Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Монтаж пластикового балконного блока: 10 особенностей

Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.

Особенность 1: помощник

На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.

Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.

Особенность 2: как быть с прежним блоком?

Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.

Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.

Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.

Особенность 3: какой нужен блок?

Виды балконных блоков

Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:

Типовой балконный блок

  • Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
  • Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
  • «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
  • Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.

Особенность 4: материал

Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.

Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?

Особенность 5: стандартный или заказной?

Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.

Стандартные размеры балконного блока

Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.

Примечания:

  1. Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
  2. Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.

Особенность 6: замер

Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.

Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.

Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.

Примечания:

  1. Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
  2. Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери — пластиковым.
  3. Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.

На свободном месте эскиза нужно указать следующее:

  • «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
  • «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
  • «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.

Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.

Особенность 7: вентиляция

Схема вентиляции утепленного балкона

Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.

Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.

Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.

Особенность 8: доставка к месту установки

Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

  • При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
  • Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
  • Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
  • После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

  • По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
  • Закрепляем дверную раму саморезами.
  • Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
  • Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.

Особенность 10: подоконник

Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.

Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.

Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.

Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.

В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.

Без особенностей

Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.

Видео: монтаж балконного блока

Установка балконного блока все подробности процесса

Установка пластиковой балконной двери с окном своими руками

Балкон Мебель и двери на балкон и лоджию

Владельцы квартир, обновляя интерьер и проводя ремонт, часто сталкиваются с необходимостью замены старой балконной двери на новую, более современную и качественную. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и приемлемым ценам наиболее популярны конструкции из пластика. Обычно монтаж производится с помощью специально приглашенных рабочих. Но если вы умеете держать в руках инструменты и хотите сэкономить от 10 до 15 процентов стоимости дверного блока, мы советуем провести установку балконной двери своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Виды балконных дверей из пластика

В зависимости от того, какой существует проём под дверь на балкон или лоджию, выбирают вид конструкции:

  1. Однопольная – полотно двери не соединено с окном, самостоятельное.
  2. Двухпольная (также имеет название — штульповая дверь) – окно заменяют ещё одним дверным полотном, что увеличивает количество попадания света и свежего воздуха в помещение. Монтаж балконной двери ПВХ такого типа возможен в том случае, если изначально ширина дверного проема достаточно большая. А как установить балконную дверь этого вида, если прежде стояла комбинированная конструкция? Следует демонтировать часть стены, которая была под окном. Из двух створок балконной двери, чаще всего в качестве рабочей используют одну из них, вторая створка находится в зафиксированном состоянии и открывается, когда есть в этом необходимость.

  • пластиковая балконная дверь находится между двух окон,
  • окна в конструкции справа от двери,
  • окна расположены слева от двери.


Пример комбинированного балконного блока

Как заказать дверь?


Менеджеры

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

Подготовительные работы

Если появилось решение установить новую балконную дверь, то это мероприятие начинается с составления плана – как должна выглядеть стена с балконной дверью после перемен, что для этого надо сделать. Можно обновить конструкцию в рамках существующего проёма или изменить проём под свежую задумку. Приобретают дверной блок на балкон соответствующего вида.

Если вы планируете устанавливать металлопластиковые окна, то рекомендуем вам нашу статью про установку окон ПВХ своими руками. В ней представлены все этапы работ.

Как красиво оформить дверь на лоджию шторами мы рассказали здесь. Советы по дизайну и примеры с фото.

Обычно после ремонта окна и подоконник нуждаются в мытье и чистке. А так как загрязнения специфические, нужно знать, чем для этого необходимо пользоваться. Эта информация есть тут.

Делают демонтаж старой конструкции. Дверь снимают с петель. Коробку убирают при помощи монтажного ломика. Откосы увлажняют, чтобы было меньше пыли. Сбивают следы раствора, монтажной пены или другие наплывы. Если производится демонтаж ПВХ конструкции, то сначала снимаются элементы крепления: саморезы, шурупы, пластины.

Дизайн

Сегодня существует довольно большое количество описываемых конструкций, устанавливаемых между балконом и квартирой. Чтобы выбрать подходящий для себя вариант, следует знать особенности каждого из них.

Балконный блок из дерева

Балконный блок из пластика

Особенности разных моделей блоков:

  • Классика. Традиционная модель представляет собой прозрачное окно и дверь, состоящую из двух частей: непрозрачной нижней и стеклянной верхней. Она отлично сохраняет тепло в комнате и обеспечивает доступ в нее необходимого количества солнечного света.
  • Французский стиль. Полностью прозрачные составляющие устанавливают в тех случаях, если хозяин хочет показать всю красоту лоджии. Благодаря прочному стеклу они являются безопасными для всех членов семьи и в то же время делают помещение максимально светлым.
  • Максимум света. Балконный блок, полностью сделанный из стекла, размеры которого занимают всю высоту комнаты. Кроме этого, он оснащен раздвижной системой – это отличный и самый новый вариант блока. Его монтаж отличается от всех остальных моделей только тем, что перед ее установкой, нужно снять со стены батареи, которые будут мешать открыванию пластиковых дверей. Их размещают на соседней стене, чтобы в холодное время предотвратить промерзание всей конструкции.

Статья по теме: Какой лучше ламинат с фаской или без

Что необходимо для монтажа

Если заказывать установку двери на балкон из пластика в фирме, которая продаёт эти конструкции, мастера берут примерно десять процентов от стоимости изделия. Установка балконной двери своими руками сэкономит именно это количество денежных знаков.

Инструменты:
  • строительный уровень,
  • сегментный нож,
  • дрель или перфоратор,
  • молоток.

Балконная дверь может быть самостоятельным элементом или в составе комплексной конструкции совместно с оконным блоком.

В комплект входят:
  • короб,
  • полотно двери,
  • фурнитура,
  • порог.
Понадобятся:
  • монтажная пена,
  • элементы крепления: саморезы, дюбели, анкерные пластины.

Важно: При приобретении анкерных пластин обратите внимание, чтобы они подходили для установки именно выбранного вами вида металлопластиковой конструкции.

Они различные для однокамерных и двухкамерных вариантов стеклопакетов. Их количество определяют, принимая в расчёт примерное расстояние между ними в семьдесят сантиметров и от края коробки – пятнадцать.

Доставка и установка

Перед тем, как установить блок своими руками или с помощью мастера, с пластикового профиля необходимо вынуть остекление. Легче всего это сделать маленькой отверткой задев фиксаторы (штапики).

В первую очередь в помещение приносят окна, для чего может понадобиться помощь третьего человека. Для чего вы спросите? Да для того, чтобы во время переноски, когда на улице никого нет местная детвора их не повредила. Для поднятия на этажи самой рамы нужно минимум два человека.

На самом деле установка блока отличается от установки пластикового окна, так как такая конструкция прилегает к стене только с трех сторон.

Пошаговая инструкция по установке

Установка балконной пластиковой двери ПВХ начинается после проведения подготовительных работ и приобретения в магазине металлопластиковой конструкции.

Совет: Для балконной двери выбирайте при покупке такую конструкцию, что открывается внутрь, особенно, если балкон или лоджия узкие.

Устройство порога

Его конструктивные части могут входить в комплект или следует порог самостоятельно изготовить. Конструкция порога сделана из профиля, что и сама дверь. Его строение позволяет дверной коробке плотно прилегать к нему, что обеспечивает требуемую герметичность смонтированной конструкции. Высота готового балконного порога составляет порядка шести сантиметров. Обычно в квартирах место выхода на балкон выше уровня пола. Если в результате получается высота порога некомфортная, больше чем хотелось бы иметь, порог двери на лоджию можно слегка заглубить.

Читайте также:  Как постирать меховую шапку
Монтаж дверной коробки

Как установить балконную пластиковую дверь и сделать это правильно? Для этого отделяют коробку от полотна двери и производят её установку в проём. Задача: смонтировать коробку, строго ориентируя её по вертикали и горизонтали и при этом соблюсти технологические зазоры между конструкцией и проёмом.

    Делают подготовку коробки к монтажу. Присоединение коробки к проёму выполняют крепёжными элементами в зависимости от материала проёма. В основном используют анкерные пластины. Их вставляют в существующий паз на металлопластиковом профиле коробки, после этого поворачивают и крепят саморезами по металлу. Обычно на стандартную коробку есть необходимость прикрепить десять пластин, две сверху и по четыре на боковые поверхности. После их крепления к коробке они должны быть повёрнутыми в сторону комнаты. Теперь конструкция готова к установке.

