Как правильно выровнять стены штукатуркой? Какой штукатуркой пользоваться и как ровнять с помощью гипсовой штукатурки?

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой: основные правила

Решив заняться долгожданным ремонтом в жилом помещении, не стоит забывать про выравнивание стен штукатуркой. Не каждому по карману услуги строительной бригады, которая могла бы взять на себя всю грязную и трудоемкую работу. Тщательно изучив вопрос и посоветовавшись со знающими людьми, справиться с отделочными работами не составит труда. Немного упорства и стараний, и вот стены уже отштукатурены.

  • Выбор штукатурной смеси
  • Набор необходимых инструментов и приспособлений
  • Предварительная подготовка стен
  • Установка маячковых профилей
  • Приготовление рабочего раствора
  • Техника нанесения штукатурки

Выбор штукатурной смеси

На конечный результат ремонтных работ влияет не только техника и навыки мастера, но и тип штукатурки. Для отделочных работ, как правило, используют смеси, имеющие цементную или гипсовую основу, причем второй вариант предпочтительнее.

Гипсовые смеси имеют ряд преимуществ:

  • допускается нанесение материала толстым слоем без риска образования трещин после высыхания;
  • подобные смеси не имеют склонности к усаживанию, чего не скажешь про цементные составы;
  • такая штукатурка относительно легкая, вполне пригодна для выравнивания потолков;
  • превосходная пластичность;
  • хорошие адгезивные свойства;
  • хорошая пропускная способность, то есть стены будут «дышать»;
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • при работе с такими составами отпадает нужда в армирующей сетке.

Из всего этого можно сделать вывод, что гипсовая смесь идеально подходит для внутренней отделки. Но и цементные составы далеко не так плохи, как может показаться. Так, у них отличная морозоустойчивость и прочность, поэтому их целесообразно применять для наружных работ.

Набор необходимых инструментов и приспособлений

Без специальных инструментов и стройматериалов, которые приобретаются заранее, невозможно добиться идеально ровных стен. Итак, для полноценного и качественного выравнивания стен штукатуркой своими руками понадобятся:

  1. Строительные уровни. Одним, более крупным, проверяют плоскость стен, а другим — откосы и узкие участки поверхности.
  2. Измерительный угол для выведения правильного внутреннего угла.
  3. Отвесы, необходимые для проверки вертикальных плоскостей.
  4. Молоток, с помощью которого можно отбить засохший раствор с кирпичей.
  5. Валик или кисть, чтобы наносить грунтовочный раствор.
  6. Зубило. С его помощью делают насечки и углубляют стыковочные швы, что значительно улучшает сцепление раствора со стеной.
  7. Шпатели разных модификаций.
  8. Мастерок (представляет собой лопатку с изогнутой рукояткой) для набрасывания штукатурки на стену.
  9. Алюминиевое правило. Необходимо для выравнивания плоскостей.
  10. Полиуретановый полутер, позволяющий распределять раствор по поверхности, и выравнивать штукатуркой углы и труднодоступные места.
  11. Наждачная бумага для шлифования поверхности.
  12. Перфоратор с миксерной насадкой.
  13. Емкость для разведения раствора.

Предварительная подготовка стен

Прежде чем начать отделочные работы, необходимо довести до логического конца все электромонтажные и слесарные работы, а именно проложить провода, трубы и другие материалы. Когда все это будет сделано, начинают очищать стены от обоев, краски, облицовочной плитки, после чего выравнивают поверхность. Чтобы облегчить себе работу, можно воспользоваться специальным раствором и шпателем, а также строительной шкуркой.

Теперь нужно выявить, имеются ли на стенах неровности. Для устранения шероховатостей некоторые предпочитает использовать металлическую сетку, которую крепят к стене при помощи саморезов или гвоздей. Главное, чтобы на ней не осталось частичек грязи и пыли, в противном случае штукатурка с большой долей вероятности отвалится.

Если на стене остался старый штукатурный слой, его простукивают киянкой, чтобы найти участки, где штукатурка отстает от поверхности, и полностью убрать ее оттуда.

Если стена покрыта многочисленными трещинами, их прочищают с помощью влажной кисти. А вот плесневый налет (если такой имеется) снимают вместе с частью старого отделочного материала, поскольку есть риск дальнейшего распространения гнили. Лучше подстраховаться сейчас, чем потом негодовать из-за того, что гибок разрушил новое покрытие.

После выполненных манипуляций настает очередь грунтовки. Обработка поверхности укрепляющим раствором крайне важна, так как она предотвращает впитывание влаги стенами. Как только грунтовка полностью высохнет, чтобы стены стали идеально гладкими, их покрывают шпатлевкой. В специализированных магазинах можно приобрести либо порошкообразную шпатлевку, либо готовую смесь.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать подготовительным этапом, особенно когда штукатурка выступает в качестве финального слоя, ведь в таком случае скрыть недостатки необработанной поверхности практически нереально.

Установка маячковых профилей

Тот, кто не раз делал ремонт у себя в квартире, наверняка имел дело с маяками — опорными элементами, которые выставляются в одну плоскость. С их помощью легко можно выровнять наложенный на стену слой штукатурной смеси.

Если под рукой не оказалось оцинкованных Т-образных маяков, то смело можно использовать обычные планки из дерева. Но первый вариант, безусловно, более удобен, поскольку металлические маяки ставятся быстрее деревянных.

В пользу деревянных маяков говорит их цена и то, что оцинковка плохо контактирует со штукатуркой, для дерева это не характерно. Однако не так просто раздобыть нужное количество идеально ровных брусков, да и нет гарантии, что от размокания деревянная планка не деформируется. Как итог, стена не будет ровной.

Кто-то умудряется сделать маяки из штукатурного раствора. Всё, что нужно сделать — это нанести полосы раствора, выровнять их в уровень и дождаться застывания. Маяки готовы. Такой способ, конечно, сохранит деньги, но отнимет много времени и сил.

От того, насколько соблюдены все правила при выставлении маяков, во многом будет зависеть, придется ли в дальнейшем мучаться, исправляя свои ошибки, или же весь процесс пройдет на ура.

Приготовление рабочего раствора

Количество раствора, необходимого для выравнивания стен, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Заранее нужно подготовить емкость соответствующего объема. Компоненты смешивают как ручным способом, так и с помощью электродрели, оснащенной миксерной насадкой.

Делая раствор, необходимо придерживаться инструкции, указанной на этикетке. Схема создания раствора у большинства производителей примерно одинаковая:

  1. Сухая смесь высыпается в емкость, куда добавляют нужное количество жидкости. Важно влить именно столько воды, сколько требует инструкция, так как сухая смесь содержит полимеры, проявляющие свои свойства только при соблюдении нужной пропорции.
  2. Компоненты нужно тщательно перемешивать до того момента, пока не образуется однородная масса.
  3. Подождать, пока полимеры не разбухнут, а затем еще раз перемешать.
  4. В полученный раствор больше нельзя добавлять воду или сухую смесь, поскольку это приведет к частичной утрате свойств штукатурки.

Техника нанесения штукатурки

Подготовив поверхность, переходят к самому ответственному этапу — нанесению штукатурной смеси на стены. Эксперты в области отделочных работ рекомендуют разбить весь процесс выравнивания стен штукатуркой на отдельные шаги:

  1. С помощью широкого шпателя наложить первый штукатурный слой. Если набирать раствор крупным шпателем неудобно, можно помогать себе узкой металлической пластиной.
  2. Разравнивают штукатурку правилом, совершая движения в нескольких направлениях — горизонтальном, вертикальном и по диагонали.
  3. Необязательно стараться разровнять первый слой, напротив, оставшиеся шероховатости обеспечат хорошее сцепление со следующим слоем штукатурки. Ждут, пока первый слой не подсохнет.
  4. Сняв пыль с первого слоя и немного его обработав сырой губкой, наносят второй слой, выдерживая толщину в 5 мм.
  5. Процесс мало чем отличается от нанесения первого слоя, но имеется одно отличие — теперь гипсовый раствор выравнивается исключительно по маякам. Перемещая правило между маяками от нижней точки к верхней, одновременно с этим снимают лишнюю штукатурку.
  6. При помощи шпателя собрать снятую штукатурную смесь и закинуть ее на те участки, где есть углубления, которые не смог захватить инструмент. Повторяют операцию по всей поверхности стены между маяками.
  7. Двигаться снизу вверх удобно потому, что так штукатурка не летит на пол. Но случается и такое, что массивный слой начинает ползти вниз, образуя на стене бугор. Чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами, нужно сделать движение правилом в противоположном направлении, то есть вниз. Иногда образуются ямы, но их без проблем можно зашпаклевать, а вот бугры точно придется сбивать и зашлифовывать.
  8. От протяжек — следов, оставшихся после высохших комков раствора, опять же избавляются шпатлевкой. Шероховатость стены убирают затиркой. Предотвратить появление протяжек можно, если полностью снимать раствор шпателем с правила, а также периодически его промывать.
  9. Пока штукатурная смесь не подсохла, во время схватывания, используя правило, проверяют ее по всем направлениям. Обнаружив дефекты, сразу же стесывают их теркой, шпателем или правилом.
  10. Чтобы углы получились ровными, сначала оштукатуривают одну стену, ждут высыхания, а затем переходят ко второй стене.
  11. Если в работе используются деревянные маячковые профили, их необходимо убрать тогда, когда схватится второй слой. Оставшиеся после них выбоины замазать штукатуркой. Если намечена отделка плиточным облицовочным материалом, то маяки оставляют под слоем штукатурки навсегда.
  12. Перед окрашиванием или поклейкой обоев металлические профили убирают в обязательном порядке. Если это не сделать, то при обдирании защитного слоя с металлического профиля возможно появление ржавых пятен.
  13. Следующие шаги зависят от того, какой облицовочный материал будет использован. Если это плитка, то все оставляют так, как есть. Перед поклейкой обоев оштукатуренную стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Перед покраской поверхность нужно тщательно растереть и выровнять.
  14. Дождавшись, когда полностью высохнет верхний слой штукатурки, приступают к затирке: убирают следы от правила и других рабочих инструментов, выравнивают бугры и ямы. Те места, где штукатурка сильно засохла, потребуется немного смочить водой и аккуратно затереть. Цель этой финишной операции — создать ровную и гладкую поверхность без видимых дефектов.

