Монтажные схемы укладки теплого водяного пола проектирование и расчеты

Схема установки водяного тёплого пола

Теплые водяные полы коттеджей и квартир считаются основной деталью теплообмена в комнате или дополняют традиционные радиаторные батареи. Схемы по монтажу теплых водяных полов в коттедже создают при персональном проектировании, ремонте или замене отопительной системы. Владельцы дома сами выбирают вид отопительных устройств.

Читайте в статье:

Установочные схемы водяных теплых полов в загородном доме

Установочные схемы теплого пола создают на основании расчетного использования тепла и его утерями через защитные конструкции. При самостоятельном создании монтажных схем обвязки теплого пола необходимо помнить:

  1. Общая тепловая нагрузка комнаты зависит от уровня утепления, толщины и материала стен, перекрытий, оконных и дверных проемов. Подсчет выполняется в соответствии с климатической зоной местности проживания. Если расчетный показатель теплоотдачи больше 100 Вт на м2, то применять электрополы в качестве главного источника отопления нерационально.
  2. Конструкция теплых полов состоит из одновременно работающих цепей. Длина одного греющего контура зависит от нагрузки тепла, полезной площади комнаты, метода и шага укладки трубы.
  3. Строительные размеры комнат не сходятся с поверхностью, которую занимает нагревательный контур пола. Полезная площадь учитывает свободное место, в которое не входят участки размещения установленной мебели и отступ от внутренних и внешних стен.
  4. Комнаты, полезная площадь которых больше 30 м2, делятся на сектора. Каждый участок греет свободная цепь, подсоединенная к трубопроводу. Расстояние, шаг и диаметр колец, подсоединенных к гребенкам одного трубопровода, должны быть равными. Исключение делают для участков усиления контура вдоль внешних стен.

Водяные полы являются элементом зависимой от энергии системы обогрева. Большая длина и объемная конфигурация контура низкой температуры требует монтажа общего или нескольких циркуляционных насосов. Установленное давление в отопительной системе маленького дома может поддерживать котел с интегрированным нагнетателем давления. Монтаж циркуляционных насосов и настраиваемой арматуры в каждом контуре нужна для накатки напольного обогрева большого дома.

Схемы отопления с теплым полом зависят от варианта обогрева и планировки комнаты. Вспомогательный обогрев допускает простые одиночные петли. Главный обогрев при помощи теплых водяных полов устанавливают двойными петлями или спиралями.

Шаг и длина отдельных цепей определяется диаметром используемой трубы. Чем больше внутренний поперечный разрез трубы, тем больше допустимая длина контура. Дистанция между осями труб подачи и обратки должна поддерживать подходящий тепловой режим. Оптимальный показатель перепада температур на соседних участках 5 градусов.

Высоту чернового пола определяют при оформлении дверных и оконных пролетов, установке крепежной детали для отопительных устройств. Проход труб через дверной пролет делают в металлическом чехле. Зоны укладки труб закрепляют в определенном положении, чтобы не деформировать подводку при монтаже дверного блока.

Технология установки теплого водяного пола отличается по методу укладки основания отопительного элемента. Основу для теплых полов выбирают с учетом грузоподъемности межэтажного перекрытия и планируемого напольного покрытия. Теплые полы еще называются плавающими.

Демпферная лента шириной 12-18 см устанавливают по периметру комнаты и каждого нагревательного элемента, если помещение поделено на свободные зоны. Кромочная пленка по высоте стяжки используется в качестве температурного шва. Амортизатор позволяет сохранить половое покрытие и отопительный контур при расширении температуры, вибрации и подвижности строительных конструкций.

Лента снижает теплопотери в зонах стыков отопительной плиты с внешними стенами. По бетонным плитам кладут теплые водяные полы в наливной цементной стяжке. Бетонное основание застилают гидроизоляцией, укладывают утеплитель и упрочняющую сетку.

Трубы к углублениям каркаса фиксируют при помощи хомутов, особых фиксаторов или металлической проволоки. Наверх трубного контура для ровного распределения используемой нагрузки напольного покрытия устанавливают усиленную стяжку.

Облегченное основание, которое сочетает опции теплоизолятора и каркаса – раскладные или специальные профильные маты из пенополистирола, сованного методом вытягивания. В первом варианте трубу на поверхности подложки закрепляют специальные хомуты с гарпунными концами или монтажные рейки.

На профильных матах петли контура прочно крепят бобышки, вспомогательного крепежа не требуется. Улучшенный вариант профильных матов обрабатывают слоем гидроизоляции и дополняют системой замковых выступов. Установка полистирольной системы нуждается в осторожности.

Сборную стяжку под напольное основание делают сразу после укладки труб. Поверхность деталей из вспененного пластика устойчива к распределенным нагрузкам, но легко прогибается под каблуком или упавшим инструментом. Модульные деревянные системы укладываются на черновой пол – пирог.

Деревянные конструкции реечного типа создают по бортам. Поворачивающие и прямые проходы настильных систем из дерева созданы для установки тепло-распределительных пластин из оцинкованной стали или алюминия. Трубы, которые применяются для укладки теплого водяного пола, создаются по бесшовному методу. Контур укладывают из цельной трубы.

Поверхность трубы должна быть устойчивой к кислородной коррозии, скачкам температур и механическим влияниям, обладать гладкой внутренней основой. Группы труб для теплого пола предварительно не распускают – неграмотное обращение может привести к появлению заломов.

Установка начинается от подающей гребенки коллектора. Медленно разматывают бухту, делают отмеченную раскладку и возвращают монолитную трубу к распределителю. Контур крепят с двойными патрубками гребенок коллектора.

После установки всех напольных отопительных элементов система проверяется на прочность и плотность крепежей. После проверки и успешного пробного включения используется цементная стяжка. Итоговое напольное покрытие устанавливают после тщательного высыхания стяжки.

Схемы подсоединения теплого водяного пола к теплоисточнику

Автономный генератор тепла в коттедже нагревает воду до 96 градусов. Нормальное различие температур между подачей и обраткой составляет 20 градусов. Но максимально разрешенная температура источника тепла в системе теплых полов равняется 55 градусам.

На практике рабочий промежуток источника тепла напольного контура не больше 40 градусов. Температура регулируется с помощью принудительного подмеса потоков: часть источника тепла из обратки идет в подающий трубопровод. Смесительные узлы ставятся между котлом и распределительным коллектором.

Есть модели газовых устройств, которые имеют монтированный контур напольного отопления: автоматическая система в режиме теплый пол снижает температуру подачи на выходе из котла до 45 градусов. Работа простого газового котла в режиме отопления полов уменьшает продуктивность использования устройства.

Котлы на твердом топливе длительного горения на дровах имеют сложную регулировку режима горения. Устройство теплых полов в системах обогрева с генератором тепла на твердом топливе, кроме циркуляционного насоса, требует монтажа буферной чаши. Теплоноситель в систему напольного обогрева отбирают из гидравлического аккумулятора.

Электрические котлы являются самым выгодным и доступным вариантом для продуктивной работы сухих водяных теплых полов. Автоматика электродных, индукционных или устройств с трубчатым электронагревателем может поддерживать установленную температуру источника тепла без утраты тепловой мощности котла.

