Металлические дверные конструкции

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок изготовления металлоконструкции
  3. Короб
  4. Дверное полотно
  5. Финишная отделка
  6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Железная дверь своими руками

Как сделать железную дверь самостоятельно: домовладелец легко убедится, насколько этот вариант для него дешевле заводской продукции.

Железные двери сейчас можно увидеть повсеместно. Их устанавливают и в квартирах, и в частных особняках, и в различных придомовых постройках. Ведь такие дверные конструкции способны гарантированно защитить владельца от проникновения на объект злоумышленников, то есть от взлома.

При этом выбрать именно надежную металлическую дверь довольно непросто.

Причина первая. Такие двери стоят дорого.

Причина вторая. Часто требуется устанавливать двери особых параметров.

Причина третья. Нередко домовладельцы выражают пожелание вводить в конструкцию определенные материалы.

Зато изготовленная своими руками железная дверь всегда оказывается гарантированно качественной, в этом хозяин может быть уверен. Да и затраты на материалы, как показывает практика, не бывают слишком уж высокими.

Для сравнения. Вот стоимость двери (в руб.), предлагаемая разными производителями:

Название производителяСтоимость в рублях
Стальной портье32965 руб.
Ривале19,9 тыс.
Гардианв пределах от 18 тыс. до 120 тыс.
Микрон16,5 тыс.
Торэкс10,6 тыс.
Сигма16340

Качественные железные двери дешево не стоят, так что изготовлением таких конструкций всегда выгоднее заняться самостоятельно. Конечно, если есть желание и возможность.

Как производить замеры и подготавливать чертежи

Перед началом изготовления стальной двери потребуется скрупулезно промерить дверной проём.

Важно! Стена должна представлять собой:

  • слой бетона;
  • кирпичную кладку.

Не годятся для установки таких тяжелых дверей стены из фанеры или же толстого слоя штукатурки с использованием дранки.

Конструкция железной двери

После измерения дверного проёма начинают разрабатывать чертеж конструкции. Должны указываться:

  • габариты двери;
  • положение ребер жесткости;
  • высота петель;
  • расположение замка;
  • прочие конструктивные особенности.

К сведению. В процессе замера могут получиться показатели свыше 1500х2000 мм. Тогда коробку двери желательно делать сборной. Сверху или сбоку добавляется вспомогательная рамка, зашитая металлом.

Чертеж металлической двери

Обычно в частных домах присутствуют дверные проёмы большой ширины. В такие конструкции рекомендуется устанавливать 2 остекленных модуля дополнительно. Они укрепят конструкцию двери в целом, а еще украсят всю входную группу.

Входная дверь со стеклянными модулями

Закупка нужных для изготовления двери материалов

  1. Лист стальной (толщина 2-3 мм).

Стальной лист для входной двери

  1. Сортовой прокат (приобретается со стороной 40 мм профильная квадратная трубка или уголок). Материал потребуется при конструировании коробки или же непосредственно двери.
  1. Любой утеплительный материал:
  • пенопласт;
  • пенопластовая крошка;
  • базальтовая вата.
  1. Клей ПВА для фиксации утеплителя и фанера.
  1. Металлические петли (2 шт. минимум, может потребоваться больше, если дверь излишне высокая, тяжелая или двустворчатая).
  1. Фурнитура:
  • дверная ручка;
  • замки;
  • звонок;
  • глазок;
  • номер квартиры.
  1. Краска для металла, грунтовка, растворитель. Также нужны будут кисти, валик.

Какие инструменты понадобятся

Во-первых, измерительные инструменты — угольник, рулетка. Еще нужно будет подготовить отвес.

Во-вторых, крепежные детали (анкеры и пр.).

В-третьих, электродрель, болгарка, сварочный аппарат, комплектующие элементы.

Железная дверь классического образца

В состав этой конструкции входят:

  • дверная коробка из металла;
  • полотно;
  • крепежные пластины (для фиксации двери в проёме);
  • соединяющие петли.

Очень важно обзавестись металлическим верстаком.

Первое действие. Собирается коробка (рама двери). Должны присутствовать разметки. По ним нарезается металлический профиль (уголок). Угол резки — 45 градусов. Элементы рамы соединяются, если резка произведена правильно, должен получиться прямой угол. Для проверки прикладывается столярный уголок.

Разметка металлического уголка

Можно использовать металлические трубы для создания рамы. Их сваривают, формируя прямоугольную конструкцию. В процессе выполнения этой работы следует проверять:

  • точность соединения углов;
  • диагонали конструкции, чтобы не допустить перекоса.

Проверка точности резки с помощью уголка

Сварные швы тут же обрабатываются углошлифовальной машинкой. Тогда полотно плотно приляжет к коробке.

Зачистка металла после сварки шлифовальной машинкой

Второе действие. Для каркаса двери потребуются заготовки. Подготавливается металлический уголок. Между коробкой и рамкой двери образуется зазор, что не должен превышать:

  • со стороны замка — 5 мм;
  • с прочих трех сторон — 3 мм.

Дверная коробка из проф трубы

Работать будет удобнее, если заготовить прямоугольники из металла нужной толщины, то есть шаблоны.

Делается разметка металлического профиля, производится его нарезка. Профиль вкладывается внутрь коробки двери. Проверяются диагонали.

В боковом профиле (с нужной стороны) делается прорезь, чтобы ставить дверной замок. Затем оба каркаса и углы рамки прихватываются сваркой в нескольких зонах по периметру. Тогда же на дверную раму часто наваривают металлические полосы. Они выполнят роль фиксатора для обшивки двери, когда это потребуется.

Рамка металлической двери

Третье действие. В средину намеченного дверного полотна вваривается первое ребро жесткости. С этой целью:

  • замеряется длина дверного каркаса;
  • отрезается профиль;
  • профиль фиксируется в центре, положение вертикальное.

Сварные швы зачищаются болгаркой.

Сварка ребра жесткости двери

Четвертое действие. Размечается полотно двери. Напуски листа из стали на коробку — 10-15 мм; а там, где петли, — 5 мм. Для резки стали используется болгарка. Материал, выделенный по размерам, приваривается к дверной раме.

Резка стального листа

Горизонтальные ребра жесткости помещаются внутрь полотна двери и привариваются. Их может оказаться недостаточно, тогда потребуется добавить арматуру.

Сварка листа к дверной раме

Пятое действие. Устанавливается замок. Разметка в нужном месте на дверном полотне делается маркером, мелом. Используя дрель, сверлится замочная скважина. Это место нужно обработать напильником.

Теперь намечается место под крепеж замка, сверлится отверстие, метчиком нарезается резьба, добавляется чуть-чуть смазочного материала. Далее замок зафиксируется болтами. Можно устанавливать ручку замка.

Нужно понимать. Как устанавливать конкретный замок во входную дверь, это указывается в инструкции. Предлагаемые методики разнятся. Рекомендации зависят от изделия, которое было приобретено.

Шестое действие. Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери и к дверной коробке. Места соединения дверного полотна с рамой (такие участки предварительно были схвачены сваркой) разрезаются с помощью болгарки. Дверь раскрывается. Изнутри с помощью сварки все петли также фиксируются.

Смазанные петли привариваются к каркасу полотна двери

Дополнительная информация. Сейчас стоит просверлить отверстие под дверной глазок. Можно просверлить сквозь вертикальный профиль по центру и сквозь листовой материал. Кто-то отдает предпочтение глазку, смещенному в сторону. Тогда отверстие высверливается лишь в стальном листе.

Седьмое действие. Готовится крепеж для двери. Используются металлические полоски (6-10 шт.). Их приваривают к дверной коробке. Дальше в этих полосках будут сделаны отверстия для анкеров.

Пластины-крепеж для двери

Восьмое действие. Пришло время заняться утеплением двери. Утеплитель (пенопласт, минеральная вата, пр.) разрезается. Этим материалом заполняется пространство, образовавшееся между ребрами жесткости.

Утепление двери из проф трубы

Делается внутренняя обшивка декоративного вида. К примеру, подойдет лист фанеры, вырезанный точно по размеру. Его закрепляют клепками. Для отделки также подходят панели (пластиковые, ламинированные) и вагонка. Если такая дверь предназначается для установки в бане, вагонка подойдет лучше всего.

Девятое действие. Если потребуется, на дверную раму устанавливается уплотнитель. Конструкция двери готова, остается ее сделать красивой и не допустить коррозии. Для этого материал покрывают сперва автомобильной грунтовкой, затем краской. Но после нанесения грунтовки дверь можно не красить, а покрыть кожей, дерматином.

Теперь конструкцию можно устанавливать в проём. В полосках стали, приваренных ранее, высверливаются отверстия. С помощью анкеров дверная коробка фиксируется в проёме. Потребуется уровень, чтобы не допустить перекоса.

Как отремонитровать стеклопакет в домашних условиях, читайте здесь.

Цены на стальные входные двери

Видео: Железная дверь из профтрубы своими руками:

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Способы монтажа профилей каркаса для потолка из гипсокартона

Топ-7 лучших звукоизоляционных панелей для стен в квартире

Натяжные потолки в ванной: особенности, виды, монтаж

Рейтинг записей


Штукатурка стены по маякам


Замена пола своими руками


Шпатлёвка потолка под покраску


Как правильно стелить ламинат

Все виды дверей, советы по выбору входной группы в квартиру, коттедж и установке

Входные двери должны соответствовать жестким критериям надежности и долговечности, обязаны обеспечивать высокий уровень безопасности, а также не допускать несанкционированного проникновения, защищая от грубого и интеллектуального взлома.

От данных конструкций требуются хорошие теплоизоляционные свойства, эргономичность, удобство и способность ограждать от уличного шума. Кроме этого, двери должны быть привлекательными визуально, поскольку они являются визитной карточкой каждого дома. Как элемент дизайна они должны хорошо вписываться в окружающий интерьер и гармонировать с общей стилистикой здания.

Виды дверей по способу открывания

В зависимости от способа открывания выделяют следующие виды входных дверей:

  • Распашные. Наибольшее распространение получили распашные конструкции, которые открываются при помощи петель, расположенных на косяке (коробке). Такие двери могут открываться внутрь помещения или наружу (на улицу). Внешнее открытие позволяет уменьшить теплопотери и обеспечивает более высокий уровень защиты от проникновения.
  • Раздвижные. Система дверей, при которой полотно двигается по специальным полозьям вдоль стены, а не раскрывается перпендикулярно. Входные раздвижные конструкции встречаются чрезвычайно редко, т.к. их устройство необходимо предусматривать еще на стадии проектирования. Для встраивания механизма приходится специально менять конструкцию стены.

По количеству распахивающихся створок двери подразделяются на несколько разновидностей:

  1. Двустворчатые. Дверная система, имеющая 2 полноценных полотна, которые используются в равной степени. Двухстворчатые металлические двери применяются достаточно редко из-за дороговизны и сложности конструкции.
  2. Полуторные. В дверной конструкции предусмотрено 2 створки. При этом одна створка используется постоянно, а вторая зафиксирована и раскрывается только при необходимости (например, занести крупногабаритные вещи и предметы).
  3. Одностворчатые. По стороне раскрытия и расположению петель дверные полотна делятся на левые и правые. Этот момент крайне важен в многоквартирных домах, когда имеется дефицит пространства на лестничной площадке.

