Как сделать химический анкер своими руками из подручных материалов

Как установить химический анкер: пошаговая инструкция

Содержание

  1. Для каких целей применяют химический анкер
  2. Что понадобится для установки
  3. Процесс монтажа
  4. Полезные статьи

1. Для каких целей применяют химический анкер

Можно смело сказать, что в отличие от клиновой и стержневой анкеровки этот тип крепления более универсальный. Он подходит практически для любых материалов, в особенности пустотелых и с хрупкой структурой. Пенобетон, газобетон, пустотелый кирпич – для этих материалов его используют чаще всего.

Химическая анкеровка пригодится, если нужно крепить к основанию металлический профиль, производственные станки, металлические столбы, каркасы оконных и дверных конструкций. Крепление осуществляется не за счет распорки оболочки в материале, а за счет создания сильной адгезии химического состава между материалом и шпилькой. Химический анкер выдерживает нагрузку на отрыв в 2,5 раза большую, чем распорные анкера. К другим достоинствам химической анкеровки можно отнести:

  • отличное удержание крепежа в материалах любой плотности;
  • большой выбор используемого крепежа (шпильки, втулки, арматура);
  • устойчивость к весовым и динамическим нагрузкам;
  • стойкость к температурным воздействиям;
  • возможность монтажа по краю основания;
  • использование в любой среде, в том числе водной.

Ваша работа требует соблюдения этих условий? Узнайте, как установить химический анкер. Вы с первого раза сделаете все правильно и будете уверены в надежности крепления.

2. Что понадобится для установки

  • Химический анкер
  • Резьбовая шпилька или арматура
  • Монтажный пистолет
  • Сетчатая гильза
  • Перфоратор
  • Бур (его диаметр должен на 2 мм превышать диаметр шпильки)
  • Динамометрический ключ
  • Промышленный пылесос или приспособления для ручного удаления пыли (груша и щетка)
  • Средства защиты: перчатки, очки, респиратор

3. Процесс монтажа

Сверлим отверстие

Сделайте отметку в основании для установки химического анкера. Чтобы просверлить отверстие нужной глубины, отметьте длину анкера на буре или установите ограничитель глубины в нужном положении. Просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Быстрее всего сделать это с помощью строительного пылесоса, который удалит всю бетонную крошку. Вы можете воспользоваться ручными приспособлениями – грушей для удаления пыли и цилиндрической щеткой. Правда, времени уйдет больше.

Важно знать! Химический анкер не сцепляется с пыльной поверхностью, поэтому важно тщательно очистить отверстие.

Заполняем отверстие химией

На этом этапе может быть два варианта. Если вы используете двухкомпонентный состав, то вам понадобится пистолет, чтобы выдавить его из картриджа. В носике оба компонента смешиваются. Нажимайте на курок до тех пор, пока из носика не пойдет однородная смесь. Только после этого им можно заполнять отверстие, предварительно установив в него сетчатую гильзу соответствующего диаметра. Вставьте носик в отверстие до конца и начинайте дозированно выдавливать состав. Одно нажатие – чуть вытяните инструмент, второе нажатие – еще вытяните, третье – еще. Так вы равномерно заполните полость.

Важно знать! Если носик пистолета вставить до конца и выдавливать состав, не извлекая инструмент из отверстия, образуются пустоты. В этих местах не будет адгезии с основанием.

Второй вариант – это установка химического анкера в виде ампулы. Ее помещают в отверстие, а состав в ней смешивается с помощью устанавливаемой шпильки.

Какой вариант выбрать? Первый подходит для выполнения большого количества анкерных соединений. Второй идеален для штучных работ, когда у мастера нет пистолета, и ему не требуется покупать целый картридж химического состава.

Установка шпильки

Если вы используете шпильку с гайкой, убедитесь, что она не прикручена вплотную к шайбе. При необходимости монтажа дополнительных элементов, например, металлических уголков, приложите их так, чтобы отверстие в пластине совпало с отверстием в основании. Шпильку вкручивают в отверстие либо вручную, либо с помощью перфоратора на низких оборотах. Можно останавливаться, чтобы чуть потянуть ее на себя. Так вы добьетесь равномерного распределения химии в полости. После вкручивания оставьте крепеж для застывания. Нужно выдержать время, указанное производителем на упаковке состава. Пока состав не схватился, положение шпильки можно корректировать.

Важно знать! Время затвердевания химии зависит от температуры окружающей среды и температуры самого объекта. Чем она ниже, тем больше требуется времени. Изучайте инструкцию!

Затягиваем гайку

Возьмите динамометрический ключ и затяните гайку в соответствии с рекомендациями производителя химического состава. Значение зависит от диаметра шпильки и типа материала. Например, для сжатой зоны в бетонном основании толщиной до 110 мм для крепежа диаметром М8 момент затяжки составит 10 Н*м. В инструкции к химическому анкеру должны быть таблицы с рекомендациями.

Теперь вы знаете, как установить химический анкер правильно. Вы можете использовать эту технологию в строительстве, монтажных работах и при установке массивного оборудования. Помните: нагружать крепежное соединение можно только после полного затвердевания состава. Тогда вы получите надежное и долговечное крепление, устойчивое к нагрузкам и негативным воздействиям.

Как сделать химический анкер своими руками. Дедовский химический анкер. #Стройхак

Oynatıcı kontrollerini göster

  • katma 26 Şub 2019
  • Химический анкер надежный, но довольно дорогой крепеж. Чем бы его заменить, особенно при работе с газоблоком? Сегодня мы тестируем в качестве анкера различные строительные смеси.
    Эпоксидный супер клей – ali.ski/LAO4NH
    Эпоксидный пластилин ali.ski/3S3Auk
    Весы 1000 кг – ali.ski/wt3ddl
    Друзья, помочь Андрюхе донатом
    www.donationalerts.com/r/stroyhack
    Помогать Андрюхе на Патреоне
    www.patreon.com/STROYHAK
    Не забудьте подписаться на мой канал – goo.gl/5DeCTg
    instagram stroyhak?hl=ru
    #стройхак #лайфхак #полезныесоветы
    ————————————————————————————————-
    плейлисты
    Сборник полезных советов и самоделок для дома и ремонта.
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpA8c_QSzPETmDCIIEPCazwL
    Лучшее от Стройхак
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpAKSNydCwuCL9q1z8o_xoQB
    Дела домашние
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpBmCFdr4LHg3KH7ZAIaemIS
    DIY проекты
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpCnyT0m-QwN7Am-MVFhqyni
    Лайфхаки
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpA8c_QSzPETmDCIIEPCazwL
    Ремонт в квартире
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpCzFjyoCH1GkmaR5jPy3XHV
    Обзоры инструментов
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpCueoQblWPkgIhP0HSU_scI
    Все о мебели
    trclips.com/p/PLmPa771qWHpBAyHjctrNoJGbzsyz82LqB
  • Nasıl Yapılır ve Stil

YORUMLAR • 70

Рекламировать банки это зашквар

Он не рекламировал банки он рекламировал банк

@Евгений Морозов , электронные деньги принадлежат вам только формально, по факту уже нет. Распространение электронных денег делают с целью отмены наличных денег, а это будет означать отмену частной собственности на деньги вообще. Это очень плохо.

Что плохого в дебетовой карте?

Да, никакие дюбеля и анкеры этот грех не окупят

@Максим Чех банки хуже пирамид и лохотронов. За пирамиды хоть наказание есть, а за обдирание людей до нитки банками никакого наказания нет. А когда самих банкиров их же методами к стенке припирают, так такой визг слюни и сопли, что пиздец. Так что рядом с лохотронщиками болтаться должны и банкиры.

За труды держи собачку

Хаха олтфа порадовала

Не очень правильно с цементным раствором – газобетон быстро забрал воду из раствора, чем нарушилось твердение цемента. Раствор 1:1 , смочив предварительно отверстие водой и подождав 27 суток при нормальных условиях – результат будет намного лучше, чем с эпоксидкой.

ставлю 5+ эпоксидке.

Ты чо бл а где твои изолентные накладки чтоб ничего не мыть

норм, было полезно! спасибо

А на выдёргивание ?