Обогрев пола домов маленько площади позволяет напрямую подключить контуры к электрическому котлу. Теплые полы коттеджей больших площадей устанавливают при помощи компланарной распределительной гребенки и смесительного узла.

Схемы установки теплых водяных полов в квартире

Главный и вспомогательный низкотемпературный контур теплых полов от центрального обогрева в многоэтажных домах планируют при создании проекта. Самостоятельно вносить коррективы в радиаторную схему укладки теплого водяного пола многоэтажного здания запрещено жилищным законом.

Температура радиаторного контура выше заданных значений для теплых полов. Самостоятельное изменение направления, диаметра и длины стояка общего отопления способствует разбалансировке системы и деформации теплового режима в жилом доме.

Специальные компании делают установку теплых полов от центрального отопления в квартирах при строительстве здания. Метод установки теплых полов от центрального отопления в квартире отличается способом подсоединения низкотемпературных контуров.

Источник тепла идет в трубы водяных теплых полов по-отдельному стояку от радиаторного отопления. Горячую воду для напольного обогрева формирует теплообменник, который интегрирован в центральном тепловом отделе, тепловом узле многоэтажного здания или в квартире пользователя.

Особое внимание нужно уделить выбору основания сухих теплых полов в старых домах. Поперечный размер цементной стяжки зависит от уровня утепления плиты перекрытия. Толщина чернового пола теплых конструкций над холодным подвалом составляет 0,15 м, что намного съедает общую высоту помещения и повышает массу конструкции.

Цена установки теплых водяных полов

Общая стоимость схемы коллектора теплого пола зависит от средств, потраченных на покупку материала, проведения расчетов, подготовительных мероприятий, укладки, подсоединения и гидравлического испытания контуров на прочность и плотность соединений.

Услуги наемных рабочих будут стоить 1500-2500 рублей за метр квадратный теплого пола. Окончательная цена зависит от числа контуров, вида основания, цены труб, коллекторной группы и насосно-смесительного узла. Снизить цену позволяет установка теплых водяных полов своими руками.

Способы устройства теплого водяного пола в частном доме: монтажные схемы, тонкости работ — от подготовки основания до присоединения к источнику тепла

С наступлением холодов многие из нас задумываются о том, как сделать отопление жилого помещения максимально эффективным и экономичным одновременно. Сегодня все чаще предпочтение отдается обогреву пола. Тепло поднимается вверх, прогревая воздух качественно и равномерно.

Но если электрополы способны пробить существенную брешь в семейном бюджете, то подключение к трубопроводу не повышает затраты на отопление до заоблачных значений, а напротив, снижает их в среднем на 25%. Решили установить водяные теплые полы? Монтажные схемы в частном доме будут несколько отличаться от схем, используемых при отоплении квартир.

Водяное отопление – лучшее решение для частного дома

Монтажные схемы водяных полов в частном доме: особенности и разновидности

Принцип работы любой водяной отопительной системы, состоящей из трубопроводов и точки смешивания теплоносителя, заключается в том, что трубы нагреваются от теплой воды и выходит наверх. Полы становятся теплыми, воздух — комфортным и не пересушенным. Температура регулируется посредством принудительного подмеса потоков в смесительных узлах, размещенных между распределительным коллектором и котлом.

Водяное отопление традиционно используется в частных домах, так как существует вероятность протечки. К тому же система «ворует» сантиметры у высоты комнат, что не всегда приемлемо в условиях низких потолков в стандартной квартире.

Существует несколько разновидностей схем, используемых для прокладки труб отопления. Это:

  • простая «змейка»;
  • двойная «змейка»;
  • «улитка»;
  • комбинированная схема, сочетающая в себе несколько разновидностей укладки.

Читайте также: Теплый пол в частном доме — плюсы и минусы отопления

Две технологии укладки труб

Самыми популярными схемами являются: «змейка» и «улитка». Чем отличаются технологии укладки и как выбрать оптимальное решение для частного дома?

  • «Змейка» — самое простое решение для начинающего строителя. Технология не требует специальных навыков, поэтому справиться с укладкой труб по данному принципу может практически каждый человек. Трубы укладываются от стены к стене параллельно друг другу, начиная от входа в сторону окна. У метода есть существенный недостаток – одна часть комнаты всегда прогревается сильнее. Справиться с проблемой можно, ограничив температурную разницу в обратке и подаче теплоносителя.

«Змейка» и двойная «змейка»

  • «Улитка» позволяет прогреть помещение равномерно и качественно. Монтировать трубы начинают вдоль стен, двигаясь по часовой стрелке к центру комнаты или сектора. Технология достаточно сложная, поэтому для воплощения ее в жизнь может потребоваться помощь специалистов.

Схема «улитка»

Устройство конструкции

Монтаж водяного обогрева выполняется поэтапно. Вся конструкция в бетонной стяжке напоминает пирог, начинкой которого выступают полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

  • влагостойкая пленка или обмазочная изоляция, выполняемая по предварительно выровненному бетонному основанию;
  • кромочная изоляция (демпферная лента, укладываемая по всему периметру на высоту будущего пола или по периметру каждого отдельного контура, если площадь пола разбита на сектора);
  • плиты утеплителя, толщина которого зависит от климатических условий региона (в среднем это 1-5 см);
  • пароизоляция;
  • армирование;
  • трубы отопления, укладываемые по одной из используемых сегодня схем;
  • чистовая стяжка
  • напольное покрытие.

Если трубы укладываются на пенополистерольные плиты, трудозатраты снижаются, так как отпадает необходимость в устройстве первой стяжки и слоя утеплителя. Монтаж производится непосредственно на маты, после чего заливаются слоем стяжки и покрываются звукоизоляцией.

В жилых домах с деревянными полами может использоваться размещение труб в деревянные пазы. На пол набиваются доски таким образом, чтобы в образованный между ними желоб можно было бы уложить трубу по выбранной схеме и залить тонким слоем стяжки. Процесс достаточно трудоемкий и требующий особого внимания при расчетах.

Укладка труб в пазы из дерева

Важно! При выборе напольного покрытия необходимо учитывать его совместимость с подобными обогревательными системами. Производители всегда ставят на свою продукцию специальные отметки, разрешающие использовать плитку, линолеум, ламинат, паркет и т.д. для подогреваемого пола.

Нюансы проведения монтажа

  • Решив делать полы самостоятельно, стоит обратить внимание на металлопластиковые трубы. Они хорошо гнутся, стоят недорого, отличаются долговечностью и хорошей теплоотдачей.
  • На 1 м2 площади при шаге 15 трубы диаметром 16 мм понадобится 6.75 м материала.
  • Металлопластик поставляется в бухтах. Раскатываются трубы непосредственно во время укладки и сразу фиксируются креплениями. Если вытянуть трубу заранее, это приведет к ее скручиванию и расслаиванию изнутри.
  • Выбирая трубу большого диаметра, необходимо учитывать, что и высота создаваемого при производстве работ «слоеного пирога» будет завышена.
  • Прежде чем заливать уложенные по схеме трубы бетоном, систему необходимо испытать. Для этого следует заполнить водой и выдержать полы под давлением 4 бар не менее 2-х суток. Так вы сможете увидеть и устранить течь или другие огрехи, допущенные при монтаже.
  • При выборе наливного пола, используемого для заливки труб, стоит обращать внимание только на те смеси, в состав которых входит специальный пластификатор, совместимый с напольным отоплением.

