Как правильно сделать основание под бетонную плиту? Как плиту правильно армировать?

Инструкция по изготовлению фундаментной плиты

Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли. Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх. Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

  • Песок крупной фракции (обязательно промытый) — толщина 20 см;
  • Щебень или гравий — 15 см;
  • Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
  • Черновая стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
  • Гидроизоляционная прослойка;
  • Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
  • Теплоизоляция;
  • Армирующий каркас;
  • Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

  • Выполнение работ своими руками
  • Выполнение расчетов и анализ грунта
  • Земляные работы
  • Устройство гидро- и теплоизоляции
  • Армирование фундамента
  • Заливка бетонного раствора

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

  • Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
  • При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
  • При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
  • Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

  • ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
  • СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
  • СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
  • ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
  • ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земляные работы

  • Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
  • В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
  • Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

  • Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
  • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
  • Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Армирование фундамента

Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой. Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла. Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

  • Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
  • При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
  • Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
  • Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
  • Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
  • Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
  • Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
  • Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

  • Виды железобетонных плит перекрытия
  • Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
  • Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
  • Подготовка к монтажу
  • Укладка железобетонных перекрытий на стены
  • Стены из газобетона
  • Стены из кирпича
  • Часто встречающиеся ошибки
  • Заключение

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

  • шатровые (ребра расположены по периметру);
  • с продольными ребрами;
  • плоские (цельные, без пустот);
  • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

  1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
  2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
  3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
  4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
  5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
  6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
  7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.
Читайте также:  Как избавиться от конденсата в гараже на потолке

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

  • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
  • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
  • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

  • от 40 мм при опирании по контуру:
  • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
  • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

  1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
  2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
  3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
  4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

  1. Шаг укладки – 20 см.
  2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
  3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
  4. Шаг укладки – 20 см.
  5. Длина основания – 9 м 80 см.
  6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.

Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:


Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

Плюсы и минусы плитного фундамента, а также особенности устройства

По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.

Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

  • на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
  • в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
  • на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.
Читайте также:  Металлопластиковые окна — что это

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

  • пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
  • простота монтажа;
  • высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
  • платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
  • возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
  • нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

  • необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
  • повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
  • необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
  • финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

  1. Определяем тип грунта;
  2. По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
  3. Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
  4. Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
  5. Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
  6. Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

Шторы на балкон своими руками

  1. Виды текстильного оформления
  2. Как сшить своими руками
  3. Как повесить без карниза

Балкон – дополнительное пространство в доме, которое может выполнять разные функции: от организации кладовки до приятного времяпрепровождения с друзьями. В последнее время наметилась тенденция обустраивать на нем неповторимое место для отдыха, где можно выпить чашечку чая или насладиться закатом. После отделки стен и подбора компактной мебели необходимо уделить внимание оформлению окон, ведь они занимают добрую часть стен.

Виды текстильного оформления

  1. Жалюзи – это самый простой вариант. В магазине можно найти образцы на любой вкус;
  2. Римские шторы представляют собой прямоугольные полотнища со вставленными в них поперечными направляющими, благодаря которым образуются четкие горизонтальные складки. Внизу обычно вставляется утяжелитель, удерживающий все полотно в расправленном состоянии;
  3. Рулонные – современный вариант для балкона в стиле «минимализм». Материал со специальной обработкой двигается вдоль стекла с помощью карниза управления;
  4. Витражные шторы. Главным преимуществом витражных штор, или как их ещё называют – песочные часы, является то, что для их пошива затрачивается незначительное количество ткани, не требуется высокой квалификации для их изготовления. Такие занавески могут применяться в самых разнообразных стилевых решениях, кроме того, они очень просты в уходе;
  5. Классические занавески на сборке;
  6. Шторы, закрывающие нижнюю часть стекла;
  7. Ламбрекены, декорирующие верхнюю часть проемов;
  8. Также возможно сочетание вышеприведенных вариантов между собой.

