Как правильно развести грунтовку и что для этого нужно

Как разбавить грунтовку для стен и потолков

Грунтовка нужна для разравнивания поверхности стен и потолков. На ровную поверхность легко наклеить обои, на нее равномерно ложится краска и любая последующая отделка. Часто грунтовка продается в сухом виде, ее разводят перед нанесением. Важно сделать это правильно.

  1. Зачем грунтовать поверхность стены
  2. Виды грунтовых смесей
  3. Акриловая
  4. Эпоксидная
  5. По металлу
  6. Перхлорвиниловая
  7. Полистирольная
  8. Если смесь концентрированная
  9. Можно ли разбавлять грунтовку водой

Зачем грунтовать поверхность стены

Для чего нужно грунтовать:

  • Стена становится ровной и гладкой, дефекты скрываются, предотвращается осыпание, снижается процент пористости.
  • Поверхность перестает поглощать влагу, экономится расход материалов.
  • Защита от появления плесени, грибка, микроорганизмов из-за высоких антисептических свойств материала.
  • Противостояние коррозии.
  • Грунтовка предотвращает пропускание цвета.
  • Стена укрепляется и хорошо воспринимает дальнейшую отделку. Финишный материал ложится быстро, качественно, легко.
  • Долговечность ремонта.

Производители выпускают готовые смеси, вещества в виде сухого грунта и концентратов. Первые перед применением тщательно размешивают, вторые потребуется разбавить. Нужно сделать это правильно, чтобы не испортить грунтовку и не ослабить ее свойства. Для каждого вида вещества разработана своя инструкция по разбавлению.

Виды грунтовых смесей

Грунтовая смесь есть нескольких типов:

  1. Укрепляющая. Подходит рыхлым основам. Частицы грунтовой смеси проникают вглубь материала и делают его более плотным и однородным.
  2. Адгезионная или повышающая сцепление с поверхностью. Отделочные материалы не отслаиваются, не отпадают, не осыпаются.
  3. Изолирующая. Вид грунта, способный остановить выделения веществ из обрабатываемой поверхности (смола от свежей древесины). Грунт образует непроницаемую пленку, через которую не может проникнуть жидкость.
  4. Антикоррозийная. Создана для металлических поверхностей. Образует прочный прозрачный слой, защищающий от коррозии после выпадения осадков, высокой влажности.

Акриловая

Акриловая грунтовка бесцветная, высокоэластичная и хорошо пропускает воздух. Она удаляет частицы пыли с поверхности, помогает сэкономить на расходе краски. Ее называют дисперсионной, она подходит для грунтования по металлу, дереву, ячеистому бетону, камню, кирпичу, гипсокартону.

Материал безопасен и безвреден. Он подходит для внутренней отделки помещения. В составе нет химических растворителей.

Характеристики акрилового покрытия:

  • нет химического запаха;
  • не горюча;
  • при работе с акриловой грунтовкой температура должна быть выше 5° С, влажность – не достигать 80%, заморозка портит смесь, защитный слой не образуется;
  • предотвращает появление трещин и складок на поверхности;
  • образует пленочное покрытие;
  • высыхает полностью за 50 – 60 минут;
  • долговечность ремонта.

Акриловый грунт нужно разбавить чистой водой в соотношении: в 1 часть смеси вливается 5 частей воды, считая от полного объема грунтовки. Если смесь застыла, разбавить ее поможет кипяток.

Эпоксидная

Смесь применяется для отделки стен, потолков под отделку эмалью и обработки поверхностей из металла для последующего эмалирования.

Материал обладает антикоррозийной защитой, химической стойкостью, выравнивающими и адгезивными свойствами. Работает и раскрывает все свойства при нанесении по системе «мокрый на мокрое». Скорость сушки – один час.

Разводят грунт и его отвердитель универсальным разбавителем (или ксилолом) в соотношении 5–10 % от объема.

По металлу

Смесь по металлу обладает значительными протекционными свойствами. Она изолирует, защищает металл.

Грунтовка защищает поверхность от коррозии, выравнивает ее. Она термостойкая и препятствует впитыванию влаги. В состав смеси входят вещества, проникающие глубоко в поверхность и останавливающие окисление.

Для получения необходимой консистенции нужно разбавить грунтовку веществами:

  • ксилол;
  • скипидар;
  • сольвент;
  • уайт-спирит;
  • растворитель.

Объем вливаемого вещества не больше 25% от массы грунтовой смеси. Нельзя применять воду.

Перхлорвиниловая

Грунтовку ХВ наносят на бетон, кирпич или штукатурку. Производитель рекомендует наносить смесь при низких температурах воздуха. Основные свойства:

  • резкий запах и огнеопасность;
  • быстрая сушка;
  • работа при отрицательной температуре;
  • антисептические свойства;
  • высокая степень сглаживания и заполнения ячеистых поверхностей;
  • повышенная токсичность, комнатный ремонт делать нельзя.

Для разбавления подойдут ксилол и сольвент.

Полистирольная

В составе грунтовки – токсичные вещества, ее запрещено использовать внутри помещения. На открытом воздухе смесь применяют на деревянных и бетонных поверхностях.

При работе надевают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Безопаснее оставить ее для внешней отделки. При работе и во время периода просыхания требуется обеспечить хорошую вентиляцию, она имеет резкий запах.

Чтобы начать обработку, нужно разбавить грунтовку органическим растворителем. Пропорции указаны производителем на этикетке.

Если смесь концентрированная

При повышенной концентрации вещества работать с грунтовкой, не разведя ее, не получится. У каждой смеси есть своя инструкция по применению. Производитель указывает на пропорции разведения и на жидкости, разрешенные к использованию, на упаковке. Степень разбавления достигает 1 к 10. Важно следовать инструкции, не противоречить ей.

Часто встречается формула смешивания: на 2 части грунтовки добавляют 1 часть воды.

С готовым раствором начинают работать сразу и используют его на 100%. Остатки выкидывают. Оставлять грунтовку надолго нельзя. Это негативно отразится на ее свойствах.

Можно ли разбавлять грунтовку водой

Чистой водой разбавлять можно только водно-дисперсионные грунтовки. В их основе – вода. После нанесения на стену вода испаряется, на поверхности остаются полимерные акрилаты. Они образуют тонкий слой, превращающий слабую поверхность в прочный материал.

