Как обшить потолок осб плитой – технология монтажа

Технология монтажа ОСБ плит на потолок

Материалов для обшивки перекрытий существует великое множество. Выбор конкретного варианта зависит от разных факторов – требования к отделке, назначение конструкции и помещения, в котором производится ремонт, а также эстетические предпочтения. Одним из вариантов отделки перекрытий стала обшивка потолка осб плитами. В этой статье рассмотрим, что это за материал и как его можно использовать.

Особенности и достоинства материала

Аббревиатура «ОСБ» расшифровывается, как ориентированно – стружечная плита в русском переводе. Изначальное название писалось по-английски «OSB» — oriented strand board и именно поэтому прижилось такое название, хотя в русском варианте название звучало бы, как «осп».

Такая панель представляет собой несколько слоёв древесной стружки, склеенных синтетическими смолами под давлением. «Ориентированными» их называют из-за расположения стружки в верхних слоях вдоль листа, а внутренних – перпендикулярно внешним. Такое расположение слоев делает панели чрезвычайно прочными и соответственно, собранная из них конструкция также получается очень крепкой.

Благодаря пропитке смолами и специальным воском, листы являются влагостойкими. Поэтому, подшивка потока данным материалом позволит получить влагостойкое покрытие. Кроме того, внешняя поверхность материала достаточно гладкая, что дает возможность обойтись без дорогостоящей финишной отделки – при желании, можно ничем не оформлять подшитые перекрытия, а просто покрасить их любой краской, подходящей для внутренних работ.

Еще одна положительная особенность подобного оформления – простота монтажа. Для сборки конструкции достаточно иметь под рукой дрель, шуруповерт и саморезы. Единственной сложностью в монтаже может стать вес деталей, но, даже не имея помощников, можно осуществить монтаж самостоятельно, сделав детали меньшего размера.

Важнейшим достоинством этих панелей является их невысокая стоимость. При небольшом бюджете ремонта, выбор подобного оформления заметно экономит средства. С учетом того, что можно обойтись минимальной финишной отделкой и того, что потолок из осб плит можно собрать своими руками, экономия может оказаться весьма существенной еще на этапе строительства.

К недостаткам можно отнести только один момент, который, однако, может перечеркнуть все достоинства – в составе материала есть клей, имеющий в своем составе фенол. В сети есть отзывы, в которых говориться о том, что осб плита, использованная для отделки потолка выделяет вредные вещества. Однако, в деталях его содержится крайне мало и при достаточной частоте проветривания помещений, отделанных этим материалом, вреда здоровью не наносится. Кроме того, в последнее время появились варианты панелей, в которых использованы не содержащие фенола клеевые составы и монтаж подобных плит на потолок не нанесет вреда здоровью.

Где использовать

Учитывая тот факт, что подобные покрытия все же, выглядят не идеально, из осб лучше всего сделать черновой потолок, который впоследствии будет закрыт внешним декоративным покрытием. Такие конструкции можно собирать в любом помещении.

Если же листы будут использоваться как внешний слой обшивки, то лучшим местом для их использования станут дачные жилые и хозяйственные постройки. В таких помещениях не столь высоки требования к внешнему виду поверхностей и кроме того, покрытие из стружки напоминает природное дерево, которое отлично гармонирует с дачными мотивами.

Единственным местом, где технология монтажа будет слегка изменена — осб здесь не может крепиться на потолок без дополнительной внешней отделки, будет ванная и кухня. Это помещения с изначально высокой влажностью и несмотря на то, что листы являются водостойкими, от постоянного воздействия влаги могут немного разбухнуть или поменять свои геометрические размеры.

Как монтировать

Разобравшись с вопросом, можно ли обшить потолок осб панелями, необходимо понять, как осуществить задуманное. Здесь многое будет зависеть от того, насколько ровным является основание, к которому будет крепиться покрытие и от материала, из которого выполнены несущие элементы постройки. Так как речь идет в основном, о дачных постройках и загородных домах, то основным материалом несущих балок будет дерево, от чего и будем отталкиваться.

Первое, что необходимо сделать перед тем, как обшить потолок осб плитой, будет проверка горизонтальности положения нижней части несущих деталей — именно к ним будет прикреплено покрытие. Если перепады высот невелики, то монтаж существенно упрощается – можно будет крепить листы прямо к ним. В остальных случаях под плиту делается обрешетка потолка из деревянных реек или брусков.

Главное в сборке такого основания – точно выставить горизонталь, чтобы все элементы обрешетки находились в одной плоскости. После того, как обрешетка будет собрана, можно подшить потолок осб плитой, используя саморезы для металла. Они должны превышать толщину монтируемого листа в два раза. Это обеспечит надежное крепление материала.

Панели монтируются вплотную друг к другу, с небольшими зазорами, которые впоследствии заделываются. Начинать обшивку лучше от одного из углов помещения. Когда вся плоскость будет собрана, можно либо оформить ее дополнительным слоем внешнего покрытия, либо просто покрасить в нужный цвет. Решать, чем отделать потолок, собранный из таких панелей, необходимо индивидуально в каждом случае.

