Как пользоваться рубанком

Электрический рубанок. Применение и устройство. Виды и работа

Электрический рубанок является популярным строительным и столярным инструментом для строгания древесины. Его применение позволяет создать ровную и гладкую поверхность, которая нуждается в минимальной шлифовке. Этот инструмент используется как профессионалами, так и любителями. Десятки производителей делают сотни моделей рубанков, отличающихся между собой по внешнему дизайну, удобству использования, техническим характеристикам и показателям надежности.

Сфера использования

Электрический рубанок широко используется строителями и столярами. Он обеспечивает быструю и комфортную обработку древесины, в частности неструганных досок, реек, бруса и других грубых деревянных элементов. Инструмент обладает вполне подъемным весом и имеет широкий диапазон настроек. Его используют как для черновой, так и чистовой обработки деревянного массива.

Электрический рубанок применяется для:
  • Выравнивания поверхности.
  • Подгонки до требуемого размера.
  • Снятия фаски;
  • Выборки паза;
  • Очистки от коры.

Рубанок значительно увеличивает эффективность труда. Его стоимость является одной из самых низких среди электрических деревообрабатывающих инструментов. При этом он может выполнять широкий диапазон задач, которые частично могут заменить фрезер, фуганок и рейсмус.

Особенности конструкции и принцип работы
Электрический рубанок имеет сравнительно простую конструкцию, поэтому разобраться с принципом его работы не сложно. Ключевыми деталями рубанка являются:

Принцип работы рубанка заключается в следующем. Электродвигатель, находящийся в корпусе, через приводной ремень раскручивает барабан с ножами, который проступает внизу инструмента сквозь его подошву. В результате набора скорости барабана, острые ножи при контакте с древесиной срезают с нее стружку установленной толщины. Поскольку инструмент устанавливается на деревянную поверхность с помощью ровной подошвы, то обеспечивается однородная обработка без образования борозд, впадин и горбов.

На передней части рубанка имеется механизм регулировки. Он проводит настройку глубины строгания, которую можно снять за один проход инструмента. Зачастую глубомер выполняет двойную задачу, параллельно выступая в качестве передней направляющей ручки.

Что касается корпуса электрорубанка, то он состоит из основной части и боковой съемной крышки. Ее задача заключается в защите приводного ремня, соединяющего шкив мотора и барабан. Снимая крышку можно добраться к механизму передачи крутящего момента и сменить пасик, если тот порвался. Кроме ремня, возможно снятие ножей из барабана для их заточки или замены.

Технические характеристики
Электрические рубаноки отличаются между собой не только качеством исполнения, и другими внешними параметрами, но и техническими характеристиками, которые выражаются следующими параметрами:
  • Мощность.
  • Скорость оборотов.
  • Глубина прохода.
  • Ширина строгания.
  • Масса.

Именно эти параметры определяют возможности рубанка и удобство его применения. Что касается мощности двигателя, то обычно используются модели на 450-1500 Вт. Существуют как более слабые, так и более мощные инструменты. Что касается сверхэкономичных образцов на 220-450 Вт, то они практически бесполезны. Их силы мотора недостаточно, поэтому он постоянно останавливается, а скорость обработки у них ниже, чем даже у ручного инструмента. Рубанки с двигателем на 1500 Вт и выше являются массивными, что делает их менее мобильными и комфортными.

Современный электрический рубанок имеет скорость вращения ножей не ниже 10 тыс. оборотов/минуту. Это оптимальный показатель, но чем он выше, тем быстрее и чище происходит снятие стружки. Существуют модели, которые вращают барабан с интенсивностью 16-19 тыс. оборотов/минуту.

Показатель глубины прохода за один раз заключается в максимально возможной толщине снятия стружки. В зависимости от модели возможно срезание от 0,6 до 4 мм древесины. Чем меньшая установленная глубина обработки, тем скорее движется инструмент, и тем чище получается срез. Особенно это важно при работе с твердой древесиной – дуб, бук, ясень и пр.

Ширина строгания рубанка в большинстве популярных видов составляет от 50 до 130 мм. Этот параметр показывает возможный захват древесины за один проход инструмента. Чем выше показатель, тем быстрее можно закончить работу.

Вес инструмента бывает самым разнообразным. Слабые рубанки имеют массу около 2,7 кг, средние и мощные в приделах от 3,4 до 4,8 кг. Кроме этого, есть нескольку исключительных рубанков, которые весят гораздо больше. К примеру, модель Makita 1806B имеет массу в 8,8 кг.

Типы рубанков и какой выбрать

Инструменты разделяются на профессиональные и любительские. Они отличаются между собой по степени надежности, качеству исполнения и техническим параметрам. Самым лучшим естественно считаются профессиональные электрорубанки. Они имеют литую подошву, в то время как любительские оснащены штампованной. Литая деталь имеет безупречную геометрию. Она не искривляется, поэтому качество строгания всегда остается на высоте.

Диапазон характеристик профессиональных моделей следующий:
  • Мощность – 1,2-1,5 кВт.
  • Скорость оборотов в минуту – 16-19 тыс.
  • Глубина прохода – 3-4 мм.
  • Ширина строгания – 100-130 мм.

Такое оборудование выбирают в тех случаях, когда важно работать много и быстро. Если электрический рубанок используется от случая к случаю, то покупка профессиональной модели неоправданна. В таком случае следует остановить свой выбор на любительских инструментах. Они гораздо дешевле и при этом вполне пригодны для выполнения абсолютно идентичных задач. При покупке следует обратить внимание на модели со следующими характеристиками:

  • Мощность – 600 – 1100 Вт.
  • Скорость оборотов в минуту – 10-12 тыс.
  • Глубина прохода – 1,2-2,5 мм.
  • Ширина строгания – 80-100 мм.

Нужно отметить, что даже профессиональные столяры не используют мощные рубанки на полную глубину строгания, поскольку возможны сколы древесины, что неприемлемо при производстве мебели. Рубанки с глубиной строгания в 3-4 мм пригодятся строителям для подравнивания черновых деталей, которые впоследствии будут скрыты.

Полезная комплектация

Некоторые производители предлагают базовый набор, который состоит только из самого рубанка и набора ключей для снятия ножей из барабана. Столь скромная комплектация не является правилом. Многие бренды предлагают более обширный набор, который может включать:

  • Запасной барабан и ножи.
  • Боковой упор с линейкой для выборки четверти.
  • Точилку для ножей.
  • Специальный паз в подошве для снятия кромки.
  • Раструб для отбрасывания стружки.
  • Мешок для стружки.
  • Обратное крепление для преобразования в фуганочный станок.
Недостатки рубанков

Электрический рубанок имеет массу преимуществ, поскольку работает быстро и создает довольно гладкую поверхность, но он и не лишен недостатков. Перед его покупкой стоит обратить на это внимание, чтобы понять, нужен ли он вообще. К его недостаткам можно отнести:

  • Инструмент не способен дать столь безупречно ровную поверхность как профессиональный рейсмус или фуговальный станок.
  • Для достижения качественного результата работы требуется мастерство.
  • Сильная вибрация в руках, особенно на твердой древесине, поэтому при долгом использовании возникает сильная усталость.
  • Со временем, особенно при падениях, может наблюдаться искривление подошвы, что отображается на качестве обработки. Нередко в бюджетных моделях подошва сразу кривая. Такой инструмент стает пригодный только для очень грубой черновой работы.
Популярные способы модернизации

Многие владельцы рубанков проводят самостоятельное изготовление специальных креплений, с помощью которых ручной инструмент превращается в стационарный деревообрабатывающий станок по типу фуганка или рейсмуса. Стоимость электрорубанка в разы ниже, чем этого оборудования, поэтому иногда такая модернизация является единственным способом получить требуемый инструмент без неподъемных затрат. При этом сам рубанок остается целым. Его можно в любой момент снять или снова установить на платформу.