При обработке слишком пористых поверхностей грунт не разводят, обрабатывают в первоначальном виде.

Чем разбавить грунтовку

Большинство грунтовых растворов можно приобрести в специальных строительных магазинах. Зачастую продукция грунтовки представлена в виде сухого грунта, который требуется размешать. Самые концентрированные можно хорошенько развести и наносить на поверхность стен. Правильно как развести грунтовку, узнаем из нашей статьи.

Что использовать в качестве разбавителя для различных видов грунтовок

Грунт различается по своим различным свойствам и применению. При этом выделяются:

  1. Укрепляющего типа.
  2. Повышающего типа (адгезию).

Узнаем, чем правильно разбавить грунтовку.

1.Акриловую называют также дисперсионной или эмульсионной. Этот вид считается универсальным, так как находит применение для всех видов стеновых поверхностей, потолков. Акриловый раствор разбавляется водой. Акриловый может быть и грунт.

Нельзя использовать по металлу, так как у нее отсутствуют антикоррозийные свойства.

2.Алкиднаую применяют часто для обработки деревянных стен, полов для дальнейшей покраски. Она проникает глубоко и разрыхляет верхний слой дерева, поэтому раствор обеспечивает наилучшую адгезию основания и краски. Её применяют под эмаль и для работ по металлу. Но не нельзя применять для стен из бетона или камня. Концентрат снижается схожим растворителем, что и содержится в составе грунта, или целесообразно использовать Уайт — спирит, ксилол и другие.

3.Эпоксидную или полиуретановую рекомендуется использовать для нанесения обработки стен, а также потолков под эмаль. Отдельные смеси предопределяются для проведения действий по металлу с последующим нанесением эмульсионной жидкостью. Для нанесения подходит ксилол или иная универсальная смесь. Полистирольного типа применяют для нанесения стеновых покрытий – по штукатурке и дереву. Содержащийся состав считается вредным, так как преобладают токсичные свойства вещества, вследствие этого рекомендуется соблюдать индивидуальную защиту, также хорошо проветривать квартиру во время обработки.

4.Грунтовка для металла относится к отдельной категории.

В составе смеси входят разнообразные вещества, в содержание свойства входят следующие компоненты:

  • изоляция;
  • протекция;
  • преобразование.

Чтобы правильно разбавлять, надо знать, чем разбавить грунтовку. Чтобы её развести, её разбавляют разнообразными растворителями до 10% от всеобщего объёма, но не водой. Раствор для покрытий, состоящих из металла, непременно проводить в несколько слоев под эмаль, а также покраску стеновых поверхностей. Они создают прочную водонепроницаемую пленку.

Перхлорвиниловая предназначается для возделывания наружных стен. Обычно такие растворы имеют нормальную консистенцию. В составе содержится растворитель, им же и разбавляется, если очень вязкий состав. Если развести грунтовку, то она лучше наносится и стремительнее берется. Опытные строители советуют выполнять промежуточные строительно-ремонтные работы непосредственно грунтовкой.

Правильные пропорции при разведении грунтовки

Чтобы развести грунтовку, надо знать точные пропорции для её разведения.

Смесь не самая дорогостоящая для ремонта, но при наличии огромной площади помещения её понадобится довольно много, в особенности, если она пойдет под штукатурку поверхности. Может быть поэтому высококвалифицированные строители разбавляют её водой, но в каких случаях и какие пропорции нужны для её разведения?

Когда она хорошая, концентрированная по своим свойствам, то её обязательно нужно развести, а как это делается можно посмотреть на упаковке, где указана полная информация о применении. Для обыкновенного раствора специалистами рекомендуется следующая пропорция: развести на две части компонента одной части воды.

Разбавленную смесь необходимо использовать в полном объеме за раз, так как ее свойства при длительном хранении в разведенном виде значительно ухудшаются.

Разбавленная наносится на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под клейку обоев, а наносить на штукатурку не рекомендуется, так как смесь, состоящая из цемента и песка, отлично может впитывать влагу, а от небольшого состава, может произойти отслоение.

Когда в доме отсутствует грунтовка, чуть–чуть не хватает для обработки небольшой поверхности участка, посещать магазин не рекомендуется, так как заменить грунт можно другим способом. Главная функция грунтовки – скрепить поверхности, чтобы она не осыпалась, значит и замена её варианта должна быть схожей, обладая аналогичными сходствами. Для замены смеси подойдет разбавленный клей ПВА или подойдет краска водно-дисперсионная. А единственный выход, чтобы заменить грунт является шпатлёвка, которая может укладываться без грунтовки.

Имейте ввиду, что грунтовка — самое наилучшее средство для обработки стен, потолков, полов. Заменить её можно только в том случае, когда её не хватает для обработки незначительного участка, а покупать в магазине нецелесообразно из-за маленького объёма работы.

От того, какая будет ровная базовая поверхность, зависит не только от качественной наклейки обоев, но и от наложения декоративной штукатурки. Но чтобы стены были ровными, важно именно на них наносить для этого специально предназначенную грунтовку. По желанию хорошо концентрированный раствор разбавляется.

Нанесением этим составом проводится перед штукатуркой и стартовой шпаклевкой, а также оклейкой обоев. Процесс нанесения грунта осуществляется в три этапа, и каждый раз нужно проводить в несколько слоев специальным валиком. Затем с рабочего валика удаляется лишняя жидкость, а после высыхания первого слоя – выполняется следующий слой.

Как и чем можно развести грунтовку?

Многие грунтовки, которые продаются в магазинах, являются готовыми к использованию, их нужно просто размешать, после чего они наносятся на поверхность. Однако есть и концентрированные составы, которые необходимо разбавлять. К тому же, грунтовку для стен необходимо разводить, если она имеет вид сухого порошка. Чем нужно правильно разводить грунт, какой использовать растворитель, и как правильно это делается?
В зависимости от состава грунтовки, нужно использовать разные растворители. К примеру, водно-дисперсионные составы разбавляют обыкновенной водой. Для других смесей необходимо использовать органические растворители. Разбавитель подбирается в зависимости от типа грунта, а также от вида поверхности, на которую будет наноситься смесь. Если планируется работать с очень пористым материалом, то специалисты вообще не советуют разбавлять концентрированный состав.

