Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Проведение теплоизоляции на втором этаже деревянного дома

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.


Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

  • стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
  • выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
  • утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

  • потолок нижнего этажа;
  • слой строительной бумаги;
  • схема несущих балок из качественного бруса;
  • слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
  • опять бумага;
  • любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

  • вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
  • монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
  • укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

  1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
  2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

  • сокращение полезной площади второго этажа;
  • промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
  • конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

  • тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
  • крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
  • далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
  • финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

  • подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
  • приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
  • приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
  • нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
  • оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

  • монтаж брусьев по стенам фронтона;
  • расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
  • первый слой – материал пароизоляции;
  • далее – установка плит минеральной ваты;
  • снова – пароизоляция;
  • обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Как утеплить второй этаж деревянного дома: особенности межэтажного перекрытия. Внутренняя и наружная теплоизоляция

Чтобы деревянный дом был комфортным для проживания в зимнее время, и при этом не приходилось тратить большие суммы на его обогрев, необходимо уделить особое внимание утеплению. В частности,обязательно надо обеспечить качественную теплоизоляцию второго этажа, ведь тепло, как известно, поднимается вверх и может покинуть помещение через крышу. Поэтому далее мы рассмотрим, как правильно выполнить утепление второго этажа деревянного дома.

Теплоизоляция второго этажа деревянного дома изнутри

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.

Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

  • Утепление межэтажного перекрытия;
  • Теплоизоляция стен;
  • Теплоизоляция чердачного перекрытия.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Схема монтажа теплоизоляции перекрытия

Межэтажное перекрытие

Процесс утепления перекрытия подразумевает укладку теплоизолятора между балками. Данную операцию удобней выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор укладывается на щиты, которые служат потолком первого этажа.

Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличным вариантом является эковата и керамзит.

Утепление между этажами в деревянном доме выполняется так:

  • Начинать процесс необходимо с демонтажа напольного покрытия.
  • Затем на щиты и балки внахлест укладывается пароизоляционная пленка.
  • Далее пространство заполняется теплоизолятором. Если для этих целей используются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть щелей.
  • Затем поверх балок укладывается слой пароизолятора.
  • В завершение работы укладывается напольное покрытие.

Уложенные минеральные маты между перекрытием

На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда имеется возможность выполнить теплоизоляцию перекрытия со стороны второго этажа.

В этом случае утеплитель монтируется своими руками снизу в такой последовательности:

  • Вначале демонтируется потолочное покрытие.
  • Затем при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка.
  • Далее монтируются минеральные маты, которые фиксируются при помощи деревянных реек.
  • Затем степлером крепиться еще один слой пароизоляции и монтируется потолочное покрытие, к примеру, гипсокартон или ДСП.

Обратите внимание!
По этому же принципу выполняется утепление пола первого этажа в деревянном доме, единственное, основание застилается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.

Утепление деревянного пола 1 этажа минеральными матами

Стены

Теплоизоляция стен может быть выполнена двумя способами:

Ниже ознакомимся со всеми этими вариантами.

Схема теплоизоляции стен изнутри

Внутреннее

Теплоизоляцию изнутри обычно выполняют только в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности сделать утепление снаружи.

Связано это с некоторыми недостатками такого решения:

  • Уменьшается полезное пространство помещений.
  • Наружные стены остаются холодными, что все равно в некоторой степени приводит к охлаждению дома.
  • В пространстве между утеплителем и стеной может возникать конденсат, который приводит к образованию плесени.

Правда, если соблюдать технологию, то эти недостатки можно свести к минимуму.

Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:

  • Вначале выполняется обработка стен – щели между венцами, если они имеются, заполняются паклей . Кроме того, поверхность следует обработать антисептической пропиткой, которая предотвратит гниение и возникновение плесени.
  • Далее к стене горизонтально крепятся деревянные рейки толщиной около 2 см , которые обеспечивают вентилирование пространства под теплоизолятором.
  • Затем к рейкам внатяжку крепится пароизоляционная мембрана .
  • После этого к вентиляционной обрешетке фиксируются вертикальные стойки . В качестве последней можно использовать деревянный брус или алюминиевый профиль, как для гипсокартона. Шаг стоек должен быть немного меньше ширины минеральных матов.
  • Далее в пространство между стоек укладываются минеральные маты .
  • Завершающим этапом является крепление еще одного слоя пароизоляции .
  • После этого к вертикальным стойкам крепится отделочный материал – вагонку, гипсокартон, ДСП и пр.

Наружное утепление стен

Наружное утепление

Сухой способ утепления или, как его еще называют, вентилированный фасад выполняется так же, как и теплоизоляция изнутри. Единственное, в этом случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.

Что касается мокрого фасада, то утепление осуществляется в такой последовательности:

  • После подготовки стен на них клеятся минеральные маты специальным составом и дополнительно закрепляются дюбелями «зонтиками».

На фото – фиксация минеральных матов дюбелями-зонтиками

  • Затем к утеплителю тем же составом приклеивается армировочная сетка. Смесь разравнивается широким шпателем.
  • Далее наносится тонкий слой клея и при этом стены тщательно выравниваются.
  • После этого на стены наносится штукатурка. Если покрытие бесцветное, то дополнительно фасад можно покрыть фасадной краской.

Обратите внимание!
В процессе приклеивания теплоизолятора необходимо использовать уровень, а также натягивать вдоль стен нитки в качестве маяков, чтобы стены получились ровными.

Вот, пожалуй, и все основные моменты по выполнению мокрого фасада.

Теплоизоляция чердачного перекрытия керамзитом

Чердачное перекрытие

Теплоизоляция чердачного перекрытия выполняется по тому же принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция укладывается шершавой стороной наружу, что позволит выводить пар из помещения, но при этом влага не будет проникать в утеплитель со стороны кровли.

Если дом выполнен с мансардой, то теплоизоляция осуществляется изнутри, по принципу утепления потолка.

Вывод

Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.

Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

Как утеплить деревянный дом своими руками

Готовь сани летом!

Многие садоводы живут на даче до первых заморозков. А если домик находится в южной полосе, то и вовсе вопрос утепления становится жизненно важным. Как это сделать, потратив минимум денег и обойтись своими силами, можно узнать в этой статье.

Подойдите к благоустройству дома спокойно и с здравым смыслом.

Утепление входной двери деревянного домика

Какие материалы потребуются для утепления двери

  • синтепон или поролон
  • дермантин или искусственная кожа
  • мебельные гвозди с широкой шляпкой
  • уплотнитель для дверной коробки (синтепон или поролоновая, силиконовая полоса)
  • плотная штора

Как утеплить деревянную дверь

  1. Дверь снимают с петель и убирают с нее дверные ручки, замок и старый утеплитель, если он есть.
  2. Замеряют длину всех сторон двери.
  3. Из нового утеплителя и дермантина вырезают полотна размером больше на 10 — 15 см самой двери.
  4. Полотно утеплителя закрепляют гвоздями по краям дверной коробки, обрезав лишние выступающие концы утепляющего материала.
  5. Дверь, обшитую утеплителем, накрывают сверху дермантином или кожей.
  6. Для устранения щелей между дверной коробкой и створками двери делают валики из остатков свисающей кожи по краям шириной 10 см, поместив внутрь утепляющие полосы (если синтепоновые полосы не приобрели, то их нужно вырезать).
  7. Валики фиксируют к краям сворок двери, закрепляя второй край дермантина декоративными гвоздями.
  8. Устанавливают дверные ручки, замок и вешают новенькую дверь на место.

В старину, на место проема двери всегда вешали толстое матерчатое полотно, шириной чуть больше самого входа, для большего эффекта сохранения тепла.

