Лопата для уборки снега своими руками

Все о лопатах для уборки снега, скребках и отвалах: виды, функции, возможности

Преимущества самодельных лопат для снега на колесах

Скребки с колесами не являются выдумкой народных умельцев. Подобные лопаты разного исполнения заводского производства продаются в магазинах. Популярность инвентаря обусловлена его преимуществами:

  1. Если говорить о самодельном скребке для снега на колесах, то плюсом здесь можно выделить минимальные затраты на его изготовление. Инструмент такого плана дорого стоит в магазине. Самостоятельно его собрать получится практически бесплатно, нужно только подыскать подходящий материал. Купить придется лишь колеса, если их неоткуда снять.
  2. Работать лопатой одно удовольствие. Человеку не приходится поднимать на себя снег, создавая нагрузку спине и животу. Во время расчистки территории работают в основном мышцы ног и рук.
  3. Инвентарь с колесами дает возможность выполнить работы намного быстрее, чем сделать это можно обычной лопатой или скребком.
  4. Маневренность – еще одно положительное качество, упрощающее использование лопаты. Колеса позволяют преодолеть любые препятствия в виде ям и бугров. Если на пути встретилась кочка или кусок льда, достаточно приподнять ковш и переехать трудный участок.

При желании самодельная снегоуборочная лопата на колесах станет хорошим зимним развлечением. Уборку снега можно превратить в семейную спортивную игру.

Снегоуборочный инвентарь с колесами бывает не только самодельный, но и заводского изготовления



Отвалы для квадроциклов

Высокая маневренность, соединенная с большим тяговым усилием и мощными грунтозацепами делают обычный квадроцикл отличной базой для установки снегоуборочной лопаты.

Процесс подбора отвала включает четыре этапа. Сначала нужно определиться с установочным комплектом – конструкцией, которая крепится к раме и зависит от модели квадроцикла. Затем выбирают подрамник, после чего остается подобрать под него подходящий отвал и механизм его подъема.

Различают два вида установочных комплектов – фронтальные и центральные. Первые рассчитаны на соединение с фронтальной базой квадроцикла и предназначены для машин с небольшим дорожным просветом. Преимуществом второго вида является повышение жесткости рамы тягача и улучшение стабильности его хода при уборке снега.

Крепление отвала спроектировано таким образом, что не уменьшает дорожный просвет и не снижает проходимость машины.

Ширина снегоуборочной лопаты для квадроцикла зависит от мощности двигателя, веса машины и находится в диапазоне от 125 до 150 см.

Недорогие снегоуборочные лопаты, не имеющие подъемного механизма, оборудуются «лыжами» — специальным устройством для скольжения, которое выдерживает безопасный зазор между ножом лопаты и поверхностью покрытия.

Наиболее качественные, но при этом и самые дорогие системы отвалов для монтажа на квадроциклы выпускает американская фирма Warn. Набор, состоящий из прямой лопаты, установочного комплекта и фронтальной базы вместе с подъемным и поворотным механизмами обойдется покупателю в 59 000 рублей. Для сравнения цены на аналогичное оборудование российской компании Atvstar, но не оснащенное приводом для лопаты, находятся в диапазоне от 15 до 20 тыс. рублей.

Эффективно работать квадроциклом с навесной лопатой можно только по рыхлому снегу высотой не более 50 см и не слежавшемуся в плотные пласты.



Как сделать снегоуборочную лопату на колесах

Чтобы инструмент получился удобный и эффективный, нужно во время сборки соблюдать правила и требования. Они несложные, помогут избежать распространенных ошибок. Решившись собрать своими руками снеговую лопату на колесах, из общих требований к подобному инвентарю стоит присмотреться к следующим пунктам:

  1. Ковш делают из прочного материала. Он должен выдерживать нагрузку от сухого и мокрого снега, не деформироваться при столкновении с наледью и другим препятствием.
  2. Глубину ковша рассчитываю прямо пропорционально своим физическим возможностям, размеру колес и конструкции ручки. Если человек имеет слабое здоровье, много снега он не сдвинет. То же самое касается элементов конструкции. Слабая ручка будет сгибаться от большой нагрузки, а маленькие колесики – буксовать.
  3. Ручку лопаты оснащают удобной рукояткой для захвата кистью руки. Оптимально продумать резиновые противоскользящие накладки.
  4. Длину ручки определяют индивидуально по своему росту. Лопату с широким ковшом оптимально оснащать двумя колесами для лучшей устойчивости
  5. Количество колес зависит от личных предпочтений. Однако здесь нужно учесть ширину ковша. Узкую лопату нет смысла ставить на два колеса. Работать инструментом будет некомфортно. Если ковш широкий, то здесь для устойчивости уже потребуется пара колес.

Совет! Если целью уборки стоит идеальная очистка участка от снега, то скребок усовершенствуют добавлением щетки. Ее ставят сзади ковша. За один проход скребок счищает основную массу, а щетка подметает оставшийся снег.
Особое внимание уделяют конструкции ручки. Телескопические и раскладные варианты плохо подходят. Такие ручки от нагрузки изгибаются, часто выходят из строя. Оптимально использовать цельный рычаг. Если лопату нужно перевозить в багажнике автомобиля, то ручку лучше сделать съемную с надежным болтовым креплением.

Интересное видео поможет сделать снеговую лопату на колесах:

Инструменты и материалы

Для сборки своими руками снегоуборочной лопаты на колесах чертеж составлять не обязательно. Однако схема поможет создать лучшее представление о конструкции. Пример чертежа можно найти в тематической литературе или интернете. Лучше всего срисовать схему самостоятельно с реального инструмента. Так будет яснее представление, где и какой узел установлен, как расположен, закреплен.

Схема дает четкое представление обо всех узлах, что упростит процесс сборки лопаты

Когда чертеж будет разработан, проще определить, какие потребуются материалы и инструменты.

Для сборки скребка нужно подготовить:

  1. Одно или два колеса. Количество зависит от размера и конструкции лопаты. Их можно взять со старой тачки, коляски, другого механизма. Велосипедное одно колесо большого диаметра используют для инструмента с маленьким ковшом, которым удобно очищать узкие извилистые тропинки.
  2. Сталь для ковша. Подойдет листовой прокат желательно с оцинкованным покрытием. Оптимальная толщина металла 1 мм. Можно использовать алюминий, нержавейку. Если листовой стали нет, болгаркой распиливают корпус отслужившей стиральной машинки, бочку, газовый баллон или трубу большого диаметра.
  3. Труба для ручки диаметром 20 мм. Раму можно сварить из профильной трубки аналогичного сечения.
  4. Из дополнительных материалов могут потребоваться болты с гайками, металлические шины, уголки, кусок резинового шланга на рукоятку.