Зачем нужна грунтовка стен

Качественное грунтование обеспечивает стенам защиту от множества факторов. Отсутствие грунта на поверхности делает ее шероховатой, что в последствие влияет на адгезию (сцепление) отделки со стеной. Кроме того, после поклейки под полотнами будут видны мелкие выступающие точки, что обязательно отразится на внешнем виде покрытия.

В некоторых случаях можно обойтись и без грунтовки, но если за цель ставится долговечный и качественный ремонт, лучше выполнить данную процедуру. Укрепление плоскостей и их подготовка под дальнейшую отделку — вот для чего нужна грунтовка стен.

Следует ответить на вопрос о том, что такое грунтовка, какие функции она выполняет:

  • придает прочность обрабатываемой поверхности;
  • предназначена для сцепляемости плоскости с отделкой, поскольку проникает глубоко в поры;
  • способна впитать клеевые составы, шпатлевку и краску, поскольку обладает связующими свойствами..

Данная процедура является завершающим этапом перед отделкой стены. Чаще всего нанесение грунтовки на стены проводится в две фазы, чтобы окончательно укрепить покрытие.

Обладая множеством полезных свойств, грунтовка хорошо устраняет возможный грибок и плесень, а также удаляет оставшиеся частички штукатурки. Обои прослужат дольше и не отклеятся от стен в процессе эксплуатации.

Вывод

Специалисты советуют обязательно использовать подходящий вид грунтовочный продукции во время выполнения ремонтных или отделочных работ. При нанесении нескольких слоев грунта поверхность будет прочная, отделка прослужит гораздо дольше. Чтобы разводить грунтовочные составы, можно руководствоваться информацией из этой статьи, кроме этого, можно проконсультироваться у опытного продавца, а также обязательно прочитать инструкцию по применению продукции и использовать именно тот вид разбавителя в необходимой пропорции, которую рекомендует изготовитель.

Приготовление состава и оборудования

Для проведения грунтовки автомобилисту понадобится:

  • грунтовка – одно- или двухкомпонентная, в зависимости от сложности и объема работ;
  • краскопульт;
  • шлифовальная машина;
  • наждачка;
  • спирт для обезжиривания.

Грунтовку разводят непосредственно перед применением и строго следуют инструкции, после чего готовую смесь обязательно процеживают через несколько слоев марли для удаления сгустков и комков.

В каких пропорциях разводить автомобильную краску лак и грунт с отвердителем и растворителем?

В каких пропорциях разводить

1 грунт с отвердителем

2 краску с растворителем

для первого слоя

для второго слоя

3 лак с отвердителем

  • http://www.sam-avtomaster.com/index.php
  • Ну во-первых, смотря какой грунт. Во-вторых, смотря какой лак. Какой производитель? Есть например лаки, которые разбавляются 2:1. т.е 2 части лака, 1 часть активатора+разбавитель, есть лаки, которые разбавляются 4:1+разбавитель.. Покупали всё на розлив что ли. ))) На всех банках должна быть тех.документация по применению и подготовке к работе..Там смотреть надо. Или хотя бы в инете найти названия этих фирм, их материалы , ну и как что с чем разводится..Так же и с грунтами, и с краской..

Правильные пропорции при разведении грунтовки

Чтобы развести грунтовку, надо знать точные пропорции для её разведения.

Смесь не самая дорогостоящая для ремонта, но при наличии огромной площади помещения её понадобится довольно много, в особенности, если она пойдет под штукатурку поверхности. Может быть поэтому высококвалифицированные строители разбавляют её водой, но в каких случаях и какие пропорции нужны для её разведения?

Когда она хорошая, концентрированная по своим свойствам, то её обязательно нужно развести, а как это делается можно посмотреть на упаковке, где указана полная информация о применении. Для обыкновенного раствора специалистами рекомендуется следующая пропорция: развести на две части компонента одной части воды.

Разбавленную смесь необходимо использовать в полном объеме за раз, так как ее свойства при длительном хранении в разведенном виде значительно ухудшаются.

Разбавленная наносится на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под клейку обоев, а наносить на штукатурку не рекомендуется, так как смесь, состоящая из цемента и песка, отлично может впитывать влагу, а от небольшого состава, может произойти отслоение.

Когда в доме отсутствует грунтовка, чуть–чуть не хватает для обработки небольшой поверхности участка, посещать магазин не рекомендуется, так как заменить грунт можно другим способом. Главная функция грунтовки – скрепить поверхности, чтобы она не осыпалась, значит и замена её варианта должна быть схожей, обладая аналогичными сходствами. Для замены смеси подойдет разбавленный клей ПВА или подойдет краска водно-дисперсионная. А единственный выход, чтобы заменить грунт является шпатлёвка, которая может укладываться без грунтовки.

Читайте также:  Клупп трубный для нарезки резьбы, нарезание на трубах, ручной инструмент

Имейте ввиду, что грунтовка – самое наилучшее средство для обработки стен, потолков, полов. Заменить её можно только в том случае, когда её не хватает для обработки незначительного участка, а покупать в магазине нецелесообразно из-за маленького объёма работы.

От того, какая будет ровная базовая поверхность, зависит не только от качественной наклейки обоев, но и от наложения декоративной штукатурки. Но чтобы стены были ровными, важно именно на них наносить для этого специально предназначенную грунтовку. По желанию хорошо концентрированный раствор разбавляется.

Нанесением этим составом проводится перед штукатуркой и стартовой шпаклевкой, а также оклейкой обоев. Процесс нанесения грунта осуществляется в три этапа, и каждый раз нужно проводить в несколько слоев специальным валиком. Затем с рабочего валика удаляется лишняя жидкость, а после высыхания первого слоя – выполняется следующий слой.

Основные этапы работы

Вкратце основные этапы нанесения грунтовки на автомобиль будут выглядеть следующим образом:

  1. Подготовить машину и гараж к проведению ремонтных работ.
  2. Запастись необходимым инструментом, подобрать грунтовку.
  3. Очистить поверхность от остатков краски и ржавчины, тщательно вымыть и просушить.
  4. Нанести выбранную грунтовку в несколько слоев и дать им всем хорошо просохнуть.
  5. Зашлифовать кузов так, чтобы при прикосновении не чувствовалось никаких царапин или неровностей.
  6. Машина готова к покраске.

Непосредственно перед тем как приступать к покраске автомобиля, его поверхность придется еще раз обезжирить для лучшей адгезии с металлом.