Виды по материалу изготовления

Дверные входные конструкции классифицируются по материалу, из которого они изготовлены:

  • деревянные;
  • металлические (стальные и алюминиевые);
  • стеклянные;
  • пластиковые.

Полностью деревянные двери используются достаточно редко, т к они не обеспечивают требуемый уровень безопасности и надежности. Они находят применение в элитных пригородных особняках, различных учреждениях и там, где имеется поддержка дополнительными охранными системами. Самым распространенными являются двери из массива дуба, и стоят они дорого. Часто такие полотна содержат внутри каркас из металла или усиливаются стальным листом. Такие изделия должны выполняться строго по технологии, иначе они вскоре могут потерять свои потребительские качества.

Наиболее востребованными и популярными считаются металлические двери в квартиру, которые обладают прочностью, долговечностью и хорошей теплоизоляцией. Эти конструкции сложно взломать и невозможно поджечь. Полотно из металла покрывается различными антикоррозионными составами и отделывается разными материалами (панели МДФ, пластик, дерево и пр.), при этом его можно вписать в любой интерьер. Визуально такая дверь может выглядеть как угодно и на первый взгляд ничем не отличаться от простых полотен.

Стальная дверь уместна там, где предъявляются повышенные требования к классу надежности и безопасности. Алюминиевые дверные системы, представляющие собой раздвижные конструкции, востребованы в гаражных и складских помещениях, при въезде на охраняемые территории и пр. Двери из алюминиевого профиля со вставками из стекла находят широкое применение в самых разных зданиях (магазины, школы, офисы, поликлиники и др.).

Стеклянные двери устанавливаются в торговых центрах, офисах компаний, бизнес-центрах и иногда в дорогих частных домах. Они бывают прозрачными, матовыми, с рисунком, рельефным узором и т.п. Пластиковые дверные конструкции используются крайне редко (на закрытых территориях), т.к. не способны гарантировать требуемую защиту и надежность.

Внешняя отделка

Декоративная внешняя отделка выполняет эстетическую функцию и служит дополнительной защитой. Прежде всего, обращают внимание на место установки дверной конструкции. К ограждающим уличным системам предъявляются повышенные требования, потому как они контактируют с атмосферными осадками (снег, дождь), подвергаются воздействию высоких и низких температур, а также освещаются ультрафиолетовыми лучами. Наружная уличная облицовка должна обеспечивать надежность и хорошую защиту от этих факторов. Входная дверь в квартиру таким воздействиям не подвергается.

Для качественной двери из массива дерева не требуется никакой дополнительной облицовки, кроме покрытия лакокрасочными составами, защищающими от внешних атмосферных факторов. Металлические полотна облицовываются декоративными панелями из древесины, МДФ, пластика и пр. Дверная конструкция может обрабатываться порошковыми красками, которые наносятся по экструзионной технологии.

Металлическая дверь покрывается красочным полимерным порошком, затем полотно нагревается в специальной печи до +700°C. При этом в результате адгезии порошковый краситель расплавляется и прочно закрепляется на поверхности обрабатываемого материала, образуя чрезвычайно устойчивое к механическим воздействиям и истиранию покрытие (утрачивается не более 5% за 10 лет). При желании покрывающий состав можно обновить или заменить.

Конструктивные особенности

Стальные наружные двери имеют ряд конструктивных особенностей, т.к. они должны обеспечивать хорошую защиту и необходимый уровень надежности. Эти качества определяются толщиной используемого металла. Для двери, установленной в подъезде на входе в квартиру, сталь должна иметь толщину в пределах 2-2,5 мм. Оптимальным вариантом для загородного дома или особняка считается применение листов металла около 4 мм толщиной. От этого показателя будет зависеть то, сколько весит металлическая дверь.

Не всегда оправданно использовать чересчур толстый листовой материал, потому как из-за повышенной массы конструкции деформируется рама и преждевременно изнашиваются механизмы. Полотно может провиснуть, если истираются петли. Утяжеление дверной системы напрямую скажется на увеличении стоимости самого материала и потребует дополнительных трат из-за применения особой схемы монтажа, которая подразумевает использование усиленной рамы и более мощных петель.

В этом вопросе важно соблюдать разумный баланс. Рекомендуемый вес металлической двери для жилых помещений не должен превышать 70 кг. Излишняя надежность, повлекшая за собой избыточный вес конструкции, приведет к ненужным проблемам в эксплуатации. Слишком тяжелое дверное полотно будет тяжело закрывать и открывать маленьким детям и пожилым людям.

Взломоустойчивость

Важнейшим качеством входных конструкций является взломоустойчивость, т.е. защита от умышленного взлома и вскрытия, а также от механических повреждений.

Взломоустойчивые входные двери в коттедж или квартиру должны обладать следующими характеристиками:

  1. Двери обязательно должны быть изготовлены из листовой стали, используются минимум 2 слоя (внешний и внутренний) толщиной от 2 мм.
  2. Требуется установка силовых ребер, которые повышают жесткость полотен.
  3. Защита от отжатия полотна (силового взлома). Представляет собой несколько металлических стержней (точки запирания), которые входят в коробку (раму) при закрывании и запирании двери.
  4. Дополнительные защитные устройства (скрытые петли, внутренние задвижки, усиленный короб и др.).

На металлические двери необходимо устанавливать несколько замков различного вида, среди которых самыми надежными считаются цилиндровые и сувальдные. Дополнительную защиту замка обеспечивают такие элементы:

  • утолщенная сталь в зоне размещения замка (4-8 мм), усиленная поперечными ребрами;
  • кодовые механизмы с большим количеством комбинаций;
  • бронированные накладки, ригели, дополнительные замки и пр.

