Как полуавтоматом варить нержавейку правильно?

Технология сварки нержавейки полуавтоматом

По эффективности сварка нержавейки полуавтоматом превосходит многие другие. Специфика материала, особенности способа, поэтапные действия рассмотрены далее.

Нержавеющая сталь сваривается несколькими способами. Распространены ручной (при помощи электродов) и аргонодуговой. Однако в данном материале речь пойдет о таком способе, как сварка нержавейки полуавтоматом. По эффективности он превосходит ранее названные. Специфика материала, особенности способа, поэтапные действия рассмотрены далее.

Особенности нержавеющей стали

Нержавейка отличается от обычной низкоуглеродистой стали тем, что в ее составе присутствует небольшое количество хрома. С одной стороны, это делает ее более устойчивой к воздействию кислот. С другой же — у металла снижается теплоотдача и проводимость тока. Это также отражается на ухудшении сопротивлению действия воды и химических веществ, а еще осложнением термической обработки.

Возникает резонный вопрос — какими способами выполнять неразъемное соединение заготовок и можно ли варить нержавейку полуавтоматом? Ручной способ хорош и востребован, но при серийном производстве он неэффективен. В чем же специфика обработки стали полуавтоматическими установками?

Особенности сварки

Рассматриваемый метод зарекомендовал себя как один из самых надежных по причине высокого качества шва и долговечности полученного соединения. Различают три способа сварки полуавтоматом:

  • короткой дугой;
  • с использованием струйного переноса;
  • в среде углекислого газа.

Первый способ подходит для термообработки тонколистового металла. Достоинство метода — в малой вероятности прожигания стали. Второй способ зачастую исключает применение газа, но требует использования флюсовой проволоки (порошковой). Также понадобятся особые головки на полуавтоматический аппарат.

Импульсный метод также известен как сварка нержавейки полуавтоматом в среде углекислого газа. Это наиболее точный способ, полностью контролируемый. Его преимущества:

  • постепенная подача проволоки малыми количествами, предотвращающая разбрызгивание металла;
  • малый расход проволоки;
  • высокое качество шва;
  • эффективность работы при серийном производстве.

Наиболее часто применяемый газ при сварке импульсным методом — аргон, однако на практике он не так хорош, как кажется. Опытные сварщики жалуются на обилие брызг и нестабильность дуги. По этой причине аргон в чистом виде никогда не используется — применяют лишь его смесь с углекислым газом в соотношении 98:2 или 95:5. Все промышленные работы проводятся при подобных пропорциях, при этом углекислота порой заменяется на чистый кислород. Аналогичные соотношения рекомендованы для сварки в домашних условиях.

Последовательность работы

  • очистка и обезжиривание свариваемых поверхностей;
  • обезвоживание места будущего шва (непродолжительный прогрев горелкой);
  • подбор мощности установки и силы тока в зависимости от толщины деталей;
  • подбор и закупка необходимых расходников в достаточном количестве (конкретнее о них рассказано ниже).

Не будем вдаваться в подробности, как сваривается нержавеющая сталь при помощи установок MIG/MAG — этому посвящены другие статьи ресурса. После работы необходимо провести ряд процедур, а именно:

  1. Устранение возможных деформаций. Для этого продукт сварки укладывают на наковальню, обрабатывают через гладилку оббивают молотком. Если в процессе сварки появился пузырь, его обрабатывают ударным инструментом сначала по периметру, постепенно приближаясь к центру.
  1. Обработка детали.

Включает три подэтапа:

  • механическое воздействие (пескоструем, шлифмашинкой, щеткой и др.);
  • травление (обработка швов веществами, разъедающими окалину; при появлении последней изделие покроется ржавчиной);
  • пассивация (нанесение на поверхность средств, вызывающих появление пленки из оксида хрома; делается с целью улучшения устойчивости от коррозии).

Вкратце вы узнали, как правильно варить полуавтоматом нержавейку. Теперь — несколько слов о требуемых расходных материалах.

Что понадобится для процесса

  • сварочный аппарат типа MIG/MAG (полуавтоматический);
  • стальная щетка (для удаления грубых брызг после окончания работ);
  • баллон с газом;
  • растворитель (противокоррозийный);
  • присадочная проволока, предназначенная для сварки нержавеющих сталей в соответствии с ГОСТ 2246-70.

Конечно, стоит помнить про средства индивидуальной защиты — маску сварщика, рукавицы, брезентовая спецодежда и иже с ними.

Примером присадочной проволоки выступают изделия отечественной фирмы БАРС (например, БАРС ER-309LSi) или зарубежных производителей (BRIMA, ESAB, Linkoln Electric и ряд других).

Если вы собираетесь варить металл без использования газа, обязательно приобретите порошковую проволоку с функцией самозащиты.

Несколько полезных советов

  1. В классическом случае (использование смеси аргона и углекислого газа) образуется обратная полярность, и лишь при сварке под флюсом — полярная.
  2. Электродная проволока вылетает на расстояние не более 12 мм. При сварке же между ней и поверхностью образуется зазор от 5 до 15 мм. При выполнении данных условий рабочий расход смеси углекислоты и аргона составит не более 13 куб.м/мин при установленном давлении до 0,2 атм. Если расход смеси понизить, качество шва станет неудовлетворительным.
  3. При сварке движение рабочего элемента осуществляется слева направо, а угол сварки должен смотреть назад от пользователя.
  4. Угол сварки выполняется в пределах 5-10 градусов, чтобы достичь хорошей проплавки заготовки, получить надежный и прочный шов. Способ хорош для толстолистового металла.
  5. При обработке тонких листов нержавейки можно увеличить шов путем наклона головки аппарата вперед — это уменьшит глубину проплавки, а риск прогорания детали насквозь сведется к нулю.

Некоторые сварщики рекомендуют изменять пропорции между углекислотой и аргоном до 70:30. Однако данное соотношение не обязательно соблюдать.

Как выбрать хороший полуавтомат

Однако производители сварочного оборудования разработали хорошие варианты для тех, кто прибегает к сварке время от времени. Для работ в домашних условиях достаточно мощности 10 кВт, чтобы сварить хромированную сталь. Стоят такие аппараты не дороже 25 тысяч рублей, а большой их ассортимент предлагается отечественными производителями.

Примером подобного полуавтомата выступает «Ресанта САИПА-165». Его характеристики:

  • мощность — 5 кВт;
  • напряжение дуги — от 17 до 26 В;
  • максимальный потребляемый ток — 22 А;
  • совместимость с проволокой диаметром от 0,6 до 0,9 мм;
  • габариты — 300х140х270 мм;
  • вес — 11,5 кг.

Оптимальный выбор для дачи, дома или гаража стоимостью 16 до 20 тысяч рублей. При благосклонности к отечественным товарам также стоит рассмотреть продукцию брендов «Сварог» и «ФЕБ».

Сварка нержавейки полуавтоматом — способ, учитывающий специфику обрабатываемого материала. Его итогом станут качественный сварной шов, минимум дефектов на поверхности, ее однородность. Если вам известны тонкости сварки нержавейки с помощью MIG/MAG, напишите об этом в комментариях. Также вы можете высказать свое мнение относительно того или иного сварочного полуавтомата, если пользовались им.

Сварка нержавейки полуавтоматом: всё что нужно знать в одном месте

Для того, чтобы сварить нержавеющую сталь применяют несколько методов: ручную сварку, аргоновую и сварку полуавтоматом. В настоящее время метод полуавтоматической сварки является наиболее надежным и долговечным, в основе чего лежит высокое качество получаемого сварного шва.

Можно ли варить нержавейку полуавтоматом и что это такое?

Сварка нержавейки полуавтоматом представляет собой соединение заготовок между собой в среде защитного газа. Выделяют две технологии: MIG (сварка металла инертным газом) и MAG (сварка активным газом). Для проведения данного типа сварки необходимы защитный газ и сварочная проволока, которая автоматически непрерывно подается в зону сварки. Таким образом, присадочный материал плавится вместе со сталью заготовок, образуя сварной шов. Защитный газ, поступающий из баллона, нужен для того, чтобы кислород не смог проникнуть в зону сварки и окислить металл.

Достоинства и недостатки сварки полуавтоматом

Достоинства:
  • высокая производительность без потери качества сварного шва;
  • отсутствие сильной задымленности, что облегчает сварку в помещении;
  • небольшое количество брызг металла (благодаря постепенной подаче сварочной проволоки);
  • возможность сваривать тонкие и толстые заготовки;
  • уменьшенное количество расхода сварочного материала.
Недостатки:
  • необходимость использования газового баллона

В этом недостатке кроется сложность транспортировки баллона к месту сварки. Но если учесть все перечисленные достоинства, то на этот недостаток с легкостью можно закрыть глаза.

Видео о сварке нержавейки полуавтоматом

Особенности сварки нержавеющей стали полуавтоматом

Как и любой другой способ, сварка полуавтоматом имеет свои особенности. Рассмотрим самые важные из них:

  • газовая смесь для сварки должна включать в себя 70% углекислого газа и 30% аргона
  • угол сварки должен составлять от 5 до 10 градусов по отношению к детали для лучшего проплавления шва. Это особенно актуально для сваривания толстых деталей
  • обратная полярность
  • видимая длина присадочного материала должна составлять от 6 до 12 мм. При формировании шва расстояние от сопла до металла должно быть минимальным

Обычно выделяют 3 способа соединения заготовок методом сварки полуавтоматом:

1. Струйным переносом

Его используют при необходимости сварить толстостенные детали между собой. Для этого применяют порошковую проволоку и специальные головки.

2. Короткой дугой сваривают тонкую нержавейку для исключения прожига металла

3. В среде защитного газа

Наиболее традиционный метод сварки, где в качестве защитного газа используется аргон, углекислота или их смесь. Более подробно поговорим об этом ниже.

Использование газа в сварке нержавеющей стали

Когда мы используем полуавтомат для сварки нержавейки, возникает следующий вопрос: “Какой газ использовать?”

Существует 3 варианта газа, которые можно использовать:
Аргон

Сварка нержавейки полуавтоматом в среде аргона широко используется из-за эстетичности получаемых швов, но имеет недостатки в виде обилия брызг, нестабильности дуги и высокой стоимости.

Углекислый газ

Сварка полуавтоматом нержавейки в среде углекислого газа – самый дешевый вариант, но из-за ещё большего количества брызг, чем при аргоне, швы получаются очень грубыми.

Cмесь аргона и углекислого газа

В основном эти смеси содержат 98% аргона и 2% углекислого газа, либо 95% и 5% соответственно. Это самый оптимальный вариант, т.к. он объединяет в себе и доступную стоимость, и хорошее качество шва. При отсутствии высоких требований к виду шва процент углекислого газа возможно увеличить до 30.

Но всегда ли необходим защитный газ?

Ответ – нет. Защитную среду можно обеспечить и без использования газа. В этом случае применяют аналог сплошной проволоке – порошковую проволоку. Она представляет собой тонкостенную трубку, которая внутри заполняется флюсом и газом. Сверху покрывается металлическим защитным слоем, который при плавлении высвобождает флюс, который в свою очередь перекрывает доступ кислорода к месту сварки.

При этом порошковую проволоку применяют не так часто в силу неспособности обеспечить нужную защиту зоны сварки. Это в свою очередь занижает качество шва – он становится менее долговечным и прочным.

Сварка нержавейки с использованием присадочного материала и защитного газа (в сравнении с MMA и TIG)
Достоинства:

Материалы и оборудование, необходимые для сварки

  1. Сварочный полуавтомат в качестве источника тока
  2. Редуктор

Необходим при сварке полуавтоматом для регулирования давления газа, поступающего из баллона. Для каждого вида газа предусмотрен свой редуктор.

  • Сплошная или порошковая проволока (идентичного со свариваемыми деталями материала для повышения качества шва)
  • Баллон с защитным газом

    Для исключения п. 4 необходимо выбрать порошковую проволоку, при этом необходимо помнить про снижение качества шва.

    Средства защиты:

      Cварочная маска – обязательное средство защиты глаз и лица во время проведения сварочных работ

    Сварочные маски выпускают нескольких типов: с небольшой площадью покрытия лица и головы, с большим защитным покрытием включая шею и волосы, а также с поднимающимся светофильтром.

    Краги – необходимый атрибут для защиты рук сварщика

    Их изготавливают из спилка или брезента. Помимо этого, они различаются по количеству отделений под пальцы.

    Выбор сварочной проволоки

    Cплошная проволока

    Дает хорошее качество шва, несмотря на то, что имеет невысокую стоимость.

    Порошковая проволока

    Дает более низкое качество шва, зато позволяет проводить сварочные работы без использования газовых баллонов.

    Применяется по большей части при сварке в среде углекислого газа и его смесей. Использование этого типа проволоки ведет к увеличению устойчивости горения дуги.

    Присадочная проволока производится от 0,13 до 6 мм в диаметре.

    Предварительные работы до начала сварки

    Непосредственно до начала процесса сварки необходимо выполнить следующие действия:

    1. Зачистить до блеска абразивным материалом поверхность, по которой будет проходить сварка
    2. Снять фаски, если толщина стенок свариваемых заготовок более 4 мм
    3. Произвести обезжиривание поверхности спиртом, ацетоном, бензином или растворителем
    4. Удалить влагу путем прогревания кромок горелкой до 100⁰C
    5. Чтобы устранить внутреннее напряжение перед сваркой металл нагревают до 200⁰

    Предварительные работы до начала сварки

    В независимости от типа газа, обеспечивающего защитную среду (аргон или углекислый газ) правила проведения сварки полуавтоматом одни и те же:

    1. Ток должен быть обратной полярности
    2. Наклонять горелку нужно так, чтобы обеспечить провар достаточной глубины и правильную ширину шва
    3. Вылет проволоки достаточно сделать до 12 мм
    4. Расход газа настраивают от 6 до 12 мᶾ/час
    5. Защитный газ пропускают через осушитель (чаще всего на основе медного купороса) для удаления влаги. Перед применением его необходимо прокалить при 200 ⁰С при длительности около 20 мин
    6. Для защиты от раскаленных брызг поверхности, прилегающие к стыку, необходимо обработать растворенным в воде мелом
    7. Во избежание образования водородных трещин сварку нужно начинать, отступив примерно 5 мм от края заготовки
    8. Сварку нужно выполнять плавным движением полуавтоматической горелки вдоль шва. Если производить поперечные движения, то расплавленный металл может выйти за пределы защитной среды

    Сварка нержавейки полуавтоматом с другими типами металлов

    Сегодняшние технологии сварки полуавтоматом позволяют соединять нержавеющий металл с алюминием, металлы высокой и низкой легированности, а также и другие сплавы.

    Отличительные черты сварки полуавтоматом нержавейки с другими металлами:

    • во время сварки черного металла с нержавейкой понижается предел текучести металла, образуется защита поверхности от действия окружающей среды
    • когда мы привариваем Ст40 к нержавейке, то применяем проволоку 08Г2С, которая помогает избежать разрыва шва в месте соединения двух типов металла после остывания
    • чтобы сварить нержавейку с медью необходимо использовать легкоплавкие припои и флюс
    • импульсный режим применяется для сварки нержавейки с алюминием и другими металлам, за счет чего появляется повышенная устойчивость к коррозии и улучшается качество провара
    • аргон используют для сварки алюминия с нержавейкой с включением импульсного режима. При этом рекомендована медно-порошковая проволока

    Таблицы с настройками полуавтомата для сварки

    Встык нижнее положение
    Толщина заготовки, ммЗазор, ммДиаметр проволоки, ммСварочный ток, аСварочное напряжение, в
    0,80,850-8016
    1,20,870-8017
    2,00,50,870-8017,5
    3,010,880-9018
    4,01,5-2,50,8100-11020
    5,02,51,0135-14521
    6,02,51,0140-15022
    Вертикальное пространственное положение
    Толщина заготовки, ммДиаметр проволоки, ммНаправление движения горелкиСварочный ток, аСварочное напряжение, в
    0,80,8вниз50-8016
    1,20,8вниз70-8017
    2,00,8вниз70-8017,5
    3,00,8вверх80-9018
    4,01,0вверх100-11020
    5,01,0вверх135-14521
    6,01,0вверх140-15022
    Угловое соединение нижнее положение
    Толщина заготовки, ммДиаметр проволоки, ммСварочный ток, аСварочное напряжение, в
    0,80,860-7015
    1,20,870-8016
    2,00,880-9017
    3,00,890-10019
    4,01,0130-14022
    5,01,0155-16524
    6,01,0175-18026

    Заключительные работы по окончании сварки

    1. Механическая обработка – удаление пузырей путем простукивания их тяжелым предметом через гладилку и брызг, полученных при плавке металла
    2. Травление – удаление специальным составом со швов окалины, вызывающей коррозию
    3. Пассивация – нанесение на сварной шов средств для образования на нем оксидной пленки хрома, что защищает от появления коррозии
    Полезные советы

    В конце статьи хотелось бы поделиться несколькими полезными советами по сварке нержавейки, которые помогут повысить качество итогового шва:

    • в процессе сварки в защитной среде (смеси аргона и углекислого газа) устанавливают обратную полярность, а с использованием флюса – прямую
    • для расстояния между проволокой и стыком рекомендуется принимать значение, не превышающее 12 мм
    • двигать горелкой нужно слева направо с наклоном от себя, чтобы она не закрывала от нас шов
    • соединение толстостенных деталей выполняют под углом 5 — 10⁰, чтобы обеспечить глубокий проплав, а также прочный и надежный шов
    • при сварке тонкой нержавейки горелку наклоняют вперед, уменьшая таким образом глубину провара и снижая к минимуму риск прожога

    Для души и шашлыка: как обустраивают зону барбекю участники FORUMHOUSE

    Гражданин СССР ел шашлык на природе в среднем 1-2 раза в год. Эти данные получены в ходе опроса, который участник FORUMHOUSE, глубокоуважаемый ПечникВладимирч постоянно проводит среди самых разных людей. Шашлык был ресторанной едой, а сейчас без него и дача – не дача.

    Растущий «запрос на шашлыки» привел к тому, что люди все чаще – в 90% случаев – устраивают вокруг зоны барбекю беседку. Это одна из вещей, которая делает загородную жизнь комфортной. Под крышей мясо можно жарить в любое время года и в любую погоду, а прохладным вечером барбекю выполняет в беседке функции камина, у которого просто приятно посидеть вместе с близкими людьми после хлопотливого дня. Впечатлений от продуманной и с душой сделанного места посиделок у очага будет куда больше, чем от простого железного мангала в углу двора.

    Мой совет: беседка с печью должна быть закрыта от ветра хотя бы с трех сторон, иначе при порывах ветра дым будет выдуваться в беседку.

    Мы уже рассказывали о философии и основных принципах создания зоны барбекю; в этой статье мы покажем вам, какие шедевры создали у себя на участках участники FORUMHOUSE.

    Содержание:

    • Как построить зону барбекю с камином.
    • Как сделать зону барбекю в закрытой беседке.
    • Как сделать зону барбекю с закрытым мангалом.
    • Как обустроить зону барбекю на террасе.
    • Как построить беседку для барбекю на каменном основании.

    Зона барбекю с перголами и «нормальным кирпичным камином»

    Участник нашего портала с ником Fitil48 построил дом, поставил баню, вырыл пруд и остро почувствовал необходимость в нормальном кирпичном камине. Каждый раз ставить «раскладное чудо на ножках» не хотелось, хотя площадь участка составляет менее шести соток. Камин был задуман и реализован, как центр дачной экспозиции, и, глядя на фотографии, трудно поверить, что для Fitil48 это первый серьезный опыт кирпичной кладки.

    Fitil48 сделал заливной, армированный фундамент 2,50х0,65 под кладку 9,5х2,5 кирпичей, глубиной сантиметров 30-35. Для строительства мангала использовано 314 полуторных облицовочных кирпичей, для арок – 40 одиночных, для столиков – асбоцементная плита (АЦЕИД) 1,50х1,20 8 мм.

    Керамический кирпич должен класться на обычный цементный раствор.

    Также были задействованы пара-тройка мешков цемента, бруски, оргалит для каркаса арок, вагонка, ондулин, уголок металлический под опоры столиков, пара балясин 90х90 мм, плинтус, уголок деревянный, наличник фигурный, желание и пара недель свободного времени.

    На фотографии понятно, как выполнялась кладка арок. Для нее был сделан каркас из оргалита и кусков ДСП.

    Каркас крыши был сначала собран на земле, затем водружен на камин, и уже на месте делались кровля и обшивка. Для облицовки столиков применялась китайская мозаичная плита (0,99 м2).

    Проект перголы взят из немецкого тематического каталога, который продавал готовый конструктор, как у известных производителей мебели, только для МАФов. Но что немцу хорошо, то для русского – дорого, решил Fitil48 и, применив высоко ценящиеся на нашем портале умения – считать деньги и делать все своими руками – смастерил все детали конструктора самостоятельно, включая бруски под каркас.

    Бруски для каркаса из обрезной доски 150х40 распускал циркуляркой, чтобы на выходе получалось сечение 40х35 мм. Затем обрабатывал электрорубанком. Такие бруски есть и на рынке, но от неправильного хранения они все кривые и кручёные, а струганный материал раза в три-четыре дороже!

    Так как каркас для перголы планировался, можно сказать, воздушный, то фундамент был сделан с углублением в землю на 15-20 см и подъемом опалубкой 20х40 см из доски десятки в гнездовом исполнении. Полуторный кирпич поднял опоры еще на 10 см, образовав площадки 38х38 см.

    Каркас собирался на земле, детали скручивались саморезами, чтобы в случае чего можно было разобрать. Все детали прокрашивались дважды, низ обвязки – трижды, во избежание гниения.

    Материалом для пергольной вязи послужил обычный оконный штапик. Нижняя часть каркаса отделана вьетнамским шпоном и дважды обработана яхтным шпоном.

    Качели также сделаны в пергольном стиле, для сохранения единства с остальными элементами зоны барбекю. Более того – загадочный элемент под крышей, который мы видим в левой части фотографии – это скважина. Убрать ее невозможно, поэтому она была стилизована под общую архитектурную композицию. Также каждое сооружение зоны барбекю имеет свою собственную крышу со скатами разных размеров и площади, но угол наклона у всех одинаков. Это объединяет конструкцию, приводит к ее единообразию.

    Беседка с перголой и мангалом

    Зона барбекю в закрытой беседке, решетки которой закрыты желтым сотовым поликарбонатом и с перголой, вызвала у пользователей нашего портала неподдельное восхищение.

    Автор – не новичок в этой жизни, серьезный подход:

    • к дизайну;
    • выбору и обработке материалов;
    • функциональности;
    • эргономике перемещений: все под рукой или “в двух шагах”;
    • отличный вкус;
    • гибкие остроумные решения!

    Эту работу Суровский начал с грамотного чертежа в масштабе, который позволил наглядно увидеть все пропорции строения.

    Я, никогда не имевший дело с компьютером, засел за самоучители, освоил эту страшную для меня технику, потом нашел программу, в которой можно было изобразить в 3D.

    Делаем камин мангал своими руками

    Наличие на дачном участке специального уголка, где можно приготовить деликатесы на огне, решает многие проблемы отдыха. Выезжая загород, нужно взять с собой только все необходимые продукты, а место, где их обжарить будет всегда готово.

    Камин мангал, сделанный своими руками

    Камин мангал своими руками очень просто можно соорудить на удобной для хозяев территории участка. Конструкция такого сооружения вполне доступна для исполнения при наличии необходимых материалов, инструментов и схемы кладки.

    Что такое камин-мангал?

    Популярность каминов-мангалов объясняется многофункциональностью этих дачных аксессуаров. Такое строение становится центром зоны отдыха, вокруг него обустраиваются беседки или навесы, удобные места для сидения.

    Имея такую зону с камином-мангалом, где можно приготовить барбекю, шашлык или гриль, вы сможете организовать праздник в любую погоду. Проведение времени на свежем воздухе особенно приятно, если есть возможность провести его в комфортных условиях около живого огня. Кроме этого, камин-мангал станет достойным украшением любого ландшафта и неотъемлемым элементом его дизайна, так как такие строения отлично вписываются в природную обстановку.

    Такие камины по конструкции и внешнему виду ненамного отличаются от каминов, устроенные в помещениях. Самый простой его вариант состоит из фундамента, непосредственно топки камина-мангала и дымохода.

    Если есть возможность и желание усложнить строение, можно вокруг него дополнительно устроить духовку, варочную панель с отверстием для казана, гриль, а также мойку и разделочный стол. Как бы то ни было, центром всей композиции всегда будет оставаться камин-мангал.

    Оформить строение можно различными натуральными отделочными материалами , например плиткой под камень, отделочным камнем или кафельной плиткой.

    Виды каминов-мангалов

    Камины-мангалы, устанавливаемые на открытом, воздухе могут быть нескольких видов:

    • Отдельно стоящие постройки без вытяжки и крыши, больше напоминающие обычные мангалы, но сложенные из кирпича и имеющие нишу для дров.
    • Также отдельно стоящие камины-мангалы, имеющие каменный или металлический дымоход. Эти строения, при соответствующем оформлении, будут напоминают сказочные печки.
    • Эти строения могут находиться в комплексе с другими полезными приспособлениями для приготовления различных вкусностей на дачном отдыхе.
    • Мангалы-камины располагают , как под крышей в летних строениях, так и отдельно от них.
    • Также можно разделить такие их и по форме — они могут быть полукруглыми, треугольными, квадратными или круглыми, а также иметь эксклюзивные несимметричные очертания.

    Инструменты для кладки

    Если вы решили самостоятельно построить на участке такой мангал-камин , убедитесь, что у вас есть все необходимые для этого инструменты. Для работы вам понадобятся:

    Инструменты для кладки камина мангала

    • емкость для замешивания раствора;
    • совковая и штыковая лопаты;
    • резиновый молоток и молоток-кирочка;
    • кельма (мастерок);
    • расшивка;
    • складной метр;
    • уровень;
    • угольник;
    • отвес .

    Материалы

    Так как камин будет находиться на улице, он будет подвергаться негативному влиянию внешних факторов, таких, как ветер, дождь, пыль и ультрафиолетовые лучи. Именно поэтому есть необходимость не брать самые дешевые , а обратиться к качественным строительным товарам. Для постройки вам понадобится:

    • красный кирпич;
    • силикатный кирпич для топки;
    • цемент , песок, галька, щебень;
    • металлическая арматура для фундамента;
    • доски для опалубки;
    • облицовочный материал ( на выбор);
    • металлический уголок 50 × 50 см;
    • лист гидроизоляции .

    Это основные материалы, которые нужны для самой простой конструкции. Если решено снабдить этот комплекс дополнительными функциями, то могут понадобятся и другие строительные, сантехнические и отделочные материалы.

    Возведение камина-мангала

    Возведение всех кирпичных строений начинается с подготовки основы — фундамента.

    Фундамент

    • На подготовительном этапе его устройства роется котлован, глубина которого будет зависеть от массивности конструкции и состава почвы. Средняя глубина ямы, повторяющей очертания основания будущего сооружения, составляет 40 см.

    Необходим качественный фундамент

    • На дно котлована укладывается подушка из щебня или гравия и хорошо утрамбовывается. Толщина этого слоя должна составлять от 15 до 35 см.
    • Следующим этапом идет установка опалубки для заливки бетонного раствора.
    • Устанавливается армирующая конструкция — она может быть сварная или просто стянутая нержавеющей проволокой.
    • Для верхней части фундамента замешивается раствор, состоящий из песка и цемента 3×1. Если котлован по каким-то причинам роется более глубокий, то его заливают в два слоя, разными растворами: нижний — это галька и цемент , а верхний — песок и цемент . Арматурная сетка должна проходить через оба устраиваемых слоя.
    • Верхняя часть фундамента выравнивается по горизонтальным маякам, и его оставляют сохнуть.
    • Далее поверх основы выстилается лист гидроизоляционного материала, на который будет уложен первый ряд кирпичной кладки.

    Кладка стен камина

    Мангал-камин выкладывается по заранее составленной схеме и плану. Если мастер проводит такую работу впервые и не имеет опыта в этом искусстве, лучше воспользоваться готовыми, уже проверенными схемами. В данном случае, можно рассмотреть один из примеров несложных построек, в хитросплетении которого вполне можно разобраться.

    Одна из несложных конструкций камина мангала

    Этот вариант может быть установлен как под крышей в беседке или на террасе, так и под открытым небом . Он удобен своей компактностью и простотой. В тоже время, в этой модели предусмотрены все максимально возможные для нее функции. Конструкция позволяет устроить жаровню для барбекю и шашлыка, а также при желании гриль, если на уровне третьего ряда каминной топки сделать отверстия для вертела.

    На схеме хорошо видна порядовая кладка камина-мангала, ориентируясь на которую, можно легко справиться с этой ответственной работой.

    Порядовая схема выкладки нижней части

    • Первый ряд выкладывается сплошным, но нужно соблюдать рисунок укладки кирпича.
    • Далее, до пятого ряда все устраивается по схеме. На пятом ряду необходимо, для поддержки кирпичей следующего ряда , закрепить металлический уголок или полосы, так как шестой и седьмой ряды будут сплошными.
    • Восьмой, девятый и десятый ряды имеют одинаковую конфигурацию и кладутся в соответствии со схемой.

    От 10 ряда и выше

    • Для одиннадцатого ряда также потребуются металлические полосы или уголки.
    • Двенадцатый и тринадцатый должны иметь сплошную поверхность.
    • С четырнадцатого по девятнадцатый ряд внутри топки укладывают силикатный кирпич — его устанавливают на ребро.
    • На двадцать первом ряду необходимо также установить уголок, так как далее пойдет кладка дымохода, где ряды устраиваются со смещением вовнутрь конструкции — это продолжается до двадцать восьмого ряда .
    • Затем выполняется работа над устройством трубы по предоставленной схеме.
    • На трубу сверху необходимо закрепить зонт, чтобы влага не смогла проникнуть в полость дымохода.

    Общие рекомендации

    • Чтобы результат работы был удачным, необходимо придерживаться некоторых советов, которые помогут сориентироваться в процессе устройства сооружения.
    • После установки фундамента не торопитесь, дождитесь полного его высыхания. Для этого понадобится порядка четырнадцати дней (иногда и больше), в зависимости от толщины его бетонного слоя.
    • При отсутствии опыта в такой работе, не поленитесь и сложите весь камин-мангал без раствора. Это поможет понять всю внутреннюю конструкцию.
    • Каждый ряд также сначала нужно уложить без раствора — этот процесс необходим для того, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если нужно — укоротить один или несколько из них.
    • Очень важно держать под контролем ровность углов, горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это делается с помощью уголка уровня, отвеса.
    • Если камин не будет оформляться отделочным материалом, расшивку швов необходимо проводить сразу, не дожидаясь застывания раствора.
    • Для кладки силикатного кирпича, применяемого в топке, используется специальный песчано-глиняный раствор.
    • После полного завершения работы вся конструкция должна хорошо просушиться, прежде чем ее начнут использовать для приготовления любимых деликатесов. Для этого понадобиться десять — четырнадцать дней.

    На приложенном к статье видео домашний мастер делится опытом возведения камина мангала своими руками. Хотя есть и критичные отзывы на подобный проект, однако, это вполне работоспособный и несложный вариант:

    Видео — постройка камина мангала своими руками

    Камины-мангалы в ландшафте участка

    Загоревшись постройкой камина, продумайте все тщательно и объективно оцените свои силы, выберите место для его установки. Только после этого можно определиться с видом постройки.

    Чтобы помочь с выбором модели камина-мангала, приводится несколько интересных вариантов. Это — и самые простые камины, и более сложные, которые имеют много полезных функций.

    Самое простое сооружение, доступное даже новичкам

    Это самый простой вариант мангала-камина, который под силу сложить даже новичку. Для него не потребуется устраивать глубокий фундамент, так как постройка не отличается большой массивностью. Она может быть выложена из любого кирпича, так как имеет декоративную отделку. Важным условием станет выкладка топки — она в любом случае должна выполняться из силикатного кирпича.

    Верхняя панель мангала имеет решетку , на которую будут укладываться продукты для обжаривания. В топке можно даже устроить гриль, так как ее площадь и объем позволяют это сделать. Для этого нужно в стенках сделать отверстия, через которые можно будет пропустить вертел. Наружная поверхность стен отделана известняковой плиткой, которая превращает строение в декоративное украшение участка. Единственный недостаток этого мангала состоит в том, что на зимнее время его нужно обязательно укрывать водонепроницаемой тканью или пленкой .

    Камин-мангал под навесом — дождь не страшен

    Такой вариант камина — более сложный по по стройке, и установлен в обустроенном месте под крышей. Рядом с ним предусмотрен разделочный стол и раковина. Мангал снабжен металлической, ограждающей угли решеткой , что крайне удобно для укладки сверху шампуров или поджариваемых продуктов. Камин полностью выполнен из силикатного кирпича, что позволит ему прослужить долгое время. В предусмотренную в нижней части строения нишу можно уложить запас дров. Несмотря на более сложную конструкцию, такой камин-мангал также соорудить не составит особого труда — нужно только заранее сделать расчет всей конструкции и необходимых материалов.

    Центр уютного уголка для отдыха на свежем воздухе

    В этом случае вокруг камина-мангала устроен комплекс, состоящий из лавок и стола, что удобно для отдыхающих. Все оформлено натуральными материалами — камнем и деревом, они поддерживают слияние комплекса с окружающей средой. В данной конструкции нет особых сложностей в исполнении, она схожа с вышеописанной порядной схемой, кроме дымохода, изготовленного из металла.

    Из функций здесь предусмотрены мангал и барбекю, хотя в строении есть все возможности, чтобы дополнительно устроить еще и гриль. Хотелось бы обратить внимание на площадку перед камином — она оригинально уложена деревянным кругляком. Дизайнер хорошо поработал над декором композици и и и деально подобрал отделку самого камина и самодельной садовой мебели.

    Для особо искушенных в строительстве — многофункциональное сооружение

    И последним хотелось бы привести многофункциональный комплекс, в который входит и камин-мангал. Это сложная конструкция, и для ее исполнения требуется опыт в работе и хорошо продуманная схема.

    В данном варианте рядом с камином расположен духовой шкаф для хлебной выпечки или запекания мяса, плита с варочной панелью, на которой можно приготовить любое блюдо , в том числе настоящий узбекский плов в чугунном казане, установленном на открытый огонь.

    Этот комплекс потребует больше затрат и времени на его устройство, но благодаря ему вы сможете удивить гостей разнообразием вкусных блюд.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Проекты барбекю из кирпича

    Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

    1. Особенности
    2. Виды барбекю и особенности размещения
    3. Особенности установки
    4. Закладка фундамента
    5. Подготовка
    6. Выбор марки бетона
    7. Приготовление бетона и заливка
    8. Порядовки
    9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
    10. Кладка
    11. Временное барбекю их кирпича
    12. Фото проектов барбекю из кирпича

    Особенности

    Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

    Виды барбекю и особенности размещения

    Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

    В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

    Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

    Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

    Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

    И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

    Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

    Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

    Особенности установки

    Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

    Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

    Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

    Закладка фундамента

    В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

    Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

    Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

    Подготовка

    Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

    1. Размечают колышками и бечевой место.
    2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
    3. Выравнивают и трамбуют дно.
    4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
    5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
    6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
    7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

    Выбор марки бетона

    Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

    Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

    При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

    • М200 — 4.9/3.2;
    • М250 — 3.9/2.4;
    • М300 — 3.7/2.2.

    В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

    • вода — чистой, из водопровода;
    • песок — речной или мытый (без примеси глины);
    • щебень — гранитный (не вторичный);
    • цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

    Приготовление бетона и заливка

    Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

    Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

    В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

    Порядовки

    Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

    • Маленькая печь:
    • Барбекю с поленицей:
    • Печь барбекю с казаном:

    Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

    При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

    Топка из шамотного кирпича

    Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

    Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

    Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

    Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

    • тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
    • средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
    • жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

    Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

    Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

    Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

    К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

    Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

    Кладка

    Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

    • уровень, отвес, угольник;
    • шнуры;
    • шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
    • кельмы;
    • киянка;
    • кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
    • расшивка.

    Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

    Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

    После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

    Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

    Временное барбекю их кирпича

    Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

    Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

    1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
    2. Застилают пару слоев рубероида.
    3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
    4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
    5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
    6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
    7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

    Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

    Дача или дом с печь-камин барбекю

    Уличные печные комплексы всегда пользовались популярностью. Такие постройки с одинаковым успехом устанавливались как под открытым небом, так и в частично или полностью закрытых летних кухнях, верандах и беседках. Около такого комплекса всегда можно весело и с комфортом провести свободное время, расслабиться и отдохнуть в компании семьи и близких друзей. Особенно ценен такой отдых в летнее и тёплое время года.

    К основным преимуществам печи-камина с функцией барбекю является многофункциональность. В таком комплексе с лёгкостью и максимальным удобством можно готовить различную пищу и неважно будут это овощи, мясо или рыба. Любой продукт, приготовленный на огне, дровах и углях остаётся сочным, ароматным и очень полезным.

    Печь камин с барбекю можно установить даже в саду с ограниченным свободным пространством, просто в этом случае его функционал и габариты будут несколько меньше. Итак, залогом успешного возведения кирпичного барбекю в саду своими руками, является правильно и грамотно составленная или подобранная порядовка.

    Основные разновидности

    Печи камины барбекю в зависимости от своих конструктивных и визуальных особенностей подразделяются на следующие разновидности:

    • Барбекю, дача с которым станет идеальным и излюбленным местом для отдыха, позволяет готовить вкусную и ароматную пищу прямо под открытым небом. Такая установка чаще всего собирается из кирпича и включает в себя большую открытую топку, в которой устанавливаются решётки на которых готовится пища;
    • Мангал барбекю – это комбинированная конструкция. Однако если говорить про мангал отдельно, он представлен кирпичной или стальной коснтрукцией у которой полностью отсутствует так называемая крыша или верхняя часть. Еда также готовится на установленных решётках;
    • Проект барбекю может включать в себя такой элемент как коптильня. Коптильня может быть горячего или холодного копчения. Она также предназначается для приготовления и копчения пищи с помощью пара.

    Для кладки любой конструкции понадобится кирпич печной. Их него можно собрать всю установку полностью. Однако за счёт его высокой стоимости, преимущественно из него складывается топочный отсек и дымоходная труба если она предусмотрена конструкцией.

    Чертёж и проектировка

    Беседка барбекю будет полностью соответствовать всем вашим пожеланиям и работать без перебоев, в том случае если вы подойдёте к процессу её строительства со знанием дела и с максимальной ответственностью. Также печь, кладка которой выполнена по предварительно составленной порядовке идеально станет в запланированном месте.

    Проект барбекю также должен включать в себя такие особенности как способ и место установки. Вы можете разместить печной комплекс как прямо в саду под открытым небом, так и в беседке, на веранде или летней кухне. Следует отметить, что строительство барбекю под открытым небом вызывает меньше проблем, в отличие от сборки такого агрегата с предварительным возведением веранды или беседки.

    Барбекю, кирпич для которого подобран правильно, предварительно рассчитывается и закупается с небольшим запасом. Рассчитать количество кирпича на печь можно с помощью порядовки, на которой будут отображаться каждый конструктивный элемент комплекса.

    Барбекю, дача с которой полностью соответствует всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности будет лучшим вариантом. Важно не устанавливать кирпичную конструкцию около других построек или деревьев. Также место расположения выбирается таким образом, чтобы у вас имелась имитированная или природная защита от ветра, осадков и других природных аномалий.

    Необходимо предусмотреть наличие не только кирпича, но и фурнитуры: решеток, мангала, гриля, вертелов и другого оборудования. Важно чтобы они подходили по своим габаритам и надёжно закреплялись.

    Также уделите внимание габаритным размерам печи с барбекю. Многое зависит от самого участка и свободной площади. Не стоит устанавливать громоздкую конструкцию на небольшом или среднем участке. Также маленькая печь в большом саду просто потеряется, и не будет выглядеть столь привлекательно, как более громоздкая.

    Этапность возведения

    Для того чтобы конечный результат полностью соответствовал всем вашим ожиданиям, необходимо в процессе строительства использовать конкретный и продуманный план. Ознакомиться с пошаговым руководством по выполнению подготовительных и строительных работ вы можете далее:

    1. Поскольку конструкция возводится в саду, в независимости от её габаритов и массы, для неё потребуется возвести фундамент. За счёт него отопительный агрегат приобретёт устойчивость и надёжность. В данном случае, лучше всего отдать предпочтение бетонному фундаменту;
    2. Теперь переходим к постройке и выполнению кладочных работ. Если вы не сталкивались с этим процессом ранее, предварительно необходимо получить консультацию у опытного мастера, либо изучить соответствующую литературу. Также потребуется время на то, что ознакомиться с особенностями и способом исполнения вашей конкретной порядовки;
    3. Основной составляющей любой твёрдотопливной уличной или домашней конструкции является дымоход. Через него выводятся все продукты горения и распада топлива. Самым сложным и дорогим является кирпичный дымоход. Как более бюджетный и простой вариант можно установить стальной. К категории современных относятся сэндвич и модульные дымоходы с минимумом колен и теплоизоляцией, защищающей конструкцию от промерзания и образования конденсата;
    4. На последнем этапе выполняется облицовка камина. Она может быть выполнена любыми материалами и в определённом стиле.

    Со способами облицовки уличных конструкций вы можете ознакомиться далее.

    Расположение и типы

    После того как вы закончили фундамент, дали ему получить естественную усадку, высохнуть, сложили топку с порталом и подключили установленную дымоходную систему, настала пара приступить к заключительному и самому приятному этапу.

    Облицовка топки и портала камина, в том числе и уличного, позволяет выгодно выделить и разнообразить ваш отопительный агрегат. Облицовка портала и топки может быть выполнена в любой стилистике и направлении.

    Всегда популярен традиционный классический стиль, а молодёжи наверняка понравится смелый модерн или хай-тек. В деревенский интерьер с загородным или дачным домом впишется барбекю в стиле кантри. Многие ценят в отделке изысканность и дороговизну. В этом случае вам точно понравится Прованс, фьюжн, арт-деко. Если сад достаточно просторный и светлый, дополнить его можно кирпичной печью в Скандинавском стиле. Для ценителей простоты и минимума декора подходит стиль минимализм.

    Лучше всего установить барбекю не под открытым небом, так как в результате круглогодичного воздействия на кирпич и другие материалы осадков и прочих природных явлений, конструкция начнёт терять свою привлекательность и прочность. Как вариант- это сделать небольшой навес или массивную крышу.

    Не вызовет особых сложностей возведение беседки или небольшой пристройки, летней кухни. Такое расположение полностью оправдает себя и продлит срок эксплуатации вашего отопительного агрегата.

    Также перед постройкой и составлением проекта, необходимо не только выбрать точное место расположения печки и её габариты, но и тип конструкции. Постройка может располагаться отдельно от дома, беседки и других элементов сада. Такие барбекю называют островными. Другая разновидность – это конструкции, установленные около стен или перегородок. Они называются пристенным и как правило более миниатюрны чем островные. Третья разновидность уличных комплексов – это угловые. Такие установки очень миниатюрные и при этом достаточно многофункциональные и эффективные установить их можно даже на самой небольшой веранде или в беседке.

    Выбор материалов и облицовки

    Для облицовки и сборки топки могут подойти самые разные материалы. Если вы имеете опыт сварки, идеальным решением для сборки барбекю стене металл. Из чугуна можно выковать решётку, варочную поверхность или дверцу. Оптимальным материалом для топки и портала станет кирпич, причём он должен быть не только красным, но и для определённых участков шамотным печным огнеупорным. Такой материал лучше выдерживает высокие температуры и их резкий перепад.

    Для облицовки печки перечень материалов становится больше в разы. Самый недорогой вариант – это оставить кирпичную кладку без изменения. Однако для придания ей более ухоженного внешнего вида, рекомендуется заполнить швы между кирпичами специальным составом. Однако лучше всего не оставлять кирпичную поверхность в стандартном виде, так как для кирпича характерно впитывание влаги. Для того чтобы избежать разрушения обработайте кирпичную поверхность специальным защитным лаковым или окрашивающим составом.

    Среди облицовочных материалов с невысокой стоимостью особой популярностью пользуется декоративная штукатурка и краска. Оба материала должны подходить для использования на улице и хорошо выдерживать высокие температуры.

    Как более дорогой вариант для облицовки печи-барбекю можно применить керамическую плитку, терракоту или искусственный камень. Более дорогая и самая долговечная отделка – это мрамор, гранит, талькохлорит и другой природный камень.

    Красиво и всегда стильно смотрится облицовка изразцами или мозаикой. С помощью этих материалов вы сможете создать уникальный, неповторимый образ и целое произведение искусства, композицию.

    В этом видео ролике вы сможете узнать о том, в чём заключается принцип работы печь-камин с барбекю из кирпича на даче или в доме:

    Возможно, Вам будет также интересно:

    26 февраля 2019 14277 0

    24 февраля 2019 4763 0

    22 февраля 2019 3230 0

    20 февраля 2019 15458 0

    16 февраля 2019 3036 0

    15 февраля 2019 3837 0

    14 февраля 2019 2480 0

    Камин на улице своими руками: печь, мангал и барбекю (60 фото)

    Когда-то уличные камины считались предметом роскоши и богатства, но сейчас это достаточно обычная вещь в любом загородном доме или на даче. Они функциональны и предназначены для комфортного пребывания и готовки пищи.

    Для того, чтобы приобрести уличный камин не потребуется много усилий, к тому же можно попробовать сделать его своими руками. Достаточно только достать нужные чертежи и определится с деталями постройки.

    Виды уличных каминов

    Конечно, есть много вариантов уличного камина, который можно построить на своём земельном участке. Поэтому мы сейчас ознакомимся с некоторыми из них.

    Русская печь

    Она напоминает своим внешним видом обычную русскую печь, только располагается не в доме, а на улице за его пределами. Отличаться будет лишь тем, что имеет утеплённые боковые стенки, которые сокращают расход дров при готовке. Также печь хорошо сохраняет тепло, поэтому в ней можно готовить различные блюда, начиная от шашлыка, заканчивая домашним супчиком.

    Печь-мангал

    Это своего рода уменьшенная русская печь. Подходит для приготовления любых блюд. В ней есть возможность жарить, тушить, выпекать, томить и даже коптить. Важно, что для копчения потребуется оставить в топливнике несколько углей, подсыпав их сухими опилками. Неплохой вариант камина на улице для тех, кто любит готовить на огне.

    Читайте также: место для костра на даче — делаем очаг своими руками.

    Тандыр, или печь азиатская

    Основным профилем этой печки является приготовления мяса. На таком камине можно зажарить большой шашлык, цельные тушки, домашнюю птицу и дичь. Дополнительно есть возможность копчения продуктов холодным и горячим способами. Единственное, для чего не годится тандыр – это приготовление кулинарной выпечки.

