Как правильно установить канализационный трап

Как выбрать и установить в канализацию трап

Сливной трап – сантехническое оборудование, которое встраивается в пол, и предназначается для слива грязной воды в стояк канализации. С помощью трапа для канализации сооружаются душевые кабины без поддона, подходящие для пожилых людей, медицинских учреждений и обычных квартир. Также становится возможным воплощение различных дизайнерских вариантов устройства кабины для душа. Планирование монтажа сливной системы лучше начинать при строительстве, однако, и при косметическом ремонте можно установить оборудование своими руками.

Назначение и устройство сливного оборудования

Сливная система с применением трапа используется на промышленных пищевых предприятиях, в химических лабораториях, бассейнах, детских садах, общежитиях, больницах, прачечных. Устройство душа с таким сливом обходится значительно дешевле, чем приобретение стационарной душевой кабины. К тому же размеры кабины выбираются индивидуально, с учетом потребностей и наличия свободного места.

Канализационный трап состоит из нескольких частей:

  • водоприемная воронка – наружный корпус оборудования, предназначенный для слива и отведения воды. Фланец устройства обеспечивает герметичное крепление гидроизоляционной мембраны пола;
  • сифон со съемной решеткой встраивается в корпус, выполняет функцию защиты канализационной системы от попадания крупного мусора. Гидрозатвор сифона препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Некоторые модели трапов оснащены сухим или механическим затвором;
  • внизу корпуса расположен отвод с муфтой. Он обеспечивает присоединение устройства в канализационную трубу.

Также оборудование имеет уплотнительные и прижимные элементы. Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства. Поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей. Одновременно приобретают трубы соответствующего диаметра и соединительные муфты.

Разновидности материалов для производства оборудования

В соответствии с материалом, из которого производятся детали трапов, выделяют виды изделий:

  • чугунный имеет самую большую пропускную способность, но тяжелый и трудно устанавливается. Может эксплуатироваться в сложных условиях. Используется на заводах, бассейнах, в общественных туалетах;
  • пластиковые устойчивы к агрессивному воздействию, мало весят, имеют низкую стоимость, долговечны, не требуют особых условий эксплуатации. Полимерные изделия широко используются при монтаже сливной системы своими руками для различных санитарных помещений;
  • трапы из нержавеющей стали применяются в помещениях, где необходимо обеспечить выполнение высоких санитарных требований: больницах, детских садах, заведениях общепита. Металлический корпус легко очищается от загрязнений, изделия простые в монтаже.

Чтобы установить сливную систему для душевой кабины своими руками в квартире или доме рекомендуется использовать пластиковые или стальные изделия.

Обзор цен на разные модели оборудования

В таблице приведен справочный обзор цен на модели отечественного производства по результатам мониторинга предложений строительных интернет-магазинов.

Вид оборудованияМатериалСредняя цена, рублей
Горизонтальный с гидрозатворомнержавейка2900
пластик2200
Вертикальный с гидрозатворомнержавейка4900
пластик3700

Особенности конструкций

По конструктивной особенности наиболее востребованными являются горизонтальные трапы, в которых отвод сточных вод происходит в сторону. Они просто устанавливаются своими руками даже в многоэтажных зданиях. Вертикальное устройство требует сложного монтажа, но имеет пропускную способность выше. Горизонтальное оборудование должно иметь размер сечения втулки соответствующий диаметру канализационного трубопровода 5 см, у вертикальных устройств диаметра сечения составляет 11 см.

Высота трапа для канализации подбирается с учетом высоты пола душевой кабины, в диапазоне 7,5-18 см. Нужно правильно рассчитать высоту устройства, чтобы после его установки верхняя часть не выступала над поверхностью пола.

Канализационный трап может иметь различную пропускную способность и диаметр сливного отверстия. Для квартиры рекомендуется устанавливать оборудование с пропускной способностью не менее 1,2 л/сек. Съемная решетка может быть квадратной, круглой либо прямоугольной формы. Вокруг квадратных и прямоугольных отверстий для слива проще уложить плитку, потребуется меньше отрезанных элементов. Это нужно учитывать при выборе трапа.

Установка сливной системы

Устройство системы слива для душа связано с подъемом уровня пола в ванной комнате. Для обеспечения движения сточных вод в сторону трапа поверхность пола делают наклонной на 15 см и более. Монтаж пола будет включать следующие этапы:

  • укладка слоя пенополистирола толщиной 4-5 см. Он обеспечит шумо и теплоизоляцию;
  • выполнение черновой стяжки из бетонной смеси толщиной 4-5 см;
  • настил герметичной мембраны из наплавного гидроизолятора;
  • выполнение стяжки из бетонной смеси для создания уклона в направлении сливного отверстия;
  • укладка на клеевой раствор керамической плитки.

Если планируется облицовка стен, то для лучшей гидроизоляции она выполняется после укладки кафеля на пол.

В результате сантехническое оборудование оказывается встроенным в пол. Уровень расположения решетки должен получиться ниже уровня укладки плитки. Если монтаж системы слива производится в комнате, расположенной над подвалом, то водосточная труба прокладывается в подвал к канализационной трубе через потолок. Для ванных комнат, которые находятся над жилыми помещениями, монтаж выполняется сложнее. Водосточная труба должна прокладываться в полу. Однако, не все межэтажные перекрытия смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Подготовка к работе

До начала установки сантехнического трапа нужно рассчитать толщину всех слоев пола. Высота оборудования будет определять самую низкую точку наклонной поверхности пола. Рекомендуемый перепад уровня пола составляет 1-2 см на 1 м поверхности. Если выполнить монтаж с меньшим уклоном, то вода не будет успевать сливаться, и образуются застои.

При выборе места, где будет монтироваться своими руками сантехнический трап, нужно учитывать размеры напольной плитки. Удаленность решетки от стен душа должна быть кратной величиной габаритам кафеля с учетом межплиточных швов. Укладка напольной плитки выполняется от центра к стенам. Такой монтаж позволит минимизировать количество нарезаемого кафеля, в центре пола будут только целые плитки.

Теплоизоляция и черновая стяжка

Вначале установки сливной системы своими руками присоединяют трап к канализации, регулируют высоту устройства и уровень наклона сливной трубы. Важно обеспечить надежную герметизацию стыков силиконовым герметиком.

Затем вокруг оборудования на бетонное основание производят монтаж пенополистироловых плит плотностью 35 кг/м?. Пенополистирол обеспечивает шумо- и теплоизоляцию. Кроме того, изолятор предотвратит возникновение деформационных процессов стяжки при взаимодействии низких температур основания и высокой температуры нагретой воды. Для теплого бетонного основания слой изоляции можно не монтировать.

Поверх пенополистирола заливают стяжку из цементно-песчаной смеси. Толщина стяжки варьируется в соответствии с высотой сливного оборудования. Раствор тщательно распределяют вокруг наружной части оборудования и фланца. Стяжка разравнивается на одном уровне с фланцем. В результате заливки черновой стяжки получают прочную поверхность, которая будет хорошо распределять возникающие механические нагрузки.

Гидроизоляция пола

В качестве гидроизоляционного материала можно выбрать наплавной изоляционный материал «изопласт». Полотно армировано стекловолокном, упругое и хорошо выдерживает механические нагрузки. Монтаж соседних полотен осуществляется внахлест. Стыки разогреваются горелкой для размягчения, затем герметично склеиваются. Прижатый во фланце изопласт будет выполнять функцию надежного уплотнителя.