По классу взломоустойчивости двери входные подразделяются:

  1. Класс I. С самым низким уровнем защиты и небольшой стоимостью. Обладают устойчивостью только против грубого физического воздействия. Возможно вскрыть простым столярным инструментом (топор, кувалда и пр.) и воровскими отмычками.
  2. Класс II. Такие модели дверей уверенно противостоят бытовому электроинструменту.
  3. Класс III. Полотна хорошо сопротивляются воздействию мощного бытового инструмента и даже выстрелам из огнестрельного оружия.
  4. Класс IV. Двери специального назначения (пуленепробиваемые и бронированные), используются в банковских хранилищах и сейфах. Отличаются самой высокой стоимостью.

Двери входные для квартир, частных домов и офисов соответствуют II и III классу надежности.

Утепленные и с терморазрывом

Утепленные наружные двери с терморазрывом являются насущной необходимостью для частных домов и загородных коттеджей. Они отлично удерживают в доме тепло, не промерзают, на них не образуется конденсат и наледь в холодное время года. Внутри конструкции имеется полость, которая заполнена материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Теплоизоляционный материал не позволяет внутренней стороне двери передавать тепло на слои полотна, которые соприкасаются с уличным холодным воздухом. В таких дверных конструкциях отсутствуют места контакта материалов с высокой теплопроводностью (мостики холода), что и придает им дополнительные теплоизолирующие характеристики.

В качестве утеплителя для дверей с терморазрывом используются:

  • Поливинилхлорид (ПВХ). Недорогой материал, обладающий хорошими теплоизоляционными качествами. Но эффективен только в регионах с достаточно мягкими зимами, т.к. при слишком низких температурах утеплитель теряет свои изолирующие свойства.
  • Пенопласт и минеральная вата. Обеспечивают герметичность конструкции и хорошо сохраняют тепло при уличных температурах до -25°C.
  • Стекловолокно. Не рекомендуется использовать для утепления дверей в частных жилых домах, т.к. при высоких температурах окружающего воздуха выделяет токсичные вещества.
  • Древесина. Считается лучшим наполнителем. Отличается высокой плотностью, отличным уровнем герметизации, экологичностью и чистотой. Но стоит дорого.

С целью повышения эффективности дверных систем с терморазрывом рекомендуется обеспечивать конструкцию дополнительной защитой, проложив по периметру двери уплотнительный материал для ее плотного прилегания к косяку.

Стандартные и нестандартные размеры

Государственными стандартами (ГОСТ) предусматриваются фиксированные габариты входных конструкций. Стандартная наружная дверь определяется следующими показателями:

  1. Высота. Стандартное значение высоты дверного проема варьируется от 2070 до 2370 мм. Точное значение определяется исходя из соотношения высоты потолков в помещении и ширины полотна.
  2. Ширина. Проем для дверной системы с 1 створкой должен быть по ширине не менее 900-910 мм и не более 1010 мм, полуторные конструкции имеют ширину 1310, 1510 и 1550 мм, а двустворчатые дверные системы — 1910 и 1950 мм.
  3. Толщина входной двери не имеет строго фиксированных значений. Она должна соответствовать толщине дверного проема и зависит от вида изделия. Важным показателем является толщина листа металла, который используется в конструкции (не менее 2 мм).

Не во всех ситуациях можно использовать стандартные входные полотна, особенно в частном строительстве. Чаще это касается ширины дверных проемов. Рекомендуется руководствоваться СНиП, которые ограничивают ширину 900-2000 мм и высоту 2000-2400 мм. Такие конструкции изготавливаются на заказ и могут иметь любые габариты, дизайн, разные показатели надежности и прочности. Возможно заказать дверь, обладающую противопожарными и пуленепробиваемыми свойствами или необычным оригинальным оформлением.

Фурнитура и комплектующие

Все дополнительные вспомогательные элементы, помимо обеспечения защиты и надежности, несут эстетическую функцию. Их выбору следует уделить особое внимание.

Комплектующие для металлических дверей и наиболее часто используемая фурнитура:

  • Ручки. Изготавливаются из металлов и различных сплавов (латунь, алюминий, нержавеющая и кованая сталь, силумин и пр.). Защитное декоративное покрытие бывает под никель, хром, золото, бронзу и др. По типу конструкции ручки делятся на нажимные (при нажиме защелка втягивается), поворотные и стационарные.
  • Петли. Стандартно входные двери в квартиру укомплектовываются 2 комплектами петель. Иногда, в зависимости от конструкции и веса изделия, это число может быть больше. Самые дешевые петли изготавливаются без подшипника и выдерживают не более 70 кг. Слегка улучшенным вариантом являются петли с шариком. Модель на опорном подшипнике более надежна и справляется с весом конструкции до 150 кг. Есть скрытые петли, которые не видны. Они врезаются непосредственно в торец двери или в коробку
  • Доводчики. Приспособление для обеспечения плавного закрытия створки.
  • Защита для замков (броненакладки). Твердосплавные пластины, увеличивающие сопротивляемость полотна механическому воздействию (вырезанию, высверливанию, выламыванию). Бывают 2 видов: врезные и накладные.
  • Дверные глазки. Отличаются углом обзора (от 120 до 180°), материалом корпусной части (пластиковым или металлическим) и оптикой (пластик, стекло).
  • Замки. Главный защитный элемент дверной системы. По способу крепления делятся на навесные, накладные (устанавливаются при монтаже) и врезные (расположены внутри двери). По принципу действия подразделяются на: механические (сувальдные), цилиндровые (личиночные, штифтовые), электромеханические и электромагнитные.

Как выбрать входные двери?

