Как подсоединить манжету (прямую и эксцентрик) для унитаза?

Манжета для унитаза: установка эксцентриков разных видов

Установить унитаз своими руками — это не так уж и сложно. Для этого не нужно быть сантехником по образованию с большим опытом. Достаточно иметь желание и быть информированным о сложностях выполнения этой работы.

Одной из проблем, с которой может столкнуться каждый, это смещение канализационного отверстия в одну из сторон. Эту проблему решает манжета для унитаза, которая имеет свои тонкости подключения. О том, как работать с манжетой мы и поговорим в этой статье.

Манжеты для унитаза: классификация

В продаже встречается много вариантов манжет для санузла, но все из них сделаны либо из пластика, либо на основе резины. Пластиковая манжета более современная, подходит для стыков с полимерными канализационными трубами.

Второй вариант более гибкий, а значит, больше подходит для стыков с чугунными трубами. Цвет выпускаемых изделий из пластика и резины стандартизирован — белым, серым и бежевым оттенком.

На основе резины часто выпускают конусные манжеты. Они довольно эластичные и, за счет изменяющегося диаметра, позволяют подключить унитаз к отверстию нестандартного диаметра.

Можно сказать, что конусная манжета — это универсальный вариант для тех санузлов, монтаж которых планируется в квартирах старой постройки. Такой вариант часто называют рюмочной манжетой, что характерно за счет ее формы.

Эксцентриковая разновидность используется довольно часто. Она представляет собой стандарт подключения, поскольку универсальна для всех видов унитазов. Она имеет цилиндрическую форму, где оба конца цилиндра смещены по отношению друг к другу. Мы сказали об универсальности, поскольку такой эксцентрик не имеет разницы в подключении к санузлу с косым или прямым выпуском.

Практика эксплуатации такого соединения говорит о 100% герметичности включения санузла в трубопровод.

Другой вариант — это гофрированная разновидность. Она применяется там, где использованием эксцентрика не получится выйти из положения. Это редкость, но иногда купленный санузел может иметь необычную форму, что не позволяет использовать установленные стандарты подключения.

Отличительной чертой гофрированной разновидности является возможность изгиба под угол 90 или более градусов, что позволяет установить санузел в нужном для нас месте.

Выбор переходника с учетом разных выпусков

  • Вертикальный выпуск. На прилавках отечественных магазинов встречается редко, поскольку вертикальный подвод канализации к санузлу почти нигде и никем не применяется. Такой подвод представляет собой наличие в полу отверстия для подключения эксцентрика. Трубы при этом располагаются под полом. Установка предполагает полную маскировку места подключения.
  • Горизонтальный выпуск. В отличие от предыдущего встречается чаще. Если посмотреть на унитаз сбоку, то мы увидим горизонтальный отвод, направленный к стене. Выбирая такой вариант, следует продумать канализацию на момент строительства дома, поскольку отверстие ввода должно находиться напротив горизонтального отвода. Если есть небольшое смещение труб относительно друг друга, то подберите эксцентрик на унитаз в цвет, ведь он позволяет подключать такие соединения. Не забываем о конусном варианте, который подойдет в том случае, если отверстия совпадают в плоскостях, но отличаются по диаметру.
  • Косой выпуск. Модели с таким отводом распространены. Косой выпуск определяется наклоном отвода на 45 градусов. Для подключения подойдет гофрированный вариант, так как он позволяет добиться любого угла подключения, а также удлинить контур подключения до нужных значений.

Монтаж манжет различного типа

Подключение санузла к канализационному сливу не представляет собой особой сложности. Однако манжеты разные, а значит, есть нюансы, которые нужно узнать еще до начала работы. Наиболее сложной является установка эксцентриков, поскольку можно столкнуться с проблемами, которые приведут к потере герметичности.

Правила использования эксцентрика

Правильная установка эксцентриков требует поставить все на свои места перед началом работы.

  1. На первом этапе подключения требуется очистить отверстие для слива от постороннего мусора.
  2. Затем на верхнюю часть слива и широкую часть манжеты наносят герметик в обильном количестве, обрабатывая им место контакта от протечек, надевая эксцентрик широкой стороной.
  3. Затем, герметизируя отвод унитаза, второй конец манжеты надевается на отвод, и выполняют пробный слив воды. Только проверив герметичность соединений, можно выполнить окончательный монтаж санузла на свое место.

Чтобы избежать ошибок при монтаже, сантехники рекомендуют покупать эксцентрики с гофрированной, эластичной серединой. Это позволит подстраивать эксцентрик, даже если немного ошиблись с моделью при покупке. Гофра позволит выйти из положения при покачивании унитаза, если он смонтирован неправильно, поскольку это не нарушит герметичность соединений.

Установка резинового уплотнителя

Другой вариант, требующий разъяснений — это установка эксцентрика на резиновой основе. Принцип ее установки заключается в том, чтобы одной стороной вставить манжету в металлическую или пластиковую трубу, а другой надеть на отвод сантехузла. Натянуть манжету на унитаз правильно иногда сложно.

Знайте, что хорошая манжета должна туго одеваться на раструб сантехузла, что может повлечь за собой использование мыльного раствора. Если же эксцентрик свободно одевается на отвод, то для уплотнения рекомендовано использовать герметик.

Установка гофрированной манжеты

Наконец, последний вариант — это установка гофрированной манжеты. Такой тип подключения используется в самых труднодоступных местах. Гофрированная труба удобна тем, что она может менять длину, угол наклона, переносить колебания, но при этом сохранять стык герметичным. Не рекомендуется растягивать гофру на максимум, поскольку это приведет к ее поломке.

В остальном монтаж выполняется так:

  • Удаление старой манжеты.
  • Очистка места от пыли и посторонних включений.
  • Обмазка герметиком, монтаж в канализацию, затем на унитаз.
  • Пробный слив воды и эксплуатации без запаха и подтеков.
  • Присоединение при разноуровневых выпусках

Сантехники рекомендуют установить эксцентрик в случае, если перепад высоты между унитазом и сливным отверстием характеризуется смещением в 80 мм (канализация не может быть выше патрубка больше этого значения).

В противном случае может быть перепад высот, и вода не будет сливаться. Отсюда застои и неприятный запах. Если перепад больше этого значения, лучше не рисковать и произвести монтаж канализационных труб заново. Слив будет работать нормально только при выполнении необходимого уклона.

Для чего менять манжету?

Каждый может заменить манжету унитаза самостоятельно. Причиной замены может стать износ эксцентрика или замена сантехузла на новый. Пора менять, когда при соединении отвода унитаза и основной системы, образуются подтеки или неприятный запах.

Стандартный порядок замены

  1. Следует визуально осмотреть выпуск сантехузла и канализационный отвод на предмет посторонних включений.
  2. Затем нужно протереть эти места насухо, освободить от старого эксцентрика.
  3. Нанести силикон по всему диаметру эксцентрика в том месте, где будет формироваться стык.
  4. Герметизируют стык канализации и трубы подключения.
  5. Затем манжета одевается на канализацию, а другим концом на отвод сантехузла, чтобы был заход (перехлест) не менее чем на 1,5-2 см.