При укладке материала вблизи стен душа делают напуск на стену до уровня второй стяжки. Края полотен нагревают и прочно приклеивают. В результате укладки изопласта получают надежную водонепроницаемую мембрану.

Сифон с решеткой устанавливается внутрь корпус устройства. Герметичное соединение обеспечивается уплотнительным кольцом. При сборе съемной остается только одна часть сантехнического оборудования – решетка.

Чистовая стяжка и финишная отделка

Особенностью выполнения наклонной стяжки под сантехнический трап является отсутствие направляющих, по которым выполняется распределение цементной смеси. Их можно заменить тонкими брусками из дерева, но после высыхания их демонтируют. Рекомендуется применять направляющие из пластичного полимера, после высыхания стяжки они будут использоваться как деформационные швы.

Направляющие скашиваются аналогично углу наклона пола. Ширина направляющих элементов вблизи сифона должна быть ниже высоты сифона на величину равную толщине напольной плитки. Стыки на углах проклеиваются уплотняющей лентой для гидроизоляции. Борозды от демонтированных направляющих заделывают раствором.

После высыхания бетонной смеси приступают завершающему этапу установки трапа – укладке напольной плитки. Облицовочный материал для пола душевой не должен впитывать воду. Для обычной плитки допускается показатель водопоглощения при полном погружении в воду равный 11 % от собственной массы, для напольного кафеля душевой не более 1,5 %.

Рекомендуется выбирать керамическую плитку и рифленой поверхностью, глянцевые изделия при намокании очень скользкие. Укладывается плитка на специальный контактный клеевой состав. После застывания он образует долговечное и прочное сцепление кафеля с полом. Для заделки межплиточных швов используют влагостойкие затирки.

Сантехнический трап активно применяется для различных помещений. Установленная по всем правилам монтажа сливная система безопасна для использования. Гидрозатвор оборудования исключит вероятность проникновения неприятных запахов в помещение.

Трап для канализации

Множество людей предпочитают создавать свой дизайн ванной комнаты. Сейчас можно отойти от обычных моделей душевых кабин и ванн, создать оригинальную кабину для душа, необычной формы и отделки. Самостоятельно создать поддон не является слишком сложной задачей, но чтобы все работало без сбоев необходимо оборудовать канализационный слив. В этом поможет канализационный трап, который необходимо правильно установить в полу.

Виды и особенности канализационных трапов

Эти детали могут различаться по разным признакам, в первую очередь разделить их можно по материалу, из которого трапы могут быть изготовлены. Каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, также различается предназначение:

  • Пластиковый канализационный трап имеет большую популярность и используется во многих санитарных помещениях. Трап способен выдержать большую нагрузку, устойчив к агрессивным средам. Он имеет небольшую массу, что значительно упрощает процесс монтажа. Полимеры трапа весьма долговечны, просты в уходе и эксплуатации. Такой трап будет снабжен сифоном, это обязательный элемент, который не пропускает неприятные запахи в помещение из канализации. Решетка, которая находится в верхней части трапа, предотвращает проникновения крупных частиц в канализационный сток.
  • Трап канализационный из чугуна устанавливают только на промышленных предприятиях. Он имеет очень большой вес, что значительно усложняет монтаж. К плюсам такого трапа относится его очень высокая износостойкость и большая пропускная система. Сейчас определенные фирмы выпускают такие трапы с возможностью регулировки его высоты в соответствии с полом, кроме этого они становится более компактными, а большой ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Такие трапы можно использовать не только в душевых кабинах, но и в бассейнах, туалетах, профильных лабораториях и так далее. Чугунный трап способен выдержать самые тяжелые условия функционирования.
  • Нержавеющая сталь для изготовления трапов используется часто, обычно такие изделия устанавливаются в помещениях с повышенными санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка выполнены из стали, что позволяет легко чистить и просто монтировать устройство. Чаще всего такие изделия устанавливают в больницах, местах общественного питания, детских садах и так далее.

Трапы могут отличаться и по другим критериям:

  • Вертикальный трап имеет большую пропускную систему, но благодаря этому необходимы специальные условия для монтажа.
  • Горизонтальный трап можно использовать во всех помещениях, независимо от этажности здания, они применяются гораздо чаще.

Также изменяется размер трапа, его высота в зависимости от модели и варьируется от 75 мм до 180 мм. Форма трапа, а точнее, его верхней решетки может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Все трапы имеют схожее строение, которое включает в себя следующие элементы:

  • корпус трапа;
  • элементы для герметизации, обычно прижимные;
  • уплотнитель;
  • сифон, может быть оснащен гидрозатвором, сухим или механическим затвором. Последний вариант можно устанавливать только в нежилых помещениях или на открытом воздухе;
  • лицевая панель — решетка.

Критерии выбора трапа

Выбор трапа — это ответственная задача, так как выполнять его демонтаж крайне сложно. Чтобы заменить уже установленный трап придется разбирать покрытие пола и снимать стяжку. В первую очередь при выборе изделия учитывается его размер, обычно он определяется исходя из среднего объема стоков. В душевую кабину обычно подходят трапы среднего размера с хорошей пропускной системой.

Материал трапа не имеет большого значения, чаще всего используется пластик. Но можно остановить выбор и на нержавеющей стали, она не поддается коррозии, долговечна и надежна. Тяжелые чугунные конструкции в квартирах обычно не устанавливаются. Очень важным является диаметр и направление отвода сточных вод.

Для выбора трапа с последующей установкой в душевую систему можно выделить оптимальные характеристики, но некоторые моменты нужно учитывать в индивидуальном порядке.

  • Встроенный сифон— это обязательное требование ко всем трапам, установленным внутри жилого помещения.
  • Пропускная способность не должна быть менее 1,2 литра в секунду.
  • Наличие уплотнителей;
  • Решетки могут выдержать различные степени нагрузки, в данном случае она должна быть рассчитана на класс А.
  • Конструкция трапа должна предусматривать регулировку его глубины исходя из высоты покрытия пола.
  • Трап должен иметь втулочное сечение аналогичного диаметра, что и канализационный трубопровод, обычно 110 мм, это касается вертикального слива. Для горизонтального обычно диаметр — 50 мм.
  • Присутствие инструкции монтажа всегда приветствуется.

Технология монтажа канализационного трапа

Самым первым и важным условием для монтажа любого трапа является наклон напольного покрытия. Он должен быть сделан таким способом, чтобы сточные воды могли постепенно и с легкостью попадать в слив. Обычно трап устанавливается на месте душевой кабины, поэтому многие отделку пола выполняют именно кафельной плиткой. Правила монтажа канализационного трапа, что необходимо соблюдать:

  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с верхним покрытием пола.
  • Отделка пола начинается непосредственно от трапа, плитку нужно укладывать от него к стенам.
  • Все швы между кафелем должны быть не более 2 мм.
  • Их затирка производится только влагостойкая.

Установка трапа имеет свою последовательность:

  • Разметка всегда делается в первую очередь, где будет установлен трап и как проходит канализационная система отвода стоков.
  • Уклон отводной трубы должен быть не менее 1 мм на 1 м.
  • При установке сливной воронки в квартире, стяжка убирается.
  • Трап необходимо прикрепить к канализационной трубе.
  • Нужно отрегулировать его высоту, всегда учитывается будущее напольное покрытие.
  • Важно проверять, достаточным ли является уклон трубы.
  • Все соединения и места стыков с трубой нужно тщательно загерметизировать.
  • Выполняется настилка гидроизоляции.
  • Теплоизолятор необходимо разместить вокруг трапа.
  • Растяжка заливается, но в процессе работ необходимо контролировать уклон трубы.
  • После всех работ выравнивается поверхность сырого бетона.
  • Укладывается плитка.

