Как правильно перенести унитаз от стояка – советы от эксперта

Как правильно перенести унитаз от стояка, можно ли справиться самостоятельно

Простой случай

Унитаз разворачивается или переносится на незначительное, порядка десятка-другого сантиметров, расстояние.

Демонтаж унитаза сильно зависит от способа установки.

Если унитаз был смонтирован на штатный крепеж, а его выпуск соединяется с канализацией стандартной резиновой манжетой — все просто:

  1. Открутите шурупы, крепящие унитаз к полу;
  2. Подав унитаз на себя строго по оси раструба канализационной трубы, вытащите из нее выпуск унитаза.

При этом даже необязательно перекрывать воду на бачок.

Если унитаз посажен на клей или цемент, а его выпуск замазан тем же цементом в чугунной трубе — придется повозиться:

Вооружившись прочной отверткой или узким долотом, осторожно извлекаем замазку из пространства между раструбом канализации и выпуском унитаза. Будьте очень осторожны: неудачное движение — и придется идти за новым унитазом

Эту замазку нам предстоит аккуратно удалить, не расколов выпуск.

Когда выпуск будет освобожден, нам нужно будет расшатать унитаз на полу

Широкая стамеска осторожно, с небольшим усилием вбивается по очереди с разных сторон под основание унитаза. Рано или поздно он качнется, возвестив, что дело сделано

Затем опять-таки подаем унитаз на себя, вытаскивая его выпуск из раструба канализации строго по его оси. Если он застрянет — не тяните сильнее, а слегка покачайте унитаз из стороны в сторону. Разумеется, перед этим лучше все-таки перекрыть воду на бачок и слить воду.

Поскольку расстояние до канализации и водопровода будет небольшим, нам не потребуется ни переделка системы канализации, ни наращивание водопроводной трубы.

Если старая гибкая подводка находится в хорошем состоянии — не станем трогать ее. Если же она подтекает или имеет недостаточную длину — просто меняем ее на аналог. Операция проста и, думается, не требует отдельного описания.

Унитаз с канализацией мы соединим гофрой. Эта гофрированная труба, в общем — то, имеет с обеих сторон резиновые уплотнители; но неплохой идеей будет запастись силиконовым герметиком для канализационных труб.

Кроме того, понадобится набор крепежа для унитаза.

Важно: крепеж должен быть снабжен пластиковыми шайбами. Стальные винты не должны прижиматься непосредственно к фаянсу

Так будет выглядеть весь набор.

  1. Зачистите выпуск унитаза и раструб канализации от мусора и протрите насухо.
  2. Разметьте в полу новые отверстия под крепления унитаза и засверлите их. Если сверху лежит кафель — вначале пройдите его сверлом по кафелю чуть большего диаметра.
  3. Наденьте гофру на выпуск унитаза, предварительно нанеся герметик.
  4. Притяните унитаз к полу. Нужно, чтобы он перестал шататься, не более. Щели между основанием и кафелем замажьте цементным раствором — это не даст боковому усилию расколоть основание унитаза, создав ему дополнительную опору.
  5. Вставьте гофру в раструб — опять-таки на герметике.
  6. Пользуйтесь.

Как видите, результат вполне удовлетворителен. Только сиденье покосилось

Метки к статье:

Перенос унитаза с центра туалетной комнаты в угол, где находится стояк

В большинстве стандартных квартир многоэтажных домов, построенных еще во времена Советского Союза, расположение санузлов было недостаточно удобным. Например, установить стиральную машину в небольшой комнатке практически невозможно.Решение такой проблемы заключается в том, чтобы немного сместить унитаз, переставив его под углом 45° к находящемуся в углу комнаты, стояку.

Виды подключения унитаза: в стену, в пол и с косым выпуском.

Задумываясь о такой перестановке, первым важным решением станет обязательная замена , отслужившего уже немалое количество лет. сейчас несложно, так как их существует огромное количество в различных магазинах сантехники и в разнообразных ценовых категориях. Различаются не только стоимостью, но и качеством, формами и цветом, то есть товар представлен на любой вкус.

Несмотря на то что задняя стенка унитаза будет устанавливаться в угол комнаты (вплотную к стояку), не стоит покупать модель, имеющую угловой сливной бачок, которая вроде бы специально и предназначается для установки унитаза в углу туалетной комнаты. Отказаться от таких моделей стоит потому, что выпуск у данного унитаза в совмещенном санузле упрется в стену и подходящую в таком случае подводку к нему будет сделать невозможно.

Чтобы перенести унитаз на новое месторасположение, лучше обратить внимание на компактные варианты средних размеров, ширина бачка у которых равна 35-38 см. Более того, ширина и длина чаши унитаза от размеров бачка не будет зависеть, поэтому каждый вправе подобрать его, руководствуясь только своими пожеланиями и габаритами помещения

Как переносить и разворачивать унитаз в санузле совмещенного типа?

В первую очередь необходимо приобрести некоторые материалы. Для реконструкции санузла своими руками понадобятся:

  1. 2 угловых отвода, сделанных из поливинилхлорида на 90°, диаметром 110 мм.
  2. 1 отвод для унитаза на 45°, имеющий уплотнение под выпуск.
  3. Отрезок фановой трубы с раструбом, диаметр которой равен 110 мм. Он может быть использован в качестве удлинителя переходного колена, чтобы получилось передвинуть унитаз максимально близко в угол помещения.

Параллельно этому нужно решить вопрос, что же делать после переноса унитаза с тем полом, который останется на месте бывшего? Данное место будет выделяться на покрытом кафельной плиткой полу. Самым лучшим вариантом, но отнюдь не самым экономным, станет совмещение работ по переносу-развороту унитаза с общим ремонтом санузла.

Работы по сбору и монтажу

Все элементы, указанные в списке, соберите для последующего монтажа данной конструкции. Для того чтобы подогнать ее по размеру, специалисты советуют вынуть резиновые уплотнительные прокладки не только из угловых отводов, но и из раструбов. Нужно постараться добиться того, чтобы концы колена точно совпали с выпуском унитаза, который устанавливается на новом месте. То же проделайте и с подключением в фановую трубу. Добиться этого можно путем надвигания и выдвигания соединительных элементов. В результате таких действий можно будет подобрать правильно нужную длину прямолинейного участка.

После того как подгонные работы закончатся, нужно будет на отводах фломастером или простым карандашом отметить линии соединений. Таким образом можно будет намного легче собрать подогнанную заранее по имеющимся размерам конструкцию. После этого разберите колено и покройте силиконовой смазкой входящие в состав соединений резиновые манжеты. После чего следует установить их на исходное место и заново собрать отводящую конструкцию. Теперь присоедините ее отвод к выпуску унитаза, а противоположный ее конец соедините с фановой трубой, которая находится в конструкции стояка.

После данных действий останется лишь отрегулировать отвод по высоте. Следите за тем, чтобы эта конструкция равномерно наклонялась от унитаза к стояку под углом более 2°. Затем через дырки в постаменте унитаза маркером или ручкой отметьте точки, в которых будет закрепляться ваш новый унитаз. Далее установите сливной бачок. При этом обязательно проверьте, не создает ли он упор в стену. Затем просверлите в отметках на полу отверстия, в них вставьте дюбели, с помощью которых унитаз укрепится на место. На этом работы по перестановке заканчиваются. Останется лишь занести всю сантехнику в отведенную под нее комнату.

Перенос унитаза в более сложных случаях

В случае если унитаз будет установлен неподалеку от ветхого места, то несложнее будет подключить воду гибкой подводкой. Переделывание системы слива пригодится, в случае если по окончании перемещения унитаза узнается, что протяженность гофры мелка. В некоторых случаях приходится делать врезку в канализационный стояк, особенно, в то время, когда ввод необходимо сделать ниже.

Для монтажа новой канализационной системы пригодится пластиковая труба 110 мм

Собирая систему, принципиально важно продумать, какие конкретно смогут пригодиться фитинги и уголки, и какое количество их будет необходимо

Креплением для канализационной трубы будут помогать хомуты. В других случаях канализация попросту монтируется прямо по полу, в углу между ним и стеной. При таких условиях, вероятнее, нужно будет извлечь из тройника отвод на унитаз для понижения канализации практически до отметки пола.

В случае если труба стояка выполнена из чугуна, нужно прогреть ее горелкой либо паяльной лампой, дабы возможно было извлечь ветхую трубу. Само собой разумеется, с пластиком таких неприятностей не было бы, но увы, в ветхих многоэтажных зданиях в основном стояки выполнены из чугуна.

Разогревая чугун, нужно позаботиться о новом уплотнителе – ветхая каболка по окончании таковой процедуры сгорит. По окончании завершения прогрева возможно извлекать трубу из раструба. Для вставки пластикой трубки в чугунную используется фитинг. Для более надёжной фиксации его край, который будет вставляться в чугун, намазывают герметиком. не меньше шепетильно наносят герметик и на чугунную трубу.

Совет! При монтаже канализации нужно соблюсти уклон к стояку от унитаза 1–2 см на 1 м.

Перед тем как вставить в раструб новую трубу, нужно выполнить одну неприятную работу – в случае если имеется грязь, её нужно убрать. В этом окажет помощь горелка. Необходимо готовься к тому, что будет неприятный запах. Действительно, это того стоит – по окончании таковой прочистки канализация не будет забиваться продолжительное время. Убедившись, что имеется вентиляция для проветривания, и подготовлено средство защиты дыхания – респиратор, возможно приступать к очистке.