Особенности подключения конструкции к источнику тепла

Теплые водяные полы в частном доме могут быть подключены, как к централизованной системе отопления, так и к автономной. Первый вариант не всегда законен, что необходимо учитывать перед принятием решения о самостоятельном устройстве отопления. Второй способ оптимален для дома, который можно оснастить отопительным котлом, к которому и подключается система.

Элементами классической отопительной системы являются:

  • труба подачи;
  • труба возврата (обратка).

Если вся система состоит из одного контура, ее можно подключить к котлу (электрическому, газовому, твердотопливному) напрямую. Если контуров несколько, понадобится установить коллектор, обеспечивающий равномерный подогрев пола. Коллектор может располагаться в коллекторном шкафу, монтироваться в нишу, навешиваться на стену.

Сначала к котлу или коллектору присоединяются основные элементы — подача и обратка. Следующий этап — подключаются ветки трубопроводов. Для регулировки отопления помимо регулятора понадобится циркуляционный насос, смеситель трехкодовый и вентили, позволяющие контролировать напор воды, поступающей по трубам.

Дополнительные рекомендации по подключению системы представлены в видео:

Достоинства и недостатки схем

Достоинств у использования в качестве теплоносителя циркулирующей по трубам воды несколько. Это:

  • Создание максимально комфортных условий для проживания. При стандартных радиаторах и настенных или обогревателях воздух прогревается и устремляется вверх. Полы при этом остаются холодными. Водяное напольное отопление решает эту проблему, особенно актуальную для семей с маленькими детьми.
  • Экономия на отоплении. В среднем квитанции за отопление при устройстве теплого пола снижаются на 25%. Для помещений с высокими потолками разница и вовсе внушительная – до 50%.
  • Повышенная безопасность. Благодаря обязательной отделке поверхности трубы отопления надежно защищены от механических повреждений. Защищены и домочадцы, которые не могут обжечься о теплоноситель. Высокий уровень пожаробезопасности конструкции позволяет применять схемы для монтажа в бревенчатых, деревянных, каркасных строениях.
  • Совместимость практически со всеми видами отделочных материалов. Сверху на теплоноситель укладывается плитка, ламинат, линолеум, что делает поверхность не только теплой, но и максимально привлекательной.

Отделка пола может быть любой — от керамики до паркета

  • Независимость от перепадов электричества. Нередко жители частных домов сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. С теплоносителем в виде воды вероятность замерзнуть при отключении света в мороз сведена к нулю.
  • Доступность. В сравнении с другими способами отопления жилого дома данный вариант является самым недорогим. Затраты на монтаж и закупку материалов окупаются в предельно сжатые сроки.

Есть и безусловные недостатки системы, с которыми стоит ознакомиться перед началом монтажа. К ним относятся:

  1. Обязательное использование дополнительных источников тепла, так как самостоятельно обогреть помещение в зимнее время водяной теплоноситель не в состоянии, в случае, если расчетное значение показателей теплоотдачи выше 100 Вт/м2.
  2. При возникновении протечек и других неисправностей системы необходимо быть готовыми к тому, что придется демонтировать напольное покрытие полностью.
  3. Высокие время и трудозатраты, связанные с выполнением ряда обязательных подготовительных и монтажных работ.
  4. Сложность регулировки температуры из-за медленного нагревания воды в накопителе.

Совет! Если помещение не может похвастаться высокими потолками, лучше остановить свой выбор на другой технологии отопления, так как трубы и несколько достаточно высоких слоев покрытия «крадут» у комнаты высоту.

Проектирование схем отопления

Перед началом монтажа пола необходимо рассчитать теплопотери, для чего важно учесть такие факторы, как:

  • материалы, из которых возведен дом;
  • число окон, дверей и их тип;
  • особенности климата в регионе;
  • наличие других источников тепла в помещении, где будет укладываться водяной пол (доме или отдельно взятой комнате).

Оптимальная общая длина трубопровода составляет 50-60 м. Если превысить это значение до 100 и более метров, существенно увеличатся и теплопотери.

В расчет также закладываются данные о площади и назначению помещения, а также его типе. Это позволит индивидуально определиться с оптимальной температурой нагрева. Например:

  • для жилой зоны – это 29 градусов;
  • для помещений с повышенной влажностью – 32;
  • для зон с высоким обогревом – 35.

Сегодня можно выбрать разные виды труб:

  • сшитый полиэтилен;
  • пенопропилен;
  • металлопластик;
  • гофрированные нержавеющие трубы;
  • медные изделия.
Читайте также:  Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Металлопластиковые трубы в бухтах

Дешевле всего обойдутся полиэтиленовые и пенопропиленовые трубы. Однако и теплоотдача у них минимальная, что обязательно скажется на качестве обогрева. Достойной теплопроводностью отличается металлопластик. Высокие показатели теплоотдачи демонстрируют медные и нержавеющие трубы, которые стоят дороже пластиковых, но способны максимально качественно отдавать тепло, а значит, экономить на обогреве при его регулировке.

Важно! Обязательно берутся во внимание и способы последующей отделки. Так, для пола, покрытого паркетом температура нагрева не должна превышать 26 градусов.

Полезные рекомендации

  • Если квадратура комнаты превышает 30 метров, правильно будет разбить помещение на несколько секторов. Для каждого участка создается отдельный контур, который подключается к коллектору.
  • При расчетах и выборе монтажной схемы учитывается только полезная площадь. Пространство, находящееся непосредственно у стен и под тяжелой мебелью, не затрагивается. Это позволяет снизить затраты на отопления без ущерба комфорту.
  • Качественный терморегулятор позволит управлять теплоносителем, вручную или автоматически увеличивая/уменьшая температуру воды в трубах. В комплекте с термостатом идет датчик, который измеряет температуру воздуха в помещении и сигнализирует о необходимости дополнительного нагрева.

Компактный программируемый домашний термостат

Заключение

От отопления в частных домах зависит, насколько комфортным будет нахождение в них. Решив улучшить свою жизнь посредством утепление пола, вы создадите оптимальные условия при минимальных финансовых затратах. Процесс самостоятельного монтажа достаточно трудоемкий, чем проигрывает установке электроподогрева пола. Но все усилия вознаграждаются экономией семейного бюджета на оплате счетов за обогреве коттеджа. Основные плюсы и минусы водяной системы представлены в видео:

Как рассчитать шаг укладки трубы 16 и 20 мм для водяных полов

Любая их технологий прокладки нагревательной системы подразумевает обогрев той части комнаты, которая свободна от тяжелых предметов. Если помещение большое (более 40 кв.м), то схема делится на зоны.