Утепление старых деревянных окон простыми методами

Необходимые материалы для окон

  • оконные петли
  • задвижки
  • новые стекла
  • штапики
  • герметик
  • полоски утеплителя ПВХ

Как утеплить и поменять старые окна быстро и дешево

  1. Снять старые штапики и вытащить стекла.
  2. Убрать остатки замазки с рам и старую краску.
  3. Выровнять торцы рам с помощью рубанка.
  4. Заменить оконные петли и задвижки (если они есть).
  5. Выдавить полосу герметика на выступы рамы.
  6. Вставить новые стекла и прижать их штапиками.
  7. Замазать герметиком щели между рамами и подоконниками.
  8. Наклеить полоски ПВХ по периметру рам.

Как утеплить низ дома на столбчатом фундаменте своими руками

Необходимые материалы для утепления низа дома

  • плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см
  • пластиковые «грибки»
  • пенопласт
  • брус или доски
  • полиэтиленовая пленка или толь
  • вагонка
  • листовой плоский шифер или пластиковые панели
  • керамзит или вермикулит
  • кирпич
  • щебень с песком

Утепление низа столбчатого фундамента деревянного дома

Изначально следует уделить внимание тому, куда стекает дождевая вода со стен дома. Она не должна уходить под дом и необходимо обеспечить правильное отведение стекания дождя.

Вариант №1

Низ дома закрывают плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. закрепляя пластиковыми грибками.

Вариант № 2

На слой грунта насыпают слой керамзита или врмикулита.

Два горизонтальных бруса навешиваются с внутренней стороны опор.

Вертикальные отрезки деревянной вагонки закрепляют на брус.

Пенопласт наклеивается на обрешетку и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки

Наружную поверхность закрывают листовым шифером или панелями.

Вариант №3

При низком уровне поверхности грунта делают кирпичную кладку.

Читайте также:  Как построить дом из соломы монолитный?

Для этого вдоль дома выкапывают ров и засыпают в него слой щебня с песком, затем делают кирпичную кладку к опорам столбчатого фундамента, заполняя пространство под домом.

Утепление чердака в деревянном доме

Материалы для утепления чердака

  • керамзит или опилки
  • минвата, пенопласт или синтепон
  • гипсокартон или доски, фанера
  • респиратор
  • полиэтиленовая пленка или влагонепроницаемая ткань

Утепление пола на чердаке

Важно помнить о том, что на чердаке должна быть вентиляция для предотвращения избыточной влажности, что предотвратит появление грибка.

Для вентиляции чердака к каркасу крыши крепят вентиляционные жалоба.

  1. Сделать обрешетку для пола с шагом 1х1 м.
  2. Нарезать минвату для ячеек обрешетки.
  3. В получившиеся ячейки насыпать керамзит слоем 10 — 15 см.
  4. Сверху уложить минвату и влагонепроницаемую пленку, двигаясь от дальней точки помещения к двери.
  5. Сделать настил пола досками или гипсокартоном.

Стены чердака утепляются таким же способом.

Как правильно утеплить дом снаружи, изнутри

Предисловие. Многих застройщиков еще на этапе строительства терзает вопрос, как правильнее всего сделать теплоизоляцию будущего дома, какие лучше всего применять теплоизоляционные материалы. Рассмотрим, как правильно утеплить дом снаружи и изнутри (фундамент, фасад, пол, потолок и кровлю), причем работу сделать недорого и своими силами. В конце материала мы разместили видео с рекомендациями опытных строителей.

Следует понимать, что утепление дома на этапе строительства и теплоизоляция построенного дома – совершенно разные задачи. Первая решается возведением стен дома из энергоэффективных материалов – пенобетона, керамзитоблока и т.п., либо заполнение полостей строительных конструкций теплоизоляционными материалами. В итоге частный дом изначально, еще до сдачи заказчику, получается достаточно теплым и комфортным.

Во втором случае задача становится значительно сложнее и затратнее. Если при строительстве загородного дома были допущены конструктивные ошибки, и появилась необходимость в правильной теплоизоляции частного дома, то все работы по утеплению строительных конструкций (фундамента, цоколя, фасада и кровли) проводятся исключительно снаружи.

Объекты для теплоизоляции в частном доме

Фото. Схема правильного утепления дома

Чтобы утеплить дом правильно снаружи, следует обработать следующие конструкции:

— фундамент и цоколь дома, если необходим теплый подвал;
— пол первого этажа дома следует утеплять в любом случае;
— фасад дома, так как это самая главная причина теплопотерь;
— чердачное перекрытие в доме, если чердак не отапливается;
— межэтажные перекрытия, чтобы не было дисбаланса температур;
— кровля дома, в случае недостаточной теплоизоляции потолка.

Если второй этаж не отапливается, то на разных этажах будет дисбаланс температур. Теплый воздух всегда поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции межэтажных перекрытий, тепло проникает на следующий этаж. Как следствие – на верхних этажах будет намного жарче. Для теплоизоляции дома применяется огромное количество материалов, перечислим самые популярные утеплители в строительной отрасли на сегодняшний день.

Чем можно утеплить дом снаружи, изнутри

Плиты пеноплэкса (экструдированного пенополистирола)

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – плитный материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками, однако он горюч и выделяет вредные вещества. Монтаж материала прост – плиты режутся по размеру и крепятся на монтажную пену и специальные дюбели. После пропенивания швов и стыков получается водопроницаемое, монолитное теплоизоляционное покрытие.

Минеральная плита – материал из стеклянных волокон или базальтовых пород. Характеристики теплоизоляции минваты слоем в 150 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. Монтаж плит минеральной ваты производится в два слоя с разбежкой швов. Рулонный материал раскатывается по поверхности. Материал не горит и не выделяет вредных веществ, поэтому считается экологически чистым.

Вспененный полиэтилен (пенофол или изолон) выпускается в рулонах различной толщины. С одной стороны материал может иметь слой фольги для отражения теплового излучения. Вспененный полиэтилен толщиной в 100 мм равен по теплосбережению 2000 мм кирпичной кладки. Крепление рулонов осуществляется с помощью степлера с нахлестом между листами в 15-20 мм. Вспененный полиэтилен, например, пенофол не боится воды и долговечен.

Сыпучие материалы – самыми известными примерами являются гранулы пенопласта и керамзита, наши предки также использовали опилки вперемешку с глиной. Теплопроводность керамзита несколько хуже пенопластовых гранул, однако керамзит выигрывает в плане пожаробезопасности и экологичности. Монтаж сыпучих экологических утеплителей для дома осуществляется путем заполнения материалом полостей.

Монтажная пена незаменима в строительстве, хотя подходит лишь для локальных теплоизоляционных работ – заполнения щелей, стыков и утепления дверных проемов. Работы по теплоизоляции больших конструкций производятся с помощью дорогостоящего оборудования. Монтажная пена обладает низкой теплопроводностью, но при этом боится ультрафиолетовых лучей и поэтому потребует от вас дополнительной защиты.

Как утеплить дом правильно изнутри, снаружи

Как правильно утеплить цоколь дома

Фото. Утепление кирпичного цоколя пеноплексом

Если вы решили сделать теплый подвал, но толщина стен цоколя не позволяет сохранить тепло, то необходимо дополнительное утепление цоколя дома. Правильно будет утеплить цоколь с улицы, при внутреннем утеплении стена будет промерзать. Если цоколь не имеет декоративной отделки, то на стены крепятся плиты пенопласта или пеноплекса на клей с дополнительной фиксацией на дюбель грибки.

Если планируется отделка цоколя сайдингом или панелями, требующими дополнительного монтажа обрешетки, то теплоизоляционный материал следует укладывать между направляющими обрешетки. При этом допускается использование минеральных плит, но не стоит забывать про защиту минваты от влаги. При применении базальтовых материалов необходимо позаботиться об устройстве качественной паро- и гидроизоляции.