Тонкости грунтования перед штукатуркой

Важно знать, как правильно подготовить плоскость под штукатурку или шпаклевку. Грунтовка оказывает антисептическое, обезжиривающее и противогрибковое воздействие на бетон, поэтому применять ее нужно в обязательном порядке. Главная особенность применения смеси состоит в том, чтобы каждый последующий слой штукатурки был обработан и полностью высушен. Для штукатурки и шпаклевки применяется акриловая грунтовка – она наиболее уместна в данном типе работ.

На видео: тонкости грунтования.

Работа по грунтованию производится для того, чтобы не произошло отслаивания штукатурки в процессе эксплуатации – смесь надежно закрепит ее на плоскости. Сама процедура грунтовки стен осуществляется тем же методом, что и при обработке поверхности перед поклейкой обоев.

Прежде чем начать грунтовать, стены должны подсохнуть. Тонкий и аккуратный слой состава проще закрепится под материалом штукатурки. То же самое касается и шпаклевки: благодаря мелкой зернистости она лучше ляжет на грунтованную плоскость.

Современные отделочные смеси имеют высокую стоимость. Но зачем грунтовать стены в таком случае, разве нельзя сэкономить? И вновь вспомните о том, что неподготовленное основание может неплохо испортить покрытие. Не пренебрегайте использованием грунта перед отделкой декоративной штукатуркой.

Особенности грунтования своими руками

Если предполагается грунтовка автомобиля исключительно своими руками, то прежде всего нужно позаботиться о собственной защите, используя специальный костюм. Маску и защитные очки.

Грунтовку проводят в несколько этапов. Первый раз ее наносят очень тонким слоем и дают полностью высохнуть. Вторичный слой укладывают не менее 2 раз, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Высохли ли все слои или нет нужно проверить по инструкции, в ней указано, за сколько времени состав полностью застынет. После этого можно приступать к шлифовке. Ее выполняют как обычной наждачной бумагой, так и специальной машинкой. После каждого прохода нужно убирать образовавшуюся пыль, а результат проверять на ощупь – поверхность автомобиля должна быть абсолютно гладкой, без царапин или неровностей. Только в этом случае краска ляжет ровно, у нее будет хорошее сцепление с кузовом.

Особенности выбора

Первоначально для выбора состава важно определиться, насколько сильно основание стены впитывает жидкость. Этот фактор обуславливает пористость плоскости. В зависимости от степени проникновения грунтовки на штукатурку, бетон или дерево, выберите соответствующий тип грунтовки:

  1. Для менее пористых покрытий выбирайте грунт с хорошей адгезией.
  2. Стены со средней пористостью отлично впитывают любой состав, такие вещества сохнут очень быстро.
  3. Для плоскостей с крупными порами нужна грунтовка глубокого проникновения

Стену, изготовленную из бетона, грунтуют специальным минеральным составом. Такой метод позволяет максимально увеличить адгезию поверхности к будущей отделке. Если работы проводятся в помещениях с высокой влажностью, тогда нужно использовать грунт со специальным составом, предотвращающий появление грибка.

Перед тем как начать наносить строительную грунтовку на вашу стену, на ней не должно быть посторонних частиц. Позаботьтесь об этом заранее. Достигнуть качественного результата можно только при соблюдении всех указанных правил и методик. Не стоит покупать первую увиденную в магазине смесь. Чем лучше состав будет подходить под определенные нужды, тем лучше получится ремонт.

Как правильно грунтовать стены (2 видео)


Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

  1. Маскировка перед грунтованием
  2. Готовим грунт
  3. Наносим антикоррозионный грунт
  4. Предостережения
  5. Окраска высшего качества VS Стандарт
  6. Наносим грунт-наполнитель
  7. Первый слой — он важный самый
  8. Техника нанесения
  9. Сушка грунта
  10. Резюме

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Маскировка перед грунтованием

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Первичные грунты (праймеры) — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Наносим антикоррозионный грунт

В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.

Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.

Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.

Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.

В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.

Предостережения

Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.

Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.

Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.

Окраска высшего качества VS Стандарт

В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.

В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.

Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

На изображениях в этой статье продемонстрирована окраска класса стандарт (без эпоксидного грунта): шпатлевка на голый металл, сверху кислотосодержащий (травящий) грунт, затем наполнитель.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель

При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.

Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.

Что это за проблемы?

Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.

Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.

Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.

Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.

Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.

В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.

Читайте также:  Как почистить стиральную машину содой и лимонной кислотой

Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.

Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.

К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.

Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.

В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.

Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.

Первый слой — он важный самый

Далее коснемся нанесения первого слоя.

Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.

Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.

Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.

Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.

Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Техника нанесения

Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.

То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.

Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта

Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.

Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.

При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».

Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.

Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.

После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.

Ремонт блендера своими руками – схемы и видео

Блендер – многофункциональная бытовая техника, которая есть практически на каждой кухне. Это удобное устройство, способное заменить сразу несколько приборов. С его помощью измельчают, перемешивают, взбивают продукты. Конструкция блендеров проста, поэтому они довольно надежны, но даже самая надежная техника выходит из строя. Рассмотрим, как разобрать погружной и стационарный блендер, найти причину поломки и выполнить ремонт своими руками.

Содержание

Устройство и виды блендеров ↑

Все блендеры можно разделить на два типа – стационарные (настольные) и погружные (ручные). Они различаются по конструкции и способу эксплуатации, могут иметь различные насадки и дополнительные функции. Чтобы отремонтировать стационарный или погружной блендер, нужно разобраться в особенностях его устройства.

Ручные модели представляют собой электрические приборы на длинной рукоятке с режущей насадкой. Их опускают в чашу с продуктами, которые нужно измельчить и перемешать, нажимают на кнопку пуска и держат до тех пор, пока процедура не закончится.

К безусловным преимуществам погружных моделей следует отнести компактность. Приборы легко разобрать для очистки, плюс для их хранения нужно минимум места. Блендеры с большим количеством насадок универсальны и выполняют множество операций по подготовке продуктов.

Недостаток у погружных конструкций только один, зато существенный. Во время приготовления пищи прибор приходится удерживать в руке, одновременно надавливая на кнопку пуска. Если приходится это делать в течение 1-2 минут, рука устает, затекает. Такое устройство не подходит для частого использования, т.к. плохо справляется с перемешиванием больших порции продуктов.

Приготовление супа-пюре ручным блендером

Стационарные модели по виду напоминают кухонные комбайны и нередко выполняют множество функций. Они представляют собой чаши с вращающимися ножами, закрепленными в нижней части. Такой прибор устанавливают на столе, его не приходится держать руками во время работы. Он способен за раз измельчить большую порцию продуктов, справляется с перемешиванием коктейлей, жидкого теста.

Недостатки у настольных моделей тоже есть. Хозяйке приходится выделять довольно много места для хранения и установки. Кроме того, некоторые стационарные блендеры плохо измельчают овощи: они либо перемалываются в крошку, либо остаются крупными кусками. К плюсам настольных конструкций следует отнести то, что их иногда проще разобрать и отремонтировать своими руками, чем погружные.

Принцип работы блендера ↑

Хотя принципы работы погружных и стационарных блендеров схожи, есть все-таки и отличия, обусловленные различной конструкцией приборов. Во всех моделях продукты измельчаются с помощью ножей, но в настольных приборах чаши тоже выполняют вспомогательную функцию.

Нож стационарного прибора, расположенный на дне чаши, вращается и разрезает продукты. При нарастании оборотов измельчаемая масса перемешивается, поднимается вверх. Стенки чаши расширяются кверху, поэтому мелкие кусочки соскальзывают по стенкам, а крупные попадают в центр – к ножам. Получается, что крестовина затягивает вниз кусочки продуктов и отбрасывает к стенкам чаши уже измельченную массу.

Нередко блендер считают сломанным, если он плохо справляется с задачей измельчения. Но бывает, что проблема не в поломках, а в малой мощности электродвигателя. Иногда достаточно добавить в чашу немного жидкости, чтобы облегчить работу ножей.

Если модель мощная, то подобные отклонения в работе действительно могут указывать на неисправности, например, затупленный нож, поломку переключателя скоростей и т.п. В некоторых случаях причиной плохой работы могут быть проблемы с чашей.

Устройство стационарной модели

В погружных конструкциях обычно установлены электродвигатели коллекторного типа и предохранители, отключающие прибор при перегрузках. Частая поломка – подгорание токонесущих частей, поэтому при появлении неисправностей в первую очередь «прозванивают» контакты, вращая вал вручную.

При использовании ручных устройств нужно проявлять осторожность: они не подходят для вымешивания теста и других продуктов густой консистенции. Двигатель может не выдержать нагрузки. Ремонт обойдется дорого. Впрочем, есть и хорошая новость: зачастую женские руки устают держать технику раньше, чем двигатель успевает перегреться.

Многие модели оснащены переключателями скоростей. Это очень удобная функция, расширяющая возможности хозяйки. Но если двигатель не справляется, то работающий прибор может вырваться из рук, что становится причиной механической поломки.

Устройство погружной модели

Конструкция и основные неисправности ↑

В погружных моделях зачастую выходит из строя кабель питания. Это обратная сторона главного достоинства таких приборов – мобильности. Ручной блендер часто включают-выключают, переносят с места на места, что приводит к перегибам шнура, в т.ч. критическим.

Нестабильная работа электросети – также фактор риска. При скачках напряжения нередко горят двигатели, разрушаются печатные платы. Часто требуется замена ножа, ремонт насадки, регулятора скоростей. В настольных приборах может подтекать жидкость в привод насадки, ломаться механизм защелкивания чаши.

Ремонт погружного блендера

Рассмотрим, как проверить работоспособность отдельных узлов конструкции:

  • Если блендер не включается, в первую очередь проверяют наличие тока в электрической розетке. Прежде чем разбирать прибор для ремонта, нужно убедиться, что нет проблем с питанием. Розетку проверяют с помощью тестера или подключив к ней другой электроприбор, у которого точно работоспособный шнур.
  • Если ток есть, но блендер не включается, проверяют кабель питания и предохранитель. Ремонт в данном случае сводится к замене неисправных деталей новыми.
  • Из-за перегрузок может сгореть электродвигатель. Помимо проблем с работоспособностью, такая поломка выдает себя запахом гари. Иногда устройство можно отремонтировать, самостоятельно заменив щетки, но чаще приходится отдавать блендер на ремонт в сервисный центр или покупать новый.
  • При перегорании элементов печатной платы происходит короткое замыкание. Нужно разобрать технику, осмотреть плату, протестировать и в случае необходимости перепаять неисправные элементы.
  • Если подтекает прокладка, то ее нужно заменить на новую, т.к. жидкость может попасть на электродвигатель и стать причиной более серьезного ремонта.

Диагностика неисправностей погружной модели

Ремонт блендера своими руками ↑

Хозяйки нередко сталкиваются с ситуацией, когда блендер остановился и не крутится нож. Бывает, что нож крутится, двигатель и переключатель скоростей исправны, но при загрузке продуктов прибор работает «вхолостую», не перемалывая их. Во многих случаях ремонт можно выполнить своими руками. Разберемся, как это сделать.

Схема устройства стационарного блендера

(КМу: сделать скрин 1й картинки с наименованием деталей)

Как разобрать погружной блендер ↑

Прежде чем разбирать блендер для ремонта, следует внимательно ознакомиться с технической документацией. К моделям Bosch, Philips, Scarlett, Polaris могут прилагаться инструкции по разборке. Лучше всего следовать рекомендациям производителя. В противном случае велик риск окончательно сломать устройство.

Для разборки и ремонта потребуются такие инструменты:

  • плоская тонкая отвертка (если такой отвертки не найдется, ее можно заменить узким ножом);
  • длинная отвертка;
  • пассатижи;
  • магнит, чтобы достать мелкие детали, если не получится извлечь их с помощью инструментов;
  • суперклей или любой другой надежный клеевой состав, с помощью которого можно восстановить целостность швов, если они будут повреждены.

Порядок разборки блендера своими руками:

  1. Выкрутите все шурупы, запоминая или отмечая места их расположения.
  2. Снимите все элементы, которые возможно.

Обратите внимание! Некоторые умельцы предлагают более радикальный вариант разборки: узкую отвертку или нож просовывают между корпусом и кожухом прибора и точным ударом молотка сбивают сварной шов. Такой метод подойдет только для не разборных моделей, а для их обратной сборки после ремонта потребуется суперклей.

  1. Детали, которые не удалось снять, нужно тщательно осмотреть. Они могут крепиться на защелках. В этом случае их можно снять, отжав замки защелок.
  2. Когда корпус разобран, можно приступать к проверке работоспособности деталей и ремонту.