Этот вариант установки трапа позволяет сохранить высоту пола в ванной наравне с другими помещениями, поэтому работа достаточно трудоемкая. Можно пойти другим, более простым путем, необходимо соорудить настил из деревянного или железного каркаса, главное, чтобы он был прочный. Далее осуществляется монтаж отвода от трапа к канализационной трубе, важно также выдерживать уклон.

Возвышение делается посредством сооружения стяжки, необходимо выполнить монтаж опалубки, положить гидроизоляционный материал и армирующую сетку. Трап устанавливается так, чтобы его уровень был чуть выше опалубки, то есть наравне с облицовочным материалом. Далее выполняется заливка бетоном, всегда нужно контролировать уклон трубы. После его застывания, опалубка разбирается, выполняются отделочные работы.

Установить трап самостоятельно — это не совсем простая задача, но справиться с ней сможет каждый. Важно точно соблюдать правила монтажа канализационного трапа и последовательность работ.

Как правильно установить канализационный трап

Любое помещение с повышенной влажностью в обязательном порядке оборудуется системой водоотвода. Канализационный трап – тот элемент, с которого эта система начинается. Именно от его правильного подбора и установки зависит эффективность отвода стоков.

Установка канализационного трапа

Выбираем подходящий трапик

Во многом эффективность работы этого элемента водоотводящей системы зависит от правильного выбора.

Современные трапики можно классифицировать по:

  • материалу, из которого они изготовлены (чугун, пластик, нержавейка);
  • типу затвора (гидрозатвор, поплавковый, механический, комбинированный);
  • в зависимости от расположения выпускного патрубка выделяют горизонтальные и вертикальные трапы.

Канализационный чугунный трап чаще всего используется в промышленности. Такие конструкции довольно громоздки и не подходят для частных домов.

В частных домах широко используются трапики из высокопрочного пластика. Также популярны комбинированные варианты, когда решетка выполнена из нержавейки, а остальная часть – из пластика.

Пластиковый трап с решеткой из нержавейки

А вот канализационные трапы из нержавеющей стали чаще используются в помещениях, где выдвигаются особенно жесткие требования к соблюдению санитарных условий (кухня, детские дома, детсады). Но могут использоваться и в частных домах.

Какой тип затвора оптимальный?

При неправильном подборе типа затвора в ванную или баню может просачиваться неприятный запах из канализации. В прошлом часто использовались гидрозатворы, они идеальны, если стоки в помещении регулярны.

Конструкция такого затвора проста – трубка изогнута таким образом, что в ней всегда остается часть жидкости, она выполняет роль пробки. Но вот для дачи такой затвор не подойдет – постоянное проживание здесь вряд ли планируется, а значит, вода в трубке высохнет. Водяная перемычка может срываться и по другой причине, например, при плохо организованной вентиляции канализационной системы.

Принцип работы гидрозатвора

Обратите внимание!
Если водяная пробка высохнет, то в помещение начнут просачиваться запахи из канализационной системы.
Поэтому уровень жидкости нужно периодически пополнять.

Канализационный трапик с сухим затвором с этой точки зрения предпочтительнее. Можно использовать мембранный вариант (подпружиненная мембрана открывается под напором потока), поплавковый тип (запирающий элемент всплывает и открывает сток) или затвор гравитационного типа.

Трап с сухим затвором

Затворы комбинированного типа пока не нашли широкого применения из-за усложнения конструкции и, соответственно, более высокой стоимости. Гидро- и сухие затворы примерно одинаковы по эффективности.

На схеме – принцип действия сухого затвора

Начало установки – общие требования

Эксплуатационные условия для большинства трапиков примерно одинаковы, поэтому можно сформулировать общие требования к этому элементу канализации:

  • решетка должна быть прочной (выдерживать нагрузку класса А), это должно указываться в сопроводительной документации;
  • в секунду он должен пропускать как минимум 1,2 л стоков;
  • диаметр втулочных соединений должен совпадать с диаметром трубопровода;
  • желательно, чтобы в комплекте с ним шли уплотнители и инструкция по сборке, и пусть цена полного комплекта будет чуть выше, потом не придется подыскивать подходящие комплектующие.
Читайте также:  Лотки для ливневой канализации: обзор цен, фото, видео

Все, что необходимо для установки трапа

Соединение трапика с канализацией

Начало работ начинается со сборки всей конструкции с тем, чтобы прикинуть высоту, на которой будет находиться сливная решетка. Перед этим канализационную трубу нужно обрезать. Более точно отрегулировать положение вставки с решеткой можно будет позже, поэтому лучше на этом этапе закладываться на положение решетки на 10-15 мм выше проектного.

Вертикальные участки канализационных труб нужно обрезать

После этого трап соединяется с трубой канализации через переходной патрубок и отвод, наступает время устройства черновой стяжки. При устройстве системы водоотвода, например, в бане удобнее использовать вертикальный, а в городской квартире – канализационный горизонтальный трап.

Переходной патрубок с диаметра 50 мм на 110 мм

Устройство черновой стяжки

Для того чтобы вода со всей площади помещения попала в систему водоотвода, пол делается с небольшим уклоном. Существует несколько вариантов расположения стока канализации: в углу, по центру, у стены, но на технологии выполнения работ это никак не сказывается.

Схема организации стока в душевой

Обратите внимание!
Решетка трапа должна находиться в самой низкой точке во всем помещении.
В противном случае часть воды всегда будет оставаться и отрицательно влиять на микроклимат.

Стяжка будет укладываться в 2 этапа – сначала черновая, потом слой чистовой стяжки, именно при его укладке и будет обеспечиваться требуемый уклон.

Черновая стяжка в ванной комнате

По высоте черновая стяжка должна быть вровень с верхом корпуса трапа или чуть ниже него (без решетки и вставки). После заливки смеси особенно тщательно нужно уплотнить ее вокруг трапа, нежелательно, чтобы в этом районе остались пустоты. В противном случае канализационный пластиковый трап со временем просто может начать протекать.

Чистовая стяжка

После того как черновая стяжка подсохнет, нужно уложить прокладку из резины непосредственно на фланец. Ее размеры в 3-5 раз должны превышать верхнюю часть резины, а по центру в прокладке делается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру, затем верхняя часть крепится к корпусу трапика. После этого наступает черед гидроизоляционного слоя – допускается использовать обмазочную либо рулонную гидроизоляцию.

На фото – укладка гидроизоляции (также виден участок прокладки-фартука)

Инструкция по укладке чистовой стяжки состоит из нескольких этапов:

  • установка сифона и решетки на сам трап;
  • монтаж маяков;

Обратите внимание!
Для фиксации положения маяков по высоте запрещено использовать гипсовую смесь.
Дело в том, что гипс очень восприимчив к влаге.

  • герметизация трапа, достаточно просто обмотать целофаном решетку;
  • укладка и разравнивание цементного раствора.

Разравнивание чистовой стяжки по маякам

Можно использовать направляющие из жесткой резины либо другого невосприимчивого к влаге материала. После твердения стяжки их можно не вынимать – получатся своего рода деформационные швы.

Поверхность пола после твердения чистовой стяжки

Если нет желания изготавливать направляющие своими руками, то можно просто использовать готовый набор для устройства трапа. В состав такого набора входят металлические рейки, с помощью которых можно обеспечить любой уклон поверхности пола.

Набор для установки трапа

Завершение работ

Если в помещении установлен трап, то это несколько изменяет порядок укладки плитки.

