Красивая рождественская салфетка крючком. Мастер-класс с фото пошагово

Салфетка Снежинка крючком – 20 схем с описанием и МК видео вязания

Активные приготовления к празднованию нового года начались в каждом доме во всем мире. Нам хочется нарядить дом, нарядиться самим, приготовить подарки и масса различных хлопот. В выходные предлагаем отдохнуть вечером и связать новогоднюю салфетку Снежинку, которая украсит ваш праздничный стол или интерьер.

Если же захочется продолжить вязание в зимней тематике, тогда Пошивчик предлагает теплые варежки с узорами из снежинок.

Подбираем пряжу и крючок

Основы для ажурных вещей должны быть тонкими. Для объемных предметов берите толстую пряжу. Выбирать в магазине проще.

Начинающим вязальщицам рекомендуется лично посетить магазин для рукоделия и выбрать. Ниже риск ошибиться. При заказе через интернет материалов для творчества, следует понимать обозначения.

На маркировке к пряже обычно указывается вес клубка и длина нити. Например, «Пехорка Успешная» 50/220.

Первое число обозначает вес – 50 граммов. Второе – длину нити в клубке, 220 метров. Маркировка идет в граммах и метрах. Чем длиннее нить, тем она тоньше. Чем больше метров помещается в 50 гр., тем тоньше ниточка.

Стандартная пряжа производится в весе 100 и 50 граммов. В денежном плане подобные материалы недорогие. Цена зависит от производителя.

Конкретно для вывязывания кружев лучше брать нитки толщиной от 487 до 265 метров в 50 гр. Чтобы набить руку, не берите слишком тонкие ниточки. Начните со средней толщины.

Хорошо подойдет Анна 16 (100 гр./560 м) или Пеликан (50 гр. /330 м). Потом сможете перейти на более тонкие аналоги. Интересно, что некоторые мастерицы умудряются создавать большие салфетки и скатерти из ниток, предназначенных для шитья.

Касаемо состава, для ажурных узоров идеален хлопок. Шерсть практически не используется, акрил – в редких случаях.

Микрофибра – возможна, но слишком тянется. Универсальный вариант – мерсеризованный хлопок.

Подобный хлопок изготавливается специальным способом, отличается характерным блеском и плотностью. Готовые работы из таких ниток получаются гладкие, блестящие и ровные.

Но имейте в виду, что большие предметы будут тяжелыми, и могут растянуться. Если вещь предполагается крупного диаметра и воздушная, без тоненьких ниточек не обойтись. Подойдут Кружевница (50/487) или Снежинка (50/460).

Цвет изделия на ваше усмотрение. Стандартно подобные детали создают из белых ниток. Цветные варианты тоже хорошо смотрятся. Но не берите пряжу темных цветов. Начинающему будет тяжело разобрать узор. Придется напрягать зрение. Для обучения больше подходят светлые оттенки.

От выбора инструмента зависит красота изделия и быстрота его создания. Каждая мастерица подбирает инструмент под себя. Кто-то вяжет туго, кто-то расслабленно. Новички обычно сильно напрягаются при работе, петли получаются тугими. Поэтому лучше выбрать крючок больше, чем указано на пряже.

На этикетке обычно указывается рекомендуемый номер, но не всегда. В любом случае его нужно подобрать. У вас в арсенале должны быть крючки большого и маленького размера.

Для кружева в основном используются No0,9-2. Самый маленький номер для самых тонких ниток. Работать с ним сложно и долго.

Петельки будут очень маленькими, соответственно изделие будет расти медленно. Для новичка идеален крючок No2. Но попробуйте связать образцы с No1, 1,25 и 1,5. Выбирайте тот, где петли лежат ровно и меньше дырок.

Касаемо самого инструмента, они бывают разной формы. Лучше брать с пластиковой или резиновой ручкой, чтобы увереннее держать.

Маленькая салфетка Снежинка – видео МК

Для вязания вы можете взять пряжу VITA cotton и крючок № 1,5 — № 2.

Ажурная салфетка «Снежинка» — подробный мастер-класс

Часть 1. С 1 по 7 ряды. Понадобилось около 50 г тонкой х/б нити, крючок № 1,25.

Часть 2. С 8 по 13 ряды.

Кружевная салфетка для начинающих рукодельниц диаметр 16 см

Диаметр данной салфетки равен 16 см. Это очень простая модель салфетки, с ней справится даже начинающий. Для вязания вы можете взять пряжу VITA cotton и крючок № 1,5 — № 2.

Простая и легкая новогодняя салфетка для детей и взрослых

Ажурная белая салфетка диаметр 29 см

Как быстро связать салфетку Снежинка – мастер-класс на видео

В данной салфеточке всего 15 рядов, вяжется она достаточно просто.

