Конструкция гаража из бетона

Сборные и монолитные гаражи из железобетона

Железобетонный гараж – прочная конструкция для хранения и обслуживания разных видов транспорта. Технические характеристики железобетона делают сооружения надежными, долговечными, теплосберегающими и относительно недорогими. Возвести постройку из бетона своими руками (при некоторой помощи техники и людей) возможно. Наиболее легкий и быстрый вариант – приобрести готовую конструкцию и установить ее в нужной локации.

Разновидности

Конструкция из железобетонного материала представлена в двух видах:

  • монолитная;
  • сборная.

Далее рассмотрим основные параметры и характеристики каждого вида.

Монолитный гараж

Данный тип железобетонных сооружений очень популярен среди автомобилистов. Его монтаж не занимает много времени и сил. Компании, которые продают готовые железобетонные гаражи, предлагают также услуги монтажа (или демонтажа). Компания перевозит объект из бетона на нужную локацию, собирает его (в пределах одного часа) на строительной площадке.

Здание бывает нескольких типов:

  • конструкция, которую собирают и устанавливают на строй. площадке;
  • готовый объект (собирают на заводе, транспортируют заказчику).

Монолитный гараж.

Во втором случае основные параметры сооружения определяются заводскими нормами. Заказчики, которые хотят соединить конструкцию с домом (поместить его в подвал или сделать частью первого этажа), прибегают к первому варианту, делают заказ, согласовывают размеры. В этом случае цена может отличаться как в одну, так и в другую сторону. Это будет зависеть от сложности постройки, ее размеров, времени монтажа и прочего. У каждой компании имеются каталоги услуг с описанием цен и всех тонкостей процесса. Ознакомьтесь с деталями: нужна ли вам смотровая яма, пол, погреб и т.д.

Сборный гараж

Некоторые фирмы называют такие сооружения “мини-конструкторами”. Части подобных конструкций создаются отдельно друг от друга. Учитываются мельчайшие детали, чтоб, когда все детали будут в нужной локации, монтаж не занял много времени. В каталогах фирм можно посмотреть на выполненные ранее и возможные модели подобных гаражей. Некоторые из них не требуют вмешательства специалистов. Таким образом, можно сэкономить на услугах строителей .

Железобетонные конструкции строят из:

  • бетонных блоков;
  • стеновых панелей (дополнительно используются плиты для перекрытия пространства).

В последнем случае, в набор входят все инструменты (комплектом) для установки здания. Основное преимущество, которое имеет такой гараж – разнообразие. Можно подогнать блоки или панели под любой размер, который нужен заказчику. Такие возведения лучше всего соответствуют эксплуатационным требованиям и желаниям заказчиков. Можно создать строение с погребов, целый гаражный парк или мастерскую. Внутрь можно легко поместить смотровую яму либо дополнительные помещения для сотрудников или мастеров.

Размеры

Цельные блоки изготавливают таких размеров:

  • 2,40х5 м;
  • 48х2 м;
  • 1,9х2,8 (для гаражей с проемом для ворот).

Толщина стенки составляет от 80 до 120 мм. Значение должно отвечать толщине ребра и рассчитывается отдельно для каждого блока. Подобный гараж можно построить абсолютно любого размера. Рассмотрим пример постройки гаража на одно место. Для постройки используют панели заданных размеров: длина 5-6 м; ширина 4 м; высота 2,3-2,6 м. Если подобные параметры не удовлетворяют потребности заказчика, приобретают специальную конструкцию. Они представлены в разных размерах и значительно облегчают процесс возведения.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим хорошие и плохие стороны цельных построек из бетона. Преимущества:

  • возможна постройка по индивидуальному плану;
  • возможность демонтажа;
  • надежность и прочность, такие железобетонные сооружения устанавливают “раз и навсегда”.
  • процесс возведения занимает несколько дней;
  • для того, чтоб ускорить строительство, требуется использование специальной техники, а это – дополнительные затраты;
  • перепланировка невозможна;
  • на время ремонта, следует найти помещение для хранения строительных материалов;
  • ограничения размеров.

Немного лучше обстоит дело с железобетонными конструкциями, которые изготавливаются отдельно. Преимущества:

  • большой выбор плиточного покрытия;
  • можно приобрести уже отделанные материалы, что сократит время ремонта;
  • возведения займет около 4-6 часов;
  • возможность демонтажа;
  • использовать помещение из бетона можно через час после установки.
  • блоки могут деформироваться при неправильном хранении и эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Технология

Для сборных гаражей

Рассмотрим особенности строительства зданий данного типа. После покупки подобного сооружения завод выдает специальную инструкцию, если вы решили проделать процесс установки самостоятельно. Там описаны все нужные действия для постройки прочного здания. После того, как будет обустроен фундамент, можно приступать к возведению. Основные этапы:

  • проведите монтаж напольных плит;
  • соберите и установите боковые панели;
  • установите заднюю стенку гаража;
  • зафиксируйте установленные панели;
  • проведите монтаж ворот (желательно, чтобы ворота были металлическими);
  • установите плиты для перекрытия;
  • обустройте кровлю.

Чтобы скрепить блоки, используйте анкерные болты и кронштейны. Сварочные работы при этом не проводятся. Подобрать отделку, цвет и дизайн вы можете самостоятельно. Мы рекