Можно ли подключить сварочный инвертор на даче к алюминиевому кабелю?

Как подключать сварочные провода к сварочному инвертору

Сварочный полуавтомат является очень удобным устройством для работы дома и в маленьких мастерских. С ним можно работать в любых условиях, не требуется особая подготовка рабочего места, он компактен почти как обычный инвертор.

В отличие от ручной дуговой сварки, для работы с ним не требуется высокая квалификация сварщика. Правильная настройка сварочного полуавтомата позволяет выполнять качественно работы и сварщику невысокой квалификации.

В зависимости от вида свариваемого материала, его толщины требуется правильно выставить скорость подачи проволоки, защитного газа. Дальше сварщику требуется равномерно вести горелку вдоль шва, и получится качественный сварной шов. Вся сложность заключается в правильном подборе параметров сварки для конкретного материала.

Устройство

Медь из доступных металлов служит лучшим проводником. В сочетании с гибкостью это делает ее идеальным материалом для изготовления основы сварочного провода- токопроводящих жил.
Конструкция состоит из следующих основных частей:

  • медная жила, скрученная из большого числа медных проволочек диаметром до 0, 5 мм;
  • разделительный слой- тонкая оболочка, предупреждающая слипание жилы и слоя изоляции, может дополняться тальком или другим порошком;
  • изолирующее покрытие, состоит из каучука, резины или другого полимера.

На концах предусмотрены контакты для того, чтобы подключаться к инвертору и держателю. Они опрессовываются и пропаиваются для обеспечения наилучшего контакта.

Характеристики

Важнейшая характеристика нужная для провода- его сечение. Оно определяет максимальный ток, проходящий через кабель. Не менее важно и сопротивление, обуславливающее потери электроэнергии на пути от аппарата к электроду. Большое значении имеют механические параметры:

  • прочность: способность выдерживать нагрузки;
  • упругость: способность возвращаться к начальной форме после деформации
  • температурная стойкость: способность сохранять рабочие свойства при изменении температуры;
  • способность выдерживать солнечный свет и влажность;
  • сопротивляемость грибку и плесени;

Комплект соединительных сварочных проводов, поставляемый вместе с аппаратом, соответствует ему по допустимому сечению и длине.

С инверторами бытового и полупрофессионального класса, наиболее распространенными в домашних мастерских, в основном используются одножильные провода марки КГ.

В зависимости от назначения и характеристик они бывают:

  • КГ-ХЛ, изоляция выполнена из морозоустойчивого каучука, они работают на холоде;
  • КГ-Т, изоляция пропитана веществами, предотвращающими рост грибка и плесени, используются во влажном климате
  • КОГ, провода повышенной гибкости, для сварки в труднодоступных местах, например, в судостроении.

По числу жил они подразделяются на:

Одножильный

Большая часть инверторных проводов выполняются одножильными.

Один провод соединяет клеммы аппарата с держателем электрода, другой- с зажимом массы на заготовке.

Двужильный

Используются для высокочастотной сварки и работы переменным током. Две жилы имеют собственную изоляцию, снаружи они покрыты еще одним изоляционным слоем. В качестве материала используются сплавы меди и других цветных металлов.

Трехжильный

Такие провода применяются, чтобы подсоединять системы автоматической сварки, соединяющих трубопроводы и большие емкости.

Каждая жила также имеет собственную изоляцию.

Методика работы с разными металлами

Поскольку без розжига дуги процесс сварки невозможен, то следует знать, что существует 2 метода сделать это:

  • нужно несколько раз стукнуть по металлу электродом, пока не произойдет зажигание дуги.
  • нужно электродом, как спичкой, чиркнуть несколько раз по металлу.

Каждый мастер подбирает наиболее удобный и подходящий способ зажигания дуги. Но чиркать нужно не где попало, а вдоль линии сварного шва, чтобы на заготовке не оставались следы.

Место, в котором плавится металл под воздействием электрической дуги, называют сварочной ванной. Чтобы ее двигать вдоль линии шва, применяют один из методов, показанных на следующем рисунке.

Для нормального движения ванны электрод наклоняется под углом 45-50°. Наклоняя присадку под разными углами, можно управлять шириной ванны. Каждый мастер подбирает оптимальный угол наклона для получения шва приемлемого качества.

Электрод может принимать положение углом назад или углом вперед. Чтобы получить широкий шов, используется наклон оснастки углом вперед, поскольку при таком способе получается меньший нагрев. Данным методом варят тонкие металлы. Толстый металл принято варить углом назад.

Для сварки цветных металлов придется подключить аргоновую горелку к сварочному инвертору и использовать уже неплавящийся электрод (вольфрамовый). Присадкой в данном случае служат металлические прутки, которые помещаются на линию шва и плавятся электрической дугой. В процессе сварки ванна обдувается инертным газом.

Выбор сечения

Корректно выбранное сечение сварочного кабеля для инвертора позволит работать безопасно и с ожидаемой производительностью. При недостаточном сечении сопротивление провода будет вызывать потери тока на его нагрев, в результате аппарат не сможет развить необходимый сварочный ток и качество шва резко ухудшится. На инверторе в таком случае начнет моргать индикатор, свидетельствующий о перегрузке.

Важно! при продолжительной работе перегревающимся кабелем возможно оплавление изоляции и клеммы соединения. Это часто приводит к выходу оборудования из строя и даже к возгоранию.

Для того, чтобы подсоединить маломощные инверторы переносного типа работающие от сети 220в, используют легкие и гибкие провода сечением до 16 мм2.

Для более производительных устройств потребуется сечением до 50 мм2.

Правила обслуживания инверторного аппарата

Техническое обслуживание сварочного аппарата инверторного типа, включает в себя следующие пункты.

  1. Внешний осмотр. Его необходимо проводить каждый раз перед началом работы и после нее для обнаружения возможных повреждений изоляции сварочных кабелей и сетевого шнура. Также при внешнем осмотре проверяется отсутствие повреждений корпуса и органов управления (нужно проверить регулятор тока).
  2. Проведение внутренней очистки агрегата. Проводится она после снятия кожуха с аппарата для удаления из всех его узлов пыли и накопившихся загрязнений. Очистка производится с помощью направленного потока сжатого воздуха на запыленные детали.
  3. Проверка и зачистка клемм аппарата. Периодически следует проверять места, к которым подсоединяются силовые кабели. Если на клеммах обнаружено окисление, его следует удалить с помощью мелкой наждачки.

Также следует избегать попадания на инверторный сварочный аппарат капель воды, водяных паров и других жидкостей, способных проникнуть внутрь агрегата и вызвать замыкание электрических цепей. Если какая-либо жидкость все же проникла в аппарат, то следует снять с него кожух и удалить всю влагу. Особенно тщательно следует высушить электронную плату инвертора, используя обычный фен.