Как починить устройство ↑

Самые распространенные модели фирм Scarlett («Скарлет»), Vitek («Витек»), Polaris («Поларис»), Philips («Филипс»), Bosch («Бош») обычно подлежат разборке, поэтому их можно отремонтировать своими руками, заменить насадки. Рассмотрим, в каких случаях возможен самостоятельный ремонт.

  1. Замена ножа. Если нож затупился, его можно только заменить, т.к. он не подлежит заточке. Новые ножи продают в специализированных и хозяйственных магазинах. Для замены снимите старую деталь, обхватив ее полотенцем и отвинтив. После этого насадите новый нож (он может отличаться по виду от старого), закрепите.

Важно! Иногда можно купить новый нож в комплекте с сальником. Имеет смысл заменить сразу обе детали. В некоторых стационарных моделях нож невозможно извлечь из чаши, т.к. она не разборная. Тогда остается только вариант комплексной замены чаши, ножа и сальника.

Ножи старого и нового образца

  1. Регулятор скоростей. В стационарных моделях могут возникнуть сложности с проверкой переключателя, т.к. часто предусмотрена функция блокировки включения без чаши. Кстати, проблема остановки работы прибора также бывает связана с блокировкой. При подозрении на неисправность переключателя скоростей его нужно выпаять, проверить в полном объеме каждое положение, отремонтировать.

  1. Остановка работы. Если прибор не включается, первым делом проверяют и при необходимости заменяют шнур. Если же он включается и жужжит, но не работает, то следует отключить блокировку. Неработоспособность при отжатой блокировке чаще всего свидетельствует о перегорании обмотки электродвигателя. Его можно заменить, но это дорогой ремонт, так что чаще всего выгоднее просто купить новый блендер.

Обратите внимание! Проблема может заключаться в печатных платах. Стоит осмотреть конденсаторы и резисторы. Если произошло короткое замыкание, то устройство лучше отдать специалистам. Во многих случаях поврежденная электроника не подлежит ремонту или же его стоимость слишком высока.

Ремонт модели Philips

Видео: разборка и ремонт блендера ↑

Чтобы как можно реже приходилось разбирать, проверять и ремонтировать блендеры своими руками, стоит придерживаться простых правил безопасной эксплуатации. Проверяйте надежность крепления насадок перед началом работы, не включайте прибор без чаши, не допускайте перегрузок, аккуратно обращайтесь с проводом (следите, чтобы он не сгибался и не перекручивался). Главное – следуйте инструкции по эксплуатации. Этих простых мер вполне достаточно, чтобы техника служила долгие годы без ремонтов.

Реечные конструкции на потолке применяют для оформления различных помещений, как жилых, так и общественных. Кухня – не исключение. Популярность этого материала .

Монтируем реечный потолок своими руками: мастер-класс с видео инструкцией

Кто-то становится приверженцем этого стиля с первого взгляда, кого-то раздражает его излишняя приторность и «мимимишность», но полностью равнодушным шебби .

Шебби шик на кухне своими руками: 21 фото дизайна интерьера + видео

Финансовые затраты на обустройство кухни и санузла зачастую составляют львиную долю от стоимости ремонта всей квартиры или частного дома. Немудрено, ведь .

Ремонт блендера своими руками: пошаговый мастер-класс

Как отремонтировать блендер своими руками.

Бдендер – это незаменимый современный помощник на кухне, способный измельчать фрукты, овощи, орехи до консистенции пюре. Также благодаря специальным разным насадкам, с помощью блендера можно сделать майонез, салат, мусс, крем и многое другое.

Читайте также:  Можно ли смывать кошачий наполнитель в унитаз

Существует несколько разновидностей блендера: погружной и настольный, по своим функциям они схожи, но различаются по внешнему виду. Настольный блендер представляет собой чашу со встроенным внутри двигателем и ножом.

Как правило, такие модели применяются в кафе, ресторанах, столовых. Для домашнего использования чаще выбирают погружной блендер. Его стоимость намного ниже, чем настольного.

  1. Как устроен блендер?
  2. Обзор проблем
  3. Замена ножа
  4. Разбираем чашу
  5. Регулятор скоростей
  6. Замена регулятора скорости
  7. Жужжание блендера
  8. Смазка подшипников
  9. Повреждение чаши
  10. Заключение

Как устроен блендер?

Само устройство блендера достаточно простое, основная часть – мотор в корпусе, с несколькими ступенями скорости и универсальным муфта-переходником. К муфте подсоединяются различные насадки, в зависимости от типа выполняемых работ.

Обзор проблем

Замена ножа

В случае сильного повреждения ножа, необходимо произвести его замену. Практически для всех моделей блендера приобрести нож не составит труда.

Перед установкой нового ножа необходимо снять старый, путем выполнения следующих действий:

— перед началом работы отключите блендер от электрической сети питания;

— чтобы не порезаться о старый нож, возьмите чистую тканевую салфетку и открутите нож от шпинделя двигателя, откручивать нож необходимо вращением влево;

— если нож прикреплен к чаше при помощи гаек, вам понадобятся гаечные ключи или пассатижи.

Разбираем чашу

В некоторых моделях для того, чтобы произвести замену ножа, потребуется разобрать чашу, обычно достаточно извлечь ее из центрального крепления.

Что делать если чаша неразборная.

Если в модели блендера чаша неразборная, то единственным способом заменить нож является замена ножа вместе с чашей.

Регулятор скоростей

Поломка регулятора скорости встречается довольно часто, блендер с такой поломкой во время работы может сам ускорять или снижать скорость.

В настольных моделях блендера очень сложно проверить исправность переключателя скоростей, так как без чаши происходит блокировка включения. Чтобы проверить регулятор, придётся его выпаять.

С помощью прозвонки регулятора скоростей можно обнаружить обрыв в электроцепи или замыкание, что делает диагностику эффективнее. Для прозвонки используют специальный прибор – мультиметр.

Важно: прозванивать можно только обесточенные цепи, чтобы обезопасить себя от травмы и не испортить оборудование.

Прозвонку выполняют следующим образом:

— зафиксируйте щупы в разъёмах мультиметра;

— включите на приборе режим прозвонки, затем на приборе должна загореться единица;

— соединив контакты щупов, проверяют корректное функционирование мультиметра, исправный прибор издаст характерный звуковой сигнал;

Замена регулятора скорости

Заменить регулятор скорости возможно самостоятельно, если четко следовать инструкции. Если есть сомнения правильности самостоятельно замены, лучше обратиться к специалисту.

