Машинка для штукатурки, а точнее для ее нанесения: обзор устройств

Как правильно работать с машинкой для штукатурки

Процесс нанесения штукатурки достаточно трудоемкий, а человек, который впервые столкнется с таким делом потратит уйму времени, но может не получить желаемого результата.

Специальная машинка для штукатурки поможет сделать все гораздо быстрее и при этом намного качественнее.

Почему используют такое устройство

Поскольку внешний вид дома создает первое впечатление о владельцах, то большинство хотят сделать его идеальным и неповторимым. Нанесение штукатурки – это один из способов воплотить в жизнь идею.

Но, как уже упоминалось, этот процесс довольно трудоемкий поскольку включает много этапов: замес раствора, его нанесение, выравнивание, затирание. Машинки для штукатурки облегчат эту работу, да еще сделают все намного лучше.

Можно долго перечислять преимущества их использования, но все-таки:

  • можно работать для нанесения раствора внутри дома и для фасадной отделки;
  • поверхность получается практически идеально ровной, а новичку это сделать ну очень сложно, и даже опытному мастеру не всегда удается;
  • могут готовить раствор без комков и других включений (не у всех моделей есть такая функция);
  • быстро выполняют определенный объем работы;
  • не нужно дополнительно шлифовать, шпаклевать поверхность, если она готовиться не под покраску;
  • повышается уровень адгезии, за счет большого давления под, которым подается раствор. Это помогает увеличить срок эксплуатации нанесенного слоя;
  • количество материалов, которые использует машинка для нанесения штукатурки значительно меньше, поскольку не нужно повторно устранять недочеты в работе.

Несмотря на все положительные аспекты использования такого прибора есть и несколько недостатков, к которым нужно быть готовым:

  • если выбирать большие приборы, то их вес очень большой и для передвижения нужны силы нескольких человек;
  • некоторые приборы используют мощность больше стандартных 220 В, в таком случае требуется подключение еще одной фазы;
  • нужно работать быстро, поскольку приготовленный раствор твердеет в течение 30 минут, а остатки в шланге его испортят;
  • большие модели достаточно шумные, при внутренних работах в многоэтажном здании, нужно предварительно договориться с соседями;
  • крупногабаритные аппараты промываются большим количеством воды до 30 литров.

Виды приборов

Все машинки для штукатурки разделяют на три вида:

  • Штукатурные станции. Это громоздкие профессиональные модели. Практически всю работу выполняют без участия человека, нужно только вовремя переставлять их. Есть варианты стационарные, их можно переместить только используя кран, и передвижные (мобильные) – есть удобное шасси, с помощью которого передвигается устройство.

  • Пневмококши и пневмопистолеты. Значительно меньшие габариты у таких машинок для штукатурки стен. Удобны для домашнего использования, раствор нужно готовить в отдельной емкости.

  • Механические модели. Некоторые мастера называют такие устройства «шарманкой», поскольку чтобы нанести раствор на поверхность нужно вращать ручку на корпусе. Это самые популярные и простые приборы для самостоятельного нанесения штукатурки.

Как работает машинка и ее устройство

Все штукатурные машинки состоят из:

  • двигателя (мощность колеблется от 0,5 до 1 кВт, зависит от предназначения аппарата – для нанесения штукатурки на фасад лучше выбирать помощнее);
  • бака для раствора;
  • шланга и распылителя;
  • компрессора.

По сути все приборы работают одинаково: будь то огромные агрегаты штукатурные станции, либо небольшие ручные пневмописталеты. В бак загружается сухая смесь и вода если это профессиональные штукатурные станции, где проводится замес раствора. В этом случае штукатурный раствор получается очень качественный, без любых комков, мастер сам регулирует густоту.

Но есть модели, которые могут и сами установить количество жидкости на определенный вес смеси для получения идеальной консистенции. В таких машинах установлено электронное управление и их нужно подключать к центральному водоснабжению.

А есть и такие, полностью все делаю сами, только стой и смотри.

Если же это небольшой агрегат предназначен для домашнего использования, то в бак помещается готовый раствор. Компрессор нагнетает в бак воздух, и под давлением через форсунку раствор наносится на поверхность. Человек при этом регулирует количество раствора, который наносится на стену, передвигая шланг из стороны в сторону и, постепенно заполняет всю стену.

Техника безопасности

Для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, в работе со штукатурной машинкой, как и с любым электрическим прибором, необходимо придерживаться правил техники безопасности:

  • людям необходимо надевать защитные очки и костюмы, чтобы уберечь от попадания мелких частиц на слизистые глаз и кожу, которые могут находиться в жидком растворе;
  • шланг запрещено направлять в сторону человека;
  • для работы используют только специальные смеси без красителей;
  • распылитель нужно держать перпендикулярно стене;
  • для того чтобы раствор наносился качественно температура воздуха должна составлять не менее 5 градусов;
  • если прибор включен не следует прочищать каналы, добавлять составляющие раствора, проводить ремонтные работы.

Как наносить штукатурку прибором

Перед тем как наносить раствор на стену, нужно обязательно подготовить поверхность:

  1. Удалить старое покрытие, если таково присутствовало.
  2. Убрать гвозди, заделать дыры.
  3. Нанести слой грунтовку, дождаться, когда она высохнет.
  4. Установить армирующую сетку и маяки если нужно.

После этого нужно приготовить раствор для штукатурки либо в машине, если есть такая функция, либо в отдельной емкости и загрузить в бак. После чего сопло направляется в верхний левый угол стены и открыть вентиль.

Наносить штукатурку нужно на отрезок шириной не более чем 65–70 см, после чего спускаться на нижний ряд обязательно захватывая предыдущий на несколько сантиметров (до 10). Чем медленнее двигается мастер, тем толще слой наносится на стену, это нужно учитывать обязательно.

Весь процесс оштукатуривания должны проводить два человека. Пока один наносит слой на стену, другой с помощью правила выравнивает нанесенный слой пока, он окончательно не застыл. Если вдруг на поверхности после выравнивания остались пустоты, нужно добавить раствор из шланга и повторно пройтись правилом.

Часто в углах или на стыках потолка и стены, проявляются мелкие недочеты. Их устраняют с помощью обычного шпателя. После того как обработаны все стены, машинку для нанесения штукатурки нужно разобрать и хорошенько вымыть, чтобы остатки раствора не забивали каналы и прибор прослужил как можно дольше.

Виде о том как наносить штукатурку ручной машинкой.

Где применяют машинку для штукатурки

С помощью данного прибора легко можно оштукатурить не только стены внутри или снаружи дома. А также он хорошо себя проявил при выравнивании потолка, где проводить без того сложную работу, гораздо тяжелее.

Использовать машинку для нанесения штукатурки можно также для:

  • нанесения гипсовых и цементных растворов;
  • тонкослойной штукатурки;
  • грунтования и шпаклевки;
  • создания наливного пола;
  • малярных работ;
  • цементобетонной стяжки.