Подготовительные этапы в этом случае остаются теми же:

  • в углах наклеивается гидроизоляционная лента;
  • поверхность стяжки грунтуется;
  • если направляющие удалялись, то щели от них нужно заполнить цементным раствором.

Класть плитку начинают от решетки, лучше всего сделать так, чтобы отверстие под решетку находилось по центру плитки. Для укладки используется специальная клеевая смесь, а завершающим штрихом можно считать затирку швов гидрофобным материалом.

Подведение итогов

Сама по себе установка трапа – довольно простая. А с основными трудностями начинающий строитель может столкнуться разве что при соблюдении требуемой высоты и уклона пола. В остальном канализационный трап не вызовет особых сложностей при установке.

На видео в этой статье более наглядно показан процесс правильной установки трапа.

Как выбрать и установить канализационный трап?

Сегодня многие предпочитают вместо установки стандартных душевых кабин воплощать свои идеи по организации ванной комнаты. В аксессуарах и отделочных материалах недостатка нет. Если обойтись без поддона, то можно значительно увеличить полезную площадь и создать свой дизайн душевой кабинки. Для того чтобы все эти преимущества «заработали», нужно знать, как осуществляется установка трапа в полу. Без правильного устройства слива нечего и думать о комфортном эксплуатации ванной комнаты.

Правильная установка сливного трапа поможет избежать затопления соседей и повреждения ремонта Вашей ванной комнаты.

Какие бывают трапы?

Материал изготовления может разным, и изделия эти могут быть металлическими, алюминиевыми, пластиковыми, чугунными, комбинированными из металла и пластмассы. Форма трапов тоже неодинакова, но чаще всего встречаются круглые, квадратные и прямоугольные. Высота изделий варьируется от 75 до 180 мм в зависимости от модели. По конструкции все они схожи и состоят из следующих элементов:

  1. Лицевая панель (решетка). Может иметь разные размеры и форму сливных отверстий.
  2. Сифон. Предназначен для воспрепятствования проникновению запахов из канализационной системы. Может быть выполнен в нескольких вариантах: гидрозатвор, сухой затвор, механический затвор. Последний устанавливается на открытом воздухе либо в нежилых помещениях.
  3. Уплотнитель.
  4. Элементы для герметизации (прижимные).
  5. Корпус.

Конструкционные особенности трапов

  1. Горизонтальные. Наиболее часто применяемый тип, так как его монтаж возможен на любых перекрытиях, независимо от этажности.
  2. Вертикальные. Отличаются значительно большей пропускной способностью, но требуют особых условий монтажа.

Что учитывать при выборе трапа?

Важно правильно выбрать трап, так как после установки демонтировать его будет сложно: потребуется снимать напольное покрытие и стяжку.

Структура напольного трапа с комбинированной системой затвора.

Материал изготовления не столь важен, каждый выбирает то, что ему больше нравится. Сейчас наиболее популярны пластиковые трапы, так как у них наиболее интересный дизайн, есть разные цветовые комбинации. Безбоязненно можно покупать металлические изделия, они долговечны и не подвержены коррозии.

Следует определиться с размерами трапа. Для душевых подойдут среднего размера с хорошей пропускной способностью. Если трап нужен в дренажную или иную систему, то размер определяется исходя из предполагаемого объема стоков. Важным моментом является конфигурация системы овода стоков в том месте, где будет монтироваться трап. Например, конструкция бытовых канализационных позволяет подсоединять до 3-х выпускных отверстий (трубы от мойки, раковины и др.). Направление и диаметр отвода очень важен, этот момент нужно учитывать.

Угловые трапы имеют механический гидрозатвор PURUS Nood.

  • пропускная способность не менее 1,2 л/сек;
  • встроенный сифон;
  • если в доме канализационный трубопровод пластиковый сечением 110 мм, то у трапа должны быть втулочные соединения аналогичного диаметра для вертикального слива или 50 мм для горизонтального;
  • решетка должна быть рассчитана на класс нагрузки А;
  • конструкция трапа должна обеспечить регулировку его установочной глубины в соответствии с отметкой покрытия пола;
  • оснащенность уплотнителями;
  • желательно наличие инструкции по установке.

Какой трап лучше: с сухим или гидравлическим затвором?

Еще совсем недавно производители выпускали изделия лишь с гидравлическим затвором. Что он собой представляет? Это изогнутая под определенным углом трубка, в которой находится жидкость. Именно она является тем препятствием, которое не смогут преодолеть запахи, поступающие из канализационной системы. Уход за таким затвором прост: достаточно периодически проливать его водой.

В чем недостаток такой конструкции? В том, что затвор при нечастой эксплуатации душевой пересыхает: неприятные запахи начинают доставлять неудобство. Срыв гидрозатвора возможен и по другим причинам: ошибки проектирования, повышенная температура воздуха в помещении, использование системы «теплый пол».

С появлением на рынке трапов, оснащенных сухим затвором, многие проблемы решились сами собой, а эти конструкции стали очень популярны. Такие изделия удобны и тем, что могут работать как самостоятельно, так и в комбинации с гидрозатвором.

Как устроен затвор у трапа?

Мембранные

Затвор оснащен мембраной, к которой присоединена пружина. При сливе воды мембрана открывается и пропускает ее, а когда поток заканчивается, она под действием пружины перекрывает входное отверстие в сточную трубу.

Поплавковые

На поверхности воды в гидрозатворной трубке располагается своеобразный поплавок, который, по мере уменьшения потока воды, опускается и перекрывает собой пропускное отверстие.

Маятниковые

Его работа основана на принципе действия гравитационной силы. Под ее влиянием механическое устройство затвора всегда стремится занять положение, при котором оно перекрывает трубу.

Установка канализационного трапа

Монтаж изделий с сухим и гидрозатвором практически ничем не отличается. Основное правило: следует делать такой пол, чтобы обеспечить должный уровень уклона к трапу для беспрепятственного слива воды в стояк. Поэтому установка воронки для стока часто сопряжена с подъемом уровня пола или демонтажем уже имеющегося напольного покрытия.

Основные правила монтажа:

Материал изготовления не важен, главное, чтобы он был влагостойким.

  • облицовочная решетка трапа должна находиться на одном уровне с поверхностью облицовочного покрытия пола;
  • отделка начинается с укладки плитки именно от трапа;
  • швы между кафелем не должны превышать 2-х мм;
  • затирка используется влагостойкая;
  • поверхность пола должна обеспечить уклон для стока воды.

Материалы, которые потребуются:

  • цемент;
  • песок (просеянный);
  • гидроизоляционная мембрана;
  • тепло и звукоизоляционный материал (часто используют пенопласт);
  • мастика или клеевой состав для укладки кафеля;
  • плитка, обеспечивающая антискользящую поверхность пола (шероховатая).

Особенности установки трапа в домах и квартирах

Если душевая комната оборудуется на этапе строительства дома, то проблем обычно не возникает, так как монтаж канализационной системы всегда ведется с учетом особенностей проекта. В зданиях старых возникает вопрос: где делать слив? Здесь 2 варианта решения: либо приподнимать пол и делать устойчивый настил с выводом в существующую канализационную систему, либо снимать стяжку и делать новый отвод.

Для этого в монолите пола выдалбливается штроба, в которую укладывается утеплитель, гидроизоляционный материал и отводная канализационная труба сечением 50 мм. Если в доме балочные перекрытия, то монтаж без повышения уровня душевой возможен только в том случае, когда пол над балкой имеет достаточную толщину. Слив должен проходить параллельно несущей балке.