Так как снежный скребок на колесах своими руками создают весь из металла, то и понадобится соответствующий инструмент. Для подрезки деталей используют болгарку. Соединяют заготовки сваркой. Может еще понадобится электродрель, гаечные ключи, молоток, пассатижи.



Как сделать скребок для снега на колесах из металла

Когда все материалы и инструменты подготовлены, приступают к сборке лопаты. Первым делом согласно чертежу нарезают заготовки нужного размера. Чтобы их не перепутать, каждый элемент помечают мелом.

В общих чертах самодельную лопату для уборки снега на колесах собирают в такой последовательности:

  1. Из листового металла вырезают болгаркой прямоугольную заготовку для ковша. Там где будет низ скребка, в его лицевую сторону по всей длине делают загиб шириной 5-10 см. Угол произвольный, но небольшой. На низу ковша делают загиб по всей его длине, чтобы он не врезался в землю
  2. С тыльной стороны ковша из профильной трубы приваривают две прямоугольные рамки. Один элемент крепят в верхней части металлического листа, а другой элемент – внизу. Верхняя рамка длиннее, чем нижняя. Такое расположение позволяет приварить к поперечинам ручку из трубы под углом. Перемычка нижней рамы одновременно является осью, на которую насаживают колеса. Удлиненные рамки увеличивают вынос ковша относительно колес, за счет чего улучшается балансировка лопаты
  3. Готовый снегоуборочный инвентарь испытывают в работе. Возможно, придется изменить уклон ручки. Сделать это легко, изогнув немного трубку в нужном направлении. Если ковш врезается в землю, изменяют угол изгиба нижней его кромки. Путем изгибания ручки и нижней кромки ковша добиваются удобного управления инструментом

Чтобы собранная своими руками лопата для снега на колесах дольше прослужила, имела привлекательный вид, сварочные стыки зачищают болгаркой. Конструкцию обрабатывают антикоррозийной грунтовкой, окрашивают.

Совет! Чтобы ковш не царапал тротуарную плитку, на нижнюю кромку заклепками крепят резиновую полосу из транспортерной ленты.



Отвал своими руками чертежи

. Поперечина 1 — труба, 2 — ось (2 шт.), 3,4 — шайба (4 шт.), 5 — гайка-шестигранник (2 шт.)

. Упорные реактивные штанги 1,2 — горизонтальная и вертикальная трубы, 3 — шайба (5 шт.), 4 — втулка (2 шт.), 5,6 — пластины крепления к отвалу (толщина 6 мм).

Третий элемент

— две упорные реактивные штанги
(рис. 2)
. Диаметр горизонтальной трубы
(рис. 2 а)
такой же, как и у поперечины. Размеры втулок, шайб левой и правой штанг — одинаковы. Втулку и шайбу привариваем к горизонтальной трубе на оси поперечены с соблюдением осевого посадочного размера шайб. Противоположный конец трубы срезаем под углом 30 град, и привариваем к торцу опорную пластину крепления 5 к отвалу. В центре просверливаем отверстие d 10-12 мм под болт М8. Желательно, чтобы отверстие было направлено к наружной кромке отвала для удобства сьемки и установки. Нижний конецвертикальной трубы привариваем к горизонтальной. К верхнему концу, срезанному под углом 45 град., привариваем пластину крепления 6 к отвалу с двумя отверстиями d 8 мм. При фиксации штанги с короткой горизонтальной трубой на правую ось поперечины дополнительно устанавливаем еще одну шайбу 3. Закручиваем до упора гайку (ключ на 36) и шплинтуем ее. Длинную штангу аналогичным образом крепим с левой стороны поперечины.



Как сделать снеговую лопату на колесах из металлической бочки

При отсутствии листовой стали, ковш делают из бочки. Сначала емкость распускают болгаркой. Если бочка объемом 200 л, то потребуется сегмент примерно с третьей ее части. Заготовка уже имеет изогнутую форму, поэтому снизу нет необходимости загибать кромку.

Каркасом для лопаты послужит рама от тачки с одним или двумя колесами

Каркас сваривают из труб, точно так, как в примере конструкции из листовой стали. Если дома есть тачка, то от лишней работы стоит отказаться. С нее просто снимают кузов, а спереди приспосабливают сегмент, вырезанный из бочки. Причем тачка подойдет даже с одним колесом. По окончании зимы инструмент обратно переоборудуют, вернув кузов на место.



Как сделать снеговую лопату на велосипедном колесе

Широкой двухколесной лопатой невозможно чистить узкие извилистые тропинки. Для таких целей оптимально рассмотреть другое приспособление. Делают его из одного велосипедного колеса большого диаметра.

Одноколесной лопатой удобно очищать узкие тропинки от снега

Сначала создают саму лопату. Можно взять готовый пластиковый совок заводского изготовления. Его насаживают на длинный черенок из алюминиевой трубки. На другом конце крепят Т-образную рукоятку для обхвата двумя руками. К черенку крепят шарнирный механизм с велосипедным колесом. Рычаг должен свободно вращаться на оси, чтобы удобно было поднимать лопату и отбрасывать снег. Место расположения шарнира на черенке определяют индивидуально, что зависит от диаметра колеса.



Изготовление отвала для Нивы

Приспособление состоит из 5-ти основных элементов. Первый

— «кенгурятник» заводского исполнения, единственная покупная деталь. Устанавливаем его на «нос» легковушки. В принципе, можно сварить и свой, если найти трубы нужного сечения.
Второй элемент
— поперечина с крепежными осями
(рис. 1)
.

Сборка поперечины. В трубу (СТ-3;5) молотком запрессовываем оси на длину 100 мм. На оси, вплотную к трубе, надеваем с обеих сторон шайбы, которые затем к ней привариваем. Оси должны иметь отверстия 6 2,5 мм для шплинтовки гаек после их установки.

Готовую поперечину привариваем к «кенгурятнику», дополнительно усилив 4-мя уголками 30×30 мм длиной 40 мм.



Как сделать лопату для снега на колесах из стиральной машинки

В сараях на даче еще у многих остались советские стиральные машинки. Их корпус сделан в форме бочки. Если его разрезать, получится хорошая заготовка для ковша. Если требуется неширокая лопата, то для нее можно найти еще лучший материал. Внутри корпуса стиральной машины спрятан бак. Он сделан из нержавейки или алюминиевого сплава. Бак аналогично распускают болгаркой, вырезав сегмент нужного размера.