Как сделать машинку своими руками

Прибор для нанесения штукатурки можно сделать и самостоятельно, если есть такое желание и возможность. Для этого понадобится:

  • старый огнетушитель;
  • компрессор для подачи воздуха;
  • шланг и трубка.

Баллон огнетушителя подойдет как нельзя лучше, поскольку он имеет и ручку, и рычаг спуска, и форсунку. Все что придется сделать – удалить днище. Такой баллон нужно держать вверх ногами, поэтому раствор будет подаваться сверху.

Еще нужно проделать небольшое отверстие напротив форсунки и закрепить там трубку для подачи воздуха, так чтобы она находилась на расстоянии около 2 см от выходного отверстия. Чем меньше будет промежуток между трубкой и форсункой, тем сильнее будет выбрасываться раствор.

Нужно также обратить внимание на саму форсунку. Желательно чтобы ее диаметр не превышал 4–5 мм, в таком случае будет формироваться максимально качественная струя.

Далее нужно присоединить компрессор с помощью шланга к трубке и аппарат готов. Если создавать небольшое давление, то слой будет получаться достаточно грубый, но с его повышением будет получаться более гладкая поверхность.

Особенности использования картушного пистолета для штукатурки

  1. Механизм действия
    • «Хоппер-ковш»
  2. Тонкости работы с картушным пистолетом
  3. Модели и отзывы

Под необычным названием «картушный пистолет» скрывается замысловатое устройство для нанесения строительных смесей, в частности, для штукатурки стен. Считается, что свое название такое устройство получило от орнамента так называемых картушей, которые этот пневмопистолет отлично имитирует. К использованию штукатурного пистолета чаще всего обращаются, если необходимо быстро отштукатурить поверхность.

Механизм действия

Прибор напоминает пульверизатор с огромной воронкой сверху, но отличается от него методом работы. Он работает с помощью компрессора, который создает давление, тем самым равномерно нанося штукатурный слой.

Для того чтобы еще более подробно изучить механизм действия пневмопистолета, нужно сначала подробно рассмотреть все основные детали, так как многие из них, в свою очередь, имеют сложное строение и предназначены для различных функций.

Главные части картушного пистолета включают в себя.

  • Короткий ствол, как правило, изготовленный из стали.
  • Различные насадки форсунок – именно они определят будущий нанесенный рисунок.
  • Воронки. В идеале их нужно иметь несколько штук различного объема: лучше всего остановить свой выбор на объеме 3 и 5 л.
  • Специальные рукоятки, с установленным на них спусковым рычагом, – они являются выключателями.
  • Полый шомпол для продувания – он очищает забившиеся отверстия.
  • Несколько корпусов с дюзой (это специальная всасывающая трубка), которые могут соединяться со шлангом высокого давления.
  • Набор сопел. Они зависят от густоты раствора, который необходимо нанести. Например, такой состав, как раствор на гипсовой основе, требует угла раструба диффузорного сопла от 30 до 45 градусов, а для жидких смесей он уменьшается до 15-20 градусов. Делается это для того, чтобы нанесенный раствор не стекал вниз по стене. Все это очень важно, если ремонт делается своими руками.

Говоря о механизме действия картушного пистолета, важно знать, что он используется только для декоративной штукатурки, а не для основных работ по выравниванию стен.

Если пневмопистолет используется для базовой штукатурки стен, то надо быть готовым к тому, что потребуется большой расход электроэнергии, устройство с большой мощностью. Дополнительно стоит отметить, что внутренний конус в любом случае забьется смесью из-за ее густой консистенции.

Важным этапом работы является процесс всасывания штукатурного раствора в сопло, который включает в себя две стадии:

  • всасывание раствора в дюзу;
  • выталкивание раствора под давлением в диффузор.

Профессиональные строительные бригады имеют в своем распоряжении так называемую «штукатурную станцию» – автоматизированную систему, отвечающую за несколько процессов сразу: замешивание раствора и подачу под давлением в раструб распылителя. Это упрощает весь процесс штукатурки стен.

Как правило, самодельный аппарат такого типа является бесполезным и опасным агрегатом, поэтому приобрести профессиональный инструмент в магазине будет и надежнее, и дешевле.

«Хоппер-ковш»

Такой инструмент является аналогом картушного пистолета, по-другому его называют пневматическим ковшом, но он имеет следующие отличия от пистолета:

  • возникающее давление гораздо ниже из-за отсутствия сжатого воздуха в дюзе и потерь энергии на поднятие раствора со дна конусообразной воронки;
  • распыляемый раствор находится в отдельной емкости, которая не предполагает ее всасывание и дополнительный расход энергии;
  • площадь нанесения штукатурки зависит от угла потока сжатого воздуха, подающегося к поверхности емкости со смесью, а не от толщины сопла.

Несмотря на все эти очевидные преимущества ковша в виде экономии электроэнергии, лучше приобрести картушный пистолет. Последний будет наносить смесь равномерно и без лишних потерь, в то время как расход смеси при использовании «Хоппер-ковша» будет расти в геометрической прогрессии: сначала расход материала за единицу времени работы превысит 15%, затем 20% и далее будет только возрастать.

Безусловно, цена затрат на комплектацию к ковшу будет меньше, но если необходимо выполнить большой объем работ, то лучше поменять свое решение в пользу пистолета.

Стоит отметить, что в большинстве случаев при ремонте используется именно картушный пистолет.

Тонкости работы с картушным пистолетом

Это один из тех инструментов, при пользовании которым опыт непросто желателен, а обязателен. Несмотря на то что это своего рода распылитель, при отсутствии расчета или неумения «чувствовать» устройство могут возникнуть непредвиденные проблемы: большой расход материалов нанесения, а то и поломка пистолета.

В первую очередь, нужно приобрести защитную одежду. Практически полную защиту обеспечит защитная маска из ударопрочного акрила. Так как распылитель при работе почти всегда находится на уровне глаз, а если еще и рабочая смесь содержит мелкую крошку или другие добавки, то необходимость ее приобретения становится вдвойне очевидной. Помимо глаз, нужно еще и защитить дыхательные пути – в этом поможет респиратор. Это основные пункты в списке необходимой защитной одежды, в которую еще входят перчатки, комбинезон и обувь.

Во время работы с пневмопистолетом нужно настраиваться на следующие стандартные параметры:

  • давление воздуха 200-250 л/мин;
  • толщина слоя наносимого раствора 10-12 мм;
  • избыточное давление компрессора – 3,5-4 ат.
Читайте также:  Можно ли смывать кошачий наполнитель в унитаз

Очень важным в процессе работы является расстояние между торцом сопла и стеной – оно взаимосвязано с густотой наносимой смеси: чем раствор гуще, тем меньше расстояние должно быть от стены. Для жидких смесей рекомендуемое расстояние работы 200-250 мм.

Чем дальше будет держаться пистолет, тем потери расходного материала будут больше.

