Можно ли стирать термосумку в стиральной машине – как не испортить сумку-холодильник

Как мыть термосумку

Сферы применения термосумки очень разнообразны, от семейной поездки на природу до перевозки различных медикаментов. Но самое широкое распространение они нашли у компаний по доставке пиццы, обедов и прохладительных напитков.

Поскольку в термосумке перевозится еда и напитки, то она часто пачкается. Возникает вопрос в необходимости ее чистки или стирки. А как сделать это правильно?

При ответе на это вопрос, в первую очередь нужно рассмотреть из каких материалов изготовлена термосумка. Верхний слой – это высокопрочная ткань с водоотталкивающей пропиткой, далее идет слой нетканого текстиля, а внутри зафиксирована полиэфирная пленка с прослойкой из алюминиевой фольги. А можно ли такой «слоёный пирог» стирать в обычной стиральной машине? Делать этого не рекомендуется! При автоматической стирке ткань и термослой сумки подвергаются механическому воздействию, что портит ее внешний вид и функциональные свойства. Ткань теряет свою водоотталкивающую пропитку, внутренний нетканый текстиль набирается водой, а фольга истирается. Высушить термосумку после такого «купания» и предать ей приглядный внешний вид практически невозможно. Ко всему прочему, после автоматической стирки термосумка может деформироваться и перестанет держать форму – сумка будет безвозвратно испорчена!

Самым щадящим, но при этом не очень удобном способом является ручная стирка в теплой воде с использование мыла или порошка. Стирать термосумку можно щеткой с не очень жесткой щетиной. Необходимо развести мыльный раствор, смочить им щетку и аккуратно обтереть внешнюю тканевую поверхность термосумки. Прежде чем начать стирку нужно снять с термосумки все ремешки и застегнуть все замки.

Есть несколько видов загрязнений: жирные пятна, пятна от напитков и неприятный запах. Если на термосумке есть жирные пятна, проще всего удалить их любым моющим средством для ткани, но лучше всего подойдет средство для мытья посуды. Нужно нанести на пятно немного моющего средства, аккуратно растереть губкой и затем смыть водой. Еще одним видом загрязнений являются пятна от различных напитков. Избавиться от них можно с помощью уксуса, лимонной кислоты или хозяйственного мыла. Но ни в коем случае нельзя обрабатывать сумку этими средствами в чистом виде, нужно приготовить один из растворов:

1) на 1 литр теплой воды добавить 1 столовую ложку уксуса. Раствором тщательно смочить пятно, подождать 5-7 минут и смыть водой.

2) на 10 литров воды добавить 5 столовых ложек лимонной кислоты. Термосумку замочить в этом растворе приблизительно на 30-40 минут, далее застирать сумку ручным способом.

3) намылить пятно хозяйственным мылом, оставить в таком состоянии на 10 минут, после этого намыленный участок дополнительно застирать щеткой и промыть водой или при необходимости дополнительно постирать всю сумку в ручную.

В завершении стирки нужно тщательно промыть и прополоскать загрязненный участок (или всю сумку) водой, что бы при высыхании не осталось разводов.

Внутреннюю поверхность термосумки можно только протирать: смочить тряпку в растворе теплой воды с мылом или порошком и тщательно протереть все поверхности. Затем несколько раз протереть их чистой влажной тряпкой для того чтобы убрать остатки моющих средств.

После окончания стирки термосумку открыть, перевернуть вверх дном и оставить до полного стекания воды. Для окончательной просушки наполнить термосумку бумагой. Ни в коем случае не оставлять термосумку на просушку возле отопительных приборов или на открытом солнце – от этого она может деформироваться.

После того как термосумка полностью высохнет, нужно смазать внутреннюю поверхность вазелином. Через 1 час внутреннюю часть протереть чистой тряпкой для удаления остатков вазелина.

После этого термосумка готова к дальнейшей работе!

В заключение хотелось бы дать еще несколько полезных рекомендаций:

– после каждого использования обязательно протирайте внутреннюю часть термосумки,

– что бы убрать неприятный запах оставьте внутри термосумки немного пищевой соды,

– удаляйте загрязнения в самый кратчайший срок – чем дольше оно остается, тем труднее его будет удалить,

– нельзя стирать термосумку при помощи средств, содержащих растворители и абразивы – это повредит термослой,

– не рекомендуется стирать термосумки в стиральных машинах, это может привести к не предсказуемому результату.

Термосумка – это очень полезная вещь, которая при бережном отношении и должном уходе прослужит долгие годы.

Как постирать сумку холодильник

Для тех, кто любит путешествовать на машине, часто отправляется на пикники и в походы, на рыбалку и охоту либо любит отдыхать на природе термосумка становится незаменимым атрибутом. Она сохраняет свежесть и качество продуктов, напитков, детского питания. Кроме того, такое устройство пригодится на даче, где нет холодильника.