Дабы было несложнее подогнать пластиковую трубе к выпуску, нужен фитинг, который предоставит шанс подсоединения к унитазу. По окончании подсоединения возможно подать воду на бачок и попытаться смыть унитаз. Трубу канализации возможно закрыть аккуратным коробом из гипсокартона.

В случае если все работает нормально – значит, монтаж прошел как нужно, а тот, кто проводил установку унитаза, в точности применил все рекомендации из данной статьи.

Каким должен быть канализационный трубопровод

Оптимальные характеристики подключаемой к унитазу арматуры:

  • Длина трубы – от унитаза до стояка – не более 1500 миллиметров. Более длинная арматура спровоцирует образование пробки из смываемых нечистот. У сливного бачка попросту не хватит мощности, чтобы протолкнуть по такой трубе все фекальные стоки. Часть нечистот осядет на внутренней стенке трубы, спровоцировав появление затора, разрастающегося после каждого слива. Кроме того, при движении стоков по чрезмерно длинной трубе в ней возникают области разрежения. В итоге вода из гидравлических затворов сифонов, связанных с такой трубой, уходит в канализацию, открывая путь для накопленного в отстойниках смрада.
  • Диаметр трубы – 50-100 миллиметров. Причем чем больше диаметр, тем меньше риск появления затора или разрежения. Поэтому к большинству унитазов подключают именно 100-миллиметровые трубы.

Уклон трубы – 20-30 миллиметров на погонный метр. То есть, с учетом максимальной длины — 1,5 метра, уклон соединяющей унитаз и стояк трубы должен равняться 30-45 миллиметрам. Проще говоря: сливной патрубок унитаза придется приподнять на 30-45 миллиметров над точкой ввода трубы в стояк. Иначе в трубах гарантированно появится затор из нечистот.

Какой должен быть минимальный уклон канализационной трубы — canalizator-pro.ru/uklon-kanalizacionnoj-truby-optimalnye-znacheniya.html

Вышеперечисленные параметры гарантируют отвод стоков самотеком. Поэтому при обустройстве унитаза на новом месте вам придется ориентироваться только на эти габариты.

Как перенести унитаз от стояка

  • Возьмите 1,5-метровый отрезок веревки или шпагата. Привяжите один конец к канализационному стояку, а на другом закрепите карандаш или кусок мела. Очертите на полу дугу, указывающую на зону максимально возможного удаления унитаза от стояка.
  • Выберите в очерченной зоне наиболее удобное, с вашей точки зрения, место для размещения унитаза. Причем за черту вам лучше не выходить. Иначе вы получите проблемы с проходимостью фекальных стоков и работой гидравлических затворов.

Установите унитаз на облюбованном месте. Промеряйте высоту от пола до центра сливного патрубка и сравните этот параметр с высотой точки врезки канализационной трубы в стояк. Патрубок унитаза должен располагаться выше места врезки. Оптимальная разница высот – 30 миллиметров. Если унитаз установлен ниже – стройте подиум, приподнимающий сливной патрубок над точкой врезки (тройником стояка).

  • Завершив подготовку, закрепите унитаз на полу или на подиуме и установите арматуру, соединяющую сливной патрубок с тройником стояка. При этом помните о недопустимости использования уголков на 90 градусов – их лучше заменить отводами с менее острыми внутренними углами.
  • Кроме того, помимо обустройства канализационного водопровода, вам придется заняться подключением бачка к водопроводу. Однако эту проблему можно решить намного проще, используя полутораметровые шланги, подключаемые к строй точке врезки в водопровод и штуцеру бачка нового унитаза.

    Альтернативное решение

    Что делать, если лучшее место для размещения унитаза удалено от стояка на расстояние свыше 1500 миллиметров? Или 100-миллиметровая труба для отвода фекальных вод мешает обустройству интерьера туалетной комнаты или совмещенного санузла? В этом случае вам придется приобрести особую установку, обеспечивающую принудительный отвод фекальных стоков – сололифт.

    Фекальный насос монтируют за бачком унитаза, а некоторые модели помещаются прямо в бачке. Основная задача сололифта – измельчить твердые включения и прокачать полученную взвесь до стояка.

    Установленный фекальный насос за унитазом

    При этом вы можете игнорировать все ограничения по длине и диаметру труб, связывающих унитаз и стояк. Первый параметр – длина – ограничивается не полутора, а 100 метрами. Ну а диаметр подключенной к сололифту трубы может равняться и 18 миллиметрам.

    В итоге владельцы унитазов с фекальными насосами могут монтировать свои приобретения буквально где угодно, не обращая внимания на расстояние до стояка. А трубу для перекачки нечистот можно попросту замуровать в напольную стяжку толщиной 30-40 миллиметров, очистив интерьер для более привлекательных в эстетическом плане конструкций.

    Установка унитаза на новом месте

    Замена гибкой подводки не нужна, в случае если система работает хорошо. В случае если же все-таки нужно поменять её, то это делается достаточно просто. Для начала нужен герметик для канализационных труб, чтобы получить более качественное крепление. Соедините унитаз со стояком гофрой. Преимуществом таких гофрированных труб являются резиновые уплотнители, находящиеся с двух сторон. Потом крепим унитаз к полу, оптимальнее на винты. В случае если пол не весьма ровный, возможно сделать маленький слой стяжки из клей-цемента.

    Совет! Устанавливая унитаз на винты, ни за что нельзя прижимать их без пластиковых шайб, в противном случае возможно повредить основание унитаза.

    Кое-какие рекомендации окажут помощь выполнить установку верным образом:

    • Раструб трубы, к которому будет подключаться выпуск унитаза, должен быть чистым и сухим.
    • Для установки унитаза винтами нужно просверлить отверстия в полу под новые крепления, на кафельном полу нужно сверлить отверстия более большим сверлом.

    На пол наносят заблаговременно приобретённый герметик, по окончании чего устанавливают унитаз. Дабы верно сделать отверстия и намазать силикон там, где необходимо, на сухой пол прикладывают унитаз, очерчивают контур его основания и отмечают отверстия. После этого по этим меткам сверлят отверстия под винты, а по контуру наносится силикон. После этого возможно устанавливать унитаз, по окончании монтажа которого на его выпуск надевается гофра. Поставив на новое место унитаз, необходимо убедиться, что он стоит устойчиво.

    Как правильно перенести унитаз от стояка: советы от эксперта

    Зачастую в квартире санузел отличается небольшими размерами, исходя из этого, владелец помещения пытается по максимуму задействовать все свободное пространство. И в таком случае часто возникает необходимость перенести унитаз в другое место или развернуть его, и как это сделать без проблем и последствий?

    Зачем переносить унитаз

    • увеличение полезного пространства помещения;
    • оптимизация площади санузла;
    • реализация дизайнерских идей;
    • установка сантехнического оборудования для ребенка.

    Основная причина переноса – освобождение полезного пространства помещения сантехнического узла. Хозяева хотят передвинуть унитаз таким образом, чтобы получилось установить стиральную машину, раковину и прочее элементы удобства. Да и просто свободная площадь делает помещение просторным и комфортным. Особенно это касается панельных домов, старых «хрущевок» и подобных строений, где помещение санузла имеет малую площадь или совмещено с ванной комнатой.

    Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.

    Популярная причина переносить унитаз на другое место – реализация дизайнерских идей. Идеи знаменитых дизайнеров подразумевают перенос оборудования ближе к стене или в противоположный угол. Это дает возможность освободить пространство комнаты для творческой мысли дизайнера.

    Особое внимание нужно уделить детскому унитазу – полноценному сантехническому оборудованию, которое отличается меньшими габаритами и меньшим объемам сливного бочка. Лучше всего переносить такой унитаз в противоположный угол.

    Нюансы работы

    Данный процесс имеет подводные камни, которые нужно знать. Разумеется, с виду все кажется довольно простым, чего стоит просто перенести унитаз немного дальше от стояка? Но при монтаже некоторые сталкиваются с разного рода проблемами. Увеличение длины труб может повлечь за собой некоторыми сложностями. К примеру, при смывании имеется риск чрезмерного разрежения, что может спровоцировать срыв гидрозатвора в соседском сантехническом оборудовании. Разумеется, все это будет сопровождаться далеко не самым приятным запахом.

    Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание – это вероятность появление засора все чаще и чаще. Это связано с тем, что увеличивается количество трубопровода, и путь нечистот удлиняется. В своде норм имеются данные о том, что не следует удалять унитаз от стояка более чем на полтора метра.

    Уклон – это еще один фактор, который стоит учитывать. Если речь идет о трубопроводе диаметром в 10 сантиметров, то уклон должен быть не менее 2 сантиметров на 1 метр протяженности. Если диаметр в 5 сантиметров, то уклон должен быть в 3 сантиметра.

    Читайте также:  Какой стороной укладывать поликарбонат на теплицу

    Рекомендации по монтажу унитаза

    При правильном подходе к решению вопроса, подобных проблем можно избежать. Перенос унитаза от стояка – процесс, который регламентируется действующими нормами (СНиП).

    Для обеспечения необходимого уклона иногда приходится унитаз устанавливать на подиум

    Требования к канализационному трубопроводу:

    • Использование труб, диаметр которых находится в диапазоне 50…100 мм. Оптимальным считается сечение в 100мм, подводимое к унитазу (минимальный риск появления разрежения или «пробки» из нечистот).
    • Максимальное расстояние от унитаза до стояка – 1,5м. Если труба окажется длиннее, мощности сливного бачка не хватит на то, чтобы протолкнуть фекальные массы. Они оседают на стенки трубопровода, и образуется затор.
    • Соблюдение правильного уклона. На каждый метр трубопровода он составляет 2см (сечение в 100мм) или 3см (для 50мм сечения).

    При заниженном угле наклона стока гарантируется 100% засорение канализации, поскольку снижается скорость потока жидкости. Если же уклон завышен – поток развивает чрезмерную скорость, отчего в трубе скапливаются твердые частицы. Как результат – перекрывается движение воды.

    Самый простой способ получить требуемый уклон – предусмотреть подиум для установки унитаза, приподнимая его над поверхностью (иногда на значительную величину). Здесь же можно спрятать сантехнические коммуникации.

    • Отсутствие прямых углов при прокладывании новой канализации. Если это условие невыполнимо, разрешается монтаж под углом 45° (два таких угла вместо одного прямого).

    Если поставить унитаз в квартире с учетом этих нехитрых правил, то вероятность возникновения засора будет сведена к минимуму (стоки отводятся самотеком).

    На практике, чтобы сдвинуть унитаз потребуется выполнить определенную последовательность действий:

    1. Отметить расстояние, на которое можно передвинуть санузел. Понадобится закрепить один конец полутораметрового шпагата на стояке и начертить мелом (привязан к другому концу веревки) дугу.
    2. Выбрать наиболее подходящее месторасположения унитаза и установить его. Желательно не выходить из зоны максимального удаления, отмеченной на полу.
    3. Замерить перепад высоты между центром сливного патрубка и полом. Сравнить полученные данные с высотой точки врезки. Если она оказывается выше – придется построить подиум, при помощи которого сливной патрубок поднимается на 30 мм над тройником стояка (точка врезки).
    4. Закрепить сантехнику на подиуме (полу) и подключить ее к сливной системе, обеспечив максимально прямой трубопровод (избежать прямых углов).

    Совсем необязательно выполнять жесткий подвод холодной воды к унитазу, гораздо проще воспользоваться длинным гибким шлангом.

    Насос следует размещать в стене за унитазом

    Возможна и другая ситуация, когда требуется перенести трубы в туалете на расстояние свыше 1,5м или соблюдение СНиП – трудновыполнимая задача. Что же делать?

    Существует два решения, первое из которых – перенос канализационного стояка, а второе – подключение специфического оборудования (принудительная канализация). Предпочтительнее будет установить сололифт.

    Устройства для принудительной утилизации отходов

    Это система, предназначающаяся для работы, когда традиционная самотечная конструкция не справляется. Для ее обустройства используется устройство, называемое фекальный насос или сололифт. Оборудование довольно компактно размещается внутри бачка или же за ним. Оно представляет собой насос, оснащенный специальными лопастями-измельчителями. Он откачивает стоки, перемалывает твердые загрязнения, отправляет полученную массу куда следует.

    При этом очень важно, что диаметр использующейся трубы может быть невелик – от 18 до 40 мм, что дает возможность легко спрятать их, например, за стеной из гипсокартона. Мощность достаточно высока, что дает возможность отводить стоки на расстояние порядка 100 м по горизонтали и около 5-7 м по вертикали. Последнее может быть актуально, если уровень, на котором находится санузел, ниже положенного. Монтаж достаточно прост, без использования дополнительных строительных работ.

    Компактный насос-измельчитель располагается за унитазом

    Насос имеет ограничения по температуре для сточных вод. Максимальные значения варьируются от +35С и до +50С. Эту информацию следует искать в паспорте. Актуальна она будет только, если кроме унитаза к насосу будут подключены еще и душ, биде, умывальник и т.п. Для этого на корпусе предусмотрено дополнительное входное отверстие. При несоблюдении требований к температуре перекачиваемой жидкости прибор выходит из строя. У некоторых моделей можно найти специальную кратковременную защиту, позволяющую перекачивать горячие стоки порядка 30 мин, но постоянно это делать нельзя.

    Виды фекальных насосов.Оборудование очень просто в уходе. Все, что требуется от владельца – периодически проводить чистку. Для этого вместе с водой заливается специальный раствор, уничтожающий отложения на стенках. Важно следить за тем, чтобы вместе со стоками не попал растворитель органического происхождения, вещество может разъесть уплотнители из резины. Главным недостатком считают его энергозависимость, что не позволяет механизму функционировать при отключении электроэнергии.

    Технические особенности переноса

    Второй по популярности вариант – перенос унитаза и санузла от стояка в бок без дополнительной перепланировки.

    В этом случае согласование не требуется. Но есть нюансы технологического характера, на которые надо обязательно обратить внимание.

    Увеличение протяженности канализационной трубы способно спровоцировать образование воздушных пробок и засоров. Согласно нормативам СНиП расстояние между устройством слива и канализационным выводом не должно превышать 1,5 метра.

    При наличии прямого выпуска раструб монтируется вровень с полом.

    Отверстие сливной трубы унитаза должно располагаться по отношению к стене под углом не менее 45 градусов.

    Необходимо обеспечить обязательный клон трубопроводной арматуры. Труба с диаметром 100 мм прокладывается по отношению к полу с уклоном 1,2 – 2 см. Занижение показателя приведет к аварийным ситуациям. Для соблюдения норматива придётся унитаз приподнять. При этом уровень высоты должен соответствовать углу наклона.

    Труба, соединяющая сантехнический прибор и стояк, не должна иметь изгибы более 45 градусов. Углы в 90 градусов не разрешаются.

    Как правильно перенести унитаз?

    Оборудование можно переносить на разное расстояние, тут огромную роль играет размер помещения.

    Если речь идет о переносе на небольшое расстояние, до 20 сантиметров, то алгоритм действий таков:

    1. Нужно освободиться от замазки из пространства между выпуском и канализационным раструбом.
    2. Аккуратно нужно расшатать унитаз. Для этого нужно в разных местах забить широкую стамеску, но нужно быть предельно осторожным.
    3. Поднять унитаз. Для начала следует подать прибор на себя и вынимать из раструба выпуск. Но тут нужно быть предельно осторожным.

    Когда все выполнено, можно подготавливать новое место для установки. Важно визуально осмотреть старую гибкую проводку и при необходимости выполнит замену. В дальнейшем потребуется гофра и силиконовый герметик. Дополнительно нужно приобрести специальные крепежи и пластиковые шайбы, чтобы металл не контактировал с санфаянсом.

    Если речь идет о переносе на более длинное расстояние, то нужно больше гофры и не обойтись без переделки канализации.

    На что следует обратить внимание?

    Для прокладки канализации по уровню пола необходимо из тройника или крестовины извлечь отвод на унитаз. С пластиковыми трубами все просто (все легко вынимается и очищается). Если детали чугунные, то придется прибегнуть к помощи газовой горелки или паяльной лампы, чтобы посредством прогрева разрушить уплотнитель и цементную замазку. После чего можно без труда извлечь трубу из раструба.

    Прокладку нового трубопровода рекомендуется начинать от стояка, соблюдая правила уклона. Установка пластиковых труб в чугунный раструб предполагает использование специальной манжеты-уплотнителя. Для лучшей герметизации смажьте ее стык силиконовым клеем.

    Подключение к новому трубопроводу проще всего сделать при помощи гофры, обеспечив свободный к ней доступ для контроля над целостностью. Вместо гофры можно установить специальный переходной патрубок, который обеспечит более долговечное соединение.

    Лучший ответ

    Хотелось бы немного поправить, большой уклон это тоже ни есть хорошо, идеальный уклон по снипу от 0.8см до 1.5см на один метр. Если сделать больше, вода будет очень быстро уходить, а небольшие остатки будут оставаться, которые будут постепенно образовывать нарост, по поводу отводов тоже не считаю что правильно так делать, ни чего обычно не добавляется. Впринципе длина 2метра не критичная для фанового стояка, (срыва гидрозатвора не будет) если будете делать 110 трубой а не 80. И по моим расчетам получается 2-3см))

    Другие вопросы по этой теме

    Видео-советы по установке унитаза

    Любая перепланировка, какой бы она ни казалась простой, должна осуществляться предельно грамотно. Актуально это для случаев, когда меняется типовое расположение сантехнического оборудования. Все должно быть тщательно просчитано и точно исполнено. Даже небольшие ошибки могут привести к хроническим проблемам в виде постоянных засоров и неприятного запаха из санузла. Те кто не имеет опыта в проведении работ такого рода, лучше всего обратиться к специалистам. Они рассмотрят конкретные условия, дадут рекомендации по приобретению необходимого оборудования, и качественно его проведут. Только в этом случае можно гарантировать хорошую работу унитаза, который будет установлен там, где запланировал владелец жилья.

    Перенос унитаза и сантехнического оборудования на небольшие расстояния доступен для самостоятельных действий. Это утверждение не касается перепланировки и перемещения сантехники на большие дистанции. Дилетантский подход в технически сложных вариантах приведет к серьезным авариям и материальным потерям.

    Перенос унитаза от стояка: на минимальное и большое расстояние

    Перенос унитаза чаще всего делается по причине малой площади санузла. Хозяевам приходится использовать каждый сантиметр свободного пространства для расширения площади. В большинстве случаев именно этот предмет домашнего туалета занимает довольно много места.

    Сейчас появилось слишком много дизайнерских идей, которым мешает его месторасположения. Поэтому унитаз разворачивают или переносят на более пригодное место.

    Если внимательно изучить рекомендации мастеров, запастись нужными инструментами и аккуратно выполнять пошаговую инструкцию, перенести унитаз можно самостоятельно.

    Зачем переносить унитаз

    • увеличение полезного пространства помещения;
    • оптимизация площади санузла;
    • реализация дизайнерских идей;
    • установка сантехнического оборудования для ребенка.

    Основная причина переноса – освобождение полезного пространства помещения сантехнического узла. Хозяева хотят передвинуть унитаз таким образом, чтобы получилось установить стиральную машину, раковину и прочее элементы удобства. Да и просто свободная площадь делает помещение просторным и комфортным. Особенно это касается панельных домов, старых «хрущевок» и подобных строений, где помещение санузла имеет малую площадь или совмещено с ванной комнатой.

    Также перенос понадобится при установке унитаза прямо напротив двери. Это неудобно для использования всего помещения и опасно для оборудования, так как дверь ударяется о корпус унитаза. В конечном счете на нем появляются трещины, которые постепенно разрушают унитаз. В таком случае хозяева могут понести дополнительные убытки.

    Популярная причина переносить унитаз на другое место – реализация дизайнерских идей. Идеи знаменитых дизайнеров подразумевают перенос оборудования ближе к стене или в противоположный угол. Это дает возможность освободить пространство комнаты для творческой мысли дизайнера.

    Особое внимание нужно уделить детскому унитазу – полноценному сантехническому оборудованию, которое отличается меньшими габаритами и меньшим объемам сливного бочка. Лучше всего переносить такой унитаз в противоположный угол.

    Перенос унитаза – возможные риски

    Этот вид работы связан со значительными рисками, которые берут на себя хозяева:

    • увеличение длины водопроводных труб, приходящих к унитазу;
    • увеличение вероятности появление засоров;
    • изменение уклона трубопровода;
    • появление прямых углов в водопроводящей системе;
    • нарушение стандартов.

    Даже если унитаз вплотную подвинуть к стене, необходимо учесть, что увеличение системы трубопроводов, приходящих к этому оборудованию, может привести к проблемам. К примеру, при смывании воды образуется разрежение, которое приведет к срыву гидрозатвора во всей сантехнике, расположенной вблизи оборудования. Процесс сопровождается громкими бульканьями и неприятными запахами.

    По этой же причине появляются засоры. Ведь труба, приходящая к унитазу, увеличилась по длине. Это создает условия для большей концентрации нечистот. Чтобы избежать этих явлений, необходимо соблюдать требования СНиПа (строительных норм и правил). С таким подходом вы не только сведете вероятность поломок к минимуму, но и убережете свое здоровье и деньги.

    При расчете нужного уклона трубопровода, следует учитывать стандарт, в котором сказано, что для всех элементов, диаметр которых составляет 100 мм, представленный показатель должен составлять минимум 2 см на каждый метр. Если имеются детали диаметром 50 мм, укладка должна проходить при минимальном значении уклона 3 см на каждый метр.

    Уменьшенное значение уклона замедляет движение сточной воды и провоцирует образование застоя нечистот в трубопроводе.

    Большой уклон также нежелателен. Вода в этом случае будет проходить с увеличенной скоростью, что приведет к появлению загрязнений твердого характера. Постепенное накопление таких образований будет все больше препятствовать потоку воды, что приведет к засорению трубопровода.

    Соблюдение СНиП – ключевой фактор успеха переноса унитаза. Но при переносе более чем на 1,5 м эти рекомендации не смогут учитываться. Если есть такая задача, необходимо установить принудительную канализацию. Это актуально и при меньшем расстоянии, если нет желания или возможности работать над регулированием уклона и установкой дополнительных труб.

    Различные варианты переноса унитаза от стояка

    Перенос унитаза от стояка может быть совершен двумя способами:

    • перемещение оборудования на расстояние от 10 до 20 см;
    • перемещение оборудования на большие расстояния.

    Перед непосредственным началом работ необходимо совершить все нужные замеры и провести демонтаж унитаза. Это обязательные мероприятия, которые позволят успешно переместить сантехническое оборудование на нужное место и расстояние.

    Перенос унитаза на расстояние 10-20 см

    В обоих случаях все начинается с демонтажа сантехнического оборудования. Осложнением здесь может быть то, что унитаз установлен на цемент или клей и его основание также промазано цементом. Движения должны быть максимально плавными и аккуратными. В противном случае на устройстве появятся трещины, которые приведут его в полную негодность.

    Если устройство требуется перенести на небольшое расстояние в пределах 10-20 см, то нужно перекрыть водоснабжение узла и выполнить следующие действия:

    • освобождение пространства между раструбом канализации и основанием оборудования от замазки (для этого подойдет прочная отвертка или долото);
    • осторожное расшатывание унитаза (в разных местах основания забивается широкая стамеска, операция повторяется до тех пор, пока устройство не станет шататься);
    • поднятие унитаза осуществляется следующим образом: подача устройства на себя и выем выпуска из раструба трубы канализации (выполнять это следует строго по его оси), если оборудование застряло, запрещается тянуть с большими усилиями, рекомендуется аккуратно раскачать устройство и потянуть снова.

    Обратите внимание, что все мероприятия по демонтажу должны выполняться максимально аккуратно исправными инструментами. Унитаз должен остаться в рабочем состоянии для правильной последующей установки в другое место. Облегчает работу штатный крепеж и соединение устройства с канализацией резиновой манжеткой. Прибор обычно закреплен на несколько шурупов.

    Для демонтажа достаточно открутить их и аккуратно снять оборудования с крепления строго на себя по оси трубопровода. Далее остается вынуть спуск.

    Далее следует проделать подготовительные работы по установке оборудования на новое место. Все начинается с тщательного осмотра старой гибкой проводки. Если она подтекает или недостаточной длины, ее необходимо заменить на подходящий аналог. Если на детали дефектов не обнаружено, оставляем ее для дальнейшего использования.

    Чтобы соединить выпуск устройства с раструбом канализации, следует использовать гофру с двумя уплотнителями, установленными на ее концах. Для обеспечения большей надежности рекомендуется залить соединение герметиком. Далее нужно приготовить крепления. Если они изготовлены из стали, следует проследить, чтобы они не были прижаты к санфаянсу. По этой причине следует установить шайбы из пластика.

    Далее происходит установка унитаза по следующим правилам:

    • На полу, где будет проводиться крепление, осуществляется точная разметка. Далее сверлятся нужные отверстия. Если идет работа с кафелем, сверлится сначала этот материал (диаметр сверла для кафеля должен превышать аналогичный параметр сверла по бетону).
    • Зачистка раструба канализационного и выпуска унитаза. Эти элементы должны быть полностью чистыми и сухими.
    • Нанесение на внутреннюю часть гофры силиконового герметика и закрепление ее на выпуске устройства.
    • Установка унитаза на положенное место, закрепление крепежей в заранее просверленные отверстия с последующим затягиванием.
    • Между полом и оборудованием могут возникнуть щели. Их следует тщательно замазать раствором. Это создает еще и дополнительную опору, которая не даст основанию разрушиться под воздействием боковых сил.
    • Смазывание другой части гофры силиконовым герметиком с подключением ее к раструбу канализации.

    Как перенести унитаз на большое расстояние

    Чтобы перенести унитаз на расстояние, превышающее указанный параметр, следует подготовиться к переделке канализации. Для этого нужно нарастить канализацию. В большинстве случаев для этого используют трубу из пластика, диаметр которой составляет 110 мм. Длина, количество и конфигурация вспомогательных элементов зависят от места установки.

    Трубопровод из пластика может крепиться на полу или на стене с помощью хомутов. Для опускания канализации до уровня пола следует изъять отвод на сантехническое оборудование из тройника или крестовины.

    Если хозяева имеют дело с пластиком, сделать подобные процедуры не составит труда. Элементы из чугуна лучше прогреть паяльной лампой или газовой горелкой. Это выполняется для того, чтобы растекалась цементная замазка и тщательно прогорел уплотнитель.

    Если соединения залиты серой, их также нужно прогреть лампой. При этом выделяются очень неприятные запахи. Для безопасности следует выполнять процедуру в противогазе, в хорошо проветренном помещении. В том случае, когда все сделано правильно, вынуть трубу из раструба будет легко. Далее предстоит совершить ряд стандартных действий по демонтажу и установке унитаза.

    Если поставлена задача просто повернуть унитаз под каким-либо углом, необходимо использовать тройник, угловые трубы или гофру. В последнем случае работа отличается простотой, однако система соединений будет недолговечной. К тому же в полости гофры могут периодически возникать загрязнения, от которых необходимо избавляться.

    Читайте также:  Какая лестница лучше: деревянная или металлическая

    Перенос канализации в другую комнату: способы переноса кухни или стояка в жилую комнату

    Одной из наиболее спорных и сложных задач при перепланировке квартиры является перенос канализации в другую комнату. Здесь возникают сложности как административного, так и чисто технического характера. Существуют определенные ограничения, о которых надо знать заранее.

    Иначе можно создать проблему для себя или для соседей из квартир снизу. Вопрос непростой, поэтому надо рассмотреть его со всех сторон.

    1. Общие правила
    2. Разрешенные способы
    3. Порядок действий
    4. Видеообзор:

    Общие правила

    Любое изменение положения инженерных сетей в квартире является перепланировкой. Если производится перенос канализации, все действия надо условно разделить на 2 этапа:

    • согласование перепланировки, получение разрешения на проведение работ;
    • выполнение технической части.