  • Закрепляют коробку в проёме, используя пластины.
  • Если с какой-то стороны проём состоит из деревянного бруса, коробку присоединяют к проёму при помощи нагелей, используя шуруповёрт. Чтобы в месте крепления сторона коробки не прогнулась, со стороны проёма вставляется временная опорная колодка. Если стена проёма из непрочного материала, например, пенобетона, то крепление коробки к стене происходит пластинами для монтажа. При этом каждую пластину закрепляют несколькими саморезами, таким образом, распределяя нагрузку.

    Герметизация стыков

    Стыки заделывают монтажной пеной в три приёма. Для лучшего сцепления с поверхностью, её увлажняют.

    1. Сначала трубку баллончика погружают в зазор на середину глубины и проходят по всему периметру, заполняя часть пустоты. Движение в боковых частях делают снизу вверх.
    2. Потом заполняют зазор с внутренней и наружной стороны.


    Тщательно запениваем пространство вокруг дверной коробки
    После застывания монтажной пены, излишки срезают сегментным ножом. На срезе пены будет видно насколько качественно сделана герметизация. Если удаление излишков, сделано дождавшись полной полимеризации пены, то на срезе не будет пустот и раковин. Некачественная герметизация может свести на нет положительный эффект применения конструкций из металлопластика. Монтажная пена с пустотами может промерзать и тем самым ухудшать теплозащитные свойства конструкции.

    Установка дверного полотна

    На коробку и дверное полотно прикручивают петли. С их помощью полотно присоединяется к коробке. Последний штрих — установка фурнитуры.

    О том, как отделать балкон внутри своими руками, вы узнаете из нашего материала.

    Одной установкой двери дело не ограничится и вам также понадобится правильно ее настроить. «Регулировка пластиковых балконных дверей: инструкция» — эта статья вам поможет сделать все максимально качественно и без лишних усилий.

    Москитная сетка

    При установке пластиковой двери на балкон очень выигрывают летом те конструкции, где предусмотрена дополнительная деталь – москитная сетка. Она крепится к коробке с наружной стороны балкона на петлях. Конструкция: мелкая сетка в обвязке профилем, по размеру дублирует балконную дверь. Плотно закрывается, чему способствуют магниты. Открывается в сторону балкона, имеет с внешней стороны небольшую удобную ручку.

    Как провести установку двери на балкон подробно продемонстрировано на видео. Рекомендуем к просмотру.

    Сколько стоит балконный блок

    Цена будет зависеть от нескольких параметров. В первую очередь, вам нужно определиться с материалом профиля, типом окна и механизмом открывания. Еще, конечно, нужно учитывать размеры балконного блока, но сейчас мы будем говорить о стандартном типовом блоке, состоящем из двери с одной поворотной оконной створкой.

    Сразу хотим сказать, что мы даем вам усредненный диапазон цен по Москве, чтобы вы могли просто понять, на какую сумму вообще стоит ориентироваться. В провинции, как правило, стоимость чуть дешевле, хотя в различных компаниях цены могут существенно различаться. Итак, средняя стоимость балконного блока составляет 15 000 рублей. Остается решить вопрос, а сколько стоит установка балконного блока, если вы решите заказать ее? Тогда к названной сумме вам придется доплатить еще около 10 000 рублей. Но зато многие фирмы в эту сумму включают подоконник, отлив, откосы и иногда, москитную сетку.

    Готовые пластиковые конструкции

    Часто у фирм изготовителей на складе хранится определенный выбор уже собранных балконных блоков со стандартными размерами, которые подходят в квартиры с типовыми проектами. Если повезет, и вы найдете блок, подходящий вам по размеру, то сэкономите некоторую сумму, ведь такие изделия обычно дешевле.

    Покупая готовый пластиковый балконный блок, удостоверьтесь в полноте его комплектации. Произведите замеры проема и самого блока с учетом подставного профиля. Не забудьте при замерах оставить запас для анкерных пластин. Выполнив все перечисленные пункты, сделав необходимые замеры и уточнения, можно заказать выбранный балконный блок.

    В настоящее время наибольшим спросом пользуется балконный блок РЕХАУ (REHAU) от надежного немецкого производителя.

    Чем лучше утеплить септик: материалы для теплоизоляции, способы, монтаж

    Утепление септика: способы, монтаж

    Чтобы пользоваться очистной системой в зимний период, следует провести утепление септика.

    В сооружение для очистки поступают жидкие стоки, замерзая вода расширяется, что может сломать всю систему канализации.

    Как эксплуатировать септик в холода

    Если понимать, как устроен септик, то не возникнет вопрос в необходимости его теплоизоляции на зиму. Септик имеет два либо три резервуара, которые соединяются с помощью переливных трубок. В отстойнике размножаются бактерии, перерабатывающие стоки. Чтобы микроорганизмы не погибли, нужно поддерживать положительную температуру. Септик заглубляют, ниже, чем проходит уровень промерзания земли. В этом слое почвы температура варьирует в пределах пяти градусов. В этом случае стоки не успевают промерзать, если постоянно из дома поступают теплые нечистоты.

    Если круглый год использовать септик, то зимой не должно возникнуть проблем с его работой и состоянием труб. Если трубопровод проложен с наклоном к септику, то не должны появляться ледяные пробки внутри труб. Они будут прогреваться постоянным течением стоков по системе.

    Внимание! Почва около септика сохраняет тепло даже в морозы, об этом свидетельствует талый снег по периметру сооружения.

    Если септик используется на даче в летний период, а зимой простаивает, значит, сооружение обязательно следует подготавливать к воздействию морозов. Чтобы система не промерзала, ее утепляют, либо консервируют.

    Подробности

    Как провести теплоизоляцию системы

    Для теплоизоляции септика на дачном участке применяют опилки, листву, солому. Для укрепления материала сверху кладут булыжники. Если очистное сооружение монтируют из кирпичей, бетонных колец, пластиковых резервуаров, то требуется применение иных методов для утепления. Устройства служат в течение многих лет, поэтому материалы должны выдерживать длительный срок эксплуатации, чтобы их не пришлось часто менять. К примеру, солома может сгнить.

    Выделяют основные способы, которые применяют в качестве утепления:

    1.Септик засыпают керамзитом, в основе которого лежит глина. Материал представляет собой пористые гранулы разного размера. Керамзит имеет хорошие качества для эксплуатации, он не поддается гниению, не дает образовываться грибку, при этом имеет доступную стоимость. Также керамзит устойчив к влаге, имеет длительный срок службы, хорошо изолирует сооружение. Материал следует засыпать в пространство между септиком и почвой слоем более двадцати сантиметров. Важно усилить утепление в месте, где трубопрокат канализации входит в емкость.

    2.Применяют минеральную вату. Вату легче уложить, чем применить керамзит. Материал на высоком уровне утепляет септик, устойчив к химии, к перепадам температуры. Если на материал приходится внешнее воздействие, то он сохраняет свои качества, но минвата быстро впитывает воду. Сверху на материал обязательно кладут пленку для гидроизоляции. Минеральная вата представляет собой листы, которые крепятся к септику на клей, либо дюбеля.

    3.Применение экструдированного пенополистирола. Материал устойчив к смене температуры, не боится влаги, его легко прикреплять к септику, потому что имеет малый вес. К внешней стене устройства пенополистирол прикрепляют на дюбеля или коей. Монтажную пену применяют для обработки стыков между полосами материала.

    4.Применение вспененного полиуретана. Материал относят к самым применяемым материалам из утеплителей. Данный утеплитель имеет разные формы, потому что используется в различных областях строительства. Его выпускает в форме блоков, рулонов, листов. Материал отличается долговечностью, прочностью. Не образует плесени из-за влажности, выдерживает внешние воздействия, не образуя трещины. При этом материал стоит очень дешево, но хорошо греет.

    5.Монтируют греющий кабель. Если септик используется в регионах с суровым климатом, то данная мера оправдана. С помощью греющего кабеля септик выдержит любые перепады температур. Его устанавливают в септиках, работающих за счет аэробных бактерий. Всю систему следует изолировать с помощью листового, либо сыпучего материала, сам кабель защищают от влаги.

    Кроме очистного устройства следует утеплить трубопровод. Трубы оборачивают материалом из минеральной ваты, поверх минваты кладут гидроизоляцию. Сточную трубу фиксируют, применяя утепляющий короб из пеноплекса. Если грунт осядет, то труба не изменит свой угол наклона.

    При утеплении своими руками надо придерживаться некоторых правил:

    1.толщина утепляющего слоя зависит от климатических особенностей региона, от состава утеплителя, глубины расположения септика в грунте.

    2.если септик находится в северном районе, то изолируют септик с боков, сверху.

    3.когда утепляют трубу, входящую в септик, следует помнить, что труба может оледенеть, даже если правильно уложена под наклоном. В трубе может сузиться диаметр до минимального размера.

