Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

  • Порядок сборки
  • Видеоуроки по монтажу

Порядок сборки

После получения разрешения на подключение к трем фазам и технического условия, приступим к самостоятельной сборке щита. Кстати, о том, как провести три фазы в частный дом, мы рассказали отдельно в статье: https://samelectrik.ru/kak-provesti-380-volt-v-dom.html. Ввод будет монтироваться в герметичном боксе, который нужно собрать на наружной стене частного дома, трубостойке или на опоре (как их называют в народе, на столбе). В нем установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель, как показано на фото ниже:

Но чаще щит учета монтируется за забором частных домов, на опоре. В зависимости от того, как он организован выбирается, система заземления. Возле опоры монтируют заземлить, на него заземляют корпус электрощита и повторно заземляют PEN-проводник от ВЛЭП (согласно ПУЭ 1.7.61, Глава 1.7). Вводной автомат желательно устанавливать ДО счетчика, в этом случае его устанавливают в дополнительный бокс внутри ЩУ и пломбируют.

Делают так, потому что организации, которые поставляют электроэнергию, должны обеспечить невозможность подключения кабелей до прибора учета. Здесь же разделяют PEN на PE и N. Для этого берут две шины, к одной из них подсоединяют PEN, вторую подсоединяют перемычкой к первой, так получается, что у вас есть теперь две шины PE и N, и PE и N больше не соединяются друг с другом на дальнейших участках схемы. Это называется вы организовали систему заземления TN-C-S.

Электрическая схема щита учета прописывается в ТУ.

В то случае, если щит учета уже смонтировали и вам доступны 2 жилы (для однофазной схемы) или 4 жилы (для трёхфазной) от него, которые идут в дом – то делают распределительный щит в доме. Также делают заземлитель, но уже организовывают систему TT, то есть PE не соединяют с нулем от ЩУ.

Если от ЩУ к вам идёт 3 провода при однофазном вводе, и 5 при трёхфазном, значит вам делать заземлитель уже не нужно, у вас уже организовано электроснабжение по системе TN-C-S или TN-S.

Как вы видите, ситуации бывают разные и нужно уточнить в организации, которая выполняла монтаж, о предназначении кабелей и рекомендуемой системе заземления. Мы привели просто примеры разных ситуаций, чтобы помочь вам определиться с тем, что нужно делать.

Но в любом случае нужно понимать, что для подключения трёхфазного оборудования используются трёх- или четырёхполюсные автоматические выключатели, как показано на схеме ниже:

Сборка щита учета на 380 Вольт выполняется проводом с однопроволочными (монолитными) жилами, или многопроволочными (гибкими) жилами, но в последнем случае их обжимают наконечниками НШВИ. Рекомендуемые цвета — L1 красный, L2 белый, L3 черный, N синий, PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток, нужно внимательно смотреть на защитные устройства, на которых нанесены отметки фаз для подключения проводов. На данной схеме представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО, с дополнительной клеммой N, в обычных автоматах эта клемма может отсутствовать. По очереди установленные в щитке на DIN-рейку устройства начинаем коммутировать, отмеряем провод от клеммы L1 до клеммы L1 следующего за ним устройства, с запасом 30%, для удобства монтажа и эксплуатации.

Такую операцию проводим со всеми клеммами, однако учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется, потому что в процессе может не хватить длинны для удобного подключения. Еще лучше собрать щит, используя монтажную трехфазную шину, которая сэкономит место и сведет к минимуму шансы что-то перепутать. Отдельно ставим нулевую шину и шину РЕ, которую обязательно соединяем с корпусом щитка учета электроэнергии.

Если же у вас в квартире либо доме нет трехфазного оборудования, нужно собрать щиток на 380в таким образом, чтобы каждая фаза была равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример такой сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В данной схеме электрического щита фазы распределены на отдельную нагрузку, через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. L1, L2 и L3 равномерно нагружены потребителями, согласно предварительно посчитанной предполагаемой нагрузке. Более подробно узнать о том, как распределить нагрузку по фазам, вы можете из нашей статьи.

Не рекомендуется делать так — одна фаза на розетки, другая на освещение, третья на любые другие нужды, т.к. важно распределять нагрузку между L1, L2, L3. Это важно, особенно если ВЛЭП в плохом состоянии и вероятны перекосы фаз. Да и равномерное распределение нагрузки повышает стабильность работы домашней электросети и снижает риск выбивания вводного автомата из-за перегрузки по одной из фаз.

Чтобы защититься от последствия перекоса фаз – установите реле контроля напряжения, как для однофазной сети, так и для трёхфазной. О таких устройствах мы писали в соответствующей статье: https://samelectrik.ru/rele-naprjazhenija-ustrojstvo-i-naznachenie.html. Проконтролировать распределение нагрузки можно с помощью мультиметра с токовыми клещами, который показан на фото ниже.

Ну и последний вариант сборки щита учета электроэнергии на 380 Вольт — смешанный, когда в домашней электросети присутствуют и трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать электрощит можно следующим образом:

Видеоуроки по монтажу

Если ознакомившись с предоставленной информацией вы все же не до конца поняли, как правильно собрать трехфазный щиток, советуем просмотреть видеоролики, в которых наглядно демонстрируется порядок сборки:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как вы видите, выполнить подключение можно только при наличии определенных навыков, т.к. при сборке нужно учитывать множество нюансов, таких как равномерное распределение нагрузки и правильный выбор номинала автоматов. Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше доверьте дело специалистам. Помните, что скупой платит дважды, а в случае с электротехникой – цена может быть не только денежной, но и вашим здоровьем.

Также рекомендуем прочитать:

Как правильно собрать электрический щиток в квартире

Установка электрического щитка в квартире производится по окончании монтажа электропроводки. Это устройство является узлом управления, защиты и обеспечения безопасности эксплуатации системы электроснабжения жилья, поэтому сборка и установка щитка должны производиться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

Правильность монтажа электрического щитка обеспечивается грамотным исполнением следующих составляющих:

  1. Схема электроснабжения квартиры;
  2. Выбор вида щитка и места его установки;
  3. Схема электрощитка;
  4. Подбор комплектующих;
  5. Монтаж комплектующих в корпус;
  6. Подключение к щитку линий электропроводки.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:

  • достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
  • лёгкий доступ;
  • удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Виды электрощитков

По происхождению распределительные щитки делятся на собранные самостоятельно и производственного изготовления — оба вида комплектуются под определённые системы электроснабжения квартир.

Готовые щитки производятся предприятиями, специализирующимися на электромонтаже. Если приобретаемое в магазине готовое изделие имеет сертификат, можно не сомневаться в качестве его комплектующих и сборки, но выбранный щиток должен соответствовать системе электроснабжения квартиры по всем параметрам.

Приобретать и устанавливать щитки сомнительного происхождения опасно – велика вероятность неотключения поврежденной цепи автоматически. Доверять безопасность жилья лучше проверенным производителям, например, ABB (Швеция-Швейцария), Makel (Турция), IEK (Россия), FOTKA (Греция). Но, чтобы быть уверенным в успешной установке своими руками даже высококачественного щитка, нужны опыт выполнения таких работ или помощь консультанта-профессионала.

