Как произвести расчет ленточного сборного фундамента?

Рассчитать ленточный фундамент своими руками

Наиболее популярны в частном строительстве ленточные фундаменты. Они могут использоваться под разные дома на различных типах грунтов, расчет их можно сделать своими руками. Для этого не нужны знания высшей математики или сопромата. Есть метод, при котором все просто, правда, громоздко: придется собирать много данных. Этот расчет ленточного фундамента называется «по несущей способности грунта». Но предварительно вам нужно будет собрать нагрузки от дома: рассчитать какая масса будет приходится на каждый квадратный метр (сантиметр) основания. Затем, подбирая ширину подошвы фундамента, выбрать оптимальную ее ширину.

Метод расчета параметров ленточного фундамента (ширины) по несущей способности грунтов

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

  • начертить план всего здания со всеми простенками;
  • решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
  • знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
  • определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Для расчета ленточного фундамента понадобится проект с подробным указанием используемых материалов + их толщины

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

  • Определение нагрузки на фундамент.
  • Выбор параметров ленты.
  • Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Сбор нагрузок на фундамент

На этом этапе суммируется масса всех строительных материалов, которые используются для строительства:

  • стен — внешних и внутренних (берется площадь общая, не учитывая вырезы на двери и окна);
  • перекрытий пола и материалов для него;
  • потолка и потолочного перекрытия;
  • стропильной системы и кровельных материалов;
  • лестниц и других внутренних элементов дома;
  • наружной тепло- ветро- изоляции и отделки;
  • цоколя и фундамента (для начала — ориентировочно);
  • крепежа (гвозди, саморезы, шпильки и т.д.)

Таблица усредненных нагрузок от разных типов узлов дома. ее можно использовать на предварительном этапе — когда вы оцениваете примерный уровень затрат

Как уже говорили, к этому моменту уже должен быть готов план здания с более-менее точными размерами. Расчет массы используемых строительных материалов несложен: находите площадь, на которой он будет расположен, умножаете на удельный вес, получаете массу.

Если рассчитываемый элемент прямоугольный, его площадь находите, перемножив длину сторон. Если считаете в метрах, получаете м². Умножив на толщину материала в тех же единицах (в метрах) получаете объем в кубометрах — м³. Так работать будет удобнее: большая часть удельной массы стройматериалов дается в килограммах на кубометр (кг/м³). Перемножив найденный объем с удельным весом материала получаете массу материала для этой плоскости.

Пример расчета массы стены

Чтобы стало понятнее, приведем пример. Посчитаем сколько весить будет стена из профилированного соснового бруса 150*150 мм, с обшивкой из липовой вагонки толщиной 14 мм, обрешетка из соснового бруска 50*20 мм. Стена длиной 4 м и высотой 2,8 м.

Удельный вес закупленного соснового бруса (может быть разным) 570 кг/м³, вагонки 530 кг/м³, бруска 510 кг/м³.

Площадь стены: 4 м * 2,8 м = 11,2 м².

Объем бруса в стене будет 11,2 м² * 0,15 м (толщина бруса) = 1,68 м³.

Умножив объем на удельный вес бруса, получим массу стены: 1,68 м³ * 570 кг/м³ = 957,6 кг.

Теперь находим объем вагонки на стене: 11,2 м² * 0,014 м (толщина вагонки) = 0,16 м³.

Сколько весит вагонка узнаем, умножив ее удельный вес на объем: 0,16 м³ * 530 кг/м³ = 84,6 кг.

Количество обрешетки считают по-другому: определяем сколько планок прибивается. Мы будем прибивать обрешетку вдоль с шагом 60 см. Получится 5 планок длиной 4 м. Погонных метров всего будет 20. Теперь находим объем: 20 м.п. * 0,05 м * 0,02 м = 0,02 м³.

Теперь находим массу обрешетки: 0,02 м³ * 510 кг/м³ = 10,2 кг.

Теперь находим массу всех материалов для стены: 957,6 кг + 84,6 кг + 10,2 кг = 1052,4 кг.

Думаем, принцип понятен. Но считать так каждую стену долго. Дальше можно сделать проще: определить, сколько весит один квадратный метр стены, затем найти площадь всех стен, имеющих такую же отделку и получить общую их массу.

Мы рассчитали, что масса стены площадью 11,2 м² будет 1052,4 кг. Получается, что один квадрат весит 1052,4 кг / 11,2 м² = 93,96 кг/м². Теперь посчитав, площадь всех стен с такой отделкой, можем найти их общую массу. Пусть общая их площадь 42 м². Тогда весить они будут 42 м² * 93,96 кг/м² = 3946,32 кг.

По такой методике находите массу всех перечисленных элементов. Если они имеют сложную геометрию, разбиваете их на простые фигуры и так определяете площадь. С остальным проблем быть не должно.

Полезная нагрузка дома

Кроме стройматериалов на фундамент будет давить вся обстановка в доме: мебель, техника, люди и т.д. Считать все это очень уж долго, так что при планировании принимают, что на один квадратный метр площади полезная нагрузка составляет 180 кг/м². Чтобы узнать общую полезную нагрузку дома, его площадь (всех этажей) умножаете на эту цифру.

В общую нагрузку от дома необходимо добавить нагрузку от всех предметов интерьера, техники и т.д.

Снеговая нагрузка

В большинстве регионов необходимо еще учитывать нагрузки на фундамент от снега. Снеговые нагрузки определены по регионам (смотрите фото), их значения приведены в таблице.

Снеговые нагрузки по России (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Но так как кровли разные, а них скапливается разное количество снега. Потому в зависимости от угла ската применяются коэффициенты:

  • угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1 (снеговая нагрузка берется из таблицы без изменений);
  • угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0 — снеговая нагрузка не учитывается.

Во всех остальных случаях (угол наклона кровли от 25° до 60°) значения выбирают от 0 до 1 (строят график и по нему определяют коэффициент).

Как рассчитать снеговую нагрузку на кровлю? Вы нашил свой регион, знаете среднюю нагрузку на квадрат кровли, определили коэффициент. Теперь необходимо общую площадь кровли умножить на все эти цифры.

Снеговые нагрузки по Украине (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пример: пусть снеговая нагрузка в регионе 180 кг/м², общая площадь кровли 65 м², коэффициент учета угла ската кровли 0,82 (угол наклона около 30°). Находим снеговую нагрузку: 65 м² * 180 кг/м² * 0,82 = 9594 кг.

Эту нагрузку необходимо будет добавить к массе дома и его полезной нагрузке.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

  • глубина заложения + высота цоколя = высота;
  • ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см) — 132000 см². Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Корректировка параметров

Если нагрузка, передаваемая через ленточный фундамент, для данных грунтов велика, выхода два: использовать при строительстве более легкие материалы или увеличить ширину ленты.

Изменение материала очень трудоемко: часто изменение одного материала тянет за собой цепочку изменений параметров целого ряда других. В результате расчет массы приходится переделывать. Потому чаще увеличивают толщину ленты в фундаменте. Этим увеличивается уменьшается удельная нагрузка. Но слишком широкий ленточный фундамент (шире 60 см), особенно глубокого заложения, невыгоден экономически: большой расход материала и трудозатараты. В этом случае необходимо сравнивать стоимость нескольких типов фундамента.

Ширину монолитно-ленточного фундамента подбирают исходя из рассчитанной нагрузки от дома и несущей способности грунтов

Не забудьте после изменения ширины ленты пересчитать ее массу и соответствующим образом откорректировать массу строения.

Как рассчитать кубатуру фундамента

Учитывать массу фундамента лучше рассчитывая его объем: эта цифра вам пригодится при заливке фундамента: будете знать, сколько заказывать бетона или сколько материалов потребуется закупить.

Все исходные данные уже известны: высота, ширина и длина ленты. Их перемножаете, получаете кубатуру фундамента.