Этапы работ по установке трапов

  • прежде всего нужно сделать разметку на той территории, где будет осуществляться монтаж и спроектировать систему отвода воды;
  • учитывается, что минимальный уклон отводной трубы должен составить 1 мм на 1 м;
  • если сливная воронка устанавливается в квартире, то снимается стяжка;
  • с решетки убирается защитная пленка;
  • начало установки трапа: он присоединяется к канализационной трубе;
  • регулируется его высота с учетом будущего напольного покрытия;
  • проверяется, достаточен ли уклон трубы;
  • все места соединений с трубой герметизируются;
  • настилается гидроизоляция;
  • вокруг трапа укладывается теплоизолятор;
  • заливается стяжка. В процессе работ непрерывно контролируется уклон по направлению к сливу;
  • поверхность сырого бетона выравнивается;
  • производится укладка кафельной плитки (выдерживается должный уклон).

Так устанавливают слив, если уровень пола душевой кабинки должен совпадать с уровнем других помещений. Второй вариант монтажа более простой: сооружение настила из прочного каркаса (металлического или деревянного) и монтаж отвода от трапа к канализационной трубе либо непосредственно на ней. В последнем случае установить воронку намного проще. Как и прежде, следует выдержать уклон к точке слива.

Возвышение можно сделать с помощью устройства стяжки. Для этого монтируется опалубка нужного размера, внутрь нее укладывается гидроизоляционный материал и армирующая сетка. Далее нужно установить трап таким образом, чтобы его крышка находилась на одном уровне с опалубкой + толщина напольного покрытия. Заливается бетон (не забывая выдерживать нужный уклон). После его созревания опалубка разбирается, и приступают к облицовочным работам.

Что нужно знать о канализационном трапе для его правильного выбора и установки

Функции трапа для канализации

Перечень функций, которые выполняет трап канализационный, помогут в точности описать эту деталь:

  • связующее звено сантехники с системой канализации;
  • отвод жидкости в систему стоков;
  • отработанная жидкость проходит фильтрацию и уже после утилизируется;
  • препятствует проникновению неприятных запахов канализации в помещение.

Сантехника в ванной комнате подсоединяется к канализации через сифон. Но иногда недостаток места не позволяет установить сифон с гидрозатвором. Например, такая ситуация появляется при подключении душевой кабины к канализации. Устранить жидкость с ее пола и направить в канализацию поможет в этом случае – трап канализационный с гидрозатвором.

Детальное изучение изделия подводит к мысли, что материал, из которого его изготавливают, влияет на функциональность каждого из них.

Различие по материалу

В зависимости от материала детали проявляют свои положительные и отрицательные качества при эксплуатации.

  • Большое распространение имеет трап канализационный пластиковый. Его основное место монтажа – это санитарные комнаты. Переносит нагрузки, противостоит воздействию агрессивной среды, вес детали небольшой, поэтому установка его не создает сложности. Материал способствовал тому, что уход за трапом несложный. Конструкционно подразумевается наличие сифона, который остановит продвижение неприятных «ароматов» в помещение. Конструкция сверху имеет решетку, которая защищает канализацию от попадания мусора в сток.
  • Чугунная деталь монтируется на промышленных предприятиях. Установить тяжелую деталь сложнее. Главное положительное качество – долговечность и высокая износостойкость. Для эксплуатации, конечно же, повышенная пропускная система очень важна. Производители совсем недавно стали выпускать деталь с регулировкой высоты по отношению к полу. Выпуск отдельными компаниями канализационного трапа из чугуна компактным, расширил область его применения. Его стали монтировать кроме душевых кабин и в бассейнах, лабораториях, туалетах. Чугун противостоит разрушительным явлениям, связанных с функционированием канализации.

Начало установки – общие требования

Эксплуатационные условия для большинства трапиков примерно одинаковы, поэтому можно сформулировать общие требования к этому элементу канализации:

  • решетка должна быть прочной (выдерживать нагрузку класса А), это должно указываться в сопроводительной документации;
  • в секунду он должен пропускать как минимум 1,2 л стоков;
  • диаметр втулочных соединений должен совпадать с диаметром трубопровода;
  • желательно, чтобы в комплекте с ним шли уплотнители и инструкция по сборке, и пусть цена полного комплекта будет чуть выше, потом не придется подыскивать подходящие комплектующие.

Все, что необходимо для установки трапа

Соединение трапика с канализацией

Начало работ начинается со сборки всей конструкции с тем, чтобы прикинуть высоту, на которой будет находиться сливная решетка. Перед этим канализационную трубу нужно обрезать. Более точно отрегулировать положение вставки с решеткой можно будет позже, поэтому лучше на этом этапе закладываться на положение решетки на 10-15 мм выше проектного.

Вертикальные участки канализационных труб нужно обрезать

После этого трап соединяется с трубой канализации через переходной патрубок и отвод, наступает время устройства черновой стяжки. При устройстве системы водоотвода, например, в бане удобнее использовать вертикальный, а в городской квартире – канализационный горизонтальный трап.

Переходной патрубок с диаметра 50 мм на 110 мм

Устройство черновой стяжки

Для того чтобы вода со всей площади помещения попала в систему водоотвода, пол делается с небольшим уклоном. Существует несколько вариантов расположения стока канализации: в углу, по центру, у стены, но на технологии выполнения работ это никак не сказывается.

Схема организации стока в душевой

Обратите внимание! Решетка трапа должна находиться в самой низкой точке во всем помещении. В противном случае часть воды всегда будет оставаться и отрицательно влиять на микроклимат.

Стяжка будет укладываться в 2 этапа – сначала черновая, потом слой чистовой стяжки, именно при его укладке и будет обеспечиваться требуемый уклон.

Черновая стяжка в ванной комнате

По высоте черновая стяжка должна быть вровень с верхом корпуса трапа или чуть ниже него (без решетки и вставки). После заливки смеси особенно тщательно нужно уплотнить ее вокруг трапа, нежелательно, чтобы в этом районе остались пустоты. В противном случае канализационный пластиковый трап со временем просто может начать протекать.

Чистовая стяжка

После того как черновая стяжка подсохнет, нужно уложить прокладку из резины непосредственно на фланец. Ее размеры в 3-5 раз должны превышать верхнюю часть резины, а по центру в прокладке делается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру, затем верхняя часть крепится к корпусу трапика. После этого наступает черед гидроизоляционного слоя – допускается использовать обмазочную либо рулонную гидроизоляцию.

На фото – укладка гидроизоляции (также виден участок прокладки-фартука)

Инструкция по укладке чистовой стяжки состоит из нескольких этапов:

  • установка сифона и решетки на сам трап;
  • монтаж маяков;

Обратите внимание! Для фиксации положения маяков по высоте запрещено использовать гипсовую смесь. Дело в том, что гипс очень восприимчив к влаге.

  • герметизация трапа, достаточно просто обмотать целофаном решетку;
  • укладка и разравнивание цементного раствора.

Разравнивание чистовой стяжки по маякам

Можно использовать направляющие из жесткой резины либо другого невосприимчивого к влаге материала. После твердения стяжки их можно не вынимать – получатся своего рода деформационные швы.

Поверхность пола после твердения чистовой стяжки

Если нет желания изготавливать направляющие своими руками, то можно просто использовать готовый набор для устройства трапа. В состав такого набора входят металлические рейки, с помощью которых можно обеспечить любой уклон поверхности пола.

Набор для установки трапа

Завершение работ

Если в помещении установлен трап, то это несколько изменяет порядок укладки плитки.