Отделка потолка OSB плитами – способы и правила

Ремонт потолка провести намного труднее, чем, к примеру, пола. Большинство отделочных материалов требует идеально ровного основания, поэтому для выравнивания поверхности нередко используется OSB.

OSB-3 – наиболее распространенный в отделке помещений тип плит [contents h2 h3]

  1. Преимущества и недостатки ОСП
  2. Отделка потолка ОСП: технологии и особенности
  3. Крепление на поверхность потолка
  4. Крепление на каркас
  5. Финишные материалы для отделки потолка из ОСП

Преимущества и недостатки ОСП

Ориентированно-стружечные плиты – это многослойный лист из крупной древесной щепы и полимерных связующих. Чем же хорош потолок их ОСБ плит? Итак, плюсы материала:

  1. Высокая прочность. С уверенностью можно сказать, что обшивка выдержит абсолютно любое финишное покрытие, включая даже вагонку или слой рельефной штукатурки.
  2. Отличная плотность. Показатель для ОСП составляет от 600 до 650 кг/м 3 , что соответствует среднему уровню ДСП и МДФ.

Что дает этот коэффициент? Он демонстрирует, что материал достаточно упругий, не хрупкий, устойчивый на расслоение, отрыв и разрушение под механическим воздействием.

Листы можно подшить вплотную друг к другу с минимальным зазором по периметру. И при этом не бояться, что ОСП может неожиданно начать выгибаться, выкручиваться или коробиться под воздействием атмосферных колебаний.

Перечисленные характеристики дают однозначно положительный ответ на вопрос допустима ли отделка потолка листами ОСП.

Описание будет неполным, если мы не упомянем о минусах отделочного материала. К ним относятся:

  1. Высокий уровень водопоглощения. Разбухание плит при полном погружении в воду за сутки достигает 12-25% от общего объема. От повышенной сырости рецепт известен – обработайте плиты водозащитными пропитками. Но если ваши соседи сверху склонны периодически вас заливать, лучше использовать что-то водостойкое (натяжные или пластиковые потолки).
  2. Неустойчивость к биопоражениям. В эту категорию относится плесень, жучки, грибки, различные паразиты. Существенно снизить риск помогут биозащитные составы – антисептические грунтовки, пропитки и т.д.
  3. Пожароопасность. При возгорании наибольший вред идет не от древесины, а связующего. Этот полимерный материал при горении плавится, выделяя высокотоксичные вещества, поэтому обязательно нужно позаботиться о безопасности вашего дома (качественная проводка, простые системы пожаротушения и прочее).
  4. Высокая цена. ОСБ от известных производителей стоит от 1000 рублей/лист и выше, тогда как ГКЛ или ДСП можно приобрести на 15-30% дешевле.

Минусов у ориентированно-стружечной плиты меньше, чем плюсов и это говорит в пользу приобретения плит.

Отделка потолка ОСП: технологии и особенности

Подшить листы к потолку можно двумя способами: при помощи реечного каркаса, либо метизами непосредственно к поверхности.

Крепление на поверхность потолка

Чтобы смонтировать плиты на потолок потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • ОСП;
  • Ремонтный состав быстросохнущий для выравнивания небольших дефектов основы (блиццемент, шпаклевка, эпоксидный компаунд);
  • Укрепляющая или антисептическая грунтовка;
  • Метизы (гвозди, дюбель-гвозди, саморезы по дереву);
  • Уровень, карандаш и рулетка;
  • Ножовка с полотном по ДСП или электролобзик;
  • Перфоратор или дрель ударная;
  • Шуруповерт.
  • Молоток или пневмопистолет для гвоздей;
  • Стремянка или строительные леса.

Удобнее всего крепить ОСП к деревянному потолку. Для этого достаточно:

  • проверить нивелиром плоскость, стесать выступающие области, заделать ямки и сколы;
  • обязательно обработать поверхность антисептической пропиткой;
  • раскроить панели по требуемым размерам;
  • прикрепить гвоздями или саморезами по периметру плиты и крест-накрест с шагом 30-40 см.

Крепление ОСБ к потолку без обрешетки

Чуть сложнее работа с бетонной плитой. Основание должно быть ровным и не осыпающимся, перепад – не более 1 мм на каждый метр плоскости. Помимо этого потребуется комплект прочных дюбель-гвоздей.

Для сверления отверстий лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Инструмент легко можно взять в аренду в специализированных магазинах или организациях, предоставляющих такую услугу.

Бетонный потолок перед работой нужно проверить нивелиром. Все дефекты, выбоины, сколы желательно заделать эпоксидной шпаклевкой или блиццементом. Затем обработать укрепляющим грунтом. На подготовленном потолке сделать разметку, просверлить перфоратором отверстия по дюбели, плотно забить в них пластиковые элементы. Размеченные и раскроенные листы приложить к потолку и прикрутить.