Большая салфетка диаметр 85 см

Очень тонкая работа от опытной мастерицы с пошаговым и подробным мастер-классом. Салфетка получилась диаметром 85 см. Для работы использовала пряжу Пеликан и крючок №1,5.
Часть 1


Схемы и описание салфеток «Снежинки» бесплатно

Винтажная салфетка «Снежинки»

Салфетка связана из пряжи Пехорка Ажурная (100% мерсеризированный хлопок, 50 гр./280м), крючок Кловер №1,25. Было израсходовано чуть больше моточка пряжи, диаметр получившейся салфетки — 45 см.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

  1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
  2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
  3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

  • «плодородка» – около 20-30 см;
  • песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную – занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

  1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
  2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
  3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

  • Заливаем немного бетона в «пятку».
  • Опускаем каркас в пробурённый шурф.
  • Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
  • В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Читайте также:  Коэффициент линейного расширения бетона

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

  • цемент – 50 мешков;
  • арматура – 300 кг;
  • рубероид – 3 рулона;
  • гравий – 7 куб. м;
  • песок – 2 куб. м;
  • стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

  • доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
  • арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
  • бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
  • рубероид – 8 рулонов;
  • расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Строительство домов

Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

Оглавление:

Понятие свайного фундамента

С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

Причины выбора свайных фундаментов

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

Конструкции свайного фундамента

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

  • забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
  • буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
  • набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
  • винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

По методу воздействия сваи бывают:

  • висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
  • стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

По принципу расположения бывают сваи:

  • одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
  • объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
  • объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай:

  1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
  2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
  3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Технология строительства свайного фундамента

Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

Бурение скважины

Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

Бетонирование и армирование свай

После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

Устройство ростверка

Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

  • высота – не меньше 300 миллиметров;
  • при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует – толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней – приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

Ограничения в использовании свайного фундамента

Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее – ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

  • Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
  • При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.
Читайте также:  Как получают пиломатериалы

Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.

Свайно-плитный фундамент

Использование свайно-плитного фундамента является достаточно распространенным, поскольку такой тип основания конструкции отлично подходит для возведения на области посадочных грунтов. По-своему изобретение монолитного свайного фундамента является уникальным, поскольку обладает повышенной устойчивостью и прочностью.

Особенностью плитно-свайного фундамента является то, что он состоит из ростверка, плиты и бетонных свай. Если строительство предполагается вести на участке с подвижным грунтом, которому свойственно сезонное вспучивание, лучшего варианта, чем свайный фундамент с монолитной плитой застройщику не найти. Основание такого типа можно использовать, в том числе, и для многоэтажного строительства, поскольку оно обладает большой несущей способностью. Кроме того, плитный фундамент на сваях позволяет значительно сэкономить на обустройстве цоколя или подвального помещения. При помощи свайно-плитного фундамента можно уменьшить степень усадки конструкции.

На что обратить внимание?

Свайно-плитные основания – это комбинированные конструкции, которые включают в себя сразу два вида фундамента. Как правило, мощные бетонные опоры соединяются монолитом, который одновременно выполняет функцию ростверка. Благодаря такой комбинации свайный фундамент становится особенно прочным и надежным, что и привлекает многих застройщиков.

Несмотря на то, что несущая способность свайно-плитного фундамента достаточно высока, перед тем, как начинать работы по возведению основания конструкции, нужно провести расчеты с целью определить совокупную нагрузку на грунт при использовании двух видов фундамента одновременно. При производстве расчетов обязательно учитываются следующие факторы:

  • Точный расчет сил, который воздействуют на каждую опору в фундаменте.
  • Общая жесткость всех свай.
  • Характер и степень взаимодействия свай, заглубленных в почву, с монолитной плитой.
  • Возможные проявления неровностей при размещении опор, неравномерное их расположение.
  • Воздействие опор на почву, а также их взаимодействие между друг-другом.
  • Воздействие монолита на грунт.

При строительстве свайно-монолитного фундамента следует учитывать, что нагрузка на основание при этом распределяется неравномерно. На опоры приходится около 85% всей тяжести конструкции, а на саму плиту — всего 15%. Произвести все расчеты для строительства и укрепления фундамента самостоятельно достаточно сложно. По этой причине желательно обращаться к специалистам, которые проведут все расчеты максимально точно и верно.

Особенности эксплуатации

Особенностью комбинированного основания является то, что первым делом возводится свайный фундамент, а затем поверх устанавливается монолит. Плита лучше скрепляет опоры между собой, а также придает дополнительной жесткости, прочности и устойчивости всему основанию в целом. Благодаря такой конструкции пропадает необходимость обустройства ростверка, который обычно предусматривается при возведении фундаментного основания.