Форма советской стиральной машинки идентична бочке

Минусом корпуса стиральной машинки является тонкая жесть. Чтобы она не изгибалась от нагрузки, торцы полукруглого ковша зашивают металлом. Можно установить два колеса на раме, и два на самой лопате. Передние колесики используют меньшего диаметра. Дополнительно они будут ограничителем, предотвращающим врезку кромки ковша в землю.

Устойчивость снегоуборочному инструменту придаст груз из кирпичей, уложенных между рамой и ковшом

Лопата для уборки снега – создаем прочный инвентарь из подручных средств

Если вы не хотите тратить деньги на новую снегоуборочную лопату, мы научим вас изготавливать ее из подручных материалов. Такой инвентарь не только обойдется вам практически бесплатно, но и прослужит не один год.

  • 1 Каким должен быть инвентарь для уборки снега?
  • 2 Лопата из старого противня и бочки
  • 3 Деревянная фанера – создаем легкую лопату
  • 4 Лист из нержавейки – делаем прочную конструкцию

Прежде чем выбрать или сконструировать лопату для снега, разберем, каким основным критериям она должна отвечать. Начнем с ковша. Он должен быть прочным, изготовлен из плотного пластика, металла или древесины, способной выдерживать нагрузки. Для лучшего захвата снега вогнутый ковш оснащается ребристыми выступами, которые улучшают сцепление и обеспечивают плавное скольжение лопаты. На конце рукоятки лопаты для уборки снега желательно предусмотреть резиновую вставку, чтобы уборочный инвентарь не выскальзывал из рук во время работы.

Ковш лопаты должен быть прочным

Проектируя лопату, не рекомендуем предусматривать регулировочные ручки, изменяющие длину черенка при необходимости. Такие конструкции имеют малый срок эксплуатации. Поэтому сразу подбирайте оптимальную длину черенка (держателя), который соответствует вашему росту и обеспечит максимальный комфорт во время уборки. Не делайте ковш слишком широким. После набора снега конструкция станет тяжелой, и уже через несколько подходов ваши руки устанут.

  • Оригинальные полки – создаем шедевры из дерева, стекла и подручных средств
  • Оригинальные светильники из подручных средств – доступно и стильно
  • Пластификатор для цементного раствора – как сделать из подручных средств?

Изготовить лопату для снега несложно. Своими руками из старого алюминиевого противня, оставшегося от старой плиты, мы создадим прочную конструкцию. Для работы вам понадобится:

  • старый противень из алюминия;
  • металлическая лента толщиной не менее 3 мм;
  • держатель (деревянный черенок);
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • дрель;
  • заклепки;
  • заклепочный пистолет.

Из старого противня можно сделать прочный инвентарь для уборки снега

Начнем с главной составляющей – противня. Именно он будет выполнять функцию совка. При помощи болгарки или ножовки подравниваем противень, спиливаем край, получаем прямоугольник с размерами 60×40 см или квадрат 50×50 см, габариты регулируем сами. Для усиления конструкции возьмем металлическую ленту. Нарезаем по три полоски, равные ширине и длине основания. Через каждые 4 см просверливаем дрелью на полосках отверстия, укладываем их на противне в виде сетки и фиксируем заклепочным пистолетом.

Далее приступаем к креплению держателя. Наиболее простой вариант – деревянный черенок. Прикладываем его к противню и делаем замеры, отрезаем лишнее. Для монтажа держателя вырезаем из металлической ленты две полоски длиной 10 см. При помощи гвоздей или саморезов крепим ленты на черенок у основания на расстоянии 7–10 см друг от друга, а края прикрепляем с обратной стороны противня при помощи заклепок.

Альтернативой деревянному держателю станет старый советский карниз-палка для штор. Для его крепления к противню просверливаем в основании отверстие и при помощи болта и гайки прикручиваем держатель. Для более плотной фиксации проделываем два отверстия.

Лопата для снега практически готова. Дополнительно рекомендуем покрыть рукоятку из древесины влагостойкой пропиткой и лаком, чтобы увеличить срок эксплуатации. Сделанная лопата прослужит минимум 5 лет, а то и дольше.

Читайте также:  Как сэкономить и построить беседку самостоятельно

Если зимой вам приходится бороться с большими сугробами, рекомендуем сделать лопату для снега с отвалом. Обычно она крепится к трактору, мотоблоку или снегоуборочной машине. Мы расскажем вам, как смастерить ручную лопату-отвал. В качестве основы возьмем металлическую бочку объемом 200 л из-под лакокрасочных изделий, оставшуюся после ремонтно-строительных работ. Желательно использовать бочку современного производства. В отличие от советских конструкций она легче, а значит, и работать с лопатой будет гораздо удобнее.

При помощи болгарки разрезаем бочку вдоль пополам. По бокам отрезанной части бочки прикрепляем жесткие ребра из деревянных брусков, предусматриваем площадку под направляющие. Все соединения укрепляем при помощи металлических подвесов или уголков. В качестве направляющих используем черенки из легкой древесины, например сосны, скрепляем их между собой брусом, на который вы будете опираться во время проведения работ. Чтобы нижняя часть бочки не сминалась и лучше скользила по снежной поверхности, приделываем по всей длине тонкий деревянный брус или обводку из листового металла.

Сконструировать легкий инвентарь можно из дерева. Деревянная лопата для уборки снега изготавливается из следующих материалов:

  • фанера толщиной не менее 6 мм;
  • дощечка толщиной 2,5 см;
  • черенок;
  • оцинковка или жесть;
  • саморезы, шурупы и гвозди.

Обрамление из жести продлит срок службы изделия

Сначала отрезаем нужный нам кусок фанеры. Рекомендуем придерживаться квадратной формы с размерами 50×50 см. Зачищаем края и просверливаем посередине паз для крепления черенка. Дополнительно прикрепляем у основания верхней части фанеры дощечку, подгоняя ее по длине. Высота дощечки должна быть чуть больше диаметра черенка. Для крепления используем гвозди или саморезы, проделываем посередине дощечки круглое отверстие под диаметр черенка. Чтобы держатель плотно прилегал к фанере, обрезаем его под косым углом, после чего продеваем через отверстие в дощечке, надеваем на шуруп и фиксируем гайкой.