Ниже приведены образцы различного оформления балконных окон.

Подходящие ткани:

  1. Хлопковый батист;
  2. Органза;
  3. Нитяные занавесы;
  4. Кружево, ажур;
  5. Тафта;
  6. Тюль.

Как сшить своими руками

Для крепления карнизов не требуется специальных навыков. Балконная штора несложная в исполнении и выглядит при этом очень эффектно. Смело используйте ее для украшения лоджии. Такие шторы отлично при правильном подборе ткани впишутся в разные стили. Например, «прованс», кантри или даже лофт.

Сделать витражные шторы не сложно, если у вас есть навыки обращения со швейной машиной либо возможность посетить специальный мастер-класс. Такие занавески крепятся непосредственно на рамы и для этого используются специальные мини карнизы с раздвижными тонкими штангами.

Самое главное – правильно произвести измерения створок, для которых предназначено будущее изделие. Важный показатель – расстояние между верхними точками проема. Его следует измерить очень тщательно. Еще один немаловажный момент — желательно ткань выбрать эластичную, тогда вы без труда добьетесь мягкости драпировки. Для расчета ширины кроя необходимо ширину будущей занавески умножить на коэффициент сборки 1,5 или 2. Коэффициент зависит от плотности и жесткости используемой ткани.

Приступаем к работе:

  1. Измерение оконных рам, на которые будет крепиться изделие;
  2. Расчет расхода материалов;
  3. Предварительное проутюживание ткани при необходимости;
  4. Обработка боковых срезов прямо или с отделкой;
  5. Обработка кулисок для продевания карниза вверху и внизу;
  6. Изготовление подхвата (желательно проклеить специальным дублерином);
  7. Установка карнизов на раму с помощью саморезов или двустороннего скотча;
  8. Украшение готовых штор магнитами, цветами из ткани или другими аксессуарами.

Вы сможете сшить балконную штору самостоятельно: рекомендации швеи

Балкон — место, которое может служить не только пространством для складирования ненужного хлама, но и использоваться как полноценная зона отдыха либо рабочий кабинет. По завершению основных работ по превращению балкона в уютную комнату — ремонта, утепления, отделки стен, необходимо уделить внимание оформлению оконного проема, а именно выбрать красивые и удобные шторы, которые станут завершающим штрихом его интерьера.

Балконное окно

Из данной статьи вы узнаете, как сделать шторы на балкон своими руками. Мы рассмотрим популярные стили занавесов, определимся с наиболее практичными в эксплуатации решениями и приведем детальный мастер-класс по их пошиву.

  1. Особенности
  2. Выбираем удобные шторы на балкон
  3. Как сшить

Особенности

Выбирая шторы для балкона либо лоджии необходимо учитывать особенности данного помещения, а именно соотношение большой площади остекления и минимального количества общего пространства.

Открывающихся створок на окнах балкона всего две, однако оформление шторами выполняется по всему периметру остекления, что, в свою очередь, выдвигает требования к габаритам оконного декора — тут уместны компактные шторки для балкона, а длинные полноразмерные портьеры, которые украдут львиную долю свободного пространства, можно даже не рассматривать.

Выбирая балконные шторы учитывайте, с какой стороны горизонта расположена квартира. Если окна выходят на южную и западную сторону, для пошива занавеса используйте плотные, не пропускающие свет ткани (как вариант — текстиль «блэк-аут»). Они обеспечат эффективное затемнение, что позволит комфортно использовать балкон в качестве места для отдыха либо рабочего кабинета.

Немаловажен и подбор цвета шторы на балконе, поскольку она будет просматриваться из примыкающей комнаты. Используйте текстиль, оттенок которого сочетается с цветом штор в основном помещении. Это правило особенно важно, если окна в квартире оформлены легкими, полупрозрачными гардинами.

