Как резать пенопласт нихромовой проволокой

Как качественно разрезать пенопласт в домашних условиях

Нихромовый резак своими руками

Осуществляется резка пенопласта струной, раскаленной до +120…+150°С и плавящей материал. Благодаря этому срез ровный, а пенопласт не крошится. На таких приспособлениях устанавливается нихромовая нить, через которую пропускается электричество. Сделать простой резак можно своими руками. Он отличается от станка портативностью и компактностью, поэтому температуру нагрева нихромовой проволоки на нем регулировать нельзя.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать резак с нихромовой проволокой для резки пенопласта, понадобятся такие инструменты и материалы:

  • небольшой деревянный брусок;
  • шуруповерт и сверло;
  • 2 карандаша;
  • 2 отрезка медной проволоки;
  • круглогубцы;
  • термоклей или ПВА;
  • изолента;
  • коннектор для батареек;
  • выключатель;
  • 1 м проводов;
  • паяльник;
  • нихромовая нить.

Последняя продается в магазине радиодеталей. Также ее можно взять со старых нагревательных элементов от фена, кипятильника, бойлера и пр.

Способы разрезания листов

Для этой цели можно воспользоваться различным режущим инструментом, например, болгаркой, только тогда следует использовать самый тонкий диск. Очень часто строители пользуются и простым острым ножом. Иногда советуют брать и ножовку с очень мелкими зубьями, но последний метод весьма сомнительный. Кроме того, в магазинах продают специальные термоножи, предназначенные для работ с пенопластом.

Термонож нагревается до 600 °С всего за 10 секунд. Однако этот инструмент довольно дорогостоящий, поэтому далеко не всегда есть смысл покупать его.

Выходом же из положения во многих случаях станет приспособление для резки листов пенопласта, сделанное самостоятельно. Вероятно, оно несколько громоздкое, зато при наличии необходимых компонентов абсолютно бесплатное и всегда доступное. А если вам придется заниматься масштабной работой, например, у вас впереди утепление огромного дома, который вы возвели для своей большой семьи, то вопрос, как удобно разрезать пенопласт, да еще много и быстро, не всплывет на протяжении всего мероприятия, насколько бы оно ни затянулось.

Для того чтобы собрать резак для пенопласта, понадобится столешница, по паре пружин, винтов М4 и стоек длиной в 28 мм, а также нихромовая нить, которая и будет выступать в качестве режущего инструмента. Сначала делаем в основании два отверстия, запрессовываем в них стойки, а у основания шляпки винта пропиливаем небольшую канавку, благодаря которой нить будет надежно фиксироваться в заданном положении.

Когда все собрано, крепим к винтам струну, но так как она может провисать во время нагревания, следует соединять ее через пружины, тогда нить будет всегда находиться в натянутом положении. Источник же питания подсоединяется к такому приспособлению посредством обыкновенных скруток. Так можно сделать самодельный и очень эффективный резак для пенопласта, при этом затратив минимум сил, времени и денег.

Самодельный резак для пенопласта

Самодельный резак предназначен для незначительных работ. Раскроить им весь лист пенополистирола не представляется возможным. Чтобы осуществить резку пенопласта в домашних условиях, необходимо:

  1. В деревянном бруске длиной 10-11 см сделать 2 отверстия. Они должны совпадать с диаметром карандашей. От края нужно отступить на 1-1,5 см. Углубление должно быть немного глубже половины бруска, чтобы зафиксировать карандаши. Благодаря такому расстоянию можно порезать лист пенопласта практически любой толщины.
  2. Оба карандаша вклеить в отверстия с помощью термоклея или ПВА.
  3. В каждом из карандашей сверху сделать небольшое отверстие для медной проволоки.
  4. Медную проволоку согнуть круглогубцами таким образом, чтобы на ее концах получились маленькие кольца. После этого установить в отверстия в карандашах.
  5. Коннектор для батареек приклеить перпендикулярно к деревянному бруску. Дополнительно он будет исполнять роль ручки.
  6. На брусок наклеить выключатель, чтобы можно было обесточивать струну.
  7. Затем подключить к коннектору 2 провода. После этого соединить с выключателем, а потом каждый вывести на отдельный карандаш. Чтобы провод не провисал и не мешал работе, его фиксируют изолентой. Чтобы обеспечить надежное качество подключения, нужно припаять провода к коннектору. Места соединений нужно изолировать с помощью термоусадочной трубки или изоленты.
  8. Второй конец каждого провода очистить от оплетки и прикрутить к медной проволоке. Соединение припаять.
  9. Нихромовую нить продеть в кольца из медной проволоки и закрепить на них. Струна должна быть туго натянута между карандашами. При нагревании она растягивается и немного провисает. Чем сильнее натяжение, тем меньше провисание.
  10. В коннектор вставить батарейки и приступить к резке пенопластовых листов.

Таким образом можно сделать простой прибор для резки пенопласта своими руками. И еще один вариант изготовления станка смотрите на видео:

Поэтапное изготовление терморезака


Изготовить терморезак можно с использованием выжигателя или паяльника и старого лобзика. Рассмотрим изготовление такого устройства пошагово:

  1. Втулка.
    Изначально нужно сделать основное и самое сложное – втулку. Итак, для этого пластину надо изогнуть, выточить. Дальше во втулке надо проделать отверстие, туда будет в дальнейшем вставлена нить.
  2. Выжигатель.
    Нужно отрезать провод, который ведет к отверстию, и взять подходящие разъемы, потом припаять в место разрыва.

Обратите внимание: такие участки в обязательном порядке необходимо изолировать

После того, как все выполнено можно подключить терморезак. Старый лобзик распилить пополам. В верхнюю часть надо прикрепить заблаговременно подготовленную пластину-лапку на винты

А вот низ крепим к основанию, используя саморезы.

Вставить втулку в лапку. Теперь с особым вниманием надо из отверстия по отвесу, либо угольнику, отметить точку под отверстием втулки. Далее сверлим отверстие в основании

Диаметр отверстия в основании должен составлять около 5 мм.

Терморезка. Итак, когда все готово, надо расправить нихромовый провод. Для этого вам стоит включить на всю мощность выжигатель и проводами от него коснуться нихромки. Все нужно сделать таким образом, чтобы между проводками осталось расстояние, равное высоте устройства. Если нить не нагревается, но при этом выжигатель начинает гудеть, найдите более тонкую проволоку. Это необходимо, потому что у выбранной вами недостаточное сопротивление.

Возьмите на заметку:

нихром должен быть горячий, но не должен нагреваться до красна. Если струна стала красного цвета, необходимо уменьшить посредством регулятора ее нагрев. В том случае, если нихром красный даже на минимуме, то выше пружинки на 5-10-15 см нихромовой проволоки стоит оставить компенсатор. И только после этого можно подцеплять контакт.

  1. Работа прибора.
    С предварительно установленной направляющей вам нужно нарезать плашки из пенопласта заданной толщины, также вы можете сделать форму фигурной.

Станок для резки пенопласта своими рукам

Станки для резки удобнее тем, что в них режущая нить зафиксирована и нужно двигать только пенопласт. Это позволяет повысить точность движений. При изготовлении понадобятся такие же инструменты и техника, как и в предыдущем случае.

