вариантов отопления, оборудования и материалов

• Бюджет на установку системы и ее обслуживание

Установка котла в частном доме на мансарде

Зачем устанавливают отопительный котел на мансарде?

В небольших домах эконом — класса выгодно рассмотреть возможность установки отопительного котла в помещении мансарды. В статье «Мансардный этаж — достоинства и недостатки» приведены обоснования размещения котельной на мансарде, с точки зрения удобства планировки дома и рационального использования всего объема здания.

В этой статье рассмотрим технические вопросы установки отопительного котла на мансарде частного дома.

Какие отопительные котлы устанавливают в доме на мансарде?

На мансарде удобно устанавливать котлы на природном и сжиженном газе, жидком топливе и электрические. Система отопления обязательно должна быть с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Принудительная, с помощью насоса, циркуляция теплоносителя в системе отопления позволяет устанавливать отопительный котел в доме на любой высоте от уровня земли.

Твердотопливные котлы и все другие котлы, работающие на систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, приходится размещать на нижнем уровне дома.

Применяют отопительные котлы с открытой топкой (по типу камина или печки) или с закрытой камерой сгорания.

Закрытая камера сгорания котла полностью изолирована от помещения. Подача воздуха для горения в камеру производится снаружи дома по специальной трубе с помощью электрического вентилятора. Продукты сгорания отводятся в дымоход принудительно под действием избыточного давления, создаваемого вентилятором в камере сгорания.

Для котлов с закрытой топкой часто применяют коаксиальные (труба в трубе) дымоходы. В таком устройстве по центральной внутренней трубе из котла выходят продукты сгорания, а наружная труба служит для забора и подачи наружного воздуха к горелке котла.

В котлах с открытой топкой воздух для сгорания топлива забирается непосредственно из помещения. Удаление продуктов сгорания в дымоход происходит под действием естественной тяги или принудительно, посредством электрического дымососа.

Котлы с закрытой камерой сгорания имеют преимущества перед котлами с открытой топкой:

    • Безопасность эксплуатации. Благодаря тому, что камера сгорания изолирована от помещения исключено попадание продуктов сгорания, запахов в помещение. Отсутствует опасность отравления угарным газом, образующимся при недостатке тяги (кислорода для горения топлива).
    • Ниже требования к устройству помещения для размещения котла, нет дополнительных специальных требований по вентиляции помещения, воздух для горения не забирается из помещения, а значит нет притока холодного воздуха в дом.

Для установки на мансарде предпочтительнее приобрести котел с закрытой камерой сгорания.

Котел с открытой камерой сгорания необходимо выбрать с принудительным удалением дымовых газов с помощью дымососа. Дымоход для котла с естественной тягой должен быть достаточно высоким. Установка высокой трубы на мансарде будет довольно сложным делом, как с эстетической, так и с конструктивной стороны.

Далее в статье, имеем в виду установку на мансарде топливного котла мощностью до 50 кВт. Для частного дома эконом — класса. такой мощности обычно вполне достаточно на любом топливе.

Установка электрического котла на мансарде обычно не вызывает никаких сложностей. Для подключения к электросети электрического котла мощностью более 10 кВт., как правило, требуется специальное разрешение электроснабжающей организации, а также необходимо устройство трехфазного ввода в дом от электросети на улице.

Требования к помещению газовой котельной

Так как газовые котлы являются устройствами с высокой пожароопасностью и взрывоопасностью, к котельным с таким котлом предъявляются определенные требования.

Читайте также:  Как поменять межкомнатные двери

Основные требования к газовым котельным в частном доме:

Не допускается установка газовых котлов в жилых комнатах дома.

Запрещено устанавливать котел вблизи от источников открытого огня.

Одновременно в котельной допускается установка не более 4 газовых котлов, суммарная мощность которых не должна превышать 100 кВт.

К котельным на базе газовых котлов с герметичной (закрытой) камерой сгорания не предъявляются требования, устанавливающие минимальный объем помещения.

Минимальный объем котельной для газового котла с открытой камерой сгорания определяется исходя из мощности котла:
До 30 кВт — 7,5 м³;
От 30 до 60 кВт – 13,5 м³;
От 60 до 200 кВт – 15,0 м³.

В помещении котельной высота потолка для газового котла должна быть не меньше 2,2 м.

Требуемая площадь помещения для газового котла выбирается из расчета 4 кв.м на один газовый котел.

Котел устанавливается таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный подход к нему с любой стороны. Расстояние между передней поверхностью котла и противоположной стеной должно обеспечивать удобство обслуживания котла и составляет не менее 1 м.

Пол в помещении котельной должен быть выполнен из негорючих материалов.

При установке напольного котла, поверхность пола должна быть выровнена.

Дверной проем, ведущий в котельную должен иметь минимальную ширину 0,8 м.

Если устанавливается котел с открытой камерой сгорания, то в помещении нужно предусмотреть окно площадью светового проема от 0,25 кв.м. Если используется котел с закрытой камерой, то такое окно не требуется.