В завершение нужно сказать, что те, кто после этого краткого ликбеза так и не разобрался, как выровнять стену штукатуркой, может ознакомиться с тематическими видеокурсами, которых в интернете огромное количество. Ну, а тем, кто уже приступил к отделочным работам, остается пожелать удачи.

Как своими руками выровнять очень неровные стены и какие смеси лучше использовать — гипсовые или цементные?

Необходимость выравнивания стен оштукатуриванием, все нюансы процесса

В хрущовских и сталинских домах строители обычно не следили за тем, чтобы сделать стены ровными. Из-за этого при ремонте следует предварительно выравнивать стены.

Когда необходимо выравнивать стены

При ремонте нельзя поклеить обои на стены, имеющие дефекты.

А уж если вы хотите приклеить плитку, то стены требуется выровнять так, чтобы они были очень ровными, иначе под плиткой будут иметься пустоты.

Выравнивание своими руками

Перед выполнением работ следует выбрать и подготовить смесь для оштукатуривания стен. В сухих штукатурных смесях имеются два вяжущих материала – гипс и цемент. Рассчитывают количество материала, учитывая площадь, подлежащую выравниванию и количество наносимых слоев.

Если вы работаете в жилых помещениях (гостиных, залах, спальнях), рекомендуется более экологически чистая и поддерживающая благоприятный микроклимат в комнате смесь на основе гипса. Для кухонь, ванных комнат, кладовок и других подсобных помещений вполне подойдут цементные смеси.

Инструменты

Приобретите инструменты:

  • грунтовку;
  • отвертку;
  • профили маячковые;
  • углошлифовальную машинку;
  • молоток:
  • саморезы и дюбели;
  • дрель, имеющую набор буров и насадку-миксер;
  • отвес;
  • рулетку;
  • ведро или другую емкость;
  • строительный уровень;
  • нитку, маркер либо карандаш;
  • широкий и узенький шпатели, кисть или валик, правило, гладило.

Помимо этого, следует купить рабочую одежду, повязку на голову, перчатки.

Подготовка поверхности

  1. Сначала требуется счистить старое покрытие.
  2. Далее простукивают стену молотком, при обнаружении или появлении трещин их замазывают шпатлевкой или раствором из цемента и песка.
  3. Вынимают из стены старые гвозди и другие материалы из металла. Арматуру подрезают углошлифовальной машинкой, после промазывают антикоррозийным веществом.
  4. Прикрывают в комнате мебель пленкой.
  5. Наносят разметку.

Прикладывают к стене строительный уровень по горизонтали и по вертикали, чтобы увидеть все неровности.

Затем ищут дефекты, для этого приставляют правило к стене. Так, где есть дефекты, ставят метку.

Далее отступают от углов комнаты на 0,3 м, а после прочерчивают ровные линии по вертикали по направлению от потолка до пола. Потом отступают на 1,6 м от каждой нарисованной черты и делают еще черту по вертикали. Определяются с длиной маяков, для этого по углам отступают от потолка вниз на 150 мм, а от пола вверх на 150 мм и сверлят отверстия, вставляют дюбели с саморезами.

Потом натягивают шнуры по горизонтали от одного угла к другому, один у немного ниже потолка, другой шнур на 15 см ниже пола. В местах, где шнур будет пересекаться с нарисованными по вертикали линиями, сверлят дырки и вставляют дюбели без саморезов. В итоге образуются 2 ряда дюбелей, с отступом на 150 мм от потолка и пола.

Грунтуют стену

Если стена – это кирпичная кладка либо она из ячеистого бетона, то грунтуют глубоко проникающим составов, если стена гладкая, то можно выбрать «Бетонконтакт».

Устанавливают маяки
  1. Вкручивают в верхние дюбели саморезы, приставляют к любому саморезу правило и смотрят, как требуется ввинтить в нижние дюбели саморезы так, чтобы между ними была прямая линия по вертикали.
  2. Далее протягивают между шляпками саморезов две диагональные нити, затем помещают под них маячковый профиль и перемещают его под нитками для того чтобы посмотреть, не будет ли он потом выступать. Если маячковый профиль зацепляет нитку, то проверяют повторно углубление саморезов. После натягивают нитку между саморезами вблизи потолка и поблизости от пола. Точно так же проверяют их маячковым профилем.
  3. Затем рассчитывают отступ между верхним и нижним дюбелями и срезают маяк так, чтобы он отступал с каждой стороны на 5 см.
  4. А потом делают небольшое количество штукатурки. Ее намазывают на стену вдоль линии по вертикали, затем отрезанный маяк вдавливают в штукатурку так, чтобы он был на одном уровне со шляпками саморезов. В итоге нужно проверить – правильно ли вы установили маяки. Убрать из стены саморезы, а также подождать, пока нанесенная штукатурка просохнет.

Проведение работ: мастер-класс

Неровность стены до 3 см устраняется всего одним слоем штукатурки, но иногда применяются штукатурки, которыми можно наносить слой и до 5 см.

Для замешивания смеси потребуется ведро или другая подходящая емкость, миксер или дрель с соответствующей насадкой. Смесь помещают в емкость, разбавляют водой и активно перемешивают. После этого делают небольшую паузу и повторно перемешивают до полной однородности. Пропорции смешивания смеси с водой, как правило, указаны на упаковке. Чтобы не было недоразумений, их следует выполнять. Иначе смесь получится либо слишком жидкой, и не сможет удержаться на стене, либо будет чрезмерно густой и плохо прилипнет к стене.

После соответствующей подготовки стены, установки маяков, смесь накидывается на стену большим шпателем, выравнивается правилом. Удобно наносить штукатурку на большой шпатель с помощью небольшого узкого шпателя.

Если на поверхности остались протяжки, ямки и впадины, то не стоит увлекаться красотой на данном этапе, потому что все это исправляется затиркой и шпаклеванием. Если не хотите образования протяжек, то чаще снимайте шпателем раствор с правила и очищайте кистью, которую будет не лишним смачивать в воде. При работе в углах обязательно возникнут те или иные трудности, поэтому лучшим вариантом их разрешения будет последовательное оштукатуривание сначала одной, а потом уже, после ее высыхания, второй стены.

Как лучше выровнять очень кривые стены: как выровнять гипсом

Если максимальная неровность стены больше 3 см, то потребуется два или даже три слоя гипсовой штукатурки.

Второй слой, обычно, надо наносить через сутки, предварительно прогрунтовав первый слой водой. Правило при этом ведут снизу-вверх по маякам. Раствор, остающийся на правиле, счищают и подкладывают в те места, с которыми не соприкасалось правило. Повторяя такие перемещения, производят окончательное заполнение пространства между соседними маяками. В случае образования бугров рекомендуется провести правило сверху вниз, и они исчезнут.

Выравнивание гипсовой стены своими руками: как правильно проводить работы

При нанесении двух и более слоев не забывайте смачивать водой предыдущие слои после их высыхания. Два первых слоя, если предполагается трехслойное оштукатуривание, как правило, не выравнивают, оставляя шершавыми. А третий слой доводят до совершенства.

Можно ли ровнять оштукатуренные стены на гипсе

Да, если у стен неровности. Стену из гипса лучше выровнять при помощи штукатурки на основе гипса.

Читайте также:  Классификация шкафов-купе. Какие они бывают?

Что делать

Если неровности больше 3 см, то можно срезать бугры углошлифовальной машинкой. А впадины советуют замазать шпатлевкой.