Процесс нанесения штукатурки нужно разделить на два этапа:

  • сначала нанести половину намеченной толщины штукатурки;
  • затем, предварительно дождавшись высыхания, нанести еще половину, при этом стараясь выравнивать неровности.

Картушный пистолет используется для обработки больших поверхностей, поэтому для человека, прежде не выполнявшего такую работу, это будет трудоемко, так как потребует больших физических затрат. Еще одной дополнительной трудностью может стать управление спусковым рычагом – оно тоже требует приложения физической силы. Если же все-таки решено проделать весь процесс самостоятельно, то настоятельно рекомендуется наметить территорию размером в 1,5 или 2 кв. м за раз. На эту площадь расход сырья составит 25 кг (лучше всего не заполнять конусообразную воронку целиком, а чуть-чуть оставить расстояние между краями емкости и поверхности смеси).

При нанесении материала пистолет должен двигаться плавно и равномерно по горизонтали, при этом нажатие на рычаг должно быть с одинаковым давлением. Ось сопла нужно держать в перпендикулярном положении относительно стены.

Правильность процесса необходимо проверить на месте. При наличии подтеков сразу можно понять, что техника пользования картушным пистолетом неверная.

Модели и отзывы

Выделяются следующие производители такого агрегата:

  • Brigadier 65019. Рыночная цена – 4200 рублей. Эта продукция шведского бренда. Главной ее особенностью является прочная алюминиевая воронка.
  • Matrix 57530. Рыночная цена – 2500 рублей.
  • Fubag RK Decor – 3400 рублей.

На данный момент эти модели пользуются доверием потребителей и получили самые хорошие отзывы. Почти все эти модели имеют похожую структуру, но отличаются страной изготовления или несущественными мелочами. Чаще всего покупатели хвалят долговечность слоя нанесенной штукатурки этими пистолетами и быстроту процесса.

Из минусов отмечают снижение качества результата при использовании низкого давления. При таком нанесении раствор забивает сопло, а потом разлетается в разные стороны комками и, как следствие, не ложится равномерно.

Покупатели советуют замешивать раствор средней густоты, так как почти все модели не всегда хорошо справляются с жидкими или слишком густыми смесями.

Процесс нанесения декоративной штукатурки картушным пистолетом смотрите в следующем видео.

Нанесение штукатурки компрессором — картушный пистолет

Штукатурка – довольно трудоемкий процесс. Тратиться масса времени и сил на покрытие поверхностей слоем. При этом хочется, чтобы слой штукатурки ложился ровно и плотно. Обычно строитель работает ковшиком, набрасывая смесь на кладку.

При этом она ложится не совсем равномерно. Полости со временем вызывают осыпание, что сводит на нет усилия по ремонту. Штукатурка при строительстве нового дома или при ремонте – самая сложная часть отделки. И от ее качества зависит успех и аккуратный вид последующих этапов. Этот трудоемкий процесс занимает дни и недели. Нужно умение для этого.

Многие приглашают на помощь специалиста, но, если объем обрабатывающей площади большой (скажем, отделка раствором стен нового дома), то это будет дорого стоить. При определенной сноровке и, безусловно, большом желании, оштукатурить стены можно собственноручно. Механическое приспособление картушный «пистолет для нанесения штукатурки» поможет вам в этом.
Нанесение штукатурки компрессором повысит качество ремонта, значительно ускорить и облегчить сам процесс, так как распыляет состав любой консистенции.

Штукатурка стен компрессором.

Пистолет для нанесения штукатурки (пневмоковш) — полуавтоматическое приспособление. Он работает от компрессора, который подает воздух в шланг. В сопло воронки стекает масса, подхватываемая струей воздуха, которая направляет все на стену. Процесс работы с картушный пластиковым или металлическим пистолетом непростой, но он, все же легче, чем ручная штукатурка.

Вам не придется через некоторое время заделывать трещины на недавно сделанной штукатурке, если вы воспользуйтесь картушным устройством, раствор ляжет плотно и ровно.

Это приспособление представляет собой воронку на 5 литров и отходящий от нее короткий ствол с набором наконечников. Рукоятка регулирует действие картушного устройства, а через шланг компрессора поступает под давлением воздух, за счет которого происходит распыление состава.

Разные наконечники приспособлены для состава определенной консистенции. Плотные распыляются под давлением воздуха в 3-4 атмосферы. Это значит, что воздух вырывается из шланга и припечатывает раствор к кладке со скоростью около 200лмин. С помощью форсунок можно регулировать толщину струи.

Густота состава в работе картушным устройством не отличается от состава при ручной штукатурке. Она должна сползать вниз по воронке как густая сметана. На ствол надевается широкая форсунка, если мастер работает с густым цементом. При более жидкой консистенции выбирают узкий наконечник. Раствор добавляют в воронку. Для покрытия 1,5 кв.м поверхности слоем в 1см потребуется 25 кг.

Работать пистолетом картушным для нанесения штукатурки нелегко. Он весит почти 5 кг. Держать его на весу долгое время затруднительно, особенно, если используется густой цемент с песком или каменной крошкой.

Периодически застывающий на стенках резервуара цемент надо счищать.

Картушный пистолет для штукатурки в действии.

Перед нанесение штукатурки компрессором, надо защитить лицо пластиковой маской, так как при сильном давлении из шланга частицы состава могут отлетать в стороны с большой силой. Затем включаем компрессор и заполняем цементной воронку. При работе форсунка картушного агрегата должна находиться на уровне пояса.


Компрессор работает, чтобы смесь поступала в раструб, достаточно нажать пусковую рукоятку. Она ляжет на стену ровно, не стечет с нее и не разбрызгается в стороны, если струя будет направляться строго под прямым углом к покрываемой поверхности.

Направляем движение агрегата параллельно полу. Должна получиться прямая полоса раствора. Дойдя до угла, поднимаем картушный аппарат выше, так, чтобы следующая полоса легла над первой немного внахлест.

Таким образом покрываем всю стену. Во время распыления раствора надо стараться держать картушный аппарат на одном расстоянии. Какое удаление выбрать, вы определите сами. Если раствор хорошо держится на поверхности и не отлетает брызгами, значит расстояние, подходящее. Картушный пистолет для штукатурки в действии – это быстрота и качество работы.

Опытные штукатуры могут нанести ровный слой с первого раза. Но новичкам лучше сначала обработать поверхность смесью на толщину 5 мм, дать ей схватиться 5-7 часов, а затем нанести финишный выравнивающий слой. До его застывания сделайте затирку правилом.
Через день покрытие будет полностью готово.

Основные особенности пистолета для нанесения штукатурки.

Ручная штукатурка хотя и тяжелее, но привычнее для мастера. Применение механического оборудования требует времени, чтобы к нему приспособиться. Зато у этого способа множество преимуществ:

  • Экономия времени при проведении ремонта. За одни сутки можно оштукатурить 150 кв.м стены;
  • Экономичное расходование материала. При механическом нанесении достаточно одного слоя;
  • Ровное покрытие без особых навыков и усилий;
  • Возможность арендовать установку на необходимое время;
  • Экономия средств на затратах на проведение работ;
  • Повышается плотность нанесенного слоя, так как смесь «влипает» в кирпичную кладку под сильным напором воздуха;
  • Повышается долговечность нанесенного слоя штукатурки;
  • Картушный пистолет для штукатурки стен удобно использовать для нанесения декоративной финишной отделки. Ее делают на гипсовой основе.