    4.если септиком пользуются на даче только летом, его следует консервировать на время зимы.

    Как провести консервацию устройства

    При пользовании септиком только в теплое время года следует провести консервацию устройства на зиму. Процедура снизит отрицательное воздействие на стенки септика промерзшей земли.

    Внимание! Перед тем, как провести консервацию, не нужно сливать все стоки из септика, чтобы по весне подземные воды не вытолкнули сооружение из ямы, либо при смещении грунтовых слоев септик не треснул.

    Процедуру консервации могут провести специалисты. Тогда не придется волноваться о том, что что-то сделано неправильно. Также консервацию можно сделать своими руками, соблюдая указания в инструкции к септику.

    Нужно соблюдать такие последовательные действия:

    1.Септик отключают от электричества, отсоединяют насосы для подачи воздуха. Эти действия провести несложно, потому что для этого есть специальные застежки в резервуаре.

    2.На три четверти всех стоков сливают жидкость из септика, либо доливают воду при нехватке.

    3.проводят утепление труб и крышки септика.

    Внимание! За тридцать дней до консервации устройства в септик надо добавить средство на основе аэробных бактерий. Они расщеплют твердые частицы, осевшие на дне камеры, устранят запахи. При правильной консервации в септике сохранится теплая температура всю зиму, автономная канализация не пострадает.

    Устройство отмостки для утепления

    При необходимости провести теплоизоляцию устройства в короткие сроки, то подойдет легкий метод утепления. Важно, чтобы нечистоты не замерзали в первых 2-х отсеках. Процедура может быть временной мерой и капитальной.

    Если почва не успела промерзнуть, его можно планировать, то сверху емкости септика выравнивают участок, чтобы уложить пеноплекс. Листы материала должны иметь ширину большую, чем вертикаль промерзания земли. Например, при промерзании грунта в 180 сантиметров, отмостка должна иметь ширину два метра по обеим сторонам септика. В итоге получится площадь 4 на 4 метра из утеплителя. Толщину материала можно не учитывать, потому что не играет роли.

    Внимание! При утеплении пеноплексом решающую роль играет площадь укладки материала, а не его толщина.

    Если отмостку делают на время, то листы материала можно зафиксировать, положив сверху кирпичи, либо доски. Рекомендуют утеплять септик капитально, чтобы не выполнять процедуру каждый год. Размеры отмостки должны быть такими же, что и при временном исполнении. Во время работы следует соблюдать инструкцию:

    1.сверху септика удаляют почву на высоту от 20 до 30 сантиметров, в выемку кладут песок.

    2.сверху песка укладывают листы пеноплекса, скрепляя их заводскими пазами с торцов изделий.

    3.на пеноплекс насыпают песок высотой 10 сантиметров, чтобы материал не повредился.

    4.верху покрывают геотекстилем.

    5.на ткань кладут щебенку, плитку, бетонируют, чтобы можно было удобно ходить по участку, не повреждая утеплитель.

    Как разморозить септик

    Если септик все-таки промерз, несмотря на процедуры утепления, то можно разморозить устройство. Следует выбрать один из способов для восстановления септика:

    К самому доступному способу относят заливку кипятка в систему через сантехнику. Выполнять процедуру надо аккуратно, чтобы от перепада температуры не лопнула поверхность прибора. Кипяток растопить наледь в трубах, и система заработает. Если кипяток не справился с проблемой, то нужно применить раствор из соли. Он также растворит лед в трубах. Если пробки не устранились, то придется покупать согревающий кабель, устанавливать в емкости устройства. С помощью него будет сохраняться высокая температура в септике.

    Утепление септика

    Как утеплить септик на зиму правильно

    Канализационные системы можно назвать довольно требовательными к условиям эксплуатации. Учитывая сезонные промерзания, конструкция должна быть максимально утепленной, чтобы низкие температуры не привели к возникновению неисправностей. Как правило, хорошим методом защиты канализации от промерзаний является их установка на глубине, превышающей глубину промерзания почвы. Проблема заключается в том, что далеко не все типы очистных сооружений могут работать в таких условиях, поэтому в данной статье будут рассмотрены основные методы утепления септиков.

    Бюджетные методы утепления септиков

    Чтобы понять, как утеплить септик, нужно разобраться в его конструкции и узнать, как работает септик зимой. Самыми «проблемными» местами канализационных систем являются входные отверстия, особенно те участки, которые находятся ближе к земной поверхности. Несмотря на это, лучше подстраховаться и утеплить конструкцию полностью, чтобы избежать возможных проблем в случае сильных холодов.

    Как правило, основным критерием, влияющим на выбор теплоизоляционного материала, является его стоимость. Утепление септика на зиму можно выполнить из довольно недорогих материалов.

    Выбирая материал, нужно обязательно учитывать следующие правила:

    • использование органических материалов для утепления канализации не приведет ни к чему хорошему: в ближайшее время такое сырье сгниет, и проблема утепления появится снова;
    • одним из наиболее сбалансированных вариантов для утепления является керамзит, который необходимо не менее чем 20-сантиметровым слоем засыпать в пространство между стенками установки и откосами траншеи. Кроме того, верх септика и небольшой участок подводки тоже нужно засыпать.

    Утепление минватой или стекловатой

    Эти материалы относятся к довольно дешевым, и такой утеплитель для септика не будет очень дорогостоящим, что позволяет отнести его к классу бюджетных. Обязательным требованием при таком утеплении будет создание гидроизоляционного слоя, поскольку при попадании влаги минеральная вата и стекловата совершенно теряют способность сохранять тепло.

    Нередко возникает вопрос, как утеплить септик максимально надежно. Для утепления можно пользоваться материалами, собранными в рулон. Монтаж в таком случае будет существенно упрощаться: канализационный трубопровод и сам септик обматываются слоем теплоизоляции, который крепится шпагатом или проволокой. Чтобы создать гидроизоляцию, можно использовать рубероид или другой материал с соответствующими свойствами. Важно делать нахлесты материала, которые обеспечивают выполнение им своих функций.
    К достоинствам такого метода утепления относится исключительно низкая стоимость: все же материалы не отличаются высокой надежностью и хорошими качествами.

    Как утеплить септик пенополистиролом

    Этот материал используется для утепления септиков довольно часто. Как правило, в ход идет экструдированный пенопласт, прочность которого достаточно высока и способна выдерживать нагрузку, оказываемую слоем почвы, находимся над конструкцией. Достоинством пенополистирола является довольно низкий уровень поглощения влаги.

    Канализационные трубы обычно утепляются специальной скорлупой, изготовленной из пенопласта для этих целей. Септик же просто обкладывается листовым материалом, для крепления которого к конструкции можно использовать любую подходящую смесь.

    Дорогие методы утепления септиков

    Для обеспечения максимальной защиты локальной канализации от воздействия отрицательных температур придется использовать материалы, имеющие высокую стоимость, но и отдача будет наиболее полной.

    Утепление может осуществляться следующими способами:

    1. Использование электрического кабеля для нагрева. Смонтировав кабель вдоль всей конструкции, можно обеспечить систему качественным обогревом в зимнее время: выделяемое количество тепла является достаточным, чтобы предотвратить замерзание трубопровода или септика. К тому же, применяя электрический кабель в энергозависимых системах, можно избавиться от проблемы подведения электричества к конструкции. Устанавливая кабель, нужно обязательно закрыть его слоем тепло- и гидроизоляции.
    2. Утепление вспененным полиуретаном. Для утепления нередко используется полиуретановая пена, которая может похвастать высокими эксплуатационными показателями. Одной из характерных особенностей материала является способность соединения с большинством материалов, поэтому при установке можно будет обойтись без дополнительных креплений.

    В любом случае, когда слой утеплителя смонтирован, нужно обязательно засыпать конструкцию грунтом, и все будет работать отлично.

    Консервация септиков на зиму

    При использовании септика только летом его нужно обязательно консервировать на зиму.

    Не нужно задаваться вопросом, как утеплить септик на зиму – достаточно выполнить следующие действия:

    • сначала отключается электропитание;
    • далее снимаются компрессор и насосы;
    • вода частично откачивается из септика (оставшаяся часть будет удерживать конструкцию в почве во время весеннего паводка);
    • на последнем этапе все технические отверстия закрываются, и конструкция утепляется поверхностно.

    Утепление септика или его консервация – это очень важные действия, которые продлят срок службы и качество работы автономной канализационной системы. После прочтения этой статьи любой хозяин будет знать, чем утеплить септик максимально надежно и качественно.

    Сложно ли утеплить септик?