В домашнем хозяйстве умение обращаться со сварочным аппаратом является огромным преимуществом. В строительстве или сборке какой-то техники своими руками без сварочного соединения металлических конструкций просто не обойтись. При этом владеет этим навыком ограниченный круг людей, которые прошли специальное обучение. Многие думают, что только на курсах могут дать полезные и важные уроки владения сваркой, хотя на самом деле этого можно достичь, изучая теоретический материал и постоянно оттачивая мастерство.

Правильное подключение

Правильное соединение гарантирует сварщику производительную и безопасную работу.

Подключение проводов к сварочному аппарату требует соблюдения ряда правил:

  • на конце обязательно должна быть клемма, обжатая или пропаянная;
  • провод по своему сечению должен соответствовать максимальному рабочему току аппарата плюс запас в 20%
  • следует внимательно следить за полярностью подсоединения и соблюдать ее;
  • кабель должен лежать в рабочей зоне свободно, без натяжения и петель.

Как подключить сварочный аппарат, если провода не хватает до зоны сварки? Можно нарастить его длину.

Дополнительные параметры

Помимо простейших устройств на рынке присутствуют и более продвинутые модели с расширенным функционалом. Давайте рассмотрим их возможности и для чего нужны дополнительные настройки.

Индуктивность (настройка дуги)

Самая популярная функция, которая активно внедряется даже в сварки бюджетного класса – настройка индуктивности. Параметр позволяет управлять жесткостью дуги и изменять характеристики сварного шва. Так, при минимальной индуктивности заметно снижается температура дуги и глубина проплавления, шов получается более выпуклый. Подобная настройка помогает сваривать тонкие детали, а также металлы, чувствительные к перегреву. При максимальной индуктивности вырастает температура плавления, ванна получается более жидкой, а глубина проплавления – максимальной. Валик такого шва ровный, без выпуклостей. Данный режим используется для проплавления толстого металла, работы в угловых соединениях.

Зная как реагирует дуга на изменение индуктивности сварщик может самостоятельно управлять глубиной провара и температурой ванны, для улучшения качества работ и создания более надежных ответственных соединений.

Высокая/низкая скорость

Переключатель, который маркируется как High/Low, в большинстве моделей отвечает за более точную настройку скорости подачи проволоки. Мы уже знаем, что каждый полуавтомат содержит подобный регулятор, но если ваше устройство может работать с проволокой 0.6 и 1.4 мм граничные отметки будут сильно отличаться. Именно поэтому при работе с тонким материалом тумблер устанавливается в положение High и проволока в общем подается быстрей, а для толстого припоя подходит положение Low.

Обратите внимание! Сейчас на рынке представлены сотни товаров от десятков различных производителей, поэтому чтобы наверняка разобраться, какой функционал есть у данной модели, за что отвечает тот или иной регулятор и выключатель следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Можно ли удлинить сварочный кабель на инверторе

Наращивая длину, нужно понимать, что чем длиннее кабель для подключения сварочного инвертора, тем больше потери и ниже результирующая сила тока.
При необходимости вести сварку на большом удалении от аппарата следует подключать провода большего сечения, чтобы скомпенсировать потери.

При сращивании в единую схему 380в кабелей, оснащенных клеммами с отверстием, их следует зачистить и надежно соединить болтом с гайкой, не забыв проложить шайбы большого диаметра. Место соединения необходимо тщательно заизолировать с учетом того, что провод будут неоднократно протаскивать по металлу и бетону.

Как подключить инвертор, если на кабеле нет опрессованной клеммы? Провода сращивают путем многократного переплетения проволок, составляющих жилу. Потом место соединения следует пропаять и обжать.

В Абакумов, сварщик 5 разряда, Северная верфь: «Я стараюсь не удлинять кабель. По мне так проще подтащить аппарат поближе, чем возиться с оплетением и опрессовкой. К тому же удлиненный чаще цепляется и запутывается, на нем большие потери тока».

Существуют также специальные кабели-удлинители, имеющие опрессованные и изолированные разъемы. Их тип должен соответствовать разъему вашего аппарата.

Важно! Все разъемы перед соединением нужно тщательно зачистить нулевой шкуркой и обезжирить для улучшения контакта.

Заводы-изготовители не оговаривают ограничений на длину кабеля. В каждом случае сварщик сам решает, что лучше- удлинять или почаще перетаскивать инвертор и бензогенератор.

Общая информация

Для начала немного общей информации касаемо настройки полуавтомата. Вы должны понимать, что в мире не существует идеального режима сварки, при котором можно работать с любым металлом и при этом получать достойный результат. Настройки в любом случае необходимо корректировать, учитывая тип металла, его толщину, а также пространственное положение при сварке и тип шва.

Чтобы лучше понимать зависимость конечного результата от выбранных настроек, представьте, что настраивая аппарат, вы как бы настраиваете количество тепла, которое собираетесь вложить в плавление присадочной проволоки. И количество этого самого тепла будет разным, при работе со сваркой тонких или толстых деталей. Тонкому металлу требуется меньшее количество тепла, в противном случае может образоваться прожог. А вот толстому металлу тепла нужно больше, чтобы не было непроваров.

Маркировка сварочных кабелей

Маркировка сварочного провода состоит из нескольких групп букв и цифр. По ней можно понять, какая модель перед нами.

Сначала следует несколько букв, указывающих на тип кабеля.

После типа через тире может следовать указание на климатический класс провода:

Далее идет цифра, обознающаяся число жил- 1, 2 или более. Завершает обозначение сечение кабеля в мм2.

Требования по безопасности

При сварных работах следует соблюдать следующие требования:

  • нельзя работать проводами с нарушенной изоляцией и недостаточного сечения;
  • провод в рабочей зоне должен размещаться свободно, не цепляясь за руки или ноги сварщика;
  • в рабочей зоне должно быть достаточно света для уверенного перемещения сварщика;
  • при соединении с аппаратом нужно соблюдать полярность.

Правильно подобранные провода для сварочного инвертора- залог безопасной и производительной работы. Нужно обращать внимание на сечение, длину и климатический класс кабеля. Удлинение кабеля можно проводить в строгом соответствии с требованиями правил.

Как зажать в держаке

Метод фиксации сварочного кабеля зависит от типа электрододержателя: самодельный или покупной (произведенный компаниями соответствующего профиля).

Типы самодельных держаков и способы их сборки, их основные достоинства и недостатки рассмотрены в статье “Держатель электродов для сварочного аппарата“. В данной статье также представлен метод правильного и надежного подсоединения кабеля к электрододержателю.

Также следует обратить внимание на рекомендации мастера, которые помогут самостоятельно изготовить профессиональный грамотный держатель. Для наглядности представлено видео сборки держака.