С помощью каких материалов лучше выравнивать

Штукатурка с гипсом может наноситься довольно толстым слоем, но при этом она будет все равно прочной. Из-за этого, применяя подобный состав, можно сделать стены, имеющие крупные дефекты, ровными.

Затирка и шлифовка после выравнивания стен штукатуркой

Если после накладывания штукатурки предполагается облицовка плиткой, то она остается, как есть. В случае наклеивания обоев ее надо затереть специальной теркой, под покраску производится шпаклевание с предварительным затиранием всех дефектов. Иногда шпаклевку выполняют и перед наклейкой обоев, чтобы достичь идеального качества – это на выбор заказчика.

Затиркой удаляют все незначительные дефекты (раковины, бугры, следы от инструментов), которые остаются на штукатурке. Ее начинают только после полного высыхания верхнего слоя штукатурки. Если перед затиркой штукатурка пересохла, ее немного смачивают водой. Затирать надо, чередуя круговые движения и в разбежку, специальной теркой. Иногда это заглаживание делают повторно, также немного смачивая нанесенную штукатурку водой, добиваясь глянцевой, оптимально выровненной стены. После этого наносят шпаклевку в соответствии с рекомендациями, размещенными на упаковке или прилагаемыми к смеси документами.

Полезное видео

Технология выравнивания стен гипсовой штукатуркой

На фоне неровных стен любой оригинальный интерьер выглядит жалко. Просто маскировать дефекты — плохое решение, лучше читайте нашу статью и узнавайте, как выравнивать стены самостоятельно. Кроме письменных рекомендаций по выбору штукатурки, вы ознакомитесь с преимуществами гипсовой смеси с технологией выравнивания, посмотрите видео.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

Чтобы выровнять стены используют штукатурки цементные, глиняные, гипсовые. Цементные смеси являются универсальными. В предназначенных для чернового выравнивания присутствует крупнозернистый песок. В штукатурку для чистовой отделки включают песок с мелкими зернами. Следует знать, что после выравнивания смесью на основе цемента, стены необходимо шпаклевать.

Цемент для приготовления смеси

Цементная штукатурка

Плюсы цементной штукатурки:

  • небольшая стоимость;
  • долговечность раствора;
  • возможность самостоятельного выбора пропорций и приготовления;
  • не обязательное наличие специальных знаний.

При этом, если в такую смесь добавить известь, то она становится более пластичной и липучей, а также приобретает антибактериальные свойства.

  • при большой толщине слоя может потрескаться;
  • выполнять работу физически тяжело;
  • сцепляемость с бетонной стеной плохая;
  • каждый слой высыхает довольно длительно.

Гипсовая штукатурка

Такая штукатурка — идеальный материал для выравнивания стен. К ее преимуществам относятся:

  • влагопоглощаемость. Когда этот показатель повышен, она впитывает влагу в себя, когда воздух становится слишком сухим, она выделяет излишки влаги.

Гипсовая штукатурка

  • экологичность. Гипс — материал натуральный, поэтому в атмосферу не выделяются вредные выбросы.
  • наличие теплоизоляционных свойств.
  • экономный расход. При одной и том же весе гипсовой штукатурки хватает на покрытие большей площади, чем раствора на основе цемента.

К недостаткам относят стоимость большую, чем у смесей на основе цемента и быстрое схватывание.

Если сравнить метод выравнивания стен штукатуркой с обшивкой, то в первом случае не нужны дополнительные конструкции, а значит, экономится пространство и в итоге получается поверхность без стыков.

Совет. Готовый раствор постарайтесь использовать максимально быстро, иначе он затвердеет.

Технология выравнивания стен с использованием маяков

Существует два метода выравнивания:

Выравнивание стен по маякам

  1. При помощи правила. В основном применяется для получения более-менее ровных стен в кладовой, гараже, подсобке.
  2. С использованием маячковых линий. Стены в жилых комнатах наиболее часто ровняют этим способом.

Подготовка поверхности к выравниванию

Штукатуркой ровняют плоскости с относительно небольшими перепадами — 30-50 мм. Чтобы выравнивающий слой не отслаивался, необходимо выполнить качественную подготовку стен:

  1. Удалить всевозможные неровности. Таким образом, расходуется меньше штукатурки и не придется наносить слишком толстый слой.
  2. Устранить загрязнения в виде пыли, всевозможных пятен. Если пыль и грязь легко удалить щеткой, то с пятнами лучше всего справится 3% раствор соляной кислоты, которым обрабатывают стены, а затем смывают водой.

Нанесение раствора по маякам

Дальше, прежде чем наносить штукатурку, следует определить, насколько кривую стену придется вам выравнивать. Для этого к стене прикладывают уровень и замеряют разницу между точками соприкосновения вначале и в конце. Когда перепады менее 10 мм, то плоскость просто шпаклюют. Если больше, то наносят маячковые ориентиры. Пошаговый процесс выглядит так:

  • Вверху стены в правом и левом углах сверлят отверстия и вставляют шурупы.
  • Прижимают отвес к одной из точек, определяют самый большой выступ и внизу стены строго по вертикали вкручивают шуруп.
  • Берут правило и уровень и с их помощью еще раз проверяют вертикальность линии между шляпками шурупов. Отклонения регулируют отверткой.
  • Выполняют те же действия с противоположного конца стены и натягивают шнуры между верхними и нижними точками.
  • Отбивают промежутки равные длине правила и снова вкручивают шурупы, позиционируя их вертикально по отношению друг к другу. По этим линиям будут установлены маяки.
  • Очищают стену еще раз, удаляя пыль, оставшуюся после сверления отверстий, снимают шнуры.
  • Грунтуют при помощи кисти или валика, а лучше всего использовать для этой цели пульверизатор. Это улучшит адгезию и штукатурка крепче пристанет к основанию.

Маячковые профили

  • Ждут 12 ч. пока грунтовка подсохнет.
  • По отмеченным линиям наносят штукатурку, вдавливают в нее маячковые профили при помощи правила, свободно двигающегося между маяками, как салазки.
  • Обмазывают маяки штукатуркой, убирают излишки.

Последовательность работы по выравниванию

  1. Сначала готовят смесь по рецепту, имеющемуся на упаковке. На этом этапе необходимый инвентарь — ведро и строительный миксер. Содержимое мешка высыпают в ведро, разводят водой, тщательно перемешивают. Дают смеси немного постоять и повторяют процесс перемешивания.
  2. Наносят черновой или грунтовочный слой, для чего захватывают порции смеси шпателем и с силой бросают на поверхность стены. Начинают снизу и продвигаются вверх от маяка до маяка, заполняя все пространство. Если кривизна стены небольшая и набросанный методом набрызга слой сравнялся с высотой профиля, то этого и достаточно.

Приготовление раствора

  • Когда после нанесения грунтовочного слоя маячковые планки все еще возвышаются над поверхностью, процедуру повторяют, дождавшись, пока подсохнет первое покрытие. Выравнивающий слой достаточной толщины должен скрыть под собой профиль.
  • Оставляют на некоторое время отделочный состав, чтобы он начал схватываться. Дальше, берут правило, размещают его между соседними профилями снизу. Плотно прижимают к поверхности и продвигают вверх. Сигналом о полном выравнивании слоя являются ребра маяков, появившиеся из-под покрытия. Приведя все стены помещения в желаемый вид, ждут полного схватывания состава.

    Правило перемещают между профилями

  • Когда появится некоторая прочность покрытия, извлекают маяки. Оставшиеся после них штробы, заполняют штукатуркой.
  • Приступают к заключительному этапу — полировке. Высохшие полностью стены увлажняют, затем теркой сглаживают все дефекты.
  • Внимание! Углы выравнивают, используя специальный пластиковый угловой профиль. Его по окончании работы оставляют под отделочным слоем.

    Выравнивание стен правилом без маяков

    На выравнивание по маякам уходит достаточно много времени. Если использовать одно правило, то стены не будут идеальными, но в некоторых случаях этого и не требуется. Технология такая:

    • Прикладывают к стене правило длиной до 1 м, чтобы выявить углубления или бугры.
    • Заполняют ямы штукатуркой, большие выступы сбивают.

    Выравнивание стен без маяков

    • Растягивают состав правилом, компенсируя перепады.
    • Повторяют эти действия по всей поверхности стены.
    • Берут правило большей длины (2 м) ведут им по всей поверхности, надавливая слегка, поправляя оставшиеся неровности.

    Как видите, выравнивание — процесс трудоемкий, к тому же грязный. Требуются определенные знания и умения, чтобы выполнить все качественно.

    Штукатурка по маякам: видео

    Гипсовая штукатурка: выравниваем стены правильно

    Гипсовая штукатурка успешно применяется для выравнивания стен в квартирах. С ее помощью можно получить поверхность высокого качества, которая позволит свести к минимуму шпаклевочные работы.

    Важные особенности гипсовой штукатурки

    С гипсовой штукатуркой удобно работать, при правильном соблюдении технологии с ее нанесением справится даже новичок в штукатурном деле. Однако этот материал имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать при работе с ним.

