Калькулятор – пеноблоки и шлакоблоки: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Руководство по самостоятельной укладке пенобетонных блоков

Блоки из пенобетона востребованы в частном строительстве, они ценятся за высокую скорость и простоту кладки, низкую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии их лучше выполнить самому. Технология монтажа изделий считается несложной, но ряд правил обязателен к исполнению, важно ознакомиться с ними заранее.

Как правильно класть пеноблоки: основные нюансы

К главным требования работы с этим стройматериалом относят:

  • Кладку на устойчивое монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на 30-50 см выше уровня грунта как минимум.
  • Армирование рядов арматурой – первого и каждого четвертого.
  • Закладку армопояса в верхней части по всему периметру несущих стен для привязки плиты перекрытий или мауэрлата кровельной системы.
  • Исключение мостиков холода: класть лучше всего на тонкий слой специального клея для пеноблоков, все перемычки и металлические элементы утепляются.
  • Обязательную защиту конструкций из пенобетона от влаги и пара.
  • При возведении несущих стен – использование блоков с нужной маркой прочности (не ниже Д400, лучше больше).
  • Проверку сертификата и геометрической точности изделий еще до момента приобретения.

Различия кладки на клей и цемент

Итоговые характеристики возводимой конструкции и потребность в наружном утеплении зависят от вида соединительного раствора. Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песочный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разводимые строго по инструкции. Преимуществом является создание тонкого шва – в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно выбранной толщине стен пенобетонные блоки не будут нуждаться в утеплении. Также к плюсам применения клея относят ровность рядов, возможность монтажа изделий своими руками даже при отсутствии опыта работ.

Цементный раствор сам по себе стоит дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его расход возрастает и в итоге затраты не уступают клею. Оптимальные пропорции ПЦ М400 и песка составляют 1:3 при соотношении В/Ц в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется ввести пластификаторы (самый дешевый – жидкое мыло). Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотери.

К еще одной причине класть пеноблоки именно на клей относят увеличение несущих способностей стен. Мнение, что чем больше будет толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и по сути являются слабым звеном. Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги обходятся дорого. Временные затраты на замес клея или ЦПР примерно одинаковые, но в плане экономии сил на подготовку компонентов выигрывает первая разновидность.

Пошаговая инструкция по кладке пеноблоков своими руками

Перед началом работ подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для развода клея, ножовки для распила, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, штроборезы, рубанок и терка, кисти или специальный фен для удаления пыли. Далее придерживаются следующей схемы действий:

  1. Подготовка пеноблоков к монтажу: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, распил на нужные размеры.
  2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Вначале наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально долгим сроком службы. Ширина гидроизоляционной прослойки должна превышать толщину будущих стен.
  3. Укладка первого ряда блоков – с самого высокого угла, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усиливается – в уложенных пеноблоках сверлятся равноудаленные от края две штробы, в которые закладывается раствор и металлические прутья сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно положить более тонкие стержни, но не меньше 5 мм).
  4. Монтаж последующих рядов – от углов к центру, с перевязкой пенобетонных блоков. Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец размещаемых. Пеноблоки слегка придавливаются друг к другу, при необходимости они пристукиваются с целью уплотнения. Излишки удаляются незамедлительно, это же относится к поправке смещенных пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится на каждом ряду без исключений.
  5. Закладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением краев или применение специальных U-образных блоков.

Приведенное руководство подходит также для возведения перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и защищенному от влаги полу с помощью арматуры. Специальные, заранее оставленные на углах несущих конструкций маяки помогают правильно класть стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости привязки новой перегородки используются дюбеля, заходящие вглубь уже эксплуатируемых стен на 20 см.

Для упрощения процесса и улучшения качества соединения пеноблоки рекомендуется слегка смачивать. Важно положить их как можно плотнее, при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль после каждой обработки обязательно убирают, она оказывает влияние на надежность соединения соседних блоков. Работы проводят преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 °с.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии кладки блоков относят:

  • Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями. Такая ошибка наблюдается при экономии намазываемого на стенки клея, она приводит к накапливанию и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В итоге возрастает риск разрушения шва или самого блока.
  • Отсутствие перевязки или недостаточное смещение изделий в последующих рядах. Рекомендуемый минимум – четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно наполовину.
  • Поправку пеноблоков после застывания клея или схватывания ЦПР. Любые изменения следует проводить не позже 5-15 мин, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
  • Отказ от армирования.

Большинство ошибок допускается в процессе отделки, вполне объяснимое желание владельцев как можно лучше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги нужно еще правильно реализовать. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более раннее оштукатуривание приводит к образованию трещин. Для исключения накопления влаги в пеноблоках вначале проводят их внутреннюю отделку и только потом приступают к фасаду.

Грубейшим нарушением считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, для защиты ячеистых марок бетона лучше всего подходят вентилируемые навесные системы или специальная штукатурка.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, ориентировочный расход клея на куб – 20 кг (около 150 рублей), также к итоговым затратам на стройматериалы при укладке своими руками добавляют арматуру.

Услуги профессионалов обходятся не дешевле 1200 рублей за монтаж 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. На величину расценок оказывают влияние этажность, тип и размеры пенобетонных блоков, их геометрическая точность, общая сложность проекта.

Строительство домов

Возвести постройку из шлакоблока самостоятельно вполне реально даже неопытному новичку. Для постройки необходимо приобрести шлакоблок или сделать его самостоятельно. Данный материал позволяет построить жилище за незначительное время, потому что размер блоков достаточно большой, гораздо больше, чем например, кирпич. Само название материала произошло от основного составляющего материала- шлака, но сейчас может использоваться как шлак, так и другие составы. Среди большого разнообразия материалов на строительном рынке, возведение зданий из шлакоблоков занимает лидирующее место. Рассмотрим подробнее, как возвести дом своими руками используя шлакоблоки, как сделать материал самостоятельно, какие нюансы данного вида строительства.