Хотя многие производители и добавляют в комплектацию обратное крепление, чтобы превратить электрический рубанок в фуганок, но заводская конструкция далеко не идеальна. Она довольно миниатюрная, что осложняет обработку больших заготовок, даже если нужно строгать только торец. По этой причине умельцы делают приспособление для установки рубанка на большую столешницу. Это обеспечивает более качественную обработку древесины.

Особое внимание заслуживает модернизация ручного рубанка в рейсмус. Изготовляется большая платформа по типу рамки, на которую укладываются обрабатываемые доски или мебельные щиты. Рубанок крепится на специальной каретке с широкими упорами, скользящими по краям рамки с заготовками. Каретка имеет свою систему регулировки, что позволяет настраивать степень приближения рубанка к обрабатываемой древесине. После включения инструмента он передвигается вручную по периметру заготовки, при этом степень контакта ограничивается кареткой. В результате, если такой станок подогнан ровно, то можно довести доски и щиты до идеальной плоскости. Конечно, скорость работы такого рейсмуса не сравниться с заводским, но он может обрабатывать большие заготовки, которые вмещаются только на промышленное оборудование.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).

Как пользоваться рубанком (двойным, фуганком и т.п.) и как его настроить.

Рубанок это инструмент для работы по дереву который служил еще нашим предкам и скорее всего будет служить нашим потомкам. За все время его существования он мало изменился, если не брать в расчет электрорубанок, который зачастую не подходит для изготовления штучных или миниатюрных вещей, требующих ручной обработки, поэтому умение им пользоваться важный навык для любого домашнего мастера делающего все по дому своими руками. О том какие выбрать и вообще какие нужны инструменты для работы по дереву Вы можете прочитать по этой ссылке.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе — на заднюю.

СТРОГАНИЕ КРОМОК РУБАНКОМ (ФУГАНКОМ)

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При зтом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60 градусов наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180 градусов, — вторую его половину.

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом.

Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра.

Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

Правильное хранение рубанка

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

Как пользоваться рубанком (фуганком, шлифтиком) – примеры в картинках.

Зафиксировав в тисках верстака нож рубанка с выставленным стружколомом, слегка затягивают винт. После расклинивания стружколом фиксируется сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка и сначала только от руки закрепляют клин в его направляющих.

Чтобы определить, правильно ли выставлен нож (его лезвие должно быть параллельно плоскости подошвы рубанка и слегка выступать над ней), надо просто перевернуть рубанок и оценить взаимную параллельность лезвия ножа и подошвы на глаз. Чтобы подрегулировать (если надо) положение ножа, освобождают клин, выставляют нож правильно и снова фиксируют его клином.

Отстрогать узкую кромку удобнее с помощью, например, отрезка доски, прижатого к заготовке, или строгать одновременно кромки нескольких тонких досок, собранных в пакет. В этом случае увеличивается опорная поверхность для подошвы рубанка.

Шерхебелем можно снять за один проход более толстый слой материала.

Чтобы кромка не получилась закруглённой, рубанок нужно держать ровно, не наклоняя в какую-либо сторону.

Пласти заготовок небольшой длины получаются очень гладкими с шелковистым блеском уже после обработки одним только шлифтиком.

Строгать торец заготовки будет значительно легче, если держать рубанок под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

При строгании пластей необходимо постоянно проверять стальным угольником их обрабатываемую поверхность.

Широкие деревянные накладки, прикреплённые струбциной к обеим кромкам заготовки, исключат сколы при обработке торца.

При обработке заготовок большой длины лучше всего зарекомендовал себя фуганок, которым можно строгать даже навстречу волокнам.

У кого не работает слайдшоу с фото – вот ссылка на фото-альбом

По материалам старейшего (издается с 1998 года) журнала для мастеров Сам себе мастер.

Конспект урока на тему «Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе» 6 класс

Сейчас почти все, включая многих моих собеседников в Интернете, называют их «стружколомами», так как считается, что это название отражает их предназначение. Мне захотелось в этом разобраться.

Конструкция деревянных рубанков с глубокой горловиной (летком) не позволяет столяру непосредственно посмотреть совместную работу стружколома и ножа. Но это не мешает некоторым авторам подробно и безапелляционно объяснять, как инструментом срезается стружка с заготовки, например: крышка железки «ломает стружку по мере её

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

подъёма в леток. Так как при этом прочность стружки снижается, она не поднимает волокна древесины перед лезвием, и сколы не образуются».

Я никогда не мог понять этого и решил сам разобраться, что на самом деле происходит при снятии стружки, для чего приобрёл фуганок и цифровой фотоаппарат (современное чудо, которое было, конечно, раньше недоступно). Для ясности картины я отрегулировал фуганок на снятие более толстой стружки, чем обычно. Однако формулировку, которую я подвергаю сомнению, можно применить только к довольно толстой и жёсткой стружке.

Устройство ручного рубанка

Любой рубанок нуждается в доработке и настройке для качественной обработки дерева. Сделать это проще, зная устройство инструмента.

Читайте также:  Камины без дымохода

Классический вариант конструкции включает следующие элементы:

  • корпус (подошва);
  • рукоять;
  • винт подачи ножа;
  • резец;
  • клин;
  • ручка;
  • крышка прижимная;
  • горбатик стружколом;
  • прорезь для выхода стружки;
  • регулятор глубины реза.

Основным узлом рубанка является резец. Внешне он представляет металлическую пластину с заострённым концом. Лезвие размещают под заданным углом к поверхности, подлежащей обработке. С помощью регулятора нож выдвигается на определённое расстояние. Это позволяет точно настраивать глубину строгания.

Заводские модели выпускаются со стандартным углом заточки ножа. Профессионалы используют для работы угол заточки с учётом типа древесины.

Какие бывают

Рубанки бывают разного вида. Их отличия прослеживаются в конструкции, форме лезвий, параметрах и назначении.

Медведка. Инструмент характеризуется длинной подошвой, благодаря чему возможна парная работа. Используют для выравнивания крупных заготовок из дерева, выполнения большого объёма работ.

Фуганок. Оснащен двойным резцом. Её назначение – финишная обработка поверхности. Длина подошвы превышает шерхебель, что позволяет за одно и то же время выстругивать больший объём заготовок.

Полуфуганок. Это укороченная разновидность фуганка. Конструкция также имеет сдвоенный нож. Используется для чистовой обработки древесины.

Доборный. Конструкция подошвы состоит из трёх полноценных плоскостей. Между передней частью и ножом расстояние минимальное. Назначение рубанка – обрезка острых углов на краях заготовок из дерева.

Обдирочный. Назначение инструмента – грубое строгание древесины, а также обрезка кромки на листах гипсокартона, для получения ровного покатого среза.

Шлифтик. Рубанок обеспечивает качественную чистовую обработку поверхности древесины. Применяют в области сучков, возле торцов и на прочих участках заготовки после грубого строгания.


фальцгебель


Шпунтубель


Зензубель

Разновидности рубанков для фигурного реза

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.

Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.

Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.

Критерии выбора

Для облегчения задачи, связанной с выбором ручного рубанка, рекомендуется учесть важные критерии. Они определяют функциональность и прочность инструмента.