    • Штукатурка на гипсовой основе застывает очень быстро, поэтому раствор нужно готовить небольшими порциями, каждую из которых можно успеть израсходовать за один прием.
    • Застывший раствор гипсовой штукатурки больше нельзя сделать пригодным к использованию.
    • Важно соблюдать четкую последовательность во время приготовления раствора, иначе он не будет держаться на стене.
    • Для нанесения штукатурки тонким слоем раствор должен иметь более жидкую консистенцию, для слоя толщиной от 2 см он должен быть густым.
    • Помещение, в котором производятся штукатурные работы, должно быть сухим, температура должна составлять от 5 до 25 градусов.

    Минимальный набор инструментов для работы

    Для штукатурных работ с использованием гипсового состава вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • широкий шпатель;
    • кельма;
    • емкость для приготовления раствора;
    • строительный миксер или дрель с насадкой;
    • длинное правило;
    • маяки;
    • гладилка или губчатая терка;

    • сухая штукатурная смесь;
    • чистая вода.

    Подготовка стен

    Подготовка поверхности перед нанесением раствора гипсовой штукатурки выполняется в несколько этапов.

    • Очищение стены от старого покрытия. Особенно важно удалить масляную краску, на которой гипсовая штукатурка держаться не будет. Краска счищается с помощью металлической щетки или специальной насадки на дрель. При наличии старой штукатурки с дефектами проблемные места зачищаются до жесткого основания.
    • Удаление грязи и пыли. При очистке стен от пыли и мелкого мусора удобно пользоваться широкой кистью-макловицей.
    • Обработка стен грунтовкой. Это делается для улучшения адгезии – сцепления раствора с поверхностью и уменьшения гигроскопичности стен. Для бетонных поверхностей подойдет состав «Бетон-контакт». Для кирпичных или блочных стен, обладающих повышенными впитывающими свойствами, нужно подобрать грунт глубокого проникновения. Для деревянных или крашеных оснований также существуют специализированные грунтовочные составы.

    Важно! Для получения качественного результата нужно грунтовать не только исходную поверхность, но и каждый слой раствора после его нанесения и высыхания.

    Штукатурка по маякам

    Способ выравнивания с использованием маяков походит для поверхностей большой площади и обеспечивает высокое качество покрытия. В качестве маяков могут использоваться металлические профили, продающиеся специально для этих целей, струны, проволока или тонкие тросы.

    Установка маяков

    Маяки нужно выставить по уровню, стараясь сделать это таким образом, чтобы слой отделки в итоге получился как можно более тонким. Рассмотрим установку стандартных маяков из перфорированного профиля, закрепленных с помощью раствора. При выборе такого способа установки выполните следующие действия.

    1. Определите положение маяков, используя уровень, сделайте разметку на стенах. Крайние маяки должны находиться в 20 см от смежных стен, расстояние между промежуточными маяками должно быть меньше длины правила.
    2. Замешайте небольшое количество раствора и набросайте его кучками вдоль крайней линии разметки на расстоянии 30–50 см друг от друга.
    3. Утопите планку в растворе, отрегулировав ее положение по уровню. Проделайте то же самое со вторым крайним маяком.
    4. Для удобства при выставлении промежуточных маяков можно воспользуйтесь длинной рейкой или нитью, натянутой между крайними маяками.

    Профили желательно не оставлять под слоем штукатурки, а достать после полного высыхания готовой поверхности, замазав свежим раствором образовавшиеся канавки. Если маяки не извлечь, они могут со временем заржаветь. Ржавчина может проступить на поверхность и испортить финишную отделку. Не волноваться об этом можно лишь в том случае, если на штукатурку будет уложена плитка.

    Нанесение раствора

    Гипсовый раствор удобен тем, что его можно не только набрасывать, но и намазывать. При использовании маяков удобнее всего набрасывать его кельмой таким образом, чтобы лепешки раствора могли обеспечить нужную толщину слоя. Можно наносить штукатурную массу на стену при помощи шпателей.

    Важно! Слой гипсовой штукатурки не должен превышать 1 см. Если необходима большая толщина, придется делать дополнительные слои.

    Существуют разные приемы нанесения гипсовой штукатурки, рассмотрим один из них.

    • Смочите стену водой.
    • Набрасывая или накладывая штукатурку на стену, заполните ею плоскость, ограниченную двумя маяками, потолком и полом.
    • С помощью правила распределите раствор по участку между маячками. Перемещайте правило снизу вверх, опирая его на маяки и двигая им немного из стороны в сторону.

    • Лишний раствор снимите узким шпателем с правила и набросьте на места, где образовались пустоты.
    • После схватывания раствора пройдитесь по поверхности правилом для срезки излишков штукатурки. Нужно правильно выждать время, чтобы срезался только верхний слой и за правилом не тянулась вся масса. Слишком долго ждать тоже нельзя, приблизительное время ожидания – полчаса.
    • Если на поверхности остались выемки или небольшие изъяны, нужно дождаться высыхания слоя, замесить новый раствор, наносить штукатурку шпателем на проблемные места и разравнивать правилом.
    • После того как нанесенная смесь высохнет, поверхность увлажняется и затирается теркой круговыми движениями.
    • Дополнительное разглаживание можно произвести с помощью гладилки, губчатой терки или широкого шпателя. Можно добиться глянцевой поверхности, через сутки после высыхания штукатурки смочив поверхность водой и разглаживая шпателем до получения нужного результата.

    Качественно нанесенная штукатурка не требует шпаклевания перед поклейкой обоев. Перед покраской стену нужно подготовить более тщательно: зашкурить, покрыть грунтовкой и нанести финишную шпаклевку.

    Полезные советы

    Чтобы добиться успеха при работе с гипсовой штукатуркой, воспользуйтесь следующими советами.

    • Не забывайте о том, что гипсовая штукатурка не подходит для помещений с повышенной влажностью.
    • Перед началом работы застелите пол чистой полиэтиленовой пленкой или картоном. Это позволит не только не испачкать напольное покрытие, но и подбирать и использовать по назначению упавший раствор.
    • Не пытайтесь за один проход правилом добиться нужной поверхности и не заглаживайте штукатурку на одном небольшом участке. Старайтесь работать сразу над всей областью, заключенной между маяками.
    • Если вам не требуется идеальное выравнивание стен по вертикали и горизонтали, можно не использовать маяки. С помощью правила можно добиться визуальной ровности стен.

    Как выровнять стену штукатуркой: подробная инструкция в 3 шага

    Выравниваем стену штукатурной пастой

    В процессе строительства, к сожалению, не всегда уделяется внимание выравниванию поверхностей. Особенно если возводится многоэтажный дом. Владельцам приходится решать эти проблемы самостоятельно. Выравнивание стен штукатуркой своими руками вполне возможно. Это не так сложно, как может показаться. Разберем все тонкости процесса.

    Почему выбирают штукатурку

    Неровности основания бывают разными и работают с ними тоже по-разному. Небольшие выпуклости и вмятины заделываются шпаклевкой. Чаще всего этого вполне достаточно. А вот если плоскость, как говорят строители, заваливается, без штукатурных смесей не обойтись. Они используются для удаления значительных отклонений стены от плоскости и исправления ее кривизны. Допускается нивелирование перепадов около 50 мм и даже немного больше.Если работать приходится со значительным отклонением, накладывается несколько слоев штукатурной смеси. Чтобы получился качественный результат, высота каждого из них не должна быть больше 7 мм. Для пластов общей высотой более 30 мм обязательно армирование, иначе со временем неизбежно начнется отслоение материала.

    В самых сложных случаях, когда отклонения значительно больше 50 мм, штукатурку не применяют. Слишком велик риск, что со временем материал отслоится. В таких случаях выбирают гипсокартон.

    Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

    Для выравнивания применяются смеси двух типов.

    Гипсовые пасты

    Связующее раствора натуральный минерал, поэтому состав полностью безопасен и экологичен. Его главное преимущество — пластичность. Паста хорошо ложится на основу, надежно удерживается и легко разглаживается. Имея некоторый навык работы с гипсом в результате оштукатуривания получают поверхности, которые не нуждаются в последующем шпатлевании перед декоративной отделкой. Материал легкий, не дает значительной нагрузки на конструкцию. Он не усаживается и не трескается. Схватывается и отвердевает быстро. На полное высыхание требуется значительно меньше времени, чем для цементных смесей.

    Основной недостаток гипсовых паст гигроскопичность. Они впитывают влагу, которая накапливается и постепенно разрушает материал. По этой причине гипс не используют на улице, во влажных помещениях.

    Читайте также:  Какие готовые шторы для эркера лучше?

    Цементные растворы

    Максимально прочные, устойчивые почти к любым механическим воздействиям, что выгодно отличает их от гипсовых смесей. Цемент долговечен, не разрушается под воздействием влаги и температурных колебаний. Поэтому такими составами отделывают комнаты с повышенной влажностью и фасады зданий. Цена их невысока, методика приготовления очень проста. Часто цементные растворы готовят самостоятельно.