Крепление на каркас

Если на потолке множество различных дефектов, значительных перепадов и неровностей, то лучше использовать каркасную систему крепления.

Потребуется следующий материально-инструментальный комплект:

  • ОСП;
  • Деревянные рейки или металлические профили для ГКЛ с комплектующими;
  • Ремонтные составы или цемент для устранения значительных дефектов основания;
  • Укрепляющая грунтовка;
  • Метизы (гвозди, дюбель-гвозди, саморезы по дереву или по металлу);
  • Уровень, карандаш, рулетка;
  • Ножовка или электролобзик;
  • Дрель, шуруповерт.
  • Молоток или пневмопистолет для гвоздей;
  • Стремянка, строительные леса.

На потолке отмечается самая низкая, реперная точка, ориентируясь на которую будет формироваться обрешетка. Каркас должен представлять собой полноценную решетку.

Продольные и поперечные рейки или металлические профили монтируются метизами с тем расчетом, чтобы на потолке образовались «квадраты» со стороной 40-60 см. В них при необходимости можно вставить плиты утеплителя или шумоизоляционного полотна.

На готовый каркас ОСП монтируются легко и быстро при помощи саморезов или пневмопистолета. По периметру обязательно нужно оставить небольшой термокомпенсационный зазор шириной до 5 мм.

Финишные материалы для отделки потолка из ОСП

Много ли вы знаете отделочных декоративных материалов, которые можно крепить или наносить на потолок из OSB? Вот лишь небольшой список наиболее распространенных из них:

  • ЛКМ. Это может быть просто защитный глянцевый лак, который подчеркнет необычность потолка или обычная эмаль ПФ-115. Для использования водно-дисперсионных акриловых красок поверхность сначала желательно зашпаклевать тонким слоем полностью или только на стыках.
  • Обои. Наиболее оптимальный вариант – рельефные флизелиновые под покраску. Это полотна с нанесенным вспененным слоем, имитирующим различные виды поверхности – кракелюр, штукатурная штриховка, точки и тому подобное. Потолок, отделанный жидкими обоями

Материал тяжелый и относительно толстый, поэтому скроет некоторые шероховатости и мелкие неровности. Помимо этого допускается использование обычных виниловых (горячего тиснения), бумажных, стеклянных, натуральных и жидких обоев с предварительной подготовкой поверхности (шпаклевка, грунтование).

  • Панели ЛМДФ или ЛДВП. Это недорогой и красивый способ отделки. Не подходит для помещений с влажностью более 80% (ванные, прачечные, бани, бассейны). На потолочный ОСП нежелательно нашивать пластиковые, пенопластовые плиты или панели.
  • Тонкослойная декоративная штукатурка. Это огромный класс материалов, позволяющих создать на потолке истинные шедевры: рельефные шпаклевки, штукатурные тонкозернистые составы, структурные краски, лазури, мультиколорные покрытия и многое другое. Оштукатуренный потолок – сделано просто и со вкусом
  • Таким образом, для отделки потолка из ОСП подойдут абсолютно любые декоративные материалы за исключением ПВХ.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу

    В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

    Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

    Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

      Ступени можно крепить:
    1. мебельными болтами;
    2. саморезами;
    3. футоркой;
    4. крепежом Фишер (Fisher).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

    Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к. металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

    К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

    К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

    Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

    Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает. Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

    Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше). Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

    Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза – где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

    Сразу проясним, что футорка – это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

    Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

    Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

    Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой – втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

    Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

    На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

    Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы. При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

    При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

    Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

    В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

    Пользователям Internet Explorer 6 полный просмотр структуры ресурса доступен на карте сайта

    Как можно крепить ступени к косоуру

    Строитель 5 категории

    При выборе того, как прикрепить ступени к косоуру, мастер опирается на разновидность лестничной конструкции. Ещё стоит учитывать материалы, используемые для построения конструкции, и будущую внешнюю отделку. Всего существует 2 вида сооружений – с наличием балки или на тетиву. Последние – это несущие элементы, закрепляющиеся на ступеньки. Тетивы монтируют сбоку лестницы.

    Для этой работы человеку необходимо обладать специальными навыками, особенно если конструкция сложная. Для некоторых материалов понадобятся инструменты, которые есть далеко не у каждого хозяина дома.

    Существует несколько способов крепления

    Способы крепления ступеней к косоуру

    Крепить элементы конструкции к балке можно несколькими способами, а именно:

    1. На выпиленную проступь.
    2. На больца.
    3. На стальную опору.
    4. На кобылку.

    Перед началом работы стоит определиться с тем, из какого материала будет сделана балка. Для этого можно использовать дерево или металл. При этом стоит помнить о том, что лестница должна выгодно вписываться в интерьер помещения.