Подготовительные этапы в этом случае остаются теми же:

  • в углах наклеивается гидроизоляционная лента;
  • поверхность стяжки грунтуется;
  • если направляющие удалялись, то щели от них нужно заполнить цементным раствором.
Читайте также:  Как прогнать змей с дачного участка?

Класть плитку начинают от решетки, лучше всего сделать так, чтобы отверстие под решетку находилось по центру плитки. Для укладки используется специальная клеевая смесь, а завершающим штрихом можно считать затирку швов гидрофобным материалом.

Общие детали всех видов конструкции

Как бы не различались между собой трапы для канализации по разным критериям, у всех есть общее в строении. Название схожих деталей одинаковое:

  1. корпус детали;
  2. резиновый уплотнитель;
  3. прижимные элементы для герметизации;
  4. сифон с гидрозатвором;
  5. решетка – верхняя часть детали.

Трап с гидрозатвором

Гидрозатвор бывает сухого или механического вида.

Устанавливать канализационные трапы с гидрозатвором неактуально, если их использование непостоянное. В душевой кабине деталь функционально способна заменить сифон.

Также жидкость в затворе останавливает «ароматы» канализации и не дает им проникнуть в комнату. Но уровень жидкости должен быть постоянным. Это возможно, если трапы канализационные эксплуатируются постоянно. Тогда вода пополняется в затворе. Сухой сливной трап с высохшим гидрозатвором открывает ворота канализационным газам. Они беспрепятственно проникают в ванну. Именно тогда рекомендуется использовать конструкцию с сухим затвором.

Что учесть при выборе?

К выбору канализационного трапа стоит подходить очень ответственно, так как в случае поломки произвести демонтаж и переустановку будет довольно затруднительно – для этого необходимо будет разобрать пол, убрать стяжку. При этом материал большого значения при выборе не имеет.

Первое, что учитывается при выборе, это количество стоков. Именно этот параметр определяет размер трапа. Для обычной душевой кабины, например, подойдут средние экземпляры.

Важно! Устанавливаемая система должна пропускать не меньше 1,2 литров стоков в секунду.

Также необходимо обратить внимание на направление отведения сточных вод и размер труб, куда будет подсоединяться система.

Критерии выбора трапа

  • количество стояков нужно знать еще до выбора детали сухого типа. Затвор канализации 50 мм условного прохода подходит для частного применения;
  • из материалов для монтажа в квартирах выбирается чаще всего пластик или нержавейка;
  • ограниченное пространство диктует монтаж горизонтальной конструкции, с ее высотой 6-10 см; если пространство позволяет, то устанавливается канализационное устройство вертикального типа, высотой от 15 до 18 см;
  • исправность деталей канализационной конструкции сухого типа проверяется простым способом до его приобретения: выливается в ее жидкость из небольшой емкости;
  • когда выбрана деталь по техническим характеристикам, стоит обратить внимание и на ее дизайн. Верхняя часть – решетка, изготавливается из разных материалов, разной формы. Поэтому подобрать устройство под интерьер не будет сложно.

Конструкция трапа для душевых кабин

В соответствии с функциональным предназначением, трап включает в себя:

  • Корпус слива, изготовленный из нержавеющей стали или пластика;
  • Затвор, служащий барьером для зловоний из канализации;
  • Защитную решетку, которая позволяет декоративно адаптировать душевой трап под плитку и другие варианты покрытия пола в ванной комнате;
  • Трубопровод.

Необходимо уметь правильно определять потребный расход стоков. Если для бани необходимо устройство с проходом Ду 100 мм, то для квартирных условий достаточно монтажа трапа Ду 50 мм.

Установка канализационного устройства

Наклон пола – это одно из условий установки трапа. Это то, что помогает немедленно устранить отработанные воды, облегчает попадание в слив. Без соблюдения правил установки детали система канализации не будет функционировать на полную мощь:

  • монтаж решетки выполняется в одной плоскости с напольным покрытием;
  • пол покрывается плиткой по движению от трапа к стенам комнаты;
  • межшовное пространство 2 мм;
  • используется для швов затирка с повышенной влагоустойчивостью.

Монтажные работы проводятся пошагово:

  • процесс установки будет легче, если позаботиться о разметке места расположения конструкции и разводки труб канализации;
  • не меньше 1мм/1 м – показатель уклона трубы отвода;
  • убирается стяжка, когда монтаж воронки слива завершен;
  • подсоединение к трубам канализации обязательное;
  • высота регулируется с учетом будущих полов;
  • проверяется правильность соблюдения прокладки труб с наклоном;
  • места стыков обрабатываются герметиком;
  • настил слоя гидроизоляции обязателен;
  • в процессе заливания растяжки постоянно проверяется уклон труб;
  • верхний слой пола из бетона выравнивается, завершается все укладкой плитки из керамики.

Трудоемкость работы таким способ оправдана: сохраняется уровень пола по всему дому или квартире.

Еще один вариант установки трапа связан с сооружением деревянного или железного настила. Важно выбрать именно прочный настил. Необходимо следить за уклоном труб, когда прокладывается отвод от трапа к сливной трубе.

Установка сточного трапа

Монтаж изделий с сухим и гидрозатвором фактически не отличается ничем. Главное правило: следует делать подобный пол, чтоб гарантировать необходимый уровень уклона к трапу для свободного слива воды в стояк. И поэтому установка воронки для сливы часто сопряжена с подъемом уровня пола или разборкой уже имеющегося покрытия для пола.

Важные правила монтажа:

материал производства не принципиален, самое основное, чтоб он был влагоустойчивым.

  • отделочная решеточка трапа обязана находиться в одном уровне с плоскостью отделочного напольного покрытия;
  • облицовка начинается с укладывания плитки конкретно от трапа;
  • соединения между при помощи кафеля не должны быть больше 2-х мм;
  • затирка применяется влагостойкая;
  • пол обязана гарантировать уклон для водяного стока.

Материалы, какие понадобятся:

  • цемент;
  • песок (просеянный);
  • водоизоляционная мембрана;
  • тепло и материал звукоизоляционный (часто применяют пенопласт);
  • мастика или клей для укладывания кафеля;
  • плитка, обеспечивающая антискользящую пол (шершавая).

Устройство сухого затвора

Самые распространенные устройства:

  1. Мембранные. Под давлением проходящей через трап воды затвор открывается, и после прохода воды пружина перемещает мембрану в исходное положение. Доступ неприятным запахам надежно перекрывается.
  2. Поплавочные. Работает за счет того, что поплавок всегда находится на поверхности гидрозатвора, а когда вода испаряется, поплавок оказывается в самом низу и закрывает проход.
  3. Маятниковые. Под действием сил гравитации механическое устройство постоянно стремится занять положение, перекрывающее канализационную трубу.
  4. Основанные на свойствах молекулярной памяти материала. Используются трубки из эластичного материала, которая всегда стремится вернуться к своей первоначальной форме.

Сухие и комбинированные трапы изготавливают из прочных материалов (в основном пластиковый корпус и решетка из нержавеющей стали) на современном оборудовании. Модельный ряд этих устройств расширяется, можно подобрать сухой трап, оборудованный обратным клапаном для защиты от попадания в помещение сточных вод из канализационной системы в случае подтопления, а также подобрать модели, которые можно эксплуатировать в неотапливаемых помещениях при условиях минусовых температур, а также сверхпрочные, способные оставаться герметичными при значительной ударной нагрузке.

Особенности монтажа

Решетки выводятся на уровень покрытия пола. Затирку швов выполняют влагоустойчивым материалом. Отводящие трубы устанавливают под уклоном 0,1% по отношению к длине. Стяжку убирают при установке сливающих воронок. Не менее важно герметизировать каждый стык и все места соединений, выполнить тепло- и гидроизоляцию.