Оглавление:

  1. Изготовление шлакоблока самостоятельно
  2. Преимущества домов из шлакоблока
  3. Особенности шлакоблока
  4. Недостатки шлакоблока
  5. Наружная отделка дома из шлакоблока
  6. Выбор шлакоблока для дома
  7. Инструменты для самостоятельного возведения дома
  8. Технология строительства дома из шлакоблока

Изготовление шлакоблока самостоятельно

Если для постройки жилища вы решили не покупать стройматериал, а изготовить его самостоятельно, необходимо подготовится к этому процессу и учесть необходимые моменты:

  • Найти или сделать специальные формы, куда будет заливаться раствор, их должно быть большое количество, так как сохнуть готовые изделия будут в формах, материал для основы может быть железным или деревянным.
  • Цемент самых лучших марок- четыреста или пятьсот, от качества будет зависеть прочность шлакоблока, а значит и качество всей постройки.
  • Вода, которая пойдет на замес раствора.
  • Различные наполнители, какие именно, решать вам, это может быть песок, керамзит, печной шлак, стружка.
  • Приспособления для создания пустот в блоках, для этих целей подойдут бутылки или болванки из любых материалов.

Для получения высококачественного шлакоблока необходимо смешать раствор в пропорциях три к одному и к пяти. Это будут песок, цемент и выбранный вами наполнитель. В форму необходимо вставить приспособления для образования пустот и после этого залить раствор, сохнуть блоки будут некоторое количество дней, что будет зависеть от погодных условий, но убрать болванки рекомендуется через шесть – восемь часов.

В лучшем случае через сутки можно будет освободить формы для блоков для изготовления следующей партии. Освобожденные блоки укладываем стопкой для окончательной просушки, примерно с месяц шлакоблоки должны выдерживаться и только после окончательного высыхания можно возводить стены. Но идеальным вариантом будут все-таки не самые свежесделанные изделия, а те, которые готовились за несколько месяцев, а еще лучше из предыдущего сезона.

Преимущества домов из шлакоблока

Постройка, возведенная из шлакоблока, служит сто лет, и это не просто слова. Существуют постройки из этого материала, которым уже век, а их качество по прежнему идеально.

Почему постройка из шлакоблоков считается приоритетной? Давайте проанализируем:

  • одним из самых основных плюсов таких построек – пожаробезопасность;
  • если при строительстве шлакоблочного дома не проигнорировать вопрос армирования, то постройке не страшны ни природные катастрофы, не климатические изменения;
  • материал является хорош тем, что прекрасно держит тепло, защищает от перепадов температуры;
  • произвести ремонт строения легко;
  • кладка производится быстрее в силу того, что размер блоков достаточно большой, можно изменять толщину стен и использовать кладку в один, полтора или два блока;
  • для строительства не нужно специальные познания;
  • в интернет можно найти разнообразные предложения по проектированию домов из шлакоблоков;
  • стройматериал не подвергается биологическому разрушению и может служить более века;
  • блоки представляют собой отличную звукоизоляционную систему;
  • цены на стройматериал доступные.

Особенности шлакоблока

Шлакоблок может встречаться в трех видах – стандартный блок, размером двадцать на сорок сантиметров, полублок и блок с внутренними пустотами. Поэтому блоки для строительства бывают двух вариантов:

  • монолитный;
  • пустотелый.

Пустотелые различаются по объему полостей внутри изделия:

  • две полости прямоугольной формы;
  • четыре полости прямоугольной формы;
  • две или три полости округлой формы;
  • три ряда пустот произвольной формы.

Прочность материала маркируется величиной нагрузки. Если блок невысокой несущей способности, его использование во многоэтажных постройках запрещено, высокая гигроскопичность влечет за собой такие требования:

  • заниматься кладкой только при хорошей сухой погоде;
  • производить кладку только на достаточно высокий фундамент – более полуметра;
  • наносить финишное наружное покрытие сразу же после постройки стен, толщина слоя должна быть не менее двух – трех сантиметров;
  • каркас дома необходимо покрыть крышей в максимально короткие сроки.

Недостатки шлакоблока

Несмотря на большое количество достоинств шлакоблока, как материала для постройки жилых строений, существуют и отрицательные моменты использования материала:

  • внешний вид возведенных стен не очень привлекательный и требует финишного покрытия, который сможет украсить здание;
  • при использовании блоков с декоративной структурой, требует дополнительной гидроизоляции, что усложняет строительство и требует дополнительных денежных вложений;
  • непросто провести водоотведение и энергоснабжение;
  • необходимо утепление стен, так как материал имеет высокую теплопроводность;
  • экологическая безопасность часто под большим вопросом, если производители использовали нелицензионные марки наполнителей, то может быть вероятность радиоактивного излучения.

Наружная отделка дома из шлакоблока

Возведение жилых домов из шлакоблока пользуется все большей популярностью, такое строительство можно осуществить быстро, при этом шлакоблок- недорогой материал, но рыхлость стен, поглощение воды, плохое перенесение перепадов температур делают необходимым наружное утепление стен или нанесение декоративной отделки.

Читайте также:  Как обыграть балки на потолке - советы: как скрыть и замаскировать поверхность, смотрите на фото и видео

Строители утверждают, что если провести качественную внешнюю отделку поверхностей стен, то это не только защитит материал от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и поможет утеплить дом. В таком случае внутреннее утепление не нужно.

Облицевать дом можно многими материалами, хозяин сам решает, какой выбрать, опираясь на стоимость, предпочтения.

Можно выделить такие виды внешней отделки дома из шлакоблока:

  • навесной фасад или сайдинг;
  • облицовка камнем;
  • декоративная штукатурка;
  • облицовка кирпичом.

Самыми недорогими считаются работы по утеплению дома при помощи пенопласта и нанесения штукатурки с покраской.

Выбор шлакоблока для дома

Если вы самостоятельно изготавливаете шлакоблоки, то тщательно проверяйте качество материалов. Такое вспомогательное вещество как шлак, гранотсев или другое сырье, должно быть с сертификатом качества. Опасным моментом при использовании шлакоблочного строительства, есть вероятность радиоактивного излучения. Также при покупке готового материала проверяйте документы и сертификаты. Обратите внимания на такие рекомендации при выборе шлакоблока:

  • покупая блоки, отдавайте предпочтение экологически безопасным наполнителям – щебню, ракушечнику, стружке;
  • покупая готовый материал, проверьте все связки со шлакоблоком, чтобы они был идентичные и целые;
  • проверяйте характеристики сырья, которые напрямую влияют на плотность, устойчивость к морозам, теплопроводность и прочность;
  • качество изделия можно проверить при помощи полутора сантиметрового гвоздя, если он войдет в нижний блок – качество стройматериала сомнительное;
  • при изготовлении обязательно должна использоваться вибромашина, иначе блоки будут годится только для хозяйственных построек, но не для жилых помещений;
  • обратите внимание на цвет шлакоблока – серый указывает на большое количество цемента, если преобладает цвет наполнителя, необходимо проверить качество блоков с особым вниманием.

При выборе шлакоблока прислушайтесь к советам профессионалов, которые рекомендуют:

  • отдавайте предпочтение блокам, изготовленным на заводе, а не в неизвестных местах по неизвестной технологии, вы так будете уверены в качестве стройматериала и в надежности его характеристик;
  • есть способ, проверить качество шлакоблока – если он упадет с полутораметровой высоты и не разобьется, не раскрошится, а останется целым или слегка отобьются края, значит блок очень хорошего качества, в обратном случае к качеству материала есть большие вопросы.

Инструменты для самостоятельного возведения дома

Построить дом можно своими руками, не привлекая к данному процессу строительную бригаду. Для этого, необходимо подготовиться теоретически, если вы неопытный аматор. Наверняка, в вашем окружении найдется человек, который даст дельный совет, как построить дом из шлакоблока. Для начала необходимо запастись необходимым инструментом:

  • мастерок, чтобы накидывать раствор;
  • уровень, чтобы проверять правильность кладки;
  • отвес для того, чтобы выложить стену ровно;
  • бадья, для замеса раствора;
  • совковая лопата, для набирания сырья;
  • кирка, для выравнивания блоков по уровню;
  • ведро, носить воду;
  • носилки, переносить тяжелые материалы;
  • средства защиты, это может быть респиратор и очки для защиты глаз.

Чтобы сэкономить силы, опытные строители рекомендуют арендовать бетономешалку, так как замешивать раствор вручную очень тяжело и на один замес тратится очень много времени. Сутки аренды стоят недорого, но вы ощутимо сэкономите силы, здоровье и время.

Также необходимо заранее подумать о лесах, с которых возводить дом будет намного удобнее и быстрее. Укладывать шлакоблок со стремянки очень тяжело, так как вес блока в среднем двадцать восемь – тридцать сантиметров.

Технология строительства дома из шлакоблока

Инструменты собраны, материал закуплен, можно приступать, но осталось еще раз убедится в некоторых моментах:

  • перепроверить количество блоков, удостоверится, что их достаточное количество;
  • проверить наличие всего необходимого инструмента;
  • тщательно изучить технику кладки и способы связки рядов;
  • рассчитать силы и время, чтобы произвести возведение стен при максимально подходящей температуре;
  • перед началом строительных работ по возведению стен, убедится, что фундамент выровнен, при необходимости используется кирпич;
  • нельзя забывать о гидроизоляции фундамента перед укладкой первого ряда.

Кладка блоков может производится несколькими вариантами:

  • в один блок;
  • в половину;
  • в полтора блока;
  • в два блока.

Особое внимание уделяется первым рядам, именно от них зависит ровность всей постройки. После каждого блока проверяется ровность кладки при помощи отвеса, уровня. Начинается строительство с кладки сразу четырех углов, выгоняется высота в четыре ряда. Прокладывать ряды необходимо при помощи натянутого шнура.

При работе с пустотелыми блоками следует помнить, что пустоты не нужно заполнять раствором, их предназначение в теплоизоляции.

Важно не забывать о связке рядов и использовать арматуру. Армирование рекомендуется проводить каждые четыре ряда.

Если после того, как возведены стены, планируется облицовка внешних стен, то расшивать швы не стоит. Но если вы не планируете декоративную облицовку, каждые два – три ряда необходимо удалять излишки раствора со швов.

Дом из шлакоблока своими руками можно построить за небольшой промежуток времени. Если тяжело придумать, каким должен быть будущий дом и сделать чертеж, можно обратиться к специалистам, которые помогут спланировать, учитывая ваши желания. Чертежи дома из шлакоблока можно найти на просторах интернета или придумать самостоятельно. Полет фантазии и реализация своих желаний помогут создать дом мечты.

Перед строительством дома из шлакоблока необходимо досконально изучить теоретические вопросы и взвесить свои силы. Если вы готовы, то просмотр видео как построить дом из шлакоблоков, поможет разобраться с основными вопросами приобретения строительных материалов, этапов и правил строительства. По окончанию стройки вы сможете обустраивать собственноручно построенный дом, который позволит наслаждаться жизнью в нем не только вам и детям, но и следующим поколениям.

Изготовление шлакоблоков своими руками

Шлакоблок – это практичный и в тоже время не дорогой строительный материал. Подходит для строительства как гаража, так и жилого дома. Строить из шлакоблоков не дорого и быстро, а если изготовить их самостоятельно, экономия будет намного ощутимее.

А можно ли сделать блоки самому – спросите вы – Есть ли в этом смысл. Конечно, если вы надумали большое строительство ( дом, коттедж) материала потребуется много.

В этом случае лучше купить – дешевле обойдется и быстрее. Ну а если вам надо построить гараж, баню, сарай или сделать пристройку к дому и у вас на участке имеется большое количество строительных отходов – другое дело. Такая затея будет обречена на успех.

Что же давайте разберем вопрос про изготовление шлакоблоков своими руками по порядку.

Размер шлакоблоков

Стандартный шлакоблок выпускается таких размеров: длина – 390 мм; ширина – 190 мм; высота – 188 мм. Есть еще и блоки для перегородок (полу блоки), их размер: 390 × 120 × 188 мм.

Не обязательно делать шлакоблоки по стандартным размерам, можно и уменьшить или увеличить, если вы человек сильный. В зависимости от пустот, они весят от 17 до 25 кг, поэтому работать с ними довольно тяжело (особенно к концу дня).

Форма для шлакоблоков

Для их изготовления, на производстве применяются специальные металлические формы, вибростолы и прессы, прессующие бетон в форме с нагрузкой в несколько тон.

При изготовлении шлакоблоков своими руками форму обычно изготавливают из дерева. Виды и конструкции таких форм разнообразны. А по сути просто емкость или опалубка, в которую заливается бетонная смесь.

Форма служит для удержания изделия до схватывания бетонного раствора. А что бы готовый блок легче было доставать, самодельные формы часто делают разборными и без дна, подкладывая под них пленку.