Чтобы понять, как подсоединить сварочные кабели к приобретенному держателю, рекомендуем ознакомиться с представленным далее видео. Исполнитель может наглядно ознакомиться с тем, что кабель вместе с металлической прокладкой (пластинкой) вставляется в соответствующее отверстие и надежно фиксируется ключом посредством затягивания винтов.

Как подключать сварочные провода к сварочному инвертору

Сварочный аппарат-инвертор приобрел широкую популярность среди домашних мастеров и малых ремонтных мастерских. Чтобы получить прочный и долговечный шов, мало мощного и исправного аппарата. Необходимы также качественные провода для сварочного инвертора подходящего сечения, типа и длины.

  1. Устройство
  2. Характеристики
  3. Виды
  4. Одножильный
  5. Двужильный
  6. Трехжильный
  7. Выбор сечения
  8. Правильное подключение
  9. Можно ли удлинить сварочный кабель на инверторе
  10. Маркировка сварочных кабелей
  11. Требования по безопасности

Устройство

Медь из доступных металлов служит лучшим проводником. В сочетании с гибкостью это делает ее идеальным материалом для изготовления основы сварочного провода- токопроводящих жил.

Конструкция состоит из следующих основных частей:

  • медная жила, скрученная из большого числа медных проволочек диаметром до 0, 5 мм,
  • разделительный слой- тонкая оболочка, предупреждающая слипание жилы и слоя изоляции, может дополняться тальком или другим порошком,
  • изолирующее покрытие, состоит из каучука, резины или другого полимера.

На концах предусмотрены контакты для того, чтобы подключаться к инвертору и держателю. Они опрессовываются и пропаиваются для обеспечения наилучшего контакта.

Характеристики

Важнейшая характеристика нужная для провода- его сечение. Оно определяет максимальный ток, проходящий через кабель. Не менее важно и сопротивление, обуславливающее потери электроэнергии на пути от аппарата к электроду. Большое значении имеют механические параметры:

  • прочность: способность выдерживать нагрузки,
  • упругость: способность возвращаться к начальной форме после деформации
  • температурная стойкость: способность сохранять рабочие свойства при изменении температуры,
  • способность выдерживать солнечный свет и влажность,
  • сопротивляемость грибку и плесени,

Комплект соединительных сварочных проводов, поставляемый вместе с аппаратом, соответствует ему по допустимому сечению и длине.

С инверторами бытового и полупрофессионального класса, наиболее распространенными в домашних мастерских, в основном используются одножильные провода марки КГ.

В зависимости от назначения и характеристик они бывают:

  • КГ-ХЛ, изоляция выполнена из морозоустойчивого каучука, они работают на холоде,
  • КГ-Т, изоляция пропитана веществами, предотвращающими рост грибка и плесени, используются во влажном климате
  • КОГ, провода повышенной гибкости, для сварки в труднодоступных местах, например, в судостроении.

По числу жил они подразделяются на:

Одножильный

Большая часть инверторных проводов выполняются одножильными.

Один провод соединяет клеммы аппарата с держателем электрода, другой- с зажимом массы на заготовке.

Двужильный

Используются для высокочастотной сварки и работы переменным током. Две жилы имеют собственную изоляцию, снаружи они покрыты еще одним изоляционным слоем. В качестве материала используются сплавы меди и других цветных металлов.

Трехжильный

Такие провода применяются, чтобы подсоединять системы автоматической сварки, соединяющих трубопроводы и большие емкости.

Каждая жила также имеет собственную изоляцию.

Выбор сечения

Корректно выбранное сечение сварочного кабеля для инвертора позволит работать безопасно и с ожидаемой производительностью. При недостаточном сечении сопротивление провода будет вызывать потери тока на его нагрев, в результате аппарат не сможет развить необходимый сварочный ток и качество шва резко ухудшится. На инверторе в таком случае начнет моргать индикатор, свидетельствующий о перегрузке.

Читайте также:  Как установить кран для питьевой воды на кухонной мойке

Важно! при продолжительной работе перегревающимся кабелем возможно оплавление изоляции и клеммы соединения. Это часто приводит к выходу оборудования из строя и даже к возгоранию.

Для того, чтобы подсоединить маломощные инверторы переносного типа работающие от сети 220в, используют легкие и гибкие провода сечением до 16 мм2.

Для более производительных устройств потребуется сечением до 50 мм2.

Правильное подключение

Правильное соединение гарантирует сварщику производительную и безопасную работу.

Подключение проводов к сварочному аппарату требует соблюдения ряда правил:

  • на конце обязательно должна быть клемма, обжатая или пропаянная,
  • провод по своему сечению должен соответствовать максимальному рабочему току аппарата плюс запас в 20%
  • следует внимательно следить за полярностью подсоединения и соблюдать ее,
  • кабель должен лежать в рабочей зоне свободно, без натяжения и петель.

Как подключить сварочный аппарат, если провода не хватает до зоны сварки? Можно нарастить его длину.

Можно ли удлинить сварочный кабель на инверторе

Наращивая длину, нужно понимать, что чем длиннее кабель для подключения сварочного инвертора, тем больше потери и ниже результирующая сила тока.

При необходимости вести сварку на большом удалении от аппарата следует подключать провода большего сечения, чтобы скомпенсировать потери.

При сращивании в единую схему 380в кабелей, оснащенных клеммами с отверстием, их следует зачистить и надежно соединить болтом с гайкой, не забыв проложить шайбы большого диаметра. Место соединения необходимо тщательно заизолировать с учетом того, что провод будут неоднократно протаскивать по металлу и бетону.

Как подключить инвертор, если на кабеле нет опрессованной клеммы? Провода сращивают путем многократного переплетения проволок, составляющих жилу. Потом место соединения следует пропаять и обжать.

В Абакумов, сварщик 5 разряда, Северная верфь: «Я стараюсь не удлинять кабель. По мне так проще подтащить аппарат поближе, чем возиться с оплетением и опрессовкой. К тому же удлиненный чаще цепляется и запутывается, на нем большие потери тока».

Существуют также специальные кабели-удлинители, имеющие опрессованные и изолированные разъемы. Их тип должен соответствовать разъему вашего аппарата.

Важно! Все разъемы перед соединением нужно тщательно зачистить нулевой шкуркой и обезжирить для улучшения контакта.

Заводы-изготовители не оговаривают ограничений на длину кабеля. В каждом случае сварщик сам решает, что лучше- удлинять или почаще перетаскивать инвертор и бензогенератор.

Маркировка сварочных кабелей

Маркировка сварочного провода состоит из нескольких групп букв и цифр. По ней можно понять, какая модель перед нами.