Использование безымянной продукции китайского и турецкого производства следует исключить — экономия на безопасности не допустима. Кроме того, даже при качественных комплектующих такие мини-боксы часто бывают хрупки, а изделия белого цвета через несколько месяцев желтеют.

Самостоятельная сборка распределительного щитка производится из комплектующих с необходимыми параметрами — по схеме, выполненной под конкретную систему электроснабжения. Приобретается мини-бокс нужных габаритов и конструкции, в котором компонуются и монтируются необходимые комплектующие.

По материалу изготовления корпусы для щитков делятся на пластиковые, металлические и комбинированные. Для квартиры больше подойдёт мини-бокс из пластика – лёгкое изделие эстетичного исполнения, не требующее заземления.

При выборе распределительного щитка из нескольких равноценных вариантов лучше отдать предпочтение изделию с прозрачной дверцей мини-бокса, позволяющей и в закрытом состоянии контролировать состояние автоматов визуально.

Мини-боксы должны иметь достаточную степень защиты от влаги и пыли, которая указывается в техническом паспорте изделия. Для установки в квартирах пригодны корпусы с классом защиты IP21, IP31 и IP32.

По способу установки мини-боксы подразделяются:

  • наружные (накладные, навесные) – удобные при наружной проводке и в деревянных домах, простые в установке, но занимающие определённый объём;
  • встраиваемые – более эстетичные (монтируются заподлицо стене), но сложные в установке, так как требуют устройства монтажной ниши.

Правильная группировка потребителей

Операция заключается в правильном распределении поступающего в квартиру электричества между потребителями.

Самостоятельную сборку электрощитка производят с выполнением следующих правил:

    Каждый потребитель мощностью от 2000 Вт выделяется в самостоятельную группу и подключается к автомату соответствующего номинала.

Кабели к электроприборам высокой мощности прокладываются цельным куском – отдельно к каждому агрегату.

Подключение к щитку отдельными кабелями является единственно верным решением, обеспечивающим необходимый уровень безопасности и удобство управления системой электроснабжения квартиры. В случае короткого замыкания происходит отключение лишь аварийной группы – это ограничивает площадь поиска проблемы и сохраняет возможность использования электроэнергии для устранения неполадки.

Схема электрощитка

При составлении схемы квартирного электрощитка должно быть учтено следующее:

  1. Суммарная мощность потребителей системы электроснабжения квартиры;
  2. Количество групп потребителей;
  3. Мощность каждой группы;
  4. Место установки электросчётчика.

На схеме должны быть указаны все комплектующие щитка с указанием полного наименования, номинала и класса защиты – это необходимо для замены составляющих элементов или дополнительного монтажа новых.

В старых домах советской постройки заземление проводки не выполнялось, соответственно, на схемах электрощитов квартир в таких зданиях, как и по факту, заземляющей шины не будет. Если же дом новой постройки, или же систему электроснабжения здания реконструировали с устройством контура заземления, то схема распределительного щитка будет включать и заземляющую шину.

В зависимости от количества и мощности потребителей электроэнергии, схема распределительного щитка может быть простой или достаточно сложной. Но собранный по ней щит в любом случае должен обеспечивать безопасность и удобство пользования системой электроснабжения, поэтому перечень и расположение комплектующих в схеме тщательно продумывается.

Подбор комплектующих

Комплектацию щитка начинают с покупки вводного автомата, предназначенного для общего отключения поступления электричества в квартиру. Номинал вводного автомата зависит от общей мощности потребителей квартиры.

Согласно Постановления №129 Правительства РФ от 11.03.2011 г., стандартное подключение сетевыми организациями потребителей к электроснабжению 380 В подразумевает 15 кВт мощности. Удовлетворение большей потребности производится за дополнительную оплату.

Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчётным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Выбирая вводной автомат, необходимо учитывать не только потребляемую объектом мощность, но и фазность электроснабжения. В однофазных сетях до электросчетчика устанавливаются двухполюсные вводные автоматы номиналом 25, 32 или 50 А, в трёхфазных – трёхполюсные (реже – четырёх полюсные), позволяющие выключить одновременно все три фазы.

При равной нагрузке на все фазы рабочий ток вычисляют следующим способом:

Подсчитывается количество кВт, приходящееся на каждую фазу – сумма мощностей подключенных потребителей. Для сети в 380 В полученную величину умножают на 1,52, а для 220 В — на 4,55. Результат произведения и будет значением рабочего тока (А). Номинал вводного автомата должен быть больше этой величины, поэтому устройство подбирают по ближайшему сверху значению.

При неодинаковой нагрузке на фазы величину тока определяют по максимальному её значению.

Кроме номинала по рабочему току, вводные автоматы различаются также по времятоковой характеристике — параметру, определяющему режим работы каждого автоматического устройства защиты. Упрощённо этот параметр можно назвать чувствительностью.

Время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя — это зависимость скорости отключения защищаемой цепи от силы протекающего через нее тока.

По время-токовой характеристике автоматы подразделяются на 6 типов – A, B, C, D, K, Z. Не вдаваясь в подробное описание всех перечисленных типов, отметим, что в квартирах применяются два из них:

  • класс B – более чувствительные автоматы, для защиты цепей с лампами накаливания, обогревателями, печами;
  • класс C – для линий с кондиционерами, холодильниками, бытовыми розеточными группами.

Выбрав вводный автомат, подбирают автоматические выключатели на входящие в щиток линии. Использование данных этой таблицы упростит подбор:

Тип подключенияОднофазное и вводный автомат3-фазное «трейгольник»3-фазное «звезда»
Напряжение сети (В)220380220
Автомат 1 А0,2 кВт1,1 кВт0,7 кВт
2 А0,4 кВт2,3 кВт1,3 кВт
3 А0,7 кВт3,4 кВт2,0 кВт
6 А1,3 кВт6,8 кВт4,0 кВт
10 А2,2 кВт11,4 кВт6,6 кВт
16 А3,5 кВт18,2 кВт10,6 кВт
20 А4,4 кВт22,8 кВт13,2 кВт
25 А5,5 кВт28,5 кВт16,5 кВт
32 А7,0 кВт36,5 кВт21,1 кВт
40 А8,8 кВт45,6 кВт26,4 кВт
50 А11 кВт57,0 кВт33 кВт
63 А13,9 кВт71,8 кВт41,6 кВт

Затем выбирают УЗО (устройство защитного отключения) – элемент, который разомкнёт цепь в случае нештатной утечки тока, спровоцированной человеком (контакт с оголённым проводом).

УЗО должно иметь номинал, превышающий суммарный ток соединённых с ним автоматических устройств, чтобы автоматы отключались раньше и исключали выход его из строя.

Для квартиры необходима установка нескольких УЗО, подбор параметров которых облегчит таблица:

Место расположения УЗОПараметры устройства (max то потребления/ток утечки)
На центральной линии (противопожарное)62 А/300 мА
Кухня40 А/30 мА
Бойлер40 А/30 мА
Ванная16 А/10 мА
Детская16 А/10 мА
Линии без энергоёмких потребителей — холодильника, стиральной или посудомоечной машины25 А/30 мА

Советы по выбору счётчика:

  • если суммарная мощность потребителей – до 10 кВт, приобретают счётчик на 60 А;
  • для квартир лучше приобретать двух- или трёхтарифный счётчик, для дачи — однотарифный;
  • предпочтителен тип крепления, рассчитанный на DIN-рейку;
  • устройства отечественных производителей («Энергомера», «Нева», «Меркурий») не только не уступают по техническим характеристикам Взарубежным аналогам, но и адаптированы к российским сетям.

Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

  1. В установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
  2. На проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
  3. Автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
  4. Монтируются нулевая и заземляющая шины;
  5. Нарезаются соединительные провода необходимой длины;
  6. Все элементы соединяются между собой согласно схеме;

Входящие «фаза» и «ноль» подводятся к верхним клеммам автоматов и УЗО

Заключение

Самостоятельно собрать квартирный распределительный щиток не сложно. И всё же следует помнить, что электричество – фактор для некомпетентных исполнителей опасный. Поэтому, если навыков в выполнении электромонтажных работ нет, лучше под контролем специалиста выполнить монтаж и компоновку мини-бокса, а его тестирование и подключение к сети поручить профессионалу.

Сборка электрощита для частного дома и квартиры

Для коммутации электропроводки и создания единой системы в квартире или частном доме используются распределительный щиток. Он представляет собой ящик с крышкой, внутри которого устанавливаются автоматы и УЗО, именно в него сходятся все кабеля и распределяется нагрузка. Рассмотрим, как правильно выбрать щит и подключить его к электропроводке.

Введение

Многие строители и начинающие электрики, прокладывающие проводку при ремонте помещения, боятся самостоятельно заниматься монтажом щитка и подключением кабелей. На самом деле в этом нет ничего сложного – разобравшись в принципах и попрактиковавшись на несложных решениях, вы сможете самостоятельно подключать провода и строить правильные решения.

Классическая схема подключения электрооборудования

Конечно, не нужно начинать сразу с постройки щитка на промышленный цех с десятками потребителей, а вот стандартной квартирой может заняться даже начинающий.
Итак, электрощиток – это небольшой ящик, который используется для коммутации линий электропроводки. Все работы с ним начинаются только после полного разведения кабелей по квартире. Их нужно маркировать, чтобы понимать, какой кабель отвечает за конкретную комнату и что именно он питает. Кабеля подводятся к ящику с запасом – в зависимости от размеров устройства, достаточно “отрезков” по 30-50 см. Запас нужен для заводки провода в короб и его свободного размещения внутри.

Боксы изготавливаются из металла и пластика. Пластиковые ящики практичнее применять в квартирах и домах, поскольку имеют малый вес и декоративную крышку (может окрашиваться в разные цвета и иметь фактуру). Они не боятся влаги, но вот прочность у них не очень высокая.

Металлические ящики дороже, тяжелее и крупнее, но при этом они более прочные – их не повредят случайные удары, ультрафиолет, резкие перепады температуры и пр. Но вид у них не очень красивый, к тому же они могут ржаветь от влаги.

По способу крепления электрические распределительные щитки делятся на встраиваемые и накладные. Для встраиваемых в стене вырезают проем так, чтобы крышка легла заподлицо с отделкой (правильнее ставить их уже после оштукатуривания поверхности или облицовки гипсокартоном, чтобы уровни совпали). Их используют при обустройстве скрытой проводки, которая также прячется в стенах. Накладные обычно используются при наружной проводке, их не нужно утапливать, а просто прибить к стене гвоздями или закрепить при помощи саморезов/дюбелей. Их установка намного проще, чем встраиваемых, но они не очень красиво смотрятся в интерьере, поскольку выпирают со стены. Впрочем, опытный дизайнер всегда может интересно обыграть их, создав интересные предметы интерьера.

На данный момент в магазинах представлено множество вариантов щитков от российских и зарубежных производителей. Но мы рекомендуем приобретать товары именитых марок. Они дороже китайско-российских “ноунеймов” всего на 15-20%, но их качество и продуманность намного выше. При выборе обращайте внимание на таких лидеров рынка, как IEK, ABB, Legrand, Schneider Electric и другую продукцию европейско-американского рынка. Поверьте – сделанные вложения гарантированно окупятся удобством использования и сроком службы щитка.

Подводка кабелей к щитку – всегда маркируйте их

Преимущества брендированных товаров:

  1. Сертификация. Если вы приобретаете пластиковый бокс, то можете быть уверены в том, что он не загорится в критических ситуациях, а крышка не развалится за 3-4 года от того, что на нее попадают солнечные лучи. Металлические боксы не начнут ржаветь через год после установки, механизм открытия не рассыпется и крышка не отвалится, как в дешевых вариантах.
  2. Доступная цена. Оригинальный фирменный вводный распределительный щит не ударит по вашему бюджету, особенно если вы переделываете всю проводку. Он выгоднее тем, что его не придется менять через 5-7 лет и заново переделывать все подключения. Средний срок службы качественного щитка – 30-50 лет.
  3. Хорошая комплектация. С боксом в комплекте могут идти наклейки для автоматов и УЗО, вводные гофры, заземляющая шина, нулевая шина, саморезы или дюбеля для установки и прочие мелочи, которые вам все равно придется приобретать.

Что устанавливается в боксе

Перед сборкой электрощита для частного дома необходимо разобраться, из чего он состоит, что устанавливается внутри и как. Давайте перечислим, что включает в себя комплект:

  1. Корпус, на котором установлена дверка. Это и есть искомый бокс.
  2. Одна или несколько DIN-реек. Представляет собой полоску особой формы, на которую насаживается автоматика.
  3. Шины N и PE. Используются для безопасного соединения нулевых проводов и подключения заземления.
  4. Автоматические выключатели, дифференциальные выключатели, УЗО. Используются для управления питанием линий и автоматического размыкания при повышении нагрузки до критической, коротком замыкании и пр.
  5. Счетчик. Сегодня счетчики часто устанавливают в щитках, чтобы сэкономить пространство и скомпоновать все электронные узлы в одном месте.
  6. Кабеля, которые сходятся к щитку от всех линий.

Разумеется, кабеля должны быть подобраны согласно мощности потребителей. Рассказывать об этом в этой статье мы не будем – на нашем сайте уже есть подробное описание правильного расчета кабелей. Вы сможете найти статью в соответствующем разделе или через поиск. Отметим лишь, что обычно в электрощиток в частном доме и квартире заводятся медные кабеля 1,5 квадрата на освещение, 2,5 квадрата на розетки и отдельные 2,5 или 4 квадрата на мощные потребители (бойлеры, электрокотлы и пр.). Более толстые кабеля в бытовых условиях не используют, поскольку подобный ампераж просто не выдержит счетчик. Также вам нужно будет выбрать автоматы и УЗО согласно нагрузке (на 1,5 квадрата 16А, на 2,5 – 25А). Продумайте все заранее, закупите качественные кабеля и автоматы, и только после этого приступайте к сборке. Линии желательно разводить отдельно на каждую комнату или группу комнат – к примеру, с одного автомата на 16А свет в ванной-туалете, со второго – в кухне-кладовке-коридоре, с третьего – спальня, с четвертого – гостиная. Подобным образом делается разводка розеток кабелем на 2,5мм2 – на одну комнату один кабель и автомат, на каждый мощный потребитель – отдельная линия.