Сколько добавили затвердителя для епоксидки,и не нужно греть ее при заливке

Андрей посмотри на канале my galaxy ребята кухню вешают на газоблок, отпиленный черенок от лапаты и монтажная пена, вот тебе и площадь сцепления. Ты красавчик. Но my galaxy посмотри

Дедов кий анкер работает если ты дед

Класс! отлично снято!

Добрый вечер. Не нашёл видео как сделать приблуду для сверления блока.

Да жидкое стекло с цементом это тема но против эпоксидки с цементом не попрешь .

Спасибо, тебе огромное! Я вот сидел и думал использовать, вместо химанкера, как раз эпоксидку с кварцевой мукой или типа того. Думаю большая ли разница? А оказалось, что нет. Спасибо еще раз!

Хочу к фундаментной ленте сбоку долить бетонные столбики

15х15х90 см, для установки на них балок перекрытия пола. Мне посоветовали связать их арматурой – просверлить отверстия и забить в них арматуру 10 мм на 10 см вглубь и столько же оставить снаружи, по 3-4 штуки на столбик.
– Что лучше – забить арматуру, закрутить мощные нагеля по бетону или к-л другие варианты?

А пена? Если сначала анкер болтать, что бы лопались пузыри и заполнять отверстие пеной дальше, что бы увеличить плотность пены.

Плитку раньше « ложили « на смесь масляная краска+ РОСТВОР( песок вода цемент)

Мне 18. Я никогда не интересовался ремонтом, постройкой и так далее. И вот, сижу, смотрю как сделать хим. анкер. Интересно труба!

Молодец! Мужчина! Никого не слушай, делай для себя

Помогите кто нибудь советом.
Моих родителей из аварийного жилья переселили в жилье намного лучше, но тоже не ахти. Там старые стены с почти с 3-х сантиметровой штукатуркой, которая при попытки закрутить в неё саморез со дюпелем, что бы прицепить небольшие полки, просто сыпится в пыль. Я использовал пластиковый дюпель-шуруп для гипсокартона, предварительно продув и немного замазав отверстие расширяющимся герметиком. Все вроде ничего, держится, но доверия вообще не внушает.
Конечно Вы можете сказать что надо сверлиться глубже и монтироваться в шлакоблок, только вот полки прикручены к перегородкам, толщина которых около 8 сантиметров и если сверлить глубже, и пытаться засверлиться во внутренностную достку, то с обратной стороны начинают идти трещинами.
Так же Вы можете сказать, что можно использовать грунтовку, только вот с обоих сторон наклеены новые обои. Клеили не мы, так уже было.
Вот как быть и что делать, не начиная в хате полномаштабный ремонт.

В каком видео химический анкер, про который тут говорится на 4:55?

Почему алебастра нету в испытаниях?

Есть способ: берём заполнитель: соль, сода, опилки, песок, мешаем с эпоксидной смолой. Все!

и чем это лучше песка?

Получается эпоксидка самое то для пустотелого керамического кирпича или блока взамен химического анкера?

молодец! спасибо за видео

Проволока и анкер из эпоксидки с песком

В конце смешно было))))) Лайк)

Когда не было всей этой химии, станции на скалах делали из эпоксидки с цементом.

Не обманывайте себя, пользуйтесь правильным крепежом!

А как же 28 дней для цементных растворов
для полноты эксперемента ?

Пачему газа блок а не просто керпичь

Извините! Не нашел видео с чудесной приблудрй для обратного конуса

Незнаю насчет алифы. А в 93м году клеили плитку цемент+краска. Мертво по сейчаз висит в ванной😁😁😁. Не помню что за краска была

0:27 зади скамейка из ведоса

А может рассверливать всё-таки лучше не с приблудой а с шайбой? Поскольку в данном тесте усилие не на вытаскивание, а на срез, то нагрузка идёт на самый край пеноблока. И если рассверливать с шайбой, то на входе тоже будет небольшой конус который увеличит площадь соприкасания анкера с пеноблоком.

цемент олифа и кусок тряпки это латка на шифер лет на 15 толька олифу использовал натуральную

пва в гипс и шпаклевку увеличевает время застывания ешо молоко

“осталось от ремонта..” гипсовые смеси уже через полгода чуть ли не в 2 раза теряют свои характеристики, по идее. если не прав, поправьте.

За рекламу карты дизлайк!

Даже у ютуба реклама короче

какой идиот тебя надоумил проводь испытания на срез а не на вырыв. срез не определяет несущую способность крепежа, а определяет в твоём случае качество материала.

Красавчик, как обычно

Хоть бы предупредил. Я раз десять перематывал, думая что я где то пропустил старый дедовский метод))

Спасибо дяденька за эпокситку с песком, вмуровал 5 шпилек в пустотелый керамоблок, я вам скажу это что-то! Без слов!

Лучше бы видео снял ) Мне надо шкаф повесить на керамоблок. Тоже голову ломаю какой крюк взять и как закрепить.

Добрый день! Посоветуете ли химический анкер для крепления бойлера в стену из шлакоблока? Заранее большое спасибо за ответ!

в очередной раз убеждаюсь, что ничто так не крепит что-то к чему-то как эпоксидка)

А почему вместо шпильки не поставить болт шляпкой внутрь? Отверстие позволяет, площадь сцепления больше.

Я смотрю этот ролик и не понимаю даже что такое анкер и тд но это очень интересно хех

Кнауф ему заплатил

Зачем я это смотрю мне 13

Эпоксидка с песком+проволока

Про олифу с цементом ничего не скажу. Знаю только, что современные олифы нифига не застывают. А вот про старый и меганадежный хим анкер расскажу. Берем цемент, олифу и дарим автору ролика – ему нравится, пусть экспериментирует; затем берем алебастр, ПВА, обычный саморез и моток медной или алюминиевой проволки, пассатижи, и узкие щипчики, у нас их называют утконосы. Затем начинаем наматывать провороку по резьбе самореза, периодически оставляя выгнутые ушки из проволоки с ориентацией через 120 градусов по оси самореза, из расчета, что когда вы эту конструкцию забьете в отверстие, ушки должны загнуться как ершик и препятствовать вытягиванию такого анкера из стены. Когда намотали проволоку по всей резьбе и просверлили отверстие в стене, отверстие продуваем грушей, а можно длинной трубочкой, но тогда здорово в лицо пыль летит, смачиваем водой, замешиваем алебастр на ПВА, окунаем резьбу с проволокой полностью в этот раствор и вместе с саморезом начинаем забивать в отверстие, куда предварительно нужно тоже ввести этого состава. Потом ждем ночь, чтобы это все хорошо затвердело. Такой дюбель спокойно держит пятиметровую веревку с мокрым постельным бельем. Алебастр с ПВА превращается в пластмассу, саморез всегда можно выкрутить, а потом опять закрутить. Время конечно занимает, но прочность конструкции получается сумасшедшая.

Эксперимент считаю не корректным,ибо такая сверловка (с обратным конусом) должна была тестироватся на вертикальную нагрузку, а для этого эксперимента отверстия нужно было сверлить цилиндрические ну примерно 30-40 мм. Площадь опоры анкера на газоблок за счёт более прочного материала ( смолы,плит. Клея, шпатлевки и т.д.) была бы больше, соответственно больше выдерживали боковою нагрузку,а так анкера просто прорезали газобетон малым диаметром конуса

Красавчик интересно смотреть от меня лайк и подписка

Сфера применения химических анкеров

Химический анкер — особый вид крепежа, который позволяет закрепить тяжелые предметы на стене с пористой структурой. В статье расскажем о типах таких анкеров, сферах их применения, о преимуществах и недостатках при работе с ними.

Что такое химический анкер

Изначально химические анкеры применяли в горнодобывающей отрасли, сейчас сфера их применения гораздо шире — и этот вид крепежа используется во всей строительной области.

Его применяют даже при монтаже балконов, козырьков зданий и мостов.

Анкер представляет собой тубу с двухкомпонентным клеевым составом. Перед использованием компоненты смешивают. По другому этот вид крепежа строители ещё называют жидким гвоздём, жидким дюбелем. В комплекте с анкером часто продаются разные приспособления, это может быть прибор для сверления шпуров, пистолет-смеситель, дозатор, скребок или ёршик.