Есть несколько вариантов укладки труб водяного теплого пола. Грамотно установленная нагревательная система – это безопасность жильцов, эффективный обогрев помещения и спокойствие. Существует несколько основополагающих правил установки нагревательной системы:

  1. Нагревательные элементы монтируются согласно рекомендациям производителя.
  2. Оборудование должно полностью соответствовать установленной на 1 квадратный метр мощности.
  3. Во время монтажа нельзя менять размеры трубы, шаги укладки и растягивать нагревательные элементы.
  4. Во избежание нарушения герметичности нельзя механически повреждать трубы, коллектор, нагревательные приборы во время установки.
  5. Необходимо заземлить кабель согласно стандартам и ПЭУ.
  6. Для организации бесперебойной работы системы и возможности экстренного её выключения необходимо установить терморегулятор.
  7. Запрещено подключать к сети неразвернутый кабель.
  8. Установка производится при температуре не ниже 5 градусов по Цельсию.

От каких параметров зависит шаг трубы

Многие задаются вопросом, с каким шагом рациональнее и эффективнее укладывать теплый водяной пол. Данный параметр влияет на мощность нагрузки. Она подразумевает стабильность нагрева всего помещения. Шаг контура напрямую зависит от диаметра используемой трубы (16, 20, 25 мм). Диапазон – от 100 до 500 мм. Наиболее востребован шаг в 150, 300 или 400 мм.

Например, наиболее эффективный шаг в нагревательной системе при мощности в 50 Вт/кв.м – 300 мм. Шаг трубы 16 для теплого водяного пола актуален для комнат, требующих особенно сильного обогрева на постоянной основе. Например, в тех участках, где теплопотери больше (вдоль наружной стены, у двери и т.д.), оптимальный шаг – 200 мм. Соответственно, при мощности в 80 Вт/кв.м шаг прокладки водяного теплого пола рекомендуют уменьшать (до 150 мм).

Наиболее простая в исполнении техника укладки контура – спираль. Трубы укладываются с изгибом в 90 градусов. В технологии «змейка» изгиб составляет 180 градусов. Этот момент немного усложняет монтаж нагревательной системы. Если помещение большое или имеет особенности в зонировании, то используют двойные схемы.

Важно! Контур должен укладываться из цельной трубы без нахлестов и повреждений.

Оптимальный шаг трубы теплого водяного пола определяется во время расчетов системы и составления проекта. При слишком большом шаге повышается чувствительность человека и становится ощутима разница в перепаде температур напольного покрытия.

Недопустимо использовать маленький шаг для труб с большим диаметром и наоборот. Подобные ошибки в монтаже нагревательной системы приводят к перегреву контура или тепловым провалам. Это способствует нарушению работы теплого пола как единой и эффективной системы.

Важно! Для увеличения эффективности работы системы, каждый раз увеличивая расстояние между трубами, поднимают температуру воды.

Кроме размера контура на шаг имеет влияние тип и габариты комнаты, а также расчеты тепловой нагрузки. При нагрузке в 50 Вт/кв.м наиболее рациональным расстоянием между трубами станет значение в 300 мм. При нагрузке в 80 Вт/кв.м – 150 мм. Последний вариант оптимален для ванной комнаты, где температура напольного покрытия имеет самое важное значение в любое время года.

Кроме техники постоянного шага существует переменный вариант укладки контура. Суть заключается в более плотном расположении труб на конкретном участке. Обычно подобную технологию используют вблизи наружных стен, окон и у дверей. Данные зоны характеризуются большими теплопотерями. Учащенный шаг – это 60-65% от стандартного. Самое эффективное расстояние: 150 или 200 мм при размере трубы в 20 или 22 мм. Количество рядов определяют в процессе монтажа.

Переменное или смешанное расстояние между контурами практикуют в помещениях неосновного назначения, где нет острой необходимости постоянного обогрева, а также в местах с большими теплопотерями.

Перед прокладыванием контура подготавливают поверхность. Для этого необходимо обеспечить ее равномерность. Допустима погрешность в 3 см. Наличие бугров, провалов и неровностей приводит к тому, что после запуска нагревательной системы обогрев помещения будет происходить неравномерно. Вдоль стен комнаты укладывают демпферную ленту. Она снизит риск возникновения трещин при высыхании стяжки.

Также на этапе подготовки укладывают теплоизоляцию. Ее плотность остается в пределах 35 кг/куб.м. Последним подготовительным этапом становится укладка арматурной сетки. Она послужит основанием для креплений контура и поможет равномернее распределять тепло. Рекомендуется использовать специальные панели для укладки труб для водяного пола, значительно облегчающие процесс монтажа.

Популярные схемы укладки

Нагревательная установка состоит из источника теплоносителя, коллектора, а также медных и металлопластиковых труб. Каждый из элементов имеет особенности, которые учитываются еще на этапе проектирования. Поэтому выбор и приобретение необходимой продукции происходит уже со знанием, какой диаметр имеет труба и т.д.

В небольших жилых помещениях источником теплоносителя являются электрокотел, центральное водоснабжение или твердотопливный элемент. Перечислим основные способы укладки труб теплого водяного пола.

Змейка

Начинают прокладку контура вдоль стены. На следующей поверхносити контур идет по схеме «змейки», постепенно заполняя все пространство пола. В конце происходит возврат к источнику горячей воды. Этот вариант позволяет хорошо прогревать одну половину пола горячей водой, а другую – охлажденной.

Двойная змейка

Выполняется от стены с трубой, сложенной вдвое, т.е. одна половина несет горячий теплоноситель, а другая (с противоположной стороны) возвращает остывший к источнику. Техника прокладки контура позволяет максимально равномерно обогреть помещение, используя две трубы с водой (горячей и холодной). Благодаря двойной укладке помещение прогревается эффективнее.

Спираль

Методика способна эффективно и равномерно прогреть все напольное покрытие. Чаще технику применяют в тех помещениях, где необходим постоянный обогрев пола.

Стоит учитывать, что участок вдоль стен будет прогреваться более интенсивно. Однако, спиральная схема позволяет использовать котлы меньшей мощности. Прокладка контура по технике спирали несколько сложнее «змейки», но благодаря более плотному заполнению пространства необходимая температура в помещении достигается быстрее.

Двойная спираль

Схема сдвоенной спирали (улитки) используется для разделения зон. То есть одна из частей комнаты обогревается сильнее. На практике схема двойной спирали выглядят следующим образом:

  1. От источника горячей воды труба прокладывается спиралью, но только в той части помещения, где требуется усиленный обогрев.
  2. Выход из первой спирали переходит во вторую, которая покрывает остальную часть комнаты и выходит обратно к источнику горячей воды.

Так одна выбранная часть комнаты обогревается в несколько раз сильнее второй. Данная схема актуальна, например, для детских комнат с игровыми зонами на полу в конкретной части комнаты.

Две спирали — для усиленного обогрева внешнего контура

Схема используется для многоквартирных жилых домов. Суть заключается в применении двух спиралей. Шаг прокладки контура минимизируют у стен и увеличивают ближе к центру помещения.

Кроме того, существует схема спирали со смещенным центром. Укладка по технологии гораздо сложнее метода «змейки», но позволяет распределить тепло по напольному покрытию под конкретные цели и потребности. Шаг укладки труб методом спирали находится в диапазоне от 10 до 30 см. Однако профессионалы считают оптимальным шагом 150 мм.

Важно! Чем больше расстояние между трубами, тем горячее должна быть вода.