    Перенос канализации в квартире необходимо согласовать в БТИ и других инстанциях. Не касаясь подробностей, отметим сложность этой процедуры. Во-первых, надо сделать обследование помещений и проконсультироваться со специалистами. Надо выяснить, насколько предполагаемые изменения возможны и допустимы.

    Во-вторых, понадобится подробный план предстоящих изменений. Его надо утвердить, затем придется согласовать работы в отделе архитектуры и т.д. Чиновники или ответственные лица неохотно идут навстречу владельцам квартир, желающих произвести кардинальные изменения. Есть четко определенные правила:

    • перенос стояка канализации в квартире запрещен. Здесь действует одновременно несколько ограничений, касающихся имущественных прав (стояк относится к общедомовому имуществу), технических (изменение конфигурации инженерных сетей запрещено). Кроме этого, размещение влажных помещений над жилыми комнатами соседей снизу запрещается жилищным законодательством;
    • запрещается разрушать или уменьшать размер несущих стен. Подобные действия часто производятся при объединении двух квартир или присоединении кухни к комнате;
    • если производится перенос кухни в жилую комнату, канализация может дать течь и затопить соседей снизу. Независимо от того, в жилом или вспомогательном помещении возник потоп, возникнут претензии в адрес виновника.

    Учитывая эти сложности, чиновники стараются не рисковать и не дают разрешение на выполнение работ. Последствия неграмотно выполненного переноса канализации могут коснуться того, кто дал разрешение на этот шаг. Тем более, что в правилах говорится об изменениях в общей схеме канализации дома, а к ним относятся любые работы.

    Поэтому, перед тем, как провести канализацию в квартире в другую комнату, следует критически рассмотреть свой замысел и взвесить его слабые стороны. Если их окажется слишком много, лучше поискать другие, менее проблемные варианты. Это поможет сэкономить время, деньги, избавит от неприятных разговоров с соседями.

    Разрешенные способы

    Поскольку перенос стояка канализации запрещен, перенести в другие помещения туалет никто не разрешит. Это же касается и ванной комнаты. Тем более, что на подобные действия имеется прямой запрет. Поэтому, чаще всего переносят кухню. Однако, и здесь немало ограничений:

    • кухня с газовой плитой должна иметь оконный проем и закрывающуюся дверь;
    • запрещено переносить кухню в помещения, если под ними находятся жилые комнаты. Во-первых, возникает опасность затопления. Во-вторых, такой перенос делает их нежилыми;
    • перенос кухонной мойки допускается только вдоль стены. К которой она прикреплена. Поэтому и канализацию проводить далеко не придется.

    Необходимо учитывать, что ограничения касаются только жилых помещений. Это означает, что разместить кухню над коридором или вспомогательными участками квартиры можно. Часто встречаются различные советы, как провести канализацию из кухни в комнату. В них рассматривается чисто техническая сторона дела, не представляющая никакой сложности. Административные сложности не учитываются, или вскользь упоминается о необходимости узаконить произведенные изменения.

    Есть отдельные моменты, когда ограничения не действуют. Это двухуровневые квартиры, когда перепланировка выполняется на верхнем этаже. Кроме того, расширены возможности для изменения конфигурации квартир на 1 этаже. Однако, он относятся только к размещению влажных помещений над жилыми. Все остальные запреты действуют в полной мере.

    Порядок действий

    Рассмотрим подробнее, как перенести канализацию из кухни в комнату:

    • составление проекта. Делается точный чертеж квартиры в масштабе, на котором отмечаются участки изменений. Его надо сделать правильно, с соблюдением всех требований. Это необходимо, так как проект придется утверждать в нескольких инстанциях. Неряшливые или неграмотные чертежи сразу вызывают у чиновников сомнения;
    • получение всех разрешений, согласование в инстанциях;
    • выполнение необходимых работ;
    • получение в БТИ нового техпаспорта на квартиру.

    С технической точки зрения, работы по сборке канализационной линии внутри квартиры не представляют сложности. Однако, надо продумать важные моменты:

    • трубопроводы следует расположить так, чтобы они не мешали и не находились на виду;
    • необходимо обеспечить заданный уклон труб.

    Иногда скрытное размещение элементов системы невозможно. Установить трубы под напольным покрытием не позволяет конструкция пола, и остается только спрятать их между натяжным полотном и потолочной плитой. Этот вариант вполне допустим, но обеспечить необходимый наклон труб не удастся.

    Перенос канализации в другую комнату без наклона требует установки бытового канализационного насоса. Для него надо отвести место, подключить к сети электропитания и периодически обслуживать. Это сложно и требует постоянного внимания, поэтому рекомендуется заранее разобраться с прокладкой трубопроводов. Иногда их прячут в стены, делая скрытый монтаж. Это хороший вариант, но трогать несущие стены не следует. Если других способов нет, проще изготовить короб и отделать его в общем стиле с остальными стенами комнаты.

    Видеообзор:

    Мансардные крыши или как увеличить площадь дома?

    Как можно правильно увеличить полезную площадь частного дома или строим теплую мансарду

    Построив частный дом, закончив все отделочные работы, владельцы считают, что основное строительство закончено и количество полезной площади хватит всем надолго. Но проходит время, дети подрастают, обзаводятся собственными семьями, подрастают внуки – семья становится многочисленной и когда собираются все под одной крышей, остро становится вопрос, где всех разместить.

    Содержание

    1. Лучший вариант – строим теплую мансардувидео
    2. Как правильно превратить крышу дома в теплые стены мансарды
    3. Как правильно защитить утеплитель мансарды от внутренней влагивидео
    4. Как правильно защитить утеплитель от наружного конденсата
    5. Обеспечиваем естественное освещение мансарды
    6. Мансардные окнавидео
    7. Ударопрочные стеклопакеты мансардных окон
    8. Как правильно защитить мансардное окно от запотевания

    Лучший вариант – строим теплую мансарду

    Хочется дать житейский совет будущим застройщикам частных домов: “Не экономьте на стропильной конструкции крыши”.

    Думать о будущем необходимо на этапе строительства потому, как с годами возникает потребность проживания под крышей.

    А обустройство жилого помещения в виде теплой мансарды возможно при довольно высоком, просторном подкровельном пространстве, так как низкий и тесный чердак невозможно переделать в полноценное жилое помещение.

    Закладывая на перспективу, при строительстве, необходимо образовать свободный объем, чтобы потолок будущей комнаты не опускался ниже 2-2,5 метра.

    Полностью исключить пониженные зоны не всегда возможно, но при желании, эти пониженные зоны можно использовать для практичных целей, в виде гардеробных нишей.

    Как правильно превратить крышу дома в теплые стены мансарды

    Главная задача, при обустройстве теплой мансарды, состоит в утеплении кровли, иначе говоря, кровля должна превратиться в теплые стены и потолок комнаты.

    Для этой цели необходимо утеплить скаты крыши, пространство между стропилами необходимо заполнить теплоизоляцией из минеральной ваты (базальтовой или стекловаты).

    С учетом местных климатических условий, планировки мансарды, материала крыши и перекрытия, определяют толщину утеплителя.

    Обычно, для московского региона и средней полосы России, необходимо делать теплоизоляционный слой толщиной не менее 20 см.

    Утеплители из минеральной ваты способны прекрасно сохранять тепло, имеют хорошую стабильность и долговечность, они экологичны и пожаробезопасны.

    Минераловатные утеплители хорошо пропускают пар, а за счет гидрофобизирующей пропитки, они не подсасывают влагу.

    Очень важно сохранять утеплитель в сухом состоянии, так как в случае заполнения воздушных полостей утеплителя водой – теплоизоляция перестает работать.

    Как правильно защитить утеплитель мансарды от внутренней влаги

    Если кровля сделана правильно и никаких протечек нет, казалось бы, как может намокнуть утеплитель?

    А он может намокнуть, только изнутри.

    И все потому, что по закону физики, теплый воздух, а он насыщается парами, поднимается вверх, доходит до кровли, проникает в слой теплоизоляции и охлаждается.

    Крыша холодная и от этого уличного холода пар сгущается и образует конденсат и результатом всего этого является мокрая теплоизоляция.

    Вот, чтобы не допустить такого исхода, с внутренней стороны теплоизоляционного слоя производят монтаж пароизоляционного экрана.

    Пароизоляционный экран может быть в виде специального двойного, армированного полиэтилена (“Ютафол Н 110 Стандарт”, “Изоспан В”).

    Для герметизации, при монтаже, рулоны полиэтиленовой пленки разматывают по горизонтали, укладывают внахлест, стыки проклеиваются специальной герметизирующей самоклеящейся пленкой.

    Особо тщательно проклеивают примыкания к трубопроводам, воздуховодам и т.д.

    Как правильно защитить утеплитель от наружного конденсата

    Вышеуказанным способом, мы защитили утеплитель от влаги, поступающей изнутри помещения.

    Но при резком скачке температуры наружного воздуха и в жаркое лето ночью, на обратной стороне кровли появляется роса – эта роса, по капелькам, проникает в теплоизоляцию.

    И чем выше теплопроводность крыши, тем больше получается конденсата.

    Чтобы защитить утеплитель от дождя в виде росы, применяют подкровельную гидроизоляционную мембрану.

    Такие мембраны могут быть разного типа.