Сумка-холодильник — это изотермическая емкость в виде сумки или контейнера, которая охлаждает и поддерживает стабильную температуру внутри. Устройство работает за счет аккумулятора холода. Через определенное время температура изделия сравнивается с температурой окружающего пространства. Некоторые модели работают в нескольких режимах. Они способны охлаждать, нагревать и замораживать.

При активном применении термосумки на природе и из-за контакта с продуктами питания или напитками изделия достаточно быстро загрязняются. Внутри и снаружи появляются жирные пятна, накапливается грязь. В этом случае возникает вопрос, как постирать сумку-холодильник, чтобы не повредить механизм.

Можно ли постирать сумку-холодильник

Можно ли стирать сумку-холодильник, зависит от типа изделия. Если модель можно подключать к электросети или автомобильному прикуривателю, стирать строго запрещено. В данном случае допустима только ручная чистка с щеткой или влажной и сухой тряпочкой либо салфеткой.

Термосумку, которая работает без электричества, можно периодически стирать с соблюдением некоторых рекомендаций. Производители не рекомендуют стирку в стиральной машине, так она может отрицательно сказаться на качестве материалов и изделия. Однако в исключительных случаях можно провести данную процедуру.

При частой стирке в машинке-автомат потеряет первоначальный внешний вид и эксплуатационные свойства. Поэтому проводить такие процедуры не рекомендуется чаще двух-трех раз за весь период использования. Предпочтительнее стирать термосумку вручную. Перед стиркой обязательно изучите ярлычок изделия и следуйте рекомендациям.

Правила стирки и чистки термосумки

  • Перед стиркой обязательно уберите вещи и предметы внутри сумки, отстегните съемные элементы (ремешок и пр.). Такие детали постирайте отдельно;
  • Обязательно уберите дно, если оно вынимается;
  • Для стирки в машинке выбирайте мягкие жидкие моющие средства, типа гелей или шампуней для стирки. Порошок трудно вымывается из ткани и действует более агрессивно;
  • В стиральной машине выбираем деликатный режим стирки с температурой до 30 градусов при невысоких оборотов (500-600);
  • При стирке вручную приготовьте мыльный раствор, а затем при помощи щетки почистите изделие снаружи. Внутри почистите сумку мягкой тряпочкой из микрофибры;
  • Жирные пятна устранит моющее средство для посуды. Нанесите состав на загрязненный участок и осторожно разотрите, после чего смойте чистой влажной тряпочкой;
  • Трудновыводимые пятна уберет лимонная кислота или уксус. Разведите в холодной воде небольшое количество уксуса либо лимонной кислоты. Замочите в полученном растворе сумку, а затем простирайте;
  • Чтобы избавиться от неприятного запаха внутри, положите сухие пакетики чая внутрь в середину сумки.

Сушка и уход

После каждого использование чистите сумку сухой щеткой и тряпочкой. При необходимости применяйте мыльный раствор либо средство для мытья посуды. Регулярно проветривайте изделие. После стирки переверните сумку и поставьте на твердую поверхность, чтобы стекла вода.

Когда вода стечет, набейте изделие изнутри бумагой, чтобы сохранить первоначальную форму. Оставьте сумку сушиться вдали от прямых солнечных лучей, батареи и электроприборов. Хорошо, если это будет проветриваемое помещение.

Когда изделие высохнет, натрите материал внутри вазелином или растительным маслом и оставьте сохнуть еще на два часа. После обработки и сушки тщательно протрите ткань сухой тряпочкой, чтобы не осталось жирных следов.

Как использовать термосумку

Чтобы продлить срок эксплуатации модели и дольше сохранить внутреннюю температуру, важно правильно использовать сумку-холодильник. Примерно за шесть часов до эксплуатации уберите аккумулятор холода в морозильник, а непосредственно перед применением заложить устройство внутрь согласно инструкции.

Закладывайте в сумку-холодильник уже охлажденные продукты и напитки. Загружайте предметы оперативно и сразу за один раз. Старайтесь реже открывать сумку, особенно в процессе перевозки. Ведь при каждом открытии запускается процесс теплообмена, и внутренняя температура повышается.

Загружайте сумку не менее, чем на две-трети, чтобы получить максимальную эффективность работы. Но и не перегружайте емкость, чтобы не повредить застежки и ремни. Не оставляйте изделие под прямым ультрафиолетом и сушите только естественным методом.

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

    стиральная машинка
    посудомойка

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.


Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

    10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

    30мА – если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
    30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
    100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
    300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа
Читайте также:  Как почистить самовар

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

Как правильно выбрать УЗО

Основное назначение УЗО заключается в отключении от питания всей электрической сети или ее отдельного участка путем размыкания контактов. Таким образом, обеспечивается защита от поражения электротоком и предотвращение пожаров. В современной электротехнике применение этих приборов во многих случаях становится обязательным, поэтому, нередко возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО. Эти защитные устройства применяются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях под различными нагрузками, следовательно, их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

  1. Назначение УЗО и принцип работы
  2. Как правильно подобрать УЗО
  3. Какие бывают УЗО
  4. Как подобрать УЗО по мощности
  5. Как рассчитать УЗО
  6. Номиналы УЗО по току
  7. Какое УЗО ставить на вводе в квартиру
  8. УЗО на вводе в дом

Назначение УЗО и принцип работы

Главной задачей УЗО является нейтрализация токов при возникновении различных повреждений в электроустановках. Устройство защитного отключения служит наиболее эффективным защитным средством. В отличие от предохранителей или автоматов, УЗО способны разорвать цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.

Опасность представляет не только вероятность прямого поражения электротоком. Иногда бывает достаточно простого прикосновения к деталям приборов и устройств, находящихся под напряжением. Поэтому, защитные устройства должны срабатывать своевременно. Для того, чтобы правильно решить задачу, как подобрать УЗО для дома, должны учитываться условия, в которых он будет функционировать.

В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО входят катушки с магнитным сердечником, соединенным с токоведущими проводами, передающими электроэнергию потребителю. Одновременно происходит возникновение магнитного потока, представляющего собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. При этом входящие токи имеют положительное значение, а выходящие – отрицательное. При отсутствии утечек и замыканий они будут равны и в сумме составят ноль. Такое состояние цепи свидетельствует об исправности установленного оборудования.

В случае утечки происходит частичное обратное течение тока по заземляющим проводникам, что приводит к возникновению дисбаланса. Разница дифференциальных токов вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разнице электрического тока. При достижении определенного порога, прибор срабатывает и отключает подачу питания потребителям.

Как правильно подобрать УЗО

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры. Устройства с различными характеристиками используются в конкретных условиях, которые нужно учитывать при выборе. Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока. УЗО с такими характеристиками получили наибольшее распространение, как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.

Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханические и электронные. В первом случае происходит срабатывание высокоточных механизмов в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие приборы, способные работать при любых условиях. Электронные приборы более дешевые, однако, для нормальной работы электроники, требуется использование внешнего питания. Их эффективность значительно снижается при возникновении перепадов напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты. Это позволяет отключать в отдельности все аварийные участки.

Существуют и другие параметры, требующие знаний электротехники. Поэтому, при выборе УЗО, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако, если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно выбрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:

  • Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть с напряжением 220 В или трехфазную – на 380 В. Первый вариант, как правило, используется в квартирах, а второй – в частных домах, дачах и коттеджах. Если в трехфазной проводке есть участки с одной фазой, то для них применяются защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
  • Количество полюсов. В однофазных сетях применяются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных – четырехполюсные устройства, к которым подключаются три фазы и ноль.
  • Номинальный ток. Он же пропускной ток УЗО, зависящий от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования. Следовательно, данный показатель для общего (вводного) защитного устройства должен быть рассчитан на все установленные потребители. Для линейных УЗО суммарная мощность рассчитывается исходя из количества приборов на той или иной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями имеют значения 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
  • Ток утечки УЗО. Величина, при достижении которой происходит его отключение. Она также различается по номиналам, составляющим 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подходит устройство на 30 мА. При меньшем номинале тока прибор будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
  • Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В – на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе и выдержке времени отключения прибора.

Какие бывают УЗО

Основная классификация устройств защитного отключения происходит по току их срабатывания. Например, противопожарные приборы реагируют на токи в 100, 300 и 500 мА. Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании. Обычно вводное УЗО устанавливаются за электросчетчиком и обеспечивают защиту всего объекта. Для людей электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от возгораний, не способны защитить человека от поражения током. Для этих целей применяются устройства, отключающие сеть когда ток достигает значения в 10 или 30 мА.

Защитные устройства отличаются количеством полюсов и могут быть использованы в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройств отличается способом функционирования. Маркировку, нанесенную на корпус прибора, необходимо правильно расшифровывать и точно знать, что она означает:

  • АС – категория УЗО, используемая только в сетях переменного тока. Соответственно, прибор реагирует только на переменный ток.
  • А – защитные устройства данной категории срабатывают не только при переменном, но и при постоянном токе.
  • В – обладает более расширенными функциями и реагирует на три вида тока. Кроме постоянного и переменного, устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
  • S – селективные приборы с возможностью задержки времени при отключении.
  • G – также являются селективными устройствами, но с меньшей задержкой по времени.

Классификация УЗО происходит и по техническому исполнению. Это позволяет более качественно подобрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, у которых отсутствует собственный источник электропитания. Они срабатывают и производят отключение в при появлении дифференциального тока.

Другой тип относится к электронным защитным устройствам, требующим подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим надежность защиты снижается, поэтому такие УЗО применяются реже. При выключении дополнительного питания они отключают сеть автоматически, при возобновлении питания сеть так же автоматически включается. Отдельные конструкции приборов не предусматривают автоматического включения цепи, когда возобновляется подача питания.