Выбираем удобные шторы на балкон

Ключевым фактором, исходя из которого выбираются занавески для балкона и лоджии, является удобство эксплуатации — они должны легко открываться и закрываться. К примеру, если вы планируете использовать шторы на лоджию от солнца из ткани «блэк-аут», вам потребуется часто регулировать их положение, поскольку в развернутом состоянии они перекрывают поступление света в основное помещение.

Жалюзи

Таким требованиям в полной мере отвечают жалюзи, римские и рулонные шторы — все они практичны и компактны в размерах. Рассмотрим изделия каждого вида подробнее:

  1. Жалюзи на лоджию- утилитарное решение, которое будет уместно, если вы делаете акцент на функциональности, а не на визуальной составляющей. В таком случае используйте горизонтальные конструкции, устанавливающиеся на каждую створку отдельно. Отдавайте предпочтение изделиям из натуральных материалов — бамбука, дерева либо гофрированной бумаги. В домашних условиях бумажные жалюзи своими руками можно собрать из отрезка плотных обоев;
  2. Римские шторы — панели вертикальной прямоугольной ткани, регулировка положения которой выполняется с помощью вшитых в текстиль веревочек. Это лаконичные, но элегантные шторки на балкон Выделяют прямые и каскадные римские полотнища — на прямых изделиях горизонтальные складки возникают только в полузакрытом положении, тогда как в каскадном варианте они присутствуют даже при открытых шторах, что достигается за счет драпировки ткани во время пошива. Установив римские шторы на створку окна вы получите настоящее украшение интерьера лоджии;
  3. Рулонные шторы для балкона визуально схожи с прямыми римскими занавесами, однако их свертывание выполняется с помощью вала, на который при закрытии наматывается текстильное полотно. В использовании это самое практичное решение, поскольку рулонная штора фиксируется на окне в любом положении, что позволяет точно регулировать степень освещенности балкона. Да и выглядят такие шторы для лоджии, изготовленные из качественной ткани — льна, ситца либо хлопка, очень красиво.

Если вы желаете сшить балконные шоры своими руками, отдавайте предпочтение рулонным занавесам, при самостоятельном изготовлении их сделать проще всего.

Как сшить

Чтобы изготовить рулонные шторы на балкон своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Два отрезка ткани одинаковых размеров;
  • Деревянные бруски, длина которых соответствует ширине створки окна — один из них используется в качестве фиксатора для крепления занавеса, второй — как утяжеляющая планка;
  • Кольцеобразные шурупы (5 шт.) и шурупы-крючки (3 шт.);
  • Шнур (бечевка либо любой понравившийся вам текстильный шнурок) — используется в качестве механизма для регулировки занавеса, ножницы, сантиметр и швейные инструменты.

Шторы на балкон своими руками мастер-класс:

  1. Снимаем с оконной рамы замеры, чтобы определить требуемые габариты ткани. Длина полотнища должна на 10 см. превышать длину оконной створки, ширина — с каждой стороны больше на 3 см. Дополнительные участки ткани мы используем в качестве припуска для крепления брусков;
  2. Обрезаем ткань по размеру;
  3. Прикладываем два полотна изнаночной стороной друг к другу, сшиваем боковые стороны на 3-ех краях, оставляя нижний срез не тронутым;
  4. Выворачиваем соединенные полотна и дошиваем нижний срез. Утюжим ткань;
  5. Укладываем заготовку лицевой частью вниз и размечаем на верхнем и нижнем срезе ткани расстояние под кармашки для планок, обвернув приложенный к текстилю деревянный брусок;
  6. Подворачиваем ткань и строчим ее по размеченному шву. В образовавшиеся кармашки устанавливаем планки;
  7. Теперь устанавливаем шурупы в верхнюю планку, с помощью которой рулонный занавес будет крепиться к створке. В верхний торец планки (на расстоянии 5-10 см. от краев) вкручиваем два кольцеобразных шурупа, два таких же шурупа вкручиваем в лицевой торец планки, и еще один на расстоянии в 5 см. от правого шурупа ближе к центру бруска;
  8. Обустраиваем механизм свертывания занавеса, в качестве которого мы используем обычный шнурок. Нам нужно два отреза шнура: первый — размером с трехкратную длину шторы, второй — аналогичного размера плюс ½ длины шторы;
  9. Привязываем шнуры к кольцам, установленным в верхней части планки. При этом более длинный отрезок фиксируем на удаленном от двух остальных шурупов кольце;
  10. Заводим шнуры на изнанку занавеса и под нижним срезом переводим на лицевую сторону так, чтобы они опоясывали полотно. Далее каждый шнур пропускаем через соответствующее лицевое кольцо, выводим через боковую петлю за контур шторы и связываем их вместе;
  11. Чтобы закрепить рулонные шторы вкручиваем в оконную раму 2 шурупа-крючка так, чтобы они располагались напротив колец на верхнем торце планки занавеса;
  12. Осталось вкрутить еще один крючок (в боковой части оконной рамы), на котором регулировочный шнур будет фиксироваться при открытии рулонного полотна.