Чтобы продлить срок службы рабочего элемента лопаты, нижнюю торцевую часть огибаем по всей длине полоской жести шириной 5–7 см, фиксируем ее заклепками или саморезами. Служить долго такая самодельная лопата будет только в том случае, если вы не будете оставлять ее на морозе. После уборки храните ее в сухом сарае. Не лишней будет и обработка водоотталкивающей пропиткой.

Если вы хотите сконструировать лопату, которая прослужит вам не один год, выбирайте в качестве основания лист из нержавеющей стали толщиной 0,7–1 см. Можно взять и более толстый лист, но руки будут быстро уставать во время уборки. Набор материалов и инструментов практически не изменится, а вот технология крепления будет иной.

Для соединения черенка с ковшом будем использовать обрезок доски дугообразной формы. Диаметр дуги – 7 см, а длина – 40 см, соответствует длине листа из нержавейки. По бокам доски делаем небольшие углубления под металлическую ленту длиной 2,5 см. Посередине доски просверливаем под небольшим уклоном отверстие, соответствующее диаметру черенка.

Теперь займемся листом нержавейки. При помощи болгарки или ножовки вырезаем полотно размером 40×40 см. Отступаем от края 1 см и просверливаем по стороне, где будет крепиться доска с держателем, отверстия в 4 мм через каждые 3 см. Острые края обрабатываем наждачной бумагой, придаем листу выгнутую форму. Теперь берем более толстый лист нержавейки, около 2 мм, шириной 15 мм и длиной 45 см. Эту полоску огибаем снизу края с просверленными отверстиями. Выходящие за границы полотна выступы загибаем на выбранный шаг между отверстиями. Прикрепленную полоску также перфорируем, следим, чтобы отверстия совпадали.

Подготавливаем черенок. Делаем у основания держателя небольшой спил под 15°. Отступаем 5 см от края и просверливаем отверстие под крепежный болт. Приступаем к сборке конструкции. Полотно с просверленным краем соединяем с заготовленной дугообразной доской. Делаем рассверловку в деревянном ребре на глубину 15 мм и фиксируем обе части при помощи шурупов. Переворачиваем ковш и на верхнее ребро деревянного основания накладываем перфорированную металлическую полоску, также закрепляем ее саморезами.

В проделанное в дугообразном основании отверстие вставляем черенок, продеваем через сквозной болт с гайкой и притягиваем держатель к полотну. Чтобы рукоятка сидела потуже, закрепляем ее еще одним болтом, зафиксировав на металлической полоске. При соприкосновении с твердой поверхностью рабочий край может слегка потрепаться. В этом случае спиливаем износившийся фрагмент и продолжаем пользоваться лопатой.

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

  1. Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение
  2. Материалы, особенности конструкции
  3. Фундамент
  4. Стены
  5. Крыша
  6. Утепление веранды
  7. Примеры проектов
  8. Каркасная веранда 3х3
  9. Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому
  10. Кирпичная пристройка 4х4
  11. Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления
  12. Рекомендации по расположению веранды

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

  • для отдыха;
  • для обустройства обеденной зоны;
  • для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

  • кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
  • брус и бревно — для деревянных домов;
  • строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

  • Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
  • Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
  • Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
  • Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Читайте также:  Как очистить алюминиевую сковороду от застарелого нагара в домашних условиях: способы чистки старой сковородки из алюминия, ошибки при очистке, уход

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

  • Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
  • Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
  • Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
  • Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Как сделать веранду и крыльцо своими руками

Веранда и крыльцо – «лицо» вашего дома. От того, как они выглядят, зависит общее представление о жилище и его хозяевах. Построить веранду и крыльцо дома своими руками не составит много хлопот – здесь вы можете применить навыки, полученные при обустройстве беседки и летней кухни.

Воспользуйтесь советами, как сделать веранду с крыльцом в своем доме и проявите свою индивидуальность, придав строению неповторимый облик. Ниже вы прочтете об устройстве крыльца в доме, изготовлении фундамента для веранды и возведении обоих пристроек.

Устройство крыльца и веранды в доме

По сути, у веранды и крыльца одна конструкция — это легкие пристройки к какому-либо зданию бытового и хозяйственного назначения. Веранда традиционно имеет остекление, а крыльцо — нет, то есть остекленное крыльцо можно назвать верандой, а веранду без остекления — крыльцом. Кроме того, крыльцо большой площади принято называть террасой.

Обе эти постройки по способам строительства и видам используемых материалов схожи с беседками. Их также можно строить из древесины, металла и штучных строительных материалов с основанием на столбах или на фундаменте, с привязкой к основному строению.

Крыльцо — это простейшая пристройка с минимальным набором функций. Оно защищает вход в дом от осадков, является местом отдыха, служит переходом от земли до уровня порога при значительных разницах высот и выполняет роль архитектурного декора фасада.

Крыльцо может быть в виде ступенек с перилами под козырьком, помоста с элементами ограждения, просторного настила с собственной кровлей, где свободно размещаются скамейки, столы, печи для готовки и прочая утварь. Главное его преимущество — возможность максимального освоения участка перед входом в жилище при минимальных затратах на строительные материалы.

Веранда, построенная своими руками, обладает функциональными возможностями, характерными для легких построек. Прежде всего, это дополнительное помещение для отдыха, готовки и приема пищи и т. д.

Кроме того, остекленная и утепленная веранда служит своеобразным термоизолирующим буфером между комнатами дома и улицей. Единственный, но существенный недостаток — на ее постройку нужно вложить больше средств, чем на крыльцо той же площади.

Приняв во внимание все за и против, веранду или крыльцо планируют на стадии проектирования основного здания (дачного домика, бани или летней кухни), то есть предусматривают общий фундамент и конструкцию кровли.

Однако иногда пристройку задумывают после того, как готов сам дом. В этом случае, перед тем как сделать веранду или крыльцо, закладывают отдельный фундамент и проектируют отдельную или сопряженную кровлю.

Веранда или крыльцо с общей кровлей сооружаются на едином с домом основании.

Как построить фундамент для веранды и крыльца

Кирпичные и блочные пристройки возводят на общем ленточном фундаменте, где стенки пристройки и основного здания перевязывают между собой в процессе кладки.

Деревянные пристройки можно возводить на любых фундаментах, перевязав с основным зданием брусом нижней и верхней обвязок, иначе неравномерная просадка построек на отдельных основаниях может привести к нарушениям связок в элементах общей кровли.

Если деревянную веранду или крыльцо пристраивают к кирпичному зданию, тогда перевязку делают за счет верхнего бруса — мауэрлата. Скаты располагают как продольно к фасаду, так и поперечно.