    Часто перед владельцами частных домов, коттеджей, дач встает вопрос, как утеплить септик на зиму? Какие способы теплоизоляции существуют и применяются, не будет ли напрасным утепление своими руками? Итак, септик представляет собой резервуар, состоящий из 2-3 камер. Служит он для сбора и очистки сточных канализационных вод.

    Схема монтажа септика.

    Чтобы даже в лютые российские морозы септик не промерз, следует грамотно утеплить его.

    Понятно, что речь идет о термоизоляции поверхности самого резервуара и трубы, несущей стоки. Если трубу не утеплить, то становится возможным образование ледяного затора, либо деформации из-за резкого перепада температур. Проще говоря, она лопнет. Труба, проложенная на глубину менее 0,5 м и имеющая повороты, более уязвима. Грамотно проложенная, то есть наклон соблюден и глубина залегания, порою совсем не нуждается в утеплении. Хотя многие хозяева утепляют ее, перестраховаваясь.

    Материалы для обкладки труб

    Материалы, используемые для обкладки труб, — это: стекловата, пенопласт, пенополиуретан, пеноизол, пенополиэтилен. Сейчас изготавливается так называемая «скорлупа», цилиндры, то есть готовая обкладка для труб из полимерных материалов. Имеются в продаже уже готовые трубы с утепляющей прокладкой. Если ключевой вопрос в стоимости, то самым дешевым материалом является стекловата.

    Схема утепления трубы септика.

    Если имеется труба, которая непосредственно контактирует с окружающей средой, то возможно применение нагревающего кабеля.

    Специальный греющий электрический кабель располагается внутри трубы. Единственным минусом здесь будет являться затрата электроэнергии, отсюда и постоянные денежные расходы.

    Для утепления самого резервуара применяются керамзит, пенопласт, стекловата, пенофлекс, полистирольная крошка и так далее. Боковые стенки септика можно обложить пенопластовыми блоками, можно засыпать керамзит между стенками котлована и стенками самого септика снизу и по бокам. Конечно, обязательно утепляется поверхность септика. Также используется любой теплоизолирующий материал. Допустим, сначала поверхность засыпается полистирольной крошкой, затем укрывается пенопластом. Все это засыпается песком и тщательно утрамбовывается.

    Читайте также:  Как подключить блютуз наушники к стационарному компьютеру, ноутбуку и телефону

    Можно произвести утепление септика только на поверхности. Если септик довольно сложной формы фабричного производства, то для утепления подобной конструкции требуется помощь фирм, специализацией которых является утепление. Специалисты произведут напыление, например пенополиуретаном, с помощью специального аппарата распыляющего гидро-теплоизолирующий материал на поверхность.

    Утеплить септик зимой несложно, вопрос лишь в стоимости материала. На рынке предлагается большое его количество разных ценовых диапазонов. Правильный подход к устройству самого септика и его месторасположению, учет углов наклона и глубины залегания труб и самой емкости убережет хозяина от будущих затрат денег и времени. Хорошим вариантом будет являтся утепление септика силами специалистов, вопрос снова лишь в стоимости услуг.

    Как утеплить септик своими руками?

    Септик в частном доме в наше время уже незаменимая вещь, обеспечивающая комфорт городской квартиры в загородном доме. При монтаже ниже уровня промерзания грунта он от морозов не пострадает, но все равно лучше утеплить трубы. Если же условий для правильного монтажа нет, то нужно позаботиться об утеплении всей системы, ведь утеплив только септик, должного эффекта не достичь. Именно поэтому мы решили рассказать, как утеплить септик и прилегающие к нему коммуникации – канализационные трубы и поле аэрации.

    утепление септика пенопластом 100мм

    Зачем его утеплять?

    Для перестраховки септик нужно утеплить в первую очередь потому, что если он замерзнет, то вся канализационная система перестанет функционировать. А это в зимний период самая большая неприятность. Особенно если вы живете за городом. Следует помнить, что при правильном заложении емкости септика промерзание невозможно: даже при самых сильных морозах на такой глубине температура остается плюсовой.

    использование синтетических утеплителей для септика

    Но как бы идеально не был спроектирован септик для вашего дома, и насколько бы отменные профессионалы его не монтировали, не забывайте: последнее время температура отличается нестабильностью что летом, что зимой, поэтому лишний раз перестраховаться все же стоит.

    Основные этапы процесса

    Утепление септика своими руками – дело несложное и посильное любому хозяину частного дома. В качестве утеплителя можно использовать разные материалы, они отличаются как ценой, так и способом монтажа (засыпки). Особенности утепления:

    • Обратите внимание на толщину утеплителя – она должна быть не меньше 15 см. Но этот показатель может быть и больше, и меньше – в зависимости от климатических условий, глубины заложения септика и выбранного материала.
    • В регионах с суровым климатом стоит утеплять его еще и сверху, и по бокам, ниже уровня промерзания.
    • При правильном уклоне трубы неспособны задерживать в себе стоки, а значит, они и не замерзнут. Но если температура экстремально низкая, то при оледенении их диаметр будет постоянно уменьшаться до тех пор, пока трубы вовсе не окажутся во власти льда.
    • Если септик установлен на даче, куда вы не планируете отправляться в холодное время года, то рационально его законсервировать, что нужно делать правильно. Но это совсем друга история.

    Рекомендовано к прочтению: Сравнение септиков: Топас или Танк?

    подготовка септика к утеплению

    Дешево и сердито

    Утеплить септик можно, не привлекая больших финансовых ресурсов. Конечно, это будут не подручные материалы, но дороговизной они не будут отличаться. При утеплении септика важно, что самой нежной частью системы является верхняя часть канализационной трубы. Не стоит использовать при утеплении органические материалы, такую популярную солому или опилки. Почему? Все очень просто: они-то, может, тепло и сохраняют, но вот срок их службы ограничивается годом, ну, максимум двумя, потом эти материалы просто перегнивают. И все: процесс необходимо повторять.

    утепление септика минеральной ватой

    Самым дешевым вариантом утепления является керамзит. Его теплотехнические характеристики на высоком уровне, а цена существенно ниже других утеплителей. Плюс к этому он натуральный и легкий, процесс утепления ямы под силу выполнить одному человеку. Его просто следует засыпать между стенками септика и котлована. Для того, чтобы керамзит был эффективен, толщина слоя должна быть не меньше 20 см. Кроме того, необходимо засыпать верхнюю часть септика и подводящую трубу.

    Минвата и пенополистирол в лучших традициях утепления

    Самыми привычными материалами для утепления считаются минеральная вата и пенополистирол. Септики они тоже не обошли вниманием. И их используют для подобных целей часто. Начиная утепление минеральной ватой, не стоит думать, что это очень дорого – цена работ будет зависеть от типа выбранной ваты. Все они относятся к группе минеральных ват. Та же стекловата намного дешевле, чем каменная, но с ней сложнее работать. Тут уже от вашего выбора будет зависеть дороговизна утепления. Важные моменты, которые следует учесть, выбрав данный способ утепления:

    1. С рулонными материалами будет работать удобней. Ими просто обматывают все компоненты канализационной системы .
    2. Закреплять минвату стоит, используя проволоку или шпагат.
    3. Не забудьте про гидроизоляцию, ведь хоть она и минеральная, но, все же, вата, и имеет «хорошее» умение набирать в себя влагу.
    4. В процессе укладывания гидроизоляционного слоя не забывайте делать это внахлест, он не пропустит влагу к утеплителю.

    Рекомендовано к прочтению: Виды септиков

    утепление септика на этапе его установки и подготовительных работ

    Чаще всего в качестве утеплителя применяется пенополистирол. Тут стоит знать, что лучшим из них является экструдированный пенопласт. Он самый прочный и способен выдерживать большие нагрузки. Еще одним его важным преимуществом является минимальное влагопоглощение.

    Канализационные трубы с его помощью утепляются так называемой скорлупой. Септик обкладывают цельными листами, которые следует приклеивать к поверхности.

    Новое слово в утеплении

    Одним из современных вариантов утепления и труб, и септика является использование кабелей. Лучший вариант – саморегулирующий кабель, который способен сам определять, в каком месте нужен подогрев, а в каком нет. Он как обычный электроприбор включается в розетку. Такой вариант экономен и прост в монтаже, так как им можно просто обмотать трубы и сам септик.

    Еще один вариант – вспененный полиуретан. Эту пену заливают в просветы между септиком и котлованом. Ее не нужно дополнительно крепить, и она отлично удерживает на себе любую отделку. Теплоизоляционные качества у нее на высочайшем уровне.

    Утепление септика на зиму: правила и советы

    Содержание

    1. Бюджетные методы утепления септика
    2. Средняя ценовая категория утеплителей
    3. Наиболее дорогие методы утепления сточной системы
    4. Как утеплить трубы септика?
    5. Дополнительные советы по проведению работ
    6. Консервация
    7. Реконсервация
    8. Что делать, если септик все-таки замерз?