Читайте также:  Мини-трактор 4х4 своими руками (32 фото): размеры рамы для самодельных моделей. Как сделать переломку-классику размером 4х4 по чертежам?

Химический анкер надёжно фиксирует неустойчивые или малопрочные материалы.

Состав самого анкера зависит от условий использования и специфики материала.

Типы химических анкеров

Есть несколько видов этого крепежа: ампульные, а также в картриджах и тубах. Вариант с картриджами подходит для тех случаев, когда нужно выполнить большое количество анкерных соединений.

Ампулы рекомендуют использовать для единичных работ: если у строителя нет пистолета и ему не нужен весь картридж жидкого гвоздя.

Ампульные

Их выпускают под определенный диаметр и глубину шпура. Одна ампула предназначена для одной точки крепления. Этот вид крепежа используют для крепления основания. Ампульный анкер гарантирует точность и чистоту при сверлении шпура.

Каждая ампула содержит капсулу с клеем и капсулу с отвердителем. Они равномерно смешиваются, когда начинается вкручиваться шпилька.

Этот вид крепежа используют для креплений основания. Ампульный анкер гарантирует точность и чистоту при сверлении шпура.

Правда, не рекомендуют использовать такие анкера на вертикальных конструкциях, иначе весь состав может стечь, не затвердев.

При монтаже такого типа анкеров, в шпур вставляют ампулу, а затем шпильку, которая раздавливает ампулу с клеевой массой.

Два картриджа

Такие приспособления состоят из двух картриджей разного объёма, соединенных на выходе.

Для работы с таким анкером пригодится пистолет, чтобы компоненты подавались равномерными порциями в носик-смеситель.

Внутри смесителя есть специальная спираль, которая обеспечивает равномерное смешивание компонентов, до того как их будут подавать в пробуренное отверстие.

Один картридж

Этот картридж состоит из двух частей: с клеем и отвердителем. Принцип действия аналогичен анкерам с двумя картриджами. Однако, в этом случае мастер может использовать обычный строительный пистолет.

Анкеры, которые расфасованы по картриджам имею свой минус — сложно контролировать процесс заполнения шпура. Если основание пористое, массы может стечь под действием силы тяжести.

Принцип действия

Химические анкеры нужны для того, чтобы крепить тяжёлые предметы в стройматериалах, имеющих рыхлую структуру. Например, пустотелый кирпич, газобетон, пористый камень, дерево или пенобетон.

Такой вид крепежа используют тогда, когда другие виды невозможно применить.

Применяются химические анкеры если невозможно использовать другие крепежи по причине низкой плотности материала, в которых они будут установлены.

Принцип действия химического анкера такой: в отверстие, куда он будет установлен, наливают клеевую массу, с её помощью будет закреплен металлический стержень (шпилька или рифлёный арматурный прут). Когда состав полностью затвердеет, анкер будет вклеен в основание, клеевая масса заполнит даже узкие зазоры между резьбой.

Где используют

Областей применения химических анкеров довольно много. Его используют в качестве крепления в следующих сферах строительных работ:

  • дорожные конструкции: барьеры, шумозащитные экраны, столбы освещения;
  • вентилируемые фасады из газобетона;
  • массивные конструкции: колонны, лепные детали, козырьки;
  • реконструкция лифтовых шахт и эскалаторов;
  • строительные леса, стеллажи;
  • реставрация памятников;
  • соединение фундамента с другими элементами;
  • ремонт причалов;
  • стройка водных объектов;
  • стройка ЛЭПов и трансформаторных будок.

Правила сверления и подготовки отверстий

Отверстия для жидких дюбелей можно подготавливать тремя методами.

Два из них применяют для крепежей несущих элементов и сложных конструкций. К примеру, для фиксации каркасных стен к бетонному основанию или для монтажа каркасных навесных систем.

Диаметр шпура должен быть больше диаметра шпильки. Для разных составов они разные.

Третий метод используют для более простого крепежа в несущих конструкциях.

Отверстия делают перфоратором, лучше всего безударным способом с помощью дополнительных приспособлений — прямого или качающегося кондукторов.

Первый не даёт буру биться, при этом отверстие расположено к поверхности стены идеально перпендикулярно

Второй даёт расширить пространство внутри шпура до формы конуса.

При организации такого отверстия часть нагрузки на анкер распределяется на основание.

Почти все виды химических анкеров должны крепиться только в подготовленные и очищенные шпуры.

После сверления шпур нужно тщательно очистить от пыли, чтобы химический состав анкера не проник в пыльные поры материала. Иначе клеевая масса не задержится на основании.

Чтобы продуть отверстие используют насос, баллон с углекислым газом или резиновую грушу. Перед и после продувки советуют прочистить отверстие ёршиком.

Если отверстия делают в материалах, у которых ячейки закрыты, шпуры нужно промыть специальным раствором — поверхностно-активных веществ с водой.

Последовательность работ при вклеивании жидкого гвоздя

Процедура работы следующая:

  1. Выбрать химический дюбель в зависимости от характеристики объекта.
  2. Подобрать по размеру металлический стержень.
  3. Просверлить шпур и прочистить его.
  4. Ввести в отверстие клеевой состав.
  5. Установить и разровнять по оси металлический элемент.
  6. Дождаться полного затвердения анкера.

Если используется дюбель в ампулах: после того, как ампула установлена в шпур, вкручиваем шпильку. Металлический стержень можно зажать в патрон дрели и вводить в отверстие на средних оборотах.

Если клеевую массу наносят пистолетом, нужно учитывать следующее: при монтаже металла на пористый или пустотелый материал, для шпура используют сетчатую втулку. Его устанавливают в отверстие до введения клеевой массы.

Если используется химический анкер в картриджах — нужно пользоваться смесителем.

Компоненты равномерно движутся по носику и смешиваются друг с другом. Чтобы шпур хорошо наполнился составом, нужно использовать дозатор в виде пистолета. Носик и пистолет идут в комплекте с картриджем.

Когда носик пистолета вставляют до конца и выдавливают клеевой раствор ( при этом не извлекая инструмент из отверстия), могут образоваться пустоты и адгезии с основанием не будет.

Если мастер вручную будет вставлять шпильку длиной более 50 см в шпур, советуют использовать кондуктор, который подаст металлический стержень под нужным давлением.

Если шпилька используется вместе с гайкой, рекомендуют проверять, чтобы она не была сильно прикручена к шайбе.

После того как шпильку установили в шпур, нужно чтобы она оставалась в неподвижном состоянии до тех пор, пока состав полностью не затвердеет.

Клеевая масса затвердевает за 30-50 минут при температуре +20 градусов, за 5-6 часов, если температура +5 градусов. В холодную погоду химический анкер вообще не затвердеет.

Жидкий гвоздь не всегда может обеспечить нужную фиксацию шпильки, из-за этого крепление может деформироваться.

При закреплении на внешней конструкции тяжёлого предмета мебели или прибора рекомендуется расположить его вплотную к несущей конструкции.

Химический анкер своими руками

Цена магазинных жидких гвоздей часто отпугивает потенциальных клиентов, и многие мастера изготавливают аналогичные растворы самостоятельно в домашних условиях. Это несложно.

В основе состава — эпоксидная смола, она обеспечивает прочное сцепление компонентов.

Помимо «эпоксидки» для приготовления состава понадобятся отвердитель УП-583, а также цемент или гипс, и пластификатор ДБФ или ДЭГ-1.

Процедура приготовления:

  1. Добавляем пластификатор в смолу (5-10% от общего количества смолы), перемешиваем.
  2. В полученную массу засыпаем немного гипса или цемента (5-10%), при это хорошо перемешиваем.
  3. В конце добавляем отвердитель, в пропорции 1:8 или 1:10 от общего объёма.

Полученный состав тщательно мешаем. Советуют использовать химический анкер сразу и готовить небольшими порциями, чтобы хватило времени его выработать.