    Из значимых недостатков нужно отметить значительную массу. Если предполагается нанесение толстого выравнивающего слоя, он даст заметную нагрузку на основание. Невысокая пластичность затрудняет укладку массы. Выровнять ее до идеального состояния невозможно. Под финишную отделку обязательно шпатлевание. Цементная паста усаживается, возможно появление трещин. Схватывается она медленно, процесс высыхания длится очень долго.

    В цементные смеси добавляются наполнители, которые увеличивают пластичность, уменьшают время отвердевания и т.д. Чаще всего это известь или гипс в различных пропорциях, что заметно изменяет свойства состава.

    Подробная инструкция по выравниванию

    Наклеивание плитки, обоев или покраска возможна только на выровненное основание. Иначе качество отделки будет крайне низким. Поэтому перед облицовкой стены осматривают и при необходимости проводят выравнивание. Сделать его можно самостоятельно, но при условии точного выполнения всех рекомендаций. Рассмотрим, как выровнять стену штукатуркой.

    Подготовительные работы

    Начинают с подготовки основания. Сначала убирают старую отделку, если она была. Если присутствует штукатурное покрытие, его внимательно осматривают и простукивают. Глухой звук на отдельных участках свидетельствует о том, что облицовка здесь отслоилась и ее нужно убирать. Даже если она выглядит крепкой и надежной. Оставлять такие участки нельзя. Рано или поздно материал упадет вместе с новым слоем.

    Последовательность работ
    1. Тщательно промываем очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещины или сколы аккуратно расшиваются, чтобы впоследствии их полностью заполнил раствор. Если в стену вбиты металлические крепежи, убираем их или срезаем. Снимаются все розетки и выключатели. Провода изолируются и заводятся в специальные углубления. Теперь нужно еще раз оценить степень кривизны поверхности.
    2. В случае обнаружения значительных выступов, удаляем их перфоратором или зубилом. Слишком большие выбоины заделываем. Теперь можно приступать к следующему этапу: грунтованию. Праймер решает сразу несколько проблем. Он закрывает поры основания и улучшает его сцепление со штукатурной массой. Грунтовочный состав выбирают, ориентируясь на тип основы и смеси.

    Наносят грунтовку одним или несколькими слоями. После нанесения праймера нужно дождаться, пока он полностью высохнет. Такое основание считается подготовленным к оштукатуриванию.

    Выравнивание поверхности

    Чтобы получить идеальный результат, используется технология выравнивания по маякам. Так называют направляющие, выставленные строго в одной плоскости.

    Виды маяков
    • Металлические. Обычно это т-образный оцинкованный профиль. Если элементы качественные, их не вынимают из штукатурки. Сомнительные детали лучше удалить, иначе покрытие быстро придет в негодность. Недостаток металлических профилей — цена, которая заметно увеличивает затраты на ремонт.
    • Деревянными. Используются ровные бруски небольшой толщины. Оставлять такие маячки в стене нельзя. Пропитавшееся влагой дерево обязательно поведет, что отразится на штукатурном покрытии.

    Иногда маячки делают из раствора, который укладывают полосами. Каждую из них направляют и выравнивают строго по уровню. Этот способ самый дешевый, он же самый трудозатратный. Правильно выставить профили намного проще и быстрее.

    Как выставить профили
    1. Отступаем от угла не более 0,3 м и устанавливаем первый маячок. Его можно уложить на раствор или закрепить на саморезы. Сначала фиксируем верх и низ направляющих, затем по всей протяженности детали. Расстояние между креплениями не больше 0,4 м. Уровнем проверяем точность установки.
    2. Аналогично ставим маячок у противоположного края стены. Они станут ориентирами для остальных профилей. Натягиваем бечевку между нижними и верхними краями направляющих. Еще одну веревку протягиваем посередине. Ориентируясь по шнурам, закрепляем остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которое будет использоваться для выравнивания.

    Установку каждого маячка обязательно контролируем уровнем. Помимо этого проверяем надежность фиксации. Если профиль упадет или сдвинется, работу придется переделывать.

    После того, как маяки будут выставлены, разводят штукатурную смесь. Делать это нужно правильно, в точном соответствии с инструкциями производителя. Чересчур жидкая паста не удержится на основании, слишком густая плохо прилипнет. Сухой порошок отмеряется, засыпается в подготовленную емкость, заливается водой. Строительным миксером или дрелью масса вымешивается до однородности. Ей дают немного постоять и снова вымешивают.

    Подготовленную пасту набрасывают на основание. Именно набрасывают с небольшим усилием, чтобы она прилипла. Для этого используют широкий шпатель или малярный ковш. В любом случае начинают снизу. Сначала заполняется примерно половина высоты основы. Затем берется правило, ставится вниз стены. Плотно прижимается концами к двум соседним маячкам. С опорой на профили инструмент вытягивают вверх, при этом слегка покачивают. Таким образом выполняют несколько проходов, до тех пор, пока основание не будет хорошо выровнено. Налипающую на правило смесь снимают шпателем. Можно набросить ее на основу.

    После того, как половина полосы будет готова, набрасывают состав на верхнюю часть. Ровняют ее правилом. Когда работы на полосе между двумя маячками будут окончены, приступают к следующей.

    Отделка под шпаклевку

    На этом этапе поверхность кажется ровной, все значительные перепады устранены. Но небольшие неровности еще присутствуют. Их нужно убрать. Для этого разводят порцию штукатурки с чуть большим, чем требуется количеством воды. Жидкую массу разглаживают по основе широким шпателем, затем еще раз вытягивают ее правилом. Так получают максимально ровную поверхность.

    Остается вынуть маячки. Делают это тогда, когда штукатурная масса почти застыла. Если в этот момент нажать на нее пальцем, она прогнется, как пластилин. Каждый профиль поддевается снизу отверткой, затем аккуратно вытягивается. Когда все направляющие извлечены, берут правило и протягивают им поверхность в различных направлениях. Незастывшая масса легко срезается инструментом, плоскость выравнивается. Следы от маячков сразу же заделываются. На видео процесс показан максимально подробно.

    Выравнивание заваленной стены штукатуркой трудоемкий, но достаточно простой процесс. Он не требует особых навыков и опыта. Даже начинающий мастер сможет выровнять поверхность своими руками. Для этого потребуется аккуратность и точное соблюдение всех инструкций и правил.

    Как правильно выровнять стены штукатуркой

    Финишная отделка лучше выглядит и легче наносится на ровное основание. Поэтому стены во время ремонта штукатурятся. Для этого используются разные смеси. На выбор компонентов влияет уровень влажности в помещении и другие факторы внешней среды. Для качественного выполнения отделочных работ нужно освоить простые правила.

    Как выровнять стены в квартире своими руками

    Метод выравнивания зависит от рельефа поверхности. Заваленные участки стен, горбы и глубокие ямы ровняются штукатурной или гипсокартоном. Для создания идеально ровной плоскости используются маяки. Можно штукатурить без них, если дефекты поверхности не явные.

    На ровную поверхность можно наклеить гипсокартон. Если стена слишком кривая, листы прикручиваются саморезами к предварительно установленному каркасу из металлического профиля. Каркас крепится к стене по нитке, чтобы стена после обшивки гипсокартоном была в одной плоскости.

    Если листы будут краситься или отделываться декоративной штукатуркой, предварительно обрабатываются стыки. Шпаклевка на гипсокартон наносится перед поклейкой обоев или покраской. С помощью шпаклевки закрываются швы, втопленные шляпки саморезов и другие дефекты поверхности. Шпаклевка часто наносится перед отделкой тонкослойной декоративной штукатуркой. Для нанесения таких покрытий нужна идеально ровная поверхность без дефектов.

    Что нужно для выравнивания стен

    Для оштукатуривания используются специальные инструменты:

    • валики для грунтовки;
    • шпатели шириной 10, 15, и 30 см;
    • штукатурный мастерок;
    • мокловица или емкость для распыления воды при затирке;
    • правило и строительный уровень;
    • маяки;
    • штукатурная терка или пеноплекс;
    • емкость для замешивания смеси;
    • бетономешалка, строительный миксер или мощная дрель с венчиком для размешивания раствора.

    На заметку! Цементно-песчаная смесь, изготовленная самостоятельно, наносится мастерком, а готовый раствор – шпателем шириной 15 см.

    Методы определения неровности поверхности

    Правило длиной 2 м прикладывается к стене. На поверхности, оштукатуренной под маяки углубления не должны быть больше 2 мм. Горбы на стене тоже легко определяются с помощью правила. Инструмент протягивается по всей плоскости вертикально, горизонтально и по диагонали.

    Чтобы определить, не завалена ли стена, можно воспользоваться обычным строительным, лазерным уровнем или отвесом. Простой уровень прикладывается к стене вертикально в разных местах. Любое отклонение на поверхности легко определится таким способом.