Для начала нужно сделать столик, который представляет собой деревянное основание с небольшими ножками. Стол должен быть ровным и гладким, чтобы не допустить деформации пенопласта. Размеры основания выбираются произвольно. Перпендикулярно к столешнице прикручивается брусок, а к нему под углом 90° крепится деревянная перекладина. Затем необходимо усилить конструкцию перемычкой.

Угловой линейкой отмечается место, в которое будет уходить нить накаливания. Если поверхность достаточно ровная, это можно сделать с помощью отвеса. Для этого в торец вкручивается саморез с широкой шляпкой, а на него накручивается нить с грузом. В выбранном месте сверлится отверстие диаметром 6 мм. Чтобы струна не обжигала дерево, устанавливается пластина из текстолита или металла. Следует поставить материал заподлицо с поверхностью.

В отверстие продевается проволока, нижний конец которой надевается на саморез. Шуруп вкручивается рядом с отверстием. Длина спирали должна быть такой, чтобы при нагревании последняя становилась красной. Поскольку при высоких температурах проволока удлиняется, необходимо использовать компенсирующую пружину, чтобы избежать провисания. На верхний саморез насаживается пружина, а к ней крепится нихромовая нить.

К концам нити подсоединяется источник энергии, которым может служить аккумулятор с напряжением 11,7-12,4 В. Чтобы регулировать этот показатель, используют схему тиристорного регулятора. Регулятор можно взять от электрической болгарки. Также контролировать напряжение можно с помощью спирали на станке для резки пенополистирола.

Эта спираль устанавливается на деревянном бруске, к которому крепится верхний край нити накаливания. Соединяется с проволокой последовательно. Ее функция заключается в удлинении нихромовой нити и, соответственно, уменьшении напряжения. Достичь этого можно, меняя место подключения к нихромовой спирали. Чем меньше расстояние, тем сильнее греется нить и больше плавится пенопласт.

Если к станку подключается трансформатор, он должен иметь гальваническую развязку. При этом должен использоваться трансформатор с отводами.

Для плавных и ровных срезов нужно сделать направляющую рейку. Ее изготавливают из бруска или любого другого ровного материала.

С помощью такого несложного станка осуществляется резка пенопласта своими руками. Дополнительно можно сделать разные приспособления. Можно изготовить во время ремонта стусло своими руками или лоток, которые помогут ровно порезать материал под нужными углами.

Особенности процесса резания пенопласта

Пенопласт – это вспененный материал и по большей части состоит из воздуха, поэтому он очень легкий и с ним просто работать. Однако не стоит думать, что никаких проблем не возникает, ведь кроме всего пенопласт и довольно хрупкий материл. Поэтому если воспользоваться электрической болгаркой, то на ровные края надеяться не стоит, к тому же все помещение и площадка будет усыпана раскрошенным пенопластом.

Каким бы острым ни был нож, материал все равно будет крошиться. Безусловно, это незначительный дефект и листы будут пригодны к использованию, а вот уборка превратится в хлопотное мероприятие. Из такого положения есть выход, вы можете воспользоваться термоножом. При этом края материала оплавляются и он не крошится. Но вот незадача, стоит такое приспособление очень много, но в принципе можно нагреть и обыкновенный нож. Однако в этом случае надо быть весьма аккуратным, чтобы не получить ожога, да и работа существенно затянется.

Технология 3D-резки пенопласта

Пенополистирольную продукцию стали широко использовать в маркетинговых и декоративных целях. Из пенополистирола делают логотипы компаний, вырезают названия, различные фигурки, элементы декора и пр. Поэтому 3D-резка приобрела широкую популярность. Использование пенопласта позволяет сэкономить средства и в то же время получить качественный и долговечный продукт.

Объемная резка осуществляется на специальных станках. Они раскраивают материал с помощью длинных струн или лазера и позволяют придать пенопласту любую форму.

Разновидности электрических резаков

Электрический резак для резки пенопласта может применяться в разных целях. От этого будет зависеть тип конструкции и общие рабочие характеристики оборудования. Существует три основных разновидности самодельных резаков.

Первая категория используется для линейного раскроя. Ко второй группе относятся резаки, которыми выполняют фигурную резку материала. Их применяют дизайнеры. Для выполнения ремонта дома эту разновидность применяют реже. Также существует инструмент с рабочей пластиной из металла.

Подобное оборудование обязательно имеет в своей схеме понижающий трансформатор. Он должен быть рассчитан на минимальную мощность 100 Вт. Вторичная обмотка трансформатора должна иметь сечение не менее 1,5 мм. Она должна выдерживать напряжение 15 В. В этом случае можно добиться высокого результата работы.

Резак с металлической пластиной

Существует резак для пенопласта, в конструкции которого применяется медная пластина. Для создания этого оборудования можно переделать паяльник. Подойдет оборудование мощностью 60 Вт. Из прибора вынимают нагревательный элемент. Вместо него сюда устанавливают пластину.

Одну сторону медной заготовки нужно подточить. Это позволит создавать разрез большей точности. Угол заточки не стоит делать слишком большим. Раскрой будет выполняться при помощи нагрева. Чтобы подобрать его требуемый уровень, придется поэкспериментировать на пробном куске пенопласта.

Этот способ также применяется мастерами различного уровня квалификации и профиля. При необходимости медную пластину можно заменить стальной заготовкой. Этот вариант потребует больше усилий при выполнении заточки. Зато при помощи такого инструмента можно резать и более плотные полимерные материалы.

Советы экспертов

Выбирая, какой резак для пенопласта больше подойдет для работы мастера, следует учесть рекомендации профессиональных строителей. Чем больше объем выполняемых работ, тем сложнее будет конструкция. Простой резак на батарейках вполне подойдет для раскроя нескольких блоков. Однако для выполнения большого объема работ, следует отдать предпочтение сетевым разновидностям оборудования.

При раскрое пенопласт нагревается. В этот момент из него выделяются в окружающую среду небезопасные для здоровья человека вещества. Поэтому работу выполняют в хорошо проветриваемой комнате или на улице.

Чтобы не ошибиться с конфигурацией раскроя, следует перед началом действия наметить все линии карандашом. Это позволит избежать ошибок при резке. Эти несложные рекомендации позволят выполнять работу быстро, правильно и безопасно.

Рассмотрев, какие варианты резаков для пенопласта можно сделать своими руками, каждый мастер сможет подобрать лучший вариант для себя.

Особенности работы

Изучая, как самому сделать ручной резак по пенопласту, необходимо также рассмотреть особенности функционирования подобного оборудования. Как уже было сказано выше, такой инструмент имеет струну. Она нагревается и расплавляет поверхность пенопласта.

Подобный материал достаточно плохо реагирует на нагрев. Поэтому важно выдерживать технологию проведения всего процесса. Раскрой при помощи раскаленной нити выполняется быстро. Это позволяет добиться высокого качества разреза.

Проверить уровень нагрева струны просто. Для этого на пробном куске пенопласта проводят тест. Если при погружении нити, на ней остаются длинные куски материала, она еще недостаточно разогрелась. Если же на струне вообще нет пенопласта, значит, температура слишком высока. В этом случае придется немного остудить инструмент. При правильном нагреве получается выполнять быстрый, точный раскрой.