    На выпиленной проступи

    Здесь ступень крепят на выпиленную балку. Для этого мастеру лучше использовать саморезы или столярный клей со шкантами.

    В данном видео вы узнаете, как крепить ступени:

    На кобылке

    На балку косоура устанавливают специальный упор. Он необходим для обеспечения основания для ступени. Кобылку крепят, используя саморезы или винты, опираясь на особенности лестничной конструкции.

    На стальной опоре

    Если опору изготавливали из стали, элементы крепят на деталь, закреплённую, в свою очередь, на балку болтами или саморезами. Сама опора может быть изогнутой или прямой.

    На больца

    Этот элемент выглядит как опорная ножка небольших размеров. Именно она и служит основанием для крепления ступеней. Способы крепежа стоит выбирать в зависимости от ситуации. Чаще всего это саморезы или болты.

    Монтаж ступени из древесины на косоур

    Ступени в большинстве случаев крепят на деревянную балку или из металла. Он выглядит как опорная балка, которая имеет пилообразную форму. На ней предусмотрены специальные выступы, куда и крепятся деревянные детали. Косоур может быть один или несколько, в зависимости от сложности лестничной конструкции.

    Элементы конструкции обычно крепят шурупами, а их шляпки сверху закрывают ранее изготовленными деревянными пробками. Перед тем как производить крепление ступенек к косоуру, стоит определиться с материалом. Для таких целей лучшие использовать детали из сосны или дуба. В данном случае подступенки, скорее всего, будут отсутствовать, что обеспечит лестнице более лёгкий внешний вид.

    Самым простым способом установки считается крепление насквозь большими саморезами и засверловка. Для этого саморез должен иметь декоративную головку, закручивающуюся до упора или не до конца, но с дальнейшей установкой полимерной заглушки.

    Такая разновидность крепежа актуальна в ситуациях, когда лестницу делают своими руками. При этом стоит помнить о том, что детали можно сверлить исключительно перьевыми сверлами, а обороты дрели должны быть высокими.

    Устанавливать можно шплинтами

    Говоря об открытых лестницах без использования обшивки, ступени можно устанавливать, используя шплинты. Косоур и проступь сверлят по аналогичным размерам, подгоняя под диаметр шплинтов, чтобы в дальнейшем посадить их на клей. Такой вариант совсем не подойдёт для динамического лестничного сооружения и крепления косоура к перекрытиям. То же самое можно сказать об установке широких элементов, которые при нагрузке разрушат клеевое соединение из-за прогибаний.

    Правила при установке элементов на деревянный косоур

    Если у мастера ещё нет опыта в проведении таких работ, он всегда должен держать в голове следующие правила монтажа:

    • когда дело доходит до выбора материалов, здесь стоит учитывать толщину балки, из которой изготовлена балка;
    • если человек производит работы без помощи мастера, для этого лучше использовать кобылки. В остальных случаях в балке стоит проделать запилы под прямым углом, чтобы установить ступени;
    • запилы делают циркулярной пилой или электрическим лобзиком. Предварительно в местах выпила нужно начертить прямоугольный треугольник.

    Установка ступенек шкантами

    Чтобы прикрепить ступеньки на шкантах, нужно просверлить дырки в косоуре не более, чем на 20 миллиметров, используя сверло с заточкой по древесине и ограничением глубины. На несущий элемент достаточно по две-три дырки. Далее их стоит продуть и вставить отметки высотой 21 миллиметр. Далее по ним высверливают ответные отверстия глубиной 3 сантиметра.

    После их смазывают клеем и забивают шканты по 45 миллиметров с острыми наконечниками. Далее клей наносят на выступающий шкант, а на плоскость косоура – силикон. Если всё сделать правильно, ступени станут ровно. Теперь деревянную поверхность можно прислонить, сев на неё на 10-15 минут. Переусердствовать в этом плане не стоит, так как чрезмерная нагрузка может спровоцировать деформацию марша.

    Как осуществить крепление косоуров к элементам лестницы

    Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.

    При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.

    Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.

    Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

    Немного теормеха

    С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

    Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

    Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

    Способы закрепления косоура в нижней части

    Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.

    На это влияет толщина деревянных деталей перекрытия, устройство самого элемента, и прочие технические особенности.

    Как уже говорилось выше, нижний конец балки испытывает действие двух сил — вертикально направленной и горизонтальной. Опора должна принимать нагрузку элемента сверху и предотвращать возможность сдвига его по горизонтали. Для закрепления нижней части можно применять два способа.

    1. Выпил в нижней части косоура. Делается угловой вырез нижней части косоура. Ответный ему вырез делается в балке перекрытия. При монтаже вырезы соединяются в замок и дополнительно фиксируются при помощи металлических крепежных уголков или вертикальных шпилек.
    2. Выпил в балке перекрытия. В случае, если балки перекрытия или площадки имеют достаточную толщину, вырез можно сделать только в опорной балке перекрытия, не делая выреза в элементе.
    3. При помощи упора. Если позволяет устройство нижней площадки, делают упор, в который встанет нижний конец элемента. Этот способ показан на фото.