    Проверка стен с помощью отвеса:

    • в верхние углы вкручиваются саморезы, с которых вниз опускаются отвесы;
    • когда отвес перестанет двигаться, нитка натягивается и фиксируется внизу точно так же саморезами;
    • затем 2 нитки натягиваются по диагонали;
    • чтобы точнее определить неровности, можно натянуть несколько ниток по вертикали и по горизонтали.

    Таким образом с помощью ниток будет выведена идеально ровная вертикальная плоскость. Можно сравнить эту плоскость с рельефом стены и определить ее состояние.

    Чтобы определить неровности лазерным уровнем, нужно приблизить выставить луч на расстоянии 3 см от стены и сделать соответствующие метки на правиле. Прикладывая правило к плоскости в разных местах, можно увидеть, совпадают ли луч и метка на инструменте. Если не совпадают, значит стена кривая.

    Способы выравнивания стен

    Сначала выполняется демонтаж старой и рыхлой штукатурки. Для этого используется молоток, топор или перфоратор с насадкой в виде лопатки. Затем определяется плоскость будущей стены. Она должна быть максимально приближена к основанию. Затем по этой плоскости устанавливаются маяки. Стена грунтуется, и наносится штукатурная смесь.

    Стены можно оштукатурить без маяков. Но такой метод не подходит для качественного ремонта внутри помещений. Без маяков штукатурятся фасады и помещения, в которых не нужны идеально ровные стены.

    Сравнительно ровная и крепкая штукатурка не отбивается. Чтобы убрать дефекты с поверхности, выполняется перетирка. Для этого на стену накладывается жидкий раствор и ровняется правилом. Через 10 минут нанесенная смесь перетирается.

    Выравнивание стен штукатуркой по маякам

    Выравнивание происходит следующим образом. Маяки ставятся при отделке больших стен и при явных неровностях. Зачастую они крепятся на цемент или гипс.

    • На основании делается вертикальная разметка от потолка к полу на расстоянии 1 м. Это расстояние между маяками самое удобное для работы правилом.
    • Нитками на стене определяется вертикальная плоскость. Она должна быть максимально приближена к стене с учетом толщины маяков.
    • На 2 крайние вертикальные полосы накидывается раствор или гипсовая смесь. Затем с помощью правила и строительного уровня маяк вдавливается в раствор. Маяк должен едва касаться нитки.

    Затем устанавливаются остальные маяки по такому же принципу.

    Какие смеси бывают

    Для отделки стен используются разные составы. Однако цементно-песчаная, известковая и гипсовая смеси пользуются наибольшей популярностью.

    Известковая штукатурка

    Экологичный материал не причиняет вреда окружающей среде. Поэтому часто используется при изготовлении кладочных и штукатурных смесей. Смеси изготавливаются из разных компонентов, но чаще используются цементные основы. Эта добавка делает раствор крепким и устойчивым к воздействию окружающей среды.

    Добавление известки улучшает пластичность и уменьшает вес раствора. Нанесение становится более удобным, повышается паропроницаемость стен.

    Внимание! Штукатурка с известкой дышит, обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

    Гипсовые штукатурки

    Экологичные и безопасные смеси содержат природные компоненты. Главная особенность гипсовой штукатурки – пластичность. Раствор удобно наносится на основание, хорошо держится и быстро равняется. Опытные мастера умеют так наносить гипсовую смесь, что ее не приходится шпаклевать перед финишной отделкой. Легкий материал не нагружает конструкцию, не усаживается постепенно. На поверхности не появляются трещины. Смесь твердеет и сохнет быстрее обычного цементно-песчаного раствора.

    Однако гипсовые растворы размываются под действием влаги. Материал постепенно разрушается, поэтому нельзя выполнят отделку в помещениях с высокой влажностью.

    Цементные растворы

    Самые крепкие и устойчивые к внешнему воздействию смеси. Цементная штукатурка долго служит, не деформируется от влаги и резких температурных перепадов. Поэтому такой раствор подходит для отделки фасадов, ванных комнат, кухонь и других помещений с высоким уровнем влажности. Стоимость смесей невысокая, приготовление не требует специальных навыков. Чаще всего цементно-песчаные смеси делают самостоятельно.

    Главный недостаток – большой вес. Если стена сильно завалена, цементно-песчаный раствор даст серьезную нагрузку на здание. Для нанесения требуются навыки использования штукатурных мастерков. У неопытных штукатуров смесь часто отслаивается от стены потому, что они неправильно ее наносят.

    Перед финишной отделкой стена обязательно шпаклюется. Цементно-песчаная смесь усаживается, поэтому часто на поверхности возникают трещины.

    Обратите внимание! Чтобы облегчить нанесение и сократить время отвердения, в свежий раствор добавляются пластификаторы. Это может быть гашеная известка, гипс, жидкое мыло.

    Подготовка поверхностей к выравниванию

    Правила подготовки поверхности общие. Использовать их нужно обязательно, чтобы штукатурка хорошо держалась на основании.

    Снятие старой штукатурки

    Старый раствор отбивается до кирпича молотком, топором или перфоратором. Для работы перфоратором используется специальная лопатка.

    Устранение неровностей

    Если на оштукатуренной поверхности остались неровности, нужно замазать их свежим раствором. Чтобы стена осталась чистой, можно обработать ее теркой.

    Очистка от загрязнений

    Перед отделкой основание обеспыливается, обтряхивается влажным веником.

    На оштукатуренной стенке часто остаются затвердевшие цементные брызги. Для их удаления используется широкий шпатель.

    Расширение швов

    Трещины и швы на стене разбиваются топором, чтобы образовалось большое углубление. Затем замазываются раствором. Часто на швы накладывается сетка или стеклохолст, чтобы поверхность оставалась целой.

    Нанесение грунтовки

    Грунтовка наносится на обеспыленное основание сверху вниз. Для этого используется валик. Нужно наносить жидкость так, чтобы она стекала по стене. Это обеспечит хорошее грунтование.

    Провешивание поверхности

    Провешивание выполняется для выведения ровной плоскости перед установкой маяков. По периметру стены, и по диагонали натягивается нитка так, чтобы сформировалось несколько точек опоры для маяков.

    Установка маяков и сетки

    Маяки чаще всего устанавливаются в вертикальном положении. Некоторые мастера используют горизонтальные струнные маяки, которые крепятся внизу и наверху под потолком. Правильно выведенная плоскость стены – залог формирования идеально ровной поверхности.

    Приготовление раствора

    Цементно-песчаный раствор замешивается в пропорции 10:3 или 10:4. Пластификатор добавляется для удобства нанесения. В готовую смесь ничего не нужно добавлять. Количество воды определяет густоту раствора. Для замешивания необходимо погрузить миксер в емкость со всеми компонентами. Каждый мастер замешивает так, как ему удобно.

    Черновой слой

    Черновой поверхностью называют отделку штукатуркой без нанесенной шпаклевки или других материалов. По сути черновая штукатурка это обычная оштукатуренная стена. Некоторые думают, что под черновым слоем подразумевается плохое качество поверхности. Так бывает только в ситуациях, когда смесь наносится несколько раз. И перед нанесением 2-го слоя нет смысла выравнивать поверхность.

    Повторные слои

    Несколькими слоями наносится цементно-песчаная смесь, поскольку раствор больше 2-х см слабо держится на стене. Гипсовые штукатурки можно наносить очень толстым слоем, поэтому редко приходится накидывать такую смесь повторно.

    Выравнивание правилом

    Инструмент прикладывается к маякам заостренной поверхностью горизонтально. Затем выполняются продольные движения влево и вправо. И инструмент постепенно поднимается вверх. Когда лишний раствор соберется на правиле, можно выбросить его в таз или сразу на нести на основание в другом месте.

    Извлечение маяков и полировка

    Для удаления маяков из цементно-песчаного раствора придется использовать перфоратор. Инструментом поддевается маяк по середине, затем лопатка проводится вдоль маяка вверх и вниз, чтобы удалить его из стены.

    Совет! При таком способе удаления маяков штукатурка может отбиваться большими кусками. Поэтому рекомендуется устанавливать маяки подальше от внешних углов.

    Завершающие работы по выравниванию стен

    Гипсовые смеси достаточно выровнять правилом, чтобы подготовить их к последующим работам. Однако опытные мастера могут выполнить глянцевание. Для такой работы используется шпатель и мокрая губка. Глянцевание выполняется, когда смесь едва продавливается пальцем. Для такой обработки используется светлая штукатурка машинного нанесения с мелкой фракцией. Смеси для машин сохнут дольше. Это позволяет выполнять глянцевание всей стены через 4 часа после штукатурки.

    Цементно-песчаные растворы придется затирать сразу после нанесения, чтобы они выглядели лучше. Для этого используется штукатурная терка. Для удобства стены смачиваются водой.