Веранду или крыльцо с сопряженной кровлей сооружают на отдельном основании. Особенность строительства отдельного фундамента веранды к дому в том, что для опор балок перекрытия используют по одной несущей стене пристройки и основного здания, элементы кровли которых не имеют жестких связей друг с другом. Кроме того, учитывают, из какого материала возводится пристройка.

Если веранду или крыльцо сооружают из древесного пиломатериала, целесообразно установить каркас на основе столбов. Его доработать до просторного крыльца или веранды, а пол залить цементно-песчаной стяжкой, сделать насыпным или настелить половой доской на лаги, опирающиеся на отдельные столбики.

Если используют кирпич, блоки, бревно или балки, тогда перед тем как построить веранду или крыльцо, делают отдельный фундамент, не связанный с основанием основного здания. В этом случае стены пристройки выкладывают по всему периметру собственного фундамента. Кровлю сопрягают точно так же, как в пристройке на столбах, то есть несущие балки крыши опираются на стены и основного строения, и пристройки, не имея общей связи с элементами кровли основного строения.

Веранда и крыльцо с отдельной кровлей

Веранда и крыльцо с отдельной кровлей, в отличие от предыдущих вариантов, вообще не имеют общих конструктивных связей с основной постройкой типа «фундамент—фундамент» или «кровля— кровля».

Устройство крыльца и веранды полностью соответствует беседке, павильону или хозпостройке, но сооруженной впритык к основному зданию и имеющей собственную крышу.

У крыльца кровля также может быть сделана козырьком и закреплена на стене или фронтоне основного здания.

Козырьки бывают разных форм и видов, но практически все имеют похожую конструкцию, базирующуюся на кронштейнах Г-образной формы или выпускных балках.



Кронштейны Г-образной формы изготавливают из деревянных брусков (от 50×50 до 100×100 мм), досок (от 35×100 до 50×150 мм) либо из металлических труб (диаметром от 35 мм), уголков (от 45 мм). В основном они состоят из лапы, полки и угловой перемычки.

Полку не рекомендуют делать больше 1,6 м в длину. Если это невозможно, тогда нужно позаботиться об установке дополнительных опор, переходя к конструкции с сопряженной или отдельной кровлей. Лапа должна иметь размер не менее половины длины полки. Один конец перемычки соединяют с концом лапы, а другой конец — с полкой в промежутке 1 /3 ее длины, но не ближе. Каждая деталь при этом может быть простой или резной из дерева либо гнутой, кованой или отлитой из металла, а пустое пространство в виде треугольника — заполнено различными декоративными элементами.

На Г-образные кронштейны можно устанавливать одно-, двух-, трехскатные и куполообразные козырьки. Расстояние между кронштейнами обычно берут около 1,2 м, по ширине рабочего пространства двери, хотя общая длина козырька может достигать и нескольких метров — для этого устанавливают кронштейны с шагом 1-1,5 м.

Козырек на выпускных балках имеет только одну опорную деталь — полку. Она делается тремя способами: увеличением выпуска балок перекрытия за размеры несущей стены в месте установки козырька, наращиванием балок перекрытия и установкой полки сквозь стену над входом.

Две пластины приваривают к концам труб, а в двух других высверливают отверстия по диаметру труб. Такие же дыры дрелью делают в стене над входом на заранее определенной высоте. Далее трубы просовывают в отверстие и на них надевают пластины. По их угловым отверстиям высверливают каналы и по ним стягивают опорную часть полки.

Только такая конструкция полок позволяет украшать здания козырьками, как классического типа, так и в стиле минимализма. Единственное, на полки, проведенные сквозь стену, желательно устанавливать каркас для козырька из легких алюминиевых и полимерных материалов.

Как пристроить лестницу к открытой террасе

Красивое, добротно сделанное крыльцо сразу говорит нам о том, что и сам дом, и его внутреннее убранство, выполнены так же качественно. Поэтому пренебрегать устройством входа в жилье никогда не стоит.

Поскольку на террасе уже уложен светлый пол, а балюстрада выполнена в виде перекрещивающихся балок, было решено, что ступени и балюстрада крыльца будут сделаны таким же образом. Поэтому в нашем случае выбран вариант со светлыми ступенями и тёмным основанием.


Так выглядит крыльцо без балюстрады, перекрещивающиеся балки будут добавлены позже

Выбор и расчёт конструкции

Теперь — немного математики и расчётов. Для того чтобы построить крыльцо, необходимо рассчитать количество, высоту и ширину ступеней. За ширину ступени принимается расстояние от подступенника до края проступи. Следует помнить, что приемлемая высота ступени составляет от 160 до 190 мм, а ширина проступи — от 220 до 330 мм.

Казалось бы, всё просто, но в нашем случае непосредственно перед крыльцом было препятствие в виде красивой и высокой сосны. Из-за этого общая ширина всех проступей оказалась немного ограниченной, но в целом мы вполне уложились в размерные нормативы: высота наших ступеней оказалась 175 мм, а ширина проступей— 290 мм.


Рис. 1. Размеры крыльца

Общее количество ступеней было выбрано равным четырём (при этом четвёртая ступень — непосредственно уровень пола террасы — см. рис. 1). Опоры кровли, установленные на террасе, имеют сечение 150 х 150 мм, поэтому опорные столбы для балюстрады было решено сделать пустотелыми из доски шириной 150 мм, чтобы не утяжелять конструкцию, а также упростить их установку.

Фундамент, столбы и косоуры

Любое строительство следует начинать с фундамента. Поскольку больших нагрузок на крыльцо не предвиделось, его основание было решено сделать в виде цементной стяжки непосредственно по грунту с армированием дорожной сеткой (фото 1-3). Размер стяжки по длине составил ту же длину крыльца, а ширина — его же ширину плюс одна проступь.

По заданным размерам была выбрана небольшая часть грунта, а затем размечена и собрана невысокая опалубка. Отдельно отливали участки фундамента под опорные столбы. В выбранную ямку 150 х 150 х 150 мм опустили остатки дорожной сетки для армирования и залили универсальной смесью. Для сохранности выполненную стяжку следует укрыть полиэтиленовой плёнкой.


Армирование фундамента

Пока цементная стяжка не наберёт достаточной прочности, работы на ней проводить нецелесообразно. Поэтому мы, тем временем, выполнили другую работу — изготовили столбы и косоуры. Для косоуров были использованы остатки лиственничного бруса. Главное достоинство этой древесины в том, что она практически не подвержена гниению, а потому мы надеемся, что косоуры, выполненные из лиственницы, прослужат много лет.