Монтаж нагревательной системы происходит на бетонное основание, настил из дерева или полистирольные плиты. Для более продолжительного сохранения тепла на основание укладывают фольгированную подложку. Стыки рядом для надёжности заклеивают скотчем.

Схема укладки контура прорисовывается еще во время проектирования. В это же время выбирается материал трубы и все остальные составляющие системы. Так как любой нагревательный элемент имеет рекомендации от производителя, то их необходимо учесть еще на этапе работы с проектом.

Пример плана укладки теплого пола.

На схеме укладки отображают точку подключения к источнику горячей воды, схему прокладки контура, шаги, зоны усиленного обогрева и т.д. Схема укладки теплого водяного пола в частном доме аналогична рекомендациям по многоквартирным домам с той только разницей, что учитывается этажность дома и уровень давления воды на каждом из них.

Важно! Контур способен обогреть до 20 квадратных метров помещения.

Завершающим пунктом монтажа нагревательной системы является опрессовка. Иными словами, систему теплого пола перед запуском воды тестируют. При отсутствии каких-либо механических повреждений после теста заливают стяжку. Укладку теплого водяного пола в стяжку производят по схеме, учитывая все рекомендации изготовителей (как смеси для заливки, так и нагревательных элементов). Происходит этот процесс также под давлением в системе, но без запуска воды.

Стандартная высота стяжки над контуром около 15 сантиметров. Для заливки используют смесь М300 и готовый материал для теплого пола. Особое внимание стоит уделить смесям с добавками пластификаторами. Они сохраняют пластичность бетона, что позволяет снизить риск появления трещин на покрытии.

Стяжка высыхает в течение 3-4 недель. И только после этого срока приступают к укладке ламината, паркета, линолеума, керамогранита и т.д. При выборе покрытия стоит обратить внимание на маркировки. На некоторых моделях ламината и паркета имеется отметка о возможности использования продукции для укладки на теплый водяной пол.

Нельзя сразу устанавливать необходимую температуру в нагревательной системе. Ее стоит повышать постепенно с шагом в 5 градусов. Так на запланированную температуру можно выйти уже на третий день эксплуатации.

Проектирование водяного теплого пола

Самостоятельное проектирование системы водяного отопления теплыми полами состоит из нескольких этапов. Можно воспользоваться рядом программных продуктов для выполнения этой задачи, но такая возможность имеется не всегда. Некоторые программы чересчур сложны для рядового пользователя, другие несколько некорректны. Материал статьи приводит алгоритм упрощенного расчета и выбора компонентов системы теплого пола.

Этапы выполнения проекта

Первым этапом в любом проекте отопления всегда выступает тепловой расчет. Он определяет величину тепловых потерь, которые нужно компенсировать системе отопления.

Приводимый в статье алгоритм разработки проекта будем считать справедливым для помещений со средним показателем тепловой изоляции строительных конструкций, где величина потерь тепла не превышает 80 – 100 Вт на 1 м 2 отапливаемой площади.

Сооружение теплого пола в помещениях с большей величиной тепловых потерь не рекомендуется, следует использовать их только в качестве локального дополнительного обогрева. Также нужно знать, что напольное отопление абсолютно энергозависимо – при отсутствии электроэнергии невозможна циркуляция теплоносителя.

Процесс проектирования водяных теплых полов состоит из следующих этапов:

  1. Выбор материала труб;
  2. Выбор способа укладки трубопроводов;
  3. Составление схемы контуров;
  4. Расчет и выбор элементов узла управления (циркуляции).

Выбор материала труб подробно рассматривается в статье «Трубы для водяного теплого пола». Рассмотрим следующие этапы разработки проекта.

Способы укладки труб

При укладке трубопроводов теплых полов используются 2 главных метода:

  1. Спиральный («улитка»);
  2. Змеевиковый (укладка рядами).

Способ укладки спиралью более сложен, но более эффективен с теплотехнической точки зрения.

Трубы подачи и возврата в этом варианте укладки размещены попеременно, что обеспечивает равномерную температуру поверхности пола.

Некоторые авторы пишут о схеме с «двойной змейкой или улиткой» — на практике такие вещи не выполняются и являются вымыслом. Если проанализировать работу такой схемы, где трубы располагаются по принципу «2 прямых через 2 обратки», можно легко понять, что будут возникать широкие полосы с различной температурой.

Метод укладки рядами более прост, но имеет один недостаток. Выражается он в разнице температуры теплоносителя между началом и окончанием контура. На практике эта разница может достигать 3 – 5 0 С.

В случае использования этого способа рекомендуется начало контура располагать в пристенной зоне (краевой), тогда общая картина распределения температуры выравнивается и не так ощутима для человека. Укладка рядами больше всего применима для системы с небольшой длиной контуров (обычно не больше 50 метров).

Для обоих способов возможно применение переменного шага укладки труб. В крайних (пристенных) зонах он уменьшается, к центру помещения увеличивается.

Разработка схемы укладки трубопроводов

Следующий этап разработки проекта – составление схемы укладки труб. Для этого нужно знать ряд основных требований для сооружения комплексов водяного напольного отопления.

При выборе шага укладки следует соблюдать следующие требования:

  1. В краевых зонах шаг укладки принимается в 100 – 150 мм;
  2. В других зонах – от 200 до 250 мм;
  3. В помещениях, требующих повышенной температуры пола (ванной, бассейне, туалете) используется постоянный шаг не более 150 мм.

В краевых зонах трубы укладываются с шагом 100 – 150 мм для создания теплового потока в месте максимальных теплопотерь. Число труб в пристенной зоне обычно принимается не меньше 6.

При выборе шага следует учесть – при использовании металлопластиковых труб шаг в 100 мм соблюсти не удается. Этому препятствует величина максимального радиуса изгиба – труба может сломаться или повредится внутренний алюминиевый слой.

Для монтажа теплых полов применяются обычно трубы с наружным диаметром 16 и 20 мм. Для каждого диаметра имеется рекомендуемая максимальная длина. Для контуров из трубы диаметром 16 мм она составляет 80 метров (рекомендуется 60 – 70 м), для труб диаметром 20 мм – не более 100 метров (рекомендуется от 80 до 90 м).

Длину всех контуров нужно рассчитывать примерно одинаковой длины, рекомендуемая максимальная разница в длине – не более 10 – 15 метров. Также лучшим вариантом является использование трубопроводов одного диаметра для всех контуров. Выполнение этих двух условий значительно упрощает балансировку системы в целом и каждого контура в отдельности.

Отопление отдельного помещения лучше выполнять одним контуром. Это упрощает регулировку температуры в каждом помещении в зависимости от требований и его назначения. В случае большой площади отапливаемого помещения в проект закладывают большее количество контуров (желательно одинаковой длины). Контуры малой длины (для ванной и туалета) следует объединить в один.

Схему нужно нанести на план помещений, желательно на миллиметровку (для соблюдения большей точности). По выполненной схеме производится подсчет количества требуемого материала (трубы). Укрупненно количество материала можно определить из расчета 4 – 5 метров трубопровода на 1 м 2 отапливаемой площади, но этот метод имеет повышенную погрешность.