Как устроена электрическая пробка старого образца и где она применяется

Существует несколько видов предохранителей, которые используются в бытовых электрических сетях. Наиболее распространенные виды, устанавливаемые в квартирах, загородных домах и дачах, — плавкие вставки, керамические и автоматические пробки. Несмотря на отличия в конструктивных и технических характеристиках, их основная задача – защитить бытовые приборы и внутренние сети от внезапных перепадов напряжения.

  1. Как устроены старые электрические пробки
  2. Принцип работы кнопочной пробки для электросчетчика
  3. Достоинства и недостатки предохранителей
  4. Пробка-автомат
  5. Замена электрических пробок на автоматы
  6. Алгоритм действий

Как устроены старые электрические пробки

Обычные электрические керамические пробки относятся к устаревшим моделям и применяются в домашних условиях все реже. Визуально представляют собой фарфоровую оболочку цилиндрической формы, внутренняя часть оснащена стеклянной трубкой с контактами на торцах и тонким проводником. Вкручивают их недалеко от прибора учета электроэнергии в распределительном щитке. Цоколь имеет много сходств с цоколями, предназначенными для обыкновенных ламп накаливания.

Когда через тонкий проводник внутри стеклянной трубки проходит ток высокого напряжения, она расплавляется, следовательно, электрическая цепь разрывается. Пробка при этом выходит из строя – перегорает и ремонту не подлежит. Это электротехнические устройство имеет одно неоспоримое преимущество: работа ее зависит не от работоспособности и производительности бытовой техники и электрических приборов, а от физических свойств материалов. К недостатку относится неремонтопригодность: сработав один раз, требует утилизации.

Читайте также:  Как работает бетононасос?

Принцип работы кнопочной пробки для электросчетчика

Крышка предохранителя оснащена несколькими кнопками. При нажатии на большую кнопку устройство включается, на маленькую — отключается. Защита от скачков напряжения и короткого замыкания осуществляется из-за действия биметаллической пластины. Принцип действия аналогичен реле, цепь при незначительных, но продолжительных перегрузках, размыкается. Защита от короткого замыкания электрической магистрали происходит благодаря электромагнитному реле.

Электромагнитное и биметаллическое реле соединены в электрической цепи последовательно. Если из строя выходит резьбовой предохранитель, требуется устанавливать новый, поскольку электротехническая конструкция ремонту не подлежит.

Достоинства и недостатки предохранителей

Правильно подобранные предохранители имеют много преимуществ в сравнении со своими аналогами. Основные достоинства:

  • Длительный эксплуатационный срок. По статистике срок службы предохранителя составляет 15 лет.
  • Способны выдерживать значительные перегрузки и скачки напряжения.
  • Простота использования в сочетании с высокой функциональностью.
  • Высокая скорость времени срабатывания, а также точность.
  • Надежность конструкции.
  • При грамотном распределении нагрузок с оптимальными параметрами электрической цепи пробки обладают ощутимой селективностью.

Еще одно весомое преимущество конструкции – безопасность использования. Из недостатков следует выделить всего один – устройства не подлежат ремонту, требуется лишь устанавливать новый предохранитель.

Пробка-автомат

Электрические автоматические пробки визуально напоминают устаревшие керамические модели. Основное отличие заключается в конструктивных особенностях и принципе действия. Основывается работа устройства не на тепловых расцепителях, как в предыдущем случае, а на плавких предохранителях. Они сменные.

Если при скачке напряжения или коротком замыкании пробка-автомат обесточила все помещение, достаточно привести ее вновь в рабочее состояние нажатием одной лишь кнопки. Вышедшие из строя сердечники, как в обычных предохранителях, не требуется.

Замена электрических пробок на автоматы

Устаревшие модели электрических пробок можно назвать одноразовыми, поскольку они способны выдерживать небольшие нагрузки (не более 5А). Некоторые люди дополнительно оснащают систему «жучками», которая позволяет электротехническому устройству выдерживать большие нагрузки, но это чревато коротким замыканием и возгоранием.

Автоматические предохранители способны выдерживать большие нагрузки бытовой техники и электрических приборов. При продолжительных перегрузках или коротком замыкании отключаются.

Несмотря на большое количество преимуществ, эти конструкции имеют недостатки.

  • Если приобрести модели сомнительного качества, они будут плохо включаться и выключаться.
  • Ограниченный запас прочности механизма.

Алгоритм действий

В целях личной безопасности работать требуется в средствах индивидуальной защиты. Надеваются резиновые перчатки и очки на случай, если из распределительного щитка «полетят» искры. Сложностей при замене старых пробок возникнуть не должно. Прежде всего, нужно обесточить помещение, сделать это можно с помощью рубильника, установленного на распределительном щитке. Далее, в зависимости от особенностей предохранителя, их выкручивают или изымают специальными щипцами. Эти щипцы можно применять и для изъятия вставки со съемных блоков.

В завершение на место, где ранее стояли устаревшие конструкции, устанавливают новые полностью работоспособные пробки.

Простые рекомендации, с которыми советуют ознакомиться все электромонтажники при выборе и установке новых электрических пробок:

    • Следует приобретать только качественные автоматы от известных производителей и в надежных местах.
    • Запрещается устанавливать автоматы с большей допустимой мощностью.
  • Нельзя использовать предохранители в роли выключателей.

На место четырех пробок устанавливается всего два автомата, на месте двух пробок – одна, а вместо трех – также три.

Как устроена электрическая пробка старого образца и где она применяется

В старых панельных и кирпичных домах или частном деревянном секторе до сих пор можно встретить пробки, подключённые к счётчику электроэнергии. Пробками называют плавкие предохранители старого образца, состоящие из керамического корпуса и плавкого элемента внутри.

Важно! Пробки работают по принципу предохранителя – при возникновении в сети короткого замыкания рабочий элемент греется и перегорает, размыкая электрическую цепь.

Сейчас в системах электроснабжения применяют автоматические выключатели при превышении расчётной силы тока, механизм которых разрывает электрическую цепь. В этой статье мы разберем, какие бывают предохранители достоинства и недостатки и как поменять электрические пробки на автоматы.

Разновидности электрических пробок

Производятся следующие разновидности предохранителей:

  • керамические цокольного типа – устаревшая модель, где предохранительную функцию выполняет плавкая вставка. В случае повышения нагрузки сверх нормативной вставка перегорает и нуждается в замене. Нередко потребители, использующие такие предохранители, в случае отсутствия вставки, устанавливают перемычки. Подобный способ ремонта приводит к тому, что предохранитель перестаёт выполнять свои функции, что создаёт опасность пожара и выхода из строя электропроводки;


Керамические цокольного типа

цокольные автоматические – усовершенствованная модель предыдущего образца. Позволяет отключать сеть при превышении параметров с последующим включением путём нажатия на кнопку. Ненадёжны и недолговечны, быстро выходят из строя;


Цокольные автоматические

автоматические выключатели – современные устройства, обеспечивающие отключение сети в экстренных ситуациях. Монтируются на ДИН-рейку.


Автоматические выключатели

Автоматы характеризуются рядом достоинств:

  • надёжностью и долговечностью;
  • возможностью выбора модели с различным показателем силы тока и скорости срабатывания;
  • удобством в эксплуатации;
  • быстрой и простой установкой;
  • компактными размерами и привлекательным внешним видом.