В котельную должно быть проведено электроснабжение с индивидуальным автоматом защиты и заземлением.

На каждой газовой магистрали, подведенной котлу необходимо установить запорный узел.

Для отведения продуктов сгорания нужно установить газонепроницаемый дымоход, диаметр и высота которого должны соответствовать характеристикам котла. Минимальная высота дымохода не должна быть ниже, чем конек крыши здания для предотвращения возникновения обратной тяги.

Где на мансарде установить котел отопления?

Настенный котел на природном газе или электроэнергии мощностью до 50 кВт. для своей установки не требует специального помещения.

Электрический или газовый котел с закрытой камерой сгорания и принудительной подачей наружного воздуха можно установить в любом помещении мансарды без постоянного пребывания людей — в холле, подсобном помещении, мастерской, но не в спальне. Не рекомендуется устанавливать котел в ванной, из-за вредного воздействия влажного воздуха на детали котла.

Для установки как газового котла, так и котла на другом топливе, все же удобнее предусмотреть на мансарде отдельное помещение. Кроме котла, в этом помещении размещают и другое сопутствующее оборудование системы отопления и горячего водоснабжения.

На мансарде с наклонными потолками котел размещают в той части, где высота потолка не менее 2,2 м., Объем помещения не должен быть менее 6,5 м 3 для котла с закрытой камерой сгорания и не менее 7,5 м 3 для котлов с открытой топкой.

Для установки жидкотопливного котла в помещении выполняют оклеечную гидроизоляцию пола и стен на высоту не менее 10 см. Покрытие пола должно быть негорючим.

Дверь в помещение котельной должна иметь герметичный порог высотой не менее 4 см., открываться наружу и быть шириной не менее 0,8 м.

При устройстве помещения необходимо учитывать, что котельная может служить источником неприятных запахов, а работа котла сопровождается шумом вентилятора, нагнетающего воздух в горелку, или дымососа. Шум бывает особенно заметен ночью.

При установке напольного котла в помещении необходимо выдержать минимальные расстояния: свободное расстояние перед котлом — 1 м., над котлом — 0,7м., ширина проходов между котлом и стеной — 1 м.

Помещение котельной должно иметь несгораемые перекрытия и стены с пределом огнестойкости не менее — 0,75 час.

В помещение должны быть подведены: электричество, водопровод и канализация (для слива теплоносителя).

Котельная должно иметь окно. Площадь окна из расчета 0,03 м 2 остекления на 1 м 3 объема помещения.

Емкость для хранения жидкого топлива, объемом до 1000 литров., можно установить в помещении котельной. В котельной необходимо предусмотреть место для емкости. Между емкостью и котлом устанавливают несгораемую перегородку из кирпича. Учитывая значительный вес бака с топливом, следует заранее предусмотреть усиление перекрытия в месте установки бака. Для заполнения бака топливом с мансарды вниз опускают трубу с насосом.

Хранилище сжиженного газа устраивают внизу, на уровне первого этажа дома.

Для котлов с естественной тягой высота дымохода должна быть не менее 4 м. для газового, и 5 м. — для котла на жидком топливе. Это не всегда приемлемо, так как нарушает архитектуру дома.

Для котла с закрытой топкой или с дымососом длина дымохода не должна быть слишком большой, обычно не более 2,5-3 м.. Из таких котлов дымоход выводят наружу через ближайшую стену или крышу. Вывод дымохода через наружную стену должен располагаться на высоте более 2,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 0,5 м. от ближайшего окна.

Вентиляция котельной в частном доме

Строительные правила (пункт 6.5.8 СП 60.13330.2016) требуют в жилых зданиях для помещений, в которых размещается газовое оборудование (газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и др.), предусматривать механическую принудительную вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию.

В помещении, где установлен котел на другом виде топлива, обязательно делают вытяжной канал системы естественной вентиляции. Вытяжная вентиляция должна обеспечивать в помещении трехкратный воздухообмен в час (производительность вытяжного канала, м 3 /час = объем помещения, м 3 х 3 1/час).

Кроме того, для нормальной работы вентиляции и котла, необходимо обеспечить приток в помещение свежего воздуха.

Для котла с открытой топкой устанавливают в стене приточный клапан, для забора воздуха с улицы. Приточный клапан в котельной устанавливают на высоте не более 30 см. от пола. Производительность приточного клапана должна быть больше суммы: производительность вытяжного канала вентиляции + количество воздуха, необходимое для горения топлива из паспорта котла.

В случае если установлен котел, работающий на сжиженном газе, то входное отверстие вытяжного канала располагают на уровне пола, при этом вытяжной канал должен располагаться с уклоном в направлении наружного отверстия. Сжиженный газ тяжелее воздуха.

Приток воздуха для вентиляции котельной с котлом с закрытой камерой сгорания обычно делают из соседнего помещения или через приточный клапан с улицы. Для притока воздуха из соседнего помещения, внизу дверей в котельную устанавливают вентиляционную решетку площадью не менее 800 см 2 .