Например, посчитаем объем фундамента для рассчитанной ранее ленты: длинна 44 м, ширина 30 см (0,3 м), высота 1,75 м. Перемножаем: 44 м * 0,3 м * 1,75 м = 23,1 м³. Фактически расход, скорее всего, будет немного больше: порядка 25 кубов. На эту цифру и ориентируйтесь при заказе бетона.

Кубатура фундамента рассчитывается исходя из найденных (предполагаемых) размеров ленты: длины, высоты и ширины путем их перемножения

Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Калькулятор фундамента

Онлайн калькулятор расчета ленточного и монолитного фундамента. Готовая смета и все характеристики. Подробные чертежи и 3D-модель.

Онлайн калькулятор расчета фундамента KALK.PRO позволяет заниматься полноценным проектированием фундаментов, облегчает вычисления и способствует экономии на материалах, без пренебрежения строительными нормами. Методика расчета основана на продвинутом алгоритме математической модели с учетом нормативных документов СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2011), СНиП 3.03.01-87 (СП 70.13330.2011), СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012).

По результатам работы калькулятора вы получите подробную смету на строительство фундамента под ключ, удобный и наглядный чертеж конструкции, простую и понятную схему вязки арматуры, а также интерактивную 3D-модель для оценки получившегося сооружения. Мы даем доступ к скачиванию всех материалов в форматах OBJ, PNG и PDF.

Вам будут известны следующие параметры:

  • Характеристики фундамента. Ширина, толщина, объем, глубина заложения, допустимые нагрузки на грунт.
  • Материалы. Количество арматуры, вязальной проволоки, досок для опалубки, бетона, цемента, щебня, песка.
  • Объем земляных работ. Необходимая кубатура грунта, которую придется освободить под фундамент.

На данный момент доступен расчет ленточного фундамента (полноценный) и монолитной плиты (упрощенный). В скором времени должны появиться калькуляторы для вычисления свайного, столбчатого и винтового фундаментов. Добавьте наш сайт в закладки и не пропустите их появление!

Калькулятор фундамента KALK.PRO на основании встроенного расчета материалов и арматуры продемонстрирует вашу будущую конструкцию. С помощью 3D-визуализации вы сможете посмотреть, как должен выглядеть ваш армокаркас, вплоть до мельчайших деталей.

Содержание

  • Расчет фундамента
    • Расчет бетона
    • Расчет арматуры
  • Рассчитать фундамент под дом
    • Факторы выбора типа основания
    • Виды фундаментов для дома

Расчет фундамента

Возведение любого дома начинается с расчета фундамента, он является опорой для всей вышележащей конструкции и оттого насколько качественно его смонтировали, зависит долговечность всего сооружения. Принимая решение о выполнении работ по созданию основания своими руками, важно не допустить ошибок при начальных вычислениях и тем более не нужно пытаться сэкономить на материалах. Помните, что грамотно спроектированный фундамент — залог вашей безопасности.

Инструкция

Рядовому пользователю необязательно быть специалистом в строительстве для того, чтобы пользоваться нашим сервисом. Интерфейс интуитивно понятен, а любое недопустимое значение программа обозначит красной подсветкой.

В большинстве случаев, от вас требуется лишь ввести минимальное количество информации:

  • предполагаемые габариты фундамента;
  • марку арматуры на выбор;
  • марку бетона.

В процессе расчета фундамента под дом, вам может быть потребуется ввести некоторые дополнительные величины, но их также можно рассчитать на наших калькуляторах:

Мы подготовили для вас ознакомительное видео, в котором поэтапно рассказывается весь функционал и принцип работы калькулятора фундамента онлайн.

Наш калькулятор также позволяет произвести расчет объема (кубатуру) фундамента в м 3 , для того чтобы заранее знали, какой объем земляных работ предстоит выполнить.

Расчет бетона на фундамент

Бетон является важнейшим компонентом фундамента, по сути это его «плоть» и от того насколько качественная смесь используется, зависит большинство характеристик основания. При выборе раствора особое внимание стоит уделять показателю класса (марки) прочности, который определяет предельно-допустимые нагрузки на сжатие полностью сформировавшейся смеси. Выражается в кгс/см², т.е. сколько кг способен выдержать 1 см 2 поверхности.

По большей части, марка бетона определяется пропорциями цемента, песка (щебня, гравия) и воды, а также условий при которых раствор затвердевал Всего существует около 15 классов прочности о тМ50 (В3,5) до М800 (B60), но в частном строительстве наиболее распространены марки М100-М400. Соответственно, бетон М100 подходит для легких сооружений – гаражей, бань, оборудования, а М400 – для многоэтажных тяжелых зданий, например, из кирпича. Но в абсолютном большинстве случаев, выбирается бетон марки М300.

С помощью нашего калькулятора, вы получите расчет бетона на фундамент (объем, масса). Все значения будут доступны прямо в интерфейсе – вам не нужно переключаться на другие вкладки. Однако от вас требуется ввести, используемую марку бетона.

Расчет цемента на фундамент с помощью нашего онлайн-калькулятора никогда не был таким простым. Просто заполняйте поля в инструменте и в результатах расчета вы получите необходимые значения!

Расчет арматуры для фундамента

Арматура – второй по важности компонент фундамента (его «кости»), который позволяет компенсировать и нивелировать воздействующие нагрузки на расстяжение и изгиб. Всеизвестный факт, что бетон не отличается гибкостью и пластичностью, однако он обладает высокой прочностью на сжатие. Для того чтобы объединить эти качества и повысить эксплуатационные характеристики основания, а также недопустить деформации после возведения сооружения – фундаменты армируют.

Армирование фундамента представляет собой создание определенный типа каркаса из соединенных горизонтальных, вертикальных и поперечных стержней. Наиболее значимой характеристикой арматуры является ее диаметр и ее выбор зависит от типа грунта, температурных особенностей, стеновых материалов и габаритов возводимой конструкции. Считается, что для легких построек оптимально применять 10 мм стержни, 12 мм – для одноэтажных и малоэтажных зданий из пористых материалов, 14 мм – для малоэтажных из тяжелых материалов, 16 мм – для многоэтажных сооружений и сложных грунтов.

Читайте также:  Как сделать красивые ограждения для клумб

Вторым важным показателем является шаг вязки арматуры. Обычно он подбирается на глаз, на основании общей массы конструкции и типа подстилающего грунта, величина должна находится в пределах 200-600 мм. Стандартный интервал, который применяют в частном строительстве – 500 мм.

Встроенный калькулятор расчета арматуры на фундамент позволяет получить посчитать количество стержней, их общую длину, массу и объем. Результат предоставляется, как при расчете ленточного фундамента, так и монолитной плиты.

Наш калькулятор будет полезен при расчете фундамента для дома из газобетона, пенобетона, кирпича и других строительных блоков!

Рассчитать фундамент под дом

В современных реалиях рассчитать фундамент под дом может практически каждый — вам не нужно обладать специальными знаниями и необязательно пользоваться дорогостоящими услугами специалистов. Однако перед тем, как начать строительство необходимо понимать, какой вид фундамента будет наиболее рациональным для вашего участка. Напомним, что физико-географическое положение и геоморфологические условия местности, оказывают непосредственное влияние на тип и стоимость будущей конструкции.

Факторы выбора типа основания

Почва — важнейший фактор при строительстве дома, от ее состава напрямую зависит, трудоемкость процесса и затраты на сооружение фундамента. В некоторых случаях доходит до того, что выгоднее купить новый участок, чем вкладываться в преобразование существующего. Поэтому самое первое, что вам необходимо сделать на новом участке – это определить тип грунта.

Если у вас нет лишних денег, то вам необходимо научиться определять почвы самостоятельно. Важно знать, что все виды грунтов делятся на скальные, глинистые и песчаные. Каждый тип обладает своим набором уникальных свойств, самыми важными из которых являются несущая способность, пучинистость и глубина промерзания.

Грунтовые воды — второй коварный спутник любого строителя. Если у вас высокий уровень залегания водоносного горизонта, то это очень плохие перспективы в будущем. В теплых регионах будут беспокоить бесконечные подтопления, сырость, плесень и грибки. Растворенные агрессивные химические соединения будут медленно убивать ваше основание, разрыхляя и растворяя бетон.