Приобретая этот инструмент, можно значительно удешевить капитальный ремонт квартиры или дома.
На что нужно обратить внимание при первом опыте пользования картушным пистолетом для штукатурки стен.

  1. Если вы плохо представляете, как практически он работает, найдите в Интернете видео, где показано, как приготовить инструмент, как подсоединить шланг от компрессора, как заправить раствор в резервуар и так далее.
  2. Следите за ровным слоем раствора на стене. Это предотвратит появление трещин.
  3. Для механического оштукатуривания применяются часто особые смеси на основе гипса. Они имеют свойство быстро застывать. Поэтому большое количество их сразу заготавливать не стоит. Состав может схватиться до того, как попадет в картушный аппарат.
  4. Смысл применения картушного пистолета для штукатурки стен – в плотном прилегании цементного раствора к поверхности. А значит, давление воздуха в шланге должно быть достаточным. Избыточное давление срывает шланг или разбрызгивает смесь от сильного удара о стену.
  5. Форсунку держите на расстоянии 35-40 см от стены.
  6. Обратите внимание на форсунки. Для обучения лучше взять среднюю по отверстию насадку и приготовить не очень густой (но и не жидкий) цементный микс. При обретении навыков вы определите сами, чем и как вам удобнее работать, чтобы получить ожидаемый результат.

Особенности при работе с устройством.

Как уже говорилось, чаще всего при механическом оштукатуривании применяют гипсовый раствор. Причин несколько.

Во-первых, он более эластичный и мелкофракционный. Он хорошо промешивается и хорошо скользит по стенкам воронки.
Во- вторых, гипсовые растворы не застревают даже в самых узких форсунках.
В- третьих, они быстро готовятся и расходуются. С такой смесью дело идет быстрее.
В- четвертых, при финишной отделке гипсовую смесь можно колеровать.
Подготовительные действия для механического оштукатуривания.
Шаг 1.
Сначала поверхности пропитываются грунтовочным составом.
Шаг 2.
Стены размечают маячками. Их устанавливают на меньшее расстояние, чем ширина правила, чтобы можно было выровнять слой. Закрепить эти маячки можно на цемент, подождать пока он затвердеет, и начинать штукатурить.

Шаг 3.
Подготовить компрессор и картушный пистолет для штукатурки стен, включить агрегат и наполнить емкость над стволом. Вывести форсунку на нужную высоту и нажать рукоятку пуска.
Дальнейшие действия были описаны выше.

Картушный пистолет для штукатурки «matrix 57350».

Используется для нанесения финишной декоративной штукатурки. Существуют специальные смеси для этого вида отделки. Узкие форсунки дают тонкую струю, которая направляется на место нанесения. Декоративная штукатурка бывает разной фактуры и рисунка.

В смеси может присутствовать мраморная, слюдяная крошка. После нанесения ее на стену можно работать кельмой или мастерком, подправляя поверхность. При этом каменные крошки перемещаются и создают определенный рисунок.

Структурную штукатурку делают густой с большим содержанием каменной крошки. Получается шероховатая поверхность, которую потом можно покрасить или облагородить слюдяным напылением.

Фактурная поверхность создается более жидким составом. Она предполагает хаотичный рисунок. Его можно нанести по сырой штукатурке подручными средствами.
Растворы могут быть разными по составу. Связующим веществом может быть клей, а наполнителем – синтетические материалы.

Но чаще, все же, картушный пистолет для штукатурки стен matrix применяют для нанесения декорирующего состава на подготовленную штукатурку. Это может быть напыление мраморной крошки или цветного состава. Этот метод декорирования дает необычайный простор фантазии дизайнеру и большие возможности в выборе покрытия стен.

Декоративную отделку можно проводить как внутри здания, так и со стороны улицы. Консистенции в этих случаях будут разные, а принцип отделки – схожий.

Картушный пистолет для штукатурки «matrix 57350» можно использовать для нанесения под любой декор. Это ускоряет процесс покрытия стены раствором.

Если вы задумали отделать помещение в необычной модной технике фактурной штукатурки, вам стоит попробовать сделать это своими силами. Цена декоративной штукатурки за 1 квадратный метр — около 300 рублей.

Причем 75 % от этой суммы стоит работа. Ведь это почти художественное произведение на стене.

Этим механизмом можно распылять густую краску, использовать для нанесения клея на большие поверхности (при наклеивании утеплительных плит).

В любом из этих случаев нанесение штукатурки компрессором ускоряет и облегчает процесс отделки, позволяет наносить состав ровным тонким слоем.

Где купить картушный пистолет.

По сравнению с той пользой и выгодой, что дает работа с этим механизмом, цена на него кажется мизерной. Представьте, что вы можете оштукатурить весь дом или большую квартиру за считанные часы с помощью механизма, который стоит всего 2500-3000 рублей.

Купив картушный аппарат для отделки стен, можно забыть про выматывающую силы штукатурку. К нему нужен компрессор, но, если вам не по силам потратиться на его приобретение, этот агрегат можно арендовать в магазине стройматериалов или строительной фирме. Это обойдется недорого.

Стоимость механизма может варьироваться в зависимости от материала, из которого он изготовлен. Пластиковая емкость под смесь в марке Matrix значительно облегчает вес прибора. Но некоторые модели, предназначенные для первичной штукатурки, имеют алюминиевые воронки. В разных картушных устройствах разное количество форсунок. Все эти факторы влияют на формирование цены изделия.

Купить картушный пластиковый пистолет можно в строительном магазине или выписать его по каталогу в интернете. Специалист торгового зала или интернет – консультант поможет выбрать механизм нужной комплектации и посоветует марку и модель в зависимости от назначения инструмента.

Читайте также:  Как пользоваться рубанком

Машинка для штукатурки – применение и преимущества

Машинка для штукатурки стен – это устройство, позволяющее значительно сократить время на отделку стен и повысить качество обработанной поверхности.

Ниже будет представлена подробная инструкция, как правильно пользоваться данным оборудованием, чтобы сократить время и расходы, а в итоге получить идеально ровную и привлекательную поверхность.

Современная штукатурная машина PFT G4.

Устройство оборудования, его преимущества и недостатки

Штукатурная машина

Устройство машины для оштукатуривания стен и прочей поверхности отличается простотой и надежностью.

Штукатурная машинка (фото) состоит из следующих элементов:

  • Двигатель со средней мощностью до 1кВт;
  • Расширительный бак с емкостью около 250 литров;
  • Распылитель или дозатор;
  • Пневмонагнетатель, подающий воздух под сильным давлением;
  • Механический привод и шланги, выбрасывающие смесь наружу.