Если на унитаз эксцентрик не налезает, можно смазать место посадки мыльным раствором.

Если бачок расположен низко?

Бывают и такие случаи, когда бачок располагается слишком низко. Это проблема, но не настолько сильная, чтобы ее не решить.

  1. Первым этапом надевается манжета между бачком и унитазом на конец приставной полки унитаза.
  2. Затем, используя проволоку, фиксируем эксцентрик в неподвижном состоянии.
  3. После этого выворачиваем резиновую деталь, и крепим приставную полку к унитазу болтами.
  4. Натягиваем эксцентрик на выходной патрубок раковины. Используя герметик, промазываем им место соединения и, затягивая проволокой, крепим манжету.
  5. После этого следует выполнить пробный пуск, чтобы убедиться в отсутствии подтеков. Как в любых подключениях сантехники, санузел должен быть смонтирован герметично.

Советы по креплению переходников

Распространенной ошибкой при выборе манжеты является неучтенное расстояние между раструбом и отводом сантехузла. Это может повлечь за собой искривление, перекос манжеты и, как следствие, ее излом, протечки и неприятный запах.

Поэтому перед тем как купить, тщательно выполните измерение. Не повезет и не хватит всего 2 см, из-за чего придется переплачивать дважды.

Проблемы с расстоянием между выпуском и основной трубой решает гофрированная модификация, так как она растягивается и позволяет детально подобрать длину патрубка для соединения. К тому же ей нестрашны небольшие покачивания сантехузла, поскольку это не приведет к потере герметичности.

Выполняя монтаж гофры, помните, что не нужно растягивать ее на максимум. Это приведет к провисанию, а значит, к застоям воды. Не старайтесь сделать угол прямым, поскольку в этом месте может образоваться засор.

В канализации должно быть все плавно, а завороты и загибы трубы хоть и имеют угол в 90 градусов, все же не имеют острых краев. Оптимально, когда труба больше диаметра на треть своей длины.

Выбирая гофру, не старайтесь купить самый дешевый вариант. Лучше всего оценить толщину ее стенок, которые чем толще, тем больше прослужит отвод. Визуально осмотрите канализационный слив, который должен быть в нормальном состоянии. Если он устарел, протекает, потерял внешнюю эстетику, лучше всего вызвать специалистов и поменять трубы на новые.

Выбирая манжету, определитесь с наклоном раструба и выпуска, поскольку полное соответствие переходника и отводов сантехники позволит добиться максимальной герметичности.

Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

Течь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть. Течь обнаруживается по рыжим налетам, обычно в местах стыковок труб.

В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, поэтому требуется периодическая доливка.

  • Кроме того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не нашли?

Почему необходимо делать подпиточный узел в системе отопления

В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться значительное количество растворенного воздуха, особенно в первый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Возникает ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя уменьшается.

Кроме этого, может появиться небольшая течь в любом месте, через которую быстро уйдет, к примеру, литров 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.

  • Чтобы без трудностей пополнять систему отопления в процессе эксплуатации, можно сделать ее подпитку от водопровода.

Как работает автоматическая подпитка

На первый взгляд, не стоит ждать остановки отопления из-за потери теплоносителя (уменьшения давления), а сделать автоматическую подпитку. В не автоматизированных системах последствия потери теплоносителя могут быть серьезными – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.

Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.

  • Как только давление в системе уменьшается до 0,8 атм, открывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан закрывается, и подача прекращается. Известны схемы подобной автоматики на основе редукционного клапана.

Но такие решения влекут крупные проблемы.

Почему нельзя делать автоматическую подпитку

  • Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором пользователь начнет действовать по ремонту системы. Или вообще не будет замечена. В результате система будет постоянно получать свежую воду и вместе с ней соли.
  • Оборудование, при постоянной подпитке свежей водой, вскоре выйдет со строя, в первую очередь темлообменник котла из-за отложений.
  • Вторая, более серьезная опасность таится в том, что клапан автоматически может и не закрыться и будет пропускать воду дальше, превысив давление (может расти в водопроводе и до 4 Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению здания. Особенно чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и постоянная течь в систему.

Поэтому создание автоматической подпитки домашней системы отопления недопустимо.

Как сделать ручную подпитку

В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов возможно будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Достаточно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…

Если же котел не двухконтурный, а тем более не газовый, то нужно сделать врезку в обратку перед самым котлом.

Почему нужно подавать свежую воду в этом месте? — в этом есть смысл, потому что поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и тут же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.

  • Большая опасность для чугунных котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При слишком большом объеме поступающей холодной воды, который влечет растрескивание теплообменника. Во избежание, для чугунных котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.

Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать

Можно встретить рекомендации, установить тройник в трубе обратки непосредственно перед котлом. Далее поставить обратный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, или непосредственно состыковать стационарной трубой с водопроводом.

Но в этом простейшем решении имеются сложности.

  • Постоянная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина замедленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, или его забудут закрыть. Поэтому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.
  • Обратный клапан, предположительно, не даст слить отопление назад в водопровод, если в самом водопроводе давление маленькое (пользователи не заметили этого) или же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему лишними деталями, и не надеяться на обратный клапан, а выполнять доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.
  • Шаровый кран выглядит неподходящей деталью. Его лучше заменить регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше выполнять малыми дозами, не слишком остужая теплообменник (особенно если он чугунный), немного приоткрыв регулировочный вентиль.

Тогда схема преобразуется до одного вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.

Если нет достаточного давления в водопроводе, то через такой шланг можно выполнить закачку насосом.

Как сделать подпитку в самотечной схеме

Обычно, при создании самотечной схемы с баком, расположенным в верхней части, сразу же делается и подпиточный отвод, или горловина для заливки. Собственно типичной схемы на этот счет не существует, достаточно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.

  • Но, есть рекомендации, не дожидаться уханья котла от недостатка воды, а со средней линии бака сделать контрольный отвод с краном. Как только при открытии этого крана вода не идет, следовательно, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…

Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления

Самая сложная ситуация, когда в системе залит антифриз. Такого положения вещей желательно избежать заранее всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно только в самых крайних случаях (агрессивно к системе, ядовито для человека, дорого, нужно утилизировать, сливать нельзя, нужно менять периодически…).

  • Но и в случае острой опасности замораживания системы лучше нанять сторожа для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…

Если же появилась течь в антифризной системе, и не совсем полезный антифриз начал изливаться и испаряться где то в жилом доме, то лучше принять меры по его замене на обычную воду сразу, чем выполнять его докачку, с помощью насоса из банок на обычный доливочный вентиль…

Как сделать ручную и автоматическую подпитку системы отопления

Рабочий объем теплоносителя в отопительной сети может уменьшиться из-за ряда причин – утечки, испарения, сброса пара через автоматический клапан, выполнения ремонтных работ. В схеме открытого типа главный стояк опорожняется и заполняется воздухом из расширительного бака, закрытого — существенно снижается давление. В любом случае необходима подпитка системы отопления, которую можно сделать несколькими способами.