Подключение автоматов перемычками и кабелями

Создаем схему

Итак, линии проложены, кабеля размечены и их концы висят возле бокса. Но время сборки электрического щита еще не наступило. Перед монтажом нужно создать схему подключения автоматов, нулевых кабелей, заземления, счетчика, иначе вы запутаетесь и что-то присоедините не туда.

При составлении схемы подключения старайтесь компоновать автоматы по логическому принципу. Размещайте их не хаотически, а покомнатно. К примеру, сверху поставьте автоматы на освещение, а снизу – на розетки. Соседние комнаты должны быть рядом на автоматах, чтобы не запутаться. Продумайте, как именно вы будете размещать все устройства на рейке, составьте оптимальную схему, посчитайте, чтобы концов проводов хватило все соединить. Не надо торопиться. Планирование – залог долгой и беспроблемной работы.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

Сборка

После монтажа электрощита наступает черед сборки. Проводить его нужно обдуманно и взвешенно.

Важно: если вы планируете установить в бокс счетчик, то обязательно проконсультируйтесь со своей компанией по энергосбыту. Часто они присылают для установки своего представителя, но иногда разрешают электрикам самостоятельный монтаж. Нельзя самостоятельно снимать счетчик с опоры и переносить его внутрь помещения – вас оштрафуют на серьезную сумму.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Щиток устанавливается на положенное место, крепится к стене так, чтобы его невозможно было случайно сорвать. Он не должен шататься или болтаться.
  2. В бокс заводятся провода через входные щели, распределяются по комнатам и мощности (они должны быть промаркированы). Придерживайтесь составленной схемы электрощитка в квартире, не отклоняйтесь от нее.
  3. Края проводов зачищаются при помощи ножа или специального элемента.
  4. Прикручивается DIN-планка (она крепится на саморезы).
  5. Устанавливается все необходимое оборудование (счетчик, УДО, автоматы). Устройства просто защелкиваются на рейке – дополнительно укреплять их не нужно.
  6. Монтируется шина заземления и нулевая шина.
  7. Создаются перемычки из одножильного кабеля. Их делают в виде буквы “П” необходимой длины, для соединения устройств в одну линию.
  8. Автоматы, выключатели, УЗО соединяются друг с другом при помощи перемычек. Тщательно закручивайте винты, хорошо фиксируйте клеммы – ничего не должно болтаться или гулять.
  9. Подключите провода. Если вы запутались, какой откуда, то прозвоните их мультиметром (на дальнем конце скручиваете два конца, у счетчика прозваниваете их).
  10. Нулевые кабеля прикручиваются к общей планке и подключаются к соответствующему проводу, выходящему со счетчика.
  11. Счетчик пломбируется представителем компании. Это делается уже после расключения электрического щитка.
  12. Через главный автомат или рубильник подается электричество. Не должно возникать никаких искрений или нагревов проводов. Если вы слышите запах горелого, то разомкните главный автомат и ищите неправильное подключение. Если все в порядке, то работы можно считать оконченными.

Внимание: фаза от счетчика в 99.9% случаев подводится сверху автомата. Посмотрите на схему подключения, нарисованную на нем, чтобы убедиться в правильности соединения.

Несколько советов

Если вы впервые собираете ящик, то будьте крайне внимательны и соблюдайте наши рекомендации о том, как собрать электрощиток в частном доме 220в . Выбирайте только качественные автоматы, штекеры, разъемы, кабеля. Не экономьте на электропроводке – от нее зависит ваша жизнь, безопасность и комфорт.

  1. Нарисованную ранее схему продублируйте. Одну спрячьте в надежном месте (к примеру, в домовую книгу), вторую наклейте на дверцу щитка. Через год-два вы напрочь забудете, как и что заведено в бокс, поэтому в случае необходимости ремонта придется заново все прозванивать и тратить на это время. Схема детально покажет вам все подключения. Она будет полезна и в том случае, если проводкой будете заниматься не вы.
  2. На каждый автомат наклейте наклейку, подписав, за что он отвечает. К примеру “свет кухня” или “розетка зала”.
  3. Группы проводов, входящие в бокс, объедините по общему признаку и промаркируйте.
  4. После подключения напряжения следите за щитком. Даже если вначале все прошло удачно, то через час-два попробуйте автоматы и кабеля рукой, чтобы понять, не греются ли они. Нагрев говорит о том, что сила тока чересчур большая.

И последнее – периодически заглядывайте внутрь, чтобы определить, не началась ли коррозия, не требуется ли убрать пыль и паутину. Помните, что пыль проводит ток. Следуя нашей инструкции, вы сможете быстро и аккуратно собрать электрический щиток своими руками. Мы рекомендуем создавать схему не только подключения проводов к боксу, но и расположения всех кабелей в квартире (делается покомнатная аппликация с привязкой к константам). Это поможет вам при проведении будущего ремонта или поиске перегоревшего кабеля.

Рекомендуем к просмотру:

  • Реле напряжения для квартиры. Схемы подключения
  • Как сделать антенну из кабеля для цифрового ТВ своими руками
  • Как самому выбрать экономичный электрообогреватель для дома
  • Какой обогреватель для дома самый экономичный и…
  • Сетевые фильтры для электроборудования
  • Различные схемы для обжима витой пары 4 и 8 жил

Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме

После завершения монтажных работ по проводке силовых кабелей наступает завершающий и не менее ответственный момент – сборка электрощита. Разберём на конкретных примерах, как комплектуется и устанавливается распределительный щиток для частного дома или квартиры.

Важная информация

Прежде чем узнать, как собрать электрощиток, следует ознакомиться с их основными видами. По способу установки их делят на:

  • встраиваемые;
  • накладные.

По материалу изготовления корпуса на:

  • металлические;
  • пластиковые.

Электрощиток в частном доме или квартире может быть любого из вышеперечисленных видов. При его выборе, учитывается как, будет производиться монтаж электро-щитка и его дальнейшая эксплуатация. Не лишним будет сказать и о производителях, как самих корпусов, так и комплектующих.

От качества приобретённых материалов во много зависит безопасность и надёжность оборудования. Наиболее известными брендами в этой сфере выступают:

  • «ABB»;
  • «IEK»;
  • «Legrand»;
  • «Schneider Electric».

Эти компании, за многие годы присутствия на рынке электроэнергетического оборудования, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

В заключении вводной части перечислим основные компоненты на основе которых осуществляется сборка электро-щитка. К ним относятся:

  • выключатели автоматического типа;
  • корпус;
  • крепёжная шина для автоматики (DIN-рейка);
  • силовая проводка различного сечения;
  • шины распределения питания (PE и N);
  • электросчётчик
    .

В зависимости от конкретного назначения в щиток могут быть установлены дополнительные элементы или наоборот, некоторые не потребуются. Например, промежуточный распределительный щит, как правило, не требует установки счётчика. Более сложные конструкции могут включать в себя элементы сигнализации и прочих контролирующих приборов.

Назначение оборудования и важность расчётов

Основное назначение распределительного щита – это защита домашней электросети от перегрузок, а самого помещения от пожара. Тут важно понимать, что проектирование и расчёты всех параметров необходимо провести с максимальной тщательностью.