Производятся исполнения автоматических выключателей, снабжённых тепловым реле, размыкающим электрическую цепь при повышении температуры, что обеспечивает дополнительную надёжность.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к модернизации домашнего щитка, нужно правильно выбрать номинал автоматического выключателя. В свою очередь для правильного выбора характеристик требуется определить, какую нагрузку может выдержать ваша проводка, если при замене пробок вы не планируете поменять всю электропроводку в квартире. Для этого достаточно , который проходит у вас по комнатам, и согласно таблице ниже определить максимально возможную нагрузку:

Уже опираясь на полученные значения можно смело .

Помимо этого возможно вы захотите заменить счетчик электроэнергии на новый. Если это так, то придется перед началом работ получить разрешение от энергоснабжающей компании. Для этого пишется заявление, приходит инспектор, проверяет не нарушена ли пломба, списывает показания счетчика и дает вам разрешение на замену. После проведения всех электромонтажных работ нужно опять вызвать инспектора, который проверит правильность подключения и сможет заново .

Если замена электросчетчика не предусматривается, можно поменять пробки на автоматы не нарушая пломбу на счетчике, а соответственно без вызова инспектора.

Также на этапе подготовки нужно приобрести под размер автоматического выключателя и обзавестись инструментом с изолированными ручками (отвертки и индикатор напряжения). После этого можно переходить к основному процессу.

Почему нагреваются пробки

Устаревшие модели электрических пробок нередко перегреваются, что способно вызвать пожар. Перегрев может быть вызван следующими причинами:

  • недостаточным контактом на пробках;
  • плохим контактом в розетках на включённых приборах или соединениях в электропроводке;
  • чрезмерной суммарной мощностью включённых потребителей;
  • нештатной работой бытовых электроприборов.

При возникновении подобной ситуации необходимо немедленно обесточить домашнюю электрическую сеть и выявить причину неисправности. Для этого следует провести полную ревизию проводки с проверкой состояния розеток и соединений проводов.

Демонтаж электросчетчика

Чтобы снять старый счетчик требуется отключение нагрузки и обесточивание самого прибора.

Далее нужно получить доступ к силовым клеммам. Со счетчика срывается пломба, откручивается винт и с передней стороны снимается крышка. Доступ к находящимся под напряжением силовым контактам получен.

Подключение фазы выполняется к контакту счетчика №1. Для уверенности фазу определяем при помощи индикатора. Винты выкручивается, кабель вынимается из клеммы и изолируется.

Затем от измерителя отсоединяются оставшиеся проводки и маркируются — при последующей сборке их уже не перепутать. Приходящий от щитка ноль подключается на третий контакт прибора. Входящие из измерителя ноль с фазой подключаются соответственно к 4-му и 2-му контактам.


Изоляция находящегося под напряжением провода выполняется для исключения электротравмы по неосторожности

Порядок выбора предохранителей

Чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу электросети предохранители должны выбираться с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Для этого суммируются общие показатели мощности эксплуатируемых приборов.

Простой пример расчёта. В доме возможно одновременное включение следующих электроприборов с показателями мощности:

  • холодильника (450 Вт);
  • электрической плиты (6000 Вт);
  • микроволновой печи (2000 Вт);
  • телевизора (180 Вт);
  • стиральной машины (800 Вт);
  • осветительных приборов (400 Вт).

Рассчитывается суммарное значение электрического тока по формуле:

  • А – искомое значение силы тока в амперах;
  • ∑Р – суммарная величина мощности электроприборов, в данном случае равное 450 + 6000 + 2000 + 180 + 800 + 400 = 9830 Вт;
  • U – значение номинального напряжения, равное 220 В.

Подставив числа в формулу, получим:

А = 9830/220 = 44,68 А.

Автоматические выключатели производятся с различным предельным значением тока. Ближайшая стандартная модель по величине тока рассчитана на 50 А.

Дополнительно потребуется проверить соответствие сечения проводов электропроводки суммарной мощности электроприборов, чтобы исключить опасность теплового перегрева сети. Показатель сверяется по таблице, в зависимости от того, медная или алюминиевая проводка используется:

В приведённом примере сечение проводов должно быть не менее:

  • для медных – 6 мм;
  • для алюминиевых – 10 мм.

Если окажется, что сечение провода в домашней сети меньше указанного, рекомендуется сменить проводку, чтобы исключить опасность её возгорания и выхода из строя.

Взамен пробок устаревшего образца рекомендуется приобрести автоматические выключатели. Желательно использовать двухполюсный выключатель, отключающий одновременно обе фазы. Если установить отдельно выключатели на нулевой и фазный провод, при отключении контакта на нуле фаза останется подведённой, что связана с риском выхода из строя электроприборов.

Сколько автоматов требуется

Если предохранителей, было 2 штуки ставим на их место два автомата. Если к одной из пробок подключены несколько пар проводов, в этом случае, может потребоваться увеличить количество автоматов, чтобы подключить каждый провод на входе в помещение к отдельному автомату.

Подключая стиральную машину, или другой мощный потребитель электроэнергии лучше устанавливать в отдельную цепь и ставить устройство защитного выключения (УЗО) на входе. Это устройство предназначено для защиты человека от ударов электрическим током от незаземлённых электроприборов.

Чем больше выключателей будет стоять на входе в дом или квартиру, тем удобнее искать неисправности и обслуживать систему электропроводки.

Последовательность замены электрических пробок

Если в квартире установлены пробки цокольного типа, потребуется переделать конструкцию крепления. Последовательность процедуры замены выглядит следующим образом:

  • с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки определяется нахождение фазы и нуля;
  • отключается подача тока на квартиру;
  • снимаются цокольные патроны старых предохранителей;
  • взамен монтируется ДИН-рейка для крепления новых выключателей. Рейка обрезается под необходимый размер. Для монтажа на деревянную или металлическую основу используются саморезы, для бетона потребуется вставить дюбеля, предварительно высверлив отверстия в намеченных местах;
  • подсоединяется автоматический выключатель с правильным подводом проводов. Чтобы исключить путаницу нулевой провод маркируется биркой с буквой N;
  • к нижней части прибора подсоединяются провода, подающие электроток к домашней сети;
  • после подсоединения контактов устройство монтируется на ДИН-рейку.

Чтобы обеспечить дополнительную безопасность при эксплуатации домашней электросети рекомендуется вместе с автоматическим выключателем установить специальное устройство – УЗО. Оно отключит напряжение при случайном соприкосновении человека с оголённым проводом.

Принцип работы УЗО основан на контроле значения электротока в сети. Если человек случайно соприкоснётся с проводом под напряжением, баланс тока нарушится и прибор отключит сеть.

УЗО подбирается аналогично с автоматическим выключателем по значению максимального тока. Если устанавливается УЗО, владельцу необходимо предусмотреть дополнительное место на ДИН-рейке. Подсоединение выполняется аналогично, с вставкой и обжимом фазного и нулевого кабелей в установленные разъёмы.

Чтобы обеспечить надлежащее качество выполнения работ замену предохранителей должен проводить квалифицированный электрик. Если у владельца жилья отсутствуют надлежащие навыки, следует пригласить специалиста. В этом случае работа будет выполнена правильно и обеспечена безопасность в ходе её выполнения.