Машина PUTZMEISTER MP25 MIXIT с приводным электрическим двигателем мощностью 5,56кВТ, компрессором 208л/мин.

При использовании данного оборудования экономится масса времени и усилий.

Для более подробного изучения данной техники следует узнать ее плюсы и минусы.

  1. Преимущества оборудования:
  • Благодаря функции многократного замешивания и использованию высокого давления, смесь, подающаяся наружу, является однородной массой. Это позволяет создавать ровную текстуру на больших территориях. При ручной шпатлевке такого результата добиться практически невозможно. За счет этой же функции всего один наложенный слой штукатурки отличается высокими физическими свойствами;
  • Благодаря высокому давлению устанавливается плотный слой штукатурки с определенной густотой. Это обеспечивает высокую прочность покрытия. Соответственно, мнение о том, что единственным плюсом применения техники является ускорение процесса – в корне неверно. Нанесенный слой штукатурки при помощи машины отличается высокой плотностью, отсутствием пористости, а значит большей прочностью и теплоизоляцией;
  • Структура многократно замешиваемого в оборудовании раствора оснащает его свойствами высокой адгезии, то есть устойчивости и сцеплению к различным поверхностям, в том числе бетонным. Это обеспечивает практически моментальное схватывание раствора.

Таким образом, использование оборудования позволяет присудить проделанной работе совершенно иной класс качества.

  1. Однако данное оборудование имеет несколько минусов:
  • Неудобства эксплуатации, поскольку постоянно придется перетягивать тяжелый аппарат по площади;

Например, вес такой машины 145кг.

  • Нерентабельность использования для помещений небольшой площади;
  • Шумность работы.

Технология применения и советы начинающим

Ручная машинка для нанесения штукатурки должна использоваться согласно следующей технологии действий:

  • Сухая смесь подается в специальный бункер оборудования без добавления каких-либо добавок «на глаз».
  • В специальном смесительном отсеке раствор смешивается с водой согласно пропорциям, контролируемым системой. Это обеспечивает создание идеального по консистенции раствора и устраняет любой риск ошибки.
  • Готовая смесь после многократного замешивания при помощи привода и высокого давления подается наружу. Специальный курок, удобный для пользования, обеспечивает открытие или закрытие канала.

Подача готовой смеси.

При малом опыте в работе со штукатуркой и данным прибором не лишним будет воспользоваться следующими советами:

  • Лучше использовать готовые растворы, а не составленные вручную. Это позволит избежать нарушения пропорций;
  • Для очистки машины следует отключить ее от электросети и отсоединить все составляющие части. Очистка должна проводиться водой или с помощью деревянного предмета, которым невозможно засорить систему;
  • При работе важно соблюдать вольтаж, ведь большинство машин рассчитываются на 220В;
  • Температура в помещении при работе должна превышать +5 градусов.

Прочее оборудование

Для создания завершенного вида профессионалами также используется затирочная машина. Ее назначение заключается в придании свеженанесенному раствору идеально ровного вида.

Цена подобного оборудования превышает 50 тысяч рублей. На первый взгляд, кажется, что подобная стоимость «очень больно кусается». Однако нельзя забывать про наличие многочисленных компаний, предлагающих не только услуги по отделке, но и возможность аренды техники.

Если в результате неаккуратной работы наложения штукатурки на поверхность образовались трудно устранимые дефекты, то исправить их поможет машинка для снятия штукатурки. Она позволяет быстро и максимально бережно устранить неровности, чтобы в дальнейшем можно было их зашлифовать или выровнять.

Машинка для удаления растрескавшейся штукатурки.

Шлифовальная машина, по сути, выполняет ту же функцию, что и предыдущее оборудование. Она позволяет выравнивать поверхность и снимать слои излишней штукатурки. Данный аппарат часто используется в профессиональных компаниях, поскольку позволяет устранить дефекты и неровности с минимальными затратами.

Видео в этой статье поможет наглядно увидеть, как правильно пользоваться различным оборудованием, что окажет несомненную помощь на практике.

Техника безопасности

Во время отделки внешних и внутренних стен своими руками нельзя забывать про меры предосторожности, чтобы не испортить оборудование и не причинить вред собственному здоровью. Для этого при работе важно использовать специально отведенную для этих действий одежду и не пренебрегать защитными очками.

Важно! Если смесь попала в глаза, важно срочно прекратить работу и промыть глаза проточной водой. А также важно помнить, что открывать агрегат во время работы ни в коем случае нельзя! Это чревато довольно неприятными последствиями.

Заключение

Фото, представленное ниже, поможет увидеть, насколько эффективной получается работа с применением данного оборудования.

Идеально гладкая поверхность при использовании специального оборудования.

Кроме того, что машины значительно сокращают время на отделку, они существенно экономят расходы на раствор и позволяют получить в результате вполне профессионально оштукатуренную поверхность (см.также статью “Штукатурка Шуба – «пушистая» отделка”).

Как рассчитать теплопотери частного дома?

Каждое здание, независимо от конструктивных особенностей, пропускает тепловую энергию через ограждения. Потери тепла в окружающую среду необходимо восстанавливать с помощью системы отопления. Сумма теплопотерь с нормируемым запасом – это и есть требуемая мощность источника тепла, которым обогревается дом. Чтобы создать в жилище комфортные условия, расчет теплопотерь производят с учетом различных факторов: устройства здания и планировки помещений, ориентации по сторонам света, направления ветров и средней мягкости климата в холодный период, физических качеств строительных и теплоизоляционных материалов.

По итогам теплотехнического расчета выбирают отопительный котел, уточняют количество секций батареи, считают мощность и длину труб теплого пола, подбирают теплогенератор в помещение – в общем, любой агрегат, компенсирующий потери тепла. По большому счету, определять потери тепла нужно для того, чтобы отапливать дом экономно – без лишнего запаса мощности системы отопления. Вычисления выполняют ручным способом либо выбирают подходящую компьютерную программу, в которую подставляют данные.

Как выполнить расчет?

Сначала стоит разобраться с ручной методикой – для понимания сути процесса. Чтобы узнать, сколько тепла теряет дом, определяют потери через каждую ограждающую конструкцию по отдельности, а затем складывают их. Расчет выполняют поэтапно.

1. Формируют базу исходных данных под каждое помещение, лучше в виде таблицы. В первом столбце записывают предварительно вычисленную площадь дверных и оконных блоков, наружных стен, перекрытий, пола. Во второй столбец заносят толщину конструкции (это проектные данные или результаты замеров). В третий – коэффициенты теплопроводности соответствующих материалов. В таблице 1 собраны нормативные значения, которые понадобятся в дальнейшем расчете:

Наименование и краткая характеристика материалаКоэффициент теплопроводности (λ), Вт/(м*С)
Дерево0,14
ДСП0,15
Керамический кирпич с пустотами 1000 кг/м3),кладка на цементно-песчаный раствор0,52
Гипсовая штукатурка0,35
Минеральная вата0,041

Чем выше λ, тем больше тепла уходит сквозь метровую толщину данной поверхности.