ПроизводительВыбирая инструмент, стоит рассматривать модели известных брендов. Крупные компании вопрос качества ставят в приоритете, что подтверждается длительными гарантийными обязательствами. Среди лучших производителей: TUNDRA, KRAFTOOL, PINIE, STAYER, ЗУБР.
Материал для обработкиВ зависимости от разновидности конструкции инструмент способен выполнять круг задач по обработке деталей из разных материалов: дерево, ДСП, ДВП, пластик, гипсокартон.
Ширина ножа, ммЭтот параметр определяет ширину прохода лезвия по дереву. Он также оказывает влияние на скорость обработки детали. Встречаются модели с шириной ножа от 6,3 до 250 мм. Распространённым значением считается ширина 82 мм.
Угол установки ножаПочти каждый вид древесного материала нуждается в обработке под определённым углом режущего элемента. Выпускаются модели с возможностью настройки ножа под углом: 12°, 15°, 25°, 50°, 60°, 80°, 90°.
Из чего изготовлен корпусКорпус может быть изготовлен из дерева, пластика, металла. Для бытового применения с небольшой нагрузкой подходит первый вариант. Для ежедневных работ стоит рассмотреть модель с металлическим корпусом.
Модели с пластиковым корпусом целесообразно применять для обработки кромок, работы с мягкой древесиной, гипсокартоном.
Какие регулировкиПри выборе модели мастера отдают предпочтение инструменту, в котором регулируется глубина строгания, меняется поперечное положение лезвия. Это расширяет круг выполняемых задач, делает рубанок универсальным.

При покупке ручного рубанка кроме перечисленных критериев нужно ориентироваться и на удобство охвата ручки. При длительной работе важно, чтобы рука быстро не уставала.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

  • Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.
  • Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.
  • Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.
  • Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Прежде чем приступить к сборке деталей рубанка, нужно осмотреть металлические элементы. Неокрашенные участки рекомендуется обработать маслом для предотвращения образования ржавчины.

Процесс сборки:

  1. Отклонить в сторону пластинку упора винта, отвечающего за продольную регулировку. Это позволит лягушке занять место по центру корпуса.
  2. Слегка подтянуть прижимные винты лягушки. Благодаря этому она с помощью винта регулировки будет перемещаться вперёд-назад.
  3. Для определения правильного положения лягушки нужно установить лезвие и отрегулировать его под тонкую равномерную стружку. По подошве протянуть деревянную деталь, направляя её поперёк лезвию. Кромка ножа должна идти параллельно передней кромке ротика. Если наблюдается асимметричность, нужно слегка сместить лягушку, не прикасаясь рычага перекоса ножа. Таким образом, добивается параллельность.
  4. Для начинающих мастеров зазор выставляется в пределах 0,4-0,5 мм. Опытные столяры смогут отрегулировать зазор в 0,15 мм.
  5. После выставления параллельности и зазора следует вынуть нож, не затрагивая лягушку. Затянуть прижимные винты, не применяя излишней силы. В обратном случае тонкий участок подошвы в области ротика может треснуть. Затяжка необходима лишь для фиксации положения лягушки.
  6. Перед работой затягиваются все винты, устанавливается нож. Недобросовестная подготовка инструмента спровоцирует деформацию подошвы под воздействием рычажно-прижимной вставки.
  7. В последнюю очередь регулируется винт рычажно-прижимной вставки. Он принимает положение, чтобы под усилием большого пальца ощущалась чёткая фиксация рычага. Неплотное прилегание в резьбовом отверстии провоцирует образование люфта. Для уплотнения элемента рекомендуется открутить винт, обезжирить его, капнуть в резьбовое отверстие жидкий фиксатор, вернуть винт на прежнее место, сделав столько же оборотов, сколько потребовалось для раскручивания.

Как заточить кромку лезвия

Для работы согласно правилам эксплуатации необходимо использовать инструмент с хорошей заточкой лезвия. Заострить нож можно самостоятельно с помощью оправки с боковым зажимом и опорного ролика.

Выставляется нужный угол, после чего лезвие протягивается по абразивному камню (800). Вначале усилия направляются на левый край острия. После восьми проходов повторить зачистку, направляя давление на правую сторону лезвия. Далее усилие оказывается на центральную часть ножа. В этом случае достаточно 4-х проходов по абразиву.

После получения желаемого профиля лезвие затачивают на камне 8000. Эта операция нужна для полировки поверхности заточки. Последовательность направления давления соблюдается так же, что и при проходе по грубому абразиву.

Завершается процесс удалением заусениц с обратной стороны резца. Для этого используют камень 8000 в сочетании с линейкой.

Как сделать выравнивание и полировку обратной стороны лезвия

Обратная сторона резца после заточки должна получиться плоской. Это обеспечивает половину острой и ровной режущей кромки. Гладкая поверхность способствует лучшему прилеганию стружколома. В данном случае после заточки требуется выравнивание и полировка. Выполняется процесс с применением линейки и камня 8000.

  1. Создать кашицу на поверхности абразивного камня, используя камень «нагура».
  2. На правый край камня положить линейку (толщина 0,5 мм, длина около 15 см).
  3. Подвигать линейку по камню 2-3 раза, чтобы ощутить эффект прилипания.
  4. Уложить лезвие поперёк камня, таким образом, чтобы кромка свисала (до 6 мм) с левого края, а середина оставалась лежать на линейке.
  5. Направить небольшое усилие 3-мя пальцами на участок за шлифуемой кромкой. Протянуть лезвие назад с проходом до 12 мм от края абразива. Потребуется повторить протяжку 12-15 раз. В результате возле режущей кромки появляется полоска. Фаска в один градус не оказывает влияния на качество строгания, но экономит время и усилия в процессе обработки деревянных заготовок.

Правила работы с рубанком

Работа с ручным рубанком требует соблюдения техники безопасности. Среди основных правил:

  • использовать для обработки древесины только правильно настроенный инструмент с хорошо заточенным ножом;
  • заготовку или деталь перед строганием нужно закрепить в зажиме верстака или путём установки упора в клин;
  • в процессе строгания образуется много стружки, она закрывает обзор рабочей поверхности, убирать мусор рекомендуется деревянным клином;
  • при движении рубанка корпус удерживается двумя руками;
  • во время выполнения той или иной операции не нужно отвлекаться из-за риска получения травмы;
  • разбирать или настраивать инструмент разрешается только над верстаком;
  • хранится устройство в лотке или коробке, расположив конструкцию подошвой вниз;
  • запрещено контролировать гладкость обработанной поверхности дерева рукой;
  • для хранения инструмента следует выбрать верстак или полку, высотой не более 1 м от пола;
  • не допускается выступание лезвия из подошвы.

Обращаться с рубанком стоит аккуратно, не подвергая частому затачиванию лезвие. Во время заточки нужно остужать нож холодной водой. При строгании отводить инструмент по направлению от себя.

Работа с деревянными заготовками предполагает наличие запыленности и мелкой стружки. Для защиты глаз от мелких частиц рекомендуется использовать защитные очки согласно техники безопасности..

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

  • проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
  • ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

  • вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
  • с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
  • ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
  • выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Советы по выбору и использованию электрорубанков. Плюсы и минусы этих устройств

Советы по выбору и использованию электрорубанков. Плюсы и минусы этих устройств

Ранее мы уже разобрались с устройством и принципом работы электрорубанка, а также основными различиями между моделями. Вся эта информация была полезна в первую очередь тем, кто еще только решается сделать покупку и присматривает наиболее подходящий ему вариант.

А теперь опишем общие плюсы и минусы электрорубанков, чтобы вы смогли принять окончательное решение, а также дадим советы по их выбору и использованию.

Итак, основные недостатки электрорубанков:

– Нет возможностей фальцгебеля или доборного рубанка по обработке углов или торцов.