Фото 1-3. Изготовление стяжки под фундамент: 1. — песчаная подушка; 2. — заливка армировочной сетки; 3. — стяжка готова

Сборка косоура из бруса не представляет особой сложности. Главное — соблюсти размеры. Здесь важно учесть не только ширину проступи, но и толщину подступенника, а также величину свеса.

Сначала отпиливаем отрезок бруса, соответствующий верхней части. Он равен ширине проступи минус величина свеса ступени.

Потом отрезаем среднюю часть, равную двойной ширине проступи плюс толщина подступенника и минус свес. Удлинённым сверлом проделываем отверстия для саморезов, потом раззенковываем их под шляпку крепежа. Соединяемые поверхности смазываем столярным клеем для наружных работ и стягиваем две детали длинными саморезами.


Сборка косоура

Пришло время заняться опорными столбами. Они должны иметь такое же сечение, как и опорные элементы кровли, то есть 150 х 150 мм. Для этого берём доску данной ширины и с помощью циркулярной пилы отрезаем от неё узкую полосу, равную толщине самой доски. Делаем четыре заготовки длиной около 1200 мм, то есть с припуском. Точную высоту столба определим на месте. Лицевую сторону материалов фугуем ручным рубанком, а затем шлифуем.

Далее самое интересное — сборка столба. Одну доску кладём лицевой поверхностью вниз, к ней под прямым углом прикладываем вторую – лицом на себя. Засверливаем, зенкуем, смазываем клеем и соединяем на саморезах. Таким же образом последовательно монтируем третью и четвёртую доски.

Получаем пустотелый короб с заданными внешними размерами. Верхнюю часть накрываем крышкой, сделанной из этой же доски. Все отверстия под саморезы, щели и другие дефекты заделываем шпатлёвкой.

Установка

Всё готово к окончательной сборке. Прежде всего, следует смонтировать косоуры. Для этого устанавливаем левый и правый косоур по краям лицевой частью наружу, определяем середину стяжки и ставим среднюю опору. Чтобы избежать смещения опор друг относительно друга, соединяем их между собой по тыльной невидимой стороне и по нижней передней части видимой стороны (фото 4,5). Видимую часть сразу соединяем готовым подступенником. Его мы изготовили на месте из имеющихся материалов.


Фото 4-6. Установка косоуров: 4.- крепление верхнего ребра; 5. — крепление нижнего ребра; 6. — крепление косоуров к стяжке с помощью стальных уголоков

Далее закрепляем косоуры на фундаменте и нижней несущей балке дома. Делаем это с помощью стальных уголков с перфорацией размером 75 х 75 мм (фото 6). Тремя уголками крепим верхние части косо­уров к балке и по два уголка на косоур для крепления к стяжке.

Крепление осуществляется дюбель-гвоздями 6 х 60 мм. К установленным опорам прикрепляем подступенники. Все отверстия предварительно засверливаем и зенкуем.


Лестница крыльца почти готова: подступенники закреплены и покрашены

Ставим столбы

Сейчас вы поймёте, для чего опоры мы сделали пустотелыми. Для начала определяем их высоту. Снова немного математики. Расстояние от пола террасы до нижней балки балюстрады — 50 мм. Такое же расстояние от поручня до верхней балки. Толщина поручня — 50 мм, высота балюстрады да плюс 90 мм от поручня до верхнего края столба. В итоге, высота столбов оказалась 1110 мм. Этот размер был отмерен и отрезан.

Далее на кубиках фундамента очерчиваем контур столба и находим центр. Это делается для того, чтобы точно в этом месте пробурить отверстие под заранее приобретённый сантехнический дюбель диаметром 8 мм с двусторонним саморезом. В пробурённое отверстие вставляем пластиковый дюбель и с помощью гаечного ключа вкручиваем в него саморез.

Берём заранее подготовленный брусок, сечение которого совпадает с внутренним размером пустотелого столба. В нашем случае идеально подошёл отрезок бруса 100 х 100 мм. По центру торца делаем отверстие 6 мм, чтобы было возможно вкрутить в него наружную часть сантехнического самореза.

Теперь самое интересное. Торец бруска, примыкающий к фундаменту, смазываем специальным клеем. Столярам он известен под названием «ПУР-клей». Этот клей имеет свойство вспениваться и увеличиваться в объёме наподобие монтажной пены.Строго соблюдая вертикальность, накручиваем брусок на саморез до упора, но так, чтобы стороны квадрата его сечения были параллельны косоурам. Установленный, таким образом, брусок обмазываем клеем, и сверху надеваем наши готовые столбы. С невидимых сторон фиксируем их саморезами.

Читайте также:  Кухни в викторианском стиле – стены, потолки и пол; мебель и аксессуары

Последний этап

Осталось дело за балюстрадой. То есть теперь требуется установить поручень и ограждение лестничного марша. Поручень изготавливается такой же, как и на всей террасе, — из бруса 150 х 50 мм. С помощью угломера-шаблона замеряем угол и торцовочно-усовочной пилой отрезаем деталь необходимого размера. Окрашиваем морилкой, сверлим и зенкуем, крепим саморезами. Ту же операцию повторяем со вторым поручнем.


Перед установкой поручня необходимо произвести несколько замеров

Небольшое замечание: все видимые отверстия и дефекты тщательно зашпаклёвываем, даём просохнуть, шлифуем и красим. Подобным же образом устанавливаем верхние и нижние балки ограждения.Теперь нужно изготовить перекрестия.

Особенность скошенного ограждения в том, что одна диагональ перекрестия гораздо длиннее другой, а углы в местах установки отличаются один от другого. Мы пошли по самому простому пути — сделали длинную заготовку с большим припуском, приложили её по месту и отметили нужный угол сначала в верхней части, а после отреза пилой и примерки угла в месте крепления — и в нижней части ограждения. По тому же принципу отметили место пересечения балок.


Поручни установлены

Далее с помощью пилы, стамески и молотка выбрали середину для соединения перекрестия в полдерева. При установке балок перекрестия желательно, чтобы на обеих сторонах они были смонтированы одинаково. То есть, если на одной стороне короткая балка находится внутри крыльца, а длинная снаружи, то было бы неплохо, чтобы точно так же они располагались и на второй стороне ограждения.

Разумеется, все стыки и примыкания должны быть окрашены. Все отверстия, трещины и дефекты необходимо тщательно зашпатлевать, отшлифовать и обработать морилкой.