Например, при неправильном расчёте поперечного сечения проводки и монтаже недостаточной величины, нагрузка на сеть может вызвать возгорание изоляционного слоя. Другая крайность – установка слишком мощных автоматов. В таком случае, электроприборы с высоким потреблением энергии могут вызвать выгорание розеток.

Проводка большого сечения, не рассчитанного для конкретных условий, также оставляет сеть беззащитной. При скачке нагрузки, может не произойти защитных действий поскольку автоматические выключатели не успеют вовремя среагировать на критические показатели.

Создание схемы

Электрический щиток в частном доме или квартире начинается с проектных работ, а именно – создания монтажной схемы. При этом желательно придерживаться рационального подхода к распределению будущих элементов. Это позволит не только сделать устройство более компактным, но и сэкономить на проводке. На данном этапе окончательно определяется место для монтажа готового оборудования.

Как рассчитать количество мест в электрощите

Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.

За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.

Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.

Таблица размеров модулей:

Пример простого расчёта для распределительного щита

Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведём небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.

На рисунке размещена схема, в которую включён счётчик электрической энергии. По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:

  • на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
  • далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
  • после счётчика два УЗО = 4 модуля;
  • автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
  • нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.

Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.

Несколько слов про УЗО

При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.

Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.

Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.

Подготовка инструментария

Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.

Для работы с винтовыми соединениями необходимы крестовая и плоская отвёртка. Зачистка изоляции выполняется специальным инструментом или хорошо отточенным ножом. Не помешает, иметь под рукой плоскогубцы и молоток.

Минимальные требования при проектировании распределительного щита

Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.

С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.

Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.

Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.

Сборка щита

Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.

Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:

  • Монтаж корпуса щитка на стену или в подготовленной нише.
  • Завод подводящей проводки в корпус с одной стороны и линий из комнат, а также мощных бытовых приборов, с другой.
  • Зачистка проводки для обеспечения надёжного контакта с клеммами автоматов.
  • Монтаж крепёжной шины (DIN-рейки) внутри корпуса распределительного щита.
  • Закрепление на шине всех комплектующих, в том числе и счётчика. Эта операция не представляет сложностей поскольку приборы или одеваются на рейку, с последующей фиксацией, или сразу защёлкиваются.

После контрольного запуска необходимо ещё раз провести внимательную ревизию распределительного щита и всей системы на предмет запаха горелого, искрения или срабатывания автоматических выключателей. Если ничего этого не выявлено – щиток собран правильно, и им можно спокойно пользоваться.

Видео описание

Еще о сборке щитка в видео:

Замена и ремонт

Рассмотренный выше порядок действий касался конструирования и монтажа распределительного щита «с ноля». Такая установка необходима в новостройках или жилых помещениях после капитального ремонта. Зачастую подобных радикальных мер не требуется, достаточно произвести мелкий ремонт или расширить функционал уже установленного устройства.

Замена автоматов

Наиболее распространённой процедурой при ремонте распределительного щита является замены установленных автоматических выключателей. Перед проведением любых работ необходимо отключить пакетный выключатель.

Решая, как подключить автомат к проводке, не забывайте о правиле, которое было обозначено выше. Также необходимо внимательно изучить маркировку устройства и в магазине приобретать аналогичный с таким же номиналом. Не допускайте ошибки, приобретая более мощный автоматический выключатель – это неизбежно приведёт к аварийной ситуации. Для разгрузки сети лучше создать отдельную линию со своим автоматом.

При работе соблюдайте осторожность, чтобы полностью не обесточить помещение и не получить травмы. Техника безопасности в этом случае должна соблюдаться неукоснительно. Что касается пакетного выключателя то самостоятельной замене или ремонту он не подлежит, это могут выполнить только специалисты
.

Замена перемычек

Если выполнять внутренние соединения таких элементов как автоматические выключатели, по классической схеме, то используются отрезки провода с оголёнными концами. Из них делаются перемычки, формирующие из компонентов целевые группы.

Теперь эти элементы соединяются более надёжно и грамотно при помощи специальных изолированных шин из меди. Электрики их называют «гребёнками» поскольку внешне они похожи расчёски с редким зубом. Расстояния между контактами такой шины соответствует одному модулю или полуторной величине.

«Гребёнка» позволяет соединить несколько линейных автоматов в единую конструкцию и контакт осуществляется по нулевому проводу или фазе. Длина шин варьирует в зависимости от поставленной задачи. Как правило, можно соединить от двенадцати до шестидесяти модулей.

«Гребёнки» выпускают трёх видов:

  • фазные;
  • нулевые;
  • универсальные.

Первый тип соединяет фазные проводники и окрашивается в серый цвет, второй осуществляет контакт нулевых проводников. Этот вид шин окрашивается в синий цвет, как и нулевая жила проводки силовой линии. Универсальные «гребёнки» имеют двойную маркировку и могут устанавливаться на проводники как фазного, так и нулевого типа.

Эти соединительные элементы можно использовать не только для «связки» выключателей автоматического типа, но и для различных контакторов, УЗО и диф-автоматов.

Если после проведения ремонтных работ и включении щита происходит замыкание, следует внимательно изучить изоляцию соединяющей проводки. В случае повреждения изоляционный слой можно реанимировать при помощи изоляционной ленты.

Видео описание

Перемычку можно попробовать сделать самому, например, как в видео:

Замена корпуса

Второй, не менее распространённой процедурой является замена обветшавшего корпуса распределительного щита. Большинство производителей комплектуют их монтажной рейкой, а также шинами распределения питания. При покупке обратите внимание – если DIN-рейка выполнена из пластика, то такой корпус лучше не приобретать. Крайне ненадёжный вариант быстро приходящий в негодность.

Отдельного слова заслуживает размер приобретаемого корпуса. В идеале, ещё на стадии разработки схемы, в форм-фактор должен быть заложен запас на расширение. Поэтому при замене надо учитывать это обстоятельство. Например, если по схеме получается сорок модулей, то корпус лучше покупать на шестьдесят.

Это позволит устанавливать новые модули и проводить отдельные линии. Такое решение может потребоваться при приобретении более мощной бытовой техники. Также в сеть можно будет включать приборы, рассчитанные на работу кабеля с иными техническими характеристиками, чем в общей системе.

Достаточное пространство внутри корпуса упрощает установку элементов и их замену. Помимо этого, повышается безопасность эксплуатации, поскольку снижает риск перегрева компонентов.

Советы профессионалов

Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.

Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.

Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.

Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.

После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.

При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.

Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.

Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.

Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.

Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.

Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.

Видео описание

Еще пример сборки щитка в видео:

Заключение

В заключение можно сказать, что при должной аккуратности самостоятельная установка распределительного щита – мероприятие вполне осуществимое. Главное не забывать о технике безопасности и правильно сделать расчёты. Однако, чтобы гарантированно избежать ошибок, лучше доверить это дело профессионалам.