Для котла с открытой камерой сгорания, если воздух поступает непосредственно с улицы, то достаточно приточного отверстия вентиляции размером, из расчета 8 см 2 на 1 кВт мощности котла, но не менее 200 см 2 . Если приток воздуха поступает из соседнего помещения здания, то минимальный размер приточного вентиляционного отверстия должен определяться из расчета 30 см 2 на 1 кВт мощности котла.

Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечки газа

Опасные свойства газового топлива:

    • способность газа образовывать с воздухом пожаро- взрывоопасные смеси;
    • удушающая способность газа.

Компоненты газового топлива не оказывают сильного токсикологического действия на организм человека, но при концентрациях, снижающих объемную долю кислорода во вдыхаемом воздухе до 16%, вызывают удушье.

При горении газа происходят реакции, при которых образуются вредные вещества, а так же продукты неполного сгорания.

Углерода оксид (угарный газ) — образуется в результате неполного сгорания топлива. Газовый котел или колонка могут стать источником угарного газа при неисправности системы притока воздуха и удаления дымовых газов (недостаточной тяги в дымоходе).

Угарный газ обладает остронаправленным механизмом действия на организм человека вплоть до смертельного исхода. К тому же, газ не имеет цвета, вкуса и запаха, что увеличивает риск отравления. Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, учащённое сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома. Концентрация в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа. Опыты на молодых крысах показали, что концентрация CO в воздухе 0,02 % замедляет их рост и снижает активность по сравнению с контрольной группой.

Сигнализатор загазованности — датчик утечки газа

С 2016 года строительные правила (пункт 6.5.7 СП 60.13330.2016) требуют в помещениях жилых домов и квартир, в которых расположены газовые котлы, водогрейные колонки, кухонные плиты и другое газовое оборудование, устанавливать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода.

Сигнализатор загазованности по метану служит датчиком утечки из газового оборудования бытового природного или сжиженного газа. Сигнализатор по оксиду углерода срабатывает в случае нарушений в работе системы дымоотвода и поступления дымовых газов в помещение.

Датчики загазованности должны срабатывать при достижении концентрации газа в помещении, равной 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе СО более 20 мг/м 3 . Сигнализаторы загазованности должны управлять быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу датчика загазованности.

НКПРП и ВКПРП — это нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени — минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем (воздух и др.) при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания (открытое внешнее пламя, искровой разряд).

Если концентрация горючего вещества в смеси меньше нижнего предела распространения пламени, такая смесь гореть и взрываться не может, поскольку выделяющейся вблизи источника зажигания теплоты для подогрева смеси до температуры воспламенения недостаточно.

Если концентрация горючего вещества в смеси находится между нижним и верхним пределами распространения пламени, подожженная смесь воспламеняется и горит как вблизи источника зажигания, так и при удалении его. Такая смесь является взрывоопасной.

Если концентрация горючего вещества в смеси превышает верхний предел распространения пламени, то количества окислителя в смеси недостаточно для полного сгорания горючего вещества.

Область значений концентрации между НКПРП и ВКПРП в системе «горючий газ — окислитель», соответствующая способности смеси к воспламенению, образует область воспламенения.

Система автоматического контроля загазованности и защиты от утечек газа в котельной частного дома: 1- сигнализатор загазованности по оксиду углерода; 2 — сигнализатор по природному газу; 3 — запорный клапан на газопроводе; 4 — газовый котел; 5 — извещатель в доме, оповещает жителей дома светом и звуком.

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке газового оборудования независимо от места установки и его мощности.

Установку запорного клапана на газопроводе следует предусматривать:
— перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
— перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
— перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
— на вводе газопровода в помещение, при размещении в нем газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.

Сигнализатор загазованности на кухне коттеджа: 1 — сигнализатор по природному газу; 2 — запорный клапан на газовой трубе.

Как утеплить стены мансарды своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

  • Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
  • Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
  • Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
  • Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
  • Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

  • Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
  • Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
  • Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
  • Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
  • Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
  • Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
  • Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Читайте также:  Как правильно вешать картину на гипсокартон

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

  • Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
  • Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

  • Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
  • Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
  • Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
  • Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
  • Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
  • Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Отопление в частном доме с мансардой своими руками

Наличие чердака или мансардного помещения под крышей частного дома в настоящее время считается большой удачей. Благодаря современным приемам проектирования такие пространства можно обустроить и использовать в самых различных целях – сделать там детскую, спальню, библиотеку или гостиную с бильярдным столом. Небольшие размеры мансарды дают ощущение камерности и защищенности. Чтобы такое помещение можно было использовать в любое время года, необходимо позаботиться об отоплении мансарды. Об этом и пойдет речь далее в материале.

Стоит отметить, что для обеспечения эффективности любого вида отопления мансарды, необходимо качественно утеплить крышу и стены, чтобы тепло дольше сохранялось внутри комнаты, и она была пригодна для проживания.