Сначала следует несколько букв, указывающих на тип кабеля.

После типа через тире может следовать указание на климатический класс провода:

Далее идет цифра, обознающаяся число жил- 1, 2 или более. Завершает обозначение сечение кабеля в мм2.

Требования по безопасности

При сварных работах следует соблюдать следующие требования:

  • нельзя работать проводами с нарушенной изоляцией и недостаточного сечения,
  • провод в рабочей зоне должен размещаться свободно, не цепляясь за руки или ноги сварщика,
  • в рабочей зоне должно быть достаточно света для уверенного перемещения сварщика,
  • при соединении с аппаратом нужно соблюдать полярность.

Правильно подобранные провода для сварочного инвертора- залог безопасной и производительной работы. Нужно обращать внимание на сечение, длину и климатический класс кабеля. Удлинение кабеля можно проводить в строгом соответствии с требованиями правил.

Подключение кондиционера к электросети

Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.

Общие рекомендации

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

  • внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
  • осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
  • протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
  • проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

  • распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
  • розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
  • прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
  • при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

  • между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
  • прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
  • от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

  • категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
  • не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками

После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .

Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:

  • снять переднюю панель и защитную крышку блока;
  • протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
  • зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
  • зафиксировать кабель на выходе из блока;
  • закрыть модуль крышкой.

После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.

В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.

Как подключить кондиционер к электросети

Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:

  • через розетку для однофазных бытовых приборов;
  • от отдельной линии в основном для промышленных устройств.

С розеткой

Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.

Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:

  • подготовить материалы и инструменты;
  • изучить схемы в инструкции;
  • проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
  • установить розетку.

Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.

Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.

Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Нужен ли автоматический выключатель или УЗО

Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.

Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.

Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.

Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.

Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.

Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.

При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.

Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.

Как самому подключить кондиционер к электросети

Вот и сбылась ваша мечта — в доме появился кондиционер, теперь не страшна жара в летний период и сырость в помещении в межсезонье, когда отопление еще не подключили, а за окном затяжные дожди. Сразу за монтажом идет подключение кондиционера к электросети — его необходимо проводить строго по указанным на внутренних крышках модулей схемам. В инструкции по эксплуатации также есть рекомендации по проведению подключения и прописаны основные требования к электрической сети места установки.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

  1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
  2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
  3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
  4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Прокладка вспомогательной линии

Вспомогательная линия питания соединяет между собой внешний и внутренний блоки сплит системы. При этом последний выступает в роли ведущего, осуществляя централизованное управление. Кабель питания внешнего блока должен выбираться согласно рекомендациям производителя по мощности. Обычно это медный многожильный провод сечением не менее 2.5 кв.мм.

Кабель питания можно прокладывать вместе с фреоновой магистралью. Есть вариант установить для него отдельный пластиковый короб, благо, сегодня легко купить его в необходимом для идеальной интеграции в интерьер цвете и размере. Наиболее аккуратным методом является прокладка кабельной и фреоновой магистрали в штробах, одном или двух отдельных.

Основная линия питания

Внутренний блок подключают к квартирной электросети. Если сплит-система имеет большую мощность, для нее разумно обустроить отдельный ввод напряжения непосредственно от счетчика. Это обезопасит остальную проводку помещения. Кабель основной линии питания выбирается с сечением, соответствующим потребляемой кондиционером мощности.

Провод также прокладывается в штробах, пластиковых коробах, за декоративной отделкой стены. Автоматы аварийного отключения или УЗО располагаются в щитке. Он обязательно заземляется. Рабочий ток автоматики защиты определяется по мощности кондиционера.

Совет! Есть простой способ найти искомое значение. Для этого мощность кондиционера в Ваттах делят на напряжение питающей сети, и к полученной сумме прибавить еще 30% запаса.

Подключаем испаритель

Под лицевой панелью испарителя есть специальная коробка, где расположены клеммы для подключения проводки — этот блок кондиционера или сплит системы всегда монтируется внутри помещения.

Провода от испарителя подсоединяют к контактам наружного блока, ориентируясь по нумерации, свободные жилы тщательно изолируются специальной лентой. Принципиальная электрическая схема поможет правильно во всем разобраться. Перед подключением системы кондиционирования надо проверить изоляцию каждой жилы, чтобы потом нормальная работа кондиционера не была прервана коротким замыканием.

В принципе, методика подключения модулей системы идентична, за исключением мелких нюансов, поэтому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

  1. Удаляем декоративную переднюю панель.
  2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
  3. Протягиваем кабель через технологический проем в стене — он может быть расположен за прибором или сбоку на стене, обращенной к балкону.
  4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
  5. Подготовленные концы жил вставляем в соответствующие клеммы и затягиваем крепежные винты.
  6. Надежно укрепляем провод на выходе из коробки.
  7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей еще раз проверяют правильность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки производится пробное и кратковременное включение кондиционера.

Читайте также:  Как построить дом из соломы монолитный?

Выбираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

  • приветствуется наличие дифференцированного реле или надежного заземления;
  • она должна полностью отвечать всем требованиям и параметрам, которые составили изготовители, согласно приложениям в инструкции по использованию сплит системы;
  • если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — надо менять на медные аналоги с нормальным сечением;
  • она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки идеально подходят к подключению бытовой техники особой мощности, но все работы по подключению кондиционера должен выполнять специалист с соответствующим допуском, иначе гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем более что демонтаж проводили сами, то выполняйте рекомендации и все делайте аккуратно.

Какой кабель выбрать

При выборе провода нужно ориентироваться на тип сети квартиры. Она бывает двух и трехлинейная. В современных квартирах в розетках есть заземление. Поэтому для подключения кондиционеров применяется трехжильный кабель. Сечение его проводников выбирают по мощности будущей сплит системы. В справочниках по электротехнике есть все необходимые данные. Также не составит труда определить площадь сечения провода при помощи онлайн калькуляторов в интернете.

К примеру, для режима длительной работы кондиционера выбирают:

  • для устройств с мощностью до 3 кВт достаточно сечения 2 кв.мм;
  • для мощности от 3 до 5 кВт выбирают кабель 2.5 кв.мм;
  • мощность 7 кВт потребует медного кабеля сечением 4 кв.мм.

Стоит понимать, что соотношение сечения и допустимой мощности разное у алюминиевого и медного кабеля, изделий с многожильными проводниками и сплошными. Поэтому использовать справочники или онлайн калькуляторы — обязательно.

Кабель выбирается и по характеристикам изоляции. Например, предназначенное для улицы изделие будет чрезмерно дорогим. Оптимальным по соотношению цена-качество кабелем является тип ВВГ. Он выполняется в ПВХ изоляции, срок службы изделия составляет 30 лет. Выпускается и плоская модификация данного кабеля под маркировкой ВВГ-П, а также негорючая ВВГнг.