  • 1 Признаки критической нехватки теплоносителя
  • 2 Выбор варианта дозаправки
  • 3 Схема ручной подпитки
  • 4 Автоматический подпиточный узел
  • 5 Как подключить к системе отопления
  • 6 Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

Признаки критической нехватки теплоносителя

Далеко не все хозяева частных домов отслеживают техническое состояние водяного отопления, работает – и ладно. Когда образуется скрытая протечка, система продолжает функционировать некоторое время, пока количество теплоносителя не снизится до критического уровня. Этот момент отслеживается по следующим признакам:

  1. В открытой системе сначала опорожняется расширительная емкость, затем наполняется воздухом основной стояк, поднимающийся от котла. Результат: холодные батареи при перегреве подающего трубопровода, включение максимальной скорости циркуляционного насоса не помогает.
  2. Недостаток воды при самотечной разводке проявляется аналогичным образом, вдобавок слышно бульканье воды в стояке.
  3. На газовом отопителе (открытая схема) наблюдаются частые запуски / включения горелки — тактование, ТТ-котел перегревается и кипит.
  4. Нехватка теплоносителя в закрытой (напорной) схеме отражается на манометре – давление постепенно снижается. Настенные модели газовых котлов автоматически останавливаются при падении ниже порога 0.8 Бар.
  5. Напольные энергонезависимые агрегаты и твердотопливные котлы продолжают исправно греть остатки воды в закрытой системе, пока освобожденный теплоносителем объем не заполнится воздухом. Циркуляция остановится, возникнет перегрев, сработает предохранительный клапан.

Важное уточнение. При кипении ТТ-котла, работающего в открытой гравитационной системе, взрыва не последует, поскольку теплоноситель сообщается с атмосферой. Нагреваемая отопителем вода испарится, затем в котельной начнется пожар. Хотя описанный процесс занимает немало времени, подобные ситуации – далеко не редкость.

Для чего нужна подпитка системы, мы пояснять не станем – это очевидная мера для сохранения работоспособности отопления. Остается выбрать способ пополнения теплосети.

Читайте также:  Какой линолеум лучше для квартиры с утеплителем

Выбор варианта дозаправки

Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:

  1. Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
  2. Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
  3. Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.

В домашних условиях антифриз подкачивают в тепловую сеть с помощью опрессовочного насоса

Примечание. Если радиаторная сеть и теплые полы заполнены антифризом, простая подпитка делается небольшим ручным насосом. Но чаще всего в системе отопления используется фильтрованная водопроводная вода, почему – из-за цены незамерзающих теплоносителей (особенно, безвредного пропиленгликоля).

Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.

Узел с редуктором (слева) и станцией, качающей теплоноситель из бака (справа)

Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:

  1. Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
  2. Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
  3. Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
  4. Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
  5. Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.

Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:

Схема ручной подпитки

Простейший вариант наполнения системы реализован в 90% двухконтурных настенных котлов, куда априори подведена труба холодного водоснабжения. Внутри корпуса установлен ручной вентиль, соединяющий эту магистраль с обратной линией отопления. Нередко кран подпитки котла встречается на твердотопливных теплогенераторах с водяным контуром и без такового (пример — отопительные агрегаты чешского бренда Viadrus).

Справка. На некоторые модели газовых отопителей, оборудованные теплообменником ГВС (в частности, Beretta), производители вместо ручного крана ставят автоматический клапан подпитки с электромагнитным приводом. Если давление теплоносителя падает ниже 0.8 Бар, котел сам набирает воду до требуемого уровня.

Для сборки классического подпиточного узла, подходящего к любому типу системы, понадобятся такие детали:

  • тройник с боковым отводом Ду 15—20, соответствующий материалу трубы отопительной магистрали, — фитинг для металлопластика, полипропилена и так далее;
  • тарельчатый (пружинный) обратный клапан;
  • кран шаровой;
  • соединительные муфты, фитинги.

Задача обратного клапана — не пускать воду из тепловой сети назад, в водопровод. Если речь идет о подкачке антифриза с помощью насоса, без клапана вовсе не обойтись. Арматура устанавливается именно в порядке перечисления:

  1. Тройник врезается в обратку отопления после циркуляционного насоса.
  2. К отводному патрубку тройника подсоединяется обратный клапан.
  3. Следом ставится шаровой кран.

Совет. Если на входе водопровода в частный дом отсутствует фильтр тонкой очистки, таковой желательно предусмотреть на линии подпитки. Элемент предохранит теплосеть от попадания мелкого песочка и частиц ржавчины, накапливающихся на тарелке обратного клапана и в седлах трехходовых вентилей.

Принцип действия узла простой: при открытии крана вода из централизованной магистрали поступает в трубопроводы отопления, поскольку ее давление выше (4—8 Бар против 0.8—2 Бар). Процесс наполнения закрытой системы отслеживается по манометру котла или группы безопасности. Если вы случайно превысили давление, воспользуйтесь краном Маевского на ближайшем радиаторе и стравите лишнюю воду.

Чтобы контролировать количество теплоносителя в расширительной емкости открытой теплосети, расположенной на чердаке дома, бак нужно оснастить 2 дополнительными трубками диаметром ½ дюйма:

    Контрольный трубопровод, заканчивающийся краном в котельной, врезается в боковую стенку примерно на половине высоты резервуара. Открыв данный вентиль, вы сможете определить наличие воды в баке, не забираясь на чердак.

В процессе подпитки воздушные пузыри выходят через крышку бачка, максимальный уровень отслеживается по истечению воды из верхнего штуцера через трубу

  • Трубка перелива врезается на 10 см ниже крышки бака, конец отводится в канализацию либо просто на улицу под свесом кровли. Находясь в топочной и открывая кран подпитки, вы должны видеть этот патрубок, когда оттуда потечет вода, заполнение прекращается.
  • Замечание. Если вас интересует расчет минимального объема расширительной емкости, перейдите по выделенной ссылке.

    Схема с обратным клапаном и запорным краном также применима для заливки гелиосистем (солнечных коллекторов) и геотермальных контуров тепловых насосов антифризом. Как пользоваться котловым вентилем подпитки, рассказывается на видео:

    Автоматический подпиточный узел

    Если вы твердо уверены в надежности и качестве сборки системы, можете смонтировать автоматизированную схему, добавляющую воду из трубы ХВС. Что нужно купить:

    • редукционный клапан (проще – редуктор);
    • 3 шаровых крана;
    • 2 тройника;
    • труба для устройства байпаса.

    Важный момент. Поступающая в редуктор вода должна предварительно очищаться грубым сетчатым фильтром, иначе клапан станет быстро засоряться. Если на вводе в здание такой фильтр не предусмотрен, установите его перед блоком подпитки.