Как утеплить пол первого этажа

Если пол бетонный, то на выровненную поверхность укладываются лаги для чернового пола. Между лагами укладывается экструдированный пенополистирол или пенопласт, а все швы пропениваются. При укладке минваты, плиты разрезаются на 1-1,5 см больше расстояния между лагами. В результате минеральная теплоизоляция сядет плотно и перекроет все мостки холода. Насыпной материал просто засыпается в межлаговое пространство.

Фото. Утепление земляного пола под стяжку

Если перекрытия деревянные, то принцип теплоизоляции остается тот же, материалы можно использовать разнообразные. Единственное отличие в том, что снизу, со стороны подвала набивается контробрешетка, на которую укладывается слой теплоизоляции. Вне зависимости от материала пола первого этажа (бетон или дерево), при укладке минваты и керамзита необходимо использовать гидро- и пароизоляцию.

Если пол в доме теплый после проведения теплоизоляционных работ в подвале дома, то можно обойтись и недорогим утеплением пола на первом этаже. Вполне достаточно будет пропенить щели между половыми досками, и настелить листы фанеры или OSB. В дальнейшем при укладке ламината на полу, дополнительную теплозащиту этой конструкции здания добавит подложка под ламинат из вспененного полиэтилена

Как правильно утеплить стены дома

Нельзя пренебрегать качественной пароизоляцией стен при теплоизоляции дома. В теплом воздухе жилого помещения содержится огромное количество водяного пара, который создает повышенное давление в помещении. Когда зимой все окна закрыты, влажный воздух начинает выходить через стены и перекрытия потолка или выпадать в виде конденсата на стеклах металлопластиковых окон или на мостиках холода в кладке стены.

Утепление стен дома из кирпича снаружи

С улицы поверхность стен зимой имеет отрицательную температуру, а внутренняя поверхность – положительную. Внутри стены дома температура переходит от плюса к минусу и становится равной нулю градусам. Эта называется точкой росы или точкой промерзания. Водяной пар конденсируется в холодной зоне и замерзает в точке росы и от этого значительно ухудшаются характеристики теплоизоляции стен.

Правильная теплоизоляция дома своими руками производится всегда снаружи, утепление изнутри сдвинет точку росы внутрь теплого помещения и вызовет появления плесени между слоем теплоизоляции и стеной. Для утепления стен можно применять следующие материалы: пенопласт (крепится к стене на клей, штукатурится или закрывается сайдингом) минвата (крепится к стене дюбелями, закрывается пароизоляцией и сайдингом).

Как утеплить межэтажные перекрытия

Фото. Утепление пола на мансарде изолоном

Теплоизоляция межэтажных перекрытий своими руками производится так же, как и самостоятельное утепление пола в деревянном доме. В случае с перекрытиями между этажами, потолок первого этажа – это черновой пол второго этажа или утепленной мансарды. При утеплении монтаж теплоизоляции (пенопласта или минваты) производится в пространство между переводами потолка первого этажа.

Если второй этаж отапливается, то использование пароизоляции не обязательно. Достаточно будет положить подложку под ламинат на втором этаже. При холодном чердаке пароизоляционная пленка укладывается между теплым помещением и слоем минеральной ваты. После укладки теплоизоляционного слоя, производится монтаж чистового напольного покрытия или отделка потолка, чтобы оборудовать чердак под комнату.

Как правильно утеплить кровлю дома

Фото. Утепление мансарды изнутри минватой

При утеплении крыши с любым кровельным материалом, необходимо обеспечить гидроизоляцию стропильной системы. При строительстве дома, гидроизоляция производится на этапе монтажа кровли – материал укладывается между кровельным материалом и обрешеткой. При этом желательно оставлять небольшой вентиляционный зазор между слоем рулонной гидроизоляции и кровельным материалом.

Если утепление мансардных окон и кровли производилось с применением материалов, впитывающих влагу, то перед чистовой отделкой стен необходимо уложить пароизоляционную пленку. Не забывайте, что правильно утепленный дом сбережет вас от холода зимой, а также поможет прослужить конструкциям загородного дома намного дольше. Смотрите далее видео инструкцию по правильной теплоизоляции дома от опытных строителей.

Отделка (облицовка, обшивка) бетонной лестницы деревом своими руками

Отделка бетонной лестницы деревом – один из наиболее актуальных вариантов создания красивой, эстетичной, прочной и долговечной конструкции. Железобетонные лестницы во все времена считались наиболее надежными и качественными, технологичными и дешевыми, давая возможность реализовать любую конфигурацию и форму конструкции, обеспечивать требуемые показатели стойкости к несущей нагрузке и разным воздействиям.

Основными минусами железобетонной лестницы являются неэстетичность, отсутствие комфорта в эксплуатации и декоративности. Для исключения всех этих недостатков выполняется облицовка бетонных лестниц деревом. Сделать обшивку можно из разных пород древесины, каждая из которых отличается определенными эксплуатационными характеристиками и особенностями.

Также важно до начала работ изучить все этапы реализации задачи, технологию облицовки железобетонных конструкций, важные нюансы.

Достоинства и недостатки облицовки

Отделка деревом подходит только для внутренних конструкций. Если же лестница расположена снаружи, лучше выбрать другой материал для обшивки, так как дерево быстро потеряет свой вид, начнет разрушаться под воздействием внешних негативных факторов. Наружные конструкции обычно облицовывают керамической плиткой, панелями из искусственного/натурального камня. А вот для лестниц внутри жилых помещений дерево подходит как нельзя лучше.

Основные преимущества древесины для отделки бетонной лестницы:

  • Экологичность и безопасность для людей – дерево считается самым натуральным материалом, который не выделяет в воздух никаких токсинов, не вреден для окружающих, даже больше – может способствовать созданию оптимального микроклимата в помещении.
  • Комфорт в эксплуатации – дерево обладает определенной «теплотой», приятно на ощупь и ходить по такой лестнице в частном доме босиком или в тапках намного приятнее, чем по керамике, металлу, камню.
  • Сравнительно небольшой вес материала , благодаря чему обшивка бетонных лестниц деревом не утяжелит всю конструкцию и не потребует упрочнения, изменения расчетов нагрузок и т.д.

  • Древесина не боится обработки – легко и быстро пилится, режется, держит крепежи и т.д.
  • Долговечность – при условии правильной обработки и отделки, высокого качества самой древесины и правильности монтажа ступени и другие элементы прослужат несколько десятилетий.
  • Красота и декоративность – натуральная древесина даже без сложной обработки выглядит очень красиво: текстура материала прекрасно сочетается с любым интерьером и элементами декора, не требуя особых изысков в плане дизайна.
  • Низкий уровень травматизма – отделка бетонных лестниц из дерева наиболее актуальна для жилых помещений, так как древесина мягкая (об нее трудно удариться).
  • Легкость монтажа и замены ламелей при необходимости – ремонт и обслуживание лестницы из дерева не требуют каких-то особых навыков или больших затрат.

Некоторые недостатки древесины для отделки бетонной лестницы:

  1. Нагрузки – отделка бетонной лестницы из натурального дерева получается достаточно прочной, но нужно помнить, что дерево прекрасно справляется с распределенным воздействием, но боится точечных ударных или акцентированных нагрузок.
  2. Риск неправильной предварительной обработки древесины – если материал некачественно просушен, это трудно увидеть сразу, но уже через несколько лет эксплуатации лестницы начнут появляться трещины, сколы, деформации.
  3. Горючесть – дерево подвержено горению и воспламенению, что опасно для жилого пространства. Но при условии соблюдения правил техники безопасности и пропитки досок специальными составами этого минуса можно избежать.
  4. Высокая стоимость – особенно если облицовка бетонной лестницы выполняется с использованием дорогих пород древесины (которые, как правило, гарантируют соответственно высокое качество и срок службы).