В холодных областях предыдущие факторы действуют в меньшей степени, зато силы морозного пучения с легкостью разорвут неправильно построенное основание за несколько зим. Поэтому крайне важно строить дом на возвышенностях и избегать низменностей, особенно если рядом находится водотоки и водоемы.

Провести анализ грунта и узнать уровень грунтовых вод, вам помогут наши статьи в разделе «Фундаменты, грунты, основания». Рассчитать нагрузки и остальные важные параметры, согласно СНИП, вы сможете с помощью соответствующих калькуляторов нашего проекта KALK.PRO.

Температура – объединяет два предыдущих фактора в единое целое. Она является последним решающим фактором, который может повлиять на выбор основания.

При строительстве фундамента наиболее важными показателями являются глубина промерзания грунта и уровень залегания подземных вод. В условиях континентального климата (при низких температурах зимой и высоких летом), который встречается на большей части территории России, ежегодно почвы промерзают на значительную глубину, а затем оттаивают.

В случае, если УГВ находится выше отметки промерзания, то начинают действовать силы пучения. Вода, содержащаяся в грунте, замерзает и превращается в лед, тем самым увеличивая свой объем.

Мощь этого процесса нельзя недооценивать, силы с которой они могут давить на фундамент составляют десятки тонн на квадратный метр. Такое внушительное воздействие с легкостью деформирует любую конструкцию и приведет ее в движение.

Поэтому очень важно знать нормативную глубину, на которую ежегодно промерзает грунт. Закладывая фундамент ниже этого уровня, вы оберегаете его от этих разрушительных сил, но одновременно с этим пропорционально возрастает стоимость основания.

Виды фундаментов для дома

Отталкиваясь от этих «входных» условий, теперь можно перейти к обзору видов фундаментов. Их классификация основывается на конструктивных особенностях и технологии возведения. Наибольшей популярностью пользуются ленточные, монолитные, столбчатые, свайные основания и их комбинации.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – свое название получил из-за внешнего сходства с лентой. Монолитная или сборная железобетонная полоса проходит под всеми несущими стенами здания, оказывая равномерное давление на грунт.Один из самых простых и доступных в частном строительстве.

Трудоемкость процесса минимальна, технология монтажа не отличается особой сложностью и обходится относительно недорого. Подходит для большинства случаев при сооружении малоэтажных зданий, легко выдерживает большие нагрузки. При низком уровне грунтовых вод используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, при высоком – заглубленный.

При крайне проблематичных почвах, когда ленту приходится очень сильно заглублять на 2 м и более, целесообразность использования данного вида основания пропадает и следует рассмотреть другие варианты.

У нас вы можете выполнить расчет фундаментов мелкого заложения и глубокого. Для того чтобы определить, какой тип вам подходит воспользуйтесь нашим калькулятором глубины заложения фундамента.

Монолитная плита

Плитный фундамент – монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью здания. За счет большого объема земляных работ и огромных затрат на бетон, стоимость конструкции возрастает в разы, по сравнению с лентой. Это один из самых дорогих, но в то же время эффективных видов оснований.

Из-за однородности и большой площади соприкосновения с грунтом, этот вид фундамента легко переносит значительные вертикальные и горизонтальные нагрузки. ;Ему не страшны силы морозного пучения и высокий уровень грунтовых вод. Он стабильно проявляет себя на слабонесущих почвах, а также выдерживает тяжелые дома из кирпича и камня.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов и перекрытий, которая применяется при возведении сооружений из легких материалов. ;Устройство фундамента крайне незамысловато. По периметру и в местах повышенной нагрузки (чаще всего это пересечении стен), ставятся столбы, которые сверху соединяются балками из дерева или металла.

Данное основание приобрело широкую популярность из-за активного строительства домов из бруса и СИП-панелей. Оно экономично, надежно и не требует работ по гидроизоляции. Защищает ваш дом от плесени и преждевременного разрушения древесины. Тем не менее, фундамент крайне требователен к грунту, ему категорически запрещены подвижки и пучения.

Свайный фундамент

Свайный фундамент – представляет собой комплекс из многочисленных свай, которые создают устойчивый каркас для равномерного распределения нагрузки по всем элементами конструкции. Основания данного типа являются спасением для обладателей участков с неустойчивыми грунтами и сложным рельефом местности. Помимо того, что они позволяют надежно закрепить здание, так они еще и укрепляют саму почву, предотвращая подвижки и оползни.

Существует три основных вида свайных фундаментов:

  • На винтовых сваях;
  • На буронабивных сваях;
  • На забивных сваях.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но наиболее распространенным является первый тип, так как сочетает в себе низкую стоимость и отвечает всем стандартам частного строительства.

Практический пример расчета ленточного фундамента

Расчет фундамента — ответственный этап подготовки к строительству. Выполнить его нужно для того, чтобы понять какие размеры сечения нужны, сколько необходимо арматуры и какого диаметра. Перед тем как правильно рассчитать опорную часть здания, потребуется собрать исходные данные. Именно от их точности будет зависеть грамотность вычислений.

Что нужно сделать

Чаще всего при частном строительстве используют ленточный фундамент. Такой тип позволяет сделать в доме подвал, но в некоторых случаях он может быть экономически невыгодным. Чтобы составить смету на выполнение работ (или примерно прикинуть, сколько потребуется вложений), нужно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента, также вычислить объем бетона и его геометрические размеры.

Чаще всего в частном строительстве закладывают ленточный фундамент

Методика расчета предполагает вычисление трех величин. Расчет ленточного фундамента в результате должен дать такие сведения о конструкции:

  • глубина заложения подошвы;
  • ширина основания;
  • ширина по всей высоте.

Расчет фундамента для дома из кирпича или других материалов обязательно начинают с определения глубины заложения. Она зависит от пучинистости грунта, уровня грунтовых вод и климата. Если неправильно высчитать эту характеристику, здание может разрушиться под действием сил морозного пучения. Лента будет одновременно подвергаться воздействию влаги и холода, что приведет к неравномерным деформациям и трещинам.

Ширина основания должна быть достаточной для того, чтобы равномерно передать массу здания на грунт. Чем меньше прочность почвы, тем шире потребуется подошва. За счет большой площади удается распределить нагрузку от ленточного фундамента для дома на основание так, что на каждый его участок приходится не больше допустимой величины.

Фундамент должен быть заложен ниже уровня промерзания грунта

Ширина ленты по всей высоте обычно принимается конструктивно. Она должна быть чуть больше наружных стен. При этом учитывают способ изготовления ленты. Для монолитного фундамента может быть достаточно ширины сечения 200—300 мм, в то время как сборный рекомендуют делать не менее 400—600 мм. Также этот показатель зависит о глубины заложения. Чем она больше, тем сильнее будут опрокидывающие воздействия (потребуются более мощные стены подвала).

Подготовительные работы

Перед тем как рассчитать фундамент для дома, проектировщику нужно выяснить геологические данные участка. Для крупных зданий выполняют специальные геологические изыскания. В частном строительстве допустимо провести исследования самостоятельно. При этом все характеристики назначаются по визуальному осмотру.

Чтобы правильно рассчитать фундамент, почву исследуют двумя способами:

  • отрывка шурфов, которые представляют собой глубокие ямы с размерами в плане 1х2 м (в среднем);
  • бурение скважин ручным буром.

В первом случае на тип грунта смотрят по стенкам шурфа. Во втором — проверяют почву на лопастях бура.

Для исследования почвы проводят осмотр стенок шурфа

Исследования проводят на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемое заложение ленты (которое назначили только по отметке промерзания). При проведении работ надо выяснить следующие характеристики:

  • тип грунта в уровне подошвы;
  • расположение уровня грунтовых вод (УГВ);
  • наличие на участке линз слабой почвы.

Чтобы точно понять УГВ, потребуется провести исследование в нескольких точках. Минимум одна из этих точек должна находиться в низине участка. Работа в засуху не дает точного результата, поскольку влага может уйти глубоко в землю.