Особенности монтажа слива в душевой комнате:

  • Тепловой барьер размещают по кругу сантехнических трапов.
  • При создании растяжки постоянно следят за наклоном труб. После завершения работ сырой бетон выравнивают и на него укладывают плитку.
  • Чтобы водные потоки направлялись к трапу, необходимо сделать уклон напольного покрытия в нужную сторону минимум на 150 мм.
  • Снизу укладывают пенополистирол толщиной от 40 до 50 мм. Утепление снижает шум и предотвращает потери тепла.
  • Выполняется черновая стяжка, для которой понадобится залить еще 4 см бетонного раствора. На нее укладывают гидроизоляционную мембрану, а затем формирующую уклон стяжку и керамическую плитку.
  • Облицовку стен проводят только после выкладки, что позволяет добиться оптимального уровня гидроизоляции.

Выбирая сливное устройство, стоит обращать внимание долговечность материала, из которого оно изготовлено, а также учитывать особенности его использования в будущем.

Основные преимущества канализационных трапов из нержавеющей стали

Изделия из нержавеющей стали обладают высоким уровнем экологичности. Они идеально подходят для оборудования душевых помещений в оздоровительных учреждениях, а также в школах, детских садах и предприятиях общественного питания. Из стального материала выполняется не только корпус приспособления, но и его декоративная крышка. При установке нержавеющего элемента канализационной системы потребители получают много преимуществ:

  • простота выполнения монтажных работ;
  • отсутствие коррозии;
  • легкость ухода с помощью простых моющих средств;
  • долговечность эксплуатации;
  • прочность;
  • легкий вес.

Современные приспособления имеют компактные размеры и привлекательный внешний вид.

Как сделать слив в полу в душе, в бане

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

  • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
  • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

    Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

  • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
  • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Установка встраиваемой вытяжки: варианты расположения и руководство по монтажу

Небольшие габариты кухни заставляют подбирать для ее обустройства компактные варианты, которые можно разместить в одном из предметов обстановки. К таким вариантам, позволяющим существенно сэкономить полезные метры и сантиметры, относится встраиваемая вытяжка. Она занимает минимум места и не влияет на интерьер.

С монтажом вытяжной техники встраиваемого типа можно справиться собственными руками, если знать все правила и тонкости производства работ. Мы расскажем, как выбрать агрегат для отвода отработанного воздуха на кухне, подскажем, как покупку грамотно установить.

Устройство вытяжной техники

Вытяжку этого типа часто выбирают для кухни с небольшой площадью, поскольку она обладает компактными размерами. Конечно, предназначение устройства не ограничивается проблемами украшения интерьера. Прежде всего, оно необходимо для очистки воздуха от нежелательных примесей, которые возникают в процессе приготовления пищи.

Наличие вытяжки позволяет быстро удалить из помещения посторонние запахи, исходящие от готовящейся пищи, пары, загрязнения и т.п. Встраиваемый вариант выполняет все эти требования, а также отличается компактными размерами и малым количеством шума, издаваемого во время работы.

К недостаткам таких устройств можно отнести высокую цену, которая полностью компенсируется солидными преимуществами. При небольших размерах прибор обладает необходимым уровнем производительности.

Различают вытяжки горизонтального и вертикального типа. Наиболее распространенными считаются первые, поскольку они гораздо проще в монтаже.

Устройство можно закрепить в навесном шкафу или специальном коробе. С вертикальным вариантом все немного сложнее, его нужно устанавливать прямо в стене, в сделанной для этих целей нише. Изготовление этой ниши существенно затрудняет монтаж. При выборе вытяжки нужно ориентироваться не только на ее тип, но и на размеры варочной поверхности плиты.

Ширина устройства может варьироваться в довольно широком диапазоне: от 45 до 90 см. Следует помнить, что рабочая ширина вытяжки должна максимально точно соответствовать размерам варочной поверхности плиты.

Только при соблюдении этого правила можно добиться достаточной эффективности прибора. Самой популярной считается модель размером 60 см.

Важный элемент встраиваемой модели вытяжки – фильтр для улавливания жира. Горизонтальную вытяжку нужно перед включением выдвигать, чтобы она располагалась над всей площадью варочной поверхности. Фильтр для жира расположен именно в этой подвижной части. Некоторые модели оснащены дополнительной функцией рециркуляции воздуха.

Такие устройства должны быть укомплектованы угольным фильтром, стоят они дороже. Они могут работать в двух режимах: отведения или рециркуляции. Определиться с типом вытяжки следует еще до изготовления мебели в кухню, поскольку шкаф, в котором будет установлено устройство, должен иметь подходящие размеры.

Популярные сейчас вытяжки с рециркуляцией хороши тем, что возвращают в помещение не только очищенный, но и теплый воздух. Таким образом, значительная часть тепловой энергии, затраченной на приготовление пищи и обогрев воздуха, останется в пределах дома. Однако вытяжки проточного типа очищают воздух лучше.

Еще один важный параметр при установке такой вытяжки – вертикальное расстояние от варочной поверхности до края вытяжки, т.е. до дна шкафа, в который она встроена. Этот параметр строго нормирован, для электроплит он должен составлять 70 см, а для газовых – 80 см.

Несоблюдение этого требования приведет к заметному снижению эффективности ее работы, не исключено, что и к поломке устройства. В некоторых кухнях нет возможности установить вытяжку на расстоянии от варочной поверхности не менее 85 см. В таком случае необходимо приобрести конструкцию с более высокой производительностью, чем расчетная.

Существуют пластиковые воздуховоды с квадратным и круглым сечением. Круглые конструкции применяют реже, чем прямоугольные аналоги, поскольку последние занимают значительно меньше пространства чем цилиндрический канал.

Предпочтительнее использовать именно пластиковый вариант с гладкими стенками, поскольку они лучше сопротивляются накоплению загрязнений.

Гофрированный воздуховод в этом плане создаст больше проблем, кроме того, при прохождении горячего воздуха через такой канал образовывается дополнительное количество шума. Максимально допустимый уровень звуковых помех, который может производить вытяжка, составляет 70 децибел. Это немного громче, чем звучание в процессе обычной беседы.

Несмотря на эти недостатки, гофрированные воздуховоды широко используются с вытяжками, поскольку есть у них и достоинства. Монтировать такую конструкцию проще, поскольку ее можно наклонять и изгибать подходящим образом. Поэтому для успешного монтажа не понадобятся переходники или дополнительные элементы.

А вот для поворота пластикового воздуховода нужно создавать специальное колено. Такая конструкция способствует образованию завихрений горячего воздуха внутри канала, что не слишком полезно. Чтобы снизить количество загрязнений на стенках гофрированного воздуховода, во время установки встраиваемой вытяжки следует немного его растянуть.

При желании круглое сечение такой конструкции можно сделать квадратным, чтобы воздуховод занимал меньше пространства. Это еще одно преимущество конструкций этого типа. Хорошее качество демонстрируют такие модели встраиваемых вытяжек как Bosch DHL 545 S, Shindo MAYA 60 SS/BG, Elica KREA GFA WH/F/60, Miele DA 2270, Sub-Zero Wolf и другие.

Производительность, фильтры, управление

Согласно санитарным нормам для кухонных помещений рекомендован десятикратный воздухообмен в течение каждого часа. Поэтому при расчете производительности вытяжки следует ориентироваться на объемы кухни, выраженные в кубических метрах. Для этого нужно умножить длину, ширину и высоту помещения, а полученный результат увеличить в десять раз.