Устанавливать комбинированный вариант основания лучше всего в следующих ситуациях:

  • При расположении строительства на территории, расположенной в зонах повышенной сейсмической опасности.
  • При строительстве на особо проблемных участках. К примеру, это могут быть территории с пучинистыми грунтами, подземными водянистыми пластами и озерами, а также большой глубиной промерзания почвы.

Чтобы избавиться от указанных выше проблем, нужно всего лишь обеспечить возведение фундамента на сваях. Само собой, такая технология подойдет не во всех случаях, однако, во многих ситуациях она станет единственно возможным вариантом.

Кроме того, в некоторых случаях комбинированное основание используется в целях укрепления опорного пояса конструкции. Это необходимо по ряду причин:

  1. Использование плитного фундамента, сопряженного со свайным, обязательно при возведении пристроек к основным зданиям, которые были возведены на проблемных участках.
  2. Отсутствие исследования геологии на участке строительства требует возведение фундамента более высокой прочности.
  3. Комбинированные основания используются во время строительства зданий, чувствительных к вибрациям.

Технология обустройства основания

Для начала следует отметить, что дома на комбинированном свайном фундаменте обязательно должны возводиться профессионалами. Самостоятельно обустроить столь сложное с технологической точки зрения основание, просто невозможно. Все работы по возведению фундамента проводятся в строгом соответствии с нормативными документами по строительству, а также в четкой последовательности.

Весь процесс возведения комбинированного основания можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка территории. Первое, что необходимо сделать перед началом любых строительных работ – спланировать участок. Для этого с территории, выделенной под строительство, убирается любой мусор, устраняются любые зеленые насаждения, а также выравниваются все ямы и кучи земли. Ямы можно засыпать грунтом с той же территории, а кучи нужно разровнять в соответствии с основной поверхностью. Затем производится разметка участка для установки свай. Прямо на земле устанавливаются специальные обозначения в тех местах, где будет стоять опора. Также отмечаются контуры, где будет проходить монолитная плита.
  2. Заглубление свай. На данном этапе на участок привозятся опоры. Разновидность свай выбирается в зависимости от характера постройки и особенностей грунта. Виды свай отличаются по качества материала, а также по размерам. Наиболее прочными считаются железобетонные опоры, размер обычно выбирается в зависимости от глубины промерзания почвы. Затем на территории устанавливается специальная техника для забивки свай. Как правило, с этой целью используется копр и прочая аппаратура. Каждая опора сначала устанавливается непосредственно в точку, где она будет заглублена. Затем она выравнивается, после чего при помощи молота погружается в грунт. Существуют различные способы заглубления опор в землю, однако, все они при таком строительстве связаны с использованием тяжелой техники. После установки всех свай происходит их выравнивание. Для этого при помощи специальной техники срезаются оголовки опор до нулевого уровня.
  3. Заливка монолита. После того, как все опоры готовы, необходимо приступать к заливке монолитной плиты. С этой целью первым делом устанавливается опалубка. Полученный короб предварительно снабжают гидроизоляцией, чаще всего в таком случае используется рубероид. Затем готовится специальная подушка. В короб засыпается слой песка толщиной примерно 20 сантиметров, материал хорошо утрамбовывается и выравнивается. Далее насыпается такой же слой щебня, и также выравнивается. Затем подушка покрывается небольшим слоем жидкого бетонного раствора, который поможет закрепить сыпучие материалы. Толщина бетона не должна превышать трех сантиметров. После этого в опалубке сооружается каркас из арматуры, который в дальнейшем заливается бетонным раствором. Во время процесса заливки бетона следует соблюдать определенную технологию. К примеру, раствор в короб следует заливать с двух сторон.

Советы специалиста:

  • После того, как бетонный раствор полностью уложен в опалубку, его необходимо выровнять и уплотнить. Данное действие осуществляется при помощи вибротрамбовок. Далее монолит оставляется для просыхания. Полное затвердевание бетонной плиты наблюдается на 30 день после ее заливки. В период, пока бетон сохнет, нужно ухаживать за плитой. Для этого необходимо покрыть монолит пленкой и слегка увлажнять его несколько раз за сутки.
  • Уход за поверхностью монолитной плиты позволяет предупредить неправильное и неравномерное просыхание бетонного раствора. После того, как бетон полностью высохнет, а плита станет максимально прочной, можно приступать к возведению остальных элементов конструкции здания.
  • В некоторых случаях в качестве основания используется УШП – это утепленная шведская плита. УШП – это не просто бетонная плита, это наиболее современное и эффективное основание, которое выполняет сразу несколько функций. Такая плита включает в себя систему коммуникаций, отопление всей площади дома теплыми полами, уже установленные системы канализации, водопровода и даже разметки электрических кабелей. УШП имеют гладкую поверхность, которая позволяет укладывать чистовое напольное покрытие прямо на монолит.