Наиболее доступным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Укладывают листы пенопласта обычно изнутри мансарды, оставляя зазор между ними в 5 мм. Щели между плитами после монтажа материала запенивают.

Такой подход к организации теплоизоляции обусловлен естественной усадкой кровельного покрытия. Если уложить листы пенопласта вплотную, то под действием тяжести кровли они начнут давить друг на друга и деформируются. Благодаря монтажной пене такой процесс сводится к нулю, при этом не образуются мостики холода. Среди недостатков пенопласта стоит отметить его чувствительность к влаге. Материал легко отсыревает, а на его поверхности развивается плесень и грибок. Поэтому во влажных регионах применение пенопласта нецелесообразно.

Еще один популярный теплоизоляционный материал – это минеральная вата. Она обладает низкой теплопроводностью, обеспечивает качественную звукоизоляцию, устойчива к влаге и возгоранию. Укладка материала производится аналогично плитам пенопласта. Тем не менее, дополнительные слои паро- и гидроизоляции позволят продлить срок службы материала.

Утепление мансарды пенополиуретаном практикуется в последнее время все чаще. По структуре этот материал напоминает монтажную пену, а его свойства после высыхания аналогичны минеральной вате. Однако для его нанесения не требуются никакие дополнительные слои, поскольку материал отличается водостойкостью и хорошей пароизоляцией.

Пенополиуретан наносят очень быстро с помощью особого распылителя, предварительно защитив лицо и тело плотной одеждой и маской.

Чтобы организовать отопление мансардного этажа, можно выбрать один из нескольких вариантов:

  1. Подключить дополнительные отопительные приборы к действующей системе.
  2. Смонтировать автономный обогрев.
  3. Установить камин.
  4. Уложить «теплый пол».

Безусловно, лучше всего, если схема отопления дома с мансардой разрабатывается на этапе проектирования строения. Однако не всегда возможно предусмотреть все заранее.

Если принято решение осуществлять отопление мансарды с первого этажа, то в этом помещении необходимо будет установить дополнительный трубопровод и радиаторы. Если мощности котла и насоса недостаточно для обогрева дополнительной площади, возможно, их нужно будет заменить. Если отопление осуществляется по воздуховодам, то дополнительные устройства с мансарды просто подключают к основной магистрали.

Автономная система для обогрева мансарды предоставляет возможность поддерживать необходимую температуру в течение всего года.

Такая система включает следующие обязательные элементы:

  • отопительный котел;
  • дымовую трубу;
  • воздуховоды;
  • трубы;
  • батареи;
  • циркуляционный насос.

Котел – это сердце автономного отопления мансарды. По желанию владельца он может быть электрическим, газовым, жидко- или твердотопливным, а также комбинированным. Расположение котла, тип топлива, а также способ отвода продуктов сгорания – это те главные вопросы, с которыми нужно определиться перед тем, как провести отопление на мансарду.

Что касается типа циркуляции теплоносителя внутри отопительного контура, то он может быть естественным или принудительным. Как правило, системы с современными котлами дополняют циркуляционными насосами, что делает их энергозависимым. Однако у гравитационных систем также есть ряд существенных ограничений – необходимо соблюдать уклоны, потребуются трубы большого сечения, невозможно регулировать температуру теплоносителя.

При оборудовании отопления дома с мансардой своими руками важно правильно определить мощность котла исходя из площади помещения. Нормативная величина мощности составляет 1 кВт на каждые 10 м 2 , при условии что помещение утеплено, а высота потолков не превышает 3 м. Следовательно, чтобы сэкономить на топливе, стоит подобрать маломощный котел по площади мансарды.

Применение системы «теплого пола» позволяет обеспечить максимально комфортные для человека условия, когда разница в температуре воздуха между верхней и нижней частью помещения составляет не более 2-3 ℃. В настоящее время существует большое количество разнообразных нагревательных элементов, которые можно укладывать как под плитку или искусственный камень, так и под деревянное покрытие.

Электрический «теплый пол» является самодостаточным источником отопления и способен прогревать комнату настолько, что восстанавливать еще и батареи на мансарде нет необходимости. Его можно укладывать на любой тип напольного покрытия. При этом кабельные или пленочные нагревательные элементы прогревают комната равномерно, снижая уровень теплопотерь. Как правило, такое оборудование можно использовать порядка 50 лет.

Перед монтажом «теплого пола» между лагами укладывают теплоизолирующий материал, поверх которого размещают сетку для фиксации нагревательных элементов. В тех местах, где кабель будет проходить сквозь лаги, в них прорезают отверстия, которые изолируют алюминиевой фольгой. После укладки греющего кабеля производится монтаж финишного покрытия.

Если теплый пол в системе отопления дома с мансардой будет представлен водяным контуром, для его функционирования необходима установка котла, который будет нагревать теплоноситель. Трубы в данном случае можно использовать полимерные – они способны выдержать температуру теплоносителя, удобно монтируются и отличаются долгим сроком службы.