Лучше всего выяснять УГВ весной. В этом случае фундамент ленточный не будет бояться даже половодья.

Линзы слабого грунта найти бывает сложно. Для этого нужно делать шурфы или скважины очень часто. В большинстве ситуаций в этом нет необходимости. Если во время строительства обнаружится такая неприятность, ее засыпают щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью.

Если УГВ на участке находится глубоко, то можно использовать ленту глубокого заложения (более 1,5 м). При этом вода должна располагаться на 50 см ниже подошвы здания. При расположении УГВ на расстоянии менее чем 1,5 м от поверхности, разумно выбрать мелкозаглубленную конструкцию. Но такой тип имеет ограничения. Если влага находится выше, стоит рассмотреть другой вариант фундамента: плиту или сваи.

Выбор фундамента по заглублению зависит от УГВ

Чтобы выполнить расчет основания фундамента, потребуется знать прочность почвы. Характерные признаки каждого типа грунта можно найти в ГОСТ 25100-2011. Особое внимание стоит обратить на приложения к этому документу. Несущую способность каждого типа берут из таблицы ниже.

Тип основанияМаксимальная несущая способность в кг/см2
Галька с примесью глины4,50
Гравийный4,00
Песок крупной фракции6,00
Песок средней фракции5,00
Песок мелкой фракции4,00
Песок пылеватой фракции2,00
Суглинок или супесь3,50
Глинистый6,00
Просадочный1,50
Насыпной с уплотнением1,50
Насыпной без уплотнения1,50

Типы, которые обладают прочностью 2 и менее кг/см2, не рекомендуют использовать в качестве основания. Перед строительством потребуется выполнить их замену на песок средний или крупный.

Ленточный фундамент — расчёт и строительство своими руками.

Ленточный фундамент — пожалуй самый популярный вид фундамента, применяемый в малоэтажном строительстве. Связано это прежде всего с его универсальностью, так как на нём можно строить дом практически из любых материалов. Другой вопрос, что это не всегда экономически целесообразно, но об этом позже. Что представляет из себя данный вид фундамента, понятно из его названия. Это единая конструкция в виде ленты из определённого твёрдого строительного материала расположенная под всеми несущими стенами здания.

По конструктивному исполнению различают монолитные и сборные ленточные фундаменты. Монолитный — сделанный из монолитного железобетона, сборный — фундамент из блоков ФБС или из мелкоштучных материалов (кирпич, бутовый камень).

По глубине залегания ленточные фундаменты делят на заглубленные и мелкозаглубленные, о которых отдельно говорилось здесь…

В данной статье будет рассмотрен именно заглубленный монолитный ленточный фундамент.

Основные достоинства:

  • высокая прочность и способность выдерживать значительный вес дома;
  • большая надёжность и долговечность;
  • возможность построить собственными силами;
  • возможность соорудить цокольный этаж (подвал).

Недостатки:

  • значительные трудовые затраты, в связи с большим объёмом земляных и бетонных работ;
  • значительные материальные затраты на бетон и арматуру;
  • скажем прямо, сомнительная перспектива сделать качественный фундамент без привлечения строительной техники (об этом ещё будем говорить).

Нельзя выбирать заглубленный ленточный фундамент при строительстве на органических, лессовых грунтах, на торфяниках, на жирных водонасыщенных (пусть даже сезонно) глинах, на мелких и пылеватых песках, особенно подверженных увлажнению.

Важно: Уровень грунтовых вод в идеале не должен подниматься ближе чем на 2 метра к подошве фундамента. В противном случае, возможность выбора данного типа фундамента (особенно при строительстве массивного кирпичного дома) лучше установить при проведении геолого-геодезических изысканий, т.к. она будет определяться именно составом грунтов и его однородностью на площадке. Возможно от данного типа фундамента придётся отказаться или нужно будет делать дренажную систему. Помните, что у ряда грунтов при увлажнении очень сильно изменяется несущая способность. Это может привести к печальным последствиям.

Основные ошибки при строительстве .

  1. необдуманный и не обоснованный никаким расчётом выбор основных геометрических параметров ленты фундамента, таких как его высота и ширина.
  2. заливка бетона непосредственно в выкопанную траншею, без принятия мер по его гидроизоляции и утеплению;
  3. ошибки при выполнении армирования фундамента и при закладке в ленту бытовых коммуникаций;
  4. другие ошибки связанные с технологией выполнения работ.

Теперь рассмотрим, как данных негативных факторов избежать.

Расчет ленточного фундамента.

При расчёте необходимо сравнить между собой суммарный вес всего дома и самого фундамента с несущей способностью грунта. Первое должно быть меньше второго, к тому же с определённым запасом. Сделать это можно в следующей последовательности:

I) Обследуем участок застройки. Вся информация по этому вопросу изложена здесь…

Основываясь на полученных данных принимаем глубину заложения фундамента на 30-50 см больше расчётной глубины промерзания. При этом Вы должны понимать, что отталкиваясь от расчётной глубины, придётся в первую же зиму соблюдать выбранный тепловой режим в доме. Проще говоря дом должен отапливаться. В противном случае, если дом будет стоять зиму холодным, в расчёт берётся нормативная глубина промерзания.

Ширину ленты фундамента первоначально принимаем равной 20 см. Это минимальное значение, которое в дальнейшем расчёте при необходимости будет увеличиваться.

II) Определяем вес дома, который будет действовать на несущий слой грунта.

Приближенный удельный вес отдельных конструктивных элементов дома приведён в следующей таблице:

Также учтите, что снеговая нагрузка при наклоне скатов более 60º принимается равной нулю.

III) Рассчитываем вес самого фундамента. Из проекта дома нам известна общая длина фундаментной ленты. Её высоту и ширину определили выше, в пункте I . Перемножаем эти значения, получаем объём ленты. Умножаем его на удельный вес железобетона, равный 2500 кг/м³ и тем самым получаем вес фундамента.

Прибавляем эту цифру к весу дома (пункт II ) и получаем суммарную нагрузку на несущий грунт (Р, кг).

IV) Теперь рассчитываем минимально допустимое значение необходимой ширины подошвы фундамента B (см) по формуле:

B = 1,3×Р/(L×Rо) ,

где 1,3 — коэффициент запаса несущей способности;

Р — общий вес дома с фундаментом (пункт III), кг;

L — длина ленты (переведена в сантиметры), см;

Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см². Значение его ориентировочно принимаем по таблице ниже:

Ещё раз отметим, что значения несущей способности в таблице приведены для грунтов нормальной влажности. При повышении уровня грунтовых вод до несущего слоя, значения Rо будут сильно меняться (например, у жирной глины может снизиться почти в 6 раз, а у мелкого песка — почти в 4).

V) Если полученное значение ширины ленты оказалось меньше выбранных в начале 20 см, то принимаем итоговую ширину равной именно 20 см. Меньше делать нельзя, т.к. не будет обеспечена прочность фундамента на сжатие.

Если же мы получили ширину превосходящую изначально выбранные 20 см более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, начиная с III пункта, подставляя при определении массы фундамента уже новую ширину.

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока прирост ширины ленты не окажется менее 5 см. Для тех, кто немного запутался, приведём небольшой пример.

Пример упрощённого расчёта ленточного фундамента.

Определим минимально допустимую ширину основания заглубленного ленточного фундамента для 2-х этажного кирпичного дома (см. рис.) размером 10×8 метров с одной несущей перегородкой посередине длинной стороны. Высота стен 5 м, высота фронтонов 1,5 м. Толщина стен 380 мм (полтора кирпича), цокольное и межэтажное перекрытия из пустотных плит, кровля — металлочерепица. Несущий грунт — суглинок с расчётной глубиной промерзания 1,1 метра.

I) Исходя из глубины промерзания принимаем глубину заложения ленты раной 1,6 метра. Ширину ленты для начала берём равной 20 см.

II) Рассчитываем вес дома:

1. Суммарная площадь стен дома вместе с фронтонами и с внутренней несущей перегородкой (также сложенной в полтора кирпича) за вычетом оконных и дверных проёмов в нашем случае будет равна 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг.