В качестве альтернативы дереву многие мастера предлагают ламинат, панели МДФ, влагостойкую фанеру, но ни один из этих материалов не сравнится по свойствам с настоящей древесиной, поэтому если есть возможность не экономить и сделать все качественно, красиво, то лучше выбрать натуральный материал.

Способы облицовки

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками – вполне реальная задача, для выполнения которой потребуется изучить технологию монтажа и подготовить необходимые материалы/инструменты.

Главные требования к ступеням бетонной лестницы:

  • Высокий уровень прочности, способность легко выдерживать вес человека без деформаций.
  • Стойкость к истиранию, различным воздействиям, случайным ударам.
  • Надежное крепление к основанию.
  • Прекрасный внешний вид, гармонирующий со стилем и остальными элементами декора.

Для выполнения элементов могут использоваться разные породы древесины – прочный и очень дорогой дуб или более дешевые (но менее долговечные) сорта. Альтернативой могут выступить проступи, сделанные из ламината, представляющего собой композитный материал, стойкий к истиранию, сравнительно недорогой и прочный, хорошо поддающийся обработке.

Независимо от того, какой материал был выбран для обшивки, качественная отделка лестницы предполагает максимально надежное крепление к основанию. Крепят обычно болтами для обшивки или саморезами, но они остаются видны на поверхности. Поэтому лучше использовать клей, который не дает доскам смещаться и выступает в роли эластичной подушки, способной воспринимать температурные расширения бетона и накладки.

Вариантов монтажа подступенков и ступеней существует несколько – все зависит от выбранной технологии, дизайна. Детали могут соединяться встык либо с небольшим напуском проступи над подступенком (такая конструкция обычно выбирается исключительно из соображений эстетики). Метод монтажа также может разниться: допускается устанавливать элементы поочередно либо крепить к лестнице уже собранные ступени.

Независимо от того, какой метод монтажа выбран, до того, как обшить бетонную лестницу деревом, необходимо тщательно выровнять поверхность, выполнить замеры, следить за горизонтальностью с использованием строительного уровня.

Лестничные марши из бетона

Выполнение лестниц из железобетона – наиболее оправданный вариант создания надежной и прочной конструкции, которая по способности выдерживать несущую нагрузку и компенсировать любые воздействия не уступает даже металлу. Но бетонные поверхности – не лучший выбор для жилого помещения (только если речь не идет о современных лофтах), поэтому чаще всего жильцы принимают решение отделать бетонную лестницу деревом.

Что понадобится для отделки деревом бетонной лестницы: материалы для проступи/подступенка и других элементов конструкции, дюбеля и клей, строительный уровень и угольник, шпатель и ножовка с мелкими зубьями, отвертка и молоток, биты и сверла.

Составляющие элементы

До того, как отделать бетонную лестницу древесиной, необходимо тщательно изучить конструкцию и основные элементы лестничного марша. Сама лестница предполагает простую конструкцию, но из-за обшивки древесиной добавляются определенные элементы.

Из чего состоит конструкция лестницы:

  • Марш (лестничный пролет) – непрекращающийся ряд ступеней, который начинает и заканчивает площадка. Марш может быть один или несколько.
  • Проступь – горизонтальная часть ступени, определяет ее рабочую ширину и воспринимает все нагрузки по износу.
  • Подступенок – вертикальный элемент, который находится под углом в 90 градусов к проступи. Увеличивает несущую нагрузку, определяет высоту ступени.
  • Перила (балюстрада) – невысокое (до 1 метра) в высоту ограждение площадки и всего лестничного марша. Включает балясины (столбики), которые объединяются поручнями.
  • Поручни – представляют собой верхний элемент перил, который предназначен для опоры при подъеме/спуске. Может крепиться прямо к стене (тогда балясин нет в конструкции).
  • Подшивка – изнаночная сторона лестницы, которую часто делают из фанеры, гипсокартона, разного типа декоративных панелей. Материал может быть непрочным, так как эта плоскость никаких нагрузок не воспринимает и отделывается ради эстетики.
Читайте также:  Как утеплить крышу дома – особенности утепления скатной и плоской кровли

Рабочие характеристики и общепринятые размеры

На этапе проектирования конструкции, еще до того, как выполняется отделка бетонной лестницы своими руками, тщательно рассчитываются все элементы и составляющие. От правильности расчетов и проекта напрямую зависят эксплуатационные характеристики всей конструкции – комфорт и безопасность для людей.

Уклон пролета, величина подступенков и проступи рассчитываются на этапе проектирования лестницы и существенно скорректированы облицовкой быть не могут. Изначально параметры просчитывают с учетом их изменения в большую сторону, которое происходит в процессе облицовки.

Какие важные параметры и показатели нужно учитывать:

  1. Полезная ширина марша – это величина расстояния между стеной и поручнем либо двумя поручнями. Замеры выполняют по уровню поручня, а не балясины или ступени.
  2. Забежные ступени – это особые виды ступеней на развороте лестницы, которые обладают меньшим размером ближе к оси разворота.
  3. Линия хода – это условное направление движения, которое находится на расстоянии в 30-50 сантиметров от оси внутреннего поручня. Так называют полосу на ступенях, по которой человек идет, держась за поручень.

Лестницы также бывают открытыми и закрытыми. У открытых нет подступенков и облицовывать в таком случае нужно лишь проступь.

Облицовка бетона деревом

Древесину на бетонное основание укладывают двумя способами – на фанеру или лаги. Оба варианта достаточно дорогие и трудоемкие.

Основные требования к проведению работ:

  • Дерево для облицовки выбирают прочное и не способное сильно впитывать влагу, так как конструкции придется выдерживать серьезные нагрузки.
  • Облицовку осуществляют досками толщиной минимум 3 сантиметра – в противном случае лестницу будет опасно эксплуатировать.
  • Бетонная лестница отделывается деревом только тогда, когда все отделочные работы на первом и втором этажах уже завершены.
  • Допустимое отклонение в высоте ступени равно 5 миллиметрам, если показатель будет больше – люди постоянно будут спотыкаться, передвигаясь по лестнице.

Подготовка бетонных ступеней

Подготовка предполагает осмотр всех элементов, выполнение замеров конструкции. Если лестница разрушена или есть какие-то отклонения, устанавливают опалубку и заливают бетоном лестницу снова. Так выгоднее всего (с точки зрения экономии) исправить недочеты, несмотря на кажущуюся трудоемкость процесса.

Как готовятся ступени к облицовке:

  • Осуществление замеров ступеней, фиксация самых больших значений, подгонка остальных ступеней под параметры.
  • Установка съемной опалубки, заливка конструкции (если разбег большой, лучше использовать армированный раствор).
  • Когда раствор схватится, опалубку демонтируют, ступени очищают от грязи и пыли.
  • Обработка поверхности бетона специальной грунтовкой глубокого проникновения (наносится в несколько слоев).

Устройство облицовки

Обшивка деревом не может крепиться сразу на бетон. Бетон статичен, дерево же представляет собой подвижный материал, поэтому обязательно делают буфер в виде лаг или фанерной подложки.

Как выполняется обшивка лестницы с подложкой из фанеры:

  • Сначала из влагостойкой фанеры (пропитанной предварительно специальными защитными составами) толщиной 1-1.5 сантиметров выпиливаются проступи и подступенки по размерам.
  • Фанерные элементы крепятся на бетон с применением мастики, клея, саморезов.
  • Когда клей схватился, на фанеру можно крепить обшивку, начиная с подступенка нижней ступени. Если используются саморезы, они должны быть утоплены в массив древесины, после завершения работ их желательно зашпаклевать и зачистить.
  • Когда все элементы закреплены, древесину нужно очистить и покрыть подходящим лаком.
  • Перила монтируют в конструкцию лестницы уже покрытыми лаком, который успел просохнуть.