    Если через пароизоляционный барьер пройдет внутренний пар, то эта мембрана пропустит внутренний пар наружу, но не пропустит никакую внешнюю влагу внутрь теплоизоляции.

    Все супердиффузионные мембраны способны долгое время даже задерживать протечки.

    Кроме гидроизоляции, мембраны защищают минеральную вату от выдувания волокон, т.е. эти мембраны являются и гидроветрозащитными мембранами.

    Высокой супердиффузионной способностью обладают мембраны Tyvek, Люксембург, “Ютавек” от Juta.

    Обеспечиваем естественное освещение мансарды

    Чтобы было уютно проживать в мансарде, необходимо сделать естественное освещение и вентилирование под крышей дома.

    Для этого, в скат кровли монтируют особые наклонные окна для крыши или мансардные окна.

    Через мансардные окна происходит дневное освещение и обеспечивается свежий воздух.

    В настоящее время, можно подобрать окно для любой конструкции мансарды.

    Можно сделать окно любой формы, иногда монтируют комбинированную установку оконных блоков.

    Мансардные окна

    Мансардное окно – это сложное высокотехническое изделие.

    Конструкция окна представляет из себя коробку и поворотную створку.

    Конструкция выполняется из высококачественного, усиленного многокамерного ПВХ-профиля, или из высококачественной клеенной древесины.

    Если помещение имеет повышенную влажность, устанавливаются полиуретановые окна.

    Ударопрочные стеклопакеты мансардных окон

    Для остекления мансардных окон, применяются ударопрочные энергосберегающие стеклопакеты.

    Такие стеклопакеты обеспечиваются закаленным, ламинированным стеклом и могут выдержать большую механическую нагрузку – это особо актуально при осадках в виде мокрого снега.

    Град любой крупности, не представляет стеклопакетам реальной угрозы.

    Как правильно защитить мансардное окно от запотевания

    Правильная установка мансардного окна не гарантирует прозрачность стекла в любую погоду.

    Чтобы окна не запотевали и не покрывались инеем, под оконным блоком обязательно должен быть установлен отопительный прибор, в виде радиатора водяного отопления или электрический обогреватель.

    Теплый воздух поднимается от отопителя, согревает стекло и не позволяет образованию конденсата на стеклах.

    Для беспрепятственного перемещения воздушного тепла, верхние откосы мансардных окон должны быть параллельными полу, а нижние откосы, должны быть перпендикулярными полу, т.е. как такового подоконника не должно быть.

    как увеличить мансардный этаж

    Как расширить мансарду

    Здравствуйте! Хочу узнать ваше мнение по поводу мансарды. Можно ли увеличеть потолок в мансарде был 2.45 надо 2.55. И перенести опоры под страпилами ближе к маурелату. Сейчас они стоят 1.60 от края поставить 1.0 м. Крыша 50 гр. металл. стропила стоят 50 на 130 я добавил рядом еще брус 50 на 100 сделал упор в маурелат и выше стяжки на 40 см все скрепил шпильками. И еще как будут сочитается старая стропила с новой сырой если они вплотную? Крыша двухскатная.

    Денис, Таганрог.

    Привет, Денис из Таганрога!

    Ваше сообщение несколько сумбурное, поэтому отвечу на него в меру понятого вопроса.

    Высота потолка мансарды при отсутствии поперечного стропильного основания регулируется высотой установки поперечных ригелей. То есть поперечных балок соединяющих стропильные ноги.

    Для увеличения высоты потолка в этом случае разбирают старый потолок и переносят ригеля (по литературному — ригели) выше на 5 сантиметров плюс толщину самого потолка. Я же не знаю из какого материала он сделан. Может из одной вагонки толщиной 12 — 18 миллиметров. Или вагонки плюс обрезной доски толщиной от 20 до 50 миллиметров. Или обрезной доски аналогичной толщины плюс гипсокартона толщиной от 9 до 12 миллиметров. Полагаю, суть сказанного ясна.

    Крепление ригелей при этом проще осуществить в накладку к боковым поверхностям стропильных ног. Если кровля утеплена, то при этом порой приходится разбирать места старого и нового крепления. Если же ригеля запилены под углом наклона стропильных ног, то разборки утепления не производится, но новые запилы старых ригелей осуществляются очень тщательно. Чтобы не ушел размер высоты потолка, который делают по шнурке и уровню единому для всех ригелей.

    /Пытаюсь рассказать подробнее, хотя возможно ответ тоже выглядит сумбурным./

    Если перенос опорных стоек возможен, то и это можно сделать, скорее всего смещение на 0,6 метра не должно существенно повлиять на конструктивную прочность кровли. Поскольку вес ее в жилищном строительстве не столь уж и значителен. Другое дело, если бы это была кровля промышленного здания, там такие вещи не допустимы. Поскольку там нагрузки многократно выше.

    /Впрочем без досконального обследования не один профессиональный проектировщик строений не рискнет вам выдать подобные рекомендации. Потому как по теории для расчета конструктивных нагрузок помимо приводимых вами сечений только ряда элементов и полном отсутствии размеров самих стропил, величин промежутков между ними, параметров самого мауэрлата и конфигурации стропильных треугольников (?) это им обсуждаться не будет.

    Да и все мои советы могут быть действительны только для дома средних размеров примерно 6*6 метров, классической неломанной двухскатной крыши и длиной ската тоже около 6 метров. Где стойки и ригеля служат для дополнительной жесткости стропильных треугольников (от ветровых и снеговых нагрузок) и расположением их друг от друга на расстоянии около 1,2 метра, не меньше. При размерах большего порядка и советы могут быть другими./

    Не совсем понял и о материале стропил, надеюсь, что они все-таки деревянные, а слова из вашего текста о металле относятся к материалу самой кровли.

    К ним планируете прикрепить деревянный брус? Допустимо, если металлические шпильки диаметром не более 10 -12 миллиметров, а не больше. Так как при больших отверстиях уменьшается прочность основных стропил.

    Места крепежа уж смотрите сами, пока не увидел их воочию, советовать ничего не могу.

    В вашей конструкции очень напряжное место сам мауэрлат, поэтому ему особое внимание. Его сечению, целостности, креплению к стенам и т.п. Короче, все должно быть в соответствии с требованиями предъявляемыми к этому элементу.

    По вопросу использования сырой древесины — во всех справочниках трактуется, что она должна быть сухой. Что далеко не всегда бывает на практике, когда и строители и шабашники используют ее прямо после пилорамы, из нее только что разве вода не брызжет.

    Лучше все-таки ее хотя бы слегка просушить, иначе возможны коробления обшивки в местах ее крепежа к ней.

    Так что ответил в меру понятого и не больше.

    Другие вопросы по теме мансард:

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Мансардные крыши или как увеличить площадь дома?

    Односкатная, двускатная, ломаная, вальмовая и полувальмовая, купольная, пирамидальная и коническая – всё это мансардные крыши. Среди такого архитектурного разнообразия можно растеряться. Так на чём же остановить свой выбор?

    Мансарда и её преимущества

    Уютная, тёплая, маленькая, но светлая комната с большим окном или балконом – примерные ассоциации, которые вызывает слово «мансарда». Часто такие комнатки появляются в дачных домиках, где необходимо расширить жилую площадь. Также нередко отводятся такие помещения под детские игровые комнаты. В любом случае, мансарда – это отличный способ увеличить жилую площадь дома за счёт чердака.

    Кроме того, что помещение мансарды позволяет расширить квадратные метры жилой площади, так это ещё и хороший способ создать целое архитектурное произведение. Благодаря широкому разнообразию возможных форм конструкции, данное помещение может стать изюминкой любого дома. Но эти моменты нужно учитывать на этапе проектирования строительства или реконструкции дома.

    Мансардный этаж – это этаж, предусмотренный проектом строительства, выполняемый согласно всем требованиям СНиП. А согласно этим нормам фасад мансарды образовывается поверхностью крыши и то, какой формы будет мансарда, и определяет эта крыша. Поэтому выбор типа конструкции крыши для мансарды достаточно серьёзный процесс, в котором следует разобраться, но для начала всё-таки нужно понять: нужна мансарда или нет?

    Преимущества, которые получит владелец дома с мансардным этажом, заключаются в следующем:

    • шанс расширить жилую площадь, используя чердачное помещение;
    • возможность придать зданию оригинальный внешний вид;
    • уменьшение теплопотерь через крышу, что сэкономит затраты на отопление дома.

    Главным аргументом для строительства мансарды является увеличение полезной площади в доме. Эта комната может стать как полноценной спальней или детской, так и подсобным помещением: кладовой, гардеробной комнатой, зимним садом или мастерской. Если правильно организовать всё, то пустовать она точно не будет и при этом обойдётся гораздо дешевле, чем строительство второго этажа или пристройки к дому.

    Есть у этого помещения и свои недостатки, например:

    • наличие скошенных потолков;
    • необходимость обязательной теплоизоляции мансарды;
    • необходимость качественной гидроизоляции.

    Из-за скошенных потолков комната имеет специфическую геометрию, не всегда удобную для проживания. Геометрия мансардной крыши требует устанавливать специальные окна, более дорогостоящие, чем обычные. Также хозяева дома лишаются (совсем или частично) такого помещения, как чердак.