2. Общая площадь цокольного и межэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.

3. Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м² . Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.

4. Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг.

Примечание! Теперь рассчитать вес дома с большей точностью можно с помощью нашего онлайн-калькулятора, расположенного здесь…

III) Вес самого фундамента высотой 1,6 м, общей длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равен 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес дома составит 276 050 кг.

IV) Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² и переведя общую длину ленты фундамента в сантиметры, рассчитываем искомую ширину:

В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

V) Мы видим что полученное значение не превышает принятые изначально 20 см более чем на 5 см. Поэтому расчёт на этом можно закончить и принять округлённо минимально возможную ширину подошвы фундамента 24 см.

Вывод: сделав ширину подошвы фундамента более 24 см, мы можем рассчитывать, что данный грунт выдержит дом по своей несущей способности.

Теперь в двух словах о том, что было бы если, несущая способность грунта равнялась, например, 2 кг/см². Тогда ширина ленты получилась бы равной 40,8 см. После этого мы возвращаемся к пункту III . Масса ленты становится равной уже 71 800 кг, следовательно общий вес дома 312 650 кг, а уточнённая ширина ленты В = 1,3 × 312 650 / (4400 × 2) = 46,2 см.

Мы видим, что расхождение с предыдущим значением в 40,8 см вновь составило больше 5 см, поэтому снова возвращаемся к пункту III , считаем массу фундамента, всего дома и ещё более уточнённую ширину ленты фундамента. Она, кстати говоря, в этот раз получится равной уже 47,6 см. Расхождение с предыдущим значением всего 1,4 см, поэтому расчет можно остановить и округлённо принять минимально возможную ширину подошвы фундамента 48 см.

Обратите внимание, что 48 см это именно ширина подошвы, а не всей ленты. Её можно заузить, вплоть до 20 см (зависит от толщины стены и конструкции перекрытий), а внизу лишь делается расширение (см. рисунки ниже). По такому же принципу делают сильнонагруженные сборные фундаменты из блоков ФБС. Сначала кладут широкие фундаментные подушки, а уже на них более узкие фундаментные блоки.

В начале статьи упоминалось, что на заглубленном ленточном фундаменте можно построить практически любой малоэтажный дом, но не всегда это целесообразно. Давайте посмотрим — почему? Возьмём для примера небольшой деревянный дом для которого рассчитывался фундамент в статье «Столбчатый фундамент — расчёт и строительство своими руками» и попробуем посчитать для него ленту. Получится, что её минимально допустимая ширина составит всего лишь 7,1 см. А делать придётся минимум 20 см. Перерасход только одного бетона составит почти 200%, не говоря уже о всех сопутствующих материалах и работах. Очевидно, что столбчатый фундамент в данном случае будет более правильным выбором.

Таким образом, с расчётом мы более или менее разобрались, теперь непосредственно о самой технологии.

Этапы возведения заглубленного монолитного ленточного фундамента.

1) Что копать — траншеи или котлован?

Иногда ответить на этот вопрос очень просто. Например, если Вы собираетесь строить дом с подвалом, очевидно, что копать нужно котлован. Но если цокольный этаж не намечается, что тогда?

А тогда нужно учесть особенности Вашего проекта, Вашего участка застройки, возможности механизации работ и решить самостоятельно (ну или по совету более опытного знакомого строителя). На что нужно обратить внимание:

  • Тип грунта на участке, особенно его сыпучесть — согласитесь, проблематично выкопать траншею с ровными, не осыпающимися от малейшего прикосновения стенками в сухом песчаном грунте. К тому же при большой глубине и работе в ручную — это просто становится не безопасным занятием.
  • Толщина плодородного слоя — это особенно актуально, если Вы собираетесь делать полы по грунту. Плодородный слой нужно будет полностью снимать, т.к. он имеет свойство со временем уменьшаться в объёме из-за процессов перегнивания. А в связи с тем, что в некоторых регионах нашей страны этот слой очень толстый, рытьё котлована с последующей его засыпкой непучинистым материалом (песком) становится неизбежным.
  • Необходимая ширина подошвы ленты — одно дело, если расчёт требует ширины в 20-30 см, другое, если в 50-60 см. Заливать всю ленту на такую ширину — довольно затратное мероприятие. Её можно сделать уже с расширением в основании, но для этого надо сооружать опалубку. Возиться с опалубкой в узкой глубокой траншее крайне неудобно, поэтому иногда действительно проще выкопать котлован.

2) Подготовка и разметка участка.

Перед началом строительства необходимо провести мероприятия по отводу поверхностных дождевых вод от пятна застройки. Не стоит заливать бетон в раскисший после дождя грунт, а от плохой погоды никто не застрахован. Учитывая рельеф прокопайте при необходимости небольшие водоотводящие траншейки.

Постарайтесь перед выемкой грунта заранее завести на площадку необходимые стройматериалы. Чем короче будет по времени цикл фундаментных работ (вплоть до сооружения отмостки), тем лучше.

О разметке участка подробно будет говориться в отдельной статье.

3) Дальнейший порядок работ зависит от того, собираемся ли мы заливать бетон непосредственно «в землю» или в опалубку.

При заливке в траншею необходимо:

  1. выровнять и зачистить дно траншеи;
  2. заложить утеплитель, если требуется утепление фундамента;
  3. застелить траншею слоем рулонной гидроизоляции;
  4. сделать бетонную подготовку — залить на дно траншеи не менее 5 см лёгкого бетона и дать ему затвердеть (это предотвращает повреждение слоя гидроизоляции арматурой и защищает её от коррозии вследствие контакта с грунтом);
  5. установить на схватившуюся бетонную подготовку арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
  6. соорудить выравнивающую опалубку цоколя;
  7. произвести заливку бетона.

При заливке в опалубку последовательность другая:

  1. выровнять и зачистить дно траншеи или участок дна котлована под будущим фундаментом;
  2. смонтировать опалубку;
  3. сделать бетонную подготовку;
  4. установить арматурный каркас, проложить бытовые коммуникации;
  5. произвести заливку бетона;
  6. разобрать опалубку;
  7. сделать гидроизоляцию фундамента ;
  8. сделать утепление фундамента;
  9. произвести обратную засыпку грунта.

В ближайшем времени каждому основному этапу возведения фундамента, такому как гидроизоляция , утепление , опалубка, армирование — будет посвящена отдельная подробная статья, т.к. все они требуют особого персонального внимания. А сейчас в завершении ещё несколько общих рекомендаций:

  • тщательно выравнивайте и уплотняйте основание под лентой фундамента, особенно если это делается после работы экскаватора. Подошва должна быть ровной и строго горизонтальной. Если нет строительного нивелира, контролируйте гидравлическим уровнем (стоит копейки, продаётся в любом строительном магазине);
  • для утепления используйте экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 50-100 мм. Пенопласт для этих целей не подойдёт. При закладке утеплителя в траншею, крепить его к боковым стенкам можно, например, пластмассовыми зонтиками (грибками) или просто кусками толстой проволоки, втыкая из в грунт сквозь ЭППС. Для временной фиксации до заливки бетона этого вполне хватит;
  • при застилании траншеи гидроизоляцией, делайте достаточные нахлёсты (около 20 см). Лишний рулон много денег не сэкономит;
  • при монтаже арматурного каркаса используйте вязальную проволоку, либо пластиковые хомутики. Сварка в данном случае не рекомендуется;
  • опалубка должна быть крепкой и надёжной. Заглубленный ленточный фундамент довольно высокий и при заливке бетона она будет испытывать огромное давление. Случаи разрыва опалубки — не такая уж и редкость в строительстве, особенно когда бетон уплотняется хорошим промышленным вибратором;
  • заливку ленты производите с миксера. Заглубленный ленточный фундамент — очень массивная конструкция, так в рассмотренном выше примере (фундамент под 2-х этажный дом шириной 24 см) объём бетонной смеси составит почти 17 м³. Залить их самостоятельно с обычной бетономешалки, чтобы не произошло недопустимого послойного затвердевания, просто нереально;
  • при заливке желательно использовать вибратор для бетона, в крайнем случае, делайте штыкование заострённым куском арматуры. Также для лучшего удаления воздуха, можно стучать небольшой кувалдочкой по опалубке, если конечно Вы уверены в её прочности;
  • снимать опалубку и делать гидроизоляцию можно примерно через 3-7 дней после заливки (зависит от погоды — чем жарче и суше, тем быстрее).
  • обратную засыпку заглубленного ленточного фундамента можно производить родным ранее изъятым грунтом с послойным его уплотнением. Использование здесь крупного песка, как при сооружении мелкозаглубленного фундамента, уже не принципиально;
  • старайтесь не затягивать с сооружением отмостки.