Также по схеме вычисляется количество теплоизолирующего и гидроизолирующего материала, армирующей решетки (по площади помещений), длина демпферной ленты – по длине периметра отапливаемых помещений. По суммарной длине трубопровода рассчитывается количество крепежных элементов, частота крепежа обычно составляет 2 крепления на 1 метр длины, на поворотах крепеж устанавливается через 20 – 30 см.

Насосно-смесительный узел водяного теплого пола

Узел управления и циркуляции (насосно-смесительный) состоит из следующих основных компонентов:

  1. Распределительные коллекторы – 2 шт.;
  2. Кронштейны для установки коллекторов;
  3. Наружный или встраиваемый шкаф;
  4. Термостатический смеситель;
  5. Воздухоотводчики – 2 шт.;
  6. Сливные краны – 2 шт.;
  7. Циркуляционный насос;
  8. Запорная и регулирующая арматура.

Прямой и обратный коллекторы в узлах заводской комплектации обычно имеют стандартный диаметр 25 мм (1 дюйм). Этот диаметр применим для количества контуров не более 9 – 10. Для большего числа отопительных веток следует приобрести коллекторы диаметром не менее 32 мм.

Это необходимо для выравнивания давления по длине коллектора. В случае малого диаметра может наблюдаться падение давления (и соответственно расхода) в последних по порядку подключения контурах — это усложнит процесс регулирования и балансировки.

Подводки от теплового источника (котла, отопительного стояка) должны соответствовать диаметру коллекторов. На подающих патрубках коллектора устанавливаются балансировочные вентили (клапаны), на обратных – запорные вентили или краны. Наиболее удобны для регулирования клапаны с расходомерами.

Коллектор водяных теплых полов с расходомерами

Термостатический смеситель – главный управляющий элемент узла. Более подробно о его выборе написано в статье «Теплый пол от системы центрального отопления».

Не менее важный агрегат в узле управления – циркуляционный насос. Подбор его производится по целому ряду показателей – гидравлическое сопротивление труб, кранов, смесителя, расход и скорость теплоносителя. Этому методу подбора будет посвящена отдельная статья. Но основные характеристики насоса – производительность и напор – можно приближенно определить по упрощенному методу.

Читайте также:  Как сделать дорожку из камня своими руками. Садовые дорожки из камня кирпича: идеи дизайна и

Производительность насоса определяется по суммарному количеству теплоносителя в системе и кратности его обмена. Для максимальной теплоотдачи объем перемещенного в час теплоносителя должен быть равен 3 объемам воды в системе отопления. Рассчитать количество воды в комплексе несложно – нужно просуммировать длину труб и вычислить их внутренний объем по формуле объема цилиндра.

Эта величина умножается на 3 и на поправочный коэффициент запаса мощности (1,15 – 1,2). Получается искомая величина производительности насоса.

Бытовая серия циркуляционных насосов имеет максимальный напор в 6 метров водного столба. Насоса с таким напором вполне достаточно для обеспечения качественной циркуляции в системе с 10 контурами и средней протяженностью контуров 70 – 80 м. Насос следует приобрести трехскоростной – эта функция улучшает качество управления величиной объемного расхода теплоносителя.

По значениям производительности и напора выбирается циркуляционный насос с соответствующими или близкими показателями.

Следует отметить, что сборка узла теплых полов из отдельных элементов обычно обходится дешевле заводского изделия примерно на 20 %.

Выполнение проекта системы водяных теплых полов обязательно. Проект поможет правильно рассчитать количество необходимого материала, выбрать оптимальную конфигурацию комплекса, которая обеспечит эффективную работу напольного отопления. Самостоятельное проектирование также сэкономит денежные средства – не потребуется привлекать профессиональных проектировщиков.

Как сделать водяной теплый пол – технология укладки и монтажа

Водяные теплые полы – это современное и довольно популярное решение, которое активно используется хозяевами для отопления частных домов. Популярность данного вида систем обусловлена их экономичностью, надежностью и высокой степенью комфорта, которая обеспечивается очень рациональным распределением тепла. В данной статье будет рассмотрена технология устройства водяных теплых полов.

Сферы применения водяных теплых полов

Основным и самым важным недостатком теплых полов водяного типа является невозможность их использования в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Конечно, всегда можно попытаться согласовать такую ситуацию с местными управляющими компаниями – но в подавляющем большинстве случаев итогом будет отказ.

Вся проблема заключается в возможностях и характеристиках централизованной отопительной системы. Она характеризуется высоким давлением и температурой – и эти показатели слишком велики для теплого пола. Любые ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к протеканию контура, в результате которого нижняя квартира будет залита горячим теплоносителем, а верхние квартиры попросту останутся без отопления. Поэтому, если уж есть необходимость обустройства теплого пола в квартире, то нужно выбирать электрические варианты (разумеется, при этом нужно учесть все возникающие нюансы).

В частных домах ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь уже нет ограничений по применению, поэтому технология водяного теплого пола может раскрыться в полой мере. Благодаря рациональному распределению тепла в помещении (тепло по большей части остается на нижнем уровне) достигается значительная экономия. Помимо частных домов, теплые полы можно использовать и в других постройках – например, в гараже или мастерской.

Наиболее эффективными теплые полы оказываются в том случае, если напольное покрытие выполнено из плитки или ламината – эти материалы нагреваются и удерживают тепловую энергию. При использовании в качестве напольного покрытия ковролина эффективность обогрева помещения будет снижена из-за низкой теплопроводности данного материала.

Принцип работы

Теплоноситель перемещается по полимерным или металлическим трубам, расположенным в толще бетонной стяжки. Циркуляция жидкости в контуре обеспечивается за счет циркуляционного насоса, а нагрев осуществляется отопительным котлом. Разогретый теплоноситель проходит через все трубы, отдает полученное в котле тепло, и возвращается для повторения рабочего цикла. В помещение тепло попадает через напольное покрытие.

При использовании водяного теплого пола в качестве единственного источника обогрева настройка температурного режима осуществляется непосредственно на котле. В том случае, если в доме комбинируется несколько систем отопления, то для регулировки температуры потребуется смесительный узел, разделяющий разные контуры и должным образом смешивающий холодный и горячий теплоноситель.

Вся отопительная система водяного пола включает в себя следующие элементы:

  • Отопительный котел;
  • Общий стояк отопления;
  • Распределительный узел;
  • Трубы.

В конструкцию распределительного узла входят:

  • Циркуляционный насос;
  • Смесительный узел;
  • Коллектор, обеспечивающий независимую работу каждого отдельного контура отопления.

В качестве теплоносителя может использоваться как обычная очищенная вода, так и специальные жидкости – например, антифриз.