    В данной схеме манометр показывает давление на стороне тепловой сети, байпас и краны нужны для обслуживания модуля подпитки

    Главный исполнительный элемент схемы – редуктор – состоит из следующих деталей:

    • фильтр тонкой очистки на входном патрубке;
    • пружинный седельный клапан с резиновыми уплотнителями;
    • рукоятка регулятора давления с нанесенной шкалой, диапазон – 0.5…4 Бар (или выше);
    • ручной запорный вентиль;
    • обратный клапан на выходе.

    Примечание. Существуют более дорогие модели подпиточных редукторов со встроенным манометром, измеряющим давление на стороне системы отопления. Поскольку данный прибор уже стоит в группе безопасности либо котле, тратить лишние деньги и дублировать его нет смысла. Исключение – ситуация, когда подпитка врезана далеко от источника тепла (читайте следующий раздел).

    Как видите, редукционный автомат уже содержит все необходимые элементы – фильтр, обратный клапан и регулятор. Осталось собрать простую схему с байпасом и сервисными кранами, предназначенными для снятия и обслуживания редуктора.

    Управлять вентилем просто – с помощью регулятора настройте минимальный порог давления в теплосети, откройте краны прямой магистрали, а байпас закройте. Как правильно отрегулировать автоматический клапан, показано в коротком видеосюжете:

    Совет. Если планируете ставить перед редуктором грубый фильтр, предусмотрите дополнительный сервисный кран, дабы очищать сеточку, не отключая воду во всем доме.

    Для организации автоматического добавления антифриза в систему можно приспособить «гидрофор» — водяную станцию с электронасосом, предназначенную для водоснабжения из колодца. Реле давления агрегата нужно перенастроить под минимальный напор 0.8 Бар, максимальный – 1.2…1.5 Бар, а всасывающий патрубок направить в бочку с незамерзающим теплоносителем.

    Целесообразность такого подхода весьма сомнительна:

    1. Если «гидрофор» сработает и станет подкачивать антифриз, вам все равно придется искать и устранять причину проблемы.
    2. При длительном отсутствии хозяев подпитка тоже не спасет ситуацию в случае аварии, поскольку размер емкости ограничен. Насосная станция продлит работу отопления на какое-то время, но потом котел отключится.
    3. Ставить большую бочку опасно – можно затопить токсичным этиленгликолем полдома. Неядовитый пропиленгликоль слишком дорог, как и устранение последствий разлива.

    Примеры организации автоматической дозаправки из емкостей разной вместительности

    Вывод. Вместо дополнительных насосов и автоматических редукторов лучше приобрести электронный блок типа «Кситал». После относительно недорогой инсталляции вы сможете контролировать работу отопления через сотовый телефон либо компьютер и быстро реагировать на возникновение аварийных ситуаций.

    Как подключить к системе отопления

    При закрытой схеме нет большой разницы, куда подсоединять трубопровод подпитки — к подаче или обратке. Мы рекомендуем пользоваться классической проверенной методикой — точка врезки должна располагаться на обратной линии рядом с котлом, после циркуляционного насоса и расширительного бачка. Причины:

    • узел располагается в помещении топочной, рядом с оборудованием и приборами;
    • подкачка воды в обратку сразу отражается на манометре, установленном на подаче за котлом;
    • врезка располагается в самой нижней точке, поток распределяется по 2 направлениям – в котел и радиаторы, воздух выдавливается равномерно.

    Классическая схема врезки подпиточного модуля

    Обвязка твердотопливных агрегатов предполагает устройство контура защиты от конденсата с трехходовым вентилем. Нельзя делать подпитку перед этим клапаном – от холодной воды он сразу закроется и котловой манометр начнет запаздывать с показаниями. Врезайтесь внутри контура, между 3-ходовым вентилем и теплогенератором.

    Аналогичным образом подпитка врезается в обратную магистраль открытой системы. Второй вариант – добавление теплоносителя прямо в бак, недостаток метода – прокладка подающей трубы на чердак.

    Слева показано правильное подключение — внутри первичного котлового контура

    Подключение подпиточной линии допускается и в других точках:

    • к отдельному штуцеру твердотопливного котла, предусмотренному заводом – изготовителем;
    • к нижней части гидрострелки;
    • к обратному коллектору распределительной гребенки;
    • к выходу бойлера косвенного нагрева.

    Указанные варианты обычно реализуются в сложных и разветвленных системах загородных коттеджей. Подключение подпитки к бойлеру демонстрируется в очередном видео:

    Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

    Выполняя заливку воды либо частичную подпитку, соблюдайте наши рекомендации:

    1. Разогретую систему пополняйте медленно, открыв вентиль на четверть хода рычага. Таким способом удастся избежать образования воздушных пробок и предохранить теплообменник котла от температурного шока.
    2. Заправку с нуля делайте при неработающем теплогенераторе и отключенном циркуляционном насосе.
    3. Проверьте давление в расширительном баке и пройдитесь по всем радиаторам, открывая краны Маевского для выпуска воздуха.
    4. Если ваш котел оборудован современной электроникой, обязательно изучите пункты инструкции, касающиеся подпитки. Зачастую в агрегате необходимо активировать специальный сервисный режим.
    5. Лишнее давление легко стравливается через ближайший воздухоотводчик.

    Модуль подпитки сложной системы можно подключать к гидравлическому разделителю и гребенке

    Справка. Чугунные теплообменники запросто дают трещины от резких перепадов температур, а стальные топки покрываются изнутри конденсатом. Последний смешивается с сажей и образует плотный налет.

    Закачка антифриза ручным насосом не таит подводных камней. Опрессовочные установки оснащены собственным манометром, позволяющим контролировать актуальное давление в точке врезки.

    Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

    Эта статья вторая из серии нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я». Вопрос, который в ней поднимается, не такой простой, как кажется на первый взгляд. Я думаю, приводимое обсуждение может многое для многих объяснить.

    Эта статья является частью (№2) нового цикла статей под условным названием «Отопление от А до Я».

    Рассмотрим сегодня весьма непростой вопрос. Как залить воду в систему отопления и при этом сделать это правильно? Правильно — означает с меньшим количеством проблем и за более короткое время.

    Заливать воду в систему можно сверху и снизу. Первый способ кажется простым и всегда приходит в голову первым, но на самом деле этот метод не самый лучший. Заливать воду снизу куда правильнее и доставляет меньше хлопот. Но это возможно только в том случае, если ваша система позволяет это сделать. А теперь подробнее.

    Открытые и закрытые системы отопления

    Системы отопления, по своей конструкции делятся на два больших класса. Так называемые открытые и закрытые. Только открытую систему можно заливать сверху, поскольку она открыта (имеет открытый расширительный бачок). Но обе системы можно заливать снизу. Про тонкости открытых и закрытых систем отопления читайте специальную статью на этом же сайте.

    Залить открытую систему можно как сверху, так и снизу. Залить закрытую систему можно только снизу.

    На самом деле закрытую систему тоже можно залить и сверху, и с середины и вообще из любого места. Но это абсурдные варианты, поэтому и рассматривать их не будем.