Как установить сифон

  • 1 Особенности и разновидности сифонов
  • 2 Комплектация сифона
  • 3 Демонтаж старого сифона
  • 4 Установка сифона на кухне
  • 5 Установка сифона к ванной
  • 6 Подведем итоги
  • 7 Видео

Мы редко вспоминаем о таком элементе отвода воды, как сифон, обычно только в случаях, когда заглядываем под раковину или при засоре канализации. Их можно увидеть под раковиной в ванне или под мойкой на кухне. Его задача проста – он предотвращает проникновение неприятного запаха к вам в дом за счет воды, которая служит барьером. Если ваш сифон вышел из строя, или же его просто надо установить, не спешите обращаться к специалистам, которые возьмут за эту простую работу приличную сумму. Провести монтаж можно и самостоятельно. Более того, современные конструкции сделаны так, что для их установки вам потребуется только обычная отвертка и фонарик, чтобы подсветить место подключения. Следует только выяснить, как установить сифон. Об этом вы узнаете из материала, приведенного ниже. Такую работу может выполнить не только специалист, но и домохозяйка.

Особенности и разновидности сифонов

Если у вас возникла потребность установить сифон, первым делом его нужно приобрести. Так как ассортимент товара большой, вы можете увидеть в магазине разные модели. Какой же сифон выбрать, и почему они бывают разные? Давайте рассмотрим все особенности конструкций и виды этого оборудования.

Трубный сифон

  • Трубный сифон. Это изогнутая труба в виде буквы U или S. Она подключается между канализационной трубой и мойкой. В нижней части всегда находится вода, которая не пропускает канализационный запах. Недостатком такой конструкции является маленький гидрозатвор. Если вы куда-то уехали и не пользовались раковиной, он может высохнуть, а ваше жилище наполнится «ароматами» из канализации.

Гофрированный

  • Гофрированный сифон. По внешнему виду ничем не отличается от трубного. Но он изготовлен из гибкой пластиковой трубы (гофры), которая имеет соединительный узел. Плюсом такого сифона является то, что труба очень пластичная и ее легко можно подключать к любой раковине. Но, следует отметить, что в трубке не должен скапливаться кипяток и агрессивные химические средства. Срок эксплуатации в таком случае значительно уменьшается. Устанавливать гофру в неотапливаемом помещении нельзя.

Бутылочный

  • Бутылочный сифон. Он представляет собой цилиндрический или конусообразный сосуд, изготавливается из латуни, чугуна, пластика или стали. Сверху и сбоку такой сосуд имеет отверстия для подключения. Сам цилиндрический сосуд (или колба) разборный, так как снизу крышка снимается и его легко чистить. Такая модель наиболее распространена и пользуется спросом. Они подходят как для раковины, так и для мойки и высоко расположенной ванны. Их легко устанавливать. В комплекте с таким сифоном может идти гофрированный патрубок, который стыкуется с выходом канализационной трубы.

Разветвленный

  • Разветвленный сифон. Внешне он похож на бутылочный сифон, но имеет более сложную конструкцию. Колба имеет не одно отверстие для патрубка, а несколько. Такая конструкция позволяет подключить слив не только от мойки, но и от стиральной и посудомоечной машин, а также обеспечить слив из двух моек.

Для скрытого монтажа

  • Сифон для скрытого монтажа. Это наиболее дорогой вариант из всех. Он подходит для раковин, которые установлены на открытой полке или закреплены к стене. Сифон не будет виден, так как он устанавливается в специальную нишу за декоративным экраном.

Сифоны с переливом

  • Сифон с переливом. В основном это трубный или бутылочный тип сифона. Он оснащается гофрированным шлангом, для подключения перелива (верхнего сливного отверстия в раковине или ванне).

Итак, выбрав нужный вам сифон, вы столкнетесь со следующей проблемой: он находится в разобранном состоянии. Поэтому следующим этапом будет его сборка. Чтобы узнать, как правильно все соединить, рассмотрим, из каких деталей он состоит.

Комплектация сифона

Комплектация

Для примера возьмем самый распространенный тип сифона – бутылочный. Он состоит из следующих элементов:

  • Защитная решетка выполнена из нержавеющего металла. Она предотвращает засорение труб канализации, не пропуская большие отходы продуктов питания и другой мусор. Она вставляется непосредственно в мойку.
  • Слив.
  • Корпус сифона.
  • Патрубок, который будет отходить из сифона.
  • Крепежный винт, который будет соединять решетку и сифон. Он обязательно должен быть из нержавеющего материала. Если он из черной стали, то конструкция заржавеет и со временем сломается.
  • Гофра, которая будет подсоединяться от сифона к трубе канализации. По ней будет проходить вода.
  • Конусные прокладки.
  • Прокладки для герметичности соединений над и под раковиной.
  • Соединительные гайки (муфты), благодаря которым сифон будет соединен со сливной трубой, гофрированным шлангом и сливом.

Приступаем к сборке конструкции.

В разобранном состоянии

  1. Для начала нужно надеть самую большую прокладку в виде кольца на сифон, в месте соединения его с крышкой.
  2. Закрутите крышку сифона до упора. При этом не нужно прибегать к грубой силе, сильно затягивая соединение.
  3. После этого на трубку слива (патрубок) наденьте гайку, а затем конусную прокладку. Вставьте ее в отверстие сифона, расположенное сверху и затяните гайку. Опять же, не прилагайте особых усилий.
  4. Переходим к гофрированному шлангу. Наденьте на него гайку, установите конусную прокладку и вставьте гофру в отверстие сбоку сифона. Остается закрутить гайку.
  5. Сверху, на трубку слива (патрубок) устанавливаем еще одну гайку и ставим туда нужную прокладку. После этого вкрутите слив.

Все прокладки разного размера, поэтому вы легко можете определить, куда какая подходит.

На этом сборка устройства завершена, можно переходить к следующему этапу.

Демонтаж старого сифона

Если у вас не стоит старый сифон, вы можете пропустить этот этап. Те же, кто хотят заменить старое оборудование новым, могут следовать инструкции:

  1. Для начала подготовьте ведро или тазик, тряпку или целлофановый пакет.
  2. После этого нужно перекрыть подачу воды в систему водоснабжения.
  3. Поместите ведро или таз под сифон. Вся оставшаяся жидкость стечет туда.
  4. Используя отвертку, открутите крепежный винт, который находится в мойке. Он вкручен в решетку. Крутить нужно против часовой стрелки.
  5. Открутите все детали сифона. Это можно сделать руками. Если же соединения плотно закручены, используйте трубный или разводной ключ.
  6. Теперь извлеките патрубок, расположенный между сливным отверстием и сифоном. Его тоже нужно открутить.
  7. Остается только убрать решетку. Внутреннюю поверхность раковины протрите ветошью.

На этом все подготовительные работы закончены, можно приступать к установке. Сейчас мы рассмотрим два варианта подключения: в раковине на кухне и в санузле к ванной.

Установка сифона на кухне

Установка на кухне

Теперь мы подробно рассмотрим, как можно установить сифон под кухонной мойкой.

  • Проверьте, подходит ли защитная решетка к сливному отверстию в раковине. Если диаметр решетки намного больше, чем диаметр отверстия, необходимо купить другую, которая будет идеально подходить.
  • Поставьте прокладку и приложите решетку к отверстию.
  • В защитную решетку вставьте крепежный болт. Поднесите сифон к отверстию и приложите стыковочный патрубок, предварительно приложив прокладку. Остается прикрутить его к отверстию слива болтом.