Выбор дерева

Обшитая деревом лестница из бетона – это прекрасный выбор для тех, кто хочет получить в итоге красивую, качественную и надежную конструкцию. И если с бетоном все ясно, то при выборе древесины нужно тщательно изучать свойства каждой породы. Именно от того, насколько верно сделан выбор, зависят эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Специалисты не советуют экономить на древесине, так как при покупке дорогого и качественного сырья затраты полностью окупятся. Любая доска выглядит красиво, но не каждая будет долго служить и выдерживать ежедневные нагрузки. Сэкономить можно на подступенках, подобрав более дешевую древесину. В Москве и регионах представлен достаточно большой выбор материалов, поэтому найти оптимальный вариант не составит труда.

Выбор породы древесины для облицовки:

  • Лиственница – прочный и недорогой материал с красивой текстурой, большим выбором оттенков. Выбирая доску, нужно обращать внимание на качество: на поверхности могут быть смоляные вкрапления, придающие оригинальный аромат воздуху в помещении, но усложняющие отделку.
  • Дуб – лучший выбор, долговечный и прочный, но стоит дорого. У дуба приятная текстура, порода отличается стойкостью к любым механическим воздействиям. Со временем отделка темнеет и приобретает изысканный благородный оттенок.
  • Бук – прекрасно дополнит современный интерьер, обладает однородной текстурой, хорошо сочетается с отделкой светлых тонов. Материал прочный, но стоит дешевле дуба.
  • Ясень – предлагает богатую текстуру и огромное число оттенков, намного прочнее дуба, сравнительно недорогой материал. В обработке довольно сложен, что нужно учитывать.
  • Клен – дерево светлых тонов, с уникальными свойствами. Но материал сложен в обработке, зато после укладки на бетонные лестницы демонстрирует стабильность и гарантирует длительный срок эксплуатации. Клен по прочности можно сравнить с дубом, но по цене панели из него могут быть даже дороже.
  • Сосна – наиболее доступный в плане цены материал, но недостаточно прочный. Сосновые панели обойдутся недорого, но прослужат недолго, да и в процессе на них могут появляться забоины, вмятины, даже сквозные трещины.

Несколько простых советов

Для выполнения облицовки бетонной лестницы древесиной не требуется обладать какими-то особыми навыками, знаниями и инструментами. Но во избежание ошибок стоит учитывать нюансы и особенности, указанные опытными мастерами.

О чем нужно помнить при выполнении обшивки:

  • Твердые породы древесины (ясень, бук, дуб) тяжелее обрабатываются (особенно сложно шлифуются).
  • Мягкие сорта дерева (сосна, береза) более восприимчивы к ударам и точечной нагрузке.
  • Любая порода древесины боится влаги, может быть поражена древоточцами, грибками и плесенью, горюча. Для исключения влияния этих негативных факторов дерево покрывают разными пропитками, грунтовками, специальными составами.
  • При выборе древесины нужно обращать внимание на степень просушки – если материал был недостаточно или неправильно просушен, в процессе эксплуатации деформаций не избежать.

  • При желании сэкономить на монтаже и пропустить какие-то из этапов эксплуатация может быть не только неудобной, но и опасной – дешевый клей вызывает смещение накладок, узкие ступени становятся причиной падений, дешевые доски трескаются и т.д.
  • Перед облицовкой в случае применения клея бетон нужно качественно очистить, что повысит адгезию, прочность шва.
  • До начала монтажа древесине нужно дать выстояться в помещении в течение нескольких дней – так материал приобретет оптимальный уровень влажности. Хранить доски вертикально не стоит – иногда они кривятся.
  • При желании выполнить обустройство деревянной панели вдоль марша на стене сначала делают вертикальную отделку, потом укладывают проступи.
  • Для подступенков можно выбрать более мягкую и дешевую древесину, а вот для обшивки внешних лестниц лучше приобрести террасную доску.

Облицовка бетонной лестницы деревом – возможность создать эстетичную, прочную и безопасную конструкцию, которая будет долго радовать комфортом в эксплуатации и благородным внешним видом.

Отделка бетонной лестницы деревом своими руками

Бетонная лестница – важный элемент дома, требующий особого внимания при проектировании. Она из-за своего материала считается прочной и долговечной, однако требует тщательной облицовки. В таком случае отделка лестницы деревом станет верным решением. В этой статье мы расскажем, как своими руками из безликой бетонной лестницы сделать замечательный элемент декора, мимо которого никто не пройдёт.

  • 1 Облицовка бетонных лестниц деревом: причины
  • 2 Элементы лестницы
  • 3 О характеристиках и размерах
  • 4 Облицовка древесиной бетонной лестницы: все плюсы и минусы
  • 5 Видео – Один из примеров бетонной лестницы, обшитой деревом
  • 6 Выбор породы дерева: основная информация
  • 7 Закрепление облицовки на бетонном пролете: что нужно знать
  • 8 Как отделать бетонную лестницу деревом: детали
    • 8.1 Материалы
    • 8.2 Облицовка деревом бетонной лестницы: как сделать самому
    • 8.3 Видео – Обзор на лестницу из дерева на бетонном основании
  • 9 Основные ошибки при проектировании
  • 10 Нюансы, о которых стоит знать
  • 11 Альтернативы
  • 12 Видео – Отделка бетонной лестницы деревом с подсветкой
  • 13 Заключение

Существует множество случаев, когда не получается сделать сразу деревянную лестницу и приходится сочетать сразу два материала.

  1. 1. Задумка архитектора или дизайнера интерьера при переоформлении лофта. Так можно использовать отделку бетонной конструкции в качестве напоминания о прошлом назначении помещения.
  2. 2. Переделка, причем кардинальная, всего здания. Отделкой скрывают то, что лестница сделана из бетона, поскольку сам материал в будущем может не сочетаться с другими деталями.
  3. 3. Шелушение и треск бетонной поверхности. Слой бетона при этой сохраняет свои свойства. А такой процесс, как облицовка, лишь улучшает их и придаёт красивый внешний вид.
  4. 4. Последний случай касается прочности деревянных конструкций. Иногда её бывает недостаточно, однако существует тенденция в дизайне на преобладание дерева. В таком случае делают лестницу из бетона, но дополнительно проводится отделка деревом.

Все эти причины наводят на то, что требуется использование материала из дерева, чтобы провести отделку бетонной лестницы и выполнить поставленные цели при декорировании интерьера помещений.

  • Внутренняя отделка балкона своими руками: просто и быстро
  • Покраска потолка в квартире – качественная отделка своими руками
  • Отделка лоджии вагонкой своими руками – подготовка и процесс

Прежде чем разбираться в том, что представляет собой облицовка бетонной лестницы материалом из дерева, причем без помощи кого-либо, стоит знать несколько терминов.

Конструкция, как правило, достаточно простая, однако в процессе отделки таким материалом, как дерево, к ней приходится добавлять еще несколько элементов.

  1. 1. Лестничный пролет (также можно называть маршем). Данная конструкция представляет собой ряды ступеней с площадками в начале и в конце. Пролетов может быть как один, так и несколько.
  2. 2. Проступь. Это понятие относится к горизонтальной части ступени.

Проступь определяет рабочую ширину ступени.

Понимая теперь термины, легче воспринимать вопрос эксплуатационных характеристик и последующей отделки на этапе проектирования лестницы, поскольку в будущем после неё будет крайне тяжело внести какие-либо изменения в бетонную конструкцию.

Размеры просчитываются заранее. Нужно учитывать возможность изменений в большую сторону из-за отделки деревом.