Стоит отметить, что подобные системы используются, как правило, только для отопления частного дома с мансардой, в котором сделаны бетонные перекрытия. Дело в том, что оборудование водяного теплого пола предполагает дополнительную нагрузку на перекрытия в 250-300 кг/м 2 . Однако в случаях, когда в проекте предусмотрено обустройство отопления мансарды, водяной контур укладывают на черновую стяжку, а сверху заливают еще один слой раствора.

Когда бетон полностью высохнет, поверх него кладут пароизоляционную мембрану и финишное покрытие. Спустя 20 дней после заливки бетона можно выполнить пробный пуск горячей воды.

Водяной теплый пол можно сделать еще одним способом – подвести металлическую пластину с желобами для укладки полимерных труб. При этом подложку и финишное покрытие можно укладывать прямо поверх пластины, не заливая поверх нее бетонную стяжку. Тепло, поступающее от труб с горячей водой, равномерно распределяется по комнате. Обычно такой вариант используется как вспомогательный источник тепла.

Обратите внимание, что обустройство камина сопряжено с определенными трудностями и особенностями. В первую очередь, если проектом дома камин предусмотрен не был, нужно направить усилия на укрепление пола. Дело в том, что масса кирпичного камина будет довольно существенной, а во время растопки к ней добавится еще и масса топлива. В связи с этим, для мансарды предпочтительнее выбрать либо облегченный вариант камина с нетяжелыми трубами, либо остановиться на электрическом приборе. Стоит отметить, что электрокамином пользоваться проще и удобнее всего, а еще он намного безопаснее.

Известно большое количество систем отопления. Однако не все они подходят для установки в небольшом частном доме.

К тому же подходящая система должна соответствовать проекту здания не только по конструкции, но и по своим параметрам.

По этой причине обогрев дома рассчитывают еще на стадии разработки проекта, а материалы и агрегаты для него учитываются в смете строительства.

Выбирая подходящую систему обогрева, учитывают множество факторов. Среди них самыми важными являются тип здания, функции помещений, теплоизоляция стен, мощность оборудования и стоимость работ, а также доступность и стоимость энергоносителей.

Обычно в частных домах устанавливают водяные системы. В зависимости от размеров и планировки здания применяют естественную или принудительную циркуляцию, одно- или двухтрубную схему.

Источником тепла для обогрева частных домов служат газ, уголь, дрова, электроэнергия, а иногда и возобновляемые природные ресурсы.

По движущей силе различают два типа циркуляции теплоносителя:

В агрегатах первого типа теплоноситель движется за счет энергии топлива: при нагревании жидкость расширяется и вытесняется из котла в расширительный бак, а из него в радиаторы стекает под действием силы тяжести.

Такая система проста и независима от подачи электроэнергии. Однако она подходит только для отопительных агрегатов небольшой мощности. Одноэтажный частный домик на 3–4 комнаты – ее сфера применения.

Второй тип циркуляции обеспечивает внешняя сила. Обычно это насос с электроприводом, перекачивающий теплоноситель. По размерам и мощности такие агрегаты ограничений не имеют, но они потребляют электроэнергию, поэтому придется позаботиться о бесперебойной ее подаче.

Различается циркуляция теплоносителя в агрегате и по способу подключения радиаторов к котлу:

  • последовательно (однотрубный);
  • параллельно (двухтрубный).
Читайте также:  Мебель неоклассика в оформлении интерьера, отличительные черты

Большинство загородных и сельских домов состоят из одного этажа и накрыты двускатной крышей. Для таких зданий подходящим вариантом будет вертикальная подача теплоносителя в каждую комнату. При этом мансарду под крышей также можно отапливать.

Для двух- и трехэтажного дома схема подачи иная. В этом случае более подходящей будет двухтрубная схема. При этом прямая и обратная трубы располагаются вертикально, а разводка по этажам монтируется горизонтально. Котел устанавливается в подвале.

По теплоносителю система обогрева может быть:

  1. Паровой.
  2. Водяной.
  3. Воздушной.
  4. Электрической.
  5. Комбинированной.

Из них паровое отопление почти уже не применяется.

Нагревательные приборы в этих агрегатах бывают:

  • излучающие (отдающие не менее 50% тепла излучением);
  • конвективные (75% тепла и более передают конвекцией);
  • конвективно-излучающие (передают 50–75% тепла конвекцией, остальное – излучением).

Различают также приборы с естественной и принудительной конвекцией (с вентилятором). Вторые прогревают воздух в комнате более равномерно.

Этот способ обогрева исключает промежуточный теплоноситель. Воздух нагревается непосредственно от отопительного устройства, а затем доставляется в комнаты по воздуховодам.

Обычно такое отопление монтируется в небольших частных домиках, но можно спроектировать установку и для многоэтажного дома. Как правило, воздушное отопление проектируют вместе с домом.

Во время капитального ремонта здания тоже можно ее смонтировать. При этом объем работ возрастает, т. к. приходится прятать громоздкие воздуховоды в стенах, под полом и за подвесными потолками.