Плюсы и минусы

К преимуществам жидких дюбелей относятся:

  • Герметично закупоривают отверстие.
  • Прочны по сравнению с другими распорными элементами.
  • Просты в монтаже.
  • Устойчивы к воздействиям.
  • Специальные химические анкеры можно использовать в местах с высокой влажностью и даже под водой.
  • Долговечность — срок службы около 50 лет.
  • В основании нет внутренних напряжений при перепадах температуры.

Недостатки анкеров:

  • Сроки готовности крепления напрямую зависят от температуры окружающей среды.
  • Закрытая упаковка хранится не более года. В открытом виде химический анкер хранить нельзя.
  • Высокая цена.

Дефлекторы для вентиляции: виды, принцип действия, расчет необходимого количества и мощности

Еще с советских времен вентиляцию жилого дома или квартиры обеспечивала недостаточная герметичность строительных конструкций – тот же холодок от «дышащих» деревянных окон. Но сегодня строительные технологии вышли на другой уровень, в котором не предусмотрены случайные щели. А поэтому к внутреннему микроклимату квартир и домов стали относиться по-другому, для чего сегодня активно применяют дефлекторы для вентиляции – специальные устройства, которые обеспечивают бесперебойный приток свежего воздуха.

Предлагаем вам рассмотреть самые популярные конструкции, их преимущества-недостатки и особенности применения. Это поможет вам подобрать наиболее удачный вариант, который будет идеально подходить под особенность вашей местности и имеющуюся площадь дома. Свежий воздух очень важен!

Содержание

Когда недостаточно естественной вентиляции?

Давайте немного углубимся в вопрос и определим некоторые понятия: естественная вентиляция обеспечивается открытыми окнами или люками, мы же будем говорить о принудительной. Для этого используется такое понятие как тяга. То есть что-то должно вытягивать воздух из дома и привносить свежий.

Это действительно жизненно необходимо. Ведь, к сожалению, погоня за долговечной и практичной отделкой приводит к тому, что жилье превращается в нечто подобное «пластиковому кокону». Даже мебель иногда бывает токсичной для человека.

Признайтесь честно: всегда ли вы требуете от фирмы-продавца сертификаты экологичности? А виниловые обои, пластиковые элементы интерьера понемногу привносит в комнатный воздух небезопасные химические соединения. Да, понемногу, но в общей сумме и со временем это оказывает свое неблагоприятное влияние.

Но как же это допускают? Все дело в том, что экологическая безопасность той или иной вещи или ремонтного материала всегда оценивается только с той позиции, сколько вреда способна принести она одна. Но в странах СНГ не учитывается накопительный момент. Что, например, кроме натяжного потолка в такой комнате вполне может быть еще и уложен линолеум, а стены – выкрашены краской без приставки Eco. Порой доходит до того, что при помощи специальных измерителей выясняется: воздух в доме куда более загрязнен, чем на обочине открытой трассы.

Что же тогда делать? Единственный нормальный выход из такой ситуации — это качественная внутренняя вентиляция дома. Именно активный воздухообмен в доме создаст комфортные условия в нем проживания пребывания. И для этой цели совсем не обязательно устанавливать сложную вентиляционную систему, подключенную к электричеству. Достаточно будет удачно подобранного дефлектора, который умело задействует бесплатную силу ветра:

Если хотите разобраться в вопросе о вентиляции еще глубже, посмотрите этот занимательный выпуск:

К слову, для промышленных объектов же вентиляционные дефлекторы – вообще незаменимая вещь, ведь только так можно избавиться от неприятного запаха в тех же птичниках, конюшнях или местах хранения пищевых запасов для животных. Кроме того, свежий воздух необходимой влажности нужен для создания определенных условий содержания животных и птиц.

Принцип работы вентиляционных дефлекторов

Идем далее. Дефлектор – это специальный круглый цилиндрический колпак для вентиляционной или дымоходной трубы. Изготавливают его обычно из алюминия либо оцинкованной или нержавеющей стали, изредка бывают также медные дефлекторы. К слову, на рынке можно встретить даже пластиковые конструкции, которые особенно удобно подбирать в тон кровельного покрытия. Правда, долговечностью они похвастать не могут.

Но чем дефлектор отличается от обычного зонта? Такой во всех его модификациях всегда статичен, не крутится и не поворачивается, и его главная задача – защитить трубу от атмосферных осадков и птиц. А вот дефлектор уже берет активное участие в организации воздушного потока, а именно создает тягу.

Причем в большинстве моделей без электричества! Все дело в особенной конструкции дефлекторов, которые задействуют силу ветра в свою пользу, разрежают воздух и, благодаря законам физики, создают разницу давлений. При этом свежий воздух попадает в дом или квартиру, а выходит через вот такой дефлектор.

Здесь срабатывает так называемый эффекта Бернулли. Суть его в том, что потоки воздуха создают пониженное давление в процессе огибания преграды, а это увеличивает тягу в самом вентиляционном канале. Обеспечивает этот процесс внутренний конус в специальной форме. Вот почему настоящий дефлектор – всегда только цилиндрический:

К слову, если вы считаете, что форму и размеры дефлектора конструируют исходя из дизайнерских соображений – тогда очень ошибаетесь. На самом деле для изготовления того или иного вида производятся достаточно сложные аэродинамические расчеты и проводятся эксперименты. Поэтому все популярные виды были выведены путем поиска тех самых идеальных пропорций.

А еще такой элемент по-своему украшает крышу дома.

Популярные виды вентиляционных дефлекторов

Современный рынок предоставляет сразу несколько видов аэродинамических дефлекторов для вентиляции. И каждая из использующихся сегодня конструкций рассчитана на свои задачи, которые мы их рассмотрим.

Так, все дефлекторы делятся на такие основные виды по своему принципу работы:

  • Активные, имеет встроенный рабочий дымосос, причем тот работает при горении дров постоянно.
  • Активно-пассивные, в которых дымосос есть, но маломощный, и используется только на тот случай, если ветра нет совсем, либо печь растопили слишком жарко. Т.е. сам дефлектор выполняет свои функции даже при выключенном двигателе.
  • Пассивно-активные дефлекторы создают небольшую тягу при помощи энергонезависимого устройства. И пассивная (собственная) тяга у дефлектора отсутствует полностью.

Также все дефлекторы для дымохода делятся на такие две группы: ротационные турбины и статические конструкции. К ротационным относится только вращающийся дефлектор, или по-другому турбодефлектор. Остальные – статические.

Флюгер-дефлектор: противостояние ветру

Такой дефлектор ценен, когда в вентиляционном канале обычно не достает тяги или часто возникают воздушные вихри, а также если ветра в вашей местности довольно сильные и любят менять направление. Вот как выглядит конструкция флюгера:

Чаще всего встречается насадка-дефлектор, называемая драконом. Именно ее вы видите на иллюстрации выше. Это колпак для трубы со своей уникальной системой подшипников, которая вращается только в нужную сторону. Здесь струи воздуха попадают в пространство между гнутыми козырьками, меняют вектор и идут вверх. Это создает нужное разрежение воздуха в дымовой трубе, благодаря чему и возникает тяга.

Выполняет функцию дефлектора также конструкцию, которую называют «Капюшон» или «Сачок». Это полукруглый желоб-уловитель ветра, который установлен внутри канала на поворотном штоке.

Но у флюгера есть небольшая проблема – зимой он способен леденеть. Поэтому подшипники в нем необходимо постоянно смазывать. Вот почему флюгарки больше оправдывает себя в южных теплых районах, где менее суровые зимы.

Дефлектор ЦАГИ: тонко продуманный механизм

Дефлектор ЦАГИ — это уникальная разработка института им.Жуковского. Ее принцип работы состоит в том, что тяга увеличивается не только за счет перепада давления на высоте двух метров от кровли, но и за счет воздушного и теплового напора. Причем такой дефлектор разрешено устанавливать прямо в вентиляционный канал скрытым способом.

Читайте также:  Мишка, связанный крючком

Широкая сторона у диффузора направлена вверх, а крышка изготовлена в форме конуса. В основном такой дефлектор предназначен для воздухоотводов сечением от 10 до 125 см, и бывают самых разных габаритов.

Посмотрите, насколько сложная здесь на самом деле конструкция:

Главное преимущество дефлектора ЦАГИ в том, что он блокирует обратную тягу даже при сильном ветре.