    Как закрепить верхнюю часть косоура

    На верхнем перекрытии крепление косоура так же может осуществляться путем устройства запилов в элементе и в балке. Проблемы изготовления запилов те же самые, что и в нижней части: выпилы ослабляют, поэтому поперечное сечение балок должно быть достаточным. Увеличение же толщины перекрытия уменьшает высоту потолка под площадкой. Частично это нарастание высоты площадки можно решить использованием фризовой (верхней) ступени.

    Проблема ослабления вырезами в верхней части еще более актуальна, потому что направление действующих сил вертикально и действует на излом вырезанной части.

    Наиболее устойчивым является соединение, при котором вырез делается только в балке перекрытия, причем угол запила совпадает с углом наклона элемента. Возможно крепление и при помощи металлических крепежных элементов — уголков. В этом случае, косоур опирается на балку только в вертикальной части. Такой способ более прост и требует меньше времени на изготовление, но не обладает достаточной прочностью, поэтому пригоден для устройства небольших лестниц, испытывающих малые эксплуатационные нагрузки.

    Какой бы способ устройства лестницы на косоурах вы не избрали, продуманная конструкция поможет построить лестницу, которая будет верой и правдой служить владельцам, украшая интерьер.

    Лестница на деревянных косоурах: конструкция и размещение

    Деревянные лестницы изготавливают из сосны и дуба, реже — из кедра, лиственницы, красного дерева, орегонской сосны и араукарии (бразильской сосны). Дубовая древесина высокой плотности — прочна и надежна. Хвойная древесина мягче дуба, но более удобна в обработке. Для изготовления ступеней хвойные породы дерева, особенно ель, лучше не применять, по причине мягкости они быстро изнашивается. Влажность древесины используемой для изготовления лестницы должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться.

    Косоуры обычно делают из досок толщиной 50–70 мм, шириной не менее 250–300 мм. Найти ровную и без сучков доску такой ширины из единого массива древесины крайне затруднительно. Поэтому для изготовления косоуров лучше всего использовать клееные доски, они не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для устройства запилов.

    Проступи из сплошных одинарных или двух узких шпунтованных досок укладывают на ступенчатые вырезы в косоурах. Толщина проступи зависит от ширины марша. Для ступени длиной 800, 1000, 1200 мм используют доски толщиной 40, 50 и 60 мм соответственно. Толщина проступи относится к ширине марша, примерно, как 1 к 20.

    Отклонение от этой пропорции возможно только в сторону утолщения проступи либо под ступенями увеличивается количество косоуров — до трех или четырех штук. Так же лестницу можно сделать и на одном надежном мощном косоуре.

    Доски, применяемые для изготовления проступей, острагивают и шлифуют наждачной бумагой. Передняя кромка проступи может выступать до 50 мм относительно плоскости подступёнка, этот выступ обычно закругляют. Торцы проступей подшивают строганным бруском, шпаклюют и окрашивают либо облицовывают шпоном.

    К древесине подступёнков особые требования не предъявляются, их выполняют из строганых досок толщиной 18–25 мм. Торцы досок подступёнков, как и торцы проступей, получаются открытыми, чтобы придать им более красивый вид, их подпиливают под углом 45°. Проступи и подступёнки рекомендуется делать из древесины одной породы.

    Особое внимание следует уделять надежности косоуров. Из одной заготовки можно выпилить различные по геометрии косоуры. Косоуры, не имеющие в местах опирания на площадочные балки запилов надежнее, так как в них меньше ослабленных сечений и отсутствует вероятность скола древесины в месте опирания. Но такие косоуры требуют для своей установки более высокой площадочной балки, что уменьшает высоту прохода под лестницей. Наличие в лестнице верхней фризовой ступени развязывает руки застройщику при проектировании лестницы.

    Эта ступень может полностью повторять, по размерам рядовую ступень, быть уже ее или вообще отсутствовать. Иными словами, верхнюю фризовую ступень вместе с косоурами можно как бы задвигать в площадочную балку, а это означает что, не меняя уклона лестничного марша, появляется возможность варьировать горизонтальными размерами лестницы.

    Однако при этом растет высота площадочной балки, усложняются узлы крепления и уменьшается высота прохода под лестницей. Поэтому при наличии в лестнице верхних фризовых ступеней чаще применяют косоуры, верхний конец которых делают с запилом, частично компенсируя, таким образом, рост высоты площадочной балки.

    Нижняя часть косоуров опирается на балки пола нижнего этажа или в случае применения двухмаршевой лестницы — на балки междуэтажной площадки. Эта часть лестницы может оказаться на балках, направленных по отношению к лестнице, как в продольном, так и в поперечном направлении. При опирании косоура на поперечные балки узел решается аналогично верхней части, то есть может быть запилен или косоур, или балка.