Важно, чтобы под мойкой и над мойкой обязательно были прокладки.

  • В патрубок канализации поставьте манжету, которая предварительно смазана герметиком. Следите за тем, чтобы патрубок был сухой.
  • Осталось только вставить гофру в манжету, куда будет выходить вода.

Ваш сифон установлен. Остается только проверить герметичность всех соединений. Для этого нужно включить воду и подождать, пока сифон не заполнится. Если протечек нет – всё отлично и работает как надо. Если в месте соединения образовалась течь, то его нужно немножко подтянуть.

Установка сифона к ванной

Установка в ванной

Если сифон нужно установить в ванну, это тоже не доставит больших проблем. Единственным отличием является то, что для ванны используется сифон с переливом.

  1. Первым делом нужно полностью собрать перелив. Используйте конусные прокладки, крепежные гайки. Нижний конец собирать пока не надо. Закрепите его в нужное отверстие ванны.
  2. После чего полностью соберите слив, выпуск и бутылку. Технология такая же, как и в обычном сифоне, который ставится под раковину. Отличием является то, что, вместо раковины, вы подсоединяете все к ванной.
  3. После этого соедините перелив с сифоном. Обратите внимание, что прокладка должна быть надета узким концом в сторону накидной гайки.
  4. Не используйте ванну в течение суток. На другой день наберите полную ванну горячей воды и проверьте работу перелива на течь.
  5. Для ванн с низкой посадкой выпускаются сифоны, специально для этого предназначенные, и их установка может несколько отличаться от привычных нам сифонов.

Подведем итоги

Как вы увидели, процесс установки сифона достаточно простой и быстрый. Но монтаж такого оборудования избавит вас от появления неприятного запаха в доме. Ведь сифон можно назвать одним из важнейших элементов сантехники.

Несмотря на то, где нужно установить сифон, будь то на кухне или в ванной, вы можете справиться с этой задачей без посторонней помощи. Теперь не нужно вызывать специалистов и платить им деньги. Благодаря интернету и вашим способностям, вы сэкономите средства и освоите новые навыки.

Видео

В этом видео показан процесс сборки и установки сифона для ванны:

Посмотрите, как производится установка, замена сифона на раковине или умывальнике:

Демонтаж и установка слива для раковины

Рано или поздно все мы сталкиваемся с тем, что необходима замена слива для раковины. У кого-то он просто вышел из строя по истечении времени, кто-то меняет всю сантехнику.

Разновидности сифона: бутылочный с погруженной трубкой, бутылочный с двумя перегородками и трубный.

В целях экономии времени и средств монтаж слива можно произвести самому, и это намного проще, чем кажется. А тот минимум инструмента, который необходим для установки, имеется в каждом доме.

Перед тем как установить слив для раковины, главное — проверить его комплектность и изучить краткую инструкцию.

Вся работа по времени займет 20-30 минут с учетом демонтажа старого сифона. А каких-то специальных навыков и знаний для этого не требуется.

Демонтаж старого слива

Схема подключения бутылочного сифона.

Перед тем как установить новый слив, сначала необходимо демонтировать старый. Если у вас обычный пластиковый слив советского производства, то инструмент не понадобится. Для начала убедитесь, что краны перекрыты. Под раковину установите ведро для воды, содержащейся в отстойнике сифона. Открутите пластмассовую гайку крепления отводной трубы и отсоедините. После этого открутите такую же пластмассовую гайку от сифона, которая крепит его к трубе сливной решетки. Аккуратно снимите сифон и вылейте воду из отстойника в ведро. И последним откручивайте саму трубу сливной решетки.

Если у вас более новый пластмассовый слив, то для демонтажа понадобится отвертка. Последовательность действий такая же, как и со старым сливом. Руками откручиваете гайку, которая зажимает гофрированную отводную трубу в сифоне, и вынимаете ее. Затем откручиваете гайку крепления сифона к трубе решетки, снимаете и выливаете из него воду. Сливная решетка крепится к трубе при помощи винта. Отверткой откручиваете винт и снимаете последние элементы. Перед установкой нового слива раковину в месте отверстия лучше хорошо почистить с 2-х сторон для более плотного прилегания прокладок.

Детали старого слива, которые не имеют повреждений, можно использовать как запасные части при ремонте. В большинстве случаев все комплектующие взаимозаменяемые. Единственное, что не рекомендуется использовать повторно, так это резиновые и полиэтиленовые прокладки. Со временем они становятся жестче и не выполняют свою функцию. Пластиковые же элементы вполне пригодны для повторного использования.

Подготовка и монтаж слива

Схема сифона для раковины и сливной арматуры.

Первым делом необходимо проверить комплектность и качество деталей. Если имеются изъяны, то такие комплектующие лучше не устанавливать и заменить на новые. Пластмассовые сливы старого образца можно установить без использования инструмента. Все элементы изготовлены из пластмассы и резины. Так же нет необходимости в использовании дополнительных материалов, таких как клея и герметики. Самой первой устанавливают трубу сливной решетки. Ее вместе с резиновой прокладкой необходимо продеть сверху в отверстие раковины, а снизу она зажимается гайкой.

Все пластмассовые детали необходимо зажимать с небольшим усилием, чтобы избежать поломки. На трубу сливной решетки насаживается гайка крепления сифона, коническая прокладка и непосредственно сам сифон. Зажимать эту гайку лучше после того, как монтаж слива будет полностью завершен, так как может понадобиться регулировка по высоте. После этого устанавливаем отводную трубу, соединяющую сифон с канализацией. Ее длина постоянная, поэтому необходимо регулировать высоту отверстия сифона для крепления. После этого можно зажимать все гайки.

Более новые пластиковые смесители устанавливаются практически так же, как и старые. Только монтаж сливной решетки и ее трубы необходимо производить с помощью отвертки. В таких сливах деталей немного больше, чем в сливах старого образца. Первым делом на отверстие раковины накладывается резиновая прокладка, а поверх нее металлическая сливная решетка с винтом. Снизу раковины устанавливаем трубу с гайкой и прокладкой. Гайка установлена в ступице, которая держится 3-мя относительно хрупкими ребрами. При помощи отвертки закручиваем винт в гайку и зажимаем, прилагая небольшое усилие, иначе ребра могут треснуть. Прокладки снизу и сверху должны быть уставлены ровно относительно отверстия, чтобы площадь прилегания к раковине была наибольшей, во избежание протечек. Затем крепим сифон. В таких сливах его можно сразу зажимать в необходимом вам положении. Последней необходимо установить отводную гофрированную трубу, 1 конец которой крепится в сифоне, а 2-ой вставляется в отверстие канализационной трубы.

Преимущество гофр состоит в том, что их можно подвести к сифону в любую точку. Для удобства концы гофрированной трубы имеют разные диаметры: меньший для сифона, больший для вывода в канализацию. А недостатком таких труб можно назвать то, что на изломах гофр оседает много грязи и жира, что может привести к засору канализации. Для быстрой очистки сифона в нем имеется сферическая крышка отстойника, которая расположена в нижней части и легко откручивается при необходимости. Все конические прокладки необходимо устанавливать конусом от гайки, иначе соединения будут протекать.