    Утепление септика необходимо, чтобы не допустить промерзания. Считается, что при соблюдении правил монтажа и достаточно глубокой установке емкости мороз канализационной системе не страшен. Но здесь есть две опасности. Первая – при монтаже часто не соблюдаются рекомендации. Вторая – климат становится непредсказуемым, так что лучше лишний раз перестраховаться.

    Замерзание канализации опасно полным ее отключением. Оно происходит внезапно, в доме нельзя будет пользоваться ни туалетом, ни кухонной мойкой, пока специалисты не приедут, чтобы все разморозить.

    Внезапное замерзание воды наносит ущерб. От внутреннего расширения трубы трескаются, дают течь. Чтобы отремонтировать их, придется копать мерзлую землю, тратить большие деньги.

    Утепление септика на зиму станет выходом из ситуации. Расскажем про основные методы и материалы. Для удобства разделим их на три категории – бюджетную, среднюю и самую дорогую.

    Бюджетные методы утепления септика

    Стоимость – это первое, от чего отталкиваются при планировании дополнительной теплоизоляции емкости для стоков. Есть два варианта действий – частичное утепление или полная изоляция. Рекомендуем использовать второй вариант – работы будут не сильно дороже, но эффект – лучше.

    Самый распространенный вариант – керамзит. У него есть несколько преимуществ:

    • Биологическая нейтральность. Керамзит не гниет, сохраняется годами.
    • Простота укладки. Достаточно будет просто прокопать полость рядом с емкостью и засыпать внутрь материал.
    • Низкая цена. Этот вариант дешевле все основных альтернатив.

    Удобнее всего утеплять очистную станцию и трубы на этапе установки. Нужно закладывать при покупке засыпку слоя толщиной не менее 20 см. Материал насыпается и сверху.

    Средняя ценовая категория утеплителей

    Если вы готовы потратить на работы больше, можно использовать другие материалы:

    • Минеральная вата. Используются каменные и базальтовые разновидности. В пользу выбора такого варианта говорит хорошая защита от промерзания, намокания, биологического воздействия. Утеплитель не гниет, хорошо переносит перепады температуры. Продается продукт в рулонах или брикетах. С септиками удобнее всего использовать брикеты. Чтобы увеличить степень влагозащищенности, нужно будет использовать дополнительную пропитку.
    • Стекловата. Отличается теми же преимуществами, что и минеральная, но еще более устойчива к воде. Не деформируется, не рвется и не растягивается. Можно не беспокоиться о появлении плесени и других проблем. Важно помнить, что при монтаже стекловаты нужно использовать методы индивидуальной защиты. Мелкая пыль опасна для слизистых оболочек, нельзя допускать, чтобы она попадала на кожу, в глаза и дыхательные пути.
    • Пенополистерол. Лучше всего выбирать экструдированный пенопласт. Он создается из полимерных материалов, хорошо защищает от холода, практически не поглощает воду. Еще одно преимущество – защита от движения грунта. Это помогает укрепить конструкцию септика. Прочность достигается за счет того, что внутри материал заполнен множеством ячеек с воздухом. Выпускается специальная оболочка для труб, которая выбирается под диаметр. Для основной емкости септика можно применять листы материала, проклеенные между собой специальными герметизирующими составами.

    Наиболее дорогие методы утепления сточной системы

    Чтобы стоки не начали замерзать, можно использовать и более дорогие методы и материалы. Есть два варианта:

    • Подключение электрокабеля. Технология похожа на монтаж «теплого пола» в помещении. Емкость и трубы обкладываются кабелем. В процессе прохождения по нему электричества будет создаваться достаточная температура для борьбы с промерзанием. Утеплитель в таком случае тоже потребуется. Требования к герметичности еще выше, потому что нельзя допустить намокания проводки. Минус такой методики в том, что она энергозависима. На участке обязательно должно быть стабильное снабжение. Плюс в том, что в такой ситуации можно сразу запитать и всю систему станции очистки и переработки отходов.
    • Использование вспененного полиуретана. Состав напыляется на емкость и трубы из специального распылителя. Создается плотный защитный слой, не пропускающий воду, холод и другие внешние угрозы. Утеплять септик можно только в летнее время. Если мы утепляем септик на зиму таким способом, нужно обязательно обращаться к специалистам, потому что без распылителей и правильной смеси состава, соблюдения тонкостей технологии достичь нужного результата не получится.

    Как утеплить трубы септика?

    Труба и места ее соединения с емкостью – самая уязвимая часть канализации. Под действием промерзания она лопается. Можно использовать два метода теплоизоляции:

    • Обкладочная. Применяется минеральная вата, пенопласт, керамзит и напыление. Это позволяет существенно уменьшить вероятность промерзания.
    • Специальная. Продается «скорлупа» из изоляционного материала. Она подбирается под диаметр трубы, устанавливается с двух сторон, склеивается и герметизируется.

    Труба защищается на всей протяженности, место состыковки дополнительно изолируется.

    Дополнительные советы по проведению работ

    На этом этапе у нас уже отпал вопрос о том, нужно ли утеплять септик, и сложилось представление, как сделать это правильно. Есть несколько общих советов по борьбе с морозом и защите канализации:

    • Лучше всего начинать изоляционные работы еще в момент установки септика. Тогда вы сможете обложить его со всех сторон, в том числе под днищем. Если же все уже смонтировано, то снизу под емкость можно и не залезать – она располагается ниже уровня промерзания грунта.
    • Все работы выполняются при отключенном электропитании. Нужно будет отключить насосы и компрессоры.
    • Если вы изолируете действующий септик, он должен быть наполнен не более чем на три четверти.
    • Уделяется особое внимание верхней половине емкости и крышке – в этом районе температура самая низкая и опасность сильного замерзания только повышается.
    • Толщина слоя утеплителя зависит от характеристик материала. Она должна быть не менее 15 см, а для некоторых видов, к примеру, керамзита, более 20 см.
    • Проще всего защитить трубы от промерзания еще на этапе проектирования всей системы. Если вода не будет застаиваться внутри, то и не сможет промерзнуть.

    Если вы не живете в доме весь год, на зиму лучше законсервировать септик, а весной реконсервировать. Расскажем об этим методах подробнее.

    Консервация

    В зимний период септик нужно особенно беречь. Если вы не используете его, емкость зарыта на уровне промерзания грунта или на участке наблюдаются сезонные сдвиги, нужно позаботиться о консервации. Она выполняется так:

    • Отключается все электрика. Септик должен быть обесточен, чтобы не допустить аварии. Потому дорогие методы утепления проводом для дач не подойдут.
    • Отсоединяется все оборудование. Нужно убрать компрессоры и другое оборудование.
    • Уровень воды доводится до установленных показателей. Лучше всего, если емкость будет практически полностью наполнена. Можно не ждать накопления стоков и добавить воды. Так как стенки мы утеплили, бояться замерзания не стоит. Если вы все-таки опасаетесь возникновения ледяной корки, опустите внутрь несколько бутылок.

    Мы рекомендуем начать готовиться к консервации за несколько недель до ее начала. Достаточно будет засыпать в резервуар специальный состав, чтобы активные бактерии начали расщеплять стоки. Тогда к весне не будет неприятного запаха, заиливания и других проблем.

    Реконсервация

    Весь процесс выполняется в обратном порядке. Сначала открывается крышка и вытаскиваются пластиковые бутылки, оставленные внутри на зиму. После этого подключается дополнительное оборудование и электричество. Выполняется запуск и проверяется работоспособность всей системы. Можно не снимать утеплитель.

    Что делать, если септик все-таки замерз?

    Не подумав вовремя о том, как утеплить септик, можно столкнуться с проблемой замерзания воды внутри него. О том, что это произошло, говорит непроходимость канализации. В раковине будет стоять вода, стоки унитаза не будут смываться. Если такое произошло зимой, велика опасность что трубы промерзли.

    Первое, что нужно сделать – откачать скопившуюся жидкость бытовым насосом. Далее можно действовать несколькими способами:

    • Заливка кипятка. Воду нужно будет кипятить и лить довольно долго, особенно если на улице стоят сильные морозы. Этот метод нужно использовать очень осторожно, потому что перепады температур в системе могут привести к аварии.
    • Использование специального раствора. Основным компонентом для него станет соль. Могут добавляться и различные химикаты, способствующие таянию льда. Разморозка таким способом может проводиться только специалистами, потому что они знают требуемую рецептуру, следят за тем, чтобы процесс прошел правильно. Бесконтрольное использование составов приводит к разъеданию труб и появлению течи – спасет только дорогой ремонт.
    • Установка электропровода. Самый дорогой и долгий метод, наименее опасный для труб. Провод разогревает лед постепенно, восстанавливая их проходимость до прежнего уровня.