    В случае попадания косоуров на продольные балки они могут быть смонтированы в упор к предварительно запиленным в балку и надежно закрепленным балясинам. В другом варианте две продольные балки соединяются между собой дополнительным поперечным бруском, в который упирают нижнюю часть косоуров.

    Важно обратить внимание на то, что любые врезки (запилы) деревянных элементов на практике означают ослабление первоначальных сечений. Некачественно выполненный узел может привести к разрушению конструкции. При наличии выбора из различных конструктивных решений узлов от врезок лучше отказаться в пользу узлов с применением стальных крепежей (угольников, хомутов, болтов и т. д.).

    Косоуры можно упереть верхом и низом в строительные конструции перекрытий, при этом можно вообще отказаться от какого-либо крепежа (куда они из распора денутся), но этот вариант возможен только при условии, что упоры в верхней и нижней части косоуров абслютно жесткие и не предполагают никаких подвижек, что во многих случаях, практически невозможно осуществить. Обычно лестницы строятся по безраспорному варианту, аналогично схемам наслонных стропильных систем.

    Для изготовления косоура требуется ровная доска толщиной от 40 и шириной от 300 мм. При изготовлении прямолинейных лестничных маршей (с одинаковыми косоурами) для разметки вырезов под ступени используется трафарет. Его можно изготовить из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек.

    От угла листа фанеры отмеряются расстояния, соответствующие расчетным: ширине проступи и высоте подступёнка. Полученные точки соединяются прямой, по которой с обеих сторон листа устанавливаются и скрепляются гвоздями рейки. Далее, по этому трафарету в косоуре размечаются и вырезаются соответствующие пазы.

    При изготовлении лестниц с забежными ступенями косоуры с двух сторон лестницы получаются различной геометрии. В этом случае вырезы в косоурах размечаются по размерам каждой ступени. При этом следует учесть, что высота подступёнков остается неизменной, а ширина проступи изменяется, следовательно, изменяется и угол наклона лестницы. С внутренней стороны лестницы устанавливаются ступени с узкой частью проступи, а с внешней — с широким участком проступи.

    Лестница получается с внутренней стороны с более крутым подъемом, чем с внешней стороны, но при этом ее косоуры остаются параллельными друг другу, в них изменяется только длина запила, характеризующая проступь ступеньки. Шаблон для разметки нужно изготавливать с подвижными направляющими и перенастраивать его всякий раз при разметке следующей забежной ступени.

    Если запилы в косоурах получаются слишком глубокими и ослабляют конструкцию лестницы, целесообразно установить под ступеньками три или четыре косоура. Количество косоуров увеличивают также и при использовании в качестве проступей тонких досок, во избежание их прогиба под эксплуатационной нагрузкой.

    Найти достаточно широкие, прямые и без сучков доски для изготовления ступенчатых косоуров довольно трудно, поэтому существует другое конструктивное решение. Поверх косоура устанавливаются дополнительные деревянные элементы — кобылки, на которых в свою очередь крепятся детали ступеней. Кобылки могут иметь треугольную форму и устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах осуществляется при помощи шкантов, которые устанавливаются в заранее выбранные в прилегающих элементах пазы.

    Шканты фиксируются в пазах с помощью клея. Для повышения надежности крепления кобылок к косоурам используют более сложную схему. В этом случае в косоуре выпиливается небольшой вырез и применяются кобылки сложной формы. Для крепления кобылок на косоуре по этой схеме также применяются шканты и клей.

    Проступи и подступёнки лучше соединять шурупами и клеем, поскольку гвоздевое соединение со временем ослабевает. Проступь и подступёнок крепятся шурупами впотай, в паз или при помощи дополнительной треугольной рейки. Помимо этого, для скрепления деревянных частей лестницы можно использовать всевозможные накладные планки и металлические уголки.

    Надежное и прочное соединение получается при безгвоздевом соединении — деревянными нагелями. При сплачивании деревянных деталей из твердых пород дерева используют нагели из мягких пород и наоборот, нагели из твердых пород древесины используют для сплачивания деталей из мягких пород. В противном случае нагель, вместо того чтобы соединить детали, расколет их.

    Лестница с центральным косоуром не загромождает помещение и может стать украшением интерьера. Единственную опору лестницы составляет центральный косоур, сделанный из бруса сечением 340×200 мм. Самостоятельно брус можно сделать, склеив несколько досок и положив их под пресс. Затем склеенные доски укрепляются поперечными деревянными шкантами или болтами.

    В качестве материала для этой конструкции и ее отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны. При крутом расположении косоура, когда лестница используется в качестве вспомогательной (например, на чердак или антресоли), нижний конец косоура крепится к полу, а верхний, при помощи болтов и дюбелей, к балке, поддерживающей конструкцию площадки.