2. Определяют теплосопротивление каждой прослойки: R = v/ λ, где v – толщина строительного или теплоизоляционного материала.

3. Делают расчет теплопотерь каждого конструктивного элемента по формуле: Q = S*(Твн)/R, где:

  • Тн – температура на улице, °C;
  • Тв – температура внутри помещения,°C;
  • S – площадь, м2.

Разумеется, на протяжении отопительного периода погода бывает разной (к примеру, температура колеблется от 0 до -25°C), а дом обогревается до нужного уровня комфорта (допустим, до +20°C). Тогда разность (Твн) варьируется от 25 до 45.

Чтобы сделать расчет, нужна средняя разница температур за весь отопительный сезон. Для этого в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» (таблица 1) находят среднюю температуру отопительного периода для конкретного города. Например, для Москвы этот показатель равен -26°. В этом случае средняя разница составляет 46°C. Для определения расхода тепла через каждую конструкцию складывают теплопотери всех ее слоев. Так, для стен учитывают штукатурку, кладочный материал, внешнюю теплоизоляцию, облицовку.

4. Считают итоговые потери тепла, определяя их как сумму Q внешних стен, пола, дверей, окон, перекрытий.

5. Вентиляция. К результату сложения добавляется от 10 до 40 % потерь на инфильтрацию (вентиляцию). Если установить в дом качественные стеклопакеты, а проветриванием не злоупотреблять, коэффициент инфильтрации можно принять за 0,1. В отдельных источниках указывается, что здание при этом вообще не теряет тепло, поскольку утечки компенсируются за счет солнечной радиации и бытовых тепловыделений.

Подсчет вручную

Исходные данные. Одноэтажный дом площадью 8х10 м, высотой 2,5 м. Стены толщиной 38 см сложены из керамического кирпича, изнутри отделаны слоем штукатурки (толщина 20 мм). Пол изготовлен из 30-миллиметровой обрезной доски, утеплен минватой (50 мм), обшит листами ДСП (8 мм). Здание имеет подвал, температура в котором зимой составляет 8°C. Потолок перекрыт деревянными щитами, утеплен минватой (толщина 150 мм). Дом имеет 4 окна 1,2х1 м, входную дубовую дверь 0,9х2х0,05 м.

Задание: определить общие теплопотери дома из расчета, что он находится в Московской области. Средняя разность температур в отопительный сезон – 46°C (как было сказано ранее). Помещение и подвал имеют разницу по температуре: 20 – 8 = 12°C.

1. Теплопотери через наружные стены.

Общая площадь (за вычетом окон и дверей): S = (8+10)*2*2,5 – 4*1,2*1 – 0,9*2 = 83,4 м2.

Определяется теплосопротивление кирпичной кладки и штукатурного слоя:

  • R клад. = 0,38/0,52 = 0,73 м2*°C/Вт.
  • R штук. = 0,02/0,35 = 0,06 м2*°C/Вт.
  • R общее = 0,73 + 0,06 = 0,79 м2*°C/Вт.
  • Теплопотери сквозь стены: Q ст = 83,4 * 46/0,79 = 4856,20 Вт.

2. Потери тепла через пол.

Общая площадь: S = 8*10 = 80 м2.

Вычисляется теплосопротивление трехслойного пола.

  • R доски = 0,03/0,14 = 0,21 м2*°C/Вт.
  • R ДСП = 0,008/0,15 = 0,05 м2*°C/Вт.
  • R утепл. = 0,05/0,041 = 1,22 м2*°C/Вт.
  • R общее = 0,03 + 0,05 + 1,22 = 1,3 м2*°C/Вт.

Подставляем значения величин в формулу для нахождения теплопотерь: Q пола = 80*12/1,3 = 738,46 Вт.

3. Потери тепла через потолок.

Площадь потолочной поверхности равна площади пола S = 80 м2.

Определяя теплосопротивление потолка, в данном случае не берут во внимание деревянные щиты: они закреплены с зазорами и не являются барьером для холода. Тепловое сопротивление потолка совпадает с соответствующим параметром утеплителя: R пот. = R утепл. = 0,15/0,041 = 3,766 м2*°C/Вт.

Величина теплопотерь сквозь потолок: Q пот. = 80*46/3,66 = 1005,46 Вт.

4. Теплопотери через окна.

Площадь остекления: S = 4*1,2*1 = 4,8 м2.

Для изготовления окон использован трехкамерный ПВХ профиль (занимает 10 % площади окна), а также двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол 4 мм и расстоянием между стеклами 16 мм. Среди технических характеристик производитель указал тепловые сопротивления стеклопакета (R ст.п. = 0,4 м2*°C/Вт) и профиля (R проф. = 0,6 м2*°C/Вт). Учитывая размерную долю каждого конструктивного элемента, определяют среднее теплосопротивление окна:

  • R ок. = (R ст.п.*90 + R проф.*10)/100 = (0,4*90 + 0,6*10)/100 = 0,42 м2*°C/Вт.
  • На базе вычисленного результата считаются теплопотери через окна: Q ок. = 4,8*46/0,42 = 525,71 Вт.

Площадь двери S = 0,9*2 = 1,8 м2. Тепловое сопротивление R дв. = 0,05/0,14 = 0,36 м2*°C/Вт, а Q дв. = 1,8*46/0,36 = 230 Вт.

Итоговая сумма теплопотерь дома составляет: Q = 4856,20 Вт + 738,46 Вт + 1005,46 Вт + 525,71 Вт + 230 Вт = 7355,83 Вт. С учетом инфильтрации (10 %) потери увеличиваются: 7355,83*1,1 = 8091,41 Вт.

Чтобы безошибочно посчитать, сколько тепла теряет здание, используют онлайн калькулятор теплопотерь. Это компьютерная программа, в которую вводятся не только перечисленные выше данные, но и различные дополнительные факторы, влияющие на результат. Преимуществом калькулятора является не только точность расчетов, но и обширная база справочных данных.

Расчет теплопотерь дома: подробная инструкция с формулами + онлайн-калькулятор быстрого расчета

Комфортный климат в доме зависит от тепловых потерь. Чтобы не тратить лишние средства на отопление нужно учитывать многие факторы, такие как потеря тепла через стены во внешнюю среду, прогрев пола, материал и установка окон, исправность отопительной и вентиляционной системы и т.д.

Зачем нужен расчет теплопотерь дома?

Расчет теплопотерь дома – это учет всех составляющих, влияющих на потери тепла:

  1. Внешняя среда;
  2. Внутренняя составляющая.

Особенно актуально знать потери тепа в холодное время года. Решающим фактором здесь становится разность температур между внешней и внутренней средой. Потери тепла в зависимости от строительного материала необходимо рассчитать перед постройкой здания. Различные материалы характеризуются разной теплопроводностью. Дом, построенный из кирпича и бруса, по-разному задерживают тепло, и, соответственно для них требуется различный расход топлива на обогрев.