Пока на этом остановимся. Будем рады видеть Ваши вопросы и особенно Ваш личный опыт в комментариях.

Ленточный фундамент. Расчет и устройство ленточного фундамента.

Строительство здания начинается с его основы — фундамента. Качественный и прочный фундамент обеспечивает любой постройке надежное существование без рисков обрушения. Наиболее распространенным для многочисленных стандартных конструкций является ленточный фундамент. Он прекрасно подходит для небольших деревянных заборов, домов и многоэтажных тяжелых зданий.

Ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, которая закладывается в землю по периметру возводимого строения с учетом капитальных пристроек и стен. Этот фундамент отличается наличием огромного количества преимуществ — он легко, быстро и просто укладывается, прекрасно подходит для подземных гаражей, подвалов и цокольных этажей.

Различают четыре типа ленточных фундаментов — монолитный, заглубленный, мелко-заглубленный и сборный фундамент.

Мелко-заглубленный ленточный фундамент

Этот вид ленточного фундамента часто используется для возведения небольших и простых домиков. Он прекрасно подходит для строений из дерева, бруса, бревен и небольших домиков из камня. Фундамент этого вида закладывается на глине или песке, глубина зависит от вида грунта. В среднем глубина кладки равна шестидесяти сантиметрам. К преимуществам можно отнести экономичность и простоту.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент прекрасно подходит для тяжелых и массивных конструкций, крупных домов с перекрытиями и массивными стенами, цоколем и подвалами. Во избежание неприятностей необходимо перед закладкой фундамента провести тщательный анализ почвы. В среднем глубина кладки на двадцать пять сантиметров превышает глубину промерзания грунта. Этот тип фундамента требует большего расхода материалов и затрат человеческого труда.

Монолитный ленточный фундамент

Зачастую монолитный фундамент используется для конструкций из бревен и легких домов. Он хорошо подходит для почвы, которая отличается высокой усадкой, размытых и мягких грунтов. Этот тип фундамента можно устанавливать под здания любой формы. Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную полосу, расположенную по периметру дома. Он характеризуется долговечностью, прочностью, не требует использования для укладки специальной техники. Для устройства монолитного фундамента используют бетонный, пенобетонный и железобетонный материал. Перед кладкой фундамента вначале проводится анализ почвы, и роются соответствующие траншеи, а затем на дно котлована закладывается металлическая или деревянная арматурная опалубка, в которую заливается бетон. После усадки монолитный фундамент не должен возвышаться больше тридцати сантиметров над уровнем земли.

Сборный ленточный фундамент

Нередко ленточный сборный фундамент используется при возведении малоэтажных зданий. Однако даже для установки небольшого здания необходимо сооружение фундаментной подушки. Для устройства сборного фундамента нужны готовые отдельные железобетонные блоки, для надежного скрепления которых используется раствор цемента. Различают фундаментные блоки пустотелые и сплошные. Первые изготавливают из силикатного и обычного бетона, а вторые — из бутобетона и силикатного бетона.

С цоколем

Для возведения фундамента с кирпичным цоколем используются надежные и устойчивые к воздействию окружающей среды материалы. Эти фундаменты прекрасно выдерживают воздействие ветра, осадков на здание и колебаний температуры. От качества используемых материалов зависит сухость подвального помещения и первого этажа. Цоколь представляет собой конструкцию, которая расположена в верхней части фундамента. Его строительство является ответственным и серьезным делом, которое требует внимательного подхода.

Расчет ленточного фундамента

Для расчета ленточного фундамента нужно заранее узнать несколько параметров — высоту заливки, ширину стен и периметр помещения, которое будет на нем построено. Это необходимо, чтобы определить полный объем отливки.

Например, ленточный фундамент прямоугольной формы имеет длину — десять метров, ширину — три с половиной метра, высоту отливки — двадцать сантиметров, ширину пояса (отливки) – 0, 18 метра. Для определения объема нужно умножить периметр помещения на ширину стен и на высоту отливки. V=27 х 0,2 х 0,18=0, 972м3.

На этом расчет ленточного фундамента не заканчивается, теперь нужно определить объем внутренней части. Он определяется умножением длины и ширины фундамента на высоту отливки: 10 х 3,5 х 0,2=7 м3. Из этого результата вычитается объем отливки: 7 – 0, 97=6,03 м3. Таким образом, мы получаем объем отливки равный 0,97 м3, а объем под заполнитель составляет 6, 03 м3.

Теперь нужно посчитать количество арматуры, предназначенной для армирования. Если использовать арматуру диаметром двенадцать миллиметров, которую будем укладывать по горизонтали два прутка и по вертикали — один пруток через полметра, то при периметре 27 метров получаем 54 метра арматуры по горизонтали. Считаем вертикальные прутки: 54/2 + 2=110 прутков. Добавив еще по прутку на углы, получается — 114 прутков. При высоте прутка — семьдесят сантиметров получаем 114 х 0,7=79,8 погонных метра.

Последний этапом является расчет опалубки. При ее строительстве из досок, имеющих толщину два с половиной сантиметра, длину — шесть метров и ширину — двадцать сантиметров. Рассчитаем площадь боковых поверхностей фундамента. Для этого периметр умножается на высоту отливки и на два: (27 х 0,2) х 2= 10,8 м2. Далее рассчитаем площадь одной доски. Для этого умножаем длину доски на ее ширину: 6 х 0,2=1,2 м2. Разделив площадь боковых поверхностей фундамента на площадь одной доски, получаем количество досок: 10,8:1,2=9 штук. После проведенных расчетов приступаем к заливке фундамента.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Устройство ленточного фундамента своими руками начинают с разбивки его осей, которая выполняется при помощи теодолита, после этого под ленточный фундамент выкапывается траншея. Для этого раньше использовали ручной труд. Сегодня же парк строительной техники отличается многообразием. Например, существуют мини-экскаваторы, которые быстро и легко справятся с этой задачей.

Начинаются работы с заполнения траншеи песком, он плотно утрамбовывается, сверху насыпается щебень или гравий. Каждый слой делается толщиной около двадцати сантиметров. На верхний слой выкладывается «под бетонка», то есть, цементный раствор слоем десять сантиметров. После этого в зависимости от погоды фундамент выдерживается на протяжении десяти дней.

Затем приступают к следующему этапу — укладке арматуры вдоль и поперек. Прутья связываются между собой вязальной проволокой. Важно при выборе арматуры обратить внимание, чтобы она имела антикоррозийное покрытие. В зависимости от тяжести возводимых перекрытий и стен приходится иногда сооружать армированный каркас.

Следующий этап — установка опалубки для фундамента и бетонирование. Для опалубки можно использовать разные материалы — фанеру, доски, шифер, металлическую опалубку.

Заключительный этап устройства ленточного фундамента — заливка в опалубку бетонной смеси. По окончании данного процесса бетон нужно в нескольких местах проткнуть щупом, чтобы выпустить воздух и постучать снаружи деревянным молотком. Опалубка снимается через три дня, а фундамент выдерживается в течение трех недель, после чего приступают к сооружению здания.

Как производится расчет ленточного фундамента при помощи онлайн-калькулятора, а также пример составления плана и сметы + расчет цены для дома

28.10.2018 929 Просмотров

Эксплуатационные качества и технические характеристики ленточного фундамента заметно превосходят все альтернативные варианты как по отдельности, так и по сочетанию параметров.