    Такая лестница не нуждается в запилах, способ ее установки близок к способу установки приставной лестницы-стремянки, то есть главная задача — укрепить низ лестницы от сползания и верх от заваливания в сторону. При снижении угла наклона косоура верх лестницы лучше крепить по одному из способов, приведенных на рисунках выше.

    Треугольные фрагменты косоура выпиливают по шаблону так, чтобы соблюсти параллельность площадок, на которые будут установлены ступени. Срезы и углы выравниваются рашпилем или шлифовальной машиной, затем косоур устанавливается на место, прикрепляется к полу и к балке площадки саморасклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево впотай.

    Для вспомогательной лестницы могут быть использованы ступени «утиный шаг». Ступеньки делаются из отфугованных досок. После разметки сверлятся отверстия с фасками для крепежа. Каждая ступенька крепится впотай четырьмя болтами с шайбами к косоуру или к дополнительной поперечной балке. Поперечную балку в свою очередь крепят к косоуру вполдерева.

    Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки эти балки дополнительно к запилу укрепляют к косоуру четырьмя деревянными нагелями. Фаски с утопленными головками болтов замазывают синтетической мастикой или шпаклевкой по дереву того же цвета, что и основная конструкция, а затем все сооружение покрывают слоем бесцветного лака.

    При недостаточности площадей, выделенных под лестницу, возникает необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней. Сложность строительства такой лестницы резко возрастает. По сути, эта лестница представляет собой гибрид двух прямых одномаршевых лестниц и элемента винтовой лестницы.

    Центральная опорная стойка фрагмента винтовой лестницы одновременно является балясиной для ограждения прямолинейного марша. Забежные ступени врезают узким концом в тело центральной опоры, поэтому размер ее поперечного сечения принимают несколько увеличенным по сравнению с обычными балясинами. Кроме ступеней в центральную опору врезают внутренние косоуры прямых элементов лестниц.

    Внешние косоуры прямых лестниц и косоуры винтовой лестницы сращиваются между собой на зубчатый шип, а при достаточной толщине косоура на потайной шип. Все врезки и сращивания деревянных лестниц выполняются с особой тщательностью и обязательно с применением клея.

    Следует добавить, что практически все вышесказанное относительно лестниц на косоурах можно применять к лестницам на тетивах и наоборот.

    Крепление деревянных ступеней лестницы к металлическому косоуру

    Сайт о лестницах. Соединяем опыт профессионалов и частных мастеров в одном месте

    1 человек обсуждает

    Лестница из нержавейки в бассейн: характеристики, модели, инструкция по изготовлению

    4 человека обсуждают

    Лестницы в стиле модерн: советы по формированию стиля

    Лестница из дерева на склоне – делаем свой участок удобным и красивым

    Как собрать лестницу из дерева — самостоятельно и из готовых элементов

    Отделка монолитной лестницы: рассматриваем возможные варианты

    Лестница своими руками на мансарду – установка стационарной конструкции

    Производство деревянных лестниц: идеи для малого бизнеса и не только

    Лестница железная на второй этаж – холодный металл как дополнение домашнего уюта

    Лестница в деревянном доме своими руками – даешь красоту и комфорт в массы

    Необычные и оригинальные лестницы в частный дом – выбираем свой вариант

    Ступени должны надежно держаться на каркасе

    Если вы не знаете, как быстро и правильно произвести крепление ступеней к металлическому каркасу, то этот обзор расскажет про целых два варианта проведения работ. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выберите то, что удобнее вам и повторите все действия, описанные в соответствующем разделе.

    Процесс монтажа не отличается сложностью, и при желании вы справитесь с ним и без посторонней помощи.

    • Как крепить элементы Вариант №1
    • Вариант №2
  • Вывод

    Знакомьтесь: Zipbolt 12.600

    Мы представляем Вашему вниманию шурупно-винтовой крепёж Zipbolt 12.600.


    Стяжка Zipbolt 12.600

    Эта стяжка является своего рода аналогом обычной мебельной эксцентриковой стяжки и служит для соединения деталей деревянной мебели по торцам под прямым углом. Однако, 12.600 имеет ряд серьёзных отличий, которые позволяют использовать её для крепления ступеней деревянной лестницы.

    В основу работы этой стяжки положен редуктор. Он состоит из двух прямозубых шестерен, расположенных перпендикулярно по отношению друг к другу. Одна из этих шестерен имеет шестигранный шлиц под ключ Аллена и является ведущей, а вторая, ведомая, — отверстие с резьбой под шпильку. Применение редуктора даёт возможность изменить на 90 градусов ось вращения ключа по отношению к оси стягивания, тем самым избавляя от необходимости фрезеровки паза под гайку, которую нужно крутить рожковым ключом.

    Таким образом, в отличии от эксцентриковой, стяжка 12.600 имеет регулировку затягивающего усилия и позволяет изготавливать разборные деревянные конструкции за счет резьбового соединения.