Нужна ли защитная автоматика

Автоматы и УЗО надежно защищают сеть от перегрузок и коротких замыканий. Первые средства просты. Автоматы размыкают цепь при превышении пороговой силы тока. А вот УЗО контролирует работу приборов более строго. Например, размыкание цепи происходит при обнаружении паразитных токов утечки, прикосновении человека к незаземленным корпусам и в других случаях, недоступных автоматам.

Однако при желании защитить свой кондиционер полностью рекомендуется устанавливать оба типа аппаратных средств. Так, УЗО укажет на конкретную неисправность сети. А автомат послужит дублирующей или дополняющей защитой. Кроме этого, он позволит без проблем поменять сломанное УЗО, не останавливая работу кондиционера.

Есть и более дорогой вариант. Дифференциальный выключатель надежен, при этом занимает меньше места, чем пара из УЗО и автомата. Однако стоит помнить, что придется отдать больше денег за защиту аналогичного уровня. Кроме того, при поломках дифавтомат придется менять, а значит — снова тратить немалые средства.

В заключение хочется предупредить еще раз всех пользователей: электричество не прощает ошибок и неточностей, поэтому при самостоятельном подключении адекватно отнеситесь к своим навыкам, чтобы потом не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.

Как самому подключить кондиционер к электросети

Чтобы оборудование исправно и долго работало, подключение кондиционера к электросети выполняют строго по рекомендации компании-производителя. Последовательность действий подробно прописана в инструкции по эксплуатации. Существуют общие требования и способы, которыми можно воспользоваться при выполнении монтажных работ.

  1. Требования
  2. Первый способ
  3. Второй способ
  4. Алгоритм работ
  5. Выбираем розетку
  6. Подбираем провод
  7. Подключаем испаритель

Требования

Электрическая схема подключения кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

  • Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
  • Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Первый способ

Монтажные работы начинаются с прокладки кабелей, связывающих испаритель с внешней частью системы.

Для этого:

  • Прокладывается провод, предназначенный для соединения модулей кондиционера;
  • Проводится отдельная линия, если система имеет большую мощность и комплектуется кабелем и автоматом, защищающим систему от возможных перегрузок;
  • Производится прямое подключение кондиционера к электросети. Для этой цели используется обыкновенная стандартная розетка, если мощность прибора находится в среднем диапазоне.

Реализация последнего способа подключения кондиционера возможна в нескольких случаях:

  • Небольшой мощности оборудования;
  • Установки системы мобильного либо оконного класса;
  • Временной установке прибора;
  • Электросеть в квартире рассчитана на достаточно большую мощность;
  • Использование выбранной линии только для кондиционера.

Внимание! Внутренний модуль системы подключают через усиленные розетки, предусматривая около климатического оборудования автомат защиты.

Наличие индивидуальной защиты для кондиционера является обязательным, так как в процессе эксплуатации прибор работает на разных режимах. В зависимости от выбранного режима мощность оборудования может варьироваться от максимальной до минимальной и наоборот. При превышении установленных параметров автомат предотвратит выход кондиционера из строя.

В комплект поставки любого климатического оборудования всегда входит инструкция по монтажу, порядку подключения и использования.

В документации отражается:

  • Схема работы системы;
  • Общая схема подключения, которой должен руководствоваться пользователь при выполнении монтажных работ;
  • Электрическая схема кондиционера, отражающая порядок выполнения работ при соединении внутреннего и наружного блоков.

Для удобства пользователя информация дублируется. Она располагается с внутренней стороны крышки внутреннего модуля и на корпусе блока, монтируемого снаружи дома. При самостоятельном монтаже кондиционера это существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Подключение испарителя производится к клеммам, находящимся в специальной коробке под лицевой панелью. Установка сплит системы выполняется внутри комнаты.

Провода внутреннего блока кондиционера подсоединяются к клеммам наружного. При монтаже ориентируются на нумерацию, представленную на принципиальной схеме. Оставшиеся жилы тщательного изолируют, используя специальную ленту. Перед вводом климатического оборудования в эксплуатацию качество изоляции проверяется дополнительно, что исключить короткое замыкание во время последующей работы оборудования.

Совет! Если сложно разобраться со схемой и порядком выполнения работ, не стоит выполнять подключение самому: доверьте монтаж профессионалам.

В некоторых случаях от установки климатического оборудования в загородном доме либо квартире стоит отказаться.

К таковым причинам относят:

  • Старую проводку, основу которой составляет алюминиевый кабель;
  • Недостаточные размеры поперечного сечения провода: проводка не выдержит создаваемую нагрузку;
  • Не соответствие проводки нормативным требованиям;
  • Некачественное заземление, отсутствие защиты от скачков напряжения.

Любое климатическое оборудование чувствительно к скачкам напряжения. Чтобы предотвратить преждевременный выход кондиционера из строя, до начала подключения следует убедиться в исправности электросети. При ее несоответствие нормативным требованиям может потребоваться полная замена электропроводки.

Второй способ

Используя отдельный кабель для кондиционера, несложно добиться стабильной и надежной работы оборудования. Такой способ подключения климатического оборудования рекомендуют специалисты. Он имеет ряд существенных преимуществ.

При прокладке индивидуальной линии для кондиционера отпадает необходимости в привязке к имеющейся электросети. Это позволяет размещать модули системы в любом удобном месте, а также отказаться высчитывания общей нагрузки на провод. Пользователь может установить более мощное оборудование.

Для защиты от перегрузки сети и перепадов напряжения всегда используют отдельную защиту. В случае короткого замыкания либо выходу кондиционера из строя остальная бытовая техника в квартире или в частном доме будет работать в штатном режиме.

К прокладываемой отдельной электрической линии установлен ряд требований:

  • Наличие АЗО или УЗО;
  • Использование только медных жил с подходящим размером поперечного сечения;
  • Выбор кабеля длямонтируемой линии с учетом требований производителя;
  • Наличие обязательного заземления.

Для обеспечения должного уровня защиты и сохранения целостности стен, провода помещают в защитную гофру, а затем фиксируют хомутами. Допустимо использование специального пластикового короба, закрепляемого на поверхности стены с помощью шурупов либо клея.

Любая электрическая схема кондиционера предполагает использование кабеля с подходящими характеристиками. Наиболее востребованы изделия, маркируемые ВВГ. Для их защиты используется поливинилхлоридная изоляция. Сформированная с использования подобного кабеля проводка способна прослужить не менее 30 лет.

Если планируется скрытый монтаж, выбирают ВВГ-П. Плоский кабель лучше размещается внутри подготовленной штробы. Для кабель-каналь либо гофры предпочтительно использовать негорючий ВВГ-НГ, разработанный специально для подобных условий эксплуатации.