Таким образом, комбинированные типы фундамента, включающие в себя и сваи, и монолит, являются наиболее прочными и долговечными. Такие основания преимущественно используются на более сложных вариантах грунта, где есть опасность того, что обычный фундамент просто не справиться. Сделать комбинированный фундамент не так просто, зато его прочность позволяет выстроить действительно надежное здание. В большинстве своем комбинированные основания применяются в многоэтажном строительстве, поскольку здесь особенно важна прочность фундамента. Малейшие изменения в основании могут повлечь наклоны и деформацию всей конструкции.

Свайный фундамент с монолитным ростверком своими руками!

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент свайный с монолитным ростверком — фото

Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой удачное сочетание монолитного ленточного бетонного фундамента и фундаментной опоры из столбов. Его рекомендуется возводить на грунтах с высоким уровнем насыщения влагой, вне зависимости от климатических условий. Особенно актуален свайный фундамент с ростверком на влажных грунтах в местностях с холодными периодами.

Свайный (столбчатый) монолитный ростверковый фундамент своими руками

Влажный грунт в условиях зимы замерзает и изменяет свой объем. Для того, чтобы избежать повреждения ленточного фундамента на таких грунтах необходимо опускать его глубоко в землю – ниже уровня промерзания почвы. В противном случае, при промерзании почвы она будет выталкивать фундаментное основание, что может привести к деформации всей строительной конструкции.

Виды опор свайного фундамента с ростверком

Опоры фундамента такого типа могут изготавливаться по разным технологиям. Существуют два основных метода – формирование ростверка на сваях и формирование ростверка на столбах.

Фундамент с ростверком на сваях

Свая представляет собой единое изделие, изготавливамое заранее, еще до его размещения в грунте. Технология строительства зданий на сваях известна еще с глубокой древности. Раньше они формировались преимущественно из дерева. Затем, чтобы сваи не разрушались при их заглублении в землю на их заостренном конце крепился конус из металла. Также на хвостовик сваи надевалось металлическое кольцо, которое препятствовало деформации хвостовика деревянной сваи. Изготавливаются деревянных сваи преимущественно из хвойных деревьев, например, из лиственницы, которая чрезвычайно устойчива к грунтовой влаге, она только со временем становится прочнее. Такие сваи применяются и сейчас для строительства деревянных экологически чистых зданий на воде.

Образец свайного фундамента с монолитным ростверком — фото

Для возведения капитальных строений часто используются железобетонные сваи. Они конструируются на промышленных предприятий ЖБИ из особо прочного бетона в внутренним металлическим армированием. Также, как и деревянная свая – железобетонная представляет собой изделие, похожее на большой гвоздь, который забивается в грунт.

Забиваются деревянные и железобетонные сваи при помощи копров и механических молотов. Как правило – это довольно дорогие устройства, которые не используются в частном домостроении. Впрочем, их можно арендовать на время у строительных компаний.

В последнее время огромной популярностью в индивидуальном строительстве пользуются винтовые сваи. Это одна из разновидностей опор для ростверка фундамента, изготавливаемая из прочных стальных труб с толстыми стенками. Хорошие винтовые сваи на заводе обрабатываются специальным составом, препятствующим коррозии при контакте с грунтовой влагой. Винтовые сваи небольшого диаметра, используемые для строительства легких сооружений могут вкручиваться в землю с помощью ручной силы. В этом процессе принимают участие три человека. Одни проверяет вертикальность вкручиваемой сваи, а два поворачиваю сваю. В полость винтовой сваи заливается бетонный раствор.

Верхние части всех свай после их окончательного погружения в землю должны находиться на одном уровне. Это достигается либо точным выверением уровня погружения, либо сваи просто обрезаются по строительному уровню. На верхнюю часть свай могут укладываться гидроизоляционные материалы и опорные площадки.

Фундамент с ростверком на столбах

В отличии от сваи – опорный столб изготавливается непосредственно в грунте путем создания бетонной отливки с внутренним каркасом.

    Для этого в земле пробуривается отверстие. Для индивидуального дома толщина опорного столба не превышает 30 сантиметров. Отверстие может проделываться механическим буром или с привлечением бурильных установок.

Фундамент с ростверком на столбах

  • Внутри такого отверстия формируется опалубка для заливки бетонного раствора. В ее качестве могут служить, например, свернутые в цилиндрическую конструкцию листы влагоизолирующего материала. Также в качестве основы для столба, которые иногда называют также буронабивными сваями можно использовать трубы из различного материала. Допускается использование металлических или асбестоцементных труб.
  • После этого в опалубку, вне зависимости от ее конструкции опускается металлический каркас. Он формируется из армирующего стального прутка, который имеет горизонтальные или вертикальные составляющие. Между собой прутья соединяются электросваркой, пластиковыми строительными хомутами или вязальной строительной проволокой. Рекомендуется, чтобы силовые прутки каркаса выступали за верхний предел опоры. В дальнейшем силовой каркас столба-опоры соединяется с силовым каркасом монолитного ростверка.