Для устройства пустот можно использовать обычные бутылки (наполненные водой, чтобы не всплывали), вдавленные в нужных местах в бетон. Для удобства производства и качества изделия, цилиндры или квадраты для пустот (куски труб или деревянный брусок), лучше зафиксировать к самой форме, прикрепив их к дну или крышке.

Из чего делать шлакоблок

Как видно из названия, для его производства применяется шлак, бросовый и можно сказать бесплатный материал. Не только отходы металлургии, но и отходы от сжигания угля в котельной, старый кирпич (дробленный), и древесные опилки, придающий материалу хорошие теплоизоляционные свойства.

Конечно в состав смеси для шлакоблока входит еще цемент, песок и вода. Для дополнительной прочности, можно применять и различные добавки для бетона.

Пропорции шлакобетона

Тут в принципе все так же как и для обычного бетона, отличие лишь в том, что в качестве заполнителя применяется не щебень, а шлак. Состав: 1 ведро цемента — 3 ведра песка — 5 ведер шлака.

Цемент берут М-400, но лучше использовать М-500, его можно брать на 10 — 15 процентов меньше.

Технология изготовления

Шлакобетон делается как и обычная бетонная смесь для фундамента. Делать его можно в бетономешалке (если есть) или вручную. После заливки раствора в форму, его желательно уплотнить.

В промышленном производстве для этого используется специальное оборудование. Было бы не плохо в домашних условиях иметь строительный вибратор, а если нет, тогда просто можно простукать форму снаружи молотком.

Это делается для того, чтобы бетонная смесь распределилась по всему объему заполнив все пустоты, а так же чтобы вышел воздух, при наличии пузырьков воздуха прочность изделия снижается. Шлакоблоки извлекают из форм через 2 — 4 суток.

Так же как и при сушке бетона, следует избегать пересыхания блоков, для этого их надо периодически обрызгивать водой или накрыть пленкой. Прочность шлакоблоки наберут только через 28 дней, после этого их можно применять по назначению.

Посмотрите видео: Изготовления шлакоблока в домашних условиях

Как вынести чугунную ванну из квартиры?

Как демонтировать чугунную ванну своими руками

Используют 2 способа демонтажа:

  1. С сохранением целостности. Применяется при необходимости вторичного использования емкости. В результате сохраняют ванну вместе с эмалевым покрытием или только ее корпус. Способ трудоемкий, т.к. возникают сложности при выносе сантехники из квартиры. Вес ванны может достигать 100 кг.
  2. С разрушением. Метод применяется в ситуации, когда ванна подлежит утилизации. Тогда ее разбивают кувалдой или распиливают болгаркой.


Разрушение ванны.

Снимаем сифон

Демонтаж начинают со снятия сантехнической арматуры. В домах старой постройки элементы сливной системы сделаны из чугуна. Под воздействием повышенной влажности детали со временем прикипают друг к другу, покрываются слоем ржавчины. В таком случае используют химические средства, разъедающие подвергшийся коррозии металл, например универсальную смазку WD-40.

Демонтаж выполняют так:

  1. Наносят химический состав на места соединения деталей, оставляют на час. С помощью разводного ключа вывинчивают гайку, отсоединяя сифон.
  2. Если открутить шайбу не удается, спиливают часть канализационной линии болгаркой. Последнюю можно заменить перфоратором с насадкой-зубилом. Инструмент переключают в режим удара. Зубило устанавливают на торец гайки, включают перфоратор. При этом соединение разрушается, детали отходят друг от друга, что позволяет демонтировать сифон. Действия повторяют до тех пор, пока гайка не открутится ключом.

Высвобождаем борта

Плитку в старых домах выкладывали вплотную к бортам ванны, дополнительно формируя бордюр из кафеля. В таком случае освободить ванну можно, демонтировав часть облицовки. Для этого потребуется перфоратор с зубилом. Инструмент переключают в режим удара и проводят по периметру изделия. При отсутствии перфоратора используют молоток со стамеской, но ручная обработка потребует больше времени.


Высвобождение бортов ванны.

Если ванна вмонтирована, необходимо открутить ключом или срезать ее ножки со стороны стены. Пол защищают деревянными досками или фанерой, после чего налегают на борты. Ванна провалится и упадет на доски.

Если освободить край этим способом не получается, перфоратором сбивают часть стены, в которую упирается сантехника. Остается вытащить ванну, повернуть ее на бок и вынести из комнаты.

Надо ли срезать ножки

Ножки ванны можно использовать при транспортировке. Если они вмонтированы глубоко в пол, их спиливают болгаркой у основания. С помощью диска по металлу срезают сначала задние элементы, потом передние. При выполнении работ в обратном порядке существует вероятность падения сантехники на человека и получения травмы. Перед поднятием ванны нужно проверить надежность крепления элементов.

Технологический процесс

Схема строения ванной на ножках и кирпиче

Для начала нужно отсоединить старую ванну от элементов крепления, с помощью которых крепилась ванна, и демонтировать слив. Если отсоединить слив не удается, его обрезают болгаркой. Также следует убрать все предметы, которые могут помешать демонтировать ванну (как под, так и над ванной), и снять смеситель. Чтоб демонтировать ванну, край которой вмурован в стену, нужно демонтировать ножки ванны (начиная с дальних) и, после этого, надавив на нее сверху, «уронить» на пол. Перед тем как демонтировать старую чугунную ванну таким способом, требуется подложить под нее толстым слоем какой-либо мягкий материал для смягчения удара ванны об пол.

Читайте также:  Мангалы и барбекю для дачи: фото, различия, модели

Разбить чугунную ванну будет не просто. Для этой работы требуется сильный мужчина и кувалда. Перед тем как приступить к слому, необходимо расчистить пространство вокруг ванны, постелить на пол мягкую ткань (чтобы защитить пол), саму ванну положить на бок таким образом, чтоб к ней был свободный доступ с обеих сторон. Слом чугунной ванны достаточно опасная работа: большой риск поранится летящими осколками ванны. Чтобы защитить себя от этих осколков, следует надеть плотную одежду, обувь, головной убор, строительные рукавицы и защитную маску. Для защиты ушей от достаточно громкого шума можно одеть звукоизоляционные наушники.