Как подобрать УЗО по мощности

В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причиной является неисправная изоляция электроприборов или соприкосновение токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, обесточивание линии, защита потребителей от поражения током.

Для того чтобы выполнить расчет УЗО по мощности, необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к данной линии. В том случае, когда решается вопрос, как подобрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения, обеспечивающие их нормальную работу. Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается совокупная мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.

При установке УЗО в частных домах всех потребителей рекомендуется разделить на группы, подключаемые к отдельным линиям, протянутым к каждому этажу, хозяйственным постройкам, наружному освещению и т.д. Если УЗО обладает меньшей мощностью, чем имеющиеся потребители, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию. Частично решить эту проблему помогут розетки с вмонтированными в них УЗО, рассчитанные на потребление тока в 5А.

Как рассчитать УЗО

Для того чтобы выполнить расчет защитного устройства и решить проблему, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно. Необходимо воспользоваться двумя техническими характеристиками – током утечки и максимальным током, чтобы получить искомый результат. При расчетах используется сетевое напряжение 220 В, с частотой 50 Гц.

Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току осуществляется довольно просто. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности приборов и оборудования, включаемых одновременно. Например, если этот показатель составляет 6000 ватт, то значение расчетного тока будет равно: I = P/U. Подставив в формулу нужные значения, получаем результат: 6000Вт/220В = 27А. Ближайшее УЗО из стандартного ряда номинальных токов будет на 32А.

Если же выполняется расчет УЗО по току утечки, в данном случае применяется упрощенная схема, согласно которой различные типы защитных устройств подбираются в соответствии с условиями эксплуатации объектов:

  • В обычных жилых помещениях – на 30мА.
  • В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и более высокими требованиями к электробезопасности – на 10мА.
  • На крупных объектах с электрическими сетями, протяженностью свыше 1000 м или на вводе – 100мА.
Читайте также:  Какой стороной укладывать поликарбонат на теплицу

Довольно часто возникает необходимость подобрать УЗО на группу автоматов, расчет которых выполняется по определенным правилам. Установка этих приборов в цепь осуществляется последовательно, автоматы могут устанавливаться как до, так и после УЗО. Токовые значения автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не менее реального тока потребления. Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.

Номиналы УЗО по току

Номинальные токи основных типов УЗО составляют 16, 25, 40 и 63А. Данная величина соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В пределах этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.

Значение номинального тока необходимо при решении вопроса, как рассчитать УЗО на группу автоматов. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньшим или равным номинальному току дифференциального выключателя. Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, поскольку тот может пропускать через себя ток, больше номинального в течение длительного времени. При равенстве токов, за этот период УЗО может просто сгореть.

Какое УЗО ставить на вводе в квартиру

В современных многоэтажках запрещается использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры. Между тем, здесь нет ничего сложного, поскольку для однофазной проводки используется двухполюсное устройство с маркировкой АС. По току утечки УЗО для квартиры подбирается из расчета 30 мА. Приборы с более низким порогом отключения могут спровоцировать ложные срабатывания.

Сколько УЗО ставить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком большая, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и на каждую из них поставить защитное устройство. Дополнительно устанавливается общее УЗО на вводе в квартиру для защиты от возгорания при повреждении изоляции.

Нередко ложные срабатывания происходят из-за старой электропроводки. Если эти процессы будут происходить систематически, может потребоваться ее полная замена.

УЗО на вводе в дом

В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с различным количеством помещений. Поэтому нередко возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах может использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети с напряжением 220 или 380 вольт. Поэтому в первом случае используются такие же УЗО, как и в квартирах, а во втором – четырехполюсные, где предусмотрены клеммы для трех фаз и нулевого провода.

Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по типу тока. Однако следует учитывать, что в частных домах нередко запускаются мощные электродвигатели, на короткое время потребляющие мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определять, какой порог срабатывания УЗО и уже тогда выбирать необходимое устройство, сохраняющее работоспособность в этих условиях.

Большое значение приобретает вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний. С этой целью используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают пожары, а приборы с более низким порогом срабатывания защищают от токовых утечек. Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отсечки в 10А, особенно, если электролинии имеют большую протяженность. Чуткое устройство будет реагировать на малейшие перепады и вызывать ложные срабатывания.

Как выбрать розетки и выключатели для квартиры

УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать и как отличить

Сетевой кабель для интернета: виды + как правильно выбрать и подключить провод для интернета

Автомат или дифференциальный автомат: как отличить и что выбрать

Какое надо поставить УЗО — таково же номинала, что и автомат или номиналом выше или ниже?

Дифференциальный автомат или устройство защитного отключения.

Что выбрать дифавтомат или УЗО и в каких случаях лучше ставить дифавтомат, а в каких УЗО? Вы пересмотрели множество видео и прочитали столько же статей на разных сайтах об УЗО и дифавтоматах, в которых говорится преимуществах и недостатках этих приборов. А затем вам предлагают самим сделать выбор между УЗО и дифавтоматом. Что же лучше поставить и когда?

Ответ на этот вопрос очень часто не знают не только простые жители, но и большинство электриков, не говоря уже о шабашниках. Поэтому сейчас мы попробуем максимально просто рассказать вам, когда нужно ставить УЗО, а когда дифавтомат. Чтобы вы были уверены в надежности своего выбора.

Сначала ответ на основной вопрос. Нужны ли они вообще в распределительном щите? Может достаточно двух стареньких пробок? Однозначный ответ: Да, нужны. Технический прогресс придумывает все новые и новые приборы защиты.

УЗО защищает человека от поражения током. Дифавтомат это УЗО плюс встроенный в него автоматический выключатель одинакового номинала по току и защищает не только человека от поражения током, но и электропроводку от короткого замыкания и перегрузки. По правилам устройства электроустановок, сокращенно ПУЭ, в распределительный щит нужно ставить либо дифавтомат, либо УЗО с автоматическим выключателем.

Перед вами два прибора. Один это дифавтомат на 40 ампер, другой это УЗО на 40 ампер. Оба с дифференциальным током срабатывания 30 мА, который указан на их лицевой стороне.

Отличить их по внешнему виду очень легко. У дифавтомата перед цифрой, которая обозначает его номинал, стоит какая то английская буква, например В или С. А номинал УЗО обозначается только цифрой. Вот видите, всё очень просто. Кроме этих отличий есть еще много других, но сейчас не о них речь.

Не забывайте только одно важное требование. Дифавтомат и УЗО должны быть на 1-2 номинала по току выше, чем вводной автомат.

В каких же случаях нужно ставить дифавтомат?

Допустим в вашем доме или квартире есть некоторое количество отдельных линий в различных помещениях на розетки и освещение 5,10,20 а может быть и больше. Идеальный вариант в этом случае установить дифавтоматы вместо простых автоматических выключателей на каждую линию. Но такой распределительный щит будет для большинства жителей довольно дорогим удовольствием. Ведь цена одного дифавтомата от 20 до 50 долларов и выше в зависимости от его качества, характеристик и производителя. Общая стоимость такого распредщита будет стартовать от заоблачных ценников.

Поэтому, исходя из вышесказанного, рекомендуется ставить дифавтомат на отдельную линию только для одного прибора, который, по присущим ему характеристикам, невозможно подключить к группе. В этом случае можно выбрать все его характеристики соответственно отходящему от него кабелю и особенностям подключаемой нагрузки. Например, отдельная линия на розетки в ванной комнате, на электрокотел или на посудомоечную машину.

Не рекомендуется ставить дифавтомат на группы автоматических выключателей. Здесь больше подойдет УЗО.

Так же не рекомендуется ставить дифавтомат вместо вводного автомата. Тем более, если после него необходимо установить счетчик учета электроэнергии. На это есть свои причины.

В каких случаях нужно ставить УЗО?

Его можно ставить на группы автоматических выключателей с одинаковыми характеристиками. Например, на розеточные линии одно УЗО, на освещение другое. А уже после него группы автоматов. Сумма номиналов по току, входящих в группу автоматических выключателей, не должна превышать номинал по току УЗО. Поясню проще. Если в группу входят 3 автомата по 10 ампер каждый, тогда УЗО на эту группу должно иметь номинал не менее 32 ампер. Так необходимо поступать для того, чтобы УЗО не вышло со строя, при условии включения нагрузки на все автоматы входящие в группу. Поэтому нежелательно ставить одно УЗО в распределительном щите на все линии, а нужно разделять линии на группы и ставить несколько УЗО. Такая схема намного дешевле и ничем не уступает той, когда на каждую линию поставить отдельный дифавтомат.

Кроме того, можно поставить УЗО совместно с автоматическим выключателем на отдельную линию, собрав эту пару по необходимым характеристикам.

Главная, что вы должны усвоить и запомнить. Дифавтомат это уже готовая конструкция из УЗО и автоматического выключателя, в которой вы ничего не сможете изменить.

При использовании же УЗО с автоматом, вы можете подобрать эту пару с необходимыми характеристиками в каждом конкретном случае.

По последним требованиям ПУЭ, после вводного автомата или вместо него, но только после счетчика, можно устанавливать противопожарный дифавтомат, а после вводного автомата УЗО. Оба с дифтоком срабатывания от 100 до 300 мА. С такими характеристиками по дифтоку они не спасут человека от поражения током, но смогут предотвратить пожар, отключив сеть при огромных утечках тока.

Это требование не относится к системе электроснабжения TN-C. Это когда в доме или квартире электропроводка 2-х жильная, то есть нет третьего защитного нулевого проводника. Но даже в такой системе электроснабжения, хотя ПУЭ и запрещает, рекомендуется устанавливать дифавтомат или УЗО с дифтоком срабатывания 10 или 30 мА, на отдельные линии потребления, особенно на розеточные. При касании человека к фазному проводу, он почувствует удар тока, но эти защитные приборы сработают, отключат сеть и спасут ему жизнь, при условии, что в щите будет установлено реле напряжения.