    На вопрос о том, надо ли утеплять септик, можно четко ответь – да, это нужно сделать. Но необходимо работать с профессионалами, правильно выбирать материал и технологию. Только все это сможет обеспечить должный уровень качества результата.

    ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

    • Технологии строительства
      • Деревянные дома
      • Каркасные дома
      • Каменные дома
      • Хозпостройки
    • Проектирование, кадастр, оформление недвижимости
    • Обустройство территории
      • Демонтаж строений
      • Земляные работы
      • Дренажные системы
      • Устройство котлованов, прудов
      • Устройство дорог, дорожек
      • Устройство заборов, ворот, калиток, навесов
    • Фундамент
      • Строительство фундамента
      • Обустройство цоколя
      • Устройство отмостки, ливневки
    • Стены
      • Постройка внутренних перегородок
      • Строительство стен
    • Перекрытия
      • Виды перекрытий
    • Крыша
      • Кровельные работы
    • Изоляция
      • Гидроизоляция
      • Теплоизоляция
      • Звукоизоляция
    • Внешняя отделка
      • Фасадные работы
    • Внутренняя отделка
      • Обустройство пола
      • Обустройство потолка
      • Обустройство стен
    • Окна, двери, лестницы
      • Окна
      • Двери
      • Лестницы
      • Балконы, веранды
      • Зимние сады
    • Дизайн. Интерьер
      • Дизайн
      • Мебель
      • Жалюзи, шторы
      • Предметы интерьера
    • Инженерные системы
      • Система канализации
      • Система водоснабжения
      • Система отопления
      • Системы электроснабжения и освещения
      • Системы безопасности
      • Печи и дымоходы
      • Газификация
      • Система вентиляции
      • Водосточные системы
      • Климатическое оборудование
    • Спецтехника и грузоперевозки
    • Строительные материалы
      • ЖБИ, бетон, сыпучие стройматериалы и смеси
      • Кирпич, плитка
      • Пиломатериалы
      • Крепежные изделия, метизы
      • Металлопрокат, арматура
      • Лакокрасочные материалы
      • Тепло-, гидроизоляционные материалы
      • Строительное оборудование и инструмент
      • Заборы, ворота, калитки, двери
      • Отделочные материалы
      • Напольные покрытия
      • Сантехника (товары)
    • Советы строителей
    • ВСЕ СТАТЬИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
    • Закажи строителя

    Что нужно и чего нельзя делать, отправляя септик на зимовку

    Главная ошибка – удаление из септика воды (по аналогии со сливом отопительной системы) приведет к катастрофическим последствиям! Весной, при таянии снега, поднимается уровень грунтовых вод, а вместе с ним поднимается и септик. Пустая аэрационная станция не сможет противодействовать подъемной силе грунтовых вод, учитывая даже то, что она установлена по всем правилам. Подземные воды, оказывая вертикальное и боковое давление на корпус септика, постепенно все же вытолкнут его из котлована, что нанесет вам значительный ущерб.

    Практически все станции биологической очистки сточных вод – автономные канализации Астра, Юнилос, Топаз, Тополь, Евробион, Биокси, Дека, Экорос, Юбас, имеют общий принцип работы, поэтому и советы по консервации подойдут ко всем:

    1. Отключите септик от электропитания.
    2. Очистите камеры от попавшего туда мусора.
    3. Откачайте накопившийся ил из стабилизатора.
    4. Долейте чистой воды до уровня рекомендуемых значений – 3/4 объема.
    5. Извлеките из системы все электроприборы: компрессор и дренажный насос при его наличии. В течение зимы их рекомендуется хранить в отапливаемом помещении. Это увеличит срок службы оборудования.
    6. Промойте фильтры грубой очистки и установите их на место.
    7. Пластиковые 2-литровые бутылки наполните песком наполовину и опустите их в камеры, погрузив их в жидкость на 2/3, закрепив веревкой за горлышко.
    8. Закройте крышку люка и уложите поверх не впитывающий влагу утеплитель, старые ковры и прочее. Нельзя засыпать септик песком и землей, т.к. частицы грунта, попавшие в камеру вызовут нарушения в работе при запуске септика.

    ВЕСЕННЯЯ РАСКОНСЕРВАЦИЯ СЕПТИКА

    С наступлением весны для расконсервирования септика нужно совершить несколько действий:

    1. Открыть септик, убрать слой утеплителя.
    2. Достать бутылки с песком.
    3. Смонтировать насосы, компрессоры;
    4. Подключить электропитание.

    Септик готов к работе. Чтобы ускорить выход септика в нормальный режим функционирования, нужно 1 литр кефира спустить в канализацию.

    А ЕСЛИ СЕПТИК НУЖЕН ЗИМОЙ ПО ВЫХОДНЫМ?

    Зимняя консервация септика необходима если дом покидают более, чем на месяц. В случае если вы планируете приезжать зимой с периодичностью в 2-3 недели и свет у вас не отлючают, можно обойтись и без консервации, так как очистительные сооружения и так прекрасно перезимуют.

    Большинство септиков прекрасно переносят отсутствие стоков в течение двух недель, при этом жизнедеятельность бактерий остается на достаточном для их размножения и работы уровне. Так как система потребляет небольшое количество электроэнергии, то счет, выставленный вам энергетической компанией не увеличится значительно, но на даче зимой будет комфортно.

    Читайте также:  Можно ли шпаклевать металл обычной шпаклевкой

    УТЕПЛЕНИЕ СЕПТИКА

    Правила установки септиков предполагают его эксплуатацию без длительных перерывов. Глубина установки превышает глубину промерзания грунта, система канализационных труб имеет положительный уклон, предотвращающий застаивание и замерзание воды, теплые сточные воды и процесс брожения, выделяющий тепло – все эти факторы предполагают круглогодичную эксплуатацию без дополнительных средств утепления.

    Но даже при правильной установке септика вероятны аварийные ситуации, например, в случае суровой зимы и увеличения глубины промерзания грунта или возможного изменения уклона сливных труб в случае деформации грунта, вызванного силами морозного пучения, длительного отключения электричества, сезонного непостоянного использования канализации. Поэтому лучше перестраховаться и произвести утепление септика на зиму во избежание непредвиденных проблем.

    Наиболее уязвим вход канализационной трубы и верхняя часть септика. Решение чем утеплять септик зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. Специалисты со-ветуют не использовать для этих целей органические утеплители (опилки, солома), которые сгниют и через 1-2 года придется возвращаться к этому вопросу.

    Рассмотрим наиболее распространенные варианты:

    • Самым оптимальным материалом считается керамзит, который имеет достаточно хорошие теплотехнические характеристики. Данный материал засыпается между стенками установки и откосами котлована, при этом толщина утеплителя не должна быть меньше 20 см. Также засыпается и верхняя часть септика и часть подводящей канализационной трубы.
    • Утепление минеральной или стекловатой. Данный способ несколько дороже, но его тоже можно отнести к бюджетным вариантам. Перед тем, как утеплить септик, необходимо продумать и способ гидроизоляции покрытия. Дело в том, что материалы данного класса при намокании теряют свои теплоизолирующие свойства. Лучше всего использовать рулонные материалы, их проще монтировать. Канализационная труба и септик просто обматываются теплоизоляцией, которую можно закрепить при помощи синтетического шпагата или проволоки. Гидроизоляция выполняется при помощи рубероида или других рулонных материалов. При этом не стоит забывать о нормируемых нахлестах отдельных полотен. Крепление осуществляется также при помощи увязки проволокой. Применение таких материалов, конечно же, не самый лучший вариант, его выбирают исключительно из-за невысокой стоимости.
    • Утепление пенополистиролом. Данный материал используется достаточно часто. Предпочтение стоит отдавать экструдированному пенополистиролу, который имеет более высокую механическую прочность, позволяющую выдержать существен-ную нагрузку от грунта. Кроме того, он обладает минимальным влагопоглощением. Для утепления канализационных труб применяется специальная скорлупа из пенопласта, а септик обкладывается листами материала. К поверхности установки его можно приклеить при помощи различных составов.

    Не забывайте, что в септиках находятся живые микроорганизмы – аэробные и анаэробные бактерии, им необходим доступ свежего воздуха, наполненного кислородом. Если септик не законсервирован, для вентиляции в утеплителе стоит проделать ряд небольших отверстий. Сверху пенополистирол может быть закрыт полиэтиленом, в котором также необходимо отверстия.