    Опускаем в опалубку металлический каркас

  • Полученная конструкция заливается бетоном с высокой маркой прочности. В качестве наполнителя бетонного раствора может использоваться кварцевый песок.
  • Ростверк в свайном или столбчатом фундаменте

    Ростверк в свайном или столбчатом фундаменте представляет собой горизонтальную раму, которая соединяет вертикально стоящие столбы или сваи в единую конструкцию. Таким образом формируется силовой каркас, которые препятствует разрушению свайно-ростверкового фундамента.

    Соединительная рама может изготавливаться из различных материалов. Так, деревянные сваи могут соединяться между собой деревянным брусом или бревнами. Металлические винтовые опоры могут соединяться стальными швеллерами.

    Образец обвязочной балки

    • Ростверк должен быть приподнят над землей. Это позволяет избежать контакта и утечки тепла из помещения через грунт.
    • Также на опорах (будь то сваи или столбы) может формироваться монолитный ростверк. Технология его изготовления в целом совпадает с обычным ленточным фундаментом. Сначала формируется опалубка. Деревянные щиты или вырезанные листы ДСП прочно соединяются между собой.
    • Также может использоваться несъемная опалубка, которая одновременно может служить и теплоизолирующим слоем.
    • Внутри опалубки создается металлический армирующий каркас. Он формируется из металлического прутка. Как правило делается два горизонтальных яруса, которые внутри упрочняются горизонтальными перемычками, а между собой – вертикальными перемычками.
    • После формировании конструкции опалубки и силового каркаса он заливается бетонным раствором. В обязательном порядке при заливке раствор уплотняется при помощи вибраторов или простым трамбованием.

    Опалубка для фундамента с монолитным ростверком

  • Свайный фундамент с монолитным ростверком служит идеальной опорой для легких зданий. Однако в нем проблематично создать подвал или цокольный этаж.
  • Видео — свайно-ростверковый фундамент своими руками

    Бетонирование ростверков: обустройство свай, опалубки и заливка раствора

    Свайные фундаменты стали пользоваться популярностью еще в древние времена, поскольку обладали не только хорошей устойчивостью на грунте, подверженному воздействию воды, но и экономили массу времени. В современном строительстве такие конструкции также используются довольно часто, но с целым рядом усовершенствований и доработок. При этом бетонирование ростверков является одним из таких нововведений, которое значительно увеличивает технические характеристики этого сооружения.

    Любительское фото готового ростверка в виде ленты на фундаменте из бетонных свай

    Поэтапный процесс подготовки

    Для начала необходимо сказать о том, что все работы с фундаментом следует производить строго по проекту. Дело в том, что существует масса разновидностей таких конструкций, обладающих своими уникальными особенностями и предназначенными для конкретного типа зданий. Поэтому собираясь создавать свайно-ростверковый фундамент под газобетон или другой основной материал, прежде всего, следует ознакомиться с проектом. (См. также статью Перегородки из газобетона: как сделать.)

    Самые распространенные схемы сопряжения готов свай с ростверком из бетона с учетом конструкции по проекту

    • Существует огромное количество различных видов свай. При этом большинство из них разработано под определенный тип почвы. Поэтому свой выбор нужно ориентировать с учетом и нагрузки строения.

    Типовая схема свайного поля с указанием всех необходимых для работы размеров

    • Стоит отметить, что фундамент на винтовых сваях с бетонным ростверком создается по специальному плану, который называется свайное поле. В нем учтены все нагрузки и приведены точные расстояния между опорами.
    • Некоторые мастера рекомендуют сразу спланировать землю на участке, поскольку оставшиеся бугры могут помешать дальнейшему монтажу.

    В проектах подобных фундаментов обязательно указываются все элементы, которые должны использоваться при монтаже

    • Стоит отметить, что бетонный ростверк на винтовых сваях или ему подобные, заносятся в проект как единый фундамент. Нельзя использовать отдельные элементы такой конструкции для изготовления другого строения, даже если оно кажется практически идентичным.

    Совет!
    При самостоятельном изготовлении проекта особое внимание необходимо уделить связке всех опор с их последующим бетонированием.
    Профессиональные мастера рекомендуют доверить такую работу специалистам, поскольку даже они могут допускать ошибки в расчетах, особенно на сложных конструкциях.

    Опалубка для ростверка, который будет находиться на грунте

    Опалубка

    • На данном этапе инструкция по монтажу рекомендует заняться изготовлением опалубки. При этом ее стоит подвязывать не только к сваям, но и делать опоры на грунт.