В большинстве случаев не потребуется снимать электросчётчик. Но если расположение кабелей выполнено таким способом, что прибор учёта необходимо снимать, необходимо предварительно согласовать с энергопоставляющей компанией удаление пломб. После того, как замена будет произведена, необходимо пригласить контролёров для повторной установки пломб на счётчик.

Правильно установленные автоматические выключатели взамен устаревших электрических пробок позволят исключить опасность непредвиденной ситуации и обеспечить штатную эксплуатацию домашней сети. Главное – выбрать предохранители с параметрами, соответствующими предполагаемым условиям эксплуатации. Чтобы приобрести качественные устройства, необходимо обращаться к официальным проверенным дилерам и выбирать продукцию проверенных производителей. Владельцу не помешает предварительно проконсультироваться у грамотного специалиста относительно выбора модели и места приобретения автоматических выключателей.

Замена цокольных автоматических на автоматические выключатели:

Замена автоматических пробок:

Монтаж и подключение автоматических выключателей

После демонтажа пробок приступаем к креплению автоматов для счётчика. Устанавливаем din-рейку, отрезаем кусок рейки нужной длины и крепим её на то место, где планируется установить выключатели. Крепим на рейку автоматы, по краям автоматических выключателей, для того, чтобы они были плотно закреплены и не сдвигались с места, по бокам устанавливаем металлические ограничители.

Важно учесть! Крепим выключатели на din-рейке и подсоединяем провода. Фазу от счётчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов и с помощью шлейфа соединяем оставшиеся автоматические выключатели, вместо шлейфа можно использовать специальную гребёнку.

К нижним входам автоматов подключаем провода с фазным напряжением, которые идут в квартиру или дом. Нулевые контакты от счётчика и те, которые идут в квартиру удобнее подключить к шине, предварительно установленной на din-рейке.

Виды защитных размыкателей цепи

Существует множество конструкций защитных устройств, применяемых в бытовых электрических схемах, для обеспечения безопасности и своевременного размыкания электрической цепи при повышении нагрузки или коротком замыкании. Разберём самые распространённые.

Электрические керамические пробки

Устройство представляет собой цилиндрическую фарфоровую оболочку с расположенным внутри тонким проводником. При увеличении силы тока, проходящей через проводник, металл греется и происходит его разрыв.

Недостатки керамических пробок:

  • они одноразовые;
  • долго выкручиваются для размыкания цепи.

надёжность, стопроцентная гарантия размыкания.

Владельцы квартир, подключившие большое количество электроприборов в электрическую цепь, чтобы постоянно не менять перегорающий предохранитель старого образца вставляют в пробку кусок металла (старую отвёртку). Увеличивая, тем самым, риск возникновения короткого замыкания в системе электроснабжения дома или квартиры.

Автоматические пробки

Если надоело постоянно менять одноразовые предохранители старого образца, можно установить автоматическую пробку. Внешне это устройство похоже на керамический предохранитель, но принцип его работы отличается. Из-за теплового расширения металла при нагреве длина пружины внутри размыкателя увеличивается, и предохранитель отключается. Для того, чтобы его включить достаточно нажать кнопку на корпусе.

  • размыкатель многоразовый не требуется каждый раз устанавливать новый;
  • для отключения достаточно нажать кнопку.
  • ненадёжен, часто встречается ситуация когда автомат греется и не срабатывает пружина из-за конструктивных особенностей размыкателя;
  • короткий срок службы устройства.

Оптимальным вариантом будет демонтаж пробок и установка автоматических выключателей, перечислим их преимущества:

  • долговечны;
  • удобно включать и отключать питание;
  • автоматы надежнее чем автоматические пробки;
  • имеют компактные размеры.

Порядок действий при замене пробок на автоматы:

  1. Рассчитать нагрузку сети и подобрать требуемые выключатели. Для расчёта нагрузки складываем мощность одновременно включённых приборов в квартире или её части и делим на напряжение 220 В, получаем максимальный расчётный ток. Исходя из полученного значения тока в цепи, подбираем автомат и провода с поперечным сечением, способным выдерживать нагрузку, не нагреваясь.
  2. Если при выполнении работ потребуется вскрыть электросчётчик, либо планируется поменять ещё и сам счётчик, владельцу квартиры нужно обратиться в организацию поставщику электроэнергии. Порядок действий по замене электросчётчика:
  • написать заявление о желании заменить счётчик в местное отделение энергосбытовой компании;
  • пригласить представителя электросетей для проверки пломб на приборе и фиксации показаний старого устройства;
  • поменять пробки на счётчике и сам прибор учёта электроэнергии;
  • пригласить представителя энергосбытовой организации для проверки подключения электросчётчика и пломбирования нового устройства.
  1. Выполнить комплекс работ по замене пробок на автоматы.

Первым делом, перед проведением работ, нужно отключить напряжение, это можно сделать, обезточив входной автомат, находящийся под счётчиком или в щитке, расположенном в подъезде на этаже. Производить работы под напряжением – значит подвергать себя высокой опасности.

Меняем старые “пробки” на автоматы

  • Опубликовано: 26 мая, 2017 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:34821 | _title>”>Электрика и слаботочка
  • пробки
  • автоматы
  • предохранители
  • щитки
  • автоматические выключатели

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители – “пробки”.

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» – накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

  • дрель,
  • фигурную насадку на дрель,
  • отвертку,
  • плоскогубцы,
  • указатель напряжения,
  • нож,
  • изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

  • саморезы по металлу,
  • два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
  • дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени – будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки – куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом, работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.
Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

Электрические предохранители, или пробки

Типоразмеры электрических предохранителей выполняются по ГОСТ Р МЭК 60269-3-1. В частности, названия “пробки” в документах нет. Вместо этого применяется словосочетание – плавкие предохранители с ламповым цоколем. Это означает, что держатель, как правило, из керамики вкручивается. А резьба соответствует эдисоновой. А теперь, отталкиваясь от приведённой информации, попробуем рассмотреть, какие бывают электрические предохранители, или пробки.

Как работает плавкий электрический предохранитель

Внутри любого плавкого предохранителя стоит заменяемая часть. Порой смонтирована в керамический корпус либо проходит внутри герметичной стеклянной колбы. Смысл одинаков: при повышении тока до определённого значения и удержания, в считаные доли секунды жилка сгорает. Обычно держатель продаётся прямо вместе с плавкой вставкой, маркировка наносится на нем. Допустим:

  1. Вольтаж.
  2. Номинальный ток. Значение, которое пробка способна выдержать в течение длительного времени.
  3. Цена. В последнее время указанная часть маркировки утратила значимость, применяется все реже.
  4. Год изготовления порой отсутствует.
  5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Когда ток значительно превышает номинальный, плавкая вставка в течение короткого времени сгорает. Подача энергии через щиток обрывается. Конструкция плавких предохранителей различна. Отдельные ставятся на контактные захваты, прочие помещаются внутрь держателей. Последний вариант большинство читателей видит в подъездном щитке. Посмотрим на разновидности электрических плавких предохранителей.