Дефлектор Григоровича: проще простого

Самая простая конструкция – Григоровича. В этом устройстве расширение конуса идет вниз, а под колпаком устроен обратный конус – для создания дополнительного притока воздуха. Он имеет вид тарелки из двух зонтов, которая расположена над обтекающей стенкой.

В этой модели под колпаком воздух не накапливается вообще, что хорошо сказывается на свойствах этого кровельного элемента. Причем такой дефлектор домашние мастера любят клепать самостоятельно:

Еще его называют дефлектором Вольперга-Григоровича.

Вытяжные дефлекторы для комплексных систем

А вот дефлекторы такого вида уже работают от электричества:

Обычно вентиляция, которая основана на электричестве – это не простая труба в доме, а скорее целый комплекс из приборов, который не только очищает воздух, но еще и подогревает его. А чтобы воздух имел возможность меняться, в верхней точке вентиляционной трубе устанавливают специальный аэродинамический механизм.

Турбодефлектор: эстетика и практичность – на высоте!

Турбодефлектор тоже не требует установки дополнительного оборудования или электрической энергии.

Давайте внимательнее рассмотрим, как именно работает такой кровельный элемент. Так, у него есть подвижная часть – крыльчатка. Она всегда будет двигаться только в одну сторону, независимо от того, откуда дует ветер. В трубе при этом будет образовываться вакуум, влияющий на захват воздуха. Благодаря движению только по одной оси в помещении не возникнет обратной тяги. Кроме того, из-за особой формы колпака в трубе исключены осадки или мусор.

Применяется турбодефлектор для вентиляционной трубы также для газовых котлов с электроподжигом. Сама турбина может вращаться как под действием ветра, или с подающим током. Но чаще всего все-таки встречается именно самораскручивающая турбина, для которой достаточно легкого дуновения ветерка.

А теперь о недостатках. Такое устройство стоит дороже, чем обычные модели. На его цену в основном влияет используемый материал – оцинкованная ли сталь, присутствует ли полимерное покрытие. Также некоторые неблагоприятные условия способны привести к его остановке, будь то полный штиль или повышенная влажность в сочетании с отрицательной температурой. Конечно, производители над этим работают, и современные турбодефлекторы все меньше подвергаются обледенению.

Дефлектор Ханженкова

Эта необычная конструкция представляет собой тарелку-дождевик, которая выполняет функцию вытяжного зонта, погруженного на нужное расстояние внутрь окружной стенки.

Дефлекторы низкого давления

И, наконец, сегодня приобретают популярность дефлекторы низкого давления Vilpe, Alipai, которые до этого времени устанавливали преимущественно только на чердаки. А сегодня они неплохо справляются с задачей воздухообмена и на мансардных этажах.

Как рассчитать мощность и количество дефлекторов?

Итак, то, что без свежего воздуха в жилом помещении никак, и какие для этого есть пути решения, вы уже поняли. И то, что ваш дом или квартира будет понемногу проветриваться – уже хорошо, но важно создать действительно качественный микроклимат. Причем для каждого помещения – свои требования. Давайте рассмотрим такой расчет на примере турбодефлектора:

Количество вентиляционных дефлекторов высчитывают по специальной формуле:

  • Вентилируемый объем комнаты равен кратности воздуха воздухообмена в час умноженный на объем помещения.
  • Количество вентиляционных дефлекторов равно вентиляционному объему в разделенному на производительности дефлектора.

По всем правилам воздухообмен в любом помещении должен происходить в три цикла за один час.

А какой дефлектор для вентиляционной трубы решили устанавливать вы?

Дефлектор на вытяжную трубу – как выбрать исходя из принципа работы, делаем своими руками

Система вентиляции загородного дома должна обеспечивать его нормальную функциональность при любых условиях. Это необходимо по ряду причин для обеспечения жизнедеятельности проживающих, обеспечения нормального горения тепловых агрегатов и удаления воздуха с пониженным содержанием кислорода из помещения. Для этого создается система вентиляционных каналов, венцом которой является дефлектор на вытяжную трубу.

Дефлекторы предназначаются для использования ветровых нагрузок с целью обеспечения режима нормальной вентиляции помещений жилого, хозяйственного или промышленного назначения.

Однако известно, что при определенных направлениях и силе ветра может происходить уменьшение тяги в вентиляционной системе вплоть до ее опрокидывания, то есть – изменения направления движения воздуха.

  1. Принцип работы дефлектора вытяжной вентиляции
  2. Какой дефлектор лучше для вытяжки
  3. Роторные турбины для вытяжной системы
  4. Дефлектор вращающийся ротационный
  5. Дефлекторы Григоровича
  6. Дефлекторы – флюгарки
  7. Дефлектор на вытяжную трубу своими руками
  8. Делаем ротационный дефлектор своими руками
  9. Монтажные работы

Принцип работы дефлектора вытяжной вентиляции

Он основан на создании аэродинамического разрешения воздуха над устьем вентиляционной трубы, что способствует ускоренному движению воздуха в этом направлении снизу-вверх из зоны повышенного давления.

Обратите внимание, что колпаки на дефлекторах имеют более выпуклую форму вверх. Это означает, что при огибании такого препятствия создается разрежение в нижней его части, чем и образование тяги.

Какой дефлектор лучше для вытяжки

На строительном рынке представлены в широчайшем ассортименте различные конструкции таких изделий. Все они имеют те или иные особенности эксплуатации, которые желательно знать при приобретении. Наиболее популярны следующие виды:

  1. Роторные вентиляционные конструкции.
  2. Вращающиеся вентиляционные дефлекторы.
  3. Дефлекторы Григоровича.
  4. Модели разработки ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт).
  5. Дефлекторы Вольперта.
  6. Н-образные.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Роторные турбины для вытяжной системы

Это наиболее популярные устройства такого назначения. В сравнении с другими конструкциями их производительность выше на 20-25%.

Выгодность применения состоит в том, при работе они не применяют какого-либо источника энергии.

Вращаясь всегда в одном направлении под воздействием ветра, головка турбины создает внутри трубы вентиляции разрежение, способствующее активному процессу циркуляции воздуха.

Кроме того, элегантно выполненная из стали, она выполняет также функцию защиты устья трубы от атмосферных осадков.

Головная часть изготавливается из алюминиевых полос толщиной до 0,5 миллиметра, а основание – из стального листа, окрашенного в цвета RAL.

Роторные турбины могут быть использованы на круглых, квадратных или прямоугольных воздуховодах или дымоходах. Кроме того, их можно использовать для дымоотводных систем.

Дефлектор вращающийся ротационный

Они представлены на рынке роторными дефлекторами с вытяжным вентилятором. Для увеличения производительности здесь использованы насадки с крыльчаткой на конце. Конструктивно эти устройства несколько сложнее. Вращающаяся головка крепится на вертикальной оси и оснащается двумя необслуживаемыми подшипниками закрытого типа.

На этой же оси устанавливается и крыльчатка, которая подает воздух по вытяжному каналу. Этому способствует постоянное направление вращения головки прибора независимо от направления ветра.

Материал изготовления чаще всего представляет собой алюминиевый лист, реже – нержавеющая листовая сталь толщиной от 0,4 миллиметра.

Дефлекторы Григоровича

Простые по конструкции, такие устройства заслуживают внимания как объекты для изготовления своими руками. В то же время они довольно эффективны, усиливая тягу в вытяжном канале не менее, чем на 20%.

Для изготовления своими руками необходимо вырезать из оцинкованной стали круг и удалить из него сектор. Таким способом получается конический колпак, который и является целью проведенной работы. Закрепить его на конце вытяжной трубы можно на трех стойках, изготовленных из полосок того же металла.

Вместе с основной функцией это изделие является защитой устья вытяжного канала от загрязнения мусором. Для этого боковины устройства обтягиваются металлической сеткой с ячеей не более 5 миллиметров.

Дефлекторы – флюгарки

В основе конструкции этого прибора заложен тот же принцип – изменение скорости потока воздуха при огибании им диффузора. В результате над устьем вытяжной трубы создается разреженная зона, способствующая ускоренному извлечения воздуха из системы.