    Подпитка системы

    Чтобы закрытая система отопления работала эффективно, в ней нужно поддерживать постоянное рабочее давление. А оно зависит от объёма жидкости, циркулирующей в трубах и радиаторах. Её утечки неизбежны, какими бы герметичными ни были узлы и места их соединения. Поэтому требуется постоянная подпитка системы отопления частного дома теплоносителем. Её производят через клапаны подпитки, монтируемые в месте с минимальным давлением жидкости (как правило, перед насосом).

    Эти приборы бывают с механической и автоматической подачей теплоносителя. Если дом небольшой, имеет маломощную систему отопления, механического клапана достаточно. В этом случае перепады давления гасятся с помощью резиновой мембраны бачка. Но чтобы не допустить аварии, потребителю придётся постоянно контролировать давление в системе. Такая необходимость отсутствует после установки автоматического клапана (если он идёт в комплекте с котлом, ещё один покупать не нужно) с манометром. При наличии этого прибора не возникнет вопроса о том, как правильно заполнить систему отопления водой, не нарушив баланса давления теплоносителя.

    Чтобы заполнение водой отопительной системы не вызывало постоянных хлопот, не отнимало много времени, необходимо установить современное оборудование (двухтрубную закрытую систему). Более подробно о двухтрубной системе отопления можно прочитать здесь. Нужно подойти к процессу заливки ответственно, и тогда дом много лет будет тёплым и комфортным.

    Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

    Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

    Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор — это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

    Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

    После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!

    Уклон труб

    Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

    Читайте также:  Как сделать холодильник в машину своими руками: пошаговая инструкция

    Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

    Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

    Когда выполняется заполнение теплоносителем

    Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

    • запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
    • повторный пуск после проведения ремонтных работ.

    Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

    1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
    2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки. В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

    Закачка антифриза в систему отопления.

    Как заливать воду снизу?

    Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной — полутора атмосферы бывает достаточно.

    Впускной узел системы отопления (вер.1)

    Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.

    Узел впускного клапана

    Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.

    Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.

    Стратегия № 1 (быстрая)

    Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.

    Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.

    Стратегия №2 (долгая)

    У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.

    Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была «вот здесь». Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.

    Стратегия №3 (промежуточная)

    Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.

    Напоследок о безопасном добавлении теплоносителя

    Выполняя заливку воды либо частичную подпитку, соблюдайте наши рекомендации:

    1. Разогретую систему пополняйте медленно, открыв вентиль на четверть хода рычага. Таким способом удастся избежать образования воздушных пробок и предохранить теплообменник котла от температурного шока.
    2. Заправку с нуля делайте при неработающем теплогенераторе и отключенном циркуляционном насосе.
    3. Проверьте давление в расширительном баке и пройдитесь по всем радиаторам, открывая краны Маевского для выпуска воздуха.
    4. Если ваш котел оборудован современной электроникой, обязательно изучите пункты инструкции, касающиеся подпитки. Зачастую в агрегате необходимо активировать специальный сервисный режим.
    5. Лишнее давление легко стравливается через ближайший воздухоотводчик.


    Модуль подпитки сложной системы можно подключать к гидравлическому разделителю и гребенке

    Справка. Чугунные теплообменники запросто дают трещины от резких перепадов температур, а стальные топки покрываются изнутри конденсатом. Последний смешивается с сажей и образует плотный налет.

    Закачка антифриза ручным насосом не таит подводных камней. Опрессовочные установки оснащены собственным манометром, позволяющим контролировать актуальное давление в точке врезки.

    Как залить в систему не воду, а другое вещество?

    Желание залить антифриз сразу порождает множество проблем. Мы не можем заливать из водопровода, а заливка сверху страшно нудная. Кроме того, мы обязательно разольем довольно много ценного и дорогого антифриза. А в закрытую систему вообще нельзя залить ничего сверху. Так или иначе придется в самом конце поддать жидкости для создания избыточного давления.

    Могу предложить только два варианта. Заливать снизу либо ручным насосом, либо из ведра каким-нибудь электрическим. Но не всякий электрический может работать с жидкостями кроме воды. Этот вопрос надо специально изучать. Ручные насосы в продаже есть. Они называются опрессовочные. Стоят больше 8 тысяч рублей и явно являются профессиональными инструментами. Я, честно, даже боюсь представить, что мне когда-нибудь нужно будет заливать в систему антифриз. Могу только осторожно потеоретизировать на эту тему.

    Ну, во-первых, я бы задумался об антифризе еще на этапе проектирования системы. Я бы обратил основное внимание на емкость системы. Использовал бы тонкие трубы, панельные радиаторы и какие-нибудь проточные, не накопительные котлы, если такие есть. Для заливки я бы купил насос. Совершенно точно есть насосы для перекачивания технических жидкостей. Они на много дороже обычных и сделаны обычно из нержавейки. Насос должен быть рассчитан на подходящее давление (от 2-3 атмосфер) и иметь по возможности не слишком значительную производительность. Ну литров 10-15 в минуту. Заливал бы я из большого ведра. То есть насос должен быть маленьким. Профессиональных насосов маленьких не бывает! Непрофессиональные «заточены» только на воду.

    По поводу ручных насосов мысли у меня есть. Напишу, но не в рамках этой статьи. Ручной насос остается актуальным, ибо нам в процессе жизни, приходится подкачивать жидкость в систему.

    Можно присоединить к обратному клапану длинный шланг, потом взять конец этого шланга и отправиться с ним к себе же на чердак. Там вставить в конец шланга лейку и заливать систему оттуда. Получается как бы сверху (с чердака), но в то же время и снизу. Вопрос — сколько антифриза останется в шланге и как его выливать так, чтобы не пролить? Идея кажется теоретически рабочей, но я предвижу много проблем с практической точки зрения.

    Вывод

    Вывод очень простой. Для того, чтобы не было проблем, надо правильно выбирать схему отопления (закрытую двухтрубную) проектировать в системе удобные места для заливки и спуска теплоносителя, при ее создании следить за уклонами труб. И не будет у вас никаких проблем! Будете жить и радоваться!

    А если вы живете в доме не постоянно, а только приезжаете пару раз за зиму, то вместо использования антифриза я бы очень сильно подумал бы об электрическом отоплении. Будет в разы дешевле, кстати.

    Надеюсь, процесс заливки вашей системы отопления не принесет вам отрицательных эмоций. Дмитрий Белкин

    Делаем подпитку системы отопления своими руками: клапаны, насосы, узлы и схемы монтажа

    Во время работы системы отопления неизбежно уменьшается объем теплоносителя. В открытых схемах этот процесс проходит быстрее, в закрытых – намного медленнее. При достижении критического уровня падения КПД значительно уменьшается, также могут возникнуть аварийные ситуации. Для минимизации подобных рисков нужна подпитка системы отопления: клапаны, насосы, узлы и схемы выбираются согласно определенному типу системы.

    1. Основные правила обустройства подпитки отопления
    2. Подпитка открытой системы отопления
    3. Подпитка закрытой системы отопления
    4. Возможные проблемы при подпитке закрытой системы
    5. Пониженное давление в водопроводе
    6. Залипание мембраны
    7. Советы по установке и комплектации
    8. Байпас
    9. Фильтрация

    Основные правила обустройства подпитки отопления

    Чем же обусловлено уменьшение объема воды в трубах? Главным источником ее утечки является превышение температурного режима работы. В результате этого происходит критическое расширение жидкости, после чего ее избыток в виде пара уходит через воздухоотводчик (закрытая схема) или открытый расширительный бак (гравитационная).