Таким образом мы снова приходим к терминам, пусть уже и другим.

  1. 1. Полезная ширина лестничного пролёта. Речь идёт о расстоянии между поручнями или поручнем и стеной. Для получения нужной величины требуется замерять не на уровне ступенек или перил, а на уровне поручня.
  2. 2. Забежные ступени. Они располагается на развороте лестницы. У них ближе к оси разворота проявляется уменьшение размера проступи. Стоит это учитывать при отделке деревом.
  3. 3. Линия хода. Данное понятие означает воображаемую полосу на ступенях, своего рода направление, которого придерживается тот, кто спускается, держась за поручень. Она учитывается при разработке проекта лестницы с забежными ступенями.

Лестницы бывают двух типов: закрытые и открытые. У последних подступенков нет.

Все характеристики и размеры нужно заранее просчитывать и учитывать их при внесении изменений в конструкцию бетонной лестницы

Если говорить о плюсах, то их значительно больше, чем минусов. Начнем с положительных сторон.

    1. Привлекательный внешний вид дерева. В процессе облицовки можно придать текстуре еще более натуральную вид за счет прозрачного покрытия или шлифовки. Не возбраняется использовать и прочие способы отделки.

Очевидный факт: это делается по причине того, что трудно окрасить бетон.

У данного материала огромное количество плюсов, и это неспроста: дерево издавна использовалось людьми в строительстве

Перейдём к минусам, которые, как и у любого другого материала, есть, но их можно компенсировать.

  1. 1. Горючесть. Дерево по сравнению с бетоном считается более горючим материалом. Решение: использовать антипирен.
  2. 2. Низкая стойкость к влаге. Некоторые породы дерева могут разрушаться со временем из-за неё. Решение: облицовывать лестницу материалом из дуба или лиственницы. У них более высокая стойкость к влажным средам.

Лестница, как правило, расположена в гостиной, реже – в других комнатах. Тем не менее, она всегда в центре внимания, а потому стоит позаботиться от том, какое лучше подобрать дерево в качестве отделочного материала для облицовки.

Следует отметить, что главное при выборе – оттенок и фактура. Они явно должны гармонировать с общим интерьером, а также цветом пола, мебели и стен.

Перейдём к самому выбору. Для долгой службы лестницы лучше выбирать износостойкие варианты, такие как:

  • дуб;
  • ясень;
  • бук;
  • ель;
  • лиственница.

Эти варианты действительно хороши, и мы сейчас объясним, почему именно.

  1. 1. Дуб используют для придачи лестнице солидности. Его предпочитают брать при отделке гостиных и прихожих. Данный материал прекрасно подходит к различным стилям (например, классическому или романтическому), что дополнительно «подкупает».
  2. 2. Ясень хоть и менее солидный вариант в сравнении с дубом, однако его любят не за это, а за его крайне высокую износостойкость. Данное дерево будет замечательно подходить к интерьеру в стиле «лофт».
  3. 3. У бука элегантная текстура и более насыщенный цвет, нежели у ясеня. Его лучше ставить вместе с похожим по цвету ламинатом.
  4. 4. Ель дешевле, чем вышеперечисленные материалы, но такая же крепкая. Однако она не очень хорошо удерживает влагу, из-за чего могут быть проблемы в будущем. Кроме того, частое преобладание сучков мешает в подборе материала.
  5. 5. Лиственница такая же плотная, как и дуб, но она не такая же привлекательная, как он. Её выбирают за хорошую водостойкость и устойчивость к гниению.

Выбор дерева определяет то, как будет выглядеть в дальнейшем бетонная лестница и какие у нее будут свойства

Мягкое дерево – сосну, липу – не используют по причине быстрого износа, из-за чего придётся часто проводить повторные облицовки.

Как правило, при отделке бетонной конструкции советуют покупать, помимо основного количества, еще где-то 10-15 процентов материала. Он пойдет как запас, поскольку рано или поздно может возникнуть ситуация, когда потребуется значительно больше материала, чем планировалось изначально.

Расчет требуемого количества материала выполняется следующим образом: длина проступи умножается на количество ступеней.

Важно! Всякое дерево перед облицовкой обрабатывается специальными составами, способствующими недопущению гниения, возгорания и поражения вредителями.

Универсального совета по выбору древесины, к сожалению, не существует, но зато мы можем поделиться советом по улучшению декоративные и защитные свойства дерева. Все что нужно сделать – провести работу по закрытию пор дерева за счет морилки. В таком случае ему не страшны ни влага, ни плесень, ни грибок. Если же поры будут открытыми, то нет смысла использовать в отделке дерево, поскольку оно будет подвержено негативным эффектам со стороны внешней среды.

Процесс облицовки бетонной лестницы материалом из дерева требует рассмотрения двух составляющих: эстетической и экономической. Перед тем, кто желает облицовывать деревом свою бетонную лестницу, стоит вопрос: отдавать ли предпочтение благородным породам дерева (дуб, ясень), которые будут внешне приятными, но по цене недешевыми, или же предпочесть более дешевые материалы из дерева (например, березовая фанера), но обработать составами и сделать их подобными тем же благородным породам?

Совет! Толщина доски для облицовки должна быть не менее 3 см, поскольку тонкая доска просто сломается.

Подбирать дерево для облицовки трудно, но правильный выбор позволит значительно улучшить её свойства

Как правило, все большинство неопытных мастеров первым делом просто-напросто крепят дерево к бетонной лестнице дюбелями. Согласитесь, вариант не из лучших. Объясним почему.

  1. 1. Слишком много времени, денег и труда уходит.
  2. 2. Совмещение дюбелей и саморезов или шурупов происходит «вслепую».
  3. 3. Ослабление конструкции бетонной лестницы из-за её просверливания. Так можно вызвать коррозию металлокаркаса, а это еще сильнее ослабляет прочность лестничного пролёта.

Теперь мы расскажем, как проводится обшивка.

  1. 1. При самостоятельной изготовке лестницы нужно создать специальные закладные. Они послужат в дальнейшем местами для прибивания или привинчивания деталей из дерева.
  2. 2. При наличии свободного места по бокам лестничного пролёта делаются косоуры или тетивы из дерева с дальнейшим их закреплением там. На них проводят в будущем облицовку ступеней для создания эффекта «лестницы на лестнице».
  3. 3. Можно собрать каркас из дерева, который будет крепиться к закладным, а там уже поставят перила. После – устанавливаются детали, которыми закрывают проступи и ступени.
  4. 4. Как альтернатива деревянному каркасу, собирают металлический каркас. Например, он может быть железным или из алюминия (т.е. швеллер). Он даже лучше, поскольку быстрее производится облицовка.
  5. 5. Последний вариант заключается в использовании клея. Так будет легче всего своими руками обшить лестницу. Клеят либо прокладки для выравнивания к бетону, либо уже сами детали к бетону. С наружными лестницами данный вариант не очень подходит из-за высокой вероятности деформации по причине погоды, нагрузок, разницы материалов и т.д.

Знание многих тонкостей касательно обшивки бетонных лестниц деревом позволит своими руками сделать из неё самый привлекательный элемент декора

Изучив основную информацию, можно переходить к рассмотрению этапов облицовки.

За пример возьмем наиболее частый случай – крепление деревянной обшивки поверх бетонного лестничного пролёта.

Чтобы обшить бетонную лестницу деревом, естественно, необходимы инструменты. Их с высокой вероятностью можно найти у любого домашнего мастера. Перечислим, что именно будет нужно.