В качестве источника тепла используют газовый или твердотопливный котел. Специальные газовые котлы с термостатами позволяют автоматизировать воздушную систему. Кроме отопления она может выполнять функцию вентиляции.

В домах, которые строят по канадской технологии, устанавливают воздушные системы отопления с функциями вентиляции и кондиционирования воздуха. Зимой они обогревают жилище, а летом – охлаждают.

Монтаж канадской воздушной системы обходится недешево. Однако ее преимущества стоят потраченных денег: жилище прогревается быстро, жидкого теплоносителя нет и проблем с ним тоже, вентиляция и кондиционирование входят в список удобств.

Среди недостатков упрощенного воздушного обогрева указывают сухость воздуха. Однако ее можно устранить с помощью увлажнителя, установленного в воздуховоде.

Такую систему в частном доме или квартире монтируют чаще всего. Это агрегат, состоящий из котла, радиаторов и соединяющих их в определенном порядке труб.

Теплоносителем служит вода или раствор этиленгликоля. Насос прокачивает воду через котел, где она нагревается, а затем подает в радиаторы, где вода отдает тепло.

Температура в комнатах поддерживается автоматически или с помощью термостатических головок на радиаторах. Монтаж оборудования обходится недорого, систему можно установить и после постройки дома.

Существенный недостаток водяного отопления – замерзание воды и разрушение радиаторов при длительной остановке оборудования. По этой причине в воду добавляют незамерзающий этиленгликоль.

Источниками тепла служат котлы для газа, твердого или жидкого топлива, а также электрические.

Это простейшая система, которая устанавливается за несколько часов. Для обогрева небольших комнат частного дома с хорошей теплоизоляцией площадью до 100 м² вообще ничего монтировать не надо.

Достаточно подключить к розеткам маломощные тепловентиляторы или электрокамины. Большой дом отапливать электричеством слишком накладно, поэтому в нем электрообогрев используют только временно.

В последнее время всё чаще используют для обогрева такие устройства:

  1. Теплый пол.
  2. Тепловой насос.
  3. Гелиоустановка.

Теплым полом называют тепловыделяющие элементы, которые монтируются под полом на бетонной стяжке и подключаются к источнику тепла или к электросети. Теплые полы бывают:

Электрический и электроводяной теплый пол легко установить и отремонтировать самостоятельно. Он нагревает воздух под полом, от которого прогревается весь воздух в комнате. Все такие системы автоматизированы и требуют меньше энергии, чем любые другие.

Это агрегат, работающий по принципу холодильника, но в отличие от холодильника он перекачивает тепло от земли или воды в дом. Устанавливают тепловые насосы иностранные фирмы, поэтому стоят они дорого.

Однако эксплуатация тепловых насосов обходится дешево, т. к. агрегат не генерирует тепло, а только его транспортирует.

Эти системы называют также солнечными коллекторами. Они улавливают солнечный свет и преобразуют его в тепло. Панели этих агрегатов устанавливают на южном скате крыши.

Внутри панели солнечный свет отражается от зеркал и фокусируется на трубках с теплоносителем (тосол или масло). Нагретый теплоноситель перекачивается в теплообменник (бойлер) и отдает там тепло другому теплоносителю, который циркулирует по радиаторам отопительной системы.

Ночью обогрев обеспечивается за счет тепловой инерции теплоносителя. Агрегат расходует мало электроэнергии, но его эффективность зависит от высоты солнца над горизонтом и облачности.

В этот расчет входит определение необходимой мощности котла и числа секций батарей.

Определим тепловую мощность котла, необходимую для отопления дома площадью 150 м². Формула расчета:

где S – площадь дома, QУ – удельная мощность на 10 м 2 . Удельная мощность зависит от местности (в средней полосе РФ на равна 1,5). По нормативу на каждые 100 м² нужно 10 кВт мощности. Подставляем в формулу: QT = (150 · 1,5) / 10 = 22,5 кВт.

Для правильного распределения тепловой мощности по комнатам требуется рассчитать число батарейных секций. Исходная величина – теплоотдача секции. Она указывается в технической документации батареи.

Примем, что теплоотдача секции равна 150 Вт. Если разделить это число на 100 Вт/м² (10 кВт/100 м² по вышеуказанному нормативу), получается площадь, которую может обогреть эта секция. В данном случае получаем 150 Вт / 100 Вт/м² = 1,5 м².

Поскольку площадь дома равна 150 м², то число секций N = 150 м² / 1,5 м² = 100 секций. Секции будут распределяться в комнатах в зависимости от площади каждой из них (1 секция на 1,5 м²).

Расчет для электрических и электроводяных полов прост и опирается на такие нормативы:

  • комната или кухня – 0,12–0,14 кВт/м²;
  • балкон с остеклением – 0,13–0,17 кВт/м²;
  • ванная комната – 0,15 кВт/м².

Если помещения находятся на первом этаже, мощность увеличивают на 20%.