    Современные способы утепления

    • Электрический нагревательный кабель для септика позволяет осуществлять активную защиту очистной установки. Тепловой энергии, выделяемой при разогреве кабеля вполне достаточно для обеспечения надежной термоизоляции установки и канализационной трубы. Следует помнить о том, что греющий кабель должен закрываться слоем утеплителя и гидроизоляции. Целесообразно применение таких систем для обогрева септиков с аэраторами, в этом случае не приходится решать вопрос с подведением электроэнергии.
    • Еще один материал, который в последнее время завоевывает все большую популярность – вспененный полиуретан. Двухкомпонентная полиуретановая пена отличается высокими теплоизоляционными качествами, минимальным влагопоглощением и паропроницанием. Она отличается высокой адгезией, может наноситься на любые материалы, при этом не требуется применение дополнительного крепежа.

    После утепления любым из перечисленных способов выполняется обратная засыпка котлована грунтом.

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЕПТИК ЗАМЕРЗ

    Существует несколько методов разморозки:

        Налейте в канализацию горячей воды – это поможет растопить лед, пока его не намерзло еще больше.

      НО будьте осторожны! Помните, что санфаянс от кипятка может лопнуть, поэтому лейте его не на стенки, а небольшой струйкой в холодную воду водного затвора унитаза.

      Правила и последовательность установки септика зимой

      Проблема утилизации сточных вод касается буквально всех собственников загородной недвижимости. Самым простым ее решением является устройство автономной канализации с накопительным септиком. Подземный резервуар объемом в несколько кубометров достаточен для накопления стоков в пределах одного домохозяйства.

      Если оборудование смонтировано правильно, то срок его службы исчисляется десятилетиями. В процессе эксплуатации септик не доставляет проблем владельцам участка и их соседям. Он не выделяет дурного запаха, не загрязняет окружающую среду. Главное – правильно собрать систему.

      В какое время года лучше всего устанавливать септик? У специалистов нет универсального ответа на этот вопрос. Т. к. установка крупногабаритной конструкции сопряжена с большим объемом земляных работ, многие предпочитают проводить мероприятия зимой.

      Наших читателей волнует – правильно ли это с технической точки зрения, не лучше ли заняться работой в летний период? И какие могут быть проблемы при монтаже септика в мороз? В этой статье мы дадим исчерпывающие ответы на эти вопросы и подробно опишем технологию монтажа конструкции. Прежде всего рассмотрим преимущества строительных работ в зимний период.

      Плюсы монтажа септика зимой

      Какие же есть плюсы:

      1. Тяжелая техника не повреждает ландшафт. Во время установки септика применяется спецтехника, особенно если резервуар имеет 2 или более камеры. Сначала автокран подъезжает к участку, затем разгружает оборудование и перемещает его к месту монтажа. Подобные маневры по замерзшему грунту производятся без ущерба для ландшафта.
      2. Стенки промерзшего котлована не осыпаются. Проблема разрушения вырытых ям актуальна для участков с песчаным грунтом, поэтому земляные работы лучше оставить на зиму.
      3. Низкий уровень грунтовых вод. Летом грунтовые воды поднимаются близко к поверхности, затрудняя рытье котлована. Работа осложняется тем, что мокрый грунт прилипает к лопате, а стенки вырытых конструкций теряют форму. В таком случае решение рыть котлован зимой выглядит более рациональным.
      4. Экономическая выгода. Зимой строительные организации снижают расценки из-за сезонного падения спроса на их услуги. В такой период заказчику проще найти подрядчика, а установка септика обойдется ему дешевле, чем летом.
      5. Точная оценка глубины промерзания. Многие хозяева участков имеют лишь теоретическое представление об этом показателе. Но если земляные работы проводятся зимой, то глубина промерзания получает экспериментальное подтверждение. Эта величина необходима для определения уровня, на котором бактерии погибают и перестают перерабатывать сточные воды. Чтобы защитить микроорганизмы, септик погружают ниже глубины промерзания.
      6. Отсутствие авралов, спешки. Строители в зимний период не торопятся уходить с объекта, т. к. других заказчиков у них нет. Соответственно, работают прилежно, не нарушая технологии. Заказчики тоже не подгоняют, поскольку монтаж септика не мешает им заниматься своими делами в доме.

      Почему установка септика зимой отличная идея, смотрите в видео:

      Правила установки канализационной системы

      При монтаже канализационных труб и септика руководствуются не личными предпочтениями, а строгими нормативами. Правила, цифры и технологии изложены в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также в СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». В случае нарушения норм собственник территории несет административную ответственность и получает предписание по устранению ошибок за свой счет.

      Установка септика проводится только после следующих мероприятий:

      • определение типа грунта и его характеристик;
      • исследование рельефа;
      • анализ глубины грунтовых вод;
      • поиск оптимального расположения канализации.

      Место расположения септика должно быть в пределах 10 м от точки подъезда ассенизационной машины. Минимальное расстояние от накопительной емкости до жилых построек составляет 5 м. Но и чрезмерно увеличивать дистанцию не стоит, т. к. возможны проблемы с засорением канализационных труб. Если резервуар стоит в 15 м от дома, требуется монтаж ревизионного колодца.

      Расстояние от септика до границы соседнего участка должно быть не меньше 2 м. Ближайшая точка водозабора должна находиться минимум в 20 м, а колодец или скважина – в 50 м. Дистанция от септика до проезжей части – 5 м и более.

      Расположение септика на участке в соответствии с нормами

      Выбирая место, нужно избегать низин, т. к. при весеннем таянии снега септик окажется под водой. Это чревато дополнительными трудностями в процессе его эксплуатации и техобслуживания.

      Последовательность монтажа септика зимой

      Предварительно готовится площадка. Если грунт промерз на большую глубину, целесообразно разогреть место над будущим котлованом с помощью костра. Тогда работы пройдут проще и быстрее. Также необходимо организовать условия для обогрева строителей. В зимний период они имеют право устраивать короткие перерывы в отапливаемых помещениях.

      Земляные работы

      Основная задача – создать котлован таких размеров, чтобы в нем поместился септик и оставалось пространство для подключения труб. Длину и ширину ямы обычно делают на 600 мм больше габаритов емкости. Если устанавливаются бетонные кольца общей высотой 3 м, то глубина получится 3,7 м. Для выполнения такого объема работ необходимы экскаватор и автокран.

      Септик должен располагаться ниже глубины промерзания грунта. Эта величина варьируется в зависимости от региона, геологических особенностей участка.

      На дно котлована и траншей засыпается цементно-песчаная подушка толщиной 25 см.

      Установка плиты для закрепления септика

      Т. к. пустой резервуар имеет высокий показатель водоизмещения, при незначительном наполнении котлована грунтовыми водами он всплывает. При этом происходит поломка и разгерметизация корпуса, нарушается работоспособность всей системы.

      Всплывший септик теряет ориентацию, что приводит к остановке естественного потока жидкости между внутренними отсеками. Для исправления ситуации нужно будет извлечь резервуар и демонтировать трубы. В случае повреждений корпуса выполняется ремонт. Затем вновь производится подготовка котлована и траншей, установка оборудования. Все эти проблемы проще предотвратить путем якорения емкости (так называют процесс крепления).

      В простейшем случае в грунт закапывают тяжелые предметы – камни или бетонные изделия, а к ним крепят септик. Такой вариант нельзя назвать надежным, зато он не требует финансовых затрат.

      Более правильное решение состоит в изготовлении бетонного основания. Например, на дно ямы укладывается железобетонная плита.

      Эту работу можно выполнить при соблюдении 2 условий:

      • к месту работ обеспечивается доступ спецтехники;
      • над площадкой нет электрических кабелей, больших деревьев и других помех.

      При отсутствии подъемной техники плиту изготавливают путем заливки бетона в опалубку на дне котлована. Септик прикрепляют к бетонному основанию различными методами. В большинстве случаев для крепления применяются анкерные ремни. Эти элементы предотвращают опрокидывание емкости при сильном подъеме грунтовых вод. Подходит вариант со статичными тросами и канатами, не подверженными растяжению. Они изготавливаются из синтетических капроновых троп, из ПВХ и кевлара.

      В инструкции производителей некоторых моделей септиков указывается оптимальный вариант крепления.

      Непосредственно монтаж септика

      Эту задачу нужно выполнять очень осторожно, чтобы не повредить конструкцию. Небольшие модели устанавливают самостоятельно с привлечением нескольких помощников. Массивные септики вручную не поднять, поэтому для работы с ними требуется кран.

      Перед погружением конструкции осматривают ее стенки для выявления возможных дефектов. Трещины, негерметичные участки проще заделать именно на этом этапе.