Разновидности электрических плавких предохранителей

Устройство электрического предохранителя сильно зависит от типа, а различают таковых 6 штук, согласно ГОСТ Р МЭК 60269-3-1. Начнём с первого, а известный большинству по временам СССР стоит на 6-м месте (если не указано отдельно в тексте стандарта, токи срабатывания определяются по таблице 6 ГОСТ Р 50339.0).

Первый типоразмер D

Обнаруживает резьбу под E14, Е18, Е27, Е33 и обычную метрическую. Отличительной особенностью считаются плавкие вставки с керамическим корпусом и наполнителем из кварцевого песка. Далеко не всегда форма цилиндрическая, обеспечивается взаимная невзаимозаменяемость путём применения втулок. На ток до 10 А подобные меры не используются. Каждое из шести исполнений типоразмера D показывает собственный тип корпуса держателя, номинальный ток. Перепутать случайно не получится. В маркировке используется сечение плавкой жилы из медно-никелевого сплава. Особенностью конструкции ряда из типоразмеров D признано углубление в середине крышки, куда опирается прижимной винт. Подобные предохранители дополнительно защищены от действия вибраций. Нет шансов, что пробка самостоятельно вывернется и контакт потеряется. В остальном типоразмер D II на Е27 вполне применяется взамен обычных пробок.

Цилиндрические плавкие предохранители (II)

  1. Типа А выпускаются для номинальных токов 6, 10, 16, 20, 25, 32 и 63 А. Последние два значения в ряду для напряжения 380 В. Это обычные цилиндрические плавкие вставки без держателя. Типоразмеры на диаметр от 23 до 38 мм. Корпус керамический, наполнителем служит ряд диэлектриков. Значения тока срабатывания выбирается согласно таблице 6 ГОСТ Р 50339.0. За исключением двух номиналов, указанных тут же (в ГОСТ Р МЭК 60269-3-1): 6А номинальный – 24А срабатывание, 10А номинальный – 110А срабатывание. Эти предохранители, как понятно из внешнего вида, вставляются в любые патроны и упругие клеммы, подходящие по диаметру контактных площадок, но предназначены целенаправленно для оснований с двумя контактными площадками по торцам. В тексте проскальзывает замечание, что в качестве проводящего материала используется медь. Если это играет решающую роль, проявите аккуратность в выборе зажимов для цилиндрических плавких предохранителей типа А.
  2. Цилиндрические плавкие предохранители типа В отличаются типоразмерами (диаметр, длина), номинальными токами и способом крепления: в данном случае подразумеваются зажимные клеммы. Прочие держатели также используются. К примеру, в форме параллелепипеда с цилиндрическим отверстием по центру, на обоих концах которого располагается по контактной площадке. Предохранитель вставляется с торца.
  3. Цилиндрические плавкие предохранители типа С обнаруживают отличительную особенность в виде цветового маркера, выступающего над одной из контактных площадок. По указанной детали немедленно судят о номинальном токе. Полная таблица приведена в ГОСТ Р МЭК 60269-3-1, кратко перечислим основные: 10А – красный, 16А – серый, 25А – жёлтый. Выделяют 5 типоразмеров, с нулевого по четвёртый. Причём последние два (3 и 4) на цилиндрической части имеют круговой выступ. Впрочем, и по диаметру сложно перепутать. Для указанных выше «особенных» типоразмеров это 13,7 и 22 мм. Держателями становятся любые клеммы, где оставлено место под цветовой маркер (в виде ямки, углубления круглой формы под торец). Направление включения цилиндрического предохранителя типа С в цепь значения не имеет.

Виды плавких моделей

Плавкие предохранители со штырьковыми выводами (III)

По виду напоминают прямоугольный конденсатор на толстых ножках. Конструкция состоит из корпуса с двумя ножками (держателя) и непосредственно плавкой вставки. Номинальный ток калибруется втулками. Кто сталкивался с разъёмами типа «банан» (banana) для измерительной техники, отметит определённо сходство. Ножки предохранителей со штырьковыми выводами демонстрируют разрез по центру. Градация по току ведётся при помощи изменения типоразмеров (в том числе держателей). Калибровочные втулки выполняются трудно извлекаемыми, чтобы не перепутать номиналы.

Цилиндрические плавкие предохранителя

Для применения в предохранителях штепсельного типа особенностями не отличаются. Типоразмер таков, чтобы удавалось поставить в держатель из керамики или другого материала (диаметр контакта 6 мм, длина 26 мм).

В указанных электрических предохранителях применяются плавкие вставки gG – общего назначения, срабатывающие во всем диапазоне. Корпус здесь исключительно керамический, отдельные варианты предохранителей отсутствуют. К примеру, распространённые сегодня прямоугольные ПН-2 с торцевым расположением плоских ножек. Прежде речь шла про виды электрических предохранителей для низкого вольтажа. По правилам это до 1 кВ, но в действительности 220 – 380 В. Не всегда возможна защита электрических сетей предохранителями подобного типа. Вдобавок на избранные типы изделий разработаны лишь технические условия (как в случае с ПР-2), стоящие денег (для предприятий), и достать такой документ в простом обиходе не представляется возможным.

Высоковольтные плавкие предохранители

Требования к высоковольтным предохранителям излагает ГОСТ 2213. Сюда относятся, к примеру, ПКТ (с мелкозернистым наполнением для защиты трансформаторных линий), с корпусом из керамики в виде параллелепипеда и штыревые плоские выводы по торцам. Высоковольтные предохранители маркируются более скрупулёзно.

В ряд обозначений входят, к примеру:

  1. Номинальные ток, частота и напряжение (могут указываться наибольшие значения).
  2. Номинальная отключающая способность. Максимальные значения параметров сети, при которых предохранитель способен выполнить функцию (не рассыплется, не отвалятся контактные площадки и пр.).
  3. Рассеиваемая мощность в номинальном режиме.
  4. Времятоковые характеристики.
  5. Значение тока возникновения дуги. Иначе – цифра в амперах, при которой наступает срабатывание и прочие специфические параметры.
  6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Принцип работы электрического предохранителя остаётся прежним, но мощность значительно выше (достигает 150 Вт), поэтому корпус побольше, нежели у цилиндрических моделей – для улучшения условий охлаждения. Допустим, номинальный ток 2,5 А, а отключающий – на три порядка выше (в тысячу раз больше). В связи с этим нормируется температура изоляции, указываются сопутствующие параметры. Выходит, на предохранитель нужно стремиться достать документацию, и не всегда это ГОСТ. А если на предохранитель идут ТУ?

Ответ прост: назначение электрического предохранителя, его характеристики и размеры нетрудно посмотреть на сайте толкового производителя. К примеру, по ПН неплохая документация у ОАО Кореневский завод низковольтной аппаратуры. В технических данных от предприятия указываются обычные для любой нормативной документации параметры: номинальный ток, напряжение, климатическое исполнение. Разница в том, что ГОСТ даёт общую и полную информацию, а производитель – конкретную и выборочную. В других случаях применение предохранителей ограничено по отраслям. Редкому обывателю, к примеру, понадобятся изделия для применения на железных дорогах, описываемые по ГОСТ 55882.5.