    Установленный автомат подпитки системы отопления компенсирует недостаток воды, добавив нужный объем в магистраль. Но это не единственный случай, когда потребуется оперативное добавление теплоносителя в систему:

    • Удаление воздушных пробок. В результате открытия крана Маевского или воздухоотводчика некоторая часть жидкости неизбежно выйдет из системы. В закрытой схеме при этом произойдет падение давления, на которое должна отреагировать автоматическая подпитка системы отопления;
    • Микро протечки. Неплотное прилегание стыков трубопровода и потеря герметизации даже на небольшом уровне приведет к постепенному уменьшению объема воды. Выявить подобные дефекты затруднительно, но нужно. Автоматический клапан подпитки системы отопления сработает только после снижения давления до минимального уровня;
    • Проведение ремонтных или профилактических работ;
    • Образование коррозии на стенках металлических труб, что приводит к их истончению и как следствие – увеличение внутреннего объема. На первый взгляд — это незначительный фактор. Но если не установлена подпитка закрытой системы отопления – постепенно снизится давление и начнут образовываться воздушные пробки.

    Из чего должно состоять устройство подпитки системы отопления? Все зависит от типа отопительной схемы. Также на конструкцию добавления теплоносителя в систему влияют ее характеристики: давление, температурный режим работы, схема магистрали, количество контуров отепления и т.д.

    Для центральной системы нельзя устанавливать узел подпитки с насосом. Это приведет к изменению параметров всего контура, что скажется на эффективности работы.

    Подпитка открытой системы отопления

    Особенностями открытой или гравитационной системы отопления является отсутствие повышенного давления в трубах. Поэтому сигнализатором об уменьшении воды в системе может быть усовершенствованная конструкция расширительного бака. Он должен располагаться в самой верхней точке магистрали.

    В данном случае подпитка системы отопления частного дома осуществляется только при уменьшении уровня жидкости в баке. Сигнализатором этого будет отсутствие напора воды в контрольной трубе. Обычно ее выход устанавливают в ванной или на кухне. Для предотвращения постоянного расхода монтируется запорная арматура – кран. Если при контрольном открытии поток отсутствует – нужно дополнить систему водой.

    Для этого необходим следующий элемент подпитки системы отопления для частного дома – узел соединения магистрали с водопроводом.

    Схема подпитки открытой системы отопления

    Конструктивно узел должен состоять из следующих элементов:

    • Шаровой кран — предназначен для открытия (закрытия) подачи водопроводной воды в отопление;
    • Фильтр. Так как качество воды не всегда отвечает требованиям – необходимо провести ее отчистку от примесей и мусора. Впоследствии они станут основной причиной формирования известкового налета;
    • Обратный клапан – предотвращает движение воды из системы в водопровод. Такая ситуация может случиться при отсутствии воды в магистрали водоснабжения.

    С помощью этой схемы можно осуществлять подпитку закрытой системы отопления. Однако предварительно необходимо установить воздухоотводчик для удаления избытков воздуха. Для правильного добавления воды необходимо, чтобы уровень нагрева теплоносителя был минимальный. В особенности это касается систем с естественной циркуляцией. Велика вероятность обратного движения холодной жидкости к работающему котлу. Это может привести к поломке теплообменника из-за резкого перепада температуры.

    Простейшее устройство для подпитки отопительной системы может состоять из обычного накопительного бака. Однако в этом случае уровень жидкости в нем придется отслеживать визуально.

    Подпитка закрытой системы отопления

    Для закрытой системы с повышенным давлением вышерассмотренная схема не подойдет. В этом случае необходим монтаж автоматической подпитки системы отопления. Принцип ее работы заключается в добавлении теплоносителя при уменьшении показателя давления ниже минимального уровня. Самую простую схему можно сделать самостоятельно. Она включает в себя шаровой кран, манометр и редуктор подпитки системы отопления. Последний является основным элементом в этой системе. О принципе его работы нужно рассказать подробнее.

    Он состоит из следующих компонентов:

    • Регулировочный блок с пружиной на штоке и мембраной. Располагаются в верхней части конструкции;
    • Стопорная площадка для ограничения потока жидкости из трубы подпитки;
    • Обратный клапан, предотвращающий поток теплоносителя в систему водоснабжения.

    С помощью регулировочного блока устанавливается значение минимального давления в системе отопления. При этом теплоноситель воздействует на мембрану, не давая штоку опуститься вниз. Как только давление снизится ниже критического уровня – шток опустится под действием пружины. Таким образом откроется заслонка и вода из трубы водоснабжения будет поступать в отопления. После нормализации давления шток вернется в исходное состояние и приток жидкости прекратится.

    Монтаж редуктора подпитки системы отопления осуществляется на обратную трубу перед входом в котел, для дальнейшего нагрева воды в теплообменнике. Это объясняется минимальным значением внутреннего давления на этом участке системы. Если в системе предусмотрен циркуляционный насос – монтаж узла автоматической подпитки системы отопления выполняется перед ним. В противном случае во время работы насоса возможны скачки напора теплоносителя, что приведет к ложному срабатыванию редукционного клапана.

    Для регулирования расхода воды на подпитку системы отопления нужно использовать клапан со стопорной площадкой. При этом объем прохождения воды может составлять от 5 до 12 л/мин в зависимости от установленного значения.

    Возможные проблемы при подпитке закрытой системы

    На первый взгляд подобный узел автоматической подпитки системы отопления является идеальным для закрытой системы с принудительной циркуляцией воды. Однако при практическом применении блока можно столкнуться со следующими проблемами.

    Пониженное давление в водопроводе

    Согласно нормативам уровень напора в водопроводной сети не должен превышать 4 атм. Это же значение для отопления обычно не более 3 атм. Т.е. теоретически при открытии седла клапана поток с большим напором из водопровода будет поступать в отопительную магистраль. Однако на практике это не всегда происходит. В особенности это касается систем автономного водоснабжения. Если давление в водопроводной трубе будет ниже, чем в отопительной – теплоноситель будет не поступать, а убывать из системы.

    Для решения этой проблемы необходима установка обратного клапана, а также потребуется насос для подпитки системы отопления. Последний создаст нужный уровень давления в подпитывающей магистрали. Для его включения потребуется вместе с клапаном подпитки системы отопления установить еще несколько дополнительных элементов:

    • Манометры с реле включения, соединенные с насосом;
    • Датчик открытия редукционного клапана;
    • Накопительный бак.
    Читайте также:  Какой натяжной потолок выбрать для коридора

    Этот узел автоматической подпитки системы отопления будет работать следующим образом. Если срабатывает датчик открытия клапана и значение давления на манометре ниже критического – автоматически включается циркуляционный насос для подпитки системы отопления. В случае отсутствия воды в водопроводе она будет поступать из накопительного бака.