    Как работать со стяжкой

    Разметьте технологические отверстия в соответствии с присадочным чертежом. Просверлите отверстия, для этого Вам понадобится три сверла: 5 мм, 6 или 7 мм (в зависимости от того насколько плотно необходимо посадить шпильку) и перо, а лучше сверло Форстнера Ø 25 мм.

    Сделайте отверстие под зарезную шурупную часть

    Сделайте отверстие под шпильку и редуктор

    Чтобы вкрутить шпильку понадобится крестовая отвертка PZ2, а для того, чтобы затянуть стяжку — ключ Аллена или имбусовый ключ 4 мм.

    Совместите детали и вставьте редуктор согласно метке на корпусе

    Что такое балясины


    Без правильной установки балясин невозможно соорудить перила

    Балясина – вертикальная опора в ограждении. Это короткие (до 80 см) столбики, размещаемые на некотором расстоянии друг от друга. Без них нет возможности соорудить перила достаточной длины.

    Считается, что изобретателями балясин были ассирийские строители. Первое время они выполняли декоративную функцию: украшали собой дворцовые фасады и оконные ограждения. Затем опоры стали применять при ограждении лестниц, террас, балконов. При этом балясины превратились в несущий элемент, но своей эстетичности не утратили.

    Типовой шаблон

    Для точной и быстрой разметки отверстий Вы можете изготовить шаблон. Нарисуйте его сами, как показано на эскизе, либо распечатайте из программы AutoCAD в масштабе 1:1 (обязательно проверьте соответствие размеров после распечатки, поскольку принтер может искажать изображение при печати). После этого вырежьте его, сложите по линии сгиба, приложите к детали и разметьте отверстия.

    Ссылка на скачивание zip-архива с шаблоном в формате .dwg (23 Кб)

    Эта стяжка имеет небольшой размер (габаритная длина составляет всего 42 мм, при этом длина зарезной шурупной части 12 мм) и, если Вам нужен соединитель подлиннее или требуется закрепить ступени из мягких пород дерева, то смотрите подробное описание шарнирной винтовой стяжки с футоркой Zipbolt 11.720.

    Расчет параметров лестницы на косоурах

    Чтобы лестница была добротная, эстетичная и безопасная нужно знать определенные размеры:

    • Высота (H1);
    • Длина горизонтали (L1);
    • Высота прохода (H2);
    • Глубина горизонтального лестничного элемента (проступи) (l);
    • Высота вертикального лестничного элемента (подступенок) (h);
    • Число ступенек (n);
    • Длина лестничного пролета (L).

    Начнем рассчитывать (смотри видео):

    Обратите особое внимание – достаточно ли пространства над головой человека при подъеме. Высота между потолочным перекрытием и лестницей соответствует не менее 2-х м.

    Монтаж винтовой лестницы

    Компактный дизайн винтовой лестницы прекрасно сочетает в себе легкость и прочность, придает интерьеру оригинальность и необычность, а также имеет ряд других практических преимуществ.

    Крепление лестницы выполняется в таком порядке:

    • Ставят опорную колонну.
    • Крепят элементы в требуемом порядке.
    • Устанавливают перила.

    Закончив установку, можно приступить к ее обработке: покрыть систему краской или лаком, что поможет создать оригинальное оформление. Если есть сложности в выполнении каких-нибудь задач, можно поручить этот процесс квалифицированному мастеру.

    Ремонт деревянной лестницы: дополнительные работы

    Практически да, но остался маленький нюанс. Теоретически возможно подобрать длину накладок точно по нужному размеру, но практически это трудно осуществимо. Остаётся маленький зазор в местах соединения накладок со стенами.

    Швы между ступенями и стеной

    Используйте нейтральный силиконовый герметик для дерева или акриловый герметик для дерева чтобы заделать эти швы. Цвет подбирайте исходя их цвета стен. Ещё до начала установки лестничных накладок стены вдоль лестничного марша были перекрашены из розового в чистейший белый цвет. Правильная покраска стен производилась матовой латексной краской. Дороговато, но надёжно.

    Заполненные швы между ступенями и стеной

    Сам процесс установки занял около трех часов. Если вы решили провести ремонт деревянной лестницы способом установки специальных накладок в первый раз, то не ждите идеального результата. По окончании работы вы, возможно, заметите отдельные мелкие недостатки, то тут , то там. Но присмотритесь к лестницам, над которыми поработали профессионалы. К вашему удивлению, внимательный, придирчивый, новый взгляд поможет вам так же выявить мелкие недостатки.

    Общий вид лестницы до и после ремонта

    Теперь взгляните на свою лестницу и специально не ищите дефектов. Всё действительно получилось красиво. Подумайте о том, сколько вы сэкономили денежных знаков при ремонте лестницы своими руками. Тем более вы приобрели новый практический опыт и практические знания. А цена на работы по лестницам у специализированных организаций действительно совсем не маленькая.

    Читайте также:  Керамический плинтус: инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства
  • Оцените статью
    Добавить комментарий