Тонкости монтажа теплого пола

В процессе монтажа могут возникать различные ошибки, и для их предотвращения стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Трубы водяных теплых полов должны располагаться строго горизонтально относительно уровня пола. Наличие высотного перепада величиной свыше половины диаметра трубы гарантированно приводит к появлению воздушных пробок в контуре. Завоздушивание негативно влияет на интенсивность циркуляции жидкости, а значит, и на эффективность обогрева.
  2. Для изготовления каждого контура должен использоваться цельный кусок трубы, который подключается к коллекторной группе. Собирать трубопровод из нескольких отдельных труб крайне нежелательно – в этом случае многократно повышается вероятность протечки и, как следствие, надежность всего контура. Учитывая тот факт, что система «намертво» заливается в цементную стяжку, ее аварийный ремонт потребует серьезных финансовых и трудовых затрат, поэтому таких ошибок лучше избегать заранее.
  3. Перед финальной заливкой бетонной стяжки нужно провести опрессовку системы в рабочем температурном режиме. Нужно повысить давление до максимального и оставить систему в таком состоянии на сутки. Если по истечении этого срока протечек в контуре не будет, то его можно заливать.
  4. Заливать стяжку нужно при полностью заполненном водой контуре, но температура воды должна составлять менее 25 градусов. Если этого не сделать, то основательно повысится вероятность деформации трубопровода, появления воздушных пробок и неравномерному высыханию стяжки.
  5. Вводить систему в эксплуатацию можно только через четыре недели после полного застывания стяжки. Если запустить теплый пол раньше этого срока, то под стяжкой появятся пустоты, из-за которых снизится эффективность обогрева и появится возможность деформации напольного покрытия. Читайте также: “Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий”.

Достоинства и недостатки

Из достоинств водяных теплых полов стоит отметить:

  1. Экономичность. Сама по себе система обогрева требует такого же количества энергии, но более комфортная и рациональная теплоотдача позволяет снизить рабочую температуру, за счет чего и обеспечивается экономия. Размеры экономии в отдельных случаях могут достигать 30%.
  2. Надежность. Если теплый пол был грамотно спроектирован и качественно обустроен, то его срок службы может достигать 50 лет.
  3. Возможность самостоятельного использования. Данное преимущество позволяет использовать водяной теплый пол в качестве единственного источника тепла, что позволяет обойтись без традиционных отопительных систем.

Недостатки тоже есть, и их перечень выглядит следующим образом:

  1. Сложность проектирования и монтажа. Теплый пол имеет достаточно сложную схему разводки, которую нужно очень тщательно продумать перед монтажом. Кроме того, нужно учесть массу нюансов – например, отсутствие стыков на протяжении контура. В процессе монтажа также очень важно соблюдать правильную технологию, которая позволит избежать ошибок.
  2. Невозможность использования с централизованным отоплением. Для большинства многоквартирных домов водяной теплый пол является неподходящим решением.

Проектирование водяного теплого пола

Первый же вопрос, с которым нужно разобраться сразу же – в каком качестве будет использоваться водяной теплый пол. Обустройство теплого пола для самостоятельного использования имеет некоторые отличия от комбинированного отопления, в котором есть несколько источников обогрева помещений.

Ключевое отличие теплых полов, которые являются единственным источником тепла – отсутствие необходимости в использовании смесительного узла. Отопительный контур подключается непосредственно к котлу. Температура нагрева в таком случае доводится до 45 градусов, причем ее настройка осуществляется прямо на котле.

Для сочетания теплого пола и радиаторного отопления обязательна установка смесительного узла. Все дело в рабочей температуре радиаторов, которая должна достигать 70 градусов – а это слишком много для напольного подогрева. Именно для этих целей используется смеситель – он подгоняет температуру теплоносителя отдельно для каждого контура.

На каждом этаже многоэтажного частного дома должен быть свой коллекторный узел и смеситель, и все они должны подключаться к единому стояку. Коллекторные узлы лучше всего устанавливать в центральной точке этажа – в таком случае длина труб до каждой комнаты оказывается одинаковой, и настраивать систему за счет этого оказывается на порядок проще.

Оптимальным вариантом будет использование заводских коллекторных шкафов, которые прошли ряд проверок на пригодность. Для выбора шкафа нужно знать количество входов и выходов, мощность насоса и характеристики смесительного узла. Коллекторный шкаф устанавливается в стену, после чего к нему можно подводить все необходимые контуры. Конечно, такие шкафы обходятся недешево, но высокая надежность и безопасность стоят того.

Также на этапе проектирования нужно определить количество труб, требуемое для обустройства системы. Можно взять приближенное значение, согласно которому на 1 м 2 площади помещения требуется 5 м труб. Лучшим и наиболее популярным вариантом являются трубы из сшитого полиэтилена, которые отличаются малым весом, простотой монтажа и длительным сроком службы. Металлические трубы тоже достаточно надежны, но с ними сложнее работать, да и стоят они дороже.

Следующий этап проектирования – выбор схемы укладки труб из следующего списка:

  1. «Змейка». Такой метод раскладки оптимально подходит для небольших помещений. Шаг укладки – около 20-30 см. «Змейка» довольно проста, вот только в крупных помещениях использовать ее нецелесообразно – шаг укладки для эффективного обогрева придется сделать очень маленьким, и даже в этом случае тепло будет распределяться по комнате неравномерно.
  2. «Спираль». Данный способ сложнее предыдущего, но эффективность такой раскладки гораздо выше. Весь пол при правильном монтаже будет прогреваться равномерно, а нагрузки на трубы снизятся. Обычно спиральная раскладка используется в помещениях площадью свыше 15 м 2 .

Если теплый пол используется как основная отопительная система, то расстояние между трубами должно составлять около 15-20 см. При комбинированном обогреве шаг укладки можно увеличить примерно до 30 см.

Подготовка основания

После проектирования должна обязательно проводиться подготовка пола под теплый водяной пол. Основание под трубами необходимо довести до максимально ровного состояния. Высотный перепад на каждом отдельном контуре может составлять не более 6 мм. Если черновой пол имеет слишком серьезные неровности, которые нельзя устранить простыми способами, нужно залить его бетонной стяжкой.

Подготовка к теплому водяному полу включает в себя укладку теплоизоляции, которая в зависимости от особенностей здания подбирается следующим образом:

  • Если под теплым полом располагается отапливаемая комната, то подходящим материалом будет полистирол или пенофол толщиной около 3-5 мм;
  • Теплый пол, который находится над холодным помещением, нужно укладывать на теплоизоляционный слой толщиной от 20 мм;
  • При монтаже теплого пола на первом этаже, прямо под которым находится грунт, толщину утеплителя нужно повысить до 60-80 мм.

Все конкретные величины должны в итоге суммироваться, чтобы определить для проекта, на какую глубину укладывать теплый пол.

После монтажа теплоизоляции рекомендуется расчертить на ней схему раскладки труб. Заранее подготовленная схема и грамотная подготовка к укладке теплого пола упростит дальнейшую работу и позволит избежать нескольких ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа.

Укладка труб

Для фиксации труб на своем месте обычно используется монтажная сетка. Такая сетка изготавливается из металла или пластика, имеет 100-мм ячейки и раскладывается поверх теплоизоляционного слоя. На этой сетке в соответствии с готовой схемой укладываются трубы, которые в дальнейшем нужно зафиксировать проволокой или специальными пластиковыми хомутами. Использование сетки обеспечивает увеличение прочности стяжки за счет армирования, но при этом повышает количество трудозатрат.

Еще один вариант крепления труб предполагает использование специальных полистирольных матов, спроектированных специально для теплых полов. Такой материал может одновременно выполнять функцию теплоизоляции и фиксатора. Наружная сторона матов имеет выступы, в которые можно укладывать трубы и фиксировать их. Полистирольные маты достаточно дороги, но и работать с ними очень просто.