Читайте также:  Как правильно выбрать бензопилу для дома и профессионального использования

Очень большое влияние на сохранение тепла в помещении оказывает площадь. Недаром в Сибири бани строят маленькими, с низкими потолками.

Так же одним из факторов, влияющих на потерю тепла в помещении, является качественная теплоизоляция. Теплоизоляция, выполненная из некачественных материалов или посаженная на неправильный герметик (клей), будет только ухудшать ситуацию. В полостях такого материала может скапливаться вода. А, как известно, вода хорошо проводит тепло и не сохраняет его.

Общая потеря тепла складывается из всех составляющих:

Q=Qстен+Qокон+Qпола+Qкровли Qвытяжных систем

  • Рассчитать теплопотерю можно воспользовавшись он-лайн калькулятором. Здесь мы рассмотрим, как рассчитать теплопотери дома, учитывая основные факторы

Влияние строительных материалов

По требованию СанПина максимальная разница между температурой воздуха и температурой стены должна быть 4°С. Этот показатель зависит от термического сопротивления материала.

Для каждого материала свой показатель термического сопротивления выраженный в °С м 2 /Вт:

  • Кирпичная кладка – 0,73
  • Брус – 0,83
  • Керамзитная плита – 0,58

Однако это не единственный показатель, влияющий на тепло в доме. Притом что, тепловое сопротивление дома из бруса почти такое же как у кирпичной кладки, он гораздо хуже сохраняет тепло. Связано это с тем, что между бревен находятся зазоры, которые необходимо прокладывать утеплителем. В кирпичной кладке все зазоры закрыты растворов цемента, который увеличивает термическую сопротивляемость почти вдвое. Керамзитная плита теряет тепло за счет швов. Поэтому дополнительные потери также должны быть учтены при подсчете тепловых потерь.

Теплопотери стен

  • Kст – коэффициент теплопроводности материала, °С м 2 /Вт;
  • Fст – площадь стены, м 2 ;
  • tвнут – температура внутри помещения, °С;
  • tвнеш – температура снаружи, °С.

Стены дома непосредственно контактируют с внешней средой, поэтому при правильной постройке большая часть тепла будет уходить именно через них. Помимо материала на теплопотери за счет стен влияет внутренняя и наружная отделка, количество слоев стены и их теплопроводность, толщина стены. Слабыми местами в стеновых потерях являются потери на швы между панелями, различные технологические отверстия.

Для того чтобы сократить потери необходимо между слоями стены создать воздушную прослойку или прослойку, утепленную пористым утеплителем, так как воздух плохо проводит тепло и помогает сохранить его в помещении. Технологические отверстия также следует обкладывать утеплителем, для лучшего сохранения тепла.

Тепловые потери за счет крыши или потолка

Потери тепла для потолка и крыши рассчитываются по той же формуле, что и для стен. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому, чтобы не отапливать улицу, следует серьезно отнестись к утеплению крыши при строительстве. Основным параметром теплопотерь здесь будет неравномерность стыков. От выбора утепляющего материала тоже будет завесить очень многое. Так, например использование эковаты предполагает отсутствие влаги. А, как известно, вместе с теплым воздухом вверх поднимается и пар, который остывая, будет конденсироваться, оседать на утеплителе, замещая воздух и снижать термическое сопротивление утеплителя.

Тепловые потери окон

Потери тепла за счет окон рассчитываются по следующей формуле:

  • Kок – коэффициент теплопроводности материала, °С м 2 /Вт;
  • Fок – площадь стены, м 2 ;
  • tвнут – температура внутри помещения, °С;
  • tвнеш – температура снаружи, °С

Так же как и у стен, снизить теплопотери окон можно за счет многослойности стекла. Также огромное влияние оказывают правильно установленные комплектующие и качественный утеплитель. Также большое влияние оказывает качество материалов, из которых изготовлено окно. Большая площадь окон также оказывает негативное влияние. Поэтому не стоит в регионах с холодными зимами устанавливать большие окна.

Утепление пола

Формула расчета для теплопотерь для пола и фундамента идентична представленной выше. Но есть и свои нюансы. Теплопроводность пола будет разной для фундамента поднятого над грунтом и стоящего непосредственно на грунте.

Для фундамента, поднятого над грунтом основным параметром, влияющим на потерю тепла, является высота подъема. Также в расчет принимаются все слои теплоизоляции между полом и неотаплиевым подполом. Необходимым условием сохранения тепла здесь является герметичность стыков и правильно подобранный утеплитель.

Фундамент, стоящий на грунте, имеет другие теплопотери. Его коэффициент рассчитывается исходя в основном из тепловых потерь слоев утеплителя и толщины пола. Также следует учесть, что в этом случае тепловые потери сокращаются от стен к центру здания.

Вентиляционные системы

Вентиляционные системы сами по себе предназначены для сообщения помещения с внешней средой. Однако при правильной установке они не только не сократят теплопотери, но и помогут сохранить тепло в доме. Основная задача вытяжки убрать лишний пар из помещения. Однако при большом захвате воздуха вентилятором могут происходить ощутимые теплопотери.

Чтобы их избежать следует выбирать вентиляторы с обратным клапаном. Лепестки клапана прикрывают вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает, и не позволяют теплу уходить в вентиляционной отверстие.

Система отопления

Еще одним моментом, влияющим на потерю тепла, является работа самой отопительной системы. Чтобы радиатор не отапливал улицу за ним стоит установить отражающий экран из специального материала.

Перед началом нового отопительного сезона нужно стравить воздух из системы, это поможет сохранить фитинги в нормальном рабочем состоянии. Так же необходимо несколько раз промыть систему, чтобы убрать возможные засоры.

Нормальная работа отопительной системы гарантирует комфортные температурные условия в помещении.

Таким образом, расчет теплопотерь помогает сократить расходы на отопление. Основными параметрами, влияющими на тепловые потери являются выбор изоляционных материалов, площадь помещения, разность температур между помещением и окружающей средой, наличие воздушных полостей, а также исправность отопительной и вентиляционной системы.

Как рассчитать теплопотери дома

Помещения, в которых постоянно или временно находятся люди, должны сохранять определенную температуру соответственно санитарным нормам. Однако согласно законам физики, если за пределами здания температура отличается от той, что внутри помещений, система будет стремиться к равновесию, и помещение потеряет часть своего тепла. Иными словами, произойдут теплопотери, которые необходимо компенсировать за счет системы отопления. Давайте разберем, что это такое и какие расчеты нужно сделать, чтобы подобрать систему отопления.

Что такое теплопотери? Почему их нужно знать?

Теплопотери – это то количество тепла, которое теряют внутренние помещения через ограждающие перегородки, если температура за окном ниже той, которая должна поддерживаться внутри здания.