Выбирая современные входные двери, нужно учесть некоторые моменты:

  1. Надежность и защита. Цельная конструкция всегда более надежная, т.к. швы ее ослабляют. Это касается как полотна, так и коробки.
  2. Стальные полотна отличаются большей практичностью, но придется подумать о теплоизоляции. Древесина тепло удерживает лучше, но боится влаги и мороза, поэтому потребуется дополнительная защита и обработка.
  3. Не стоит экономить на фурнитуре. Лучше поставить дорогие и хорошие комплектующие, т.к. это напрямую скажется на надежности всей конструкции.
  4. Красивый внешний вид. Она должна гармонично вписаться в окружающий интерьер.

Качественная металлическая дверь должна состоять из 2 листов металла (иногда делают дополнительно внутренний слой) толщиной не менее 1,5 мм. Наружный лист должен быть цельным, иначе от механического воздействия (удара кувалдой) швы разойдутся. Такая конструкция оснащается ребрами жесткости, их должно быть не менее 4 штук (по 2 горизонтальных и вертикальных).

Двери для коттеджа делаются из более толстого металла (до 4 мм), поэтому они обладают гораздо большим весом и требуют использования усиленной фурнитуры (петель). К этому типу изделий предъявляются повышенные требования безопасности и надежности. Коробка должна быть выполнена из сложного цельногнутого профиля с минимумом сварных швов. По периметру коробки необходимо проложить резиновую прокладку, которая не пропустит внутрь неприятные запахи.

Двери квартирные, которые выходят на лестничную площадку, не требуют дополнительного усиления, т.к. в многоквартирном доме использование шумного инструмента для вскрытия (болгарка, кувалда и пр.) маловероятно. Однако во всех модификациях необходимо подбирать качественные надежные комплектующие и фурнитуру, особенно замки, которых рекомендуется ставить не менее 2 штук. Выбор зависит от массы полотна и требуемой степени защиты.

Дизайнерские решения

Достаточно часто покупателя не устраивают стандартные двери, в этих случаях изделие выполняется на заказ. Хорошим вариантом будет подобрать оригинальную дизайнерскую дверную систему. Деревянное полотно может быть украшено искусной резьбой, вставками из стекла, витражами и коваными элементами. Все большую популярность приобретают стеклянные дверные системы. Нестандартные входные двери могут иметь оригинальные поворотные и раздвижные механизмы.

Отделка полотна выполняется в самых разных цветах, оно может иметь вставки из стекла, зеркала или отражающего металла. Для декора используются самые необычные материалы. Полотно можно превратить в произведение дизайнерского искусства.

Установка

Недостаточно грамотно выбрать дверную систему, необходимо произвести правильную установку. Можно это сделать самостоятельно, если имеются некоторые навыки и соответствующий инструмент. Самым важным моментом будет монтаж коробки, которая осуществляется анкерным способом. Потребуется выполнение предварительных работ, заключающихся в выравнивании пола и подготовке проема. Но поскольку наружные входные двери являются достаточно сложной конструкцией, то установку лучше доверить специалистам.

Сколько весит полнотелый красный кирпич размером 250х120х65 мм

Расчет проекта будущей постройки включает в себя выбор материалов с учетом их плотности, объема, эксплуатационных показателей, поэтому характеристики и вес красного полнотелого кирпича потребуются при рассмотрении вариантов несущих и дополнительных конструкций. Универсальное изделие 250х120х65 нужно на всех этапах производства работ – от закладки фундамента до ограждения территории. Выпускаются различные марки, оптимально подходящие для конкретных условий.

Различные виды кирпича

В строительстве красный керамический блок применяют на всех уровнях постройки. В отличие от силикатного собрата, получаемого методом пропаривания, обожженная глина гораздо сильнее противостоит влаге, и полнотелые изделия могут использоваться для устройства ленточных фундаментов.

По назначению подразделяют на такие виды:

  • Рядовой. Для кладки несущих конструкций, внутренних стен, перегородок, ограждений. Обычно покрывается штукатуркой, отделочными материалами.
  • Лицевой. Выкладываются наружные декоративные повеhхности.
  • Специальный (огнеупорный). Для устройства печей, каминов, дымоходов могу изготавливаться как прямоугольные типы, так и фасонные.

Для вычисления нужного количества в штуках требуется знать размеры одного кирпича. Они регламентируются ГОСТ 530-2007, который устанавливает следующие габариты (мм), влияющие на вес:

  • Одинарный 250×120×65. Маркировка буквенная – НФ (нормальный формат).
  • Полуторный 250×120×88 – 1,4НФ.
  • Двойной 250×120×138 – 2,1НФ.

Использование блоков большей высоты сокращает количество швов в кладке, влияет на стоимость работ. Характеристики объемной плотности одного изделия определяют не только его вес и цену, но и показатели теплопроводности, звукопроницаемости, морозоустойчивости.

Плотность кирпича

Прочность керамического стройматериала зависит от его плотности. У полнотелого бруска допускается не более 13 % внутренних полостей. При размере 250х120х65 вес в идеале – 3,501 кг. С учетом допусков производства и колебаний влажности масса одной штуки находится в пределах 3,5-3,8 кг. Объемная плотность составит 1700-1900 кг/м3. На практике встречается блок 250x120x65 мм (полнотелый, красный) от 3,2 до 4,1 кг.

Пустотелый аналог имеет плотность в пределах 1200–1500 кг/м3 за счет внутренних полостей в виде щелей или цилиндров. Это повышает его теплоизоляционные и шумозащитные свойства, но запрещает использование в ответственных конструкциях. Масса одной штуки НФ составляет 2,3-2,6 кг. При расчете стоимости перегородки из пустотелого кирпича следует учесть, что на его кладку требуется больше раствора, уходящего в отверстия.