    Изготовление опалубки для свайного фундамента с ростверком из бетона

    • Для создания такой конструкции лучше всего использовать листы влагостойкой фанеры. Если же их нет, то можно применить и доски, но обязательно необходимо создать герметичность швов, чтобы влага не вытекала из опалубки.
    • Когда необходимо создать железобетонные ростверки, то профессиональные мастера рекомендуют сначала сделать перевязку свай и только потом заполнять опалубку арматурой. При этом ее не варят, а перевязывают с использованием стальной проволоки.

    Вариант внутреннего обустройства опалубки с выведением арматуры от сваи в бетон

    • Для контроля уровня размещения металла в бетонном литье лучше всего применять специальные подставки, которые ложатся на дно.
    • Стоит сказать о том, что специалисты рекомендуют перевязку свай металлом делать в любом случае. Однако если ее нет в готовом проекте, значит, сразу стоит от нее отказаться.

    Армирование с использованием специальных зажимов и стальной проволоки

    • Важно помнить, что не только монолитный железобетонный ростверк нуждается в точном расположении, но и любой другой элемент литого фундамента. Поэтому при изготовлении опалубки обязательно следует использовать измерительные инструменты в виде уровня и отвечать.

    Использование прочной и толстой арматуры для перевязки всех элементов между собой

    • Также важно отметить, что не следует создавать дополнительных секций, или ответвлений мотивируя это слишком длинными материалами, которые не хочется обрезать. В противном случае может понадобиться резка железобетона алмазными кругами, которая имеет довольно высокую стоимость.

    Совет!
    Профессиональные мастера рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, которая послужит гидроизоляцией и при этом не даст жидкости вытекать из нее.

    Залитая бетоном опалубка для создания небольшого ростверка

    Заливка

    • Многие строители не придают данному этапу большого значения, поскольку считают, что достаточно просто залить раствор в опалубку и разровнять его. Однако тут есть масса различных особенностей.

    Если в процессе создания опалубки по проекту планируется делать отдельный отвод для колонны, то при заливке его необходимо заполнять в первую очередь, тщательно утрамбовывая

    • Прежде всего, следует позаботиться о создании посадочных мест под основную конструкцию или колонны. Для этого устанавливают трубы или специальные вкладыши. Если этого не сделать на данном этапе, то потом может понадобиться алмазное бурение отверстий в бетоне.
    • Далее следует заказать раствор. Стоит отметить, что некоторые мастера предпочитают делать его своими руками, но это допустимо только в тех случаях, когда нельзя к строению подогнать машину. Дело в том, что предприятия изготавливающие бетон строго соблюдают все необходимые пропорции и при желании заказчика могут добавлять в него специальные присадки, значительно улучшающие его технические характеристики.

    Заранее уложенная пленка впоследствии послужит отличной гидроизоляцией нижней части фундамента

    • Готовую смесь заливают за один заход, разравнивая ее поверхность по опалубке. При этом также стоит использовать водяной уровень, чтобы площадь получилась гладкой и ровной.
    • Чтобы ускорить процесс застывания профессионалы советуют использовать ветошь, смоченную в растворе аммиака. Ее кладут на поверхность и накрывают пленкой. Стоит отметить, что цена такого метода невелика, но именно благодаря ему можно значительно сократить время после заливки до возведения стен.

    Выступание на поверхность горизонтально расположенных кусков арматуры запрещено

    • После того, как бетон полностью высохнет опалубку можно разобрать и подравнять некоторые перепады при помощи цементного раствора.
    • Затем данную часть необходимо дополнительно утеплить и защитить бетон от воздействия влаги с боков и сверху. Это значительно увеличит срок эксплуатации не только литого основания, но и всей конструкции, которая будет находиться на нем.

    Совет!
    Специалисты рекомендуют добавлять в бетон пластификатор и антибактериальные присадки.
    Также при желании можно использовать более высокие марки цемента или другие дополнительные компоненты.

    После заливки поверхность основания должна быть идеально гладкой и ровной

    Вывод

    Просмотрев видео в этой статье можно получить более детальную информацию о том, как изготавливается ростверк. Также на основании статьи, которая предложена выше, следует сделать вывод о том, что данный процесс полностью основан на проекте и отклоняться от него категорически запрещено.

    Буронабивной фундамент с ростверком — технология строительства

    Ростверк — ленточная либо плитная конструкция, являющаяся важным составляющим элементом свайных и столбчатых фундаментов. За счет ростверка фундамент получает дополнительную устойчивость к нагрузкам на выталкивание и опрокидывание, что увеличивает его общую механическую прочность.

    Готовый буронабивной фундамент

    Из данной статьи вы узнаете, что такое ростверк, какое его функциональное назначение и какие виды ростверков существуют. Мы детально рассмотрим технологию строительства буронабивного фундамента с ростверком, особенности его расчета и отзывы специалистов о данном фундаменте.