Лента является наиболее экономичным, прочным и долговечным типом основания, обладает самыми высокими возможностями, допускает самые разные комбинации и сочетания.

Единственным фактором влияния, оказывающим заметное влияние на состояние и величину, является состав грунта и гидрогеологическая обстановка.

Они, в сочетании с параметрами самой постройки, являются основными критериями расчетов ленточного фундамента.

Вопрос расчета является самым ответственным и важным, поэтому о нем следует поговорить особо.

Что нужно знать, чтобы рассчитать ленточный фундамент

Для расчета ленточного фундамента надо иметь максимально полный набор данных относительно всех факторов, каким-либо образом влияющих на размеры или иные параметры ленты.

К ним относятся:

  • Вес дома.
  • Снеговая и ветровая нагрузка.
  • Гидрогеологическая обстановка на участке, глубина залегания грунтовых вод.
  • Состав грунта, слоистость, наличие уклона и т.д.
  • Материал, из которого предполагается строить ленту.
  • Дополнительные сведения относительно участка строительства — возможность подтоплений, величина морозного пучения, глубина промерзания грунта и т.д.

Некоторые сведения, такие как глубина промерзания или величина снеговой и ветровой нагрузок можно получить в таблицах СНиП.

Другие данные получают путем бурения пробных скважин, консультациями в местных геологических организациях.

Чем полнее и подробнее будет информация, тем качественнее и корректнее будут расчеты. Необходимо иметь официальные показатели, полученные профессиональными работниками соответствующих служб.

Онлайн калькулятор

Как рассчитать ленточный фундамент дома? В этой вам может специально разработанный сервис — строительный калькулятор ленточного фундамента.

Инструкция по работе с калькулятором

Существенную помощь в расчете ленточного основания способны оказать онлайн-калькуляторы, которых в сети имеется довольно большое количество. Они работают на разных алгоритмах, поэтому результаты расчетов целесообразно продублировать на других подобных ресурсах.

В качестве примера рассмотрим работу онлайн-калькулятора .

Для получения нужного результата необходимо в соответствующие окошечки ввести свои исходные данные.

Прежде всего выбирается тип фундамента по количеству и расположению перемычек. Всего предлагается 8 вариантов, их которых выбирают подходящий и отмечают его, установив точку в круглом окошечке.

Затем выполняются следующие действия:

  1. В соответствующие окошечки вносятся исходные данные по размерам ленты — длина, ширина, высота и толщина.
  2. Заполняются поля с данными по размерам арматуры и опалубки.
  3. Определяются параметры расчета состава бетона. По умолчанию установлены справочные значения, которые можно изменить на реальные.
  4. Производится расчет стоимости материалов и общая сумма расходов на создание ленты.

Необходимо учитывать единицы измерения, которые могут различаться. Так, на сайте цены указаны за тонну, а у продавцов они могут учитываться за кубометры. Это необходимо уточнить.

В результате калькулятор выдаст подробную смету на строительство ленточного фундамента по указанным исходным данным.

Выбор типа основания по количеству перемычек

Перемычка — это внутренний участок ленты, соединяющий противоположные параллельные внешние участки.

Укрепляет и повышает прочность, жесткость основания, в значительной степени компенсирует боковые нагрузки пучения грунта.

Чаще всего, перемычка размещается под внутренними несущими стенами, но иногда ее расположение выбирается исходя из условий работы ленты, величины и характера имеющихся нагрузок. Обычно перемычками разделяют самые длинные стороны ленты.

Кроме того, наличие перемычек позволяет усилить перекрытие первого этажа, увеличить его жесткость и неподвижность.

Это особенно важно для построек с деревянными перекрытиями, которые начинают прогибаться при большой длине пролетов.

С этой точки зрения предельным расстоянием между перемычками принято считать 3 м, хотя могут быть различные варианты.

С позиций несущей способности ленты и распределения имеющихся нагрузок рекомендуется располагать перемычки с максимальным шагом 3 м.

Это означает, что для участка ленты длиной 8 м понадобится использовать 3 перемычки. Для участков, не являющихся опорами несущих стен, толщина и ширина перемычек может быть уменьшена на 10-15%.

Схема расчета

Большинство онлайн-калькуляторов работает с готовыми параметрами ленты и выдает лишь смету расходов.

Однако, есть и другие виды, выполняющие инженерный расчет ленты. Для тех, кто не доверяет интернет-ресурсам, можно порекомендовать обратиться в специализированные организации, выполняющие проектные работы.

Если имеется некоторый опыт, можно попробовать выполнить расчет самостоятельно.

Рассмотрим основные этапы расчетов:

Размеры ленты

Внешний периметр ленты закладывается в предварительном плане строительства и выбирается произвольно.

Он определяется замыслом архитектора, потребностями в жилье или иными соображениями.

Отталкиваясь от этого значения, производят остальные расчеты. Ширина ленты определяется необходимой несущей способностью, обусловленной весом дома и суммарными дополнительными нагрузками (снеговая и ветровая нагрузки, вес мебели и прочих предметов домашней утвари, бытовой техники и т.д.).

Рассчитать вес дома довольно сложно, так как необходимо не упустить из виду никакие детали и учесть вес кровли, стропильной системы, лестниц, перекрытий, стен и т.д. Необходимо потратить время и вспомнить обо всех элементах, иных способов не существует.

Снеговая и ветровая нагрузки — табличные значения, которые имеются в приложениях СНиП.

Там же имеются данные об удельном весе различных строительных материалов для расчета веса стен, крыши и прочих элементов конструкции.

Ширина подошвы ленты определяется по несущей способности грунта.

Формула выглядит следующим образом S > k(n)•F/k(c)•R0, где:

  • S — площадь подошвы.
  • k(n) — коэффициент надежности. Принимается равным 1,2 и обеспечивает 20% запас площади основания ленты для гарантии устойчивости и отсутствия оседаний.
  • F — нагрузка на основание от веса дома, дополнительных нагрузок и прочие воздействия.
  • k(c) — коэффициент условий работы, равный от 1 до 1,4 в зависимости от типа грунта.
  • R0 — удельное сопротивление грунта, табличное значение.

С помощью этой формулы получаем суммарную площадь основания. Остается только разделить ее на суммарную длину всех участков ленты, чтобы получить искомую ширину основания.

Глубина погружения в грунт

Существует два критерия определения глубины заложения ленты:

  • По геологическим условиям. Учитывается тип грунта, состав, слоистость. Определяется несущая способность и величина сопротивления грунта.
  • По климатическим условиям. В расчет принимается глубина промерзания грунта, а также — наличие нагрузок морозного пучения.

Тип и свойства грунта учитываются в первую очередь потому, что подстилающие слои способны оказывать серьезное воздействие на фундамент.

Они способны проседать, отчего постройка начинает понемногу погружаться в грунт. Этот процесс происходит неравномерно, из-зак чего одна сторона ленты может оказаться без твердой опоры, что создает угрозу разрушения или деформации.

Глубина промерзания грунта — это величина, показывающая, на каком уровне почва не замерзает и не создает воздействий пучения.

Мелкозаглубленный тип ленты погружается на относительно малую глубину, порядка 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент погружают на глубину промерзания плюс 20 см, необходимые для укладки песчаной подушки. Выбор глубины обусловлен весом дома, этажностью, материалом постройки.

Чем тяжелее здание, тем больше необходимость строительства полноценного заглубленного основания.

Количество опалубки

Зная высоту ленты, можно определить количество древесины для опалубки.

Необходимо общую длину ленты разделить на длину обрезной доски, выбранной для сборки щитов.

Полученное число надо умножить на количество досок в одном щите, нужное для набора необходимой ширины.

После этого результат умножают на 2, получая общее количество досок, нужных для сборки щитов.

Поскольку в магазинах древесину продают в кубометрах, полученное значение надо разделить на количество досок в 1 кубометре, получая при этом искомое значение.