Алгоритм работ

Если ранее приходилось заниматься вводом в эксплуатацию различной бытовой техники, выполнить подключение сплит системы можно и своими силами.

Последовательность выполнения монтажных работ выглядит следующим образом:

  • Пматериалов, оборудования и инструмента, которые могут потребоваться при монтаже кондиционера;
  • Изучение схемы подключения, предложенной производителем выбранной модели оборудования;
  • Прокладка кабеля, предназначенного для соединения между собой внутреннего и внешнего модуля климатического оборудования;
  • Проверка правильность соединения и работоспособности системы.

Внимание! Конструктивное исполнение кондиционера не влияет на порядок подключения оборудования к системе электроснабжения: к розетке может подключаться внешний и внутренний блок

Выбираем розетку

Розетка для кондиционера в жилых комнатах выбирается с учетом ряда требований:

  • Соответствие требованиям производителя кондиционера, которые подробно прописываются в руководстве по подключению и использованию климатического оборудования;
  • Надежное заземление. В некоторых случаях при подключении допустимо использование дифференцированного реле;
  • Подключение к системе электроснабжения посредством медных проводов с достаточным размером поперечного сечения. Алюминиевый кабель подлежит обязательной замене на аналог из меди;
  • Подключение к щитку через автомат.

Обычная розетка для кондиционераобычно заменяется на евророзетку. Современные стандартные изделия полностью отвечают предъявляемым требованиям и способны обеспечить длительную и безопасную эксплуатацию оборудования. При самостоятельном выполнении работ следует учитывать, что гарантия, предоставляемая на климатическое оборудование, может быть аннулирована, если подключение выполнил человек, не имеющий специального допуска. Избежать этого можно, пригласив профессионала либо действуя предельно аккуратно с учетом рекомендаций завода-изготовителя.

Выбирая место, где будет находиться розетка под кондиционер, следует помнить, что длина шнуров для климатического оборудования достигает метра. После подключения к системе электроснабжения, провода не должны провисать, и их длины должно быть достаточно для прямого подключения оборудования. Если при подключении кондиционера решено отказаться от выполнения электромонтажных работ, следует подумать, как расположить кабель с учетом обозначенного требования.

Если монтируется неинверторная модель мощностью до 4 кВт бытового назначения, чаще всего выбирается ближайшая однофазная розетка. Для кондиционера инверторного типа такой вариант подключения возможен только при соблюдении ориентации фаз и небольшой мощности системы.

Новую розетку монтируют таким образом, чтобы между ней и потолком было около 30 см, так как сплит-система располагается достаточно высоко. При выборе места следует учесть, что указанное расстояние не может быть меньше 15 см. До откоса окна минимальное расстояние составляет 10 см, а до стены – 20 см.

Если решено расположить розетку внизу, можно руководствоваться европейским либо российским стандартом. в первом случае высота от пола будет 30 см, во втором – 90 см. Минимальное расстояние выбирается произвольно, но эксперты советуют не располагать ее ниже 10 – 15 см от поверхности пола. В этом случае удастся избежать случайного попадания влаги при мытье полов.

Подбираем провод

Кабель для кондиционера выбирается с учетом технических характеристик конкретной модели климатического оборудования. Его размеры в первую очередь зависят от мощности прибора и места его установки. В самом общем случае для бытовых моделей достаточно провода, имеющего сечение 1,5 – 4 кв.мм. Он должен быть рассчитан на силу тока более 18 А.

Если система располагается на расстояние до 10 м от щитка, сечение кабеля выбирают 1,5 квадрата. Если дальше – поперечные размеры увеличивают. Для подлючения к электросети моделей с мощностью более 8 кВт используют кабель с сечением 4 квадрата. Количество жил кабеле зависит от фазности системы электроснабжения. Для однофазного подключения к электросети выбирают трехжильный провод, для трехфазного – пятижильный.

Расположение монтируемой проводки выбирают с учетом ряда требований. Провода прокладывают вдали от систем отопления и газоснабжения, выдерживая стандартное метровое расстояние между коммуникациями. Для размещения электрических жгутов использую защитную гофру, которую помещают в предварительно подготовленные штробы и фиксируют посредством специальных хомутов.

Штробирование стен выполняют по горизонтальным и вертикальным линиям. Диагональное расположение противоречит строительным нормам. Работы выполняют согласно предварительно составленной схемы подключения, учитывающей место выхода электрической сети.

Вместо защитной гофры при подключении кондиционера допустимо использование пластиковых коробов. Для фиксации последних на поверхности стены используется клей и шурупы. При выполнении скрытой проводки короб фиксируется в подготовленной штробе специальными хомутами. После завершения монтажных работ целостность стены восстанавливает путем ее заштукатуривание строительным гипсом и последующей отделки.

Подключаем испаритель

Электрическая схема подключения кондиционера позволяет разобраться с порядком подсоединения его основных узлов. Последовательность действия одинакова для всех систем. Однако имеются определенные нюансы, с которыми можно ознакомиться, прочитав инструкцию по руководству.

Подключение внутреннего блока осуществляется в следующей последовательности:

  • Демонтируется декоративная накладка с передней панели внутреннего модуля кондиционера;
  • Снимается защитная крышка. Внизу демонтируется элемент, предназначенный для фиксации кабеля;
  • Через предварительно подготовленное технологическое отверстие в стене внутрь квартиры протягивается кабель. Его месторасположение выбирается таким образом, чтобы оно оказалось под прибором либо находилось на стене, прилегающей к балкону;
  • На расстоянии 20 – 30 см от конца с жил снимается изоляционная защита;
  • Концы жил вставляются в соответствующие клеммы и фиксируются при помощи крепежных винтов;

  • Провода крепятся на выходе из коробки;
  • На место устанавливается защитная крышка и декоративная накладка.

Аналогичным образом выполняется подключение наружного блока кондиционера. После завершения монтажных работ проверяется, чтобы оба модуля были подключены, как предписывает электрическая схема кондиционера. Если все сделано правильно, производится пробный кратковременный запуск оборудования

Как правильно подключить кондиционер к электросети своими руками

Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.

В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.

  1. Что такое электрическая схема сплит-системы
  2. Подключение кондиционера
  3. Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Что такое электрическая схема сплит-системы

Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается установкой и подключением климатической техники больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.

Основными элементами здесь являются:

  • Компрессор, с выводами CSR. Стрелкой показана защита, установленная на обмотку компрессора
  • Compressorcapacitor – конденсатор, двумя выводами подключен к обмоткам компрессорного агрегата. Третий вывод конденсатора подключен к его пусковой обмотке.
  • Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя.
  • На схеме обозначен электромагнит, управляющий работой четырехходового клапана.