    Читайте также:  Меч из автомобильной рессоры

    Особенности оштукатуривания стен без установки маяков

    Штукатурка без маяков всегда будет кривая. Это главная ее особенность. Максимальная допустимая щель при такой отделке – 4 мм с использованием правила длиной 2 м. Такой способ отделки чаще применяется для фасадов многоэтажных домов. При оштукатуривании стен без маяков лишний раствор лучше снимать правилом вертикально. Мастер должен уметь накидывать смесь на стену одинаковыми порциями. Это обеспечит хорошее качество штукатурки, уменьшит количество ям.

    Выравнивание стен гипсокартоном (сухая штукатурка)

    Материал используется в помещениях с низкой влажностью. Крепится на клей или на саморезы.

    Монтаж гипсокартона без каркаса

    Чтобы листы держались на стене без металлического каркаса, используется специальный клей. Гипсокартон укладывается по такому же принципу, по какому выполняется отделка плиткой.

    Каркасный способ монтажа гипсокартона

    Профиль устанавливается так, чтобы металлические элементы находились по середине, на местах стыков листов, на углах и на участках прилегания к потолку и полу. Листы будут прикручиваться к профилю саморезами.

    Выравнивание стен шпатлевкой

    Шпаклевка наносится 2-мя слоями. Первый слой 1-2 мм наносится, чтобы скрыть мелкие дефекты. Сухая шпатлевка грунтуется, затем наносится 2-й слой на сдир, чтобы закрылись все мельчайшие углубления. Оштукатуренные стены перед покраской грунтуют. Однако в грунтовку добавляется колер, чтобы не приходилось красить стену несколько раз.

    Штукатурка наносится легко. Любой человек может освоить это простое занятие. Наибольшая сложность заключается в том, чтобы создать идеально ровную вертикальную плоскость, под которую нужно подгонять маяки.

    Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!

    Как правильно выполняется разуклонка плоской кровли: разбор нюансов

    Застойные лужи с дождевой или талой водой – беспощадный враг плоских крыш. С упорной настойчивостью они разрушают покрытие и компоненты кровельного пирога. Для того чтобы атмосферный негатив не создавал угроз, необходимо предусмотреть и провести защитные мероприятия. Самый результативный и доступный по цене способ заключается в формировании уклонов, способствующих быстрому оттоку воды.

    Во имя долгой службы крыши и расположенной под ней строительной конструкции нужно знать, как выполняется разуклонка плоской кровли. С целью создания наиболее эффективной защиты следует ознакомиться с применяемыми вариантами ее устройства.

    Содержание

    Зачем нужны уклоны?

    Уклон плоскости необходим для того, чтобы под действием стандартных сил гравитации вода самотеком транспортировалась к точкам водосбора. Требуется он, чтобы поверхность в максимально высоком темпе освобождалась от дождевых и талых вод, круглый год угрожающих внутренним и наружным составляющим кровельной конструкции.

    В списке факторов риска, связанных с застоем воды, числятся:

    • Порча и разрыв покрытия. Явление, характерное для периодов колебания плюсовых и минусовых температур, для резких заморозков. Вода в процессе кристаллизации ощутимо увеличивается в объеме, что приводит к отслоению минеральной защитной посыпки на битумных кровлях. Из-за нарушения защитного слоя материал становится уязвимым для УФ облучения. На мембранных и наливных кровлях вследствие чередования замерзания с оттаиванием воды появляется сетка из мелких трещин.
    • Избыточное напряжение гидроизоляционного ковра. Разница температур за пределами здания, внутри кровельного пирога и внутри постройки создает излишнее напряжение покрытия. Вокруг застоявшихся луж напряженное состояние усиливается, в результате возникают разрывы и трещины.
    • Прогиб тонкого несущего основания. Характерный пример – кровли по профилированному листу, на которых накопление осадков может вызвать деформацию и последующий разрыв покрытия.
    • Увлажнение теплоизоляции. Незамеченные невооруженным глазом микроскопические трещины будут пропускать в тело кровельной системы воду, чего может и не происходить, если вода отводится в резвом темпе. Равнозначная беда на кровлях с некачественными швами. Намокший утеплитель теряет половину изоляционных свойств и прибавляет в весе. Утяжеление очень нежелательно для кровельных систем, устроенных по профнастилу.
    • Зарождение растительности. Скопившаяся на плоской крыше пыль вкупе с застоявшейся водой – замечательная среда для укоренения и дальнейшего процветания разносимых ветрами семян растений. Не все кровельные покрытия способны стойко сопротивляться вторгающимся в них жизнелюбивым корням.

    Страшилок из указанного перечня «не боятся» плоские крыши, сооруженные из сверхпрочных, но жутко дорогих материалов. Когда-нибудь, когда сердца их производителей дрогнут от сочувствия к рядовому потребителю и ценник станет более гуманным, необходимость в сооружении средств отвода воды с плоской поверхности вероятно отпадет.

    Однако пока методом предотвращения порчи и преждевременного старения является устройство уклонов, благодаря которым токи талой и дождевой воды самостоятельно перемещаются к водоприемным желобам и воронкам или банально скатываются с крыши на грунт.

    Варианты разуклонки плоской крыши

    Самопроизвольно, без механической стимуляции вода с ровной поверхности стекать не будет. Чтобы не ждать, когда она испариться или разрушит кровлю, ей нужно создать условия для перемещения – т.е. наклон. Руководства по устройству систем с битумным и полимерным покрытием признают идеальным углом наклона для плоской кровли 1,5º, допустимыми считаются 1º- 2º, что в процентной градации означает от 1,7% до 3,4% соответственно.

    Наклонить плоскость кровли небольшого бытового объекта можно в период строительства. Для этого по заранее сделанным расчетам задается разница в высоте стен, на которые предстоит опираться двум ответственным сторонам ската. Это отдельная тема, приемлемая для строений с наружным водостоком организованного и неорганизованного типа.

    Сейчас нам гораздо интереснее формирование уклона равной во всех точках плоскости крыши, водруженной на равные по высоте несущие стенки. Подобные задачи чаще приходится решать владельцам загородной собственности и нередко воплощать своими руками.

    Разуклонка плоской крыши формирует еле заметный рельеф с ендовами и водоразделами, напоминающими коньковые гребни скатных крыш. Суть ее формирования заключается в регулировке тока воды.

    Понижение рельефа всегда направлено от возвышающихся деталей крыши, в числе которых дымоходы, зенитные фонари, кровельных аэраторы и др., в сторону водоприемников, к которым относятся водосточные воронки с желобами. Если для отвода воды с плоской крыши установлено две или более водосточные воронки, то между ними должен быть водораздел, рассекающий поток на стекающие в разные стороны части.

    Застои вдоль парапетов плоских крыш исключают путем устройства галтели. Конструкция несложной детали сродни напольному плинтусу только без выпуклостей. Вдоль линии сопряжения стенок парапета или стандартной стены с плоской крышей устанавливается брусок с треугольным сечением, изготовить который можно путем продольного расщепления бруска на две половины.

    Вместо расщепленного бруска применяется аналогичное приспособление из базальтовой ваты или пенополистирола. Галтель можно устроить непосредственно на объекте из бетонного раствора.

    Для устройства разуклонки на плоской крыше используются следующие проверенные практикой способы:

    • Применение засыпной теплоизоляции: чаще всего керамзита или перлита, реже вермикулита. Для создания разуклонки засыпным утеплителем площадь крыши разбивается на сегменты. Под требующимся углом устанавливаются направляющие, между которыми засыпается материал. Сверху засыпки устраивается стяжка из бетонной смеси с маркировкой М150. Бетонную заливку в обязательном порядке следует армировать дорожной сеткой. Финишный слой бетона может заменить сухая стяжка из фанеры или листов плоского шифера. Однозначно трудоемкий способ не отличается точностью из-за присущего смещения сыпучих частиц. В добавок, подобным образом сложно сформировать плавное нарастание наклона.
    • Заливка легких разновидностей бетона – смесей с включением керамзита, пенополистирольной крошки, перлита и подобных заполнителей. Выполняется по традиционной схеме устройства стяжки, только направляющие устанавливаются под требующимся углом. Минус способа в погодных ограничениях, т.к. стяжку нельзя заливать при минусовых показаниях термометра. Сохнуть бетонная разуклонка будет не менее 28 суток, в течение которых стяжку нужно будет увлажнять и защищать от дождей с ветрами.
    • Установка металлических конструкций. Сделаны они из профиля ПП номенклатуры 75×50×05 или подобного материала согласно размерам повышения и понижения. Расстояния между конструкциями рассчитываются в зависимости от предстоящей нагрузки. Поверх сформированного рельефа укладываются листы плоского шифера. Недостатки метода кроются в существенных материальных затратах и трудовых вложениях.
    • Сооружение обрешетки. Используется чрезвычайно редко, т.к. применение нерентабельно, к тому же слишком сложно в реализации столь незначительных уклонов, но среди прочих методов все же упоминается.
    • Применение клиновидных плит теплоизоляции, выпускаемых из базальтовой ваты, пеностекла, пенополистирола, пенопласта специально для выполнения уклонов по плоским кровлям и для создания оттока воды от парапетов.