Но эти устройства являются родоначальником и самым ярким представителем класса дефлекторов – флюгарок. Их особенность состоит в способности ориентироваться по ветру, для чего в конструкции применяется специальный киль.

Все устройство монтируется на вертикальной оси, но требования к ней гораздо ниже, чем для роторных устройств, поскольку ось используется только для ориентирования изделия в пространстве.

Формы флюгарок могут быть самыми разнообразные, при этом принцип действии не изменяется.

Необходимо отметить, что разнообразие конструкций устройств для усиления тяги бесконечно. Сочетание действующих факторов и смешение конструкций настолько развито, что в ряде случаев нет возможности отнести устройство к тому или иному виду. Да в этом и нет необходимости – главное, чтобы оно исправно работало. Немаловажным фактором является и внешний вид изделия.

Поэтому подбор дефлектора для вентиляции сводится к чисто эстетической задаче на основании личных предпочтений. И, конечно, имеет значение глубина кармана.

Дефлектор на вытяжную трубу своими руками

Чтобы изготовить дефлектор на вытяжную трубу своими руками, Вам понадобиться чертеж. Предлагаем воспользоваться чертежем представленным нашим сайтом, но предварительно нужно определиться с конструкцией изделия. Так же чертеж не составит труда изготовить своими руками, руководствуясь указаниями из приведенной таблицы.

Инструменты которые нам понадобятся в процессе изготовления приспособления:

  1. Ножницы слесарные для резки металла. Можно использовать ручные, но если имеется возможность, лучше применять механические.

  1. Киянка деревянная для выполнения жестяных работ.
  2. Электродрель для сверления отверстий под заклепки при сборке и установке изделия.
  3. Заклепочник для установки вытяжных заклепок.

  1. Кернер – для обозначения места сверления отверстий в металлическом листе.
  2. Молоток слесарный.

Для выполнения жестяных работ понадобится верстак с прибойней, представляющей собой стальной уголок размером 50х50 мм, закрепленный по длине вдоль кромки.

Необходимые материалы для изготовления своими руками дефлектора на вытяжную трубу :

  1. Лист металлический. Можно использовать стальной, стальной оцинкованный, медный, алюминиевый и другие виды по выбору мастера. Толщина материала должна быть в пределах 0,5-1,0 миллиметра.
  2. Заклепки вытяжные алюминиевые толщиной порядка трех миллиметров.
  3. Картон для изготовления выкроек деталей и формирования модели изделия.
  4. Скобочник для скрепления картонных деталей.
  5. Мерительный инструмент: линейка, рулетка, угольник или транспортир (достаточно школьного).
  6. Карандаш или маркер для нанесения разметки.

Предварительная сборка картонной модели позволить избежать ошибок при изготовлении основного изделия и избежать потери основного материала.

Делаем ротационный дефлектор своими руками

Приборы такого вида наиболее сложны для изготовления, поэтому чертежи на них желательно разрабатывать самостоятельно. А для изготовления изделия в натуральном виде нужно владеть навыками выполнения слесарных работ хотя бы на среднем уровне.

Одним из сложных элементов конструкции роторного вытяжного дефлектора являются ламели – пластинчатые детали, на которых и производится воздействие ветрового потока. Их необходимо изготовить совершенно одинаковыми, чтобы избежать разбалансированности всего узла при вращении.

При этом нужно контролировать балансировку и работоспособность устройства. Результатом этой работы должна быть отработка формы ламелей и их эффективности.

Но главная задача – сделать расчет истинных размеров основания оголовка в зависимости от размера и формы воздуховода.

Как известно основанием для установки роторного вентилятора является наружная часть вытяжной трубы.

Но для мастеров есть и хорошие предпосылки. Нет необходимости возиться со сложной шарообразной формой такого прибора. В свое время на флоте, где вентиляция внутренних помещений является одним из важнейших факторов, в массовом порядке использовались такие приборы, но с цилиндрическим ротором. Такая форма позволяет без особого труда изготовить качественную вращающуюся часть.

  1. Изготовить опорные диски для ротора цилиндрической формы. Верхний из них выполняется в виде диска с отверстием под ось по центру, нижний – в виде кольца.
  2. Нарезать из металлической полосы прямоугольные ламели определенных размеров.
  3. Закрепить их между двумя деталями. Способ фиксации зависит от материала, использованного для изготовления ротора. Это может быть сварка для стальных деталей и заклепки для элементов конструкции из цветных металлов.
  4. В процессе сборки нужно предусмотреть установку несущей оси. Сложность может представлять изготовление посадочных мест на ней для установки подшипников, поскольку их применение для быстро вращающейся массивной детали (ротора) представляется обязательным.
  5. Изготовить посадочную платформу, соединяющую ротор и трубу воздуховода. Ее форма зависит от формы наружной части и предусматривает крепление для подшипника по оси.

Сложность исполнения заключается в необходимости изготовления токарных деталей – оси и корпусов подшипников.

В домашнем хозяйстве токарного оборудования, как правило, нет. Изготовление вручную хлопотно и не дает гарантии качества. Остается один выход – найти исполнителя и заказать детали на стороне.

Монтажные работы

Хорошо, если удалось изготовить качественный прибор для вытяжной системы. Но надо понимать, что впереди предстоит очень ответственная операция – его установка на место применения. А оно всегда находится на высоте, что налагает на монтажника дополнительную ответственность.

Установка оголовков на трубы вентиляции всегда производится на конечном этапе монтажа кровли. Для этого используются кровельные лестницы, устанавливаемы поверх финишного покрытия. Кроме того, перед установкой оголовка вокруг трубы нужно изготовить подмосток, находясь на котором и производят монтаж.

Для установки оголовка на кирпичную трубу используются самонарезающие винты:

  1. Отверстия сверлятся на расстоянии 12-15 сантиметров друг от друга таким образом, чтобы не попадать в стык между кирпичами. В зависимости от размера прибора можно использовать сверло диаметром 5-8 миллиметров.
  2. В отверстия устанавливаются пластмассовые вставки (дюбели).
  3. Корпус дефлектора надевается на трубу и закрепляется саморезами.

Для воздуховодов часто используются металлические трубы с тонкой стенкой. В этом случае установка производится с использованием металлического хомута, который стягивается винтом.

Работа на высоте требует тщательной подготовки и соблюдения определенных правил безопасности, которые вкратце сводятся к следующему:

  1. Перед началом работ на высоте нельзя принимать сильнодействующие лекарства, которые могут вызвать головокружение.
  2. Категорически запрещено принимать алкоголь в любых количествах.
  3. Перед подъемом на высоту необходимо убедиться в надежности крепления кровельной лестницы.
  4. При производстве работ необходимо использовать страховочный фал.
  5. Место на земле непосредственно под трубой должно быть предварительно очищено от строительного мусора, оборудования и других посторонних предметов.
  6. Нельзя выполнять работы на высоте в сильный ветер, дождь или при других осадках.

Задаёмся диаметром дефлектора 1 [м] по справочнику /5/ и принимаем их 2 штуки.