Блендер остановился во время работы.

Если блендер останавливается во время работы, проведите диагностику для выявления возможных причин неисправности. Как показывает практика, в большинстве случаев неполадки устранимы без ремонта и замены деталей.

Жужжание блендера

Если после включения прибора слышно тихое жужжание – это означает, что двигатель блендера работает исправно, но прибор не может начать вращение ножа. В сложившейся ситуации необходимо снять чашу и отжать кнопку, которая блокирует запуск механизма.

Если блендер не начал свою работу после проведенной манипуляции – это сигнал о неисправности обмотки двигателя. Высока вероятность что одна или все обмотки сгорели, и потребуется замена двигателя. Как правило, стоимость нового двигателя равна стоимости нового блендера, поэтому производить замену нерентабельно.

После включения блендер «не подает признаков жизни», причин может быть много, требуется диагностика.

Разберемся в основных причинах:

— отсутствует сетевое напряжение, для установления исправности розетки достаточно подключить другой прибор. Если он работает, значит, розетка исправна и следует продолжать диагностику.

— неисправность шнура, для проверки электрического шнура сначала его осматривают снаружи для выявления внешних дефектов, если они отсутствуют, корпус блендера разбирают и снимают шнур. Целость шнура проверяют при помощи инструмента – вольтметра, у исправного шнура уровень сопротивления близок нулю. В случае неисправности шнур заменяют.

— проверяем предохранитель, если деталь вышла из строя, то нить находящаяся внутри корпуса будет разорвана. Ремонт этого компонента достаточно трудоемкий процесс, лучшее решение в данной ситуации – заменить компонент.

Важно: на корпусе предохранителя указаны все его технические характеристики, используя их, найти новый не составит труда.

Что делать если новый предохранитель сразу после включения не работает. Такая неисправность указывает на короткое замыкание. Проблема может быть в сломанном блоке управления или двигателя.

Смазка подшипников

Если подшипники не исправны, восстановить их работу можно при помощи специальной смазки. В составе смазки присутствует ревитализант, который обеспечивает поверхности защитное покрытие.

Извлечение и смазывание ротора. Ротор следует извлечь из подшипников, протереть спиртом и обработать смазкой.

Повреждение механизма защёлки крышки или насадки.

Починить защелку крышки или насадки невозможно, решить сложившуюся проблему можно путем замены комплектующей.

Важно: не все производители выпускают запасные детали для своих моделей блендеров.

Если во время работы корпус блендера повредился починить его невозможно.

Повреждение чаши

Если во время неаккуратной или неправильной эксплуатации чаша вышла из строя, починить блендер не получится, деталь необходимо заменить, поскольку вернуть к первоначальному состоянию чашу невозможно.

Ремонт ножки блендера. У большинства моделей блендера ножка не подлежит восстановлению, и в случае ее неисправности, необходимо приобрести новую.

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели основные причины неисправности блендера и способы устранения поломок. Но во время эксплуатации могут возникнуть и другие повреждения. Если вы сомневаетесь в своих силах, советуем обратить к профессионалам.

Ремонт блендера своими руками: исправляем поломки

Блендер представляет собой мотор, на вал которого ставится специальная насадка. Это достаточно простое устройство. Чтобы начать работать, на вал двигателя крепится чаша с ножом. Это дает возможность отключить блокировку двигателя. После блендером можно работать в импульсном или обычном режиме, нажимая кнопку включения. Бытовой прибор комплектуется регулятором скорости вращения, шнуром, вилкой. В комплект может входить и предохранитель.

Вы уверены что справитесь с починкой блендера своими руками? В этой статье мы расскажем, как разобрать блендер и как стать почти профессиональным мастером по ремонту блендеров. Как и большинство устройств, блендер достаточно легко разобрать, главное, чтобы при сборке не остались лишние детали.

Виды блендеров

На сегодняшний день выпускается три вида блендеров:

  1. Стационарный
  2. Погружной
  3. Как опция в кухонном комбайне.

Во всех видах блендеров, основным компонентам является электродвигатель. Но принципы работы бытового прибора несколько отличаются. Стационарные блендеры по своим характеристикам почти одинаковы с кухонными комбайнами. Они состоят из двух основных компонентов: электродвигателя и посуды с помещенным внутрь нее ножом.

Смотрите также – Как правильно пользоваться блендером

Принцип работы стационарного блендера

Давайте рассмотрим, устройство и принцип работы блендера. В чашу блендера закладываются продукты. Устройство включается и его нож начинает очень быстро вращаться. Форма ножа выполнена так, чтобы заставить продукты перемещаться по замкнутой траектории. Нож устройства находится на дне чаши и стыкуется с ротором двигателя. Высокая скорость и нужная форма позволяют быстро измельчить продукты. Нож блендера выполнен в форме пропеллера. Это позволяет ему втягивать под резку продукты, и одновременно отбрасывать на стенки чаши уже измельченную массу.

Чаша блендера имеет специальную форму, которая обеспечивает движение по кругу обрабатываемых продуктов. Стенки расширяются к верху. В связи с этим полученная масса начинает заполнять стенки освобождая центр формы для еще не нарезанных продуктов. Как только количество обработанных продуктов на стенке достигнет критического веса, они снова падают на нож и происходит дальнейшее измельчение. На практике все это происходит в считанные мгновения.

Мы описали процесс, который можно наблюдать у качественного оборудования. Более дешевые модели могут и не справляться с поставленной задачей. Недостаток мощности не позволяет создать непрерывный поток обрабатываемых продуктов и нож начинает резать воздух. Если вы решили нашинковать капусту, то добавьте немного воды. Это поможет ножам справиться с этим овощем.

Если блендер не справляется с измельчением продуктов, это не значит что он сломался, может просто ему не хватает мощности. Тогда стоит добавить какой-нибудь питьевой жидкости и попробовать снова запустить блендер. Если это не помогает, то возможно вам следует сделать ремонт своими руками:

  1. наточить или заменить нож;
  2. протестировать переключатель скоростей;
  3. убедиться в работоспособности двигателя;
  4. проверить как чаша соединяется с ножом.