– Трудно осуществлять циклёвку поверхностей (например, для нанесения грунтовок).

– Высокая степень опасности при неаккуратной работе.

В то же время достоинств у электрорубанков явно больше. Среди них:

+ Экономия. Необработанные доски стоят почти в два раза дешевле обструганных, а с электрорубанком строгать их – это милое дело. Инструмент окупается уже за день, на обработке нескольких кубов материала.

+ Простота в обслуживании и использовании.

+ Электрорубанок упрощает вам выборку четверти или фальца. Для этого в комплекте предусмотрены угловой упор (линейка) и боковой ограничитель, который не даёт вам вырезать лишнее.

+ Электорубанок из простого ручного инструмента при наличии в комплектации соответствующего оборудования может легко становиться фуганком и строгальным или рейсмусным станком (см. картинку справа).

+ Электрорубанки идеально подходят для снятия фасок.

+ Отсутствие каких-либо усилий при работе. Пользоваться электрорубанком могут и женщины, и пожилые люди – в отличие от простого рубанка, который при длительной работе требовал наличия неплохих мышц.

В общем, если вы строгаете, занимаетесь ремонтом дачи или дома или просто любите работать руками, то такой инструмент вам явно пригодится. И, если вы решились, самое время поговорить о том.

Как выбрать электрорубанок

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе электрорубанка, – это частота вращения ножевого барабана, глубина строгания, длина ножей и мощность привода.

1. Частота вращения должна быть выше 10 000 об/мин, при частой работе с плотным и сучковатым материалом – желательно от 12 000. Причем мы говорим о фактической, а не заявленной частоте. Если есть возможность, спросите у продавца или проверьте в работе – падает ли количество оборотов в зависимости от нагрузки. Если частота меняется, это не только усложняет обработку, но и снижает качество выходящего материала: на нем могут образовываться «ступеньки» и «волны».

Некоторые электрорубанки оснащены управляющей электроникой, которая регулирует мощность двигателя и сохраняет обороты неизменными в любых условиях (например, PHO 16-82 от компании Bosch).

Электрорубанок 1560-AB от Skil

2. Мощность не менее важна, чем частота вращения. Причем здесь также можно говорить о теоретической и практической мощности: на ножевой вал передается далеко не вся энергия, потребляемая от розетки. Реальная выходная мощность часто указывается в характеристиках, и не удивляйтесь, если она будет в 2-2,5 раза меньше номинальной потребляемой. В целом фактическая мощность должна быть хотя бы 350 Вт, чтобы устройство не испытывало проблем с обработкой плотного или неоднородного дерева. Требуемая мощность напрямую зависит от ширины строгания электрорубанка.

Лучше выбрать более мощный электрорубанок, а потом нагружать его на половину возможностей – так вы не будете испытывать трудности с любым видом работ, а срок службы инструмента значительно увеличится. Самая высокая мощность, встречаемая у бытовых моделей, – это 2000 Вт.

3. Ширина строгания (и, соответственно, длина ножей рубанка) – это тот параметр, который вы должны выбрать сами, в зависимости от ширины заготовок, с которыми хотите работать. Как уже упоминалось в первой статье, ширина строгания у ручных агрегатов может быть 50, 75, 82, 102 или 110 мм. То есть если вы хотите строгать доски для забора и их ширина примерно 10 см, то выбор у вас стоит между двумя вариантами. Нет, конечно, можно взять рубанок и с ножами в 50 мм, но тогда придется пройтись по каждой стороне доски несколько раз, и, даже будь вы трижды мастером, идеально ровной поверхности у вас не получится.

Обычно выбирают 82 или 110 мм, устройства с 50 и 75 считаются «пионерскими». Из этих двух ножи на 82 стоят дешевле и чаще бывают в наличии.

4. Глубина строгания. Хорошо, если максимальная глубина у рубанка составляет 3-3,5 мм. На каждый дополнительный миллиметр приходится несколько сотен ватт и, соответственно, несколько лишних килограмм устройства, потому больше 4 мм у ручных бытовых инструментов не встретить.

В некоторых моделях, особенно при большой глубине строгания и высокой влажности древесины, может забиваться отверстие для выброса стружки. Чистить его, конечно, не сложно, но прерывать ради этого работу не хочется. О склонности электрорубанка забиваться можно судить по диаметру патрубка.

Читайте также:  Как полуавтоматом варить нержавейку правильно?

Электрорубанок Stern EP-820 с пылесборным мешком на патрубке

5. Также нужно обратить внимание и на то, как часто потребуется менять ножи и приводные ремни. Обычно не чаще одного раза в год, но иногда – прямо одни за другими. Снять и заменить ремень не составляет труда: он находится прямо под съемным кожухом – такой черной панелькой, которая на всех фотографиях повернута к камере. Однако каждый новый ремень обойдется вам примерно в 300 рублей – почти десятую часть недорогого устройства! Производители информацию про скорость стирания, конечно, не пишут, но её можно найти на специализированных форумах. Также стоит учесть, что некоторые ножи тупятся быстрее, зато они двусторонние и потому в сумме прослужат вам дольше.

6. Один из главных плюсов электрорубанка – это легкость работы. Чтобы не нивелировать это достоинство, лучше выбирать нетяжелые модели, которые можно держать на весу хотя бы десять минут (3-4 кг – оптимально). Более мощные и увесистые агрегаты скорее подойдут для тренированных работников, которые занимаются с рубанком каждый день и ставят скорость обстругивания выше удобства.

Тут также нужно сказать про удобство ручки. Проверьте, насколько вам удобно держать этот рубанок в различных положениях: когда вы держите обе рукоятки, когда ведете его, толкая заднюю. Сделайте пару пробных движений. Хорошо, если ручка прорезиненная, тогда пальцы держат ее плотно и не соскальзывают.

7. Некоторые электрорубанки продолжают снимать стружку даже при глубине строгания, равной нулю. Потому, как уже было сказано в первой статье, лучше отдать предпочтение тому инструменту, у которого насечки на передней ручке (регуляторе глубины строгания) начинаются не с нуля, а с отрицательных значений.

8. Если вы не хотите засыпать стружкой весь дом, нужно выбирать модель с пылесборником (раз или два, например). Его, конечно, можно сделать самому или найти подходящий по размерам на барахолке, но надежнее всё-таки пользоваться комплектацией от производителя.

Электрорубанок BPL 600 от Einhell

9. Важным параметром для электрорубанков, которыми вы хотите работать целый день, является степень их нагрева при непрерывной работе. Обычный ручной агрегат вряд ли способен строгать более получаса, после чего ему нужно охлаждаться (немного подробнее). Максимальная допустимая температура корпуса электрорубанка – около 60 °С.

10. Подошва у всех электрорубанков, как правило, качественная и гладкая – ведь это первая вещь, на которую обращает внимание покупатель. Однако следует знать, что для снятия фасок с углов деталей на подошве электрорубанка должны быть расположены один или несколько желобков V-образной формы (c углом в 90°), а в целом, чтобы срез был одинаковой толщины, подошва устройства должна иметь бороздки, мешающие образованию воздушной подушки во время работы.

Если вы не видите бороздок на своем устройстве – не расстраивайтесь. Заметить их глазом почти невозможно: разве что прощупать пальцами.

11. Доступность ножей и запчастей. Приводные ремни и ножи нужно будет заменять по крайней мере раз в два-три года, а быть может, и чаще. Поэтому мы советуем выбирать популярные модели, чтобы не нужно было бегать и искать понадобившуюся деталь.