Обозначения клемм в клеммной колодке:

2 – Напряжение на компрессор с модуля управления.

3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.

4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.

Читайте также:  Как самостоятельно соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

Отдельная клемма – земля. Основные модули и блоки:

  • Фильтр питания, через который подается напряжение на управляющую плату.
  • Control board – блок управления к которому подключены все модули устройства.
  • К CN 12 подключено силовое реле питания компрессора.
  • К CN6 подключается дренажный насос.
  • Клеммник CN 5 отвечает за управление вентилятором внешнеого блока сплит-системы.
  • К выводам CN 10 подключается шаговый мотор управления жалюзийной решеткой.
  • Выводы CN 7 отвечают за подключение термодатчика температуры теплообменника.
  • К выводам 1 и 2 клеммника CN15 подключается термодатчик комнатной температуры.
  • К вывода м 1 и 3 клеммника CN15 подключается сенсор уровня воды в поддоне.
  • Клеммник CN 13 управляющего блока отвечает за подключение блока индикации устройства.

Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.

При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.

Подключение кондиционера

После монтажа внутреннего и внешнего блоков их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.

При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.

После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.

Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.

Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.

Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:

  • Климатическая техника имеет небольшую мощность.
  • Внутридомовая электросеть проложена медным кабелем с сечением не менее 2, 5 мм 2 .
  • На одной ветке с кондиционером нет энергоемких потребителей.
  • Предполагается временный монтаж климатической техники.
  • Данная ветка электроснабжения оборудована автоматом с УЗО не менее 20 А.

Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.

Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.

Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если ваш кондиционер мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.

Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.

Как правильно подключить кондиционер своими руками

Монтаж и подключение кондиционера – сложный процесс, выполнение которого лучше доверить профессионалам. Тем не менее, если есть принципиальное желание сэкономить деньги, выполнить такую операцию можно своими руками. Но для этого необходимо скрупулезно соблюдать правила безопасности, знать требования к подключению, а также порядок его проведения. Обо всем этом – в данном материале.

Требования безопасности

При установке и подключении к электросети кондиционера следует соблюдать правила безопасности. Особенно важно их учитывать при выборе розетки и кабеля.

Важно! Желание сэкономить на услугах специалиста или материалах может обернуться выходом из строя техники или пожаром.

Требования к кабелю

Чтобы понять, какой провод нужен для подключения сплит-системы, необходимо обратиться к руководству пользователя. Очень важно выбрать кабель, рекомендуемый самим производителем. Обычно для подключения бытовых кондиционеров достаточно проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 и силой тока до 18 ампер — если расстояние от электрощита до техники до 10 метров, достаточно кабеля с сечением 1,5 мм 2 , иначе толщину провода нужно увеличить.

Чтобы соединение было надежным и безопасным, кабель должен быть медным. Если подключение однофазное, необходим трехжильный провод, а для трехфазного – в пять жил.

Важно! Провода должны проходить в метре или более от труб отопления или газоснабжения.

Требования к розетке

Есть несколько обязательных к выполнению требований к розетке.

  1. Качественная розетка должна иметь заземление или дифференцированное реле, а также полностью соответствовать требованиям, составленным производителем и изложенным в руководстве по эксплуатации сплит-системы.
  2. Проводка, подходящая к розетке, должна быть медной. Если подведен алюминиевый кабель, его необходимо заменить на требуемый с учетом правильного сечения.
  3. Розетку нужно подключить к щитку через защитный автомат.
  4. Все работы по подключению должен производить специалист, в противном случае производитель может отказать в гарантийном обслуживании. Если же пользователь выполняет все самостоятельно, действовать необходимо в соответствии с требованиями и очень осторожно.

Способы подключения к существующей электролинии

Чтобы подключить кондиционер к действующей электролинии, проводку прокладывают по стене (внешняя) либо внутри стены в штробах (внутренняя).

Внешняя проводка

При прокладке внешней проводки ее необходимо через каждые полметра стягивать пластмассовыми хомутами и фиксировать к стене шурупами.

Совет! Чтобы новая электрическая линия выглядела эстетично, ее допускается спрятать в кабель-канал, который крепится к стене саморезами или клеем.

Внутренняя проводка

Чтобы проложить кабель для подключения сплит-системы внутри стены, поверхность предварительно штробят на нужную глубину. Далее провод убирают в пластмассовую гофротрубу, помещают в подготовленную канавку и фиксируют хомутами. В том случае, если кабель будет спрятан на глубине двух или более сантиметров, гофротрубу можно не использовать. Заштукатуривают штробы строительным гипсом.

Важно! Запрещено прокладывать провода пучками. Дистанция между ними должна быть более 3 мм.

Подключение кондиционера

Подключение кондиционера необходимо осуществлять очень осторожно — неверные или небрежные действия могут привести к выходу из строя техники, а цена ремонта будет очень высокой. Если есть сомнения в том, что удастся самому выполнить правильно работу, лучше обратиться к профессионалам.

Соединение межблочных кабелей

Кабель от наружного блока к внутреннему протягивается через отверстие в стене вместе с трубами для циркуляции хладагента и дренажной трубкой. Далее он подключается к испарителю и компрессору.

Подключение испарителя

Чтобы подключить испаритель, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, необходимо:

  • снять переднюю панель;
  • убрать защитный кожух;
  • снизу удалить фиксатор кабеля;
  • снять защитную изоляцию с жил предварительно проведенного через стену кабеля, отступив от края 2-3 см;
  • вставить оголенные концы жил в клеммы, затянуть винтами;
  • укрепить провод фиксатором;
  • надеть защитный кожух;
  • установить декоративную панель на прежнее место.

Важно! Аналогичным образом кабель подключается к внешнему блоку. Перед включением в сеть нужно внимательно осмотреть соединения и убедиться, что кабель подключен правильно — в соответствии с электросхемой.

Теперь необходимо подключить технику к сети через розетку или напрямую к щитку.

Подключение к розетке

Домашняя климатическая техника обычно подключается к сети через розетку. Такой способ подходит для обычных или инверторных сплит-систем, оконных (например, БК 1500) или мобильных кондиционеров, имеющих невысокую мощность до 4 кВт.

Нужно помнить, что кондиционеру требуется индивидуальная розетка, к которой исключено подключение другой техники. Использовать удлинитель не рекомендуется, если же длины кабеля недостаточно, чтобы дотянуться до розетки, следует полностью заменить его на подходящий.

Подключение к щитку

Отдельная линия используется при электроподключении промышленных систем кондиционирования или мощной бытовой климатической техники, например, Mitsubishi MU-GD80VB. Это необходимо, чтобы устройство получало питание по собственной ветке и не нагружало рабочую линию дома, препятствуя нормальной работе других приборов.