Автоматические выключатели: стоит ли менять предохранители

Автоматические выключатели советского типа

При цене пробки для щитка по ГОСТ Р МЭК 60269-3-1 в размере 10-ти рублей, понятно, почему не любой человек хочет ставить в дом «автоматический предохранитель» (выключатель). Впрочем, задумайтесь: линий на стандартную квартиру обычно две, номиналы невысоки (см. фото), зато не нужно постоянно покупать новое оборудование либо ставить «жучки». Автоматический выключатель надёжно и точно выполнит предписанные функции, тогда как предохранитель в электрической цепи одноразовый.

Сложность в правильном подсчёте номинала. Не любой мастер спаяет работающий «жучок». Для проверки понадобятся как минимум токовые клещи, но читатели видели номиналы по таблице 6 ГОСТ Р 50339.0 – где обычному человеку взять подобные значения? Ответ прост: нужно либо верит на слово энтузиастам, либо раскошелиться на… целых 88 рублей. Это в 8 раз дороже, нежели пробка из керамики. Обращаем внимание читателей, что по правилам отдельные линии обязаны включаться через дифференциальный автомат защиты. Это:

  1. Ванная.
  2. Посудомоечная машина.
  3. Водонагреватели.

Электрические предохранители в квартире годятся далеко не везде. А современные автоматы обычно плавких вставок лишены. Это попросту не требуется. Суммируя, скажем, бессмысленно экономить 150 рублей ради удобства. Это способствует выполнению законов и добавляет удобства процессу эксплуатации. Дополнительное преимущество – безопасность. Когда выкручиваешь пробку, чрезвычайно легко зацепить токонесущие части. Учитывая факт, что щиток находится под потенциалом земли, действие способно привести к летальному исходу. Допустимо ставить электрические предохранители, автоматы, дифференциальные устройства защиты, потому что проверки бывают нечасто. Для демонтажа старого оборудования и установки нового зовите электрика.

Теперь читатели знают, что делать, когда перегорают электрические предохранители. Надеемся, что большинство поставит себе автоматические выключатели. Те – ещё советские – что представлены на фото, служат уже более 30 лет без единого отказа. Полагаем, многие уже оценили, сколько за это время поменяно плавких предохранителей.

Техническая пробка: отличия, характеристики, сфера применения

Листовая техническая пробка удобна для монтажа на стены, пол и потолок.

Пробковый материал используется давно, однако его свойства остаются уникальными даже сегодня, когда количество синтетических заменителей растет с каждым днем. Давайте разберем технические и эксплуатационные отличия пробки, особенности и сферу её применения, чтобы в итоге сделать правильный выбор.

Отличительные особенности пробки

Особенности производства

Рулонная техническая пробка 2 мм — применяется как подложка под ламинат.

Для начала я предлагаю рассмотреть, как производят техническую пробку. Это даст нам возможность увидеть те отличия и особенности, которые делают этот материал уникальным.

Процесс производства называют агломерацией, а полученный материал — пробковым агломератом.

На фото — пробковый агломерат.

Итак, основные этапы производства:

ИзображениеЭтап производства
Добыча коры. Когда пробковый дуб достигает возраста 20–25 лет, с него снимают первую кору. Затем дерево регенерирует и снова обрастает корой, которую тоже снимают (между первым и вторым снятием должно пройти 9–10 лет)
Сушка. Кору привозят на территорию завода и сваливают кучей прямо под открытым небом. Так она пролежит несколько месяцев до полного высыхания.
Варка. После сушки материал варят в специальных котлах. Это нужно для дезинфекции, так как за время сушки в коре заводятся насекомые.
Измельчение. После дезинфекции кору сушат, моют и измельчают до состояния крошки. Эту крошку подают конвейером в пресс-формы.
Спекание. Засыпанную под пресс крошку «вспучивают» — нагревают до температуры свыше 300–350 градусов, а затем охлаждают водяным паром. Таким образом, гранулы пробкового дерева склеиваются и спекаются за счет содержания в составе до 45% суберина — натурального клея.
Сушка агломерата. Полученные после прессования блоки оставляют на 5–7 дней в покое, чтобы они высохли и окончательно проклеились.
Шлифовка и нарезка. Блоки шлифуют, нарезают из них пробковые листы нужной толщины и отправляют на продажу.

Готовая продукция — листовая пробка.

Рулонная пробка, которую используют в качестве подложки, производится несколько иначе. Однако в обоих случаях, как мы видим, в процессе производства агломерата не используется химия. Могут быть добавки — антисептики и антипирены, но их содержание и состав не несут никакой опасности для человека. Таким образом, перед нами абсолютно натуральный и безопасный природный материал.

Технические характеристики

Пробку используют для пола в санузлах, так как она не гниет от влаги.

Есть два вида пробкового агломерата: белый и черный. Между ними есть разница:

  • белый пробковый агломерат получают из коры, снятой с ветвей растения;
  • а черный — из коры, снятой со ствола.

Эти два вида отличаются акустическими свойствами, в остальном их технические характеристики совпадают:

ПоказательЗначение
Теплопроводность при 10 °C, Вт/м²*К0,04
Плотность, кг/м³110–130
Предел прочности на сжатие (10% деформация), кг/см²1,78
Прочность на разрыв, кг/см²0,94
Прочность на сдвиг слоев, кг/см²1,8
Удельная теплоёмкость, кДж/кг* °C1,67
Динамическая прочность для толщины 50 мм, Н/см²126
Предел текучести, кг/см²1,01
Модуль упругости, Н/мм5
Допустимый температурный диапазон, °Cот -200 до +130
Размеры листа, длина*ширина, мм1000х500
Толщина листов, мм10, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 320

Техническая пробка и её характеристики.

Из анализа технических характеристик можно сделать вывод, что перед нами достаточно эффективный утеплитель с коэффициентом теплопроводности всего лишь 0,04 Вт/м²*К.

В таблице представлены дополнительные технические нюансы.

Это полностью натуральный материал с высоким модулем упругости и памятью формы, высокой прочностью на сжатие, сдвиг и разрыв. После обработки антипиренами пробку можно отнести к группе горючести Г1.

Разница между черным и белым агломератами.

Кора пробкового дерева совершенно не боится влаги, не гниет и не плесневеет. В составе этой коры отсутствует белок, поэтому она не интересна в качестве пищи для насекомых, грызунов и грибного мицелия. Эти отличия делают материал уникальным: среди натуральных утеплителей нет подобных, а синтетические представляют потенциальную опасность.

Сфера применения

Чаще всего используют пробковый утеплитель для стен, пола, потолков.

Благодаря перечисленным выше особенностям и характеристикам пробка нашла широкое применение в строительстве. Этот материал используют в таких сферах:

  • Утепление стен и потолков. Материал отличается низким коэффициентом теплопроводности, поэтому с успехом используется в качестве теплоизоляции;
  • Декоративные панели для отделки. После шлифовки и других видов обработки плиты и панели из пробки приобретают красивый, неповторимый рисунок. Это позволяет использовать материал как отделку стен и пола;

Пробка не боится влаги, поэтому успешно используется на балконе.

  • Подложка для напольных покрытий. Пробковая подложка под ламинат, паркет или линолеум — лучшее решение. Материал прекрасно гасит шум шагов, не сминается и сохраняет свои качества на протяжении всего срока эксплуатации жилья;
  • Напольное покрытие. Пробку можно использовать как самостоятельное покрытие для пола, в том числе в санузлах и кухнях. Материал одновременно мягкий и упругий, он не сминается и не стаптывается. На ощупь пробка очень теплая, по ней приятно ходить босиком;

Пример использования пробки как самостоятельного напольного покрытия.