В целом из производителей бытовых электрорубанков выделяются фирмы Bosch, Black&Decker, Makita, Sparky и Skil – их устройства уже давно завоевали себе имя на нашем рынке. Из недорогих вариантов можно посоветовать Skil 1560-AB и Sparky P 282, среди более продвинутых моделей – Bosch GHO 26-82 и Makita KP0810.

А для того чтобы электрорубанок в ваших руках стал как можно более эффективным и долговечным, дадим.

Несколько советов новичкам

Чтобы воспользоваться своим первым электрорубанком наиболее эффективно, нужно знать неколько несложных тонкостей. Сейчас мы вам о них расскажем.

  • После получения электрорубанка несколько раз подряд включите его на холостом ходу. Так вы проверите и плавность запуска, и качество системы торможения вала, и наличие вибрации во время пусков и, скорее всего, сразу определите для себя некоторые ключевые плюсы и минусы инструмента. Это нормальный режим работы электрорубанка, потому претензий к его поведению быть не должно.
  • При обработке грубого неровного материала сперва установите рубанок на максимальную глубину резания. При втором проходе сильно сократите ее, а потом уже приступайте к отшлифовыванию на долях миллиметра. Кстати, чем больше толщина снимаемой стружки, тем медленнее нужно перемещать инструмент. Средняя скорость, рекомендуемая производителями, – 3 метра в минуту.
  • Строгайте по направлению волокон древесины. Если заготовка составлена из нескольких брусков или досок – тогда работайте под углом к волокнам и клеевым швам.
  • Острые края плит или досок со временем могут расщепиться. Для того чтобы такого не произошло, на них делают фаски. В обработке фаски вам помогут V-образные желобки на подошве, о которых мы уже упоминали.
  • Если электрорубанок начинает застревать или давать «мохнатую» стружку, значит, следует заменить или заточить нож (если у вас он затачиваемый). Для этого используется точильный станок с регулируемым углом наклона детали. Обычно передняя сторона ножа затачивается под углом в 25°, а режущая (тыльная) – 45°, но бывают и случаи, когда передняя поверхность не затачивается вообще. Тут очень важна равномерность заточки, без выпуклостей или углублений, иначе рубанок будет строгать плохо (аккуратно проверьте шероховатость лезвия пальцем). Если не уверены в себе, отдайте заточку ножа в руки профессионалов.
  • Не давите на рубанок во время работы. Из-за этого может скругляться кромка строгаемой детали.
  • Чем ровнее расположены передняя и задняя стороны подошвы относительно вала, тем качественнее и тоньше получается срез. Также очень важно, чтобы все лезвия (если на вашем барабане их два или три) выступали из рубанка на одинаковую длину. Если разница составляет хотя бы 0,1 мм, то первый нож будет снимать стружку, а второй – просто чиркать по поверхности, впустую расходуя свой ресурс и ваше время.
  • Главное, чтобы по линии шла не подошва рубанка, а торцы ножей. Соответственно, если деталь небольшая, корректируйте положение инструмента именно по ножевому валу.
  • Основные неровности образуются в начале и конце заготовки – там, где рубанок шел уже (или еще) неровно. Если вы хотите идеальной поверхности, оставляйте небольшой запас дерева с обеих сторон, которое потом можно обрезать.
  • При работе с боковым упором учитывайте то, что он просто перемещается по краю бруска, и, соответственно, если край этот неровный, то и паз (или четверть) у вас может получиться «ребристым».
  • Чтобы глубина строгания оставалась примерно одинаковой на протяжении всего бруска, в начале прохода сильнее надавливайте на переднюю часть инструмента, а в конце – на заднюю.
  • Если вы работаете с длинной доской, желательно в процессе строгания спокойно двигаться вдоль нее параллельно рубанку. Так вы избежите случайных ступенек или целых лестниц.
  • Будьте очень, очень осторожны! Остаться без пальцев при такой работе – это как два пальца о ножевой барабан.

Надеемся, что эти советы смогут помочь вам в работе или прояснят какие-либо моменты относительно использования электрорубанков.

Вывод

Электрорубанок – не самое простое устройство. Как в выборе, так и в обращении. Тем не менее благодаря ряду своих достоинств он является практически единственным инструментом для бытовых столярных или плотницких работ. Если вы не хотите покупать обработанные доски втридорога, тогда покупка рубанка – это ваш путь.

Далее мы рассмотрим ведущих производителей электрорубанков и те конкретные модели, которые они предоставляют. Оставайтесь на линии!

Резиновый клей: виды и характеристики

  1. Особенности
  2. Состав
  3. Виды
  4. Технические характеристики
  5. Назначение
  6. Производители
  7. Инструкция к применению
  8. Полезные советы

Каждому человеку приходится в своей жизни использовать клей. Он может быть различным, в том числе и резиновым. Именно резиновый клей привлекает все больше интереса. Стоит ознакомиться с его разновидностями, особенностями и характеристиками, научиться выбирать качественный продукт, а также рассмотреть инструкцию к применению.

Особенности

Резиновый клей на основе каучука нашел широкое применение во многих отраслях и сферах жизнедеятельности человека. Он может применяться для работы с большим количеством материалов.

Резиновый клей остается эластичным даже после полного затвердевания. В этом заключается его главная особенность, за которую он ценится и выбирается для работы с эластичными материалами. В твердом состоянии он максимально напоминает резину.

При выборе клея нужно обращать внимание на состав. Он должен быть максимально приближен к склеиваемым деталям. Некоторые производители применяют не натуральный каучук, а синтетический. А также каждый из них использует свой рецепт.

В большинстве случаев рецептуры являются уникальными. От используемого рецепта сильно зависят особенности конечного продукта, эксплуатационные свойства и характеристики.

Состав

На отечественном рынке представлено большое количество резинового клея. Можно выбрать прозрачный или промышленный, эластичный или очень прочный, для разных целей и материалов. В любом случае все эти вещества будут иметь схожий состав. Резиновый клей является натуральным каучуком, который разводится в растворителе. Поэтому, говоря о резиновом продукте, всегда подразумевается каучуковый клеящий состав.

В качестве растворителя могут использоваться такие вещества, как:

  • соединения с хлором;
  • ароматические;
  • этилацетат с нефрасом.

Первые два варианта являются токсичными и используются в минимальном количестве. Последний растворитель получил гораздо большее применение. Для снижения пожароопасности и токсичности используют латексы на водной основе. Такой состав хоть и является безопасным, но он характеризуется меньшей липкостью.

В клее, который создается из натурального каучука, могут присутствовать смолы и полистирол с низкомолекулярной структурой. Их количество в смеси ограничено, в противном случае теряется эластичность шва.

Роль отвердителей выполняют агенты, которые выбираются в соответствии с использованным каучуком. В большинстве случаев применяются оксиды металлов и сера. Для холодной вулканизации хорошо подходят амины. А также в составе резинового клея содержатся пластификаторы. С этой ролью отлично справляются минеральные масла. Стабилизатором служит этанол, который предотвращает образование геля. В роли наполнителя используется технический углерод.

Состав, как видно, сложный и разнообразный. У каждого производителя существует уникальный рецепт, который не поддается разглашению.

Производство резинового клея регулирует ГОСТ. Смесь, которая соответствует этим нормам, является наиболее качественной.

Разделение резинового клея на типы осуществляется по двум основным признакам: количество сухого остатка и особенности состава каучука.

Производство резиновых клеящих смесей осуществляется в соответствии с ГОСТ 2179-78 и ТУ. Согласно этим нормативным документам количество сухого остатка может быть от 6 до 8% и от 8 до 12%.

Продукту, относящемуся к первой категории, соответствует марка А. Продуктам из второй категории присваивается марка Б.

В зависимости от состава каучука выделяют несколько разновидностей клеящего вещества.