А сейчас внимание! Это особенно важно знать. Если человек одновременно прикоснется к фазе и нолю, образно говоря, всунет два пальца в розетку, ещё хуже, если это будут пальцы двух разных рук, дифавтомат и УЗО не сработают, даже при наличии третьего защитного нулевого проводника. При этом произойдет поражение человека электрическим током, вплоть до смертельного исхода. Почему так? Все очень просто. Эти защитные приборы воспримут такую ситуацию, как штатную, то есть как подключение к сети какой-то нагрузки. Например утюга или настольной лампы. Помните об этом, особенно тогда, когда в жилище есть маленькие дети. Несмотря на то, что современные розетки недоступны для большинства детей, все равно самые любопытные и одаренные добираются к ним и к сожалению иногда погибают.

А сейчас пару полезных советов.

Большинство современных продвинутых приборов защиты для распределительных щитов имеют в своих схемах электронные составляющие. Заводская гарантия на такие элементы не более 5 лет. Да, они могут проработать без проблем намного больше, но могут сломаться и раньше.

Поэтому, слушая электриков, которые предлагают вам изготовить эксклюзивный, ВИП класса распределительный щит, за огромные деньги, напихав в него кучу различных дорогих защитных приборов, подумайте хорошо. У вас простая квартира, а не центр управления космодромом. Используйте только действительно необходимое защитное оборудование и делайте это правильно. Зачем вам лишние проблемы через пять лет!

И еще одно. В большинстве случаев комбинированные устройства имеют качество ниже, чем специальные устройства, которые предназначены для выполнения одной конкретной цели. А дифференциальный автомат это и есть комбинированный прибор. Он содержит в себе функции автоматического выключателя и специального устройства под названием УЗО. Но здесь все относительно и зависит от многих условий в том числе и от производителя.

Надеюсь, вы получили ответ на вопрос когда ставить дифавтомат, а когда УЗО.

Видео. УЗО или ДИФавтомат, что выбрать.

Как выбрать ток отключения дифавтомата 10мА или 30мА? Тип «A» или «AC» и характеристику расцепителя «B» или «C»?

Дифавтоматы выполняют двойную функцию (защищают от утечек электричества и коротких замыканий) и полностью заменяют комплект УЗО и автоматического выключателя. При выборе дифа, необходимо учитывать такие характеристики:

  • Номинал автоматического выключателя (А);
  • Утечка, при которой срабатывает механизм (мА);
  • Характеристика расцепления («A» или «AC»);
  • Тип механизма (электронный или электромеханический);
  • Характеристика расцепления автомата (B или D).
Читайте также:  Как обшить трубу на крыше металлопрофилем

Но как выбрать конкретные значения? Пользуясь возможностью, и уже не в первый раз обращаясь к нашему эксперту по электротехнике, я решил задать эти вопросы ему. А именно инженеру, и по совместительству специалисту по продаже дифференциальной защиты, Сергею из интернет-магазина электротехники «АксиомПлюс». И в этот раз он, хоть и нехотя, провел очередной ликбез.

  • Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?
  • Какой номинал расцепителя выбрать?
  • Характеристика расцепления «A» или «AC»?
  • Какой тип расцепителя выбрать?
  • Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Как рассчитать и определить нужный «для себя» дифавтомат?

Расчет производится по аналогии с обычным автоматическим выключателем. Определяется сила тока при максимально возможной нагрузке. Для этого существует формула

I = P/U,
где P — мощность сети (Вт),
а U — напряжение (В).

Мощность легко узнать в инструкции к электроприбору, также она часто указана на его корпусе.

В качестве примера возьмем расчет дифа для средней жилой квартиры. И так, в нашем случае, в квартире может быть следующая электроника:

На первый взгляд, максимальная сетевая нагрузка равна 3830 Вт (3,83 кВт), но предположим, что в квартире все потребители никогда не будут работать одновременно. Например, маловероятно, что одновременно будет работать пылесос, утюг и стиральная машина с посудомойкой.

Поэтому, из данного набора выберем наиболее мощные электроприборы: утюг (800 Вт) и стиральную машину (380 Вт). Итоговая нагрузка получилась:

100 Вт + 150 Вт + 380 Вт + 1500 Вт +200 Вт + 800 Вт = 3130 Вт (3,13 кВт).

В однофазной сети (220 В) сила тока при этом будет равна:

3130 Вт / 220 В = 14,2 А.

Ближайший по номиналу дифавтомат — 16А, его и берем. Как правило, на вводе в однокомнатные квартиры ставят дифы на 16А и 20А. При наличии электроотопления лучше выбрать на 25А или 32А.