Важно! Щиток, к которому проводится линия, должен быть в обязательном порядке заземлен.

Кабель питания при прямом подключении к щитку проводится в штробе или кабель-канале непосредственно ко внутреннему блоку кондиционера. Сечение провода подбирается в соответствии с расстоянием от прибора до щитка и рекомендациями производителя. Техника будет работать без розетки, а обесточить ее можно будет с помощью установленного автомата, мощность которого также выбирается согласно инструкции.

Прокладка труб

Помимо подключения проводки, важный этап монтажа кондиционера – это прокладка труб. Они используются для циркуляции хладагента в жидком и газообразном состоянии от внутреннего к внешнему блоку. Вывод трубок для подключения выполняется через специальное отверстие в стене, которое пробивается под небольшим наклоном наружу, чтобы жидкость по дренажному шлангу двигалась самотеком. Если же дренаж подключается к канализации дома, это правило соблюдать необязательно.

На заметку! Один из частых вопросов, которым задается пользователь при установке кондиционера – с какой стороны подключается трасса. Нужно знать, что подсоединить трубы, дренаж и проводку можно как слева, так и справа от сплит-системы, а также сзади внутреннего блока. Все зависит непосредственно от монтажа устройства.

Для монтажа следует отмерить необходимое количество трубы с запасом около метра на возможные изгибы. Вручную выгибать трубки запрещается — это приведет к образованию вмятин, трещин или иных дефектов. Для этой задачи используется специальный инструмент. После этого на трубки надеваются пенополиуретановые шланги, выполняющие роль теплоизоляции. Использовать поролон не рекомендуется, потому что он недолговечен.

Подсоединение трубопровода

Чтобы подсоединить трубы к блокам, нужно прикрепить на их концы резьбовые фланцы. Далее они развальцовываются, при этом действовать нужно бережно, чтобы не допустить деформации. В результате выполненных действий на вальцовку должна легко надеваться гайка. Затягивать ее рекомендуется с помощью динамометрического ключа, который не позволит выдавить из гайки развальцованные соединения.

Следующий шаг — трубки крепятся к штуцерам на внутреннем блоке, причем перепутать их невозможно, потому что они разного диаметра. Фланцы на штуцерах затягивают так, чтобы они были плотно соединены, но не пережаты, во избежание деформации трубки. Далее к сливному патрубку с помощью резьбового фланца или термоусадки подсоединяется армированная пластиковая трубка.

Важно! После вывода наружу дренажную трубку нужно отвести в сторону на максимально возможное расстояние, чтобы жидкость не текла под стену, особенно несущую.

После этого трубы нужно завести в отверстие и вывести на внешнюю стену, а затем выровнять. Снаружи их крепят к стене хомутами, рядом протягивают кабель проводки, а затем всю трассу подключают к наружному блоку. После этого дыру в стене заполняют пеной или силиконом. Чтобы убедиться в герметичности соединений, используют велосипедный насос и мыльную пену. Если воздух где-то проходит, нужно подтянуть резьбу. Мыло после проверки удаляют чистой ветошью.

Вакуумирование системы

Без вакуумирования системы обойтись в процессе монтажа кондиционера невозможно. Эта процедура позволяет удалить остатки влаги и пыль из трассы и блоков. Для проведения операции нужно выполнить герметизацию резьбовых соединений, в противном случае полностью удалить воздух невозможно.

Важно! Воздух откачивается с помощью вакууматора на протяжении часа. Без вакуумного насоса провести эту операцию не получится.

После окончания процедуры в систему закачивают хладагент из баллона с помощью манометра и переходника. В процессе заполнения нужно внимательно следить за давлением. Далее на сплит-системе запускают тестовый режим и, если устройство исправно работает, запенивают отверстие в стене и завершают подключение кондиционера.

Необходимость УЗО или автоматического выключателя

Чтобы защитить электроприборы от перегрузок, замыкания и скачков напряжения, в электрическом щите устанавливаются автоматические выключатели. Помимо них монтируются УЗО (устройство защитного отключения) – приборы, выключающие технику при обнаружении утечки тока. Еще одно изделие, которое может находиться в электрощите, – это дифференциальный автоматический выключатель, включающий в себя УЗО и автомат.

Совет! Если в распределительном щитке вместимость ограничена, следует установить дифференциальный выключатель, потому что он занимает всего два места на рейке. При отдельной установке автомата и УЗО потребуются три позиции.

С точки зрения установки монтаж одного выключателя проще, чем двух отдельных приборов. Тем не менее, в работе удобно использовать отдельно установленные автомат и УЗО. Последнее устройство позволяет обнаружить сбои в электросети, в то время как дифференциальный выключатель не способен показать конкретную причину неполадок.

Так, при установке одной линии профессионалы рекомендуют монтировать выключатель, чтобы сэкономить место в распределительной коробке. Для нескольких кондиционеров лучше подключить питание через автомат и УЗО, которые легко справляются с несколькими линиями одновременно.

Основные ошибки

В ходе подключения сплит-системы неопытные пользователи часто совершают ошибки.

  1. Одним из наиболее известных просчетов является закладка магистрали со множеством перегибов, нередко – недопустимых. Это существенно перегружает компрессор и способствует его быстрой поломке.
  2. Монтаж наружного блока кондиционера запрещено производить на застекленном балконе либо лоджии. Во время работы устройству необходим обдув и естественное движение воздуха.
  3. Не допускается монтаж сплит-системы вблизи станков, аппаратов для сварки или иных приборов, генерирующих высокочастотные электромагнитные колебания.
  4. Блоки следует устанавливать максимально ровно. Иначе конденсат станет стекать на пол помещения.
  5. Не допускается монтировать технику над отопительными приборами или батареями.

На заметку! Если после монтажа прибора обнаруживается сквозняк — это несущественная проблема. Изменить направление воздушного потока можно, отрегулировав положение вертикальных и горизонтальных жалюзи сплит-системы.

Итак, монтаж кондиционера и подключение к сети – сложная техническая процедура, доверить которую лучше профессионалам. Но если пользователь желает выполнить ее своими силами, сначала нужно найти необходимый инструмент, а затем — изучить схему работы. Ее подробное описание содержится в инструкции по эксплуатации к устройству, которую также можно найти в интернете, подключившись, например, через Wi-Fi. Кроме того, там-же можно отыскать множество полезных видео о монтаже сплит-систем, в том числе и по подключению к умному дому.

Самые надежные кондиционеры

Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSVP-07HN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Panasonic CS/CU-BE25TKE на Яндекс Маркете

Сплит-система General Climate GC/GU-EAF09HRN1 на Яндекс Маркете

Сплит-система Ballu BSD-09HN1 на Яндекс Маркете

Оцените статью
Добавить комментарий