  • Материал на основе натуральной резины может использоваться не во всех случаях. Например, для некоторых областей промышленности применение такого клея недопустимо. Причина скрывается в низком сопротивлении относительно воздействия агрессивных условий. А также натуральный компонент не способен выдерживать высокие температуры.
  • Хлоропреновый материал имеет в своем составе двухвалентные оксиды металлов. Такой клей является более надежным, прочным и стойким, когда идет речь о воздействии агрессивных факторов. Для работы с металлом, стеклом, пластиком и деревом лучше выбирать именно такое вещество.

  • Бутадиен-нитрильный каучук делает смесь водостойкой, что определяет сферу ее использования. В составе хоть и присутствует сера, но также рецептура предполагает наличие тиурамов.
  • Кремнийорганический каучук позволяет создавать особенный клей. Для его затвердевания необходим тетрабутоксилан. Такой клей используется для работы с однородной резиной.
  • Бутадиен-стирольный каучук служит сырьем для изготовления производственного резинового клея. Он характеризуется слабыми склеивающими способностями, поэтому используется чаще всего для производства скотча.

Это не все разновидности каучука, который используется для создания резинового вещества. Другие варианты являются менее распространенными, а использование таких смесей ограничено.

Стоит ознакомиться с марками, которые доступны для российского пользователя:

  • Отличный резиновый герметик выпускается российским производителем. Эта марка хорошо всем известна – 88 Н. Этот клей применим для многих материалов, отличается высокой надежностью и прочностью. Он отлично разводится бензолом, в результате чего получается однородная масса.
  • Клей марки 4508 широко используется для склейки резиновых и текстильных технических изделий. Он требует тщательной подготовки рабочей области.
  • Под маркой Plasti Dip скрывается краска, в основе которой лежит резина. Такой материал используется для покрытия внешних деталей автомобиля, что позволяет защитить его от внешних факторов и улучшить внешний вид.

  • В обувной промышленности часто используется резиновый клей Rubber Cement. Детали склеиваются некрепко и даже через некоторое время они могут быть легко разъединены. Такие качества ценны при скреплении внешних деталей на обуви и фиксирования подкладки.
  • Клей 88 СА создается на основе коллоидной резины и смолы фенолформальдегидного типа. Эти компоненты смешиваются с нефрасом и этилацетатом. Клей получается очень прочным, надежным и долговечным. Он широко используется во время ремонта и даже в строительной сфере.

Технические характеристики

Большой выбор резиновых клеящих составов определил обширный набор технических характеристик, которые могут быть присущи тому или иному продукту. Не составит труда подобрать как раз тот вариант, который будет максимально соответствовать требованиям пользователя.

  • Водостойкий клей особенно актуален при выполнении ремонта резиновых лодок, кожгалантереи и обуви. Другой состав не подойдет для выполнения этой работы. Нужен клеящий материал исключительно с водостойким эффектом.
  • Высокопрочный клеящий состав способен выдерживать агрессивные условия эксплуатации. Используются такие материалы в сфере ремонта автомобилей и строительстве. С ним нужно аккуратно обращаться, поскольку убрать высохший клеящий раствор и переделать работу будет сложно.

  • Быстросохнущий резиновый клей позволяет сократить процесс склейки материалов. Но с таким материалом сложно склеивать большие детали. Большая часть резиновых смесей быстро сохнет при нагреве.
  • Эластичный шов – это главная особенность, которая свойственна резиновому клеящему материалу. Такая характеристика позволяет склеивать мягкие материалы, при этом сохраняя их структуру. При высыхании клей становится похожим на резину: мягкую, гибкую, податливую и прочную.
  • Маслостойкий клей на основе резины необходим для работы с бензостойкими и маслостойкими резиновыми изделиями. Примером таких смесей служит лейконат, Б-10 и КР-5-18.

Многие производители выпускают универсальные составы, в которых сочетаются все описанные характеристики или большая их часть. При выборе клея необходимо тщательно изучать его технические характеристики и условия эксплуатации, которые он способен выдерживать.

Назначение

Резиновый клей можно использовать для склеивания практически любых материалов. Для бытовых нужд чаще всего используется клеевая смесь марки А. С ее помощью можно ремонтировать камеры из резины, изделия из кожи, соединять резину с бумажными поверхностями. А также такой клей может использоваться для фиксирования ковролина, линолеума и прочих напольных покрытий. Существуют отдельные разновидности резинового клея, которые подходят для металла и стекла.

В промышленных целях чаще всего используется клей 4508. Он подходит для текстильных покрытий, ремонта и производства резинотехнических изделий, вакуумной продукции. Для организации напольных покрытий принято использовать полиуретановый клей. Он применяется для резиновой крошки и плитки. Такое средство ценится за высокую устойчивость к влиянию атмосферных явлений и механическим повреждениям, многократному трению, высокому давлению и многим другим нагрузкам.

Производители

Российскому пользователю хорошо знаком клей «Момент». Это действительно лучший вариант для бытового использования. Он имеет обширную сферу использования и позволяет с легкостью решить большую часть задач, которые могут возникать в повседневной жизни. Единственным недостатком является быстрое застывание клея, что делает тюбик одноразовым. Даже после плотного закрытия клей в тюбике все равно застынет и станет непригодным для дальнейшего использования.

Читайте также:  Монтаж дверного проема из гипсокартона

Компания «Новбытхим» из Петербурга имеет обширное производство бытовой химии и продукции лакокрасочного типа. Среди такого широкого ассортимента присутствует и резиновый специальный клей марки 88-НТ.

Компания «Эколайн» выпускает целый ряд резиновых смесей. Среди такого ассортимента несложно подобрать нужный вариант для выполнения любой работы. Продукция выпускается в различном объеме, что является удобным для пользователя. Марки от этого производителя часто приобретаются для различных производств.

Инструкция к применению

Можно выбрать самый дорогой и надежный клей, но желаемый результат не будет достигнут. Причина будет скрываться в неправильном использовании и несоблюдении инструкции. Поэтому стоит рассмотреть правила использования резинового клея в домашних условиях.

Склейка может производиться двумя способами:

  • Холодная склейка выполняется при комнатной температуре. При этом полного высыхания шва придется ждать несколько часов или даже несколько суток.
  • Горячая склейка предполагает использование температуры от +70 до +160 градусов. При этом длительность высыхания шва существенно сокращается и обычно составляет всего несколько минут.

Перед использованием смеси обязательно потребуется сделать качественную и тщательную подготовку рабочей области. Суть подготовки заключается в выполнении следующих этапов:

  • обработка абразивом, в качестве которого отлично подходит мелкая наждачка;
  • тщательное обезжиривание и удаление сложных загрязнений;
  • обработка поверхности специальным очистителем, который позволит убрать пыль, включая самые мелкие частички.

Такая подготовка обеспечит более качественное скрепление поверхностей и повысит надежность шва. А также во время работы с любым резиновым клеем необходимо соблюдать такие правила, как:

  • все каучуковые клеящие смеси являются огнеопасными, поэтому работать вблизи источника открытого огня категорически запрещается;
  • инструкция по применению должна соблюдаться до мельчайших нюансов, отклоняться от рекомендаций производителя нельзя ни при каких обстоятельствах;
  • при выполнении горячей склейки удобно использовать строительный фен, который позволит за короткое время безопасно довести температуру клея до нужной температуры;
  • горячая склейка выполняется только на открытом воздухе, поскольку состав может выделять вредные для человека пары.

Важно! К разным видам клеевых резиновых составов может применяться различная инструкция по применению. Вся необходимая информация находится на упаковке, поэтому следует внимательно ее изучить перед началом работ.