Определяем допустимую скорость воздуха в шахте:

WШ – скорость в шахте с дефлектором [ м /с]

 – коэффициент трения принимаем равным 0,02 по /4/

l – длина шахты с дефлектором [м]

ВХ– коэффициент местного сопротивления входа в шахту 0,5 по [4]

Д– коэффициент местного сопротивления дефлектора 0,6 по [4]

Читайте также:  Какая чугунная ванна лучше: как выбрать чугунную ванну

РЕ – избыточное гравитационное давление РЕ = 0,18 [ кг /м2 ]

РД– избыточное давление за счёт ветра[ кг /м2 ]

РД = 0,4

WВ расчетная скорость ветра в теплый период:WВ = 3,4 [ м /с]

РД = 0,4 [ кг /м2 ]

[ м /с]

Считаем диаметр дефлектора при данной скорости и сравниваем с тем диаметром которым задались:

d =

УХ – плотность уходящего воздуха. УХ = 1,141 [ кг /м3 ]

GВЫТ – вытяжка над зрительным залом, составляет 83% от полного притока в зрительный зал за вычетом расхода воздуха выводимого из зрительного зала дефлекторами, которые работают в зимний период

(табл. Воздушного баланса в зрительном зале и подбор дефлекторов в зимний период)

GВЫТ = d 2 900 ух WШ n = 0,7 2 900 3,14 1,141 2,611 = =4092,2 [ кг /ч]

GВЫТ = G Л ПР 0,83 – GВЫТ = 14262,9 0,83 – 4092,2 = 7746 [ кг /ч]

d = [м]

Окончательно задаёмся 2 дефлекторами марки Т 22 с диаметром

d = 0,7 [м] по справочнику /5/ стр. 231

II. Подбираем дефлектор над сценой

Задаёмся одним дефлектором с диаметром 0,4 [м] по справочнику /5/ стр. 231

Определяем допустимую скорость воздуха в шахте

WШ = 4,43 = = [ м /с]

Считаем диаметр дефлектора при данной скорости и сравниваем с тем диаметром которым задались.

d =

УХ – плотность уходящего воздуха. УХ = 1,141 [ кг /м3 ]

GВЫТ – вытяжка над сценой, составляет 17 % от полного притока в зрительный зал за вычетом расхода воздуха выводимого из области сцены дефлектарами, которые работают в зимний период (см. табл. Воздушного баланса в зрительном зале и подбор дефлекторов в зимний период)

GВЫТ = d 2 900 ух WШ n = 0,4 2 900 3,14 1,141 2,55 1 = =1315,6 [ кг /ч]

GВЫТ = G Л ПР 0,17 – GВЫТ= 14262,9 0,17 – 1315,6 =1109,1 [ кг /ч]

d = [м]

Принимаем для лета дополнительно 1 дефлектор марки Т 20 с диаметром d=0,4[м]

Вентиляционный дефлектор: разновидности, устройство + правила монтажа

Грамотно спроектированная вентсистема помещения — залог здорового микроклимата. Одно из приоритетных условий естественной циркуляции воздуха — наличие тяги. Для оптимизации давления часто используют вентиляционный дефлектор — прибор усиливает подсос из вентканала за счет ветрового напора.

В отличие от дымоходов, верхние части вертикальных вытяжных вентиляционных шахт всегда закрыты зонтиками. Попадание осадков внутрь воздуховода нежелательно — воде некуда деваться, защитный колпак создает дополнительное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Ухудшается работа системы естественного выхлопа, а при недостатке тяги вообще останавливается.

Оптимальный вариант: на конце трубы вместо традиционного колпака монтируется дефлектор вентиляции. Монтаж производится своими руками, но для начала нужно выбрать конструкцию вытяжного устройства.

Зачем нужен дефлектор

Для лучшего понимания вопроса мы приводим данные из справочной литературы. Величина местного сопротивления потоку воздуха в системах вентиляции определяется безразмерным коэффициентом ξ. Чем больше его значение, тем сильнее фасонный элемент — зонт, колено, затвор — замедляет движение газов по трубопроводу.

Применительно к нашим случаям коэффициент составляет:

  • на выходе воздушного потока из открытой трубы любого диаметра ξ = 1;
  • если канал накрыт классическим колпаком, ξ = 1.3-1.5;
  • на трубе установлен зонт Григоровича с диффузором (расширение сечения), ξ = 0.8;
  • насадка Волпера цилиндрическая либо звездообразная “Шенард”, ξ = 1;
  • дефлектор типа ЦАГИ, ξ = 0.6.

Здесь нет никакой ошибки — даже при свободном выбросе из шахты воздушная струя преодолевает локальное сопротивление от внезапного расширения. Источник: «Справочник по теплоснабжению и вентиляции», издание 1976 г.

Итак, дефлектор — это насадка, которая под действием ветра создает разрежение на выходе из вертикального вентканала и таким образом уменьшает аэродинамическое сопротивление потоку. То есть, выступает усилителем тяги.

Вдобавок вытяжное устройство решает такие задачи:

  • защищает воздуховод от осадков;
  • не позволяет ветру задувать внутрь трубы;
  • препятствует возникновению обратной тяги (опрокидывания).

Принцип действия любого дефлектора основан на двух эффектах: разрежении от ветровой нагрузки и выбросе (увлечении) медленного газового потока более быстрым. Хотя некоторые зарубежные производители реализуют механический стимул — просто оснащают зонт электрическим вентилятором. Мы рассмотрим устройство каждой конструкции отдельно.

В этом ракурсе хорошо видно, что сечение нижнего патрубка насадки не уменьшается, значит, скорость и давление газов не изменяется

В интернете работу подобных колпаков часто объясняют действием закона Бернулли либо эффекта Вентури. Оба физических явления предполагают сужение воздуховода, ускорение потока и падение давления. В действительности дефлекторы не уменьшают сечение канала (смотрите выше на фото) — разрежение создается исключительно силой ветра.

Разновидности насадок

Сейчас можно приобрести в готовом виде либо сделать самостоятельно следующие виды колпаков — усилителей тяги:

  • дефлектор ЦАГИ с расширением вентканала — диффузором;
  • цилиндрический «грибок» Волпера;
  • Н-образный коллектор из труб;
  • колпак — флюгер (в народе — «подхалим»);
  • сферическая ротационная насадка — так называемый турбодефлектор;
  • статодинамическое открытое устройство типа «Astato».

Включать в список и рассматривать обычные зонтики бессмысленно — подобные изделия не улучшают тягу, лишь прикрывают срез трубы от дождя.

Устройство колпаков типа ЦАГИ

Данная конструкция разработана в период СССР профильным НИИ (научным институтом). Дефлектор состоит из таких деталей (показаны на чертеже):

  • нижний стакан с диффузором (расширением) на конце;
  • внешний корпус — обечайка из кровельной стали цилиндрической формы;
  • крышка в виде зонта;
  • стойки крепления крышки из металлических полос.

Схема работы изделия проста: обдув корпуса ветром с обеих сторон создает зону вакуума над диффузором, открытую сверху. Выхлопные газы, выходящие из шахты, уносятся этим разрежением, выходят наружу и подхватываются ветром – срабатывает принцип выброса.

В таблице ниже приведены характеристики типовых дефлекторов ЦАГИ — типоразмер, производительность в зависимости от скорости ветрового потока.

Производительность указана без учета сопротивления системы воздуховодов, пересекающих крышу. Реальный объем вытяжки зависит от высоты подъема трубы и перепада температур внутреннего/наружного воздуха.

Из всех статичных усилителей тяги колпак ЦАГИ признан наиболее эффективным, невзирая на почтенный возраст разработки. Плюсы конструкции:

  • простота в изготовлении, установке;
  • максимальная защита от попадания дождя и снега, опрокидывания тяги;
  • надежность, отсутствие вращающихся деталей;
  • направление ветровых потоков не играет роли;
  • наименьший коэффициент сопротивления (ξ = 0.6).

Недостаток дефлектора — зависимость от скорости ветра. Если потоки движутся медленнее 2 м/с, эффективность устройства стремится к нулю. Впрочем, штиль оказывает негативное влияние на работу любой насадки, призванной усиливать естественную тягу в вентканале.

Колпак работает благодаря ветровому подпору — над срезом воздуховода возникает разрежение

В современных версиях ЦАГИ заводского изготовления предусматривается утепление нижнего стакана, если колпак крепится к крышной сэндвич-трубе. Под «грибком» мы видим юбку, хотя проходное сечение канала не уменьшается.

Статический зонт Волпера

Этот дефлектор скорее является ветрозащитным устройством, нежели усилителем природной тяги. Хотя потери давления на выходе потока насадка успешно компенсирует. Конструкция включает следующие элементы:

  • нижний патрубок (стакан);
  • верхний цилиндрический стакан с вогнутыми стенками;
  • конусный зонт;
  • соединительные полосы.

Колпак устанавливается на воздуховод круглого сечения либо прямоугольную шахту через переходник. Как работает дефлектор вентиляции Волпера:

  1. Прямые ветровые потоки отражаются вверх и вниз вогнутой поверхностью верхней обечайки.
  2. Струя, проходящая между зонтом и срезом стакана, создает область пониженного давления внутри корпуса.
  3. Вытяжной воздух меняет направление движения — вытекает сквозь зазор под «юбкой».