    Читайте также:  Краски фасадные. Виды

    Варианты мансардных крыш и их особенности

    Мансардные крыши отличаются от других крыш делением ската на две части: верхнюю пологую и нижнюю более крутую. Но наличие мансардной крыши не обязательно указывает на существование мансарды как таковой. В доме может быть полноценный второй этаж с жилыми комнатами и с крышей мансардного типа без чердака. Такой вариант позволяет создать очень светлые и просторные помещения.

    Крыши мансардного типа выполняются в нескольких вариантах, каждый из которых имеет отличия в конструкции стропильной системы и дома в целом. Возможные варианты мансардных крыш представлены следующей классификацией:

    1. одноуровневая мансарда с двухскатной крышей;
    2. одноуровневая с ломаной крышей;
    3. одноуровневая с выносными консолями;
    4. двухуровневая с комбинированным типом опор.

    Первый тип представляет собой один уровень мансарды под двухскатной (щипцовой) крышей. Такая крыша монтируется из двух направленных в противоположные стороны скатов. Простая, распространённая и практичная конструкция. Большой угол наклона позволяет быстро и беспрепятственно сходить осадкам с поверхности кровли. Такой вариант проще всего выполнить самостоятельно.

    Самая простая конструкция крыши – это двухскатная, имеющая треугольную форму и прямолинейные очертания.

    Ломаная крыша второго типа отличается использованием другой системы стропил. В данном варианте образуются 4 плоскости крыши, а не две, как в предыдущем случае. Комнаты в такой мансарде будут иметь вертикальные стены, и, как следствие, жилого пространства будет больше. Форма одноуровневой мансарды с ломаной крышей имеет более сложную конструкцию, что усложняет её монтаж, особенно своими силами.

    Третий вариант оформления мансардной крыши является одновременно более сложным в проектировании и исполнении, и более просторным в плане получаемой площади. Данная конструкция подразумевает смещение мансарды к краю с одной из сторон дома. При таком выполнении с ровной стороны можно вставить обычные окна вертикальной конфигурации или даже оборудовать террасу.

    Двухуровневая мансарда – это самый трудный в реализации вариант. Как правило, такая конструкция проектируется на этапе строительства дома и представляет собой две и более комнаты в верхней части здания. Эти комнаты располагаются на разных уровнях, образуя уже не этаж, а отдельную часть дома.

    Мансардные крыши: как выбрать?

    Осуществлять выбор будущей крыши, а соответственно и формы самой мансарды, нужно на этапе проектирования здания. Именно на этом моменте необходимо решить, будет ли мансарда в доме, какой она будет и как это реализовать. Для решения всех этих задач следует ответить на ряд вопросов, которые помогут в выборе:

    1. Каково назначение второго этажа? Это будут жилые комнаты или помещения для хранения каких-либо вещей?
    2. Какая минимальная и максимальная высота второго этажа? Для комфортного проживания в комнатах второго этажа достаточно 2,5 м, а более 3,5 м делать не рационально.
    3. Есть ли необходимость в полноразмерных окнах? Если это жилые комнаты, то окна должны составлять 1/8–1/5 от общей площади. В случае, если это хозяйственные помещения, то хватит окон общей площадью до 1,5 м 2 .
    4. Есть ли какие-либо ограничения по высоте будущего дома? Например, не будет ли затенять второй этаж соседние дома, учтены ли особенности почвы и т.д.
    5. Какая геометрия крыши будет приемлема? Возможно, имеются какие-то пожелания по внешнему виду крыши. Например, необходимо, чтобы она имела пирамидальную форму или коническую, что подразумевает создание округлой или многогранной конструкции мансарды.
    6. Каким образом можно провести инженерные и коммуникационные системы? Здесь нужно учесть назначение мансарды, но элементарно о наличии электросети стоит позаботиться.

    Учитывая все эти моменты, разрабатывается проект здания с мансардой. Чем более детально проработан данный документ, тем больше шансы на успешную реализацию. Такими деталям являются все элементы мансардной крыши: стропила и конёк, кровельные материалы, обрешётка, тепло- и пароизоляционный материал, гидроизоляция, мауэрлат, внутренняя обшивка. Здесь важно всё и следует учесть все факторы:

    • кровельное покрытие необходимо использовать из лёгких материалов (металлочерепица);

    Строительные материалы для мансарды должны иметь малый вес, чтобы не создавалась дополнительная нагрузка на несущие конструкции.

    • теплоизоляция должна быть выполнена очень тщательно, так как теплопотери на этом ярусе дома очень значительные. Для этих целей хорошо подойдёт минеральная вата.
    • пароизоляционная плёнка накладывается на утеплитель со стороны дома, а гидроизоляционный материал задерживает влагу с другой стороны утеплителя. Эти материалы призваны создать комфортный микроклимат в помещении;
    • внутренние перегородки лучше делать из лёгких профилей типа гипсокартона. Внутреннюю облицовку также рационально выполнить из этого материала.

    Только тогда, когда всё продумано и учтено, можно приступать к воплощению проекта в жизнь. И любая мечта, будь то спальня в мансарде или светлая мастерская под крышей дома – осуществится.

    Как увеличить мансардный этаж

    Как можно правильно увеличить полезную площадь частного дома или строим теплую мансарду

    Построив частный дом, закончив все отделочные работы, владельцы считают, что основное строительство закончено и количество полезной площади хватит всем надолго. Но проходит время, дети подрастают, обзаводятся собственными семьями, подрастают внуки — семья становится многочисленной и когда собираются все под одной крышей, остро становится вопрос, где всех разместить.

    Содержание

    Лучший вариант — строим теплую мансарду

    Хочется дать житейский совет будущим застройщикам частных домов: “Не экономьте на стропильной конструкции крыши”.

    Думать о будущем необходимо на этапе строительства потому, как с годами возникает потребность проживания под крышей.

    А обустройство жилого помещения в виде теплой мансарды возможно при довольно высоком, просторном подкровельном пространстве, так как низкий и тесный чердак невозможно переделать в полноценное жилое помещение.

    Закладывая на перспективу, при строительстве, необходимо образовать свободный объем, чтобы потолок будущей комнаты не опускался ниже 2-2,5 метра.

    Полностью исключить пониженные зоны не всегда возможно, но при желании, эти пониженные зоны можно использовать для практичных целей, в виде гардеробных нишей.

    Как правильно превратить крышу дома в теплые стены мансарды

    Главная задача, при обустройстве теплой мансарды, состоит в утеплении кровли, иначе говоря, кровля должна превратиться в теплые стены и потолок комнаты.

    Для этой цели необходимо утеплить скаты крыши, пространство между стропилами необходимо заполнить теплоизоляцией из минеральной ваты (базальтовой или стекловаты).

    С учетом местных климатических условий, планировки мансарды, материала крыши и перекрытия, определяют толщину утеплителя.

    Обычно, для московского региона и средней полосы России, необходимо делать теплоизоляционный слой толщиной не менее 20 см.

    Утеплители из минеральной ваты способны прекрасно сохранять тепло, имеют хорошую стабильность и долговечность, они экологичны и пожаробезопасны.

    Минераловатные утеплители хорошо пропускают пар, а за счет гидрофобизирующей пропитки, они не подсасывают влагу.

    Очень важно сохранять утеплитель в сухом состоянии, так как в случае заполнения воздушных полостей утеплителя водой — теплоизоляция перестает работать.

    Как правильно защитить утеплитель мансарды от внутренней влаги

    Если кровля сделана правильно и никаких протечек нет, казалось бы, как может намокнуть утеплитель?

    А он может намокнуть, только изнутри.

    И все потому, что по закону физики, теплый воздух, а он насыщается парами, поднимается вверх, доходит до кровли, проникает в слой теплоизоляции и охлаждается.

    Крыша холодная и от этого уличного холода пар сгущается и образует конденсат и результатом всего этого является мокрая теплоизоляция.

    Вот, чтобы не допустить такого исхода, с внутренней стороны теплоизоляционного слоя производят монтаж пароизоляционного экрана.

    Пароизоляционный экран может быть в виде специального двойного, армированного полиэтилена (“Ютафол Н 110 Стандарт”, “Изоспан В”).

    Для герметизации, при монтаже, рулоны полиэтиленовой пленки разматывают по горизонтали, укладывают внахлест, стыки проклеиваются специальной герметизирующей самоклеящейся пленкой.

    Особо тщательно проклеивают примыкания к трубопроводам, воздуховодам и т.д.

    Как правильно защитить утеплитель от наружного конденсата

    Вышеуказанным способом, мы защитили утеплитель от влаги, поступающей изнутри помещения.

    Но при резком скачке температуры наружного воздуха и в жаркое лето ночью, на обратной стороне кровли появляется роса — эта роса, по капелькам, проникает в теплоизоляцию.

    И чем выше теплопроводность крыши, тем больше получается конденсата.

    Чтобы защитить утеплитель от дождя в виде росы, применяют подкровельную гидроизоляционную мембрану.

    Такие мембраны могут быть разного типа.

    Если через пароизоляционный барьер пройдет внутренний пар, то эта мембрана пропустит внутренний пар наружу, но не пропустит никакую внешнюю влагу внутрь теплоизоляции.

    Все супердиффузионные мембраны способны долгое время даже задерживать протечки.

    Кроме гидроизоляции, мембраны защищают минеральную вату от выдувания волокон, т.е. эти мембраны являются и гидроветрозащитными мембранами.

    Высокой супердиффузионной способностью обладают мембраны Tyvek, Люксембург, “Ютавек” от Juta.

    Обеспечиваем естественное освещение мансарды

    Чтобы было уютно проживать в мансарде, необходимо сделать естественное освещение и вентилирование под крышей дома.