Резиновый клей можно приготовить своими руками. Сложного в этом ничего нет.

Действовать нужно следующим образом:

  • мелко нарезанный каучук требуется развести нефрасом;
  • смесь ставится на водяную баню и нагревается до +50 градусов;
  • чтобы полностью растворить каучук, потребуется подождать 2 часа;
  • в смесь, которая будет напоминать сметану, необходимо добавить 4% серу и 1% магнезию.

Приготовление смеси на этом завершается. Конечный продукт получается водостойким, прочным и надежным, подходит для работы практически с любыми материалами.

Описание высокопрочных клеевых составов для резины, какой лучше и надежнее

Высокопрочный клей для резины считается весьма эффективным средством. Его используют достаточно часто. По сути, состав считается природным каучуком, который растворяется в особом веществе. Перед покупкой клеящего вещества стоит ознакомиться с его основными характеристиками. Сегодня в продаже присутствует много действенных средств.

Свойства резинового материала

Резиновый клей – это продукт на основе каучука, растворенный в специальных веществах. По мере застывания средство сохраняет свою эластичность. Потому его допустимо использовать для фиксации материалов, которые имеют разную текстуру.

В состав часто вводят дополнительные компоненты, которые улучшают характеристики клеящего вещества:

  • полимерные смолы;
  • вулканизирующие компоненты;
  • пластификаторы;
  • компоненты сшивающего типа.

В продаже присутствуют быстросохнущие вещества. Составы применяются в быту и промышленных целях. Качественное средство заполняет даже небольшие отверстия и пустоты, проникая в любые трещины и швы. Благодаря этому изделие прочно скрепляется.

К характеристикам клея для резины относят следующее:

  • прекрасная адгезия;
  • высокая прочность шва;
  • отсутствие разрушения на протяжении длительного периода эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям, влиянию химических веществ и агрессивных факторов;
  • гибкость шва;
  • прозрачная консистенция;
  • отсутствие резкого аромата.

Отдельные составы считаются термостойкими. Они способны выдерживать сильное нагревание. Все резиновые клеи являются водостойкими. Они препятствуют попаданию влаги в скрепленную область.

Виды клея для резины

Сегодня в продаже встречается много резиновых клеев, которые отличаются высокой результативностью.

Клей 88 (СА, Н)

Эти клеи часто применяются в строительстве. Они используются для монтажа отделочных поверхностей. Также составы часто применяются в автомобильной сфере – с их помощью фиксируют резиновые элементы. Вещества используют для производства мебели и изготовления обуви. Состав помогает склеивать резиновые фрагменты или фиксировать их на бумажных, деревянных или металлических поверхностях.

Клей 4508

Это средство отличается высокой влагостойкостью. Оно считается эластичным и отличается высокой липкостью. Состав применяют для изготовления текстильных изделий. Им проклеивают специальные костюмы или прорезиненные материалы. Средство отлично склеивает лодки. Им также допустимо фиксировать прочие изделия из ПВХ.

Момент Резиновый

Это вещество характеризуется высокой стойкостью к влаге. Оно считается липким и обеспечивает эластичные швы. Средство применяется для изготовления текстильных изделий. Его используют для производства резинотехнических предметов. Высокая эластичность позволяет применять состав при ремонте лодок, кожаных изделий.

Состав считается двухкомпонентным. Потому он нуждается в подготовке к работе. Клей отлично горит, потому его стоит держать вдали от источников огня.

Резиновый клей марки А

Это вещество делают из каучука. Он помогает крепить резину к бумаге или коже. Состав часто применяют для ремонта автомобильных камер. Продукт отличается простотой в применении и прекрасными техническими свойствами. Он быстро высыхает и долго сохраняет свои характеристики.

Радикал

Этот клей считается высокопрочным и отличается хорошей эластичностью. Состав способен выдерживать повышенное давление и серьезные нагрузки. Радикал отлично переносит влияние низких температур и хорошо ведет себя даже в морской воде. Клей подходит для ремонта байдарок. Также его применяют для проклейки резиновых лодок.

Kernil

Это анаэробное средство, которое обладает широким спектром применения. Оно помогает получить прочную фиксацию поверхностей. Использование инновационной технологии помогает активно применять клей в промышленности и быту. Его часто используют в ремонтных мастерских разных направлений.

Состав высокопрочного клея для резины

В основе резинового клея находится природный каучук. В продаже представлены промышленные и бытовые составы. Они могут иметь жидкую или вязкую консистенцию. Также встречаются двухкомпонентные средства. Однако базой каждого вещества считается растворенный каучук.

В роли растворителей могут выступать следующие компоненты:

  1. Вещества на основе хлора или ароматические углероды. Компоненты характеризуются токсичностью, потому их вводят в клей в минимальном объеме.
  2. Латекс с водой. Это соединение отличается невысокой токсичностью и низкой степенью возгорания. При этом оно недостаточно хорошо липнет к основе.
  3. Этилацетат с нефрасом. В химическую формулу вещества входят продукты нефтепереработки и эфир уксусной кислоты.
  4. Смола с полистиролом. Вещество делает слой прочным. При большом количестве добавок шов становится менее эластичным.
  5. Пластификаторы. Их роль могут выполнять фталаты и ланолин. Также в составе клея присутствуют минеральные масла или карбоновые кислоты в виде сложных эфиров.
  6. Сера, оксиды металлов, амины. Эти компоненты отвечают за вулканизацию. Выбор добавок зависит от свойств каучука.
  7. Стабилизаторы. Эти компоненты помогают предотвратить трансформацию клея в гель. Обычно используют диэтиламин или этанол.

Каждый производитель предлагает уникальную формулу резинового клея. Ее разрабатывают в зависимости от особенностей фиксируемых поверхностей.

С чем можно склеить резину

Резину допустимо склеивать с различными материалами. Чтобы получить высокопрочное соединение, стоит правильно подобрать клеящий состав.

Металл

Иногда нужно склеить материалы, которые фиксируются с трудом. К ним относят металл и резину. Обычно клеящее вещество не застывает на гладком металле, а скатывается. Для скрепления таких материалов используют вещества TRS 4004, 103 88-НТ, Лейконат, БФ-2.

Чтобы добиться надежной фиксации фрагментов, стоит правильно подготовить поверхности. Прежде всего, металл рекомендуется очистить от ржавчины или масел. После чего его стоит обезжирить. На резине рекомендуется создать шершавое покрытие и очистить ее обезжиривающим составом.

Поверхности должны подсохнуть, после чего их стоит покрыть клеевым составом и подождать четверть часа. Затем снова нанести клей и подождать появления пленки – на это потребуется 10 минут.

В завершение стоит скрепить фрагменты и с усилием прижать их. При возможности склеенные фрагменты рекомендуется прогреть и оставить сохнуть. Длительность этого процесса зависит от состава.

Для фиксации резины с ПВХ стоит воспользоваться клеем 4508. Этот состав отличается высокой липкостью и устойчивостью к влаге. Он помогает сформировать эластичный шов и часто применяется для ремонта лодок.

Инструкция по применению

Чтобы намертво заклеить вакуумное или другое резиновое изделие, стоит соблюдать инструкцию по применению вещества. Применять такой состав запрещено в комнатах с температурой менее +5 градусов.

Чтобы повысить эффективность фиксации деталей, перед нанесением клеящего состава поверхности рекомендуется подготовить. Для этого их очищают от посторонних примесей – пыли и загрязнений.

Перед нанесением состава по поверхности рекомендуется пройтись абразивным материалом. Это увеличивает прилипание элементов. Чтобы удалить посторонние предметы, применяют мягкую салфетку без ворсинок. Чтобы справиться с пятнами масла или жира, подойдут обезжиривающие вещества – к примеру, ацетон.