  • Звукоизоляция. Выдающие способности к звукопоглощению сделали пробку одним из лучших материалов для шумоизоляции помещений. Её используют в жилых помещениях и кинотеатрах, в студиях звукозаписи и радиорубках;

Пробка — натуральный материал с высокой звукоизоляцией.

  • Наружная отделка фасадов. Исключительная устойчивость к износу позволяет использовать материал в качестве фасадной отделки. Он не боится ультрафиолета, влаги и биологической коррозии;

Сфера применения технической пробки обширна.

  • Теплоизоляция кровель. В кровельных пирогах можно применять утепление из пробки, она отлично прослужит вам многие годы.

Преимущества и недостатки

На фото — интерьер с применением пробковой отделки.

Применение пробки имеет массу преимуществ. Я перечислю лишь основные:

  1. Экологичность. Материал полностью натуральный, вредных химикатов не содержит. Как при нагревании, так и в состоянии покоя утеплитель не выделяет токсинов или других вредных соединений, утилизируется естественным путем;
  2. Гипоаллергенность. Одной из особенностей пробковой коры является её способность подавлять активность аллергенов. Это один из лучших материалов по воздействию на здоровье человека;
  3. Память формы. Исключительная упругость позволяет восстанавливать первоначальную форму даже после значительных деформаций на сжатие, кручение или изгиб. После многих лет использования материал не сжимается и продолжает пружинить под ногами;

Пробковый пол — тихо и тепло.

  1. Низкая теплопроводность. Значение коэффициента теплопроводности составляет 0,04 Вт/м²*К, что позволяет отнести материал к группе наиболее эффективных утеплителей;
  2. Коррозионная стойкость. Являясь естественным антисептиком, пробка не боится плесени, бактерий и прочих факторов биологической коррозии. Кроме того, она не пригодна в пищу для насекомых и грызунов, а также не боится воды и ультрафиолета;
  3. Звукоизоляция. Материал отличается на редкость высокой способностью к шумопоглощению, поэтому используется даже в профессиональных студиях звукозаписи, кинотеатрах и кафе;

Монтировать пробку в листах можно самостоятельно.

  1. Простой монтаж. Плиты и рулоны легко укладываются своими руками. Инструкция не требует наличия специального оборудования или участия дипломированных специалистов.

Как видим, пробка отличается массой уникальных преимуществ, которые делают этот недешевый материал востребованным даже при существующей на рынке конкуренции.

Интерьер бани с отделкой Термокорк.

К недостаткам можно отнести такие качества:

  • Высокая цена. Пробка относится к самым дорогим видам покрытий, а если сравнивать её стоимость с утеплителями — то она будет лидером, даже с учетом пенополиуретана;
  • Вмятины от мебели. Многие потребители жалуются на вмятины на полу, оставленные мебелью. Скорее всего, эти жалобы касаются покрытий низкого качества или подделок;
  • Следы от резины. Резиновые подошвы на обуви или коврики могут оставлять следы на полу;
  • Пористая структура. Наличие достаточно крупных пор приводит к тому, что материал постепенно забивается грязью. Если постелить пробковый пол в цеху по обработке металла, он быстро забивается стружкой и перестает выполнять свои функции.

Пример термически обработанной пробки в отделке сауны.

Вывод

Мы разобрали все особенности и свойства технической пробки. Теперь вы знаете все характеристики, способ производства и отличительные черты этого материала и сможете сделать точный выбор.

Видео в этой статье поможет вам глубже разобраться в теме. Жду ваши вопросы в комментариях!

Техническая пробка в листах: характеристики и область применения

Выбор строительного материала – дело ответственное. Особенно, если дело касается утепления и звукоизоляции помещения. Важно, чтобы выбранный материал не только отвечал техническим требованиям, но и был безопасен для здоровья человека.

Сейчас не каждый вид строительного материала может похвастаться 100% натуральностью. Но пробка относится как раз к тем материалам, для изготовления которых не требуется использование химических веществ.

Изготавливают ее из коры пробкового дуба, возраст которого не менее 25 лет. После снятия верхнего слоя в дереве начинаются активные процессы регенерации, благодаря которым в течение следующих 9 лет активно нарастает новый еще более качественный слой.
Для получения конечного продукта кору необходимо тщательно высушить под открытым небом (на это уходит не один месяц), проварить в целях дезинфекции, измельчить и спрессовать. После всех этих этапов получаются пробковые блоки, которые после недельной просушки нарезаются на листы нужной толщины и отправляются в продажу.

Техническая пробка обладает рядом преимуществ и технических особенностей, выделяющих ее на фоне конкурентов:
• Плотность материала до 240 кг/м3;
• Сопротивление звуковому удару до 12 дБ;
• Коэффициент звукопоглощения 0,85;
• Остаточная деформация 0,2%,
• Стойкость к воздействию влаги, грызунов и химическим веществам.

Какой бывает техническая пробка?

Техническая пробка представлена в продаже материалом различной толщины и различного формата. Минимальная толщина покрытия – 2 мм, максимальная – 10 мм. По формату выделяют листовую и рулонную.
Листовая пробка имеет более высокую плотность 220 – 240 кг/м3
Опытные монтажники отмечают, что листы пробки более удобны в эксплуатации. Для их монтажа не требуется помощь напарника или использование специальных инструментов. Также они более плотные и меньше подвержены повреждению и слому, поскольку не находятся в скрученном состоянии. Из минусов отмечается более высокая стоимость материала.

Область применения технической пробки в листах

Применение листовой пробки зависит от ее толщины.

Листы по 2 и 3 мм широко используются в технологии «теплый пол», а также в качестве подложки под напольное покрытие. Пробка в этом случае выравнивает поверхность, делает полы теплее и снижает уровень шума улицы. Для стен, потолка и кровли такие тонкие листы мало подходят, поскольку эффективность будет минимальна.

Листы от 4 до 10 мм подойдут для утепления стен, крыши, для изоляции между этажами и комнатами. Уровень шумопоглощения у такой пробки достигает 20-25 дБ. Также такие листы способны поглощать ревербацию, то есть эхо. Низкий коэффициент теплопроводности – 0,04 Вт/(м*К) говорит о том, что помещение, обшитое даже 4 мм пробкой будет сохранять тепло в течение долгого времени. Также их используют для обшивки балкона и лоджий. В жару такое помещение не будет сильно нагреваться, а в холод будет сохраняться тепло.

Пробку толщиной 4, 6 и 10 мм можно использовать для изготовления информационных досок.
Выбирая пробку, руководствуйтесь целью покупки. Помните, что слишком тонкие листы не спасут вас от холода и уличного шума. А толстая 10-мм пробка не подойдёт для подложки под напольное покрытие.
Выбор строительного материала – дело ответственное. Особенно, если дело касается утепления и звукоизоляции помещения. Важно, чтобы выбранный материал не только отвечал техническим требованиям, но и был безопасен для здоровья человека.
Правильный выбор материала – залог комфорта и уюта в вашем доме!

Оцените статью
Добавить комментарий