  1. 1. Разметочные инструменты (карандаш, бечевка с мелом, линейка, угольник, рулетка).
  2. 2. Ножовка (брать ту, которая по дереву).
  3. 3. Рубанок.
  4. 4. Стамеска.
  5. 5. Молоток.
  6. 6. Терка и мастерок.
  7. 7. Шуруповерт.
  8. 8. Дрель.
  9. 9. Перфоратор.
  10. 10. Угловая шлифовальная машинка или ножовка по металлу. Их надо брать на случай работы с профилем.
  11. 11. Шлифовальная машинка или наждачная бумага. Это в остальных случаях.
  12. 12. Емкость, в которой будет замешиваться раствор.
  13. 13. Кисточки или пульверизатор. Применяются на этапе нанесения пропиток на деревянную поверхность.

Учтите, бывают ситуации, когда можно отказаться от использования некоторых инструментов из вышеперечисленного списка.

Неплохо было бы еще держать при себе электролобзик, а также циркулярную пилу и рейсмус. Если аппарат совмещает функции двух последних приборов – еще лучше, поскольку будет достигнуто значительное ускорение работы по отделке дерева.

Как правило, большая часть инструментов есть у каждого в доме, главное – чтобы они подходили для обработки дерева и последующей облицовки бетонной лестницы

Работа, связанная с обшивкой бетонной лестницы, помимо большого количества инструментов, требует достаточно материалов.

Объем работы влияет на количество материала.

  1. 1. Доски для проступей и подступенков. Первые должны в толщину иметь не менее 4 см, вторые могут быть тоньше.
  2. 2. Ещё доски, но уже для отделки краев лестничного пролёта.
  3. 3. Бруски для рамы. Они должны быть не слишком толстыми, поскольку нагрузку берет на себя бетонное основание. Берется прочная древесина или алюминиевый профиль.
  4. 4. Материал для гидроизоляции.
  5. 5. Саморезы, шурупы, дюбеля и все это вместе с шайбами.
  6. 6. Цемент и песок. Использовать их нужно будет при приготовлении раствора.
  7. 7. Толстая листовая резина.
  8. 8. Антисептик, которым нужно пропитать деревянную обшивку и бетон. Можно использовать комбинированные средства, которые помимо защиты от горения имеют свойства антисептиков.

Ничто не мешает использовать фанеру вместо доски. Только нужно убедиться в достаточной толщине материала.

Материалы легко найти в любом строительном магазине, и при отсутствии какого-либо составляющего из списка выше можно будет подбирать альтернативы

Выяснив, что необходимо из инструментов и материалов, перейдём к поэтапной инструкции того, как провести отделку деревом.

Прежде всего нужно провести подготовительные работы. Расскажем о них подробнее.

  1. 1. Если перила закреплены на болтах или гайках – просто демонтировать их.
  2. 2. Очистить крайне тщательно поверхность бетонной лестницы, в том числе снять окраску.
  3. 3. Заделать и выровнять поверхность, возможно потребуется сделать стяжку. Для этого используется цементный раствор в сочетании с полимерами.
  4. 4. Обработать бетон антисептиком. За счет этого можно избежать образования плесени.
  5. 5. Провести разметку деталей. Это делать нужно следующим образом: поставить лаги, на которые будет в дальнейшем крепиться деревянная облицовка. Образуется зигзаг, который надо отметить.
  6. 6. Снять размеры со ступеней. Для более легкой работы достаточно за основу брать размеры одной ступени, поскольку остальные будут иметь такие же параметры.

Теперь рассмотрим сам процесс облицовки.

  1. 1. В заготовках продольных лаг делаются вырезы, а после лаги собирают в лапу. Если идёт работа с алюминиевым профилем, то просто делают зарезы под прямым углом и изгибают заготовку.
  2. 2. Детали из дерева собирают постепенно, совмещая сразу несколько дел – подгонка и дальнейшее крепление к бетону. Последующие доски крепить перемычками (описано ниже).

Совет: прочность рамы основания можно увеличить за счет угольников с каждой стороны стыка.

Резиновые прокладки не обязательно крепить слишком часто: шаг в 3-4 ступени более чем достаточен

Совет: Желательно после всей работы пересмотреть все еще пару раз. При обнаружении скрипов и люфтов – произвести точную подгонку досок и лагов.

Отделка деревом бетонной лестницы: технологии устройства и подходящие материалы

Любая бетонная конструкция — сооружение очень прочное, долговечное и надежное, но абсолютно непривлекательное. Поэтому чаще всего, такие поверхности проходят процедуру декоративной отделки, и цементные ступени не являются исключением.

Отделка деревом бетонной лестницы своими руками — очень популярный способ устройства красивых внутренних межэтажных переходов. В данной статье мы рассмотрим, как облицевать такую конструкцию деревом, какой материал лучше для этого использовать, и расскажем о возможных способах крепления доски к бетону.

Лестничные марши из бетона

Наиболее популярным устройством лестниц любого типа, являются бетонные конструкции. Они превосходят по своим эксплуатационным характеристикам даже металл, поскольку он подвержен коррозии.

Бетон, при правильном составе и соблюдении технологий заливки, практически идеален, и обладает следующими характеристиками:

  • не подвержен действию влаги,
  • хорошо переносит повышенные физические нагрузки,
  • не разрушается от контакта с химически активными веществами,
  • имеет очень долгий срок службы.

Именно по этим причинам, бетонные растворы используются для формирования как внутренних, так и уличных лестниц.

Но серые и унылые ступени вряд ли смогут радовать владельцев дома, поэтому практикуется обшивка лестниц натуральным камнем, керамогранитом, деревом или ламинатом. Для внутренних пролетов древесина наиболее предпочтительна, поскольку является более мягким материалом, снижает риск травм, добавляет уюта и теплоты в интерьер.

На заметку! Плитка и ламинат оставят конструкцию холодной в любое время года. Дерево же сделает лестницу теплой в зимний период, а летом будет радовать приятной прохладой.

Составляющие элементы

Для того, чтобы подробно разобраться в том, как обшить деревом лестницу из бетона своими руками, уточним несколько необходимых терминов.

Сама по себе конструкция довольно простая, но отделка лестницы деревом добавляет в строение некоторые элементы:

  • Лестничный пролет (марш) — конструкция непрекращающегося ряда ступеней, которая начинается и заканчивается площадкой. Лестница может состоять из одного или нескольких пролетов.

  • Проступь – горизонтальная часть ступени, которая определяет её рабочую ширину.
  • Подступенок – вертикальный элемент, обычно расположен под углом 90 0 к проступи. Служит для увеличения несущей нагрузки. Задает размер высоты ступени.

  • Балюстрада (перила) – обычно невысокое, около 1 м в высоту, ограждение лестничного марша и площадки. Состоит из столбиков (балясин) которые соединяются между собой поручнями.

  • Поручни – верхний элемент перил, служит для опоры во время подъема или спуска. Может так же крепиться непосредственно к стене (без балясин).

  • Подшивка – устройство изнаночной стороны лестничного пролета. На практике выполняется из гипсокартона, фанеры или декоративных панелей. Не требует прочного материала, так как на данную плоскость не оказываются какие-либо физические нагрузки.

Рабочие характеристики и общепринятые размеры

Кроме понятия элементов, необходимо уточнить некоторые эксплуатационные характеристики. Причем, сделать это необходимо на этапе проектирования лестницы, с учетом её будущей отделки. Для подобных конструкций это особенно важно, так как изменить размеры после монтажа железобетонного марша очень сложно.

В данном случае, мы не говорим об уклоне пролета, и величине проступи и подступенков. Данные размеры должны быть изначально рассчитаны с учетом изменения в большую сторону, так как будет производится облицовка деревом лестниц.

Тем не менее, необходимо обратить внимание на следующие понятия:

  • Полезная ширина марша. Данный размер определяется не длиной ступени, а величиной расстояния между двумя поручнями или между поручнем и стеной. К расчету принимается замер, выполненный на уровне поручня, а не на уровне ступени или балясины.
  • Забежные ступени. Вид ступеней на развороте лестницы, которые имеют меньший размер проступи ближе к оси разворота.