Решив самостоятельно сшить шторы на балкон не бойтесь предстоящих сложностей — следуйте приведенной инструкции и результат вас непременно обрадует! Балконные шторы своими руками можно сделать за полтора-два часа, сэкономив при этом немало денег и воплотив в жизнь свои дизайнерские идеи.

Шторы для балкона от солнца своими руками: инструктаж по созданию оригинальных занавесок

Квартиры, балконы которых выходят на южную сторону, жаркими летними днями превращаются в филиал преисподней. Если не закрывать окна защитой от палящего солнца, то от зноя в помещении может спасти только кондиционер, включенный на максимальную мощность. Эксплуатация такой техники «на износ» — крайне невыгодный вариант с финансовой точки зрения, согласны?

Читайте также:  Керамогранитная плитка для пола: плюсы и минусы

Хотите защититься от палящих лучей, чтобы при этом не пострадал ни интерьер, ни кошелек? Отличным решением станет изготовление шторы для балкона от солнца своими руками: вы и материал сможете подобрать самый подходящий и на его покупку не особо потратитесь.

Но какую модель шторы выбрать и как ее можно сделать в домашних условиях? Мы поможем вам разобраться с этими вопросами – в нашей статье поговорим о том, какие типы штор можно использовать на балконе, как правильно выбрать тип, цвет и фактуру ткани, а также от каких материалов лучше отказаться.

Также рассмотрим лучшие фото идеи оформления балконных штор, приведем пошаговую инструкцию по изготовлению занавески своими руками. Дополним инструктаж наглядными фото и видеороликами.

Разновидности шторок для балкона

Балкон — это особое помещение, в котором не все виды штор будут смотреться одинаково красиво. Окна здесь больше, а рамы зачастую упираются в боковые стены.

В ассортименте штор можно найти подходящие варианты, но перед выбором фасона, нужно обратить внимание на несколько важных нюансов:

  • Плотность материала, которая напрямую влияет на пропускную способность штор. Чем плотнее занавески, тем меньше света проникнет в помещение. Плотные ткани подходят для балконов, окна которых выходят на оживленную улицу, ярко освещаемую ночью. Однако для тесных помещений такая ткань не подходит. На окнах в крошечных балконах нужно вешать тонкие занавески из воздушной материи, что позволит визуально увеличить пространство.
  • Цвет материала. Здесь выбирать очень просто. Если окна выходят на северную сторону, то балкон нужно наполнить теплом, а значит и оттенки должны быть теплыми: оранжевый, желтый, персиковый, розовый и в редких случаях красный. Если солнца в помещении достаточно, то избыток света нужно компенсировать холодными оттенками: синим, фиолетовым, зеленым, голубым, сиреневым, мятным.
  • Узор и геометрия. Чтобы правильно выбрать текстуру, нужно опираться на размеры помещения. Шторы с крупным принтом подходят для просторных балконов. Мелкие узоры визуально делают помещение больше. Для тесных балконов также можно выбрать однотонную ткань. Вертикальная полоска позволяет визуально «поднять» потолок, а горизонтальная — сделает комнату шире.