Для водяных теплых полов рассчитывают длину укладываемых труб по формуле:

где L – длина трубы, S – площадь комнаты, а – расстояние между трубами (шаг), LТ – длина труб подачи, LРТ – длина проходных труб.

При таких расчетах учитывают категорию дома, в котором монтируется установка воздушного отопления. Расход воздуха определяют так:

где Q – тепловая мощность (поток), C – теплоемкость воздуха, tТН – температура потока воздуха, tB – температура воздуха в комнате.

Температура потока воздуха вычисляется таким образом:

где tHB – температура наружного воздуха, t – разница температур воздуха до и после нагревателя, P – давление потока.

Схему принудительной двухтрубной системы отопления частного дома своими руками посмотрите на видео:

Как правильно подключить светодиодную подсветку в квартире или доме? Советы экспертов по установке и эксплуатации

Светодиодная подсветка активно используется в интерьере, в уличном освещении. Это связано с преимуществами светодиодов перед классическими источниками света. Какие виды подсветки используются и как ее устанавливать, будет написано в статье.

Светодиодная подсветка выполняет несколько функций в интерьере – освещение и декор. С помощью ЛЕД ленты можно создавать уникальные интерьерные решения, подчеркивать интересные фактуры, отделять визуально зоны помещения. К тому же светодиодные источники света обладают массой преимуществ перед классическими светильниками.

  1. Что такое Лед подсветка
  2. Плюсы и минусы
  3. Область применения
  4. Виды
  5. Одноцветная
  6. Многоцветная
  7. Способ освещения
  8. Контурный
  9. Точечный
  10. Направленная подсветка
  11. Фигурное расположение
  12. Как сделать освещение в доме или квартире своими руками
  13. Необходимые комплектующие
  14. Светодиодная лента
  15. ШИМ регулятор
  16. Пульт
  17. Блок питания
  18. Монтаж led освещения для комнаты
  19. Необходимый инструмент
  20. Схема подключения
  21. Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома
  22. Меры предосторожности
  23. Нюансы в установке
  24. Полезное видео

Что такое Лед подсветка

Светодиодная подсветка создается с помощью LEDисточников света. К ним относятся лампы, ленты, панели и другие осветительные устройства. Для создания общего освещения используются лампочки из светодиодов. Подсветку многоуровневых потолков, элементов дизайна выполняют с помощью ЛЕД лент.

Плюсы и минусы

Подсветка с использованием светодиодных изделий активно используется в современном мире. Это объясняется преимуществами, которые дают светодиоды:

  • стильный внешний вид изделия;
  • высокая эффективность;
  • экономичность;
  • долгий срок службы;
  • низкая трудоемкость при монтаже;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • функциональность;
  • компактность, гибкость;
  • цветовое разнообразие.

Недостаток можно выделить один – светодиодные источники стоят дороже классических аналогов. Но эта цена окупается благодаря долгой работе и малому потреблению электроэнергии.

Область применения

Светодиодная подсветка применяется везде – в квартирах, в архитектуре, на улицах, в рекламных баннерах. Также светодиоды используются в подсветке телевизоров, экранов смартфонов и планшетов.

Ленты различаются по цветам. Есть монохромные изделия, а есть многоцветные. Также они отличаются по виду используемых светодиодов – RGB или SMD.

Одноцветная

Обозначается как SMD. В таких изделиях выдается световой поток определенного цвета. Для работы не требуются дополнительные контроллеры и пульты. Одноцветные устройства стоят дешевле.

Многоцветная

RGB лента отличается от монохромной возможностью менять свой цвет. Функционирует она совместно с контроллеров и пультом. При подаче сигнала с пульта меняются параметры – цвет, режим свечения, яркость.

Способ освещения

Благодаря гибкости LEDленты, можно создать уникальную подсветку. С ее помощью можно выполнить зонирование помещения, добавить объема, выделить важные детали. Есть 4 способа создания освещения – контурный, направленный, точечный, фигурный.

Контурный

Все источники света в таком располагаются на одной линии (например, по краю многоуровневого потолка или на полках). Свет должен быть направлен вверх. Освещение получается в виде сплошной полосы света.

Точечный

С помощью точечного освещения можно создать на потолке эффект звездного неба. Светодиоды закрепляются на потолке по заранее продуманной схеме и направлены вниз.

Направленная подсветка

При направленном освещении светодиоды устанавливаются на откосе. Свет должен быть направлен вдоль потолка.

Фигурное расположение

При фигурном размещении диоды устанавливаются в потолочные плафоны, которые специально для этого предназначены. Подобные задумки осуществляют дизайнеры, обычных технических знаний для реализации недостаточно.

Как сделать освещение в доме или квартире своими руками

Для создания светодиодного освещения требуется разработать план размещения источников света. Нужно учитывать размеры комнат, рабочие области. Также нужно понимать, какую функцию будет выполнять свет. После определения основных требований следует приобрести нужное оборудование и заняться монтажом.

Необходимые комплектующие

В первую очередь нужно приобрести необходимые комплектующие. Мастеру потребуется LEDлента, источник питания, регулятор, выключатель. Для RGBизделия также потребуется пульт дистанционного управления.