    Для этого, в скат кровли монтируют особые наклонные окна для крыши или мансардные окна.

    Через мансардные окна происходит дневное освещение и обеспечивается свежий воздух.

    В настоящее время, можно подобрать окно для любой конструкции мансарды.

    Можно сделать окно любой формы, иногда монтируют комбинированную установку оконных блоков.

    Мансардные окна

    Мансардное окно — это сложное высокотехническое изделие.

    Конструкция окна представляет из себя коробку и поворотную створку.

    Конструкция выполняется из высококачественного, усиленного многокамерного ПВХ-профиля, или из высококачественной клеенной древесины.

    Если помещение имеет повышенную влажность, устанавливаются полиуретановые окна.

    Ударопрочные стеклопакеты мансардных окон

    Для остекления мансардных окон, применяются ударопрочные энергосберегающие стеклопакеты.

    Такие стеклопакеты обеспечиваются закаленным, ламинированным стеклом и могут выдержать большую механическую нагрузку — это особо актуально при осадках в виде мокрого снега.

    Град любой крупности, не представляет стеклопакетам реальной угрозы.

    Как правильно защитить мансардное окно от запотевания

    Правильная установка мансардного окна не гарантирует прозрачность стекла в любую погоду.

    Чтобы окна не запотевали и не покрывались инеем, под оконным блоком обязательно должен быть установлен отопительный прибор, в виде радиатора водяного отопления или электрический обогреватель.

    Теплый воздух поднимается от отопителя, согревает стекло и не позволяет образованию конденсата на стеклах.

    Для беспрепятственного перемещения воздушного тепла, верхние откосы мансардных окон должны быть параллельными полу, а нижние откосы, должны быть перпендикулярными полу, т.е. как такового подоконника не должно быть.

    Мансардные крыши или как увеличить площадь дома?

    Односкатная, двускатная, ломаная, вальмовая и полувальмовая, купольная, пирамидальная и коническая – всё это мансардные крыши. Среди такого архитектурного разнообразия можно растеряться. Так на чём же остановить свой выбор?

    Мансарда и её преимущества

    Уютная, тёплая, маленькая, но светлая комната с большим окном или балконом – примерные ассоциации, которые вызывает слово «мансарда». Часто такие комнатки появляются в дачных домиках, где необходимо расширить жилую площадь. Также нередко отводятся такие помещения под детские игровые комнаты. В любом случае, мансарда – это отличный способ увеличить жилую площадь дома за счёт чердака.

    Кроме того, что помещение мансарды позволяет расширить квадратные метры жилой площади, так это ещё и хороший способ создать целое архитектурное произведение. Благодаря широкому разнообразию возможных форм конструкции, данное помещение может стать изюминкой любого дома. Но эти моменты нужно учитывать на этапе проектирования строительства или реконструкции дома.

    Мансардный этаж – это этаж, предусмотренный проектом строительства, выполняемый согласно всем требованиям СНиП. А согласно этим нормам фасад мансарды образовывается поверхностью крыши и то, какой формы будет мансарда, и определяет эта крыша. Поэтому выбор типа конструкции крыши для мансарды достаточно серьёзный процесс, в котором следует разобраться, но для начала всё-таки нужно понять: нужна мансарда или нет?

    Преимущества, которые получит владелец дома с мансардным этажом, заключаются в следующем:

    • шанс расширить жилую площадь, используя чердачное помещение;
    • возможность придать зданию оригинальный внешний вид;
    • уменьшение теплопотерь через крышу, что сэкономит затраты на отопление дома.

    Главным аргументом для строительства мансарды является увеличение полезной площади в доме. Эта комната может стать как полноценной спальней или детской, так и подсобным помещением: кладовой, гардеробной комнатой, зимним садом или мастерской. Если правильно организовать всё, то пустовать она точно не будет и при этом обойдётся гораздо дешевле, чем строительство второго этажа или пристройки к дому.

    Есть у этого помещения и свои недостатки, например:

    • наличие скошенных потолков;
    • необходимость обязательной теплоизоляции мансарды;
    • необходимость качественной гидроизоляции.

    Из-за скошенных потолков комната имеет специфическую геометрию, не всегда удобную для проживания. Геометрия мансардной крыши требует устанавливать специальные окна, более дорогостоящие, чем обычные. Также хозяева дома лишаются (совсем или частично) такого помещения, как чердак.

    Варианты мансардных крыш и их особенности

    Мансардные крыши отличаются от других крыш делением ската на две части: верхнюю пологую и нижнюю более крутую. Но наличие мансардной крыши не обязательно указывает на существование мансарды как таковой. В доме может быть полноценный второй этаж с жилыми комнатами и с крышей мансардного типа без чердака. Такой вариант позволяет создать очень светлые и просторные помещения.

    Крыши мансардного типа выполняются в нескольких вариантах, каждый из которых имеет отличия в конструкции стропильной системы и дома в целом. Возможные варианты мансардных крыш представлены следующей классификацией:

    1. одноуровневая мансарда с двухскатной крышей;
    2. одноуровневая с ломаной крышей;
    3. одноуровневая с выносными консолями;
    4. двухуровневая с комбинированным типом опор.

    Первый тип представляет собой один уровень мансарды под двухскатной (щипцовой) крышей. Такая крыша монтируется из двух направленных в противоположные стороны скатов. Простая, распространённая и практичная конструкция. Большой угол наклона позволяет быстро и беспрепятственно сходить осадкам с поверхности кровли. Такой вариант проще всего выполнить самостоятельно.

    Самая простая конструкция крыши – это двухскатная, имеющая треугольную форму и прямолинейные очертания.

    Ломаная крыша второго типа отличается использованием другой системы стропил. В данном варианте образуются 4 плоскости крыши, а не две, как в предыдущем случае. Комнаты в такой мансарде будут иметь вертикальные стены, и, как следствие, жилого пространства будет больше. Форма одноуровневой мансарды с ломаной крышей имеет более сложную конструкцию, что усложняет её монтаж, особенно своими силами.

    Третий вариант оформления мансардной крыши является одновременно более сложным в проектировании и исполнении, и более просторным в плане получаемой площади. Данная конструкция подразумевает смещение мансарды к краю с одной из сторон дома. При таком выполнении с ровной стороны можно вставить обычные окна вертикальной конфигурации или даже оборудовать террасу.

    Двухуровневая мансарда – это самый трудный в реализации вариант. Как правило, такая конструкция проектируется на этапе строительства дома и представляет собой две и более комнаты в верхней части здания. Эти комнаты располагаются на разных уровнях, образуя уже не этаж, а отдельную часть дома.

    Мансардные крыши: как выбрать?

    Осуществлять выбор будущей крыши, а соответственно и формы самой мансарды, нужно на этапе проектирования здания. Именно на этом моменте необходимо решить, будет ли мансарда в доме, какой она будет и как это реализовать. Для решения всех этих задач следует ответить на ряд вопросов, которые помогут в выборе:

    1. Каково назначение второго этажа? Это будут жилые комнаты или помещения для хранения каких-либо вещей?
    2. Какая минимальная и максимальная высота второго этажа? Для комфортного проживания в комнатах второго этажа достаточно 2,5 м, а более 3,5 м делать не рационально.
    3. Есть ли необходимость в полноразмерных окнах? Если это жилые комнаты, то окна должны составлять 1/8–1/5 от общей площади. В случае, если это хозяйственные помещения, то хватит окон общей площадью до 1,5 м 2 .
    4. Есть ли какие-либо ограничения по высоте будущего дома? Например, не будет ли затенять второй этаж соседние дома, учтены ли особенности почвы и т.д.
    5. Какая геометрия крыши будет приемлема? Возможно, имеются какие-то пожелания по внешнему виду крыши. Например, необходимо, чтобы она имела пирамидальную форму или коническую, что подразумевает создание округлой или многогранной конструкции мансарды.
    6. Каким образом можно провести инженерные и коммуникационные системы? Здесь нужно учесть назначение мансарды, но элементарно о наличии электросети стоит позаботиться.

    Учитывая все эти моменты, разрабатывается проект здания с мансардой. Чем более детально проработан данный документ, тем больше шансы на успешную реализацию. Такими деталям являются все элементы мансардной крыши: стропила и конёк, кровельные материалы, обрешётка, тепло- и пароизоляционный материал, гидроизоляция, мауэрлат, внутренняя обшивка. Здесь важно всё и следует учесть все факторы:

    • кровельное покрытие необходимо использовать из лёгких материалов (металлочерепица);

    Строительные материалы для мансарды должны иметь малый вес, чтобы не создавалась дополнительная нагрузка на несущие конструкции.

    • теплоизоляция должна быть выполнена очень тщательно, так как теплопотери на этом ярусе дома очень значительные. Для этих целей хорошо подойдёт минеральная вата.
    • пароизоляционная плёнка накладывается на утеплитель со стороны дома, а гидроизоляционный материал задерживает влагу с другой стороны утеплителя. Эти материалы призваны создать комфортный микроклимат в помещении;
    • внутренние перегородки лучше делать из лёгких профилей типа гипсокартона. Внутреннюю облицовку также рационально выполнить из этого материала.

    Только тогда, когда всё продумано и учтено, можно приступать к воплощению проекта в жизнь. И любая мечта, будь то спальня в мансарде или светлая мастерская под крышей дома – осуществится.

    Оцените статью
    Добавить комментарий