Аналогичным образом рассчитывается диф для розеточных групп и освещения в комнатах. Например, чтобы защитить единственную розетку для бойлера (1500 Вт), понадобится дифавтомат на:

1500 Вт / 220 В = 6,8 А (ближайший номинал — 10 А).

Для защиты трехфазной сети лучше выбрать набор УЗО + автомат. Расчет силы тока для 380В производится по формуле:

Например, для защиты трехфазной электроплиты (3,5 кВт) понадобится дифавтомат на:

3500 Вт/ 380В × 1,7 = 5,4 А (ближайший номинал — 6А).

Какой номинал расцепителя выбрать?

Исходя из величины утечки, дифавтоматы (как и УЗО), делятся на два типа:

  • защищающие от поражения электричеством и пожара (10-30 мА);
  • пожарозащитные (выше 30 мА).

Как правило, розетки и освещение защищают дифами на 30 мА (такой разряд может выдержать среднестатистический человек). 10 мА — значение безопасное и абсолютно безвредное для здоровья и жизни любого, даже ребенка. Дифавтоматами на 10 мА, как правило, защищают ванные и детские комнаты.

Их не ставят на розеточные группы, так как электроприборы с микросхемами могут допускать небольшие дифференциальные утечки, суммарно дающие больше 10 мА, на которые может реагировать диф. Для защиты только освещения или одной розетки хватит и такого, главное, не включать удлинители с большим накоплением потребителей.

На вводе необходимо, как минимум, 30 мА. На большие дома ставят 100 мА, но за ним, по методу селективности, устанавливаются дифавтоматы на 30 мА и 10 мА, так как 100 мА могут выдержать далеко не все люди.

Характеристика расцепления «A» или «AC»?

Более популярный тип «AC» — срабатывает исключительно на переменный ток с синусоидной кривой. Чаще всего это происходит из-за повреждения изоляции бытовой техники (холодильники, стиральные машины, бойлеры и прочее), когда оголенная фаза касается металлического корпуса.

Но иногда в электроприборах возникают утечки, на которые дифференциальная защита не срабатывает. Например, она не реагирует на постоянный или пульсирующий ток, образующейся в блоках питания электроники. Тем не менее «AC» — самый простой и распространенный диф, и еще такая защита на 30% дешевле, чем «A». Как правило, на корпусе маркируются значком в виде синусоиды.

«A» — более чувствительный расцепитель, предотвращающий любую утечку, включая пульсирующий и постоянный токи, вырабатываемые в электронике с микросхемами, начиненными полупроводниками (резисторами, тиристорами, диодами и т.д.). Это более чувствительная защита. Маркировка в виде синусоиды сверху и двух кривых снизу.

Европейские страны постепенно отказываются от «AC», переходя на «A», как более надежный и безопасный. Тем не менее «AC» можно свободно применять для электроприборов без электронной «начинки». В инструкциях некоторых электроприборов указано, что они могут быть защищены только УЗО (или дифавтоматом) типа «A».

Какой тип расцепителя выбрать?

По внутреннему исполнению дифы и УЗО делятся на два типа: электронные и электромеханические. Вопреки распространенному заблуждению, тип расцепителя не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. Какая же между ними разница?

Электромеханический расцепитель срабатывает за счет дифференциального трансформатора. При возникновении утечки в его вторичной обмотке возникает напряжение, действующее на поляризованное реле, расцепляющее контакты.

Электронный срабатывает только при наличии напряжения на фазе. В корпусе стоит микросхема с усилителем, с питанием от внешней сети. При потерях электроэнергии микросхема подает сигнал на механизм отключения, расцепляющий фазу. Такая схема стоит дешевле.

Главное отличие в том, что если сеть будет обесточена, то электронный диф не сработает. Но возможна ли в таком случае утечка? Чисто теоретически, да, за счет энергии накопленной в конденсаторах электроники, подключенной в сеть. Это очень редкие случаи, и скорее, исключения из правил.

На форумах часто можно найти нарекания на надежность электронных дифавтоматов, якобы не всегда срабатывающих. В большинстве случаев, это из-за неправильности подключения. Согласно ПУЭ, к дифзащите должна обязательно подключаться и фаза, и ноль. Если не подключить ноль, она будет работать как автомат, но нет гарантии, что сработает как УЗО. Вывод: при правильном подключении, все будет работать, независимо от конструкции расцепителя.

Выбираем характеристику расцепления автомата: «B» или «C»

Самые популярные модели дифов обладают следующими характеристиками расцепления:
«B» — самый популярный вариант. Характеризуется минимальной задержкой срабатывания. Подходит для бытового применения в домах со старой проводкой. Не рекомендуется для сетей питающих оборудование с высокими пусковыми токами (стиральные машины, насосы, холодильники, бетономешалки и прочее). Кратковременные превышения нагрузки провоцируют т. н. ложное срабатывание. Мгновенно срабатывает при токах, равным 3-5 номинальным;
«С» — универсальный вариант, хорошее решение для частных домов. Отличается большей задержкой перед срабатыванием, поэтому не реагирует на высокие пусковые токи. Рекомендуется подбирать для сетей с большим накоплением мощного электрооборудования, работающем на электромоторах. Мгновенно срабатывает при нагрузке, превышающей номинальную в 5-10 раз.