    Устройство наклонов с помощью клиновидных плит лидирует благодаря многочисленным внушительным преимуществам. Разработаны и внедрены в сферу строительства они были целенаправленно ради исключения недостатков всех ранее перечисленных способов.

    Подробно о разуклонке из теплоизоляции

    Клиновидные теплоизоляционные плиты неспроста признают оптимальным способом решения проблем водоотведения с плоской крыши. Это наиболее удобная, дешевая и простая схема, не требующая от исполнителя углубленных навыков и фундаментальных познаний в кровельном деле.

    Клиновидные плиты нарезаны в заводских условиях, что гарантирует точность результата предстоящей работы. К комплекту материала обязательно прилагаются выверенные на практике указания по укладке.

    Плюсы применения клиновидных плит

    Пенополистирольные и минераловатные плиты для формирования уклонов обладают равнозначным набором преимуществ, это:

    • Незначительный вес, благодаря чему выполненная из утеплителя разуклонка создает наименьшую нагрузку на несущие строительные конструкции.
    • Транспортировка к месту укладки без использования грузоподъемной строительной техники.
    • Независимость технологии от погодных условий. Возможность провести успешную укладку, невзирая на неблагоприятные для строителей прогнозы.
    • Ощутимое облегчение и ускорение действий по формированию наклонных плоскостей. Нет нужды в переносе финишных работ из-за необходимости выдерживать технологические перерывы. Например, ждать 28 дней, чтобы цементно-песчаная стяжка набрала необходимые параметры твердости.
    • Значительное сокращение затрат на сооружение наклонов, необходимых и достаточных для беспрепятственного тока дождевой и талой воды.

    Важно: несмотря на традиционные для материалов теплоизоляционные качества, клиновидными плитами нельзя заменять слой утепления. Разные по толщине элементы не обладают равноценными теплотехническими свойствами во всех точках. Потому слой реального утепления сооружается и рассчитывается отдельно. Его толщина никак не связана с предстоящим водружением клиновидных плит.

    Работы по устройству уклона финишного покрытия плоской кровли СНиП II-26-76 предписывает проводить после укладки утеплителя, если теплоизоляция предусматривалась проектом. Если в утеплении плоскости крыши не было необходимости, клиновидные плиты укладываются на покрытое паро- или гидрозащитой основание.

    Клиновидную теплоизоляцию используют при сооружении новых крыш и при выполнении ремонтных и восстановительных работ. С помощью легких удобных плит-модулей можно создать буквально любой рельеф, чтобы направить потоки в заданном направлении.

    Как плитами сделать уклон?

    Клиновидные плиты поставляются в наборах, позволяющих изящно и быстро сформировать уклоны и контруклоны на плоской крыше. Последовательность укладки элементов разуклонки не зависит от того, из какого вида утеплителя они выполнены. Однако состав плит оказывает влияние на схему сооружения наклонных плоскостей.

    К примеру, между финишной полимерной мембраной и пенополистирольными или пенопластовыми плитами обязательно должен быть проложен слой геотекстиля. Без разделительного слоя кровля беспечно распрощается с пластификаторами и обязательно придет в непригодность. Зато на базальтовую вату финишное покрытие можно стелить без опасений, не применяя разделительной прослойки, за счет чего существенно уменьшатся расходы.

    Полимерной мембране категорически запрещено непосредственно контактировать с битумной и битумно-полимерной гидроизоляцией. Соседствовать они могут только в случае, если между ними будет проложен все тот же разделительный слой.

    Еще геотекстильная подложка в обязательном порядке требуется при укладке плит сразу на шероховатое бетонное покрытие, т.е. если они используются исключительно для формирования уклона на неутепленной крыше.

    Маркировка элементов разуклонки

    В рамках единого производителя клиновидные плиты выпускаются по общему принципу, независимо от состава изделия. Элементы маркируются для облегчения процедуры укладки, имеют идентичные размеры.

    Российский изготовитель строительных систем ТехноНиколь, например, предлагает наборы клиновидной разуклонки из пенополистирола и минваты. В обоих случаях:

    • Плиты, помеченные литерами А и В, предназначаются для сборки уклонов размером в 1,7%.
    • Если материал помечен литерами J и K, то его используют при сооружении уклонов в 3,4% и 4,2%.
    • Плоские плиты утеплителя с буквенным обозначением С применяются для набора высоты. Элементы с маркировкой С могут укладывать и под разуклонку, и поверх нее.

    Подробнее на схемах:

    В инструкциях от производителя материала обычно имеется схема укладки с наглядным изображением последовательности расположения клиновидных плит. Сооружение одной плоскости, направленной к водосборному желобу, или двух смежных плоскостей, направленных к водосборной воронке, не станет серьезной проблемой для домашнего мастера. Укладку следует начать с самого низкого места крыши и продолжить вверх к создаваемому водоразделу.

    Несколько другое дело, если сооружается сложный рельеф с несколькими ендовами и водораздельными хребтами. Придется вычертить план и заранее продумать ход действий. В плане сложный рельеф обычно выглядит как совокупность ромбов и треугольников. Укладка в таких случаях стартует от края ромба или треугольника, финиширует процесс в центре условных фигур.

    Требующейся высоты достигают посредством набора плит с необходимой толщиной. При устройстве ромба его как бы делят на четверти, а треугольник на половины. Каждый сегмент собирается отдельно, после чего по факту производится подрезка.

    Правила установки креплений

    Установка клиновидных плит на основание без предварительной теплоизоляции производится методами, обычно применяемыми в устройстве мягкой кровли из ПВХ мембраны или битумного покрытия. В приоритете механический способ крепления к основанию, согласно которому телескопическим плиты крепятся саморезами с телескопической насадкой.

    Фиксация клиновидных деталей из минеральной ваты производится одновременно с основным слоем утеплителя. Рекомендовано ставить две крепежных единицы на плиту размером 600×1200мм. Если оба линейных размера плиты больше метра, крепежных точек потребуется 4.

    Клиновидную разуклонку необходимо располагать так, чтобы стыки ее не совпадали со стыками нижележащей теплоизоляции, т.е. принцип разбежки швов соблюдается и по отношению к многослойной системе утепления, и по отношению к слою утепления с уклонообразующим материалом. Если элементы теплоизоляционной разуклонки укладываются на основу без утепления, их приклеивают или просто пригружают.

    Отметим, что пенополистирольные плиты нельзя приклеивать с помощью битумного клея, содержащего большое количество органических растворителей. Материал «не дружит» с органическими растворителями и бензином. Потому их соседство следует исключить.

    На время производства монтажных операций пенополистирольные плиты рекомендовано склеивать между собой двусторонним скотчем, чтобы они не смещались от неосторожных прикосновений. На собранный сегмент сложносоставного уклона желательно положить груз, чтобы он сохранил местоположение.

    Тип крепежа должен соответствовать разновидности основания, к которому производится фиксация панелей:

    • Для установки на профнастил потребуются сверлоконечные саморезы Ø 4,8мм.
    • Для крепления к бетонным стяжкам прочностью В-15 и цементно-песчаным стяжкам прочностью М150 нужны остроконечные кровельные винты Ø 4,8мм вместе с полимерной анкерной гильзой.
    • Для фиксации на бетонных основаниях класса В-25 необходимо запастись забивными анкерами.

    Размер саморезов подбирается с учетом толщины слоя так, чтобы винт зашел в бетон на 5см, а за тыльную сторону профнастила выступал не менее чем на 1,5см. При устройстве разуклонки по старым ремонтируемым кровлям с битумным покрытием используется тарельчатая категория креплений. Возраст ремонтируемой битумной кровли должен быть более года.

    Использование галтелей из утеплителя

    Треугольную в срезе длинномерную деталь из базальтовой ваты применяют для перенаправления токов атмосферной воды от сопряжений вертикальных и горизонтальных поверхностей. Укладывают их вдоль линии состыковки крыши с парапетом, примыкающей стеной, бортиками зенитных фонарей, дымоходов и т.д.

    Нарезанный с безупречной геометрической точностью материал способствует повышению скорости проведения работ по обустройству плоской крыши. Укладка галтели позволяет быстро создать плавный переход от вертикальной поверхности к горизонтальной плоскости.

    Видео-урок по устройству уклонов

    Желающим знать, как грамотно сделать идеальную разуклонку на плоской кровле, подробно ознакомиться со спецификой работ поможет ролик:

    Перечень вариантов для устройства наклонов на плоской крыше вполне обоснованно возглавляют клиновидные плиты из утеплителя. Они придуманы для облегчения работы и значительного ускорения процессов. С возложенными обязанностями клиновидная разуклонка справляется превосходно.

    Оцените статью
    Добавить комментарий