Для минимизации риска травмирования осколками ванны выведите из помещения домочадцев

Как разбить чугунную ванну, не прилагая сверхусилий? Самое слабое место ванны находится возле сливного отверстия. Чтоб его проломить следует изнутри нанести серию ударов в днище возле сливного отверстия.

Во время ремонта в ванной комнате часто встает вопрос об обновлении старой сантехники.

Первым кандидатом на замену всегда выступает ванна, особенно если это чугунная модель, которая стоит там еще с советских времен.

Ведь промышленность предлагает потребителю широкий выбор других, более современных материалов: акрил, дерево и даже . Изделия из них, часто, более практичны, чем советский чугун. Но, конечно, и .

Но возникает вопрос: как демонтировать и убрать такую махину? Как говориться — «ломать, не строить». Рассмотрим подробно все нюансы этого трудоемкого процесса.

Всего существует 2 основных способа проведения работ

  1. демонтаж с сохранением целостности:
      только самого корпуса(когда не важно сохранить покрытие)
  2. эмали купели(когда ванну планируется использовать дальше по назначению, например, после реставрации)
  3. разрушение.

Первый вариант более простой с точки зрения проведения самого демонтажа, но доставляет большие проблемы при выносе изделия. Ведь такая купель весит в среднем около 100 кг.

Этим методом стоит воспользоваться, если вы все-таки решили отреставрировать покрытие или что-нибудь сделать своими руками из самого корпуса.
В старую чугунную ванну можно вдохнуть новую жизнь.
Умельцы придумали множество вариантов ее альтернативного использования: клумбы, водоёмы, садовая мебель и многое другое.



Способы выноса из квартиры

При выносе чугунной сантехники из квартиры потребуется помощь другого человека. Если ванну нужно вывезти целиком, ее ставят вертикально. Один человек берется за верхние ножки и слегка наклоняет емкость, чтобы напарник смог взяться за нижние опоры. Через узкий дверной проем сантехнику выносят по диагонали. Сначала выводят передние ножки, затем — задние.

Если опоры срезаны, емкость кладут на бок и перемещают по полу. После выноса через дверной проем один человек берется за передний торец, второй — за задний. Если помощника нет, ванну необходимо предварительно разрушить.


Вынос ванны из квартиры.

Расколоть или разбить кувалдой в домашних условиях

Разрушение кувалдой — быстрый способ подготовки сантехники к выносу.

Работы выполняют так:

  1. Накрывают емкость влажной тканью, для этого можно использовать простыню или скатерть. Количество образующихся осколков и пыли будет минимальным.
  2. Наносят удар сбоку. Если металл не разрушается, дополнительно используют лом или клин, по которым бьют кувалдой.
  3. Убирают строительный мусор.

У этого способа разрушения есть свои недостатки. Удаление мелких осколков и пыли занимает много времени. Также при ударах кувалды не удастся избежать громких звуков.

Распилить болгаркой и сломать

Разрушить емкость, не создавая много лишнего шума, можно с помощью болгарки.


Распилить ванну болгаркой.

Выполняют такие действия:

  • делают надпилы на корпусе диском по металлу;
  • вставляют в полученные прорези металлические клинья;
  • бьют кувалдой, пока чаша не разобьется.

Полностью избавиться от шума не удастся, однако этот способ делает работу менее громкой.

Распил выполняют и другим методом:

  1. Надевают маску и очки для защиты от пыли и осколков.
  2. На болгарку устанавливают диск по металлу. Используют насадку диаметром 23 см. Это ускорит процесс распиливания.
  3. Работу начинают с середины, передвигая диск от бортов ко дну. Когда распил достигнет центра дна, насадку размещают у противоположного края. Распилы должны составить единую линию. Под ванну предварительно подкладывают деревянные бруски, чтобы половинки не сдавили диск.
  4. Если части не отделяются друг от друга, надавливают на дно. Распилы делают до получения кусков, которые можно легко вытащить в одиночку.


Особенности демонтажа разных видов ванн

В целом процесс во всех случаях довольно схож, однако разный вес подразумевает определенные особенности и вызывает некоторые сложности. Поэтому выделим ключевые моменты процесса в каждом отдельном случае.

Демонтаж чугунной ванны. Проблема в том, что повторное использование чугунных ванн обычно не представляется возможным. Поэтому главным инструментом для демонтажа станет молот, которым ванна будет разбиваться.

Отбивание кусков чугунной ванны – процесс трудоемкий и очень шумный. Из общих соображений рекомендуем предупредить соседей, что в определенное время вы будете проводить ремонт, чтобы избежать потом жалоб.

Чугун – материал очень тяжелый, но при этом довольно хрупкий, если работать с силой. Отбивайте куски металла как можно поменьше, чтобы иметь возможность погружать их в мешки и выносить из дома. Преимущество разбивки чугунной ванны – исключение необходимости нанимать спецтехнику для вывоза. Куски можно погрузить даже в легковую машину, вывезти на свалку или сдать на металлолом.

Если не хотите многие часы работать с тяжелым молотом, можно воспользоваться болгаркой со специальным диском-насадкой. Куски будут ровнее и удобнее для выноса.

Важно! В работе используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, закрытую обувь.

О том, как снять акриловую ванну, особой подробной инструкции не требуется. Она достаточно легкая и без проблем проходит в дверной проем. Ее также можно без проблем распилить и вывезти.

Следует сказать, что акриловые ванные многие соглашаются забирать с самовывозом, что избавит вас от дополнительных хлопот.

Демонтаж стальной ванны по принципу практически идентичен демонтажу чугунной. Для распиливания достаточно подобрать крепкий круг и болгарку. Но если сама ванна небольшая, немного весит и легко проходит в дверной проем, то распиливать ее не нужно. Можно даже просто вынести ее на улицу. Можете быть уверены, что ее сразу же заберут.

Что можно сделать со старой ванной из чугуна

Старая ванна может принести пользу. Существуют разные способы вторичного применения емкости.

Вывоз в металлолом

Существуют компании, которые бесплатно вывозят ненужную сантехнику. Это сэкономит время и силы. Небольшую прибыль можно получить, если сдать старую ванну в пункт приема металлолома самостоятельно.

Использовать с пользой

Емкость можно использовать в качестве емкости для обустройства пруда, основания для мангала. Реже из ванн создают клумбы или другие элементы декорирования придомового участка.