    Функциональное назначение и разновидности ростверка

    Ростверк выступает в качестве обвязки, соединяющей отдельно стоящие опоры (сваи либо столбы) между собой. Ростверковый фундамент работает как единая конструкция, воспринимающая нагрузки от здания и передающая их на несущий пласт грунта.

    Ростверк выполняет следующие функции:

    • является несущей поверхностью для цокольного перекрытия и стен дома;
    • повышает устойчивость опор фундамента к опрокидыванию и выталкивающим воздействиям;
    • равномерно распределяет исходящую от веса здания нагрузку между опорами.

    Классификация ростверка выполняется по уровню поднятия над грунтом, типу конструкции и материалу изготовления. Исходя из уровня расположения ростверк может быть:

    • заглубленным — размещается так, чтобы верхний контур конструкции располагался по линии грунта;
    • наземным — укладывается на поверхность почвы;
    • поднятым — обвязка висит в воздухе на высоте 30-50 см. от земли, в результате чего между цокольным перекрытием и грунтом образуется свободное пространство.

    Заглубленным и наземным ростверком можно обвязывать фундаменты, построенные в условиях стабильных грунтов. Если приходится строить фундамент на пучинистом грунте, необходимо устройство поднятого ростверка, поскольку конструкцию, контактирующую с грунтом, может оторвать от опор выталкивающими нагрузками.

    В зависимости от конфигурации ростверк бывает:

    • ленточным — повторяет контуры наружных и внутренних стен дома, имеет одинаковое сечение по всему периметру;
    • плитным (монолитным либо сборным) — на поверхности опор формируется сплошная железобетонная плита, занимающая всю площадь дома и выступающая в качестве цокольного перекрытия.

    Ленточным ростверком обвязывается винтовой, столбчатый и буронабивной фундамент, тогда как плитный используется при строительстве фундаментов на забивных ЖБ сваях, предназначенных для возведения многоэтажных зданий.

    Схема фундамента с ростверком

    Для обвязки могут использовать следующие виды материалов:

    • брус;
    • металлопрокат (двутавр и швеллер);
    • железобетон.

    Устройство брусовых и металлических ленточных ростверков выполняется при строительстве легких домов из дерева либо каркасных панелей. Железобетонный ростверк может быть ленточным или плитным, такая обвязка применяется для тяжелых зданий — кирпичного либо пенобетонного дома.

    Виды ростверковых фундаментов

    Технология обвязки винтового фундамента ростверком используется при строительстве следующих видов фундаментов:

    1. Буронабивной фундамент с ростверком.
    2. Столбчатый фундамент с ростверком.
    3. Фундаменты на сваях (винтовой и на забивных сваях).
    4. Монолитная плита с ростверком.

    Винтовые фундаменты из металлических свай применяются для строительства 1-2 этажных деревянных зданий. Их устройство предполагает использование ленточных ростверков, тогда как основания на забивных сваях, предназначенные для монтажа габаритных зданий, обвязываются плитным ростверком.

    Опорно-столбчатый фундамент с ростверком состоит из сборных (из кирпича или ФБС блоков) либо монолитных опор, равномерно распределенных по периметру стен здания и соединенных ленточной обвязкой. Столбчато-ростверковый фундамент пригоден для строительства легких неответственных сооружений (бани, гаража), однако для возведения тяжелого кирпичного дома его несущей способности недостаточно.

    Читайте также: виды железобетонных свай и их применение для фундаментов зданий.

    На монолитных плитных фундаментах ростверк обустраивается с целью увеличения прочности конструкции — плита с ростверком, выступающим в качества ребер жесткости, отличается повышенной устойчивостью к деформациям.

    Буронабивной фундамент с ростверком — особенности конструкции

    Буронабивной фундамент пригоден для строительства деревянного либо легкого кирпичного дома. Такой фундамент можно сделать своими руками, без привлечения спецтехники.

    Несущая способность буронабивных свай

    Сваи буронабивного типа представляют собой опорные конструкции, сформированные посредством бетонирования пробуренных скважин. В обязательном порядке выполняется армирование свай продольным каркасом из арматурных прутьев диаметром 12-16 мм. Количество стержней подбирается исходя из диаметра сваи, стандарт — 4-6 шт.

    Технология предусматривает размещение опорной подошвы свай ниже границы промерзания грунта. Опоры должны углубляться в землю на глубину 2-2.5 метра.

    Обвязка свай выполняется ленточным ростверком из бруса либо железобетона. При строительстве тяжелых кирпичных домов используется бетонный ростверк укрепленный пространственным армокаркасом, стержни которого привариваются к выступающей из свай арматуре.