      При опускании септика следят за тем, чтобы он не ударялся о края котлована. Процесс проводят медленно, чтобы не допустить опрокидывания или резкого удара корпуса о дно.

      Установка канализационных труб

      Трубы, по которым сточные воды поступают в септик, укладываются в траншеях с уклоном 20 мм на каждый метр. За счет уклона вода естественным образом стекает в резервуар и не застаивается в трубах. Кроме того, температура стоков составляет 20-40 градусов, что предотвращает замерзание трубопровода. В связи с этим большинство экспертов считает нецелесообразным утепление траншей. Как правило, канализационная система получается более устойчивой к промерзанию по сравнению с водопроводной конструкцией, которой требуется надежная теплоизоляция.

      В идеале разводка проектируется таким образом, чтобы выходящая из фундамента труба находилась на одном уровне с патрубком септика. Это позволит уменьшить количество переходников и минимизировать вероятность замерзания наземного участка канализации.

      Вывод канализационной трубы из фундамента здания ниже уровня грунта

      Но если изменить точку вывода невозможно, то труба от здания к септику сначала пройдет над грунтом. В этом месте ее следует утеплить, а на участке сгиба сделать уклон для предотвращения застоя сточных вод.

      Чтобы подключить септик к канализации, следует приготовить:

      • поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы стандартного диаметра 110 мм;
      • болгарку с насадкой для обработки пластиковых деталей;
      • изоляционные муфты;
      • рулонные утеплители.

      Трубопровод создают из заводских труб, оснащенных раструбом с уплотнительными кольцами. Для повышения герметичности трубы монтируют так, чтобы концы с раструбами направлялись против движения канализационных масс.

      Если септик оснащен заводским входом, то подводящая труба врезается с помощью переходника. В противном случае отверстие нужно сделать самостоятельно. Например, в бетонном кольце проделывается отверстие и в него монтируется часть стандартной трубы. Щели вокруг нее заполняются раствором с гидрофобными компонентами. Затем стыки обрабатываются герметиком.

      Установка отводящей трубы из резервуара
      Если на выходе из септика поступает очищенная вода, ее сбрасывают в грунт. Отвод реализуется двумя методами:

      • Вода самотеком переливается по трубе в дренажный колодец.
      • Устанавливается насос для откачки воды.

      В первом случае трубу устанавливают таким же образом, как и подводящую. При этом допустимы прямые углы на поворотах, поскольку вода не содержит ила, который мог бы скапливаться. Теплоизоляция теоретически не требуется, но на практике ее применяют.

      Для принудительной откачки очищенной воды врезают трубу из полипропилена или полиэтилена диаметром 25-32 мм. Если до точки сброса всего 2-3 м, трубу устанавливают с противоположным уклоном. Когда насос выключается, оставшаяся вода уходит обратно в септик. Для теплоизоляции этого участка канализации необходим трубный утеплитель. Если точка сброса удалена от септика на 3 м и более, то участок дополняют греющим кабелем.

      Устройство вентиляции в канализационной системе

      Вентиляция в канализации имеет критически важное значение. Она предназначена для отведения газов из накопительной емкости и нормализации давления воздуха в момент слива большого объема воды. Для ее устройства в канализационный трубопровод врезают вертикальную фановую трубу. Оптимальный ее диаметр составляет 110 мм, а высота должна быть минимум 1,5 м. Трубу диаметром 50 мм устанавливать бессмысленно, т. к. создаваемая ею тяга в 16 раз слабее, чем в трубе 110 мм.

      Варианты установки вентиляционного стояка

      Возможна установка фановой трубы непосредственно над септиком. Но такая конструкция будет выступать посреди участка и нарушать ландшафтный дизайн. Чтобы сделать вентиляционный стояк малозаметным, его монтируют на стене здания или выводят через внутренние помещения на крышу. Верх трубы оснащается оголовком для защиты от попадания осадков и мусора.

      Наружное утепление

      При положительной температуре в резервуаре его корпус не разрывает льдом, а микрофлора очистной системы сохраняет жизнеспособность. Для утепления конструкции ее верхнюю часть засыпают керамзитом или песком, укрывают минватой и другими материалами.

      Теплоизоляционные изделия для утепления емкости:

      1. Керамзит. Достоинства: долговечный (служит 30 лет) и недорогой, не боится грызунов. Недостатки: низкие теплосберегающие свойства.
      2. Напыляемый пенополиуретан. Достоинства: высокие теплотехнические показатели, стойкость к грызунам, долгий срок службы (до 25 лет), образование бесшовного слоя. Недостатки: высокая стоимость.
      3. Минеральная вата. Достоинства: не гниет, не боится грызунов, легко укладывается. Недостатки: низкий срок службы во влажной среде (до 5 лет).
      4. Пенопласт. Достоинства: низкая цена, более высокая теплоизоляция по сравнению с минватой. Недостатки: легко повреждается грызунами, крошится, малый срок службы (до 15 лет).
      5. Экструдированный пенополистирол. Достоинства: стойкость к грызунам, воздействию воды, высокая прочность, хорошие теплоизоляционные показатели, долгий срок службы (более 50 лет в подземных конструкциях). Недостатки: высокая стоимость.

      Утепление верхней части септика минеральной ватой

      Дно септика не утепляют. Его нижняя часть находится ниже глубины промерзания грунта и согревается теплом земли. Не нужно утеплять и стенки, поскольку в этом случае повышается плавучесть конструкции.

      5 ошибок при монтаже септика в зимний период

      Неправильная установка накопительной емкости и трубопровода приводит к проблемам при эксплуатации канализационной системы. Что может пойти не так в процессе монтажа?

      Отсутствует цементно-песчаная отсыпка

      Пластиковые емкости очень легкие, поэтому приподнимаются силами морозного пучения, выдавливаются из грунта. Чтобы предотвратить этот процесс, верхнюю часть септика засыпают смесью песка и цемента в пропорции 1:5. После схватывания цемента образуется своеобразный купол, защищающий конструкцию от смещения.

      Если засыпать обычный грунт, то при промерзании он будет давить на стенки, что может закончиться поломкой и разгерметизацией емкости.

      Отсутствует теплоизоляция

      Верхнюю часть емкости теплоизолируют и только после этого выполняют отсыпку. За счет утеплителя содержимое септика остается в жидком состоянии всю зиму. Это исключает риск разрыва стенок, а также препятствует гибели бактерий, отвечающих за разложение биомассы.

      Не выполнено якорение септика

      При повышении уровня грунтовых вод весной есть вероятность всплытия резервуара. Якорение путем привязки емкости к бетонной плите позволит исключить этот процесс.

      Отсутствие вентиляции в канализации

      При разложении биомассы в септике выделяются огромные объемы углекислого газа, метана и сероводорода. Взрывоопасная смесь газов должна выводиться в атмосферу посредством вентиляционного стояка.

      Кроме того, при резком сливе большой массы стоков в трубопроводе создается вакуум, под влиянием которого из сифона сантехнического прибора высасывается вода. В результате газы из септика направляются внутрь здания. Чтобы предотвратить эту ситуацию, устанавливают фановую трубу.

      Применение труб, не предназначенных для канализации

      Иногда в траншею закладывают серые трубы, которые по правилам должны использоваться только внутри зданий. Промерзающий грунт сдавливает их, диаметр трубопровода уменьшается. В узком месте скапливаются стоки и образуется пробка. Поэтому для прокладки канализации в грунте необходимы оранжевые трубы с более высокими прочностными характеристиками. Они хорошо видны на фоне грунта при проведении земляных работ.

      Консервация септика на зиму

      Только что установленный септик нельзя оставлять пустым. Если он не будет эксплуатироваться в течение зимы, то его нужно законсервировать.

      Т. к. грунт вспучивается при замерзании, он вместе с пустым септиком приподнимается. При этом корпус резервуара подвергается большим нагрузкам. Он может запросто треснуть или деформироваться. Эксплуатировать такое оборудование нельзя, поэтому хозяевам придется покупать новый септик и снова монтировать его.

      Если септик оснащен компрессором и насосом, его отключают от сети, а электрооборудование демонтируют.

      Готовый к консервации септик

      Затем определяют уровень воды в емкости. Это можно сделать с помощью самодельного приспособления из веревки. Оптимальным считается количество воды, соответствующее 2/3 объема септика. Если воды больше, то ее откачивают, а при меньшем объеме доливают.

      На завершающем этапе консервации крышку конструкции утепляют пенопластом или экструдированным пенополистиролом.

      Грамотно установленный септик успешно переживет морозы и будет работоспособным к моменту открытия дачного сезона.

      Как рассчитать объём септика, можно узнать в нашей статье.

    Оцените статью
    Добавить комментарий