Необходимость расчета теплопотерь обусловлена задачей проектирования системы отопления, кондиционирования. От данного показателя зависит выбор климатической системы, мощности котельной, сечения труб, количества секций радиатора, применения системы теплый пол, других отопительных устройств.

Усредненные показатели имеет смысл использовать лишь тогда, когда к помещению не предъявляется строгих требований по поддержанию определенных постоянных температур. Остальные случаи, особенно когда речь идет о жилых, общественных строениях с постоянным пребыванием людей без верхней одежды, требуют произвести точный расчет показателя теплопотерь.

На сегодняшний день человечество озадачено проблемой рационального потребления ресурсов, особенно энергетических. Правильный расчет теплопотерь позволит определить наиболее рациональный путь организации системы отопления, чтобы помещение прогревалось до комфортной температуры, при этом энергопотребление не было избыточным.

Расчет потерь тепла

Для точного расчета теплопотерь потребуется подготовить исходные данные по конкретному объекту (объем, высота здания, его местоположение), а также нормативные документы, содержащие таблицы различных коэффициентов, показателей. Сначала рекомендуется рассчитать все составляющие формулы, записать данные, затем подставить данные формулы.

Основные формулы

Для расчета используется следующая формула:

  • а – поправочный коэффициент, который учитывает разницу между температурой воздуха снаружи (улица) определенной местности и температурой -30 о С, для которой обозначена характеристика qот;
  • V – объем здания по внешнему периметру;
  • qот — удельная характеристика отапливаемого помещения, которая обозначена при температуре снаружи -30 о С;
  • tв –температура воздуха внутри помещения;
  • tнр –температура снаружи конкретного местоположения (местности), в котором расположено здание;
  • Кир –коэффициент инфильтрации, определяемый тепловым, ветровым напором.

Из приведенных выше составляющих формулы к числу исходных данных относится объем помещения, поправочный коэффициент, удельную характеристику здания, расчетные температуры необходимо взять из документации, а коэффициент инфильтрации рассчитать по формуле:

g – ускорение свободного падения земли (9,8 м/с 2 );

L – высота строения;

wp — обусловленная данным регионом скорость ветра отопительного периода.

Необходимая документация

Часть данных необходимо взять в нормативной документации, рекомендуется скачать эти документы или найти их онлайн:

Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя […](1);

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (2);

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (3);

Строительная климатология (4).

Для удобства литература пронумерована. Далее соответствующая документация будет обозначаться сокращенно (например, Д3).

Исходные данные. Предварительные подсчеты

Рассмотрим расчет теплопотерь на примере административного здания города Омск. Высота здания – 9 метров. Объем здания по внешнему периметру – 8560 кубических метров.

В Таблице 3.1 – Климатические параметры холодного периода года (Д4) напротив соответствующего города находим 5-ую графу, температуру воздуха наиболее холодной пятидневки. Для Омска данный показатель равен – 37 о С.

В 20-й графе этой же таблицы находим скорость ветра данного города. Данный показатель составляет 2,8 м/с.

В пункте 1.2 (Д1) находим Таблицу 2, поправочный коэффициент а для жилых помещений. В таблице представлены коэффициенты температуры шагом 5 градусов, соответственно есть данные температуры — 35 о С (коэффициент 0,95), — 40 о С (коэффициент 0,9). Рассчитываем методом интерполяции коэффициент нашей температуры — 37 о С, получаем – 0,93.

Далее п.3 (Д3) находим Классификацию помещений и определяем категорию анализируемого помещения. Поскольку речь идет об административном здании, ему присваивается категория 3в (пространство пребывания большого количества людей без верхней одежды в положении стоя).

Таблица 3 (Д3) Допустимые, достаточные значения увлажненности воздуха, силы ветра, температурного режима гражданских помещений – находим показатель Температура (оптимальная) для нашего типа здания (3в). Показатель составляет 18-20 градусов. Выбираем наименьшую границу 18 о С.

Таблице 4 (Д1) Удельный показатель тепла культурно-образовательных, административных, лечебных зданий – находим соответствующий коэффициент, исходя из объема здания. Данный случай до 10 000 м 3 . Коэффициент составляет 0,38.

Все данные подготовлены:

Кир – необходимо рассчитать.

Далее можно просто подставить цифры формулы.

Итоговый расчет

Сначала рассчитываем коэффициент инфильтрации:

Кир = 10 -2 √[2*9,8*9(1 — —————) + 2,8 2 ] = 0,4

Qот = 0,93*8560*0,38*(18 – (-37))*(1 + 0,4)*10 -6 Гкал/час = 232933 *10 -6 Гкал/час = 0,232933 Гкал/час

Для большего понимания, посмотрите данное видео:

Укрупненный расчет

Выше описана методика точного подсчета теплопотерь, однако далеко не все используют данную формулу, зачастую обыватели довольствуются усредненными данными, уже посчитанными для помещения высотой потолков до 3 метров. Укрупненный расчет производят исходя из значения 100 Вт/1 квадратный метр помещения. Соответственно дома площадью 100 м 2 необходимо обеспечить отопительную систему мощностью примерно 10 000 Вт.

Подобные расчеты являются достаточно усредненными. Учитывая, что в нашей стране большая вариативность климатических зон, использовать такой расчет нецелесообразно. При недостаточной мощности, дом не будет достаточно хорошо прогреваться, а при избыточной — ресурсы будут расходоваться впустую.

Большие теплопотери дома? Как их снизить?

Зачастую владельцам частного жилья приходится сталкиваться с проблемой повышенных теплопотерь. Несмотря на то, что все расчеты были произведены соответственно нормативной документации, тепла коттеджа всегда не хватает. Это может быть связано с огрехами, допущенными при строительстве дома, установке стеклопакетов, системы кондиционирования, утепления стен.

Чаще всего причиной утечки тепла коттеджа может стать:

  • поврежденный во время монтажа или неправильно закрепленный утеплитель;
  • неэффективная работа радиаторов (радиаторы слишком близко расположены к стене, нагревают ограждающую перегородку);
  • проникновение холода через монтажные отверстия кондиционера или люки;
  • некачественно заделанные кладочные швы;
  • близкая укладка теплых полов к стене;
  • некачественный монтаж стеклопакетов.

Выявить подобные дефекты можно посредством термограммы. Термограмма показывает, какие участки ограждающей перегородки нагреваются сильнее, соответственно отдают больше тепла в окружающую среду.

Чтобы избежать подобных проблем, важно позаботиться о качестве монтажных работ, утепления коттеджа этапа строительства дома. Выбор материалов утепления, стеклопакетов, систем кондиционирования, радиаторов, систем теплых полов также определяет дальнейший уровень теплопотерь. Экономия строительных материалов может впоследствии стать причиной переплат на энергоресурсы.

Сокращению теплопотерь может способствовать правильно составленный архитектурный проект дома. Считается, что отапливать одноэтажный дом простой геометрии, ограниченным количеством углов — экономичнее. Также способствует экономии наличие рольставней окон, остекление южной стороны.

Оцените статью
Добавить комментарий