Наносить вещество стоит кистью. Если смесь отличается высокой густотой, рекомендуется применять шпатель. Его форму и ширину выбирают индивидуально. Толщина слоя должна составлять не меньше 2 миллиметров. Обычно ее подбирают с учетом того, какие детали планируется скреплять. Так, для фиксации резиновой обуви или ложки применяют 1 миллиметр клея. Сверху укладывают марлю, прижимая ее шпателем. Эта прослойка выступает в роли армирующего элемента.

Спустя четверть часа рекомендуется еще раз нанести слой клея. Чтобы улучшить соединение, все элементы стоит поместить под пресс и оставить на пару часов. Избыток клея рекомендуется удалить. Предельная результативность склеивания достигается спустя 1-2 суток.

Полезные советы по склеиванию

Чтобы качественно приклеить резиновое изделие, стоит придерживаться основных рекомендаций специалистов:

  1. Отдельные вещества при продолжительном хранении становятся густыми. Чтобы избежать этого, стоит проверять срок годности перед покупкой.
  2. Перед фиксацией элементов рекомендуется очистить поверхности от пыли и загрязнений. Немаловажное значение имеет обезжиривание элементов и тщательная сушка.
  3. Адгезионные характеристики материала существенно увеличиваются, если перед нанесением состава зачистить их наждачной бумагой.
  4. Вначале рекомендуется зашкурить поверхность, после чего обезжирить. Лучше всего воспользоваться растворителем, который легко испаряется. В эту категорию входят бензин и ацетон.
  5. Вещество рекомендуется наносить кистью. Для густой массы подойдет шпатель.
  6. Толщина клеевого слоя должна быть не меньше 2 миллиметров.
  7. Если на поверхности изделия появляются пятна или избыточное количество клея, его рекомендуется убрать. Это делают с помощью ножа или лопатки.
  8. Склеиваемый участок рекомендуется держать под прессом несколько часов.

Невысокие параметры влажности приводят к замедлению подсыхания клея. Хороший состав схватывается в течение получаса. Окончательно он застывает через 2 суток. Сегодня существует много эффективных клеев для резины. Чтобы добиться хороших результатов в фиксации изделий, стоит правильно подготовить поверхности и четко придерживаться инструкции по нанесению вещества.

Выбираем лучший клей для резины

Большинство изделий из резины, будто то мяч, автомобильная камера или надувная лодка подвергаются интенсивной эксплуатации. По мере испытания нагрузок этот эластичный материал подвергается различным повреждениям, в том числе и порезам. Прочно соединить фрагменты можно только путем склеивания. Чтобы знать — чем склеить резину с резиной намертво, следует ознакомиться с видами и марками клеев данного назначения.

Виды клея для резины

Для ремонта изделий из резины предпочтительнее использовать не универсальные средства, а клей для резины. Технологии производства специальных клеящих средств разрабатываются с учетом свойств склеиваемых поверхностей.

Средства для склеивания резины классифицируют:

  1. Состав с натуральным каучуком;
  2. Состав с синтетическим каучуком.
  3. Инновационные технологии

Натуральный каучук обладает более низкой жаропрочностью и сопротивляемостью к воздействию внешних факторов, и область его применения ограничена. Поэтому и были разработаны клеевые соединения на основе синтетических каучуков. Все они имеют общие и индивидуальные характеристики.

Любой хороший клей для резины должен обладать следующими свойствами:

  • водостойкость;
  • прочность;
  • эластичность;
  • устойчивость к воздействию агрессивных веществ;
  • морозоустойчивость и теплоустойчивость.

ТОП-6 лучших клея для резины

Чтобы выбрать лучший клей для резины применительно для конкретной ситуации, следует учитывать несколько факторов:

  1. Характеристики материала (толщина, гибкость)
  2. Условия, при которых будет производиться склейка
  3. Условия эксплуатации изделия (температурный режим, степень нагрузки, подверженность вибрации)

Перед работой с клеем необходимо ознакомиться с техникой его применения. Следование инструкции позволит максимально использовать возможности клеящего средства.

Клей 88 (СА, Н)

Серия клеев 88 представлена разнообразными средствами. Для ситуации, в которой требуется приклеить резину к резине, подойдут марки 88 СА и 88 Н. Резиновый клей 88 СА легко использовать в ремонте. Применяется он как в бытовых ситуациях, так и в производственных условиях (строительной, автомобильной, обувной отраслях) Клей 88 Н — самый прочный для склеивания резины из всех средств данной линейки, но требует большего количества времени на выдержку перед эксплуатацией, чем марка 88 СА.

Достоинства клеев 88 СА и 88 Н:

  • большой диапазон температур воздействия (от -40°C до +50°C);
  • водостойкость;
  • долгая остаточная липкость;
  • эластичность шва;
  • быстрая схватываемость;
  • отсутствие токсичных веществ.

Клей 4508

В состав этого клея для резины входит раствор резиновой смеси на каучуковой основе. Макрка 4508 отлично себя зарекомендовала в ремонте обуви, костюмов спецзащиты, рыбацких костюмов, лодок. Накрепко склеивает любые камеры. При этом не требует горячей обработки, так как вулканизация происходит во время эксплуатации технического средства.

Из достоинств марки 4508 стоит выделить следующие:

  • высокая водостойкость;
  • повышенная эластичность;
  • устойчивость к вибрации;
  • хорошая липкость;
  • создание крепкого шва (при использовании отвердителей прочность шва еще выше);
  • теплостойкость (до +50°C).

Резиновый клей марки А

Этот резиновый клей из натурального каучука прост в использовании и подходит для склеивания почти любых поверхностей. Аккуратный шов и чистота поверхности после склеивания позволяет использовать этот клей в декоративном и дизайнерском творчестве. В мелких ремонтно-строительных работах используется как эластичный герметик.

Плюсы использования клея данной марки:

  • эластичность шва;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • устойчивость к действию маслянистых жидкостей и бензина;
  • не оставляет следов на поверхности;
  • не требует предварительного обезжиривания;
  • быстро сохнет;
  • прозрачный.

Момент Резиновый

Это средство из широко известной линейки «Момент» подходит для склеивания резиновых материалов любой твердости и пористости (в том числе вспененной). Создает крепкое и надежное сцепление, позволяющее склеить резину с резиной намертво.

Обладает следующими положительными характеристиками:

  • эластичный;
  • водостойкий;
  • устойчивый к широкому диапазону воздействующих температур (от -30°C до +100°C);
  • прочный.

Радикал

Радикал — особо прочное ремонтное средство. Помимо бытовых ситуаций применяется в склеивании гидрокостюмов, резиновых лодок и байдарок.

Плюсы использования клея Радикал в ремонте:

  • склеенные поверхности выдерживают высокое давление и большую нагрузку;
  • устойчив к воздействию воды (пресной и соленой);
  • широкий диапазон воздействующих температур (от -40°C до +70°C).

Kernil

В состав этой марки входят инновационные компоненты. Продается в основном в интернет-магазинах. В комплект входит активатор, который расширяет возможности клея. Вся инструкция на русском языке. Вы только вдумайтесь, компоненты этого клея способны склеить резину за время — менее 1 минуты.
Предлагаем вашему вниманию видео:

Каждый клей обладает индивидуальными характеристиками и отличается сферой применения. Поэтому очевиден ответ на вопрос о том, какой клей для резины самый лучший: тот, что подобран с учетом вида изделия и условий его эксплуатации.

Оцените статью
Добавить комментарий