Для учета нагрузки на грунт принимают такие значения массы полнотелого бруска: 4-4,3 весит полуторный , двойной – 6,6-7,2 кг. Показатели звукопоглощения стандартной продукции должны соответствовать СНиП 23-03-2003: стена в полкирпича снизит уровень шума на 47 дБ, а в 2 штуки – на 60 дБ. Давление, которое сможет выдержать изделие, указано в его марке – от М75 до М300. Рост цифры обозначает повышение прочности и цены за штуку.

Показатель водопоглощения прямо пропорционально зависит от плотности и находится в диапазоне 5-15 %. Важная характеристика для керамики – количество циклов промерзания/оттаивания. По морозоустойчивости маркируется цифрами 25, 30, 50, 150.

Нюансы при покупке

1 м3 полнотелых элементов содержит 500 штук. Для кладки того же объема потребуется всего 400 брусков 250х120х65, так как ¼ займут растворные швы. Вес керамического материала будет немногим более 1,4 т. В запас можно приобрести еще 10-15 %. Цена на одинарный полнотелый кирпич находится в пределах 6,85-9,3 рублей за штуку.

При выполнении больших объемов работ применяют полнотелые элементы двойного или полуторного размера. Блок при самостоятельном осмотре считается качественно обожженным, если не нарушена его геометрия, при ударе на весу звук получается звонким. Признаками брака являются бледный цвет в сочетании с глухим звуком.

Если требуется подробная информация, которой пользуются профессиональные проектировщики и строители для учета сложных индивидуальных условий, использования инструментальных методов контроля, то обращаются к такой нормативной базе:

  • ГОСТ 530-95;
  • ГОСТ 530-2007;
  • ГОСТ 530-2012;
  • ГОСТ 7025-91;
  • ГОСТ 7484-78 (1987);
  • ГОСТ 8426-75.

Эти нормативы позволят максимально точно подобрать параметры кирпича с учетом условий эксплуатации конструкции.

Кирпич 250х120х65 — Вес полнотелого и пустотелого кирпича!

Вес полнотелого красного кирпича 250х120х65 сформировался строительными нормами. Некогда кирпичи, обычные для сегодняшней стройки, были роскошью. Не каждый мог позволить себе строительство из него. К счастью, экологически чистый материал сейчас доступен. Причем подвидов кирпича создано много.

Вес кирпича 250х120х65.

По размеру (длине, ширине, высоте) кирпич выпускается:

  • Одинарный 250х120х65
  • Полуторный 250х120х88
  • Двойной 250х120х138

Как видно их показателей, возрастает только высота изделия. Пропорционально ей увеличивается масса кирпича 250х120х88. Длина и ширина остаются неизменными.

Вес полнотелого кирпича 250х120х65, 88, 138 — Таблица.

Масса должна учитываться проектировщиками в целях обеспечения максимально точной нагрузки выполняемой кладки на установленный фундамент. Иногда вес необходимо знать для определения грузоподъемности транспорта по перевозке кирпича.

Так какой же вес:

  1. Рабочий полнотелый одинарный имеет вес 3,300–3,600 кг, на массу в 2 м3 требуется 3380–2650 кг.
  2. Рабочий пустотелый одинарный будет весит 2,300–2,500 кг, на объем в 2 м3 нужно 2360–2566 кг.
  3. Облицовочный и декоративный пустотелый одинарный имеет массу 1,320–1,600, на объем в 2 м3 требуется 1350–1640 кг.

Для более удобного просмотра той или иной маси кирпичного изделия, ниже будет приведена таблица в которой можно узнать вес кирпича 250х120х65.

НазваниеВес 1 кирпича кг.Кол-во в 1 тонне.
Обычный полнотелый:
одинарный3,3 – 3,6513
полуторный4,0 – 4,3379
двойной6,6 – 7,2242
Обычный пустотелый
Одинарный2,3 – 2,5То же
Полуторный3,0 – 3,3
Двойной4,6 – 5,0
Лицевой пустотелый
одинарный1,32 – 1,6То же
полуторный2,7 – 3,2

В таблице выше, можно узнать количество кирпича 250х120х65 в тонне, а также поштучную масу.

Достоинства красного кирпича.

  • Прочность (марка) зависит от исходного сырья, технологии изготовления и колеблется от 75 (М75) до 300 кг/см2 (М300).
  • Устойчивость к влажной среде обусловленная водостойкими компонентами, которые прошли процесс обжига.
  • Экологичность т.к. для изготовления применяются исключительно природное сырье.
  • Хорошая тепло и звукоизоляция, как результат низкого объемного веса (1600 – 1900 кг/м3), большого количества замкнутых ячеек.
  • Морозостойкость от F15 до F50. Это означает, что образцы выдерживают до 50 попеременных замораживаний и оттаиваний.
  • Водопоглощение 8-12% обеспечивает хорошее сцепление с раствором и высокую морозостойкость.
  • Огнестойкость, обусловленная негорючестью исходного сырья, прошедшего термическую обработку.

К недостаткам можно отнести:

  • Трудоемкость кирпичной кладки, связанная с невозможностью механизации процесса укладки мелкоштучных элементов в конструкцию.
  • Необходимость оштукатуривания внутренних поверхностей. Наружные поверхности могут выполняться в пустошовку, в затирку, в расшивку.

Что нужно учитывать при выборе?

Во время возведения очень важно определить теплофизический уровень стены, ее структуру, параметры геометрии, цену покупки спецматериала и оборудования, доставки и дальнейшего пользования.

При кладке большого объема стоит использовать красный полуторный либо двойной кирпич также можно попробовать блоки «теплой керамики».