Монтаж более современного слива для раковины в кухне с измельчителем пищевых отходов лучше доверить специалистам. Ведь установить измельчитель, к которому подводится электрический ток, требует профессиональных навыков и специальных знаний. Монтаж смесителей из нержавеющей или хромированной стали практически не отличается от монтажа пластмассовых смесителей. Их гайки нужно зажимать гаечным или разводным ключом, используя подкладной материал, чтобы не оставить следов на поверхности. В некоторых сливах есть специальная пробка, которая позволяет закрыть отверстие и крепится к сливной решетке. Если вы хотите сэкономить время и деньги, монтаж слива можно произвести своими руками без привлечения специалистов.

Как поставить сифон на раковину: полезные советы для непрофессионалов

При производстве замены раковины на новую, установке тумбы под ней, проведении ремонтных работ, смене кухонного гарнитура или изменении дизайна ванной комнаты, можно невольно столкнуться с вопросом – как поставить сифон на раковину, если раньше такого делать не приходилось? На первый взгляд, вопрос не из сложных, и поэтому нет причин тратить время на ожидание специалиста. Однако в процессе его решения можно столкнуться с рядом нюансов, которые нужно учитывать даже тем, у кого уже «рука набита» на установке сифонов.

Что нужно учитывать при выборе сифона

Сифон для раковины

  • Какой тип сифона подходит под раковину? Для установки на стандартные модели раковин подойдут любые стандартные системы. Все зависит от размеров сливного отверстия. Лучше приобретать раковину и сифон одновременно в одном магазине, чтобы специалист сам подобрал необходимые детали в соответствии с требованиями покупателя.
  • Насколько сильный напор воды из крана? На ответ к этому вопросу влияет то, на каком этаже находится квартира, в которой будет устанавливаться сифон, сколько стиральных и посудомоечных машин будет подключено, насколько активно идет расход воды в квартире.
  • Необходима ли сочетаемость внешнего вида сифона интерьеру? Если его будут устанавливать на раковины без декора и закрывающих поверхностей, то его внешний вид следует соотнести с имеющимся интерьером. В наши дни можно найти широкий выбор красивых сифонов. Однако не стоит забывать, что их функциональность может быть ниже внешних качеств.

Какие бывают сифоны для установки на раковину

В наши дни белым пластмассовым сифоном рынок сантехники не ограничивается, что становится очевидным при выборе сифона в магазине сантехники с более или менее богатым ассортиментом. Сифоны различаются по конструкции и материалу изготовления, у каждого вида есть свои отличительные черты, положительные и отрицательные стороны, которые обязательно нужно учитывать, чтобы гарантировать долговременную работу механизма без проведения сопутствующих ремонтных работ.

Виды сифонов по конструкции

  1. Гофрированный – самый распространенный тип. Такой сифон поставить на раковину проще простого. Однако все, попавшие в слив раковины, мелкие детали сразу отправляются в канализацию. Само устройство сифона подразумевает периодическую чистку от засоров. При этом гофр вычистить не так легко, как может показаться. Зато по легкости установки такой сифон лидирует среди других видов.
  2. Бутылочный. Благодаря его форме он легко чистится от загрязнений, а попавшие в него, например, сережки, можно будет легко вытащить без лишних проблем. Конструкция такого сифона также позволяет избежать распространения неприятных запахов из канализации.

Бутылочный сифон для раковины

Некоторые заблуждения

Зачастую к отдельному типу относят сифон для раковины с переливом.

Однако это совсем не так, такая модель встречается и среди трубных видов, и среди бутылочных. Она не допустит перелива в раковине при засоре, идеальна для установки на кухонную раковину, поскольку позволяет исключить риск проникновения неприятных запахов, устанавливать стиральные и посудомоечные машины, беспрепятственно избавляться от образовавшихся засоров. Сифон для раковины с отводом также не является отдельным типом – это лишь усовершенствованная комплектация системы для установки с возможностью подключения посудомоечной или стиральной машины.

Виды сифонов по материалу изготовления

  1. Пластмассовый. Самый распространенный и недорогой вид. Подходит для кухни или ванной, однако его простой внешний вид требует установки в закрытых/задекорированных пространствах. В быту же пластмассовые сифоны уже давно зарекомендовали себя как экономичное, практичное и не требующее усилий при его установке устройство. Выбрать и установить такую систему самостоятельно не составит труда.

Комплектация

Прежде чем приступить непосредственно к установке, необходимо собрать сифон для раковины. Конструкция системы не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Как правило, комплектуется она следующими деталями:

  1. сетка с несколькими отверстиями не более 10 мм;
  2. черная или белая резиновая прокладка толщиной приблизительно в 4 мм;
  3. выпускной/отводной патрубок с прокладкой и несколькими кольцами;
  4. винт для соединения;
  5. корпус непосредственно сифона;
  6. гайки и отводы для канализации;
  7. резиновая манжета;
  8. винт для стяжки из нержавеющей стали;
  9. накладка на слив (несет исключительно эстетическую функцию);
  10. пробка с прокладкой (устанавливается на нижнюю часть бутылочного сифона).

Подготовка к установке

  • Необходимо проверить всю систему на брак и нарушение целостности, качество материала и обработки деталей (это стоит делать, даже если все было проверено при покупке).
  • Разложить детали в соответствии с рисунком инструкции, чтобы при сборке не нарушить порядок и ориентацию деталей.
  • Не выбрасывать из комплекта на первый взгляд ненужные детали – они могут пригодиться, если труба, которая будет задействована при установке, не подходит по размеру.
  • Подготовить необходимые инструменты: герметик/прокладку, изоленту, плоскую отвертку.
  • Разобрать прежде установленную систему. Делать это следует над емкостью, чтобы исключить разлив застоявшейся воды и попадание засора на мебель или пол. Нужно тщательно вычистить трубу от слива, срезать старый герметик и заткнуть трубу чем-либо, чтобы исключить разлив канализационных вод.

Установка сифона на раковину

  1. Под раковиной визуально подгоните выходной патрубок и размеры гофр.
  2. Закрепите пробку на выпуск, если таковая имеется.
  3. Соберите колбу сифона в соответствии с инструкцией.
  4. Соедините выпуск слива с колбой.
  5. Сохраните целостность системы при установке.
  6. Соедините водоотводную трубку с выходным патрубком и после закрепления загерметизируйте.
  7. Проверьте герметичность установленной конструкции, включив воду. Она обеспечивается не только прокладками, приложенными к комплекту, но также укреплением резьбы паклей или специальной ФУМ-лентой, пастой для пакли.

Особенности установки системы

Чтобы установить сифон для раковин на кухню, можно воспользоваться обычным пластмассовым – с гофром, лишнюю часть которого можно просто срезать. Если сифон устанавливается на двойную мойку, то он должен иметь два слива. Присоединять патрубки к сифону лучше с применением входящей в комплект прокладки. При установке уделяйте должное внимание герметичности – это обеспечит адекватное функционирование сифона на длительное время. Если на кухне располагается стиральная и/ или посудомоечная машина, то и сифон нужно подбирать соответствующий – он должен иметь два штуцера. При соблюдении ряда правил вопрос о том, как поставить сифон на раковину, мучить больше не будет.

Читайте также:  Керамический плинтус: инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства
Оцените статью
Добавить комментарий