Когда с плотностью материала, цветом и рисунком уже определились, нужно перейти к самому важному этапу выбора — поиску идеального фасона. Сегодня их существуют десятки.

Самый популярный вариант — классические прямые шторы в пол. Они универсальны и подходят не только к одноименному стилю. Классические шторы состоят из легких гардин и плотных портьер.

Шторы «кафе» подходят намного больше. Это короткие занавески, которые закрывают только половину окна. Карниз для них крепится примерно на середине проема. От света защищают плохо, но смотрятся очень современно и эффектно. Вариант подходят для балконных окон, которые выходят на север, где нет необходимости защищаться от палящего солнца.

Японские шторы идеально подходят для балконных окон. Восточный стиль тяготеет к лаконичности, поэтому и шторы оформляются максимально просто. Они больше всего напоминают модульные ширмы, с помощью которых иногда проводят зонирование помещений.

Японские шторы идеально сочетаются со стилем минимализм, но могут вписаться и в хайтек или эко.

Рулонные шторы — практичный, популярный вариант. Свое название они получили из-за того, что при открытии окна полотна поднимаются и сворачиваются в рулоны. Это позволяет точно регулировать их длину, что очень удобно в случаях, когда балкон выходит на солнечную сторону. Рулонные шторы легко устанавливаются и обычно подбираются под размеры стеклопакетов.

Если вы хотите повесить на балконе рулонные шторы, рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией по их изготовлению.

Римские шторы по конструкции во многом напоминают рулонные, но при скатывании они собираются в гармошку, за счет жестких горизонтальных плашек, которые вшиты в специальные кармашки. Этот фасон становится все более популярным не только из-за своей практичности. Римские шторы легко изготовить самостоятельно.

И последний распространенный вариант для окон на балконе — жалюзи. Они могут быть горизонтальными и вертикальными. Если такие модели навевают тоску из-за навязчивых ассоциаций с офисными помещениями, то нужно поближе познакомиться с их богатым ассортиментом.

Этапы изготовления римской шторы

Как мы уже выяснили, римские шторы — это один из оптимальных вариантов для оформления окон на балконе. Они уникальны, так как сочетают в себе достоинства обычных портьер и жалюзи. Зачастую их изготавливают из ткани. Механизм подъема полотен во многом напоминает систему, которая используется для поднятия ламелей.

Этап #1 — подготовительные работы

Еще перед пошивом нужно провести подготовительные работы. Сначала следует приобрести брусок, кольца и плашки.

Если в кладовке лежат старые жалюзи, которые уже лет десять не использовались и хранились на всякий случай, то пора их доставать, ведь этот случай наконец-то настал. Из конструкции можно вытащить подъемный механизм, который идеально подойдет для римских штор.

Следующий этап — выбор фасона

Римские шторы могут быть одно- или двухслойными. Работа над второй моделью займет намного больше времени. Для них можно выбрать как плотную, так и воздушную ткань.

Римские шторы на окнах можно комбинировать с гардинами, но этот вариант больше подходит для оформления комнат, а не балконов.

Выбор типа крепления

Карниз для римских штор можно закрепить двумя способами:

  • Закрепление внутри оконного проема. В этом случае размеры полотна должны соответствовать размерам окна, так как они не могут выступать за раму ни на миллиметр.
  • Закрепление карниза над оконным проемом. Это классический способ, при котором можно выбрать любую ширину и длину полотна. Он подходит для тех случаев, когда раму или область под оконным проемом нужно скрыть из-за дефектов или необходимо сохранить доступ к подоконнику даже при закрытых шторах, если на нем, например, что-то постоянно хранится.