Сколько весит полнотелый красный кирпич размером 250х120х65 мм

Расчет проекта будущей постройки включает в себя выбор материалов с учетом их плотности, объема, эксплуатационных показателей, поэтому характеристики и вес красного полнотелого кирпича потребуются при рассмотрении вариантов несущих и дополнительных конструкций. Универсальное изделие 250х120х65 нужно на всех этапах производства работ – от закладки фундамента до ограждения территории. Выпускаются различные марки, оптимально подходящие для конкретных условий.

Различные виды кирпича

В строительстве красный керамический блок применяют на всех уровнях постройки. В отличие от силикатного собрата, получаемого методом пропаривания, обожженная глина гораздо сильнее противостоит влаге, и полнотелые изделия могут использоваться для устройства ленточных фундаментов.

По назначению подразделяют на такие виды:

  • Рядовой. Для кладки несущих конструкций, внутренних стен, перегородок, ограждений. Обычно покрывается штукатуркой, отделочными материалами.
  • Лицевой. Выкладываются наружные декоративные повеhхности.
  • Специальный (огнеупорный). Для устройства печей, каминов, дымоходов могу изготавливаться как прямоугольные типы, так и фасонные.

Для вычисления нужного количества в штуках требуется знать размеры одного кирпича. Они регламентируются ГОСТ 530-2007, который устанавливает следующие габариты (мм), влияющие на вес:

  • Одинарный 250×120×65. Маркировка буквенная – НФ (нормальный формат).
  • Полуторный 250×120×88 – 1,4НФ.
  • Двойной 250×120×138 – 2,1НФ.

Использование блоков большей высоты сокращает количество швов в кладке, влияет на стоимость работ. Характеристики объемной плотности одного изделия определяют не только его вес и цену, но и показатели теплопроводности, звукопроницаемости, морозоустойчивости.

Плотность кирпича

Прочность керамического стройматериала зависит от его плотности. У полнотелого бруска допускается не более 13 % внутренних полостей. При размере 250х120х65 вес в идеале – 3,501 кг. С учетом допусков производства и колебаний влажности масса одной штуки находится в пределах 3,5-3,8 кг. Объемная плотность составит 1700-1900 кг/м3. На практике встречается блок 250x120x65 мм (полнотелый, красный) от 3,2 до 4,1 кг.

Пустотелый аналог имеет плотность в пределах 1200–1500 кг/м3 за счет внутренних полостей в виде щелей или цилиндров. Это повышает его теплоизоляционные и шумозащитные свойства, но запрещает использование в ответственных конструкциях. Масса одной штуки НФ составляет 2,3-2,6 кг. При расчете стоимости перегородки из пустотелого кирпича следует учесть, что на его кладку требуется больше раствора, уходящего в отверстия.

Для учета нагрузки на грунт принимают такие значения массы полнотелого бруска: 4-4,3 весит полуторный , двойной – 6,6-7,2 кг. Показатели звукопоглощения стандартной продукции должны соответствовать СНиП 23-03-2003: стена в полкирпича снизит уровень шума на 47 дБ, а в 2 штуки – на 60 дБ. Давление, которое сможет выдержать изделие, указано в его марке – от М75 до М300. Рост цифры обозначает повышение прочности и цены за штуку.

Показатель водопоглощения прямо пропорционально зависит от плотности и находится в диапазоне 5-15 %. Важная характеристика для керамики – количество циклов промерзания/оттаивания. По морозоустойчивости маркируется цифрами 25, 30, 50, 150.

Нюансы при покупке

1 м3 полнотелых элементов содержит 500 штук. Для кладки того же объема потребуется всего 400 брусков 250х120х65, так как ¼ займут растворные швы. Вес керамического материала будет немногим более 1,4 т. В запас можно приобрести еще 10-15 %. Цена на одинарный полнотелый кирпич находится в пределах 6,85-9,3 рублей за штуку.

При выполнении больших объемов работ применяют полнотелые элементы двойного или полуторного размера. Блок при самостоятельном осмотре считается качественно обожженным, если не нарушена его геометрия, при ударе на весу звук получается звонким. Признаками брака являются бледный цвет в сочетании с глухим звуком.

Если требуется подробная информация, которой пользуются профессиональные проектировщики и строители для учета сложных индивидуальных условий, использования инструментальных методов контроля, то обращаются к такой нормативной базе:

  • ГОСТ 530-95;
  • ГОСТ 530-2007;
  • ГОСТ 530-2012;
  • ГОСТ 7025-91;
  • ГОСТ 7484-78 (1987);
  • ГОСТ 8426-75.

Эти нормативы позволят максимально точно подобрать параметры кирпича с учетом условий эксплуатации конструкции.

Вес полнотелого кирпича

О популярности этого строительного материала говорит уже то, что вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 (3,5 кг) знают все строители и многие простые люди. Большинство зданий и сооружений возводятся с применением именно этого материала.

Достоинства

  • Прочность (марка) зависит от исходного сырья, технологии изготовления и колеблется от 75 (М75) до 300 кг/см2(М300).
  • Устойчивость к влажной среде обусловленная водостойкими компонентами, которые прошли процесс обжига.
  • Экологичность т.к. для изготовления применяются исключительно природное сырье.

  • Хорошая тепло и звукоизоляция, как результат низкого объемного веса (1600 – 1900 кг/м3), большого количества замкнутых ячеек.
  • Морозостойкость от F15 до F50. Это означает, что образцы выдерживают до 50 попеременных замораживаний и оттаиваний.
  • Водопоглощение 8-12% обеспечивает хорошее сцепление с раствором и высокую морозостойкость.
  • Огнестойкость, обусловленная негорючестью исходного сырья, прошедшего термическую обработку.
  • Недостатки

    • Трудоемкость кирпичной кладки, связанная с невозможностью механизации процесса укладки мелкоштучных элементов в конструкцию.
    • Необходимость оштукатуривания внутренних поверхностей. Наружные поверхности могут выполняться в пустошовку, в затирку, в расшивку.