Похожие статьи
Правила очистка и ухода за кранами в ванной комнате
Как отмыть плитку от затирки и клея
Как самостоятельно почистить джакузи

Подготовительный этап

Выясните, кто обязан заниматься утилизацией крупногабаритного груза по договору с вашей управляющей компанией. Дело в том, что любой крупногабаритный мусор и строительные отходы вы не имеете права выбрасывать в общий контейнер с бытовыми отходами. Для утилизации такого мусора во дворе дома может устанавливаться дополнительный контейнер, о чем принимается решение на общем собрании. Ваша управляющая компания может оказать вам такую услугу в частном порядке на платной основе. Если ни одна из перечисленных опций вам недоступна, мусор вам придется самостоятельно вывозить в специально отведенное для этих целей место, вероятнее всего, за чертой города.

Вынесите из ванной комнаты все предметы: стиральную машинку, навесные шкафы и этажерки, зеркала, раковину, унитаз – одним словом, все подчистую.

Демонтируйте старые смесители – если вы затеяли капитальный ремонт, имеет смысл сменить всю сантехнику разом. Тем более, что срок службы смесителей и так в большинстве случаев недолог.

Прикиньте, пройдет ли ванна в двери или их также необходимо будет снять с петель или даже демонтировать всю дверную коробку. Даже если ванна по габаритам вписывается в проходы, необходимо учесть, что у ванны могут быть еще ножки, которыми можно легко повредить двери. В большинстве случаев проще ненадолго снять дверь с петель, чем потом покупать новую. Если же вы категорически не хотите этого делать, то постарайтесь защитить дверное покрытие от повреждений с помощью какой-либо мягкой ткани или пленки.

Статья по теме: Межкомнатные двери с патиной в современном интерьере

В таких условиях оплатить услугу по демонтажу и вывозу ванной оказывается порой намного проще, чем делать это своими силами.

Как раскладывается диван еврокнижка

Диван – один из центральных элементов интерьера. Кроме того, что он позволяет комфортно провести время, читая книгу или смотря телевизор, он также часто используется в качестве полноценного спального места. Существует немало механизмов трансформации, дающих возможность сделать из дивана двуспальную кровать. Одна из наиболее востребованных моделей – еврокнижка. Такие диваны имеют ряд достоинств, одно из которых – простота складывания и раскладывания.

  • 1 . Механизм трансформации дивана “еврокнижка” и его особенности
  • 2 . Как раскладывается диван еврокнижка
    • 2.1 . Двухсекционный
    • 2.2 . Трехсекционный
  • 3 . Как сложить диван еврокнижку

Механизм трансформации дивана “еврокнижка” и его особенности

В собранном виде это простой диван, а в разложенном – полноценная двуспальная кровать. Этот механизм самый популярный среди покупателей, поскольку он отличается рядом достоинств:

  1. Собранный диван занимает немного места. Его можно поставить впритык к стене, сэкономив таким образом пространство. Это актуально для маленьких помещений.
  2. В разобранном виде еврокнижка обеспечит комфортный сон двум людям вне зависимости от их параметров.
  3. Процесс трансформации крайне прост и не требует усилий. Разложить диван и сложить обратно может каждый человек, так как его устройство достаточно простое и понятное.
  4. Под сиденьем находится ящик больших размеров, куда можно помещать постельное белье.
  5. Выбор наполнителей для диванов достаточно широкий. Среди них можно встретить даже специальные ортопедические матрасы.
  6. Длительный срок эксплуатации, что связано с отсутствием сложных рычагов и прочих быстро изнашиваемых деталей.

Как раскладывается диван еврокнижка

Разложить «еврокнижку» довольно просто. Для этого необходимо проделать следующие действия:

Фото: Механизм трансформации дивана Еврокнижка (как разложить и сложить его обратно)

Двухсекционный

  1. Снять с дивана подушки (при наличии таковых).
  2. Взяться за центр нижней части сиденья и потянуть его на себя. В некоторых вариантах нужно предварительно приподнять сиденье, а затем потянуть его. Внизу выдвижной панели располагается парочка колесиков, движущихся по направляющим. Последние могут быть сделаны из бруса либо металла в зависимости от конкретной модели и цены изделия. Сегмент дивана легко выедет без усилий до упора колесиков в стопперы.
  3. Далее спинку дивана нужно опустить на себя. В данной позиции она опустится на ящик и примет горизонтальное положение.

В итоге вы получите довольно широкое спальное место, состоящее из двух половинок.

Аналогично раскладывается и угловая еврокнижка, с той лишь разницей, что оттоманка остаётся на месте, а трансформируется лишь прямая часть.

Фото: Диван еврокнижка в разложенном виде

Трехсекционный

Существуют и трехсекционные еврокнижки. Они отличаются от двухсекционных наличием ещё одного элемента – дополнительной секции, которая прячется под сиденьем в сложенном виде, и служит частью спального места в разложенном. Сиденье в данном случае двойное, т.е. состоит из двух частей. За счет этого место для сна при раскладывании получается максимально широким.

Разложить такой диван также достаточно просто:

  1. Для расправления спальной поверхности потяните за нижнюю опору сиденья и выкатите её вперед, при этом дополнительная третья секция, которая была спрятана внутри дивана разложится автоматически.
  2. Опустите спинку.

Место для комфортного отдыха готово.

Читайте также:  Клей для газобетона: виды, состав, расход и цена- как выбрать +Видео

Фото: Трехсекционная еврокнижка, “модель Дубай”

Как сложить диван еврокнижку

В сложенном положении подобный диван очень компактный. Чтобы сложить его обратно, нужно проделать те же действия, что и при раскладке, но в обратном порядке:

  1. Поднимите спинку в вертикальное положение.
  2. Верните сиденье на прежнее место, задвинув его с помощью колесиков внутрь каркаса.

Видео: Диван-еврокнижка как раскладывается, как работает механизм раскладывания

Диваны еврокнижки достаточно прочные и могут выдержать серьезные нагрузки. Но чтобы они максимально долго, при эксплуатации нужно придерживаться ряда правил:

  1. Диван с деревянными элементами не стоит ставить возле батареи. Минимальное расстояние должно составлять 50 см.
  2. Раскладывание дивана еврокнижки должно происходить осторожно, без резких рывков и повышенной силы.
  3. Если пол не идеально ровный, постарайтесь отрегулировать ножки так, чтоб выкатывающаяся часть выдвигалась максимально плавно.
  4. Важно своевременно корректировать любые неисправности.