Перед началом работы нужно выбрать количество плашек — элементов, которые поддерживают горизонтальные складки полотна. Для расчета количества плашек лучше всего использовать удобную таблицу.

Этап #2 — раскрой полотна

Обязательно учитывайте один важный нюанс — готовую римскую штору после закрепления плашек и бруска-утяжелителя уже нельзя стирать в машинке, поэтому материал лучше заранее постирать, высушить и прогладить.

Сначала нужно правильно рассчитать размеры полотна. К исходной ширине необходимо добавить по 5 см с каждой стороны, которые уйдут на боковые подвороты. К длине добавляется 15 см, из которых 5 см пойдет на верхний подворот, а 9 — на нижний.

Для подкладки нужно взять отрез, который имеет такую же ширину, как и основное полотно. С длиной все сложнее, так как здесь придется добавить не только припуски по 2 см на нижний и верхний подгибы, но еще и по 2,5 см на каждую плашку для складки.

Теперь нужно подготовить ткань для подкладки. Вам понадобится только горячий утюг. Полотно нужно хорошенько прогладить и зафиксировать подгибы по 2 см по бокам.

Этап #3 — выполнение кармашков и подворотов

После этого необходимо вооружиться мелком или кусочком сухого мыла и отметить на полотне линии в местах, где будут располагаться кармашки под плашки. Все необходимые расчеты нужно проводить заранее с помощью нашей полезной таблички. От каждой линии нужно отступить по 1,25 см (это те самые 2,5 см в сумме) в обе стороны.

Теперь проводим дополнительные вертикали и складываем ткань по линии кармана. Для большего удобства ее можно еще раз прогладить, чтобы зафиксировать. После этого необходимо прострочить кармашки по дополнительным линиям (отступы).

Процедуру нужно проводить с каждым кармашком.

Этап #4 — пришивание липучки и подкладки

На верхнем крае нужно пришить велкро — ленту-липучка, на которой имеются микроколючки. Такие контактные полоски часто используются в качестве застежек на обуви и верхней одежде.

Основную ткань и подкладку нужно соединить с помощью булавок. Здесь легко проверить, все ли было сделано правильно, так как при наложении подкладка должна быть шире на 4 см (по 2 см с каждой стороны).

Теперь нужно сшить два полотна вместе, но нельзя зашивать уголок шторы, через который в кармашек будет вставляться брусок. Лучше всего использовать скрытый шов.

Теперь нужно загнуть и прошить тайным швом верх шторы, где находится лента-липучка.

Этап #5 — крепление колец и регулировка

На полотне необходимо отметить места расположения колец. Оптимальное расстояние между ними — не более 40 см. От краев нужно отступать не менее 10 см. К римской шторе нужно пришить кольца, а в кармашки вставить плашки.

Там, где будут крепиться кольца, подкладку нужно сшить с лицевой стороной.

Вот так с помощью двух отрезов ткани, ниток в тон, колец, плашек, утяжелителя и швейной машинки можно сделать своими руками красивые римские шторы для балконного окна.

Если история с пошивом штор вас не привлекает, то можно купить готовые занавески в магазине или же рассмотреть вариант тонировки окон на балконе – пленка надежного защитит от палящих лучей.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядный видеоинструктаж по изготовлению римской шторы своими руками:

В этой публикации мы рассмотрели подробный мастер-класс по пошиву римских штор своими руками, который смогут освоить даже новички, державшие иголку в последний раз еще в школе на уроках труда. На простых моделях можно потренироваться и хорошенько набить руку. Стоимость самодельной шторы в разы ниже покупной, а результат вам приятно удивит.

У вас остались вопросы по изготовлению шторы своими руками? Или хотите поделиться личным опытом пошива – пишите комментарии в блоке, расположенном ниже под статьей. Задавайте интересующие вас вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, делитесь оригинальными фото собственноручно изготовленных штор для балкона.

Оцените статью
Добавить комментарий