    Коптильня

    Отдельный вид мангалов и каминов, который предназначен конкретно для холодного и горячего копчения. Имеет две камеры, топливник и дымоход. Принцип работы довольно прост. Дрова горят в топливнике и дают дым, который поступает в камеру копчения и выходит через дымовую трубу. Это вариант горячего копчения. Для холодного нужно будет над топливником установить чугунную или стальную ёмкость, наполненную опилками.

    Печь-барбекю

    В основном предназначается для приготовления шашлыка, либо блюд, которые готовятся на гриле или решётке. В таком камине на улице можно быстро приготовить блюда из рыбы, курицы и мяса. Для равномерной прожарки нужно будет постоянно проворачивать мясо. Помните, что печь-барбекю не годится для готовки блюд восточной кухни.

    Классический уличный камин

    Он может быть выполнен с подставкой для шампуров, а также решёткой для барбекю. Отличный вариант приготовления, как мяса, так и блюд из рыбы. Между прочим, сложить такой камин на улице совсем не сложно, вполне можно сделать своими руками.

    Важные моменты установки камина на улице

    Для того, чтобы ваш уличный камин был безопасен для вас и ваших соседей, продумайте следующие пункты его установки:

      Не рекомендуется монтировать его возле кустарников, деревьев или деревянных сооружений. Это может быть чревато негативными последствиями.

  • Лучше всего выбирать для установки открытое пространство, которое будет хорошо проветриваться.
  • Не стоит ставить камин в низине, ведь если пойдёт дождь, а вам придётся готовить еду, вы можете просто оказаться в луже.
  • Строительство уличного камина своими руками: пошаговая инструкция

    В основном чаще всего устанавливают или строят обычный классический уличный камин. Для его строительства нам в первую очередь понадобится решить, где именно он будет расположен, а также найти схему строения.

    Дальше мы приобретаем все нужные материалы, которые могут понадобиться в этом деле. Для того, чтобы соорудить мангал своими руками нам нужны будут:

    • Кирпич.
    • Цемент.
    • Вода.
    • Глина.
    • Щебень.

  • Рубероид.
  • Древесина.
  • Отвес.
  • Строительный уровень и деревянный угольник.
  • Ёмкость для разведения раствора.
  • Лопата.
  • Этапы работы

    Первой и самой основной задачей будет сделать хорошую и прочную основу под наш объект. Это очень важно, ведь вся будущая конструкция будет держаться именно на ней.

    Итак, приступаем к работе.

    Основа конструкции

    1. Для начала мы делаем разметку, где именно будет находиться наш уличный камин. Выделяем и очищаем под него площадку.
    2. Далее лопатой нужно выкопать котлован. Его глубина должна составлять не менее 70 сантиметров вглубь. Размер ямы нужно сделать на 100 миллиметров больше с каждой стороны от самой конструкции.
    3. Когда наша яма готова, на дно мы высыпаем щебень и хорошенько его утрамбовываем.

  • Следующим шагом будет залив цемента, в пропорции 2:1. Для усиления нашей основы можно дополнительно использовать арматуру.
  • Из досок нужно будет установить опалубку и тогда всё ещё раз окончательно залить раствором и хорошенько разровнять поверхность.
  • Опалубку разобрать после полного застывания бетона примерно через 20 дней.
  • Кладка уличного камина

    Вторым этапом после того, как мы сделали прочную основу, будет кладка кирпича. Тут главное придерживаться основных правил в строительстве.

    На данном этапе стоит учесть тот фактор, что наша конструкция будет соприкасаться с огнём, соответственно должна выдерживать высокие температуры. Поэтому в раствор стоит добавить немного глины и шамотного порошка (примерно 10% от общей массы). Именно эти материалы дадут нужную жаропрочность, и наша печь не развалится. Кстати, в местах наиболее повышенной температуры рекомендуется использовать жаростойкий кирпич.

    Ход работы

    1. С самого начала нужно сделать сплошную плоскость кирпича. Важно отметить, что она должна быть очень ровной. Поэтому накрываем наш фундамент рубероидом, который обеспечивает гидроизоляцию конструкции, и кладём первый ряд целым кирпичом.

    Обратите внимание на то, что здесь ответственным моментом будет следить за ровным уровнем кладки, который просто обязан быть идеально параллельным земле. Для этого используйте уровень, лучше всего длинный, который смог бы достать от одной стенки к другой.

    Ещё один момент – это углы конструкции. Также применяйте уровень и треугольник. Перед этим стоит сначала просто выложить кирпич и проверить все ли в порядке. И только после этого ставить его на раствор.

  • Дальше кладём следующие ряды камина. Их уже нужно делать с перевязкой. Это означает, что следующий ряд перекрывает шов предыдущего.
  • Через несколько рядов установите колосники. Они будут проводником воздуха к топочному отделу. Для этого положите их на кирпич и обрисуйте карандашом. Далее воспользуемся болгаркой с кругом по камню и делаем некое понижение в кладке. Глубина должна быть равна колосникам, а ширина на пару сантиметров больше.
  • Заключительный шаг – установка двери и заслонки. Для прочности нужно приварить к её раме несколько полосок метала. Непосредственно перед установкой двери обрабатываются асбестовым шнуром. Он обеспечит нужную плоскость облегания и не даст проникать дыму.
  • Дымоход для уличного камина

    Практически финальным этапом будет установка дымохода на наш камин. Он нужен для того, чтобы выводить дым и обеспечивать циркуляцию воздуха.

    Для уличных каминов лучше всего применять вариант модульного дымохода. Он простой в установке и обеспечит вывод отработанных газов.

    Такую конструкцию можно купить, ведь она в свободной продаже. Она обладает нужной изоляцией, и установить сможет её даже человек без опыта, следуя инструкциям. Главное придерживаться таких принципов:

    • Начинайте установку всегда с самого агрегата.
    • Когда складываете элементы, обратите внимание, чтобы они крепились плотно. Это очень важно при эксплуатации.
    • Ни в коем случае не допускайте щелей в конструкции.

  • Глубина крепления элементов – не менее половины сечения труб.
  • Для соединений доступ должен быть свободным. Он будет обеспечивать своевременную чистку конструкции и всех её элементов.
  • Нельзя делать стыки в перегородках и стенках.
  • Отделочные работы

    Ну вот, наша конструкция готова и осталось лишь предать ей красивый вид. Для отделочных работ камина на улице можно использовать плитку или штукатурку. Дополнительно украсить её рисунком или ещё какими-либо дизайнерскими элементами.

    Как видим, вполне возможно самостоятельно построить камин на улице своими руками. Главное придерживаться неких правил в установке и строительстве. После завершения всех работ, вы сможете устраивать вкусные барбекю и шашлыки у себя дома.

    Читайте также:  Маленький компьютерный столик - обзор лучших моделей (100 фото дизайна)
    Оцените статью
    Добавить комментарий