    Залипание мембраны

    Эта проблема свойственна при длительной эксплуатации без включения автомата подпитки системы отопления. Независимо от материала изготовления на внутренних стенках редуктора появится незначительный известковый налет. Он будет препятствовать открыванию клапана, что приведет к аварийной ситуации.

    Во избежание этого следует перед запуском системы, и потом как минимум один раз в месяц, открывать шток вручную. Это даст возможность удостовериться в работоспособности системы, а также поможет предотвратить критическое понижение уровня горячей воды в трубах и радиаторах.

    Лучше всего использовать нержавеющие компоненты для организации подпитки системы отопления. Клапаны, насосы, узлы, установленные по схеме, прослужат тогда намного дольше. Латунные изделия несколько уступают по своим эксплуатационным характеристикам стальным из нержавейки.

    Советы по установке и комплектации

    Нормальная работа автомата для подпитки системы отопления во многом зависит от установленных элементов и его месторасположения на схеме. Необходимо еще раз повторить, что монтаж узла следует выполнять только на обратную трубу отопления. В противном случае возможны ложные срабатывания системы, что является некорректным.

    Байпас

    В автоматической подпитке любой системы отопления возможны поломки отдельных компонентов. Возникает вероятность уменьшения теплоносителя или невозможности его дополнения в трубопровод другим способом. Поэтому узел следует устанавливать на байпас.

    При такой схеме подпитки во время ее поломки или необходимости проведения профилактических работ можно в ручном режиме дополнить систему отопления. Однако делать это нужно очень осторожно, так как велика вероятность превышения критического объема воды в трубах и радиаторах, что приведет к резкому возрастанию давления.

    1. Перекрываем запорные краны на магистрали клапана подпитки отопительной системы.
    2. Открываем запорную арматуру на байпасе, обеспечивая приток воды.
    3. Отслеживаем значение на манометре, который расположен не на магистрали подпитки закрытой системы, а после нее непосредственно перед насосом или котлом.
    4. Как только значение давления достигнет нужного уровня (от 1,5 до 3 атм.) – перекрываем краны на байпасе.

    Перед выполнением этих действий нужно приостановить нагрев воды, чтобы ее температура опустилась до минимального уровня. В противном случае возрастает вероятность выхода из строя котла отопления.

    Фильтрация

    Так как в вышерассмотренных схемах предусматривается добавление водопроводной воды – нужно предусмотреть монтаж фильтрующей системы. По умолчанию практически все редукторы для подпитки системы отопления комплектуются сетчатыми элементами. Однако они рассчитаны только для задержания сторонних примесей большой фракции. Лучше всего установить полноценную систему предварительной очистки теплоносителя.

    В этом случае можно приобрести бытовой комплект для очистки питьевой воды, так как он выполняет требуемые функции. При этом работа узла автоматической подпитки для системы отопления будет намного эффективнее:

    • Уменьшится вероятность появления известкового налета на трубах и радиаторах;
    • Снизится процентное содержание воздуха в жидкости, что благоприятно скажется на отсутствии коррозийных процессов;
    • Возрастет периодичность обязательной промывки системы отопления.

    Следуя эти правилам можно не только оптимизировать расход воды на подпитку системы отопления, но повысить КПД. Если же в отоплении используется антифриз – в контур подпитки системы частного дома необходимо добавить накопительную емкость с ним. С помощью дополнительного насоса будет осуществляться подача теплоносителя в систему. Важно постоянно отслеживать уровень антифриза и периодически дополнять его объем.

    В видеоматериале можно ознакомиться с интересной схемой подпитки отопления при наличии бойлера косвенного нагрева:

    Как заполнить систему отопления теплоносителем

    Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения рабочего давления указаны в паспорте каждого элемента контуру.

    Выбор теплоносителя

    Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.

    Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:

    • высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
    • нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
    • если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
    • у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).

    Полимерная теплоизоляция Пеноплекс обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.

    Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.

    Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.

    Как заполнить систему обогрева через подпитку

    Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.

    Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.

    По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.

    В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.

    После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).

    Заполнение закрытого отопления насосом

    Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления­ – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.

    Ручной насос для опрессовки.

    Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:

    • подключить шланг от насоса к контуру;
    • залить теплоноситель в резервуар насоса;
    • вручную перекачать жидкость в систему.

    Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.

    Клеить рулонный утеплитель под обои нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.

    При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать дюбель гвоздь для утеплителя с целью зафиксировать материал.

    Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.

    Заполнение системы через двухконтурный котел

    Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.

    Кран подпитки находится снизу.

    Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:

    • открываем все воздухоотводчики;
    • открываем кран подпитки и заполняем систему;
    • по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
    • добиваемся давления (указанного в паспорте котла).

    После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.

    Заполнение системы отопления двухконтурного котла

    Двухконтурные котлы для отопления, нагрева воды последнее время обрели популярность. Прибор обеспечивает комфортную температуру воздуха, альтернатива централизованному отоплению. Можно запускать, когда нужно, не зависеть от местных инстанций. Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с особенностями запуска.

    Прибор отопления

    Как запустить газовый двухконтурный котел отопления в первый раз?

    Первый запуск отопительного оборудования — важный этап, от которого зависит работоспособность агрегата.

    Для подключения двухконтурного отопительного прибора стоит пригласить специалиста из компании-производителя. Необходимо для обслуживания по гарантии.

    Чтобы отопление жилой площади было бесперебойным, эффективным, нужно действовать пошагово, запуская котел впервые:

    • заполнение двухконтурной системы жидкостью. Для запуска отопительного оборудования нужно залить воду в коммуникации. Приборы часто оборудованы кранами, открытие которых запускает процесс набора воды в систему.

    Первый запуск

    Главное заполнять коммуникации постепенно, не включая большой напор. Это позволит сохранить целостность закрытой системы, не повредить трубы отопления.

    Наполняя оборудование, нужно внимательно следить за давлением. При нормальной работе, давление — 1,5-2 атм. Когда отметка достигла показателя, нужно перекрыть кран подачи ресурса к системе;

    Первые сутки после заполнения водяных контуров необходимо следить за стабильностью давления. Если показатель резко снижается, может быть утечка.

    • удаление воздуха из системы. Приборы отопления оборудованы кранами для спуска воздушных пломб. Однако, эффективнее осуществить процедуру вручную. Необходимо открутить кран Маевского на радиаторах, дождавшись, пока с них начнет течь вода, закрутить обратно. Манипуляции нужно проделать с каждым радиатором.

    После спуска воздуха давление в системе снижается, необходимо повторно набрать ресурс, чтобы достичь нужной отметки.

    • когда воздух спущен, достигнут нужный уровень давления, нужно сбросить воздух с циркулярного насоса. Потребуется разобрать оборудование, сняв верхнюю крышку. Найти элемент формы цилиндра с блестящей крышкой и прорезью по диагонали.