В любом случае, какая бы технология укладки теплого пола под стяжку не была выбрана, все равно есть ряд правил, которые нужно соблюдать при работе. Так, трубы, несмотря на их гибкость, лучше слишком сильно не изгибать. Наступать на трубы и ронять на них тяжелые предметы тоже не стоит – поврежденную хотя бы на одном небольшом участке трубу придется менять полностью.

Труб для теплого пола нельзя нарезать заранее. Сначала нужно подключить ее к подающему коллектору, потом довести до обратки, и только после этого ее можно отрезать. Натягивать трубы с целью экономии не стоит, равно, как и составлять один контур из нескольких отдельных труб – такие операции негативно скажутся на надежности собранной конструкции.

Если для укладки используется схема «змейка», то начинать укладку труб желательно с наружной стены или окна – это позволит компенсировать снижение температуры из-за тепловых потерь. Спиральная укладка такого требования не предъявляет, поэтому трубы можно располагать любым удобным способом.

Когда все элементы трубопровода подключены и зафиксированы, наступает очередь гидравлические испытаний конструкции, результаты которой позволят точно решить, можно ли вводить систему в эксплуатацию.

Тестирование водяного пола

Перед заливкой пола необходимо обязательно протестировать его в условиях повышенного давления и температуры, для чего используется следующая технология:

  • Система полностью заполняется теплоносителем;
  • Давление в контуре доводится до 5 бар;
  • Поскольку давление будет постепенно падать до 2-3 бар, предыдущую операцию нужно будет повторить несколько раз;
  • В процессе нагнетания давления нужно осмотреть все трубопроводы и соединения на предмет протечек;
  • Давление устанавливается на уровне около 1,5-2 бар (рабочее давление), после чего система оставляется в таком состоянии на сутки;
  • Если давление за сутки не упало, то нужно установить максимальную рабочую температуру и подождать, пока теплоноситель пройдет по всем контурам;
  • Если на каждом участке системы в течение суток удерживается схожая температура, то система работает нормально.

После проверки, которая подтвердила работоспособность системы, остается лишь залить финишную стяжку.

Заливка бетонной стяжки

При заливке стяжки температура труб теплого пола должна составлять не более 25 градусов. В качестве материала для заливки лучше всего использовать специальную стяжку для теплых полов – она имеет достаточно высокую теплопроводность и равномерно прогревается. В жилых помещениях достаточно стяжки толщиной 20 мм, а для хозяйственных помещений эту величину стоит увеличить до 40 мм.

Запускать отопление можно только после полного застывания стяжки, на которое обычно уходит около месяца. Стяжку можно накрывать любым напольным покрытием, но выбирать желательно из тех материалов, которые имеют хорошую теплопроводность.

Заключение

Технология монтажа теплого пола довольно сложна, но при наличии некоторого опыта ее вполне можно реализовать своими руками. Чтобы все работы были выполнены правильно, нужно внимательно изучить каждый этап технологии монтажа и подойти к их реализации со всей ответственностью.

Кладка камня своими руками

Просмотров: 2381
Комментарии: Комментарии к записи Кладка камня своими руками отключены

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

В чем особенность кладки из природного камня

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

Кладка имеет несколько разновидностей:

  • из кирпича разного типа;
  • из каменных боков;
  • смешанный тип кладки;
  • кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

  • фундамента строений;
  • заборов и ограждений;
  • подвалов и погребов;
  • хозяйственных построек;
  • вспомогательных стен и перегородок;
  • гидротехнических сооружений;
  • стен-подпорок;
  • коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
  • садовых построек и ограждений;
  • основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

  • постель (широкое основание);
  • ложок (боковина);
  • тычок (торец);
  • наружная и внутренняя версты;
  • забутка;
  • фасад;
  • швы горизонтальные и вертикальные;
  • ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

  • гранит;
  • песчаник;
  • известняк;
  • туф;
  • доломит;
  • ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).
Читайте также:  Как сделать фигурки курочек для украшения сада и дачи

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

  • молоток;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

  • Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
  • Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
  • Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
  • Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

  • Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

  • строительного клея;
  • песчано-цементной смеси;
  • глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

  • бутобетонной;
  • крупноблочной и мелкоблочной;
  • облегченной;
  • декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

  • устойчивость;
  • долговечность;
  • надежность;
  • монолитность;
  • эстетичность;
  • сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

1. Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

2. Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

3. Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим содержанием кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

  • фигурные выступы и объемные выпуклости;
  • пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
  • обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
  • напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
  • уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
  • штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
  • ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

1. Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

2. Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

3. Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

4. «Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Самостоятельный монтаж камня природного происхождения

Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.

Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.

Породы, используемые в качестве облицовочного материала:

  • ракушечник;
  • туф;
  • шунгит;
  • плитняк;
  • сланец;
  • гранит.

Подготовка

Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.

Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.

Каменные дорожки

Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.

Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.

Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.

С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:

  • 200 мм на подушку из щебня и песка;
  • 50 мм на бетонное основание;
  • 50 мм на камень и раствор.

Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:

  • на песчаное основание 300 мм;
  • на бетонную стяжку 100 мм;
  • остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.

Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.

Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.

Основные работы

Укладка природного камня выполняется несколькими способами.

Сухой

Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:

  • тротуаров;
  • террас;
  • площадок с небольшой интенсивностью движения.

Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.

Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.

Выкладывание материала на основание из гравия

Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.

Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.

Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.

Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.

Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.

Укладка строительного материала на клей

Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.

Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.

На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.

Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:

  • промывают напором воды;
  • просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
  • исправляют недостатки;
  • вновь очищают.

Дикий камень для облицовки стен

Прежде чем уложить природный камень на вертикальную поверхность, её проверяют на наличие сколов и трещин. Выбоины и бугры более 20 мм устраняют.

Важно! Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать каменную облицовку (например, кирпичной или из других блочных материалов). Для перегородки из гипсокартона лучше выбрать лёгкие породы (туф) или искусственный камень на основе мела.

Поверхность стены очищают от пыли жёсткими щётками или ветошью, покрывают её грунтовкой. Основание кладки укрепляется армирующей сеткой, чтобы облицовка была долговечной и не осыпалась через два года. Металлическую сетку крепят с помощью саморезов с дюбелями или арматурой. На 1 кв. м сетки необходимо 10 креплений.

Промытый и отсортированный камень необходимо уложить по принципу пирамиды – снизу самые крупные, с высотой кладки размер элементов уменьшается.

Чтобы легче было следить за вертикальным уровнем, натягивается маячная верёвка, в которую уложенный камень должен упираться, но не оттягивать.

Плитки сначала покрываются тонким слоем строительного клея, который забьёт поры материала, а потом на поверхность выкладывается основной слой.

Выкладывают камни с учётом перевязки, принцип такой же, как у кирпичной кладки – элемент следующего ряда должен покрывать швы предыдущего. На какой раствор – клеевой или цементный, укладывают камни, в любом случае их подгоняют друг к другу так, чтобы швы были неширокими, до 30 мм.

Облицовка из натурального камня своими руками весьма трудоёмкое и кропотливое занятие, но в результате можно получить шикарный декор.

Видео по теме: Кладка бутового камня

Оцените статью
Добавить комментарий