После этого надо определить количество брусков, которые пойдут на создание упоров. Длину периметра делим на шаг упоров и умножаем на два. Затем полученное значение снова умножаем на 2, так как используются как вертикальные, так и наклонные планки.

Останется только уточнить, какова длина брусков, продающихся в магазине, сколько упоров получится из одного.

Например, выходит 2 упора. Тогда общее число делится на 2, в результате получается количество брусков, которое надо купить.

Численность арматуры

Для определения количества арматуры производится расчет общей длины ленты, который умножается на количество горизонтальных (рабочих) прутков в решетке.

Так определяется общая длина рабочих стержней, разделив которую на длину единицы, получим количество прутков.

Вертикальную арматуру рассчитывают путем вычисления длины одного хомута, расчета общего количества (длину ленты делим на шаг установки хомутов) и перемножения полученных значений. Это — общая длина вертикальной арматуры, которую надо разделить на длину одного прутка.

Для определения количества вязальной проволоки можно воспользоваться старым приемом — берут 1,5% от веса рабочих стержней. Можно посидеть и сосчитать количество точек соединения каркаса, что будет намного точнее, но отнимет немало времени.

Объем бетона

Необходимый объем бетона довольно просто вычислить, определив объем ленты. Для этого надо найти ее сечение, умножив высоту на ширину.

Полученное число умножается на общую длину, в результате получится искомый объем.

Пример расчета

Для простоты примем общий вес дома, равный 100 т. Сюда уже входят снеговая нагрузка, вес кровли, стен и предметов домашней утвари.

Тогда общая площадь основания будет равна:

1,2 • 100/1 • 20 = 120 : 20 = 6 м2.

Допустим, общая длина ленты равна 28 м (дом 6 на 8). Тогда минимальная ширина основания ленты составит 6 : 28 = 0,21 м.

Это значение может быть увеличено, так как толщина стен может превышать полученное значение. Это нормально, главное, чтобы ширина ленты была не меньше полученного значения.

Как рассчитать нагрузку

Нагрузка на ленту — это сумма нагрузок от веса дома, всех элементов конструкции, веса снега в зимний период, ветровой нагрузки и прочих воздействий. По соответствующим таблицам находим удельный вес всех материалов, по площади кровли вычисляем вес снега.

Таким же образом считаются перекрытия, лестницы и прочие элементы конструкции дома. Задача не составляет особой сложности, но требует внимания и точности.

Главное — не пропустить никаких элементов, конструкций или иных воздействий, способных изменить режим работы основания.

Вычисление стоимости строительных материалов

Зная количество материалов, несложно подсчитать их стоимость. Надо лишь количество умножить на цену единицы каждого материала, после чего сложить полученные значения в единую сумму.

Например, для дома 6 на 8 м, лента 4 типа высотой 70 см и толщиной 4 см:

  • Объем бетона — 11 м3. Цена за 1 м3 — 3500 руб. Итого стоимость материала составит 38500 руб. К этому надо прибавить цену доставки, которая зависит от расстояния и у каждого предприятия может быть своя.
  • Количество опалубки — 60 досок (1,3 м3). Цена — 8500 • 1,3 = 11050 руб.
  • Количество арматуры — 310 кг (0,31 т). Общая стоимость — 6216 руб.
  • Итого — 38500 + 11050 + 6216 = 55766 руб.

Необходимо учесть, что в расчете не рассмотрены стоимость доставки материалов, нет цены соединительных элементов и прочих расходных и дополнительных материалов.

Поэтому общую сумму следует увеличить на 10-15 %.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете дополнительно узнать о том, как: составить план, чертеж и смету, посчитать кубатуру ленточного фундамента, вычислить количество кубов бетона на основание, а также произвести расчет для дома (из керамзитоблоков или каркасного типа домов) и под баню:

Заключение

Расчет ленточного фундамента — весьма сложное и ответственное занятие.

Необходимо учесть множество факторов, образующих нагрузки и воздействующих на основание.

Кроме того, расчет количества материалов требует практического опыта, позволяющего исключить возможность ошибок.

Поэтому проще всего использовать онлайн-калькуляторы, дающие достаточно точные данные.

Небольшое увеличение полученных значений даст необходимый запас материалов и расходных элементов, который позволит сэкономить время в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Гриндер из болгарки своими руками

Самодельный гриндер (ленточный шлифовальный станок) сделанный из болгарки, фото и подробное описание изготовления самоделки.

Станок гриндер — применяется для заточки различного инструмента, ножей, ножниц, топоров, для обтачивания заготовок.

Изготовить такой шлифстанок, можно на базе болгарки под диск 125 мм. Самодельный станок получается очень компактным и недорогим в изготовлении, а применяемую в качестве его привода болгарку, при надобности можно снимать и использовать в обычном режиме.

Изначально, выбор материалов и их количество, зависит от того, какую шлифовальную ленту планируется использовать в станке. Лучше, делать гриндер под ленту стандартных размеров, которые имеются в продаже, чтобы потом не обрезать бумагу и не склеивать ее самостоятельно. Для ленточного шлифовального станка на базе болгарки, подойдет лента шириной 40, 45 и 50 мм.

Понадобятся материалы:

  • гайка М12 удлиненная;
  • кусок древесины, брусок толщиной соответствующей ширине ленты;
  • двухкомпонентный эпоксидный клей;
  • широкая металлическая полоса толщиной от 5 мм;
  • стальной уголок 50 х 50 мм;
  • болты М6;
  • болты М10;
  • гайки М10;
  • подшипники 3-4 шт;
  • пружина.

Далее на фото показан процесс изготовления самодельного гриндера.

Для начала, нужно сделать ведущий ролик для вращения ленты. Его можно высверлить коронкой диаметром 40-50 мм из бруска или доски.

Следует учесть, что ширина ролика должна быть равной или больше ширины ленты. С одной стороны его центральное отверстие нужно рассверлить и впрессовать в него на эпоксидный клей, удлиненную гайку М14.

Когда клей застынет, ролик устанавливается на вал болгарки. Далее нужно включить УШМ и прошлифовать ролик, прижав к наждачной бумаге. Нужно придать ему бочкообразную форму, слегка присадив края и оставив центральный диаметр. В таком случае лента потом ну будет слетать.

Из полосы или стальной плиты вырезается станина гриндера. Ее размеры будут зависеть от длины выбранного стандарта шлифовальной ленты.

В станине, сверлим отверстие диаметром 40-45 мм. В него будет вставляться редуктор болгарки и выводится вал.

В станине делаются 4 крепежные отверстия и 2 проточки сбоку, чтобы при состыковке она не мешала винтам, прижимающим редуктор к корпусу УШМ.

Подставку можно сделать из двух уголков. В уголках нужно сделать отверстия на дне подставки, чтобы прикручивать станок к столу. Закрепив станину можно примерить и болгарку, но штатные винты на ее редукторе нужно заменить удлиненными.

Изготовим рычаг для натяжения ленты. По центру рычаг крепится к станине болтом М10 с гайкой.

На конце рычага ставится второй болт М10, прижимающий 3-4 подшипника. Нужно чтобы ширина группы подшипников соответствовала ширине ленты. Они будут выполнять функцию ведомого катка натяжения.

Устанавливаем пружину для механизма натяжения шлифовальной ленты.

Из уголка вырезается регулируемая плита упора, как на фото. У нее должна быть проточка для возможности изменения положение при зажатии.

Также из стальной плиты и маленького уголка делается рабочая площадка. На ее уголке также нужно сделать проточку для возможности регулировки положения.

Упор и рабочая площадка прикручиваются к станине болтами М6. После натяжения шлифовальной ленты станок может использоваться по назначению. Он может выполнять абсолютно те же задачи, что и фабричный гриндер. При ненадобности станок можно разобрать и компактно сложить. Применяемая с ним болгарка не подвергается конструктивным изменениям, поэтому по прежнему может использоваться по основному назначению.

Процесс изготовления шлифовального станка, также показан в этом видео:

Оцените статью
Добавить комментарий