Диваны-еврокнижки имеют немалую популярность среди покупателей. Они долговечны, удобны и просты в эксплуатации благодаря хорошо зарекомендовавшему себя механизму трансформации.

Преимущества «еврокнижки», популярного механизма трансформации диванов

Классическая конструкция дивана, названная «книжка», знакома с детства каждому жителю нашей страны, даже тем, кто далек от производства мебели. Она справедливо считается одной из максимально простых в действии и удобных, долгое время оставаясь самой популярной из всех возможных аналогов. Однако в последнее время широкое распространение получил другой механизм трансформации дивана – «еврокнижка», у которого намного больше преимуществ. Конечно, стоит он в сравнении со старой версией несколько дороже, но долгий срок службы, прочность и безопасность с лихвой окупают этот минус.

Преимущества конструкции

Диван с механизмом «еврокнижка» – самый популярный для типовых малогабаритных квартир (хрущевок или брежневок). Конструкция изделия состоит из двух частей. Это выдвижной (у некоторых моделей – выкатной) передний блок, а также опускающаяся задняя панель (спинка). Алгоритм раскладывания прост: необходимо поднять сиденье вверх до упора. После этого раздается щелчок, передний блок выдвигается или выезжает, а задняя панель автоматически принимает горизонтальное положение.

Этот механизм трансформации диванов пользуется популярностью в силу объективных причин:

  1. Приемлемая стоимость, доступная среднему классу.
  2. Широкий ассортимент моделей с разнообразием дизайнов – можно подобрать изделие, подходящее к любому стилю интерьера.
  3. Простота раскладывания – с задачей справится даже подросток.
  4. Надежность конструкции – здесь нет деталей, которые могли бы сломаться.
  5. Удобство и комфортность использования – диваны-еврокнижки вполне подходят для ежедневной эксплуатации в качестве спального места.

В сложенном виде мягкая мебель представляет собой привычную всем модель дивана, которая внешне ничем не отличается от классической «книжки» или «аккордеона». Но в разложенном положении она моментально превращается в удобную двуспальную кровать. Установить такой компактный диванчик можно даже на кухне или в прихожей: механизм еврокнижки – настоящая находка для небольших помещений.

Для дивана в разложенном положении требуется не больше свободной площади, чем когда он сложен. Этим модель выгодно отличается от других, ведь классические «книжки» и «аккордеоны» с опущенной спинкой часто занимают полкомнаты.


Причины популярности механизма

Сегодня диван-еврокнижка встречается в квартирах, гостиницах и даже офисах. Такие модели уже несколько лет не выходят из моды. Их ставят в гостиных, детских комнатах, даже в спальнях вместо обычных кроватей, потому что:

  1. Модель отличается компактностью.
  2. У элитной мебели есть специальная защита механизма от износа, перекосов, вызванных смещением выкатного блока.
  3. Раскладывается диван-книжка современной интерпретации легко, с задачей справится даже ребенок.
  4. Все изделия укомплектованы вместительным ящиком для постельных принадлежностей.
  5. Стоимость приемлема.

Многие модели дополнительно укомплектованы подушками и защитными чехлами. У большинства из них предусмотрены удобные подлокотники. Простые, лаконичные формы хорошо сочетаются с любым стилем оформления интерьера. В последние годы большой популярностью пользуется более современная модификация – механизм шагающей еврокнижки (с сиденьем, которое не вытягивается, а как бы вышагивает из собранного состояния).

Диваны производства ведущих мебельных фабрик гарантируют идеально ровное ложе для сна, без ямок и бугров. Это имеет большое значение для формирования хорошей осанки, особенно детей и подростков. При необходимости можно дополнительно постелить ортопедический матрас.

Правила раскладывания

Для мягкой мебели стандартной формы предусмотрен типовой механизм раскладывания дивана. Раскладывать ее несложно, для этого необходимо:

  1. Проверить, чтобы спинка соприкасалась со стеной.
  2. Удостовериться, что передний и задний блоки находятся в неподвижном положении.
  3. Выдвинуть сиденье до упора: оно легко выезжает по двум горизонтально ориентированным направляющим осям, металлическим или деревянным.
  4. Если все сделано правильно, спинка автоматически опустится в свободное пространство и, соединившись с сиденьем, образует спальное место.

Этот механизм используется только в типовых изделиях прямой формы. Немного другой метод трансформации предусматривают диваны угловые: спальное ложе выезжает, если потянуть за потайной шнур. Такие модели хорошо вписываются в узкие помещения.

Если «еврокнижку» с выкатными элементами трансформируют ежедневно, лучше поставить ее на голый пол – в противном случае ковер будет все время скручиваться.

Как проверить работоспособность

Проверить работоспособность изделия с шагающим механизмом довольно просто. Для этого необходимо сесть на середину дивана и поставить на его край наполненный водой стакан. Если жидкость не выплескивается, при производстве использован качественный наполнитель.

Приобретая изделие, следует обращать пристальное внимание на этот параметр. Самым лучшим вариантом наполнителя считается латекс, который долго держит форму. Не рекомендуется выбирать мягкую мебель с начинкой из поролона. Этот материал недорогой, но быстро деформируется и приходит в негодность. Кроме того, при разложении он выделяет опасные токсины, которые могут спровоцировать возникновение аллергических реакций. Эксперты советуют приобретать мебель с наполнителем, в котором содержится минимальный процент поролона.

Пружинный блок следует выбирать независимый: он стоит дороже, зато гарантирует отсутствие скрипа и равномерное распределение нагрузки. Все элементы при этом должны быть упакованы в войлок или ватин. Чтобы проверить уровень жесткости наполнителя, достаточно с силой надавить на сиденье коленом – если оно прогнется до каркаса, мебель прослужит недолго. Желательно наличие защитного слоя синтепона под обивкой, тогда спинка будет мягкой и максимально комфортной. Швы должны быть только прямыми, без торчащих ниток и грубых узлов.

Устранить возможные мелкие поломки, возникающие в ходе эксплуатации, достаточно легко.