  • Линия хода. Условное направление движения, расположенное на расстоянии около 0,3-0,5м от оси внутреннего поручня. Линия хода – это полоса на ступенях, по которой движется человек, держась за основной (центральный) поручень. Очень важное понятие при проектировании лестниц с забежными ступенями.

Кроме того, напомним, что лестницы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые не имеют подступенков. В последнем случае, облицовка лестницы деревом производится и на проступи, и на подступенке.

Облицовка бетона деревом

Способов укладки древесины на бетонное основание всего два:

  1. на лаги;
  2. на фанеру.

Точно так же они работают и на лестничных маршах. Несколько усложняется процедура подготовки и устройства лаг, но технологии в целом те же.

Оба процесса довольно трудоемки и дорогостоящи. Следует отметить, что облицовка конструкции деревом — процедура не из дешевых. С одной стороны, это обусловлено тем, что цена на натуральное дерево довольно высока, а с другой – высокой трудозатратностью.

Независимо от того, какой способ монтажа доски будет выбран, следует соблюдать несколько основных требований к материалу и очередности ведения работ:

  • Для устройства ступеней необходимо выбирать прочную древесину, так как лестница – это место с повышенным уровнем нагрузки.
  • Облицовка ступеней лестницы деревом должна производится материалом, толщина которого не менее 3 см, иначе прочность ступеней не будет соответствовать требованиям эксплуатации.
  • Работы по укладке отделочного материала на ступени производятся после окончания всех отделочных работ на верхнем этаже.
  • Максимально допустимое отклонение по высоте ступени составляет 0,5 см. Если данный показатель нарушить, пользователи лестницей будут постоянно спотыкаться.

Подготовка бетонных ступеней

Подготовительный этап всегда начинается с осмотра и замеров конструкции. При значительной степени разрушений, или в случае, когда обнаружена значительная разница в высоте подступенков, следует установить опалубку и исправить недочеты новой заливкой. Несмотря на то, что это довольно трудоёмкий процесс, в результате он более экономически выгоден.

Этапы проведения подготовительных работ:

  1. Производятся замеры всех ступеней и фиксируются самые большие размеры. Все остальные ступени подгоняются под данные параметры.
  2. Устанавливается съемная опалубка и выполняется заливка. При слишком большом разбеге, следует использовать армированный раствор.
  3. После полного схватывания раствора заливки, опалубка снимается, ступени очищаются от пыли и грязи.
  4. Поверхность бетона обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.

Устройство облицовки

Внимание! Нельзя крепить доски прямо к конструкции избетона. Необходимо создать своеобразную буферную зону: бетон практически статичен, а дерево — живой и подвижный материал. Таким буфером может быть подложка из фанеры или устройство лаг.

Если для материала подложки выбрана фанера, то очередность выполнения работ следующая:

  1. Выпиливаются проступи и подступенки по размеру ступеней. Фанера для данных работ выбирается влагостойкая, толщиной 1 – 1,5 см, и предварительно пропитывается защитными составами.
  2. Крепить фанерные части на бетон можно на клей, мастику или саморезами. Можно применить несколько способов крепления одновременно.

  1. После схватывания клея, на фанеру крепится доска обшивки. Работы начинают с нижней ступени с вертикальной части – подступенка.
  2. Все крепежные саморезы необходимо утопить в массив доски. По окончании работ, места с саморезами шпаклюются и зачищаются.
  3. После завершения работ по устройству ступеней, материал очищается, и покрывается выбранным лаком.
  4. Элементы перил монтируются уже лакированными.

Для понимания того, как отделать подобное сооружение деревом при помощи лаг. Процедура остается прежней, только вместо проклейки ступеней фанерными листами, крепятся бруски, формирующие форму и размеры ступеней. Бруски обрабатываются и грунтуются, после чего к ним крепятся доски.

Подробнее ознакомиться с тем, как обшить деревом лестницу с устройством каркаса из лаг, можно, посмотрев видео в этой статье.

На заметку! Обшивка такого сооружения деревом своими руками не потребует наличия значительных навыков по работе с древесиной, если заказать готовые проступи, подступенки, перила и балясины в столярной мастерской.

Выбор дерева

Лестница, обшитая деревом – это прочная, и при этом очень красивая конструкция. Но при выборе породы дерева для облицовки ступеней, следует обратить особое внимание на эксплуатационные качества древесины.

Теоретически, для красоты подойдет любая доска, а вот соответствовать необходимой прочности может далеко не каждый материал. Практика показывает, что оптимальным выбором являются лиственница, дуб, бук и ясень. Если позволяют финансы, то можно использовать и долее дорогие породы дерева.

На заметку! В целях экономии, для облицовки подступенков можно выбрать более мягкую и более дешевую древесину, например, сосну. С помощью морилки её оттенок можно выровнять с цветом основного материала.

Для того, чтобы определиться с выбором, рассмотрим основные качества различной древесины с примерами реализации в облицовке лестниц на фото:

  1. Лиственница — довольно прочный, но при этом не очень дорогой материал.

Лиственница обладает красивой текстурой и довольно широким спектром оттенков. При выборе доски следует внимательно отбирать материал: лиственница имеет частые смоляные вкрапления, что придаст приятный аромат воздуху внутри помещения, но несколько усложнит обработку доски.

На заметку! Очень часто обработанную лиственницу предлагают, как дорогие экзотические породы дерева.

  1. Дуб — фаворит среди материалов для полов и лестниц.

Облицовка лестницы дубом отличается значительной прочностью и долговечностью. Обладает приятной текстурой и устойчив к незначительным механическим воздействиям. Прекрасная особенность дуба в том, что такая отделка со временем темнеет и приобретает благородный, изысканный оттенок.

  1. Бук прекрасно подойдет для современных стилей.

Отделка конструкций буком отличается однородной текстурой, и прекрасно сочетается с материалами отделки светлых тонов. Достаточно прочный материал, но дешевле дуба.

  1. Ясень отличает богатая текстура и многообразие оттенков.

Древесина, которая намного прочнее дуба. Имеет широкий цветовой диапазон, и при этом невысокий ценник. Из-за значительной прочности, несколько сложнее в обработке.

Важно! Даже с целью экономии не стоит выбирать для облицовки проступей мягкую древесину: сосну или липу. Материал легок в обработке, доступен по цене, но прослужит весьма недолго. Со временем такие лестницы начнут скрипеть.

Несколько простых советов

Выполнять облицовку бетонных ступеней деревом можно полностью или частично.

Независимо от того, какие материалы и способы устройства вы выберете, необходимо помнить о некоторых нюансах:

  • Древесина для облицовки должна иметь туже влажность, что и климат помещения. Для этого, дайте доске отлежаться несколько дней там, где будет производится отделка.
  • Не следует хранить доски в вертикальном положении — в некоторых случаях это может привести к искривлению материала.
  • Если планируется устройство деревянной панели на стене вдоль марша, то сначала производится вертикальная отделка, а потом материал укладывается проступи.
  • Для облицовки подступенков можно выбирать более дешевую и мягкую древесину.
  • Для обшивки внешних лестниц лучше использовать террасную доску.

Заключение

Обшивка бетонных лестниц декоративным материалом — процесс, в большинстве случаев, обязательный. Выбирая облицовочный материал, необходимо учесть, что он должен вписываться в общий стиль интерьера и гармонировать с обстановкой.

Лестница, обшитая деревом, может стать прекрасным центральным элементом, соединяющим все дизайнерские задумки воедино. Внимательно отнеситесь к оформлению перил и балясин. В строгих интерьерах, наличие резных деталей может внести диссонанс в общее решение.

Оцените статью
Добавить комментарий