Крыльцо из террасной доски — варианты, как сделать своими руками

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Когда человек строит дом из кирпича и камня, то о материале для крыльца он задумываться не станет: в 90% случаев это будет бетон, который потом облицовывается керамической плиткой. Если возводится деревянный сруб или стены собираются по каркасной технологии, либо вы просто не хотите затевать столь тяжелую работу, можно установить каркасное крыльцо или веранду, которое и фасад украсит, и служить будет долго. В этой статье мы рассмотрим, как собирается крыльцо из террасной доски, расскажем, что это за материал и почему стоит обратить на него внимание.

Крыльцо из террасной доски

Общие свойства террасной доски

В принципе, из названия понятно, где этот материал применяется. Но что его отличает от прочих вариантов?

Характеристики террасной доски

Композит на основе полимеров и натуральной древесины

Террасная доска бывает натуральной и не очень. В первом случае речь идет о палубной доске, которая делается из натурального дерева, но обладает уникальными эксплуатационными свойствами за счет специальной обработки. Про нее мы поговорим чуть позже, а сейчас представим вам ее конкурента.

Доска из древесно-полимерного композита

Древесно-полимерный композит (ДПК) или по-другому декинг – это необычный материал, состоящий из древесной муки, спрессованной под высоким давлением и связанной специальными синтетическими смолами. Это сочетание позволило производителям добиться таких свойств.

  1. Анизотропия свойств у ДПК отсутствует. Другими словами, материал не высыхает и не набухает, как это происходит с натуральным деревом. Из-за воздействия влажности не происходит изменение объема досок, нет временной усадки. Это позволяет конструкциям долгое время сохранять свою первозданную форму и быть прочными.
  2. Добиться этого удалось благодаря тому, что целлюлоза в составе не структурирована. Благодаря этому улучшаются механические свойства как дерева, так и пластика в составе.
  3. Декинг не боится перепадов температур – он может эксплуатироваться в суровых условиях. Максимальный температурный порог составляет -60 +80 градусов по Цельсию. Он нечувствителен к ультрафиолету, влаге и статическим нагрузкам.

Структура полого ДПК

Внимание! Декинг декингу рознь! Качество изделия напрямую зависит от типа связующего полимера. Используют в производстве полиэтилен, поливинилхлорид и полипропилен. Первый вариант – это явный аутсайдер. Такие доски выгорают уже через 7-10 лет, поверхность у них скользкая, но цена самая низкая. Более качественное решение – ДПК из полипропилена. Срок службы этих изделий может достигать 17-20 лет. Самый дорогой материал – на основе ПВХ, служит 30 лет и более.

Наибольшее распространение в наши дни получила древесно-полимерная террасная доска

Огромным плюсом ДПК является упрощенный скрытый монтаж, которого мы еще коснемся, и отсутствие необходимости производить обработку досок защитными и декоративными составами.

Используют ДПК не только для веранд. Он прекрасно подходит для любых влажных мест, например, в качестве настила на пирсах, возле бассейнов, в качестве садовых дорожек и так далее.

Популярные цвета террасной доски

Террасная доска из натуральной древесины

Натуральное дерево всегда отличалось роскошным видом. Сейчас его на фоне искусственных материалов выделяет и высокая цена. Особенно дорого стоит палубная доска, которую также используют у бассейнов и в подобных местах. Мы писали про особую обработку дерева – это позволяет снизить анизотропию свойств до минимума, но до показателей ДПК натуральному дереву еще далеко. Однако люди с деньгами не будут размениваться на мелочи – они предпочтут натуральную и роскошную красоту.

    Основной секрет производства палубной доски заключается в специальной сушке, после которой содержание влаги в материале не превышает 5-7%. Это снижает коробление древесины, увеличивает устойчивость к влажности.

Деревянная террасная доска

Поверхность палубной доски дополнительно покрыта слоем лака

Сфера применения современного покрытия

Особое значение имеет и то, что используемые для производства сорта древесины не требуется обрабатывать антисептиками – это позволяет в большей степени сохранить их экологическую чистоту.

Подведем краткий итог. В эксплуатации себя отлично проявляют оба вида террасной доски. Среди них есть худшие и лучшие представители, что позволит выбрать настил по кошельку, но бюджетный сегмент не относится к натуральным материалам. В качестве материала для крыльца в нашей стране декинг будет приоритетнее за счет меньшей стоимости, приятного внешнего вида и долговечности.

Как собрать крыльцо, террасу, веранду

Каркасное строительство – это очень интересная и увлекательная вещь. При этом освоить основные принципы не очень трудно. Соорудить крыльцо своими руками при наличии инструмента смогут многие домашние мастера. Во второй части статьи мы подробно осветим этот вопрос.

Основание конструкции

Как и в случае с любым другим строением, для надежного крыльца потребуется основание. Состоит оно из дренажной подушки, через которую будут уходить в грунт осадки, фундамента, удерживающего всю конструкцию и обвязку.

Основание до установки настила

Под обвязкой понимается горизонтальная система перемычек и лаг, поверх которых будет устанавливаться декинг. Давайте разберем все по порядку и начнем с фундамента. Для террас и крылец применяют обычно три вида.

Таблица. Основные виды фундамента крыльца.

Монолитная бетонная лента

Иногда фундамент террасы делают плитным. Он будет еще более дорогим и массивным, однако устанавливать на него террасный настил очень просто и удобно.

Схема монолитной плиты фундамента для крыльца

Опорная часть конструкции предназначена для удержания настила. В принципе, ею может быть и фундамент, например, ленточный, но чаще речь идет о металлическом или деревянном каркасе. Такие каркасы называют еще обвязкой – их крепости должно хватать, чтобы удерживать вес настила, мебели на нем и веса перемещающихся людей.

Дренажная часть основания предназначена для отвода воды от крыльца и выполняется в виде песчано-гравийных подушек. Чтобы осадки не задерживались на поверхности крыльца, между досками оставляют зазоры, от этого улучшается и проветриваемость конструкции. Если снизу находится бетонная плита, то ее поверхность должна иметь уклон.

Винтовые стойки в качестве основания под лаги

В качестве основания могут использоваться и специальные винтовые полимерные стойки (регулируемые опоры) – их монтируют на бетонную плиту или деревянный настил. Вращение деталей позволяет нивелировать высоту опорной площадки, точно выставляя лаги в горизонт.

Установка основания террасы

Теперь давайте более конкретно о сборке крыльца. В качестве примера мы возьмем невысокое основание из деревянного бруса. Фундамент будет столбчатым.

Таблица. Инструкция по сборке основания крыльца.