    На приборе отопления нажимают кнопку запуска, агрегат начнет гудеть, булькать – это нормально, поведение оборудования указывает на скопление воздуха в насосе. Чтобы нейтрализовать проблему, нужно постепенно откручивать крышку циркулярного насоса, пока не потечет жидкость;

    Прибор отопления

    • подкрутка давления на радиаторах. Батареи, которые ближе к оборудованию необходимо поставить на минимум, в удаленных помещениях — на максимум. Позволит создать правильную циркуляцию, пропорциональный обогрев воздуха.

    Периодичность замены теплоносителя

    Газовые приборы отопления требуют дополнительного залива ресурса в систему для полноценной работы. Частота замены теплоносителя зависит от конструкции оборудования:

    1. котлы отопления открытого типа рекомендовано дополнять ресурсом по мере испарения. При постоянной работе оборудования пополнять запасы сырья нужно регулярно. Полностью менять ресурс не обязательно, за исключением случаев, когда необходим ремонт, проверка работоспособности;
    2. приборы отопления с закрытой конструкцией не требуют регулярной замены жидкости. Полностью сливать наполнение прибора отопления, заменять на новый требуется через несколько лет после первого запуска.

    Виды жидкостей: чем лучше пользоваться

    Систему обогрева наполняют разными теплоносителями:

    • вода;
    • тосол;
    • антифриз.

    Это основные жидкости.

    Популярный вид жидкости для заполнения отопительной системы. Преимущества:

    • хорошая теплоемкость, обеспечен бесперебойный цикл подачи тепла в помещение, даже когда на улице мороз;
    • низкая вязкость положительно влияет на работу насоса, испытывает невысокую нагрузку. Преимущество указывает на долговечность агрегата;
    • низкий коэффициент расширения воды при нагревании, не требуется установка большого расширительного бака, достаточно конструкции малого размера;
    • безопасность;
    • доступность.

    Система отопления

    • при поступлении к системе ресурса, вместе с жидкостью в коммуникации попадает кислород — причина коррозии.

    Коррозии образовываются только на металлических трубах. Если в доме, квартире пластиковые коммуникации, ресурс не причинит вреда.

    Антифриз

    Многие выбирают антифриз вместо воды. Наполнитель прибора отопления для нормальной работы должен иметь качества:

    1. высокий процент теплоотдачи;
    2. сохранение физико-химических свойств;
    3. жидкость не должна оставлять во внутренней части труб накипь;
    4. не должен замерзать во время морозов.

    Вода попадает не под все характеристики, становиться очагом образования накипи из-за расщепления солей, замерзает при морозах, если вовремя не запустить систему отопления. Антифриз не замерзает при низких температурах, сохраняет свойства внутри коммуникаций, идущих от газового оборудования.

    Обычно антифриз смешивают с водой. Соотношение жидкостей зависит от параметров оборудования, климата. Размешивают состав в следующих концентрациях:

    • при температурах -40, +115 градусов по Цельсию, необходимо разбавлять в соотношении 50 на 50;
    • если температура -60 — +135 градусов, нужно заполнять систему 30 % воды, 70% антифриза.

    Антифриз для заливки

    1. защита коммуникаций от вероятности появления коррозий;
    2. антифриз расщепляет побочные продукты, образующиеся от нагрева;
    3. благодаря консистенции теплоносителя, раствор защищает прокладки, синтетические элементы конструкции.

    Перед выбором антифриза для заполнения коммуникаций двухконтурного агрегата, необходимо детально изучить требования, технические характеристики отопительного прибора.

    Как заполнить открытую систему?

    В котлах с открытым типом происходит естественная циркуляция воды, давления нет. В верхней части конструкции устанавливают расширительный бачок, в него выходит излишек жидкости, которая образуется вследствие расширения из-за нагрева. В емкость спускают воздух из системы обогрева. Заливается ресурс, который распространяется по коммуникациям.

    1. необходимо снять с бачка крышку;
    2. влить носитель тепла через шланг, из ведра, нужно проверять уровень по специальному индикатору;
    3. спустить воздух, добавить теплоноситель до нужного уровня;
    4. включить оборудование.

    В заполнении бачка котла открытого типа нет ничего сложного, но нужно действовать слаженно, осторожно.

    Приборы открытого типа

    Наполнение закрытой схемы

    Котлы закрытого типа работают автономно, набор жидкости в систему осуществляется элементарно. Есть несколько способов заполнения прибора теплоносителем, зависит от конструкции, схемы сборки прибора. Варианты набора теплоносителя:

    • через подпитку;
    • насосом.

    Оба варианта можно выполнить самостоятельно, нужно учесть особенности.

    Через подпитку

    Вариант наполнения оптимален для оборудования, подключенного к водопроводу. Не требуется дополнительное оборудование, процесс сводиться к элементарным действиям.

    Нужно открутить кран на котле, к коммуникациям начнет поступать вода. В процессе наполнения системы нужно следить за давлением на датчике. Показатель не должен превышать 2 атмосфер. После заливки необходимо спустить воздух с радиаторов, добрать воду.

    Спускать воздушные пломбы необходимо несколько раз, первый — сразу после набора, второй — когда вода в радиаторе нагреется. Во время нагрева воздух вытесняется активнее.

    Насосом

    Если котел не подключен к водяным контурам, заполнение системы осуществляется насосом — прямоугольный металлический резервуар. Емкость наполняется теплоносителем, заливается в коммуникации. Процесс:

    1. шланг от насоса подключают к водяному контуру;
    2. емкость наполняется жидкостью;
    3. вручную перекачивают теплоноситель из насоса в коммуникации.

    Если для подсоединения насоса нет отдельного патрубка, можно подключить к торцу радиатора. Перед наполнением системы нужно выпустить воздух из коммуникаций.

    При ручной закачке воды в систему необходимо быть предельно осторожными, чтобы не превысить допустимый уровень давления. Слишком высокое давление — причина поломки аппарата отопления.

    Правильно заполнить схему с двухконтурным котлом

    Заполнить водой двухконтурный агрегат просто. На приборе есть краны, вентили. Процесс практически идентичен с заполнением через подпитку. Необходимо спустить воздух из коммуникаций перед включением оборудования.

    Нужно прочитать инструкцию, учесть максимальный порог допустимого давления.

    Контроль параметров теплоносителя

    Чтобы продлить срок службы котла, необходимо систематически проверять параметры жидкости теплоносителя. Главное отслеживать уровень воды в системе, нужно осматривать расширительный бак, жидкость должна заполнять половину резервуара. Если теплоноситель ниже нормы, необходимо дополнить до нужного уровня.

    Отопительный прибор

    Нужно контролировать температуру теплоносителя, должна быть не более 90 градусов по Цельсию. Превышение нормы разрушает отопительные коммуникации. Лучше установить выносной датчик, где можно посмотреть температуру жидкости.

    Заключение

    Двухконтурный котел – хороший агрегат для отопления квартиры, дома. Прибор экономичен, с высоким коэффициентом полезного действия. Главное уделить внимание процессу набора теплоносителя к системе, зависит полноценность работы оборудования для обогрева.

    Оцените статью
    Добавить комментарий