Например, для кухни площадью три на четыре метра и высотой потолка три метра понадобится вытяжка с производительностью (3 м Х 4 м Х 3 м Х 10) 360 кубометров в час. И это минимальное значение.

Продавцы рекомендуют брать для кухни вытяжку с некоторым запасом мощности. Если же производительность прибора будет ниже, он просто не справится с очисткой кухонного воздуха от загрязнений. О том, как рассчитать мощность кухонной вытяжки, подробно написано здесь.

Жироулавливающие фильтры различаются по составу как:

  • органические (на основе синтепона);
  • бумажные (на основе флизелина);
  • синтетические (на основе акрила);
  • металлические (алюминиевые или стальные).

Бумажные фильтры – это одноразовый вариант, их нужно каждый раз заменять новыми, когда они загрязнятся. Синтетические аналоги можно стирать, но делать это нужно крайне аккуратно, поскольку их легко повредить. Время от времени их тоже придется заменять, хотя и не так часто, как бумажные.

Металлические фильтры считаются самыми надежными, они представляют собой устойчивые к износу кассеты. Угольные разновидности, которые используются только в установках с рециркуляцией, также не подлежат очистке. Их необходимо своевременно заменять, иначе производительность вытяжки может существенно снизиться.

Выбирая вытяжку, следует обратить внимание на ее тип управления. Электронное управление обычно позволяет:

  • автоматически регулировать уровень производительности;
  • изменять режимы работы;
  • настроить включение и отключение устройства в автоматическом режиме;
  • включение встроенного освещения при наличии движения рядом с плитой;
  • световая индикация состояния фильтров и т.п.

Среди полезных функций вытяжки встроенной в шкаф можно отметить режим остаточного хода: вентиляторы некоторое время работают после отключения вытяжки, чтобы обеспечить максимально полное удаление загрязнений.

Режим дополнительного вентилирования позволяет автоматически запускать вытяжку на малой мощности через определенные промежутки времени, чтобы поддерживать оптимальный воздухообмен в помещении кухни.

Правила проведения монтажа

Начинать монтаж нужно с мебели, в которую будет встроена вытяжка. Если шкаф подходит по размерам, то можно продолжать установку в штатном режиме, просто проделав в мебели необходимые отверстия, но это удается не всегда. Небольшое устройство с параметрами 50-60 см обычно помещается в стандартный кухонный шкаф.

Если же это не так, то у владельца кухни остаются два варианта: заказать новую мебель или демонтировать шкаф, чтобы использовать специальный короб для вытяжки. Последний вариант имеет определенные преимущества, поскольку короб собирают отдельно внизу, затем закрепляют в нем вытяжку и только после этого устанавливают всю конструкцию на стену.

Поверх вытяжки устанавливают фасад, поэтому внешне вытяжка выглядит аккуратно и стильно. Решить проблему недостаточного пространства можно и с помощью устройства минимальных размеров – 45 см.

Такая модель может быть размещена даже в очень маленьком шкафу. Но следует помнить, что компактные размеры в этом случае получены в ущерб производительности.

Нужно учесть этот момент, чтобы не получилось, что подходящая по размерам вытяжка не справляется с необходимым объемом работ. Если шкаф подходит по габаритам, в его дне нужно сделать отверстие под вытяжку с учетом ее размеров. Иногда удобнее полностью удалить дно. В верхней части шкафа также понадобится выполнить проем для воздуховода.

Он может быть округлой или прямоугольной конфигурации, все зависит от типа воздуховода. Часто используют гибкие гофрированные конструкции с круглым сечением, но встречаются и пластиковые вентиляционные каналы с прямоугольным или квадратным сечением.

Воздуховод соединяет вытяжку с отверстием в стене, ведущим к общему вентканалу в многоквартирном доме или прямо на улицу, если речь идет о частном строении. Еще один вырез понадобится выполнить на задней стороне шкафа, чтобы закрепить устройство и установить розетку.

После того, как все необходимые проемы в шкафу готовы, можно приступать непосредственно к монтажу устройства. Сначала вытяжку закрепляют в шкафчике или коробе. При этом следует убедиться, что подвижная часть устройства свободно выдвигается на необходимую ширину.

После этого к разъему в верхней части устройства крепят воздуховод с помощью хомута. Это крепление специалисты рекомендуют сделать разъемным, чтобы оставалась возможность для несложного демонтажа. Некоторые мастера сразу же используют герметик, но профессионалы не всегда одобряют такое решение.

Периодически конструкцию придется разбирать, чтобы очистить ее от накоплений жира и других загрязнений. Однако следует помнить, что соединение должно быть достаточно герметичным, чтобы обеспечить эффективное удаление загрязненного кухонного воздуха.

Чаще всего воздуховод вытяжки выводят из шкафа вертикально, но иногда для этого используют боковой отвод через заднюю стенку. В этом случае отверстие делают сзади. Не стоит делать отверстия “не глазок”, сначала следует нанести разметку.

Некоторые модели вытяжек снабжены удобным шаблоном, который существенно облегчает процесс выполнения разметки пол крепления для устройства. Если такой шаблон отсутствует, придется выполнять разметку обычным способом, т.е. с помощью рулетки и строительного уровня. Вытяжка должна быть установлена строго по горизонтали.

Установку встраиваемой вытяжки обычно выполняют после того, как соберут весь кухонный гарнитур, чтобы вся конструкция была удобной и выглядела аккуратно. В качестве крепежа для вытяжки обычно используют саморезы с дюбелями. После установки вытяжки в короб в соответствующее отверстие устанавливают специальный переходник, чтобы подключить воздуховод.

После этого остается вывести его в вентиляционный канал. Воздуховод для вытяжки должен быть как можно меньше по протяженности, поскольку этот показатель влияет на общую производительность устройства. Максимально допустимое количество колен – три.

Эти моменты следует учитывать еще на этапе общего проектирования дизайна кухни, рекомендуется установить плиту как можно ближе к общему вентиляционному каналу дома. Диаметр воздуховода должен быть таким же, как и размеры предназначенного для него патрубка. Обычно этот показатель составляет 120 мм или больше.

Важный момент – выбор правильного положения для провода питания. Он не должен проходить непосредственно над варочной поверхностью.

Кабель нужно закрепить внутри шкафа, а розетку для его подключения нужно установить в районе задней стенки, в котором устанавливают вытяжку. Можно выбрать и другое место для розетки, главное, чтобы эта часть устройства не перегревалась при включенной плите.

После того, как все монтажные работы окончены, следует подключить устройство к электропитанию, выдвинуть часть вытяжки и протестировать ее работу. Вентилирование кухонного помещения можно осуществлять и с помощью вытяжного вентилятора, но если в помещении уже установлена вытяжка, использование дополнительных устройств считается излишним.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс монтажа такой вытяжки продемонстрирован здесь:

В этом ролике представлена информация о том, как выбрать подходящую вытяжку:

Здесь есть полезные сведения о замене угольных фильтров:

Вытяжка, которую можно скрыть за мебельным фасадом – идеальный выбор практически для любой кухни. Такое устройство издает мало шума, не портит интерьер и может быть установлено силами одного человека буквально за пару часов.

Если вытяжка правильно подобрана, а ее монтаж исполнен без ошибок, она обеспечит для кухни необходимый по интенсивности воздухообмен.

Хотите рассказать, как устанавливали встраиваемую вытяжку на собственной кухне, или сообщить полезные сведения по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь своим мнением, размещайте фото процесса выбора устройства или установки.

Оцените статью
Добавить комментарий