    Область применения

    Кирпич красный полнотелый применяется для устройства большинства конструкций при малоэтажном строительстве и во многих элементах многоэтажных домов.

    Наиболее частые варианты применения:

    1. Фундаменты в водонасыщенных грунтах при невозможности или нецелесообразности применения бетона.
    2. Цоколи малоэтажных зданий осенью, зимой и весной находятся в условиях повышенной влажности и для их сооружения необходим строительный материал, хорошо работающий при повышенной влажности.

  • Наружные стены очень часто выкладывают из кирпича, так как:
    • низкая теплопроводность сохраняет тепло в зимние месяцы и не позволяет прогреваться в жаркое время года;
    • трехслойная утепленная стена сооружается на основе красного кирпича;
    • обустройство фасада араками, балюстрадами, капителями и другими архитектурными элементами удобно делать из прочного, долговечного, хорошо работающего во влажных условиях строительного материала;
    • в промышленных и производственных зданиях с высоким влажностным режимом такой строительный материал незаменим.

  • Наружные лестницы находятся под постоянным воздействием внешней среды и влагостойкий, морозостойкий строительный материал для их изготовления необходим.
  • Внутренние несущие стены и перегородки целесообразно выполнять из легкого, прочного, недорогого строительного материала.
  • Стены подвалов постоянно находятся во влажной среде, а красный полнотелый кирпичик очень хорошо работает в таких условиях.

  • Элементы системы обогрева: печи, камины, дымоходы, печные трубы, выполненные из красного кирпича, который хорошо сцепляется с глиняным раствором, гарантируют огнеопасность здания. При сооружении печей и каминов важно, чтобы долго сохранялось тепло, а это обеспечивает строительный материал, имеющий хорошую теплоизоляцию.
  • Лифтовые шахты целесообразно сооружать из прочного материала, не боящегося влажных условий.
  • Технология изготовления

    Метод изготовления кирпича:

    1. Твердые включения убираются камнеудаляющими вальцами, которые производят грубое измельчение.
    2. Глину с влажностью 13% и выше просушивают в сушильном барабане.
    3. При влажности ниже 13% — измельчают бегунками.

  • Чтобы снизить удельный вес кирпича, в сырьевую смесь добавляют горючие компоненты – угольную крошку, опилки, торф, которые выгорают в процессе обжига и образуют закрытые поры.
  • Для ускорения процесса, измельченную глину разогревают паром до температуры 40 – 45 градусов и перемешивают в глиносмесителе до пластичной консистенции.
  • Формуют изделия на прессе так, чтобы размеры были больше на 8 — 10%. Этот запас необходим для компенсации усадки во время сушки и обжига.

  • Термическая обработка, которая включает в себя сушку сырца до влажности 6 – 8% и обжиг при температуре 950 — 1000 градусов. Современная технология предполагает выполнения этих операций в одной кольцевой печи. Сырец в вагонетке поступает в печь и движется по ней, проходя зоны сушки, обжига, закаливания и охлаждения.
  • Остывшие изделия укладывают на поддоны по 300 или 500 штук. Вес загруженного поддона кирпича составляет 1000 или 1800 кг, что позволяет перемещать его и складировать погрузчиком, башенным или автомобильным краном.
  • Обе технологии позволяют получить качественный кирпич, вес которого не превышает 3,5 килограмма, что очень удобно при работе с ним.

    Кирпичная кладка

    Выполняется на цементном, известковом, цементно-известковом или глиняном растворе в такой последовательности.

    1. Приготовляется пластичный раствор с подвижностью Пк2 (глубина погружения конуса 6 – 8 см).
    2. В углах сооружения и через каждые 4 метра длины стены устанавливаются порядовки, с нанесенными на них рядами клади и проемами.
    3. Натягивается шнур на уровне ряда так, чтобы он был с противоположной стороны стены от рабочего места каменщика.

  • К рабочему месту каменщика подаются поддоны и устанавливаются так, чтобы он в любом месте мог достать до них рукой.
  • В промежутках между ними устанавливают бадьи (корыта) с раствором.
  • Вес 1 кирпича 3.5 кг., а размеры 250x120x65 и он легко и удобно ложиться в руку каменщика, который укладывает его в тело кладки.
  • Кладку можно вести впритык или вприжим.

    • впритык – раствор выкладывается на постель кельмой, каменщик кирпичиной его разравнивает и заполняет вертикальный шов. Такая техника требует пластичного кладочного раствора и не позволяет подать на кладку большое количество.
    • вприжим – раствор на постель лопатой подает подсобный рабочий. Каменщик разравнивает его, укладывает кирпичи, осаживая их на место кельмой или молотком – кирочка, вертикальные швы заполняет кельмой.
  • Обязательно соблюдения перевязки вертикальных швов, которое достигается укладкой трёх четвёрок или четвертей в углах или у проемов.

  • Кладочный раствор, который выступил, срезается кельмой или остается на месте, если поверхность будет штукатуриться.
  • На один кубометр кладки расходуется 394 кирпичины, вес куба кирпича 1380 кг, а с учетом раствора 1430 кг. т.е. нагрузка на фундамент незначительная.
  • На один м2 перегородки – 102 шт, вес 1 шт 3, 5 кг, всего — 357 кг, а общий вес составит 390 кг, что позволяет сооружать перегородки прямо по перекрытию, не проводя дополнительных работ по усилению.
  • Красный кирпич производится и используется в строительстве не одно тысячелетие, но его достоинства так очевидны, что потребность в нем увеличиваются с каждым годом.

    Читайте также:  Кровати для детского сада – обзор лучшей мебели для дошкольных учреждений (105 фото)
    Оцените статью
    Добавить комментарий