Тип «В» лучше применять для линий без мощных потребителей, а тип «С» — больше подойдет для розеточных линий с нагрузкой от 1 кВт.

Для соблюдения селективности на вводе целесообразно устанавливать «С», а на розеточных линиях и освещении — «В», чтобы при коротких замыканиях вводный диф не срабатывал раньше групповых.

Автоматы, дифавтоматы и узо, проблемы выбора

Классификация и опыт практического применения систем защиты электропроводки

Автоматы или автоматические выключатели, это то, что пришло на замену обычным пробкам, т.е. предохранителям в керамическом корпусе, где защитой от перегрузки по току была перегорающая проволочка.

В отличие от пробки, автомат многоразовое устройство и функции защиты разделены. Во-первых, защита от сверхтоков (токов короткого замыкания или КЗ), во-вторых, защита от перегрузки, т.е. механизм автомата разрывает цепь нагрузки при небольшом превышении рабочего тока автомата.

В соответствии с этими функциями автомат содержит в себе два типа размыкателей. Магнитный быстродействующий размыкатель защиты от КЗ с системой гашения дуги ( время реакции миллисекунды) и медленный тепловой размыкатель с биметаллической пластиной. Время его реакции от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от тока нагрузки.

Классификация автоматов

Существуют несколько типовых характеристик отключения автоматов: A, B, C, D, E, K, L, Z. А–для размыкания цепей с большой протяженностью и для защиты электронных устройств. B – для осветительных сетей; С – для осветительных сетей и электроустановок с умеренными токами ( перегрузочные способности по току вдвое больше чем у В); D – для цепей с индуктивной нагрузкой и электромоторов; K – для индуктивных нагрузок; Z – для электронных устройств.

Классификация УЗО

Устройства защитного отключения УЗО защищает людей от поражения электрическим током. УЗО реагирует на дифференциальный ток, т.е. разность токов текущих по прямому и обратному проводу. Дифференциальный ток появляется при прикосновении человека к защищенной цепи и заземленному предмету. УЗО для защиты людей выбираются на ток 10-30 мА, пожарные УЗО на ток 300мА защищает всю систему проводки, т.к. при пожаре обычно токи утечки возникают раньше, чем токи КЗ.

Выбор УЗО затруднен тем, что это более сложное устройство, чем автомат. Например, есть дифавтоматы – устройства, совмещающие в себя автомат и УЗО. УЗО также подразделяются по типу исполнения на электронные и электромеханические. Опыт показал, что лучше использовать электромеханические УЗО. Они лучше защищены от ложных срабатываний и от поломок.

По числу полюсов, УЗО делятся на двухполюсные, для цепей 220В и четырех полюсные, для цепей 380 В.

По условиям функционирования на:

  • АС- реагирующие только на переменный синусоидальный дифференциальный ток;
  • А- реагирующие как на переменный синусоидальный дифференциальный ток, так и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток;
  • В – реагирующие на переменный синусоидальный дифференциальный ток, на постоянный пульсирующий дифференциальный ток и на постоянный дифференциальный ток.

По наличию задержки, на УЗО без задержки общего применения, и с временной задержкой тип S. По токовой характеристике (дифавтоматы), на В, С, D. И наконец, по номинальному току. Следует знать, что если обычное УЗО и автомат стоят последовательно в одной цепи, то автомат должен быть на меньший ток, чем УЗО. Иначе, УЗО может быть повреждено, т.к. автомат разрывает цепь нагрузки с задержкой.

Важно не только правильно выбрать, но и без ошибок подключить УЗО: Схема подключения УЗО

Опыт практического применения электрических аппаратов защиты

В заключении необходимо сказать, что следует выбирать устройства известных фирм.

Например, ABB, GE POWER, SIEMENS, LEGRAND и других, по крайней мере сертифицированных в России. Лучше выбирать электромеханические УЗО, т.к. они гораздо надежнее электронных. Вместо тандема из УЗО и автомата лучше выбрать дифавтомат, это сделает конструкцию щитка более компактной и надежной.

Токовые характеристики необходимо выбирать в зависимости от используемой проводки. Ток срабатывания автоматов и дифавтоматов должен быть меньше максимально допустимых токов кабелей.

Для медных трехпроводных кабелей можно привести следующую таблицу соответствия сечения проводников кабеля в квадратных миллиметрах и токов автоматов: 3х1.5- 16; 3х2.5-25; 3х4 – 32; 3х6 – 40; 3х10 – 50; 3х16 – 63.

Надеюсь, что после прочтения всего материала вам будет проще разобраться в проектировании и построении электропроводки.

Оцените статью
Добавить комментарий