Шаг 1 – разметка

Шаг 2 – разметка промежуточных столбов

Шаг 3 – бурение лунок

Шаг 4 – бетонное основание

Шаг 5 – установка столба

Шаг 6 – деревянные опоры

Шаг 7 – определение высоты и уровня площадки

Шаг 8 – Крепление обвязки к дому

Шаг 9 – внешние доски

Шаг 10 – срединная перевязка

Шаг 11 – подрезка столбов

Шаг 12 – установка лаг

На этом основание можно считать готовым. Сюда также можно включить установку каркаса лестницы. Сделать это не сложно, так как требуется сформировать только косоуры и перемычки между ними. Снизу лестница будет опираться на грунт или предварительно подготовленное забетонированное основание.

Монтаж ДПК

Теперь давайте посмотрим, по каким принципам крепится декинг. Ничего сложного в работе возникнуть не должно, так как материал имеет ровную геометрию. Все крепления делаются при помощи шуруповерта. Из прочих инструментов отметим следующие.

  1. Циркулярная пила – для качественного продольного реза материала.
  2. Торцевая пила или стусло с ножовкой – эти инструменты позволят под углами 90 и 45 градусов точно резать доски на торцах.
  3. Дистанционные прокладки, чтобы точно выверять отступ между досками.

Монтажные клипсы для ДПК

Если посмотреть на торец декинга, то можно увидеть, что профиль у него Н-образный. С боков предусмотрены пазы для специального крепежа «ГвозDECK PRO». На следующем снимке он показан крупным планом.

Крепеж для декинга

Перед вами Т-образная пластиковая вставка. Своими лопастями она попадает в пазы на досках. Сверху имеется отверстие под саморез, который заворачивается в лаги.

Лаги под декинг могут быть не только деревянными. Есть изделия из алюминия. Для последнего предусматривается специальный крепеж по типу клипс, который просто защелкивается на профиль.

Технически самым продуманным решением будет крепеж, представленный на фото сверху. На нем имеются компенсационные усики. Для чего они нужны?

Декинг не меняет своих размеров от воздействия влаги, но при нагревании, как и любой другой материал, он тоже расширяется. Когда это происходит, усики сжимаются, не давая вырвать крепеж и вздыбиться доскам. При остывании происходит обратный процесс.

Итак, вот в какой последовательности обирается настил из террасной доски.

    Первая доска ставится с внешнего края крыльца – ориентацию можете выбрать самостоятельно. Для фиксации внешнего края используем саморезы. Для этого доска сверлится сначала тонким сверлом, затем сверху делается потай. Шляпка вкрученного самореза прячется потом под декоративной заглушкой.

Пример заглушки для террасной доски

Декоративный уголок из ДПК

Отверстия в досках будут закрыты заглушками

Во время обшивки вы уже должны точно знать, как будут крепиться перила. Крыльцо – это единая конструкция, где все детали взаимосвязаны. В завершение предлагаем вам просмотреть несколько видеороликов, в которых процесс установки настила из ДПК показан в действии.

Как сделать террасу с крыльцом. Крыльцо-веранда: назначение, виды и размеры, монтажные работы

В новом материале разбираемся, что такое крыльцо, веранда и терраса в жилых и садовых домах, и в чем их особенности

Эти конструктивные элементы носят разное назначение, отличаются площадью, типом фундамента и возможностью использования.

Крыльцо — небольшая пристройка к основному зданию, обеспечивающая удобный вход в него.

Крыльцо выполняет утилитарную функцию – оно обеспечивает быстрый доступ к помещениям, расположенным внутри здания. Небольшая площадь и отсутствие стен делают его использование для иных нужд маловероятным.

Также крыльцо может быть использовано в качестве декоративного архитектурного решения и менять восприятие внешнего вида дома.

Обязательные элементы конструкции:

открытая площадка перед входной дверью

Для удобства и безопасности крыльцо часто оснащают перилами, а для защиты от атмосферных осадков – навесом. Кровля может быть заведена под общую крышу здания, а может выступать как отдельная конструкция.

Крыльцо возводится с использованием различных материалов и не связано фундаментом с основным зданием, что исключает повреждения и возможные дефекты.

Крыльцо – это узкоспециализированный элемент постройки, что отличает его от террасы или веранды, назначение которых гораздо шире.

– Отдельный фундамент и отсутствие стен

– Утилитарное назначение конструкции

! Крыльцо входит в общий контур здания, но при подсчете общей площади жилого помещения не учитывается

Терраса – это дополнительная пристройка-настил, которая возводится на отдельном основании (обычно приподнятом на 15-45 см).

– отдельное основание или фундамент

– отсутствие стен и остекления

– может присутствовать навес, защищающий от осадков (фиксируется на прочных высоких столбах по периметру)

– могут присутствовать перила и ограждения, обеспечивающие безопасность

– вариативность конструкции: может устанавливаться с любой стороны дома, идти по периметру дома или стоять отдельно от основного здания и быть соединено с ним переходом

! Так как навес не является обязательным элементом, а утепление и отопление открытой площадки террасы не предусмотрено, может быть использована только в теплое время года.

! Терраса не входит в общую жилую площадь дома и для строительства разрешительная документация не требуется

Основное отличие террасы от крыльца в более широком спектре использования. За счет большей площади и отсутствии узкоутилитарного назначения на террасе можно отдыхать, установить мангал, джакузи и другие необходимые для отдыха элементы.

Веранда – крытая пристройка к дому, возводимая на общем или отдельном фундаменте.

– имеет общую или заводимую под основное здание кровлю

– может возводиться на общем с основным зданием фундаменте

– наличие большого по площади остекления с 2-3х сторон

– примыкает непосредственно к основному зданию и является его частью

Веранда может быть использована и как летняя кухня, и как гостиная, столовая или спальня в теплое время года. Так как для постоянного проживания она не подходит из-за отсутствия отопления, веранда не относится к жилым помещениям.

! При выполнении кадастровых работ по подготовке технического плана для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет ВЕРАНДЫ включаются и учитываются при подсчете площади жилого/садового дома.

► РЕКОНСТРУКЦИЯ

Если веранда была пристроена к дому уже после постановки на кадастровый учет, то необходимо внести изменения о проведенной реконструкции в ЕГРН, так как изменились параметры дома, его площадь и иные характеристики.

Для этого потребуется вызвать кадастрового инженера для внесения изменений в технический план дома и дальнейшего подачи обновленного документа в Росреестр на внесение изменений в их данные.

Еще больше полезных материалов в телеграм-канале @mobti и в социальных сетях МОБТИ

Оцените статью
Добавить комментарий