Если вы решили провести ремонт блендера своими руками не привлекая профессионалов, то стоит начать с проверки регулятора скоростей. Это просто. Необходимо нажимать последовательно разные скорости и на слух определять, изменяется ли скорость движения ротора. Если скорость изменяется, то регулятор исправен, и стоит проверить нож блендера.

Замена ножа блендера

К сожалению, заточить такой нож дома, сможет не каждый. Поэтому не стоит экспериментировать лучше приобрести новый режущий инструмент для блендера. В магазине вы можете столкнуться с таким развитием событий:

  • Вы приобрели новый нож для блендера. В этом случае необходимо снять старый и поставить на его место новый нож. Разобрать блендер можно своими руками, для этого отключаем блендер от сети, снимаем с него чашу. Берем чистое полотенце, чтобы не пораниться об острую кромку и начинаем откручивать нож от шпинделя двигателя. Резьбовое соединение здесь не стандартное, а левое, поэтому откручиваем в противоположенную сторону. Иногда нож соединяется при помощи гаек. В этом случае вам на помощь придут гаечные ключи и пассатижи.
  • Есть модели, в которых для замены ножа необходимо разобрать чашу блендера. В этом нет никакой проблемы, но здесь не забудьте поменять сальник на новый.
  • И наконец, самый неудобный вариант, когда чашу нельзя разобрать. В таком случае приобретать придется весь блок: чашу и нож.

Ремонт регулятора скоростей

Поломка регулятора скорости у погружного блендера — одна из самых часто встречающихся. Если это так, то блендеру обязательно грозит разборка. Полностью проверить работоспособность данного узла можно только в мастерской, где есть необходимое оборудование. Если у вас есть необходимые знания в электрике, то можно самостоятельно «прозвонить» эту деталь. Вы сможете определить, здесь ли проблема. Регулятор выпаивается из блендера и он проверяется во всех положениях. Для нормальной работы, в каждом положении контакты регулятора нормально замкнуты.

Но прежде чем разбирать бытовой прибор, стоит послушать, меняется ли скорость вращения ножа при переключении скоростей.

Следует помнить, что в большинстве моделей, блендер нельзя включить, если к нему не подсоединена чаша. Эта опция является классической, ведь с момента изобретения блендера, его создатель подчеркивал, что оборудование не включится, если не установлена чаша.

Блендер остановился и не крутится нож

Вы решили измельчить фарш, а блендер просто не включается! Не стоит сразу паниковать! Данная неприятность может решиться даже проще, чем если бы прибор работал, но делал все плохо.

Для начала нажмем на кнопку и будем слушать. Есть тихое жужжание? Значит двигатель работает, но у него не получается прокрутить нож. Отсоединяем чашу и пальцами или небольшой отверткой отжимаем кнопку блокирующую включение блендера. Если все стало работать, значит дефект определен.

Если же и при отключенной блокировке прибор не запускается, значит дело в двигателе, точнее в его обмотках. Одна или две из них сгорели. В этом случае необходимо заменить двигатель. Если вам удастся купить его по приемлемой цене, то вам повезло. Но чаще всего его стоимость сопоставима со стоимостью нового не дорогого аппарата, поэтому экономически не оправдано заниматься починкой такого блендера. Проще купить новый!

Если при нажатой кнопке вы не слышите работу двигателя, чтобы произвести ремонт необходимо исследовать цепь подачи питания:

  • Сначала следует убедиться что электрическая розетка исправна. Для этого возьмите любой бытовой прибор, который точно работает, и включите его в проверяемую розетку. Если он заработал, то розетка исправна, и следует продолжить проверку.
  • Вторым этапом проверки является электрический шнур. Практика показывает, что он часто перетирается, или обламывается изнутри. Разбираем корпус блендера. В современных бытовых устройствах, производители очень любят применять специальные винты, поэтому требуется перед разборкой запастись различными головками и насадками. Обойтись крестообразной и плоской отверткой не удастся. Шнур внутри блендера крепится на специальную колодку с помощью винтов или пайки. С помощью вольтметра проверяем шнур на целостность. Его сопротивление должно быть почти ноль. Если вольтметра нет, но возьмите новый шнур, поставьте на место старого и включите в сеть. Это позволит определить поломку.
  • Если в цепи вашего блендера стоит предохранитель, то он также должен пройти проверку. Выньте его из гнезда. Если он вышел из строя, то нить внутри корпуса будет разорвана. Ремонтировать предохранитель, делая «жучка» не стоит. Обычно такие детали в магазине стоят копейки, а самоделка может привести к пожару. На корпусе предохранителя будут все его технические параметры, запишите их, а лучше возьмите саму деталь с собой в магазин. Продавец поможет вам подобрать похожий. Кстати, контакты гнезда предохранителя это очень удобное место для проверки наличия напряжения в сети.
  • Вы поставили рабочий предохранитель, и при включении в сеть блендера он тут же снова перегорел! Это говорит о том, что внутри блендера есть короткое замыкание. Проблема или в двигателе или в блоке управления. Подключаем отдельные блоки к электрической сети и наблюдаем результат. Вот здесь стоит поставить «жучок», ведь через него может пройти большой ток. Подсоединяем амперметр и проверяем напряжение. Делать в этом случае стоит все быстро, чтобы в вашем доме не сработал автомат защиты от перегрузки. Показанное значение мы подставляем в формулу расчета мощности и оцениваем это значение. Если оно значительно превышает номинал, значит источник проблем найден.
  • Если после всех этих действий вы понимаете, что с питанием все в порядке, необходимо осмотреть печатные платы. Часто выходят из строя конденсаторы. Визуально это можно определить по их вздутию. Если перегорает резистор то он становится черным. Соединительные дорожки на плате не должны иметь разрывов и отслоений. Если вы нашли что-то похожее, значит устройство не работает по вине электронного блока. Если двигатель имел короткое замыкание, то блок уже вряд ли можно отремонтировать. Его необходимо заменить на новый.

Вот порядок работ, который необходимо провести, если вы самостоятельно решили починить блендер. Если прибор вышел из строя в гарантийный срок, то сервисный центр должен бесплатно отремонтировать его. Дорогие модели блендера лучше не разбирать и пытаться починить самостоятельно, а нужно обратиться в специализированную мастерскую. На сегодняшний день стоимость дорогого блендера можно считать 3000-3500 рублей.

Оцените статью
Добавить комментарий