Насадка уступает конструкции ЦАГИ в эффективности, зато лучше защищает воздуховод от порывов ветра. Сделать изогнутый стакан сложнее, потому домашние умельцы попросту изготавливают конус. Для повышения производительности под зонтом ставится аналогичная тарелка в зеркальном отражении, как показано на видео:

Н-образная насадка

Эта оригинальная конструкция представляет собой узел из труб в виде русской буквы «Н», вытяжка подключена к середине воображаемой перекладины. С какой бы стороны ветер ни задул в открытые трубы — сверху или снизу — более быстрый поток станет эжектировать (увлекать за собой) воздушную струю из вентиляционного стояка.

Преимущество Н-образного дефлектора — почти стопроцентная защита от задувания ветра, обратной тяги, попадания влаги и обмерзания. Указанные плюсы перечеркиваются не менее существенными минусами:

  1. Проблемы с аэродинамикой — чтобы выйти на улицу, воздух преодолевает 2 поворота 90°. Потери компенсирует поток ветра, но сила тяги возрастает минимально. Отсюда низкая производительность вытяжной насадки.
  2. Приспособление довольно громоздкое, поэтому крепеж на трубе затруднен.
  3. Н-дефлектор не слишком красиво выглядит. Представьте ситуацию, когда на кровлю выведены 2-3 вентканала с подобными колпаками.

Колпак максимально предохраняет от задувания и опрокидывания тяги, но сам создает немалое сопротивление вытекающим газам

Мы пропустили 1 преимущество насадки — ее несложно собрать своими руками из готовых тройников. Применить изделие можно для вентиляции подсобных строений, например, бани или теплого сарая.

Турбодефлекторы и флюгеры

Мы объединили эти 2 разновидности насадок в один раздел из-за схожести принципа действия:

  1. Сферический ротационный дефлектор с множественными полукруглыми лопастями вращается силой ветра. Над оголовком трубы (внутри шара) образуется разрежение, эффективность вытяжки возрастает.
  2. Флюгер с крылом всегда поворачивается “спиной” к ветру, предотвращая задувание внутрь ствола. За корпусом насадки образуется зона пониженного давления (аэродинамическая тень), воздушная струя охотнее покидает вертикальный канал.

Опорный элемент колпака-флюгера частично перекрывает проходное сечение вентканала

По эффективности динамические колпаки выигрывают у статических, но имеют ряд особенностей эксплуатации:

  • в безветренную погоду турбодефлекторы и “подхалимы” не крутятся, соответственно, тягу не улучшают;
  • узел вращения — подшипник либо втулка — требует обслуживания (смазки), зимой рискует обмерзнуть;
  • заклинивший флюгер может заломить резким порывом ветра;
  • насадки слабо защищают от косого дождя либо снега.

Цены флюгеров и ротационных дефлекторов выше, чем статических насадок. Пример: заводской зонт ЦАГИ, сделанный по серии 5.904.51, стоит от 23 у.е., турбодефлектор — 38 у.е. Вывод: за эффективность придется доплачивать, плюс ежегодно забираться на крышу и обслуживать вентиляционный девайс.

Как работает флюгер сравнительно с открытой трубой, смотрите на видео:

Колпак принудительного действия Astato

Это единственный тип дефлектора, функционирующий при любой погоде, включая полный штиль. Насадка выполнена из двух усеченных конусов, повернутых вершинами друг к другу. Верхняя часть снабжена зонтом и осевым электровентилятором. Сбоку проем закрыт алюминиевой сеткой от птиц.

Как работает дефлектор французского бренда Astato:

  1. В ветреную погоду колпак действует как статичный усилитель — проходящий между конусами поток подхватывает воздух, поднимающийся по вытяжному стволу. Вентилятор отключен.
  2. Когда ветер затихает, срабатывает датчик давления — прессостат. Он подает сигнал блоку управления EOL.
  3. Контроллер запускает вентилятор на нужную скорость (всего их две). Начинается принудительная вытяжка из канала.

Порог срабатывания датчика настраивается пользователем. Cтатодинамическое устройство может работать без дорогой автоматики — от реле температуры либо включаться ручным способом.

Единственный недостаток активного дефлектора Astato — космическая по нашим меркам цена. Чтобы купить насадку минимального диаметра 160 мм, придется уплатить 1395 евро. Хотите автоматизировать работу принудительной вытяжки — добавьте сюда стоимость блока EOL — еще 1520 евро.

Какой дефлектор выбрать

Если вы хотите установить колпак — усилитель тяги с минимальными затратами и не обслуживать изделие в процессе эксплуатации, рекомендуем остановиться на статичных моделях — дефлекторе Волпера либо ЦАГИ. Последний вариант предпочтительнее для собственноручного изготовления.

Размер насадки выбирайте по диаметру вытяжного ствола. Если из дома выведена прямоугольная шахта, подбор делается по эквивалентному круглому сечению. То есть, необходимо сделать расчет поперечника канала, потом взять круг аналогичной площади. При установке используется адаптер.

Рекомендации по выбору различных дефлекторов:

  1. При недостатке либо отсутствии тяги лучше ставить динамические версии колпаков — ротационный или флюгер.
  2. Покупая вращающуюся насадку, не гонитесь за дешевизной. В недорогих изделиях применен открытый шарнир — обычная втулка, которая замерзнет зимой. Подбирайте флюгер или турбодефлектор с закрытым подшипником.
  3. Н-образный колпак пригодится в местности с постоянными сильными ветрами. В остальных случаях лучше брать ЦАГИ.

Дефлекторы Astato приобретайте по желанию — усилитель будет работать в любых условиях. Но помните: движущиеся части насадки нужно периодически обслуживать.

Изготовление своими силами

Технологию сборки колпака предлагаем пояснить на примере насадки типа ЦАГИ. Детали вырезаются из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, между собой скрепляются заклепками или болтами с гайками. Конструкция вытяжного элемента представлена на чертеже.

Для изготовления понадобится обычный слесарный инструмент:

  • молоток, киянка;
  • ножницы по металлу;
  • дрель электрическая;
  • тиски;
  • приспособления для разметки — чертилка, рулетка, карандаш.

Ниже в таблице указаны размеры деталей дефлектора и окончательный вес изделия.

Справка. Наиболее «ходовые» диаметры вентиляционных каналов — 100 либо 110 мм, когда вытяжка сделана пластиковой канализационной трубой.

Алгоритм сборки следующий. По разверткам вырезаем ножницами заготовки зонта, диффузора и обечайки, скрепляем между собой заклепками. Раскрой обечайки не представляет сложности, развертки диффузора и зонта показаны на чертежах.

Готовый дефлектор насаживается на оголовок, нижний патрубок стягивается хомутом. На квадратную шахту придется сделать или купить переходник, чей фланец прикрепляется к торцу трубы.

Можно ли устанавливать на дымоход

Установкой дефлектора незадачливые домовладельцы пытаются решить проблему недостатка тяги. Такое случается, когда дымоходная труба сделана неправильно — оголовок попал в зону ветрового подпора крыши, поднят на малую высоту либо сосед построил рядом высокое здание.

Лучший решение при недостаточной тяге — поднять дымоотвод на нужную высоту. Почему на оголовок нежелательно нахлобучивать различные насадки:

  1. Запрещается ставить зонты и прочие вытяжные устройства на трубы, отводящие продукты горения газовых котлов. Это требования правил безопасности.
  2. Печки и твердотопливные котлы при горении выделяют сажу, оседающую на внутренних поверхностях дымоходов и колпаков. Дефлектор придется чистить, особенно крутящийся.
  3. Внизу правильно построенного дымового канала предусмотрен карман для сбора конденсата и лишней влаги. Закрывать трубу от осадков бессмысленно, достаточно прикрепить на конце сопло, защищающее утеплитель сэндвича.

Оголовки печных газоходов допускается оснащать зонтиками, но турбодефлектор там точно не нужен. Тема монтажа колпаков на дымоотводные каналы подробно раскрыта в отдельном материале.

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Оцените статью
Добавить комментарий