    Расчет буронабивного фундамента

    Чтобы выполнить расчет буронабивного фундамента вам необходимо иметь информацию о типе и характеристиках грунта на участке, поскольку несущая способность опоры непосредственно зависит от почвы, в которой она размещена.

    Упрощенный расчет фундамента выполняется по следующему алгоритму:

    1. Производится расчет веса возводимого здания посредством умножения площади конструктивных частей дома на удельный вес м 2 стройматериалов, из которых они изготовлены. Отдельно высчитывается и суммируется вес перекрытий, стен и кровли дома.
    2. Выполняется расчет снеговых нагрузок — площадь кровли умножается на вес снегового покрова в регионе, информация о котором берется в СНиП №2.01.07.
    3. Расчет эксплуатационных нагрузок — площадь перекрытий дома умножается на норму 100 кг/м 2.
    4. Расчет общих нагрузок на фундамент — данные из п. №1, 2 и 3 суммируются и умножаются на коэффициент надежности (1.2).

    Далее составляется схема свайного поля — расстояние между сваями принимается за 2 м. Опоры нужно разместить на равноудаленном расстоянии по периметру стен и, обязательно, в местах их пересечений и по углам кирпичного дома.

    Далее совокупные нагрузки на фундамент делятся на количество свай, что дает требуемую грузонесущую способность одной опоры. Необходимый диаметр буронабивных свай, исходя из их несущей способности, вы можете подобрать воспользовавшись таблицей.

    Буронабивной фундамент с ростверком (видео)

    Буронабивной фундамент — технология изготовления

    Чтобы построить буронабивной фундамент своими руками вам потребуется:

    • ручной бур (по типу ТИСЭ-Ф);
    • рулонный рубероид;
    • рифленая арматура диаметром 12-16 мм, болгарка;
    • бетон марки М300-М400;
    • сварочный аппарат;
    • гидроизоляция (ПВХ клеенка, стеклоизол либо пергамин);
    • строганные доски и балки для опалубки.

    Схема армирования буронабивного фундамента

    Буронабивной фундамент своими руками обустраивается по следующей технологии:

    1. Разметка фундамента — на площадку с помощью арматурных колышек, между которыми натягивается бечевка, переносятся проектные контуры фундамента и указываются точки расположения свай.
    2. Посредством ручного бура разрабатываются скважины под сваи, после чего из рулонного рубероида формируется опалубочный цилиндр (фиксируется скотчем) и помещается в скважину. Диаметр цилиндра соответствует диаметру сваи, по длине он должен выступать над поверхностью скважины на высоту, равную уровню поднятия ростверка над грунтом. Выступ формирует наземную часть буронабивной сваи.
    3. Выполняется армирование свай — в скважину устанавливается 4-6 арматурных прутков. Длина стержней подбирается так, чтобы они выступали над бетонным телом сваи на высоту 20 см. (выступы требуются для стыковки с каркасом ростверка).
    4. Скважина заполняется бетонной смесью. После заливки бетон штыкуется арматурным прутком для удаления полостей воздуха.
    5. После набора сваями прочности по периметру фундамента устанавливается мелкощитовая опалубка под ленточный ростверк. Внутренние стенки опалубки перекрываются клеенкой или смазываются специальной смазкой (гидроизоляция предотвращает потери бетоном жидкости через щели между досками).
    6. Собирается пространственный каркас, состоящий из двух поясов арматуры, соединенных поперечными и вертикальными перемычками. Каркас устанавливается в опалубку и приваривается к выступающей из свай арматуре.
    7. Выполняется бетонирование ростверка.

    Чтобы построить ростверковый фундамент своими руками вам потребуется затратить около недели времени, еще 25-30 дней уйдет на набор бетоном прочности, после чего можно приступать к поднятию стен кирпичного дома.

    Отзывы о буронабивном фундаменте

    Предлагаем вашему вниманию отзывы о буронабивном фундаменте от людей, обладающих опытом его возведения.

    Ерохин И., 28 лет, Москва:

    На буронабивном фундаменте у меня стоит баня из бруса. За 5 лет эксплуатации никаких проблем с основанием не возникало, несмотря на то, что грунт на участке пучинистый. Строил фундамент сам, изучая отзывы и рекомендации специалистов. Дополнительно проводилась рулонная гидроизоляция и утепление цоколя забиркой из теплоизоляционного сайдинга. Фундамент надежный, простой в исполнении и недорогой. Рекомендую.

    Сычев В., 45 лет, Ростов:

    По опыту могу сказать, что надежность буронабивного фундамента зависит от того, насколько качественно выполнялось армирование свай и ростверка. Рекомендую использовать схему Сажина для обвязки — ее надежность на практике проверена неоднократно. В целом, для строительства легких зданий буронабивное основание подходит идеально.

    Оцените статью
    Добавить комментарий