Тип неисправностиМетод устранения
Мебель проседает под весом сидящего человекаЗаменить пружинный блок
На спальном ложе образовались неровностиПроизвести смену наполнителя
Нижняя часть не выезжаетУстановить новые колесики (ролики)

Механизм трансформации диванов «еврокнижка» не должен скрипеть и заедать при работе.

Для того чтобы мебель прослужила много лет, нужно строго соблюдать инструкцию по эксплуатации и не прикладывать физических усилий во время ее раскладывания. В таком случае типовой или угловой диван с механизмом «еврокнижка» будет гарантией комфортного сна и отдыха.

Как раскладываются и складываются диваны-еврокнижки?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

  1. Особенности механизма
  2. Как разложить?
  3. Как сложить?
  4. Рекомендации

Большинство жителей малогабаритных квартир сталкиваются с проблемой выбора подходящего дивана, который мог бы совмещать в себе сразу несколько функций. Ведь в условиях экономии свободного места на диване проходит чуть ли не половина домашнего времени: здесь можно с комфортом отдохнуть после рабочего дня, почитать газету либо посмотреть телевизор, в выходной день диван является удобным местом для общения с друзьями, а ночью служит большинству своих владельцев полноценной кроватью.

Среди большого ассортимента мягкой мебели большой популярностью пользуются «еврокнижки», и не в последнюю очередь благодаря своей надежности и доступной цене.

Особенности механизма

«Еврокнижка» состоит из сиденья и спинки. Роль спинки могут выполнять несколько прямоугольных подушек, в этом случае такую модель можно ставить вплотную к стене, так как при раскладывании не нужно никакого свободного пространства между спинкой и стеной: подушки перемещаются и укладываются рядом с выдвинувшейся передней частью дивана.

Существуют модели с подлокотниками и без них. Как компромиссный вариант, в некоторых моделях предусмотрен всего один подлокотник, что, с одной стороны, делает диван более компактным, а с другой – комфортным для сна, так как подушка будет упираться в подлокотник и не упадет на пол.

В связи с большой глубиной сиденья, некоторые модели предусматривают наличие маленьких приспинных мягких подушек, чтобы можно было их подкладывать под спину во время сидения. Механизм «еврокнижка» устроен предельно просто. Здесь не предусмотрены сложные системы рычагов и работа пневматических элементов. Вот как работают все части этого нехитрого выкатного механизма:

  • передняя половина дивана оборудована снизу специальными роликами;
  • эти ролики катятся по деревянным либо металлическим направляющим;
  • выдвижная часть выезжает вперед до упора, роль которого обычно играет передний бортик ниши для белья;
  • опорами служат либо ножки, либо колесики, которые во время раскладывания дивана катятся по полу.

Особенностью конструкции «еврокнижки» является то, что ее механизм, благодаря минимальному количеству составляющих узлов, практически никогда не выходит из строя. Однако в случае, если конкретная модель изготовлена из дешевых материалов, все же существует вероятность ее поломки при активном использовании.

Как разложить?

Раскладывается «еврокнижка» по такому алгоритму.

  1. Снимаются диванные подушки.
  2. Одной рукой передний горизонтальный блок берется за середину и вытягивается до конца на себя. Возможно, конструкцией модели предусмотрен специальный ремешок, за который удобно держаться во время этого этапа.
  3. У пристенной части дивана открывается свободная ниша, куда можно уложить ненужные во время сна маленькие диванные подушки или какие-нибудь другие вещи.
  4. На эту освободившуюся нишу опускается спинка либо укладываются диванные подушки, заменяющие цельную вертикальную половину.
  5. Благодаря одинаковым наполнителям, обе половины дивана в разложенном состоянии находятся на одном уровне, но между ними образуется зазор, который можно компенсировать, постелив сверху плотное покрывало, одеяло или даже дополнительный матрас.

Как уже говорилось, механизм трансформации дивана- «еврокнижки» очень износоустойчив, однако, для того, чтобы вещь служила максимально долгое время, необходимо время от времени проводить ее профилактический осмотр, подтягивать ослабевшие болты и смазывать металлические узлы.

Благодаря своей простой конструкции разбирается такой диван достаточно легко, поэтому можно осуществлять все мероприятия по ремонту изделия в домашних условиях.

Как сложить?

Если вечером существует необходимость разложить диван, чтобы превратить его в место для сна, то утром происходит обратный процесс. Что же нужно сделать, чтобы аккуратно сложить диван обратно?

  1. Возвращаем в вертикальное положение опущенную спинку либо лежащие на нише для белья подушки.
  2. Нажимаем рукой на выдвинутую половину дивана. Эта половина уезжает на свое изначальное место.

Существует разновидность механизма «еврокнижки» под названием «тик-так», такая модель отличается еще более совершенным принципом трансформации. Дело в том, что при выдвижении переднего блока вперед, у обычных «еврокнижек» ножки либо колесики скользят по полу, часто вызывая повреждение материала, из которого сделан пол. Особенно достается ламинату и ворсистому ковру, на котором колесики со временем укатывают дорожки.

Конструкция «тик-так» предполагает избавить владельцев таких диванов от этого неудобства. Диваны с механизмом «тик-так» укомплектованы специальными рычагами, которые выдвигают передний блок вверх и вперед, заставляя его «шагнуть» сразу на нужное расстояние. Такие механизмы довольно сложны, что, конечно, сказывается на цене диванов.

Рекомендации

Чтобы продлить срок службы дивана- «еврокнижки», следует соблюдать простые правила:

  • не следует устанавливать такие диваны ближе, чем на полметра от источника тепла;
  • если у вас неровный пол, необходимо отрегулировать высоту каждой опорной ножки, чтобы предохранить его детали от расшатывания;
  • весь процесс раскладывания дивана в кровать следует совершать очень аккуратно, без рывков и лишних толчков, чтобы не сломать механические части;
  • не стоит позволять детям использовать такой диван вместо батута, также не следует садиться на подлокотники и спинку дивана;
  • вовремя замечать какие-либо мелкие неисправности и сразу же их устранять.

Если соблюдать эти простые рекомендации, диван- «еврокнижка» долго сохранит свои первоначальные качества, делающие его незаменимым предметом интерьера в любой малогабаритной квартире.

Технология раскладки дивана смотрите далее.

Оцените статью
Добавить комментарий