Светодиодная лента

Лента обычно продается в бобинах по 5м. Предварительно нужно определить, какая длина потребуется, какой вид нужен – монохромный или многоцветный, плотность диодов. Обязательно нужно определить, в какой комнате будет установлен тот или иной источник. От этого зависит выбор по классу влагозащищенности – без защиты, со средней и высокой степенью защищенности от воды.

ШИМ регулятор

Для управления яркостью ленты используются ШИМ-регуляторы. Устройство должно быть качественным, в ином случае будет заметно мерцание, которое может вызвать усталость глаз и головную боль.

Пульт

Для RGB требуется диммер с пультом дистанционного управления. Он позволяет управлять оттенком подсветки, интенсивностью, фокусировкой.

Блок питания

Источник питания – важнейший элемент, без него лента не будет работать. Он преобразует напряжение в розетке 220 Вольт в необходимое питание для светодиодов 12 или 24 Вольт. Блоки питания бывают герметичные, полугерметичные и негерметичные – выбор зависит от микроклимата в помещении.

Монтаж led освещения для комнаты

После приготовления необходимых составляющих можно переходить к установке. Выполнить подключение можно своими руками или вызвать специалиста.

Необходимый инструмент

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

  • светодиодная лента с полным набором комплектующих;
  • паяльник;
  • изолента или термоусадочные трубки;
  • ножик или ножницы;
  • рулетка;
  • кабели;
  • двухсторонний скотч;
  • профиль.

Также могут потребоваться дрель и скобы.

Схема подключения

Устанавливаются светодиодные ленты в алюминиевый профиль. Он выполняет функцию отвода тепла от источников света. Для подсветки с небольшой мощностью, которая используется для декора, изоляция не обязательна.

Как делать монтаж:

  • отрезать от ленты необходимую длину;
  • зачистить крайние проводники на 1,5 см;
  • припаять 2 кабеля;
  • заизолировать место соединения;
  • приклеить с помощью двухстороннего скотча ЛЕД ленту к профилю;
  • установить рядом блок питания, подключить его к ленте, соблюдая полярность (особенно важно для RGBизделий);
  • спрятать провода в короб из пластика;
  • подсоединить выключатель.

Далее проверяется работоспособность собранной схемы.

Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома

Светодиодная лента может использоваться не только во внутреннем, но и во внешнем освещении. Для уличной подсветки нужно уметь правильно выбирать ленту и блок питания. Они должны иметь высокий уровень влаго- и пылезащищенности, быть в герметичном корпусе, выдерживающим любую погоду.

Установка на здание может осуществляться двумя способами:

  1. Проделывание в стене из пластика отверстий, с помощью которых будет фиксироваться лента.
  2. В кирпичных зданиях монтаж сложнее. Лента устанавливается по углам здания и натягивается до максимально возможного состояния. После этого в стене делаются отверстия, в которые фиксируется лента при помощи специальных креплений.

Меры предосторожности

Работая с электрическими изделиями, важно соблюдать технику безопасности. В первую очередь, нужно внимательно отнестись к выбору блока питания. Он должен иметь запас прочности по нагрузке. Также он должен соответствовать условиям эксплуатации. Нельзя ставить во влажное помещение или на улицу прибор без высокой степени герметичности.

Также стоит отметить, что на каждые 5 метров ленты должен приходиться 1 источник питания.

При эксплуатации ленты важно не превышать допустимое питание и температурный режим. Повышенное напряжение приводит к преждевременному выходу из строя прибора. Высокие температуры также негативно сказываются на кристаллах светодиодов, приводя их к деградации.

Нюансы в установке

Важно учесть, что порядок установки RGB и SMD лент отличается. Подключение многоцветного изделия сложнее – нужно подсоединить блок питания к контроллеру, затем саму ленту. При подключении многоцветной ленты следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, светодиоды перегорят, и придется менять источник света.

Ленту нужно разрезать только в отмеченных местах. При перерезании важно не повредить токопроводящие дорожки и светодиоды. Соединение должно выполняться пайкой или с помощью специальных коннекторов, подобранных под конкретный вид ленты.

Во время установки изделия на потолок важно сделать так, чтобы снизу его не было видно. Для этого используют карнизы или делают специальные выступы из гипсокартона. Рекомендуется использовать светодиоды на матовом потолке. От глянцевой поверхности они отражаются, будто в зеркале, и даже незначительные загрязнения будут заметны.

Светодиодная подсветка – это выгодный и стильный способ освещения внутренних помещений, рекламных плакатов, фасадов зданий, памятников. Светодиоды активно используются благодаря своим преимуществам – они сберегают электроэнергию, дают высокую эффективность и долго работают при соблюдении условий эксплуатации. С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку, выгодно выделить элементы декора и сделать зонирование помещения. Монтаж LEDленты несложен, но нужно иметь навыки работы с паяльником.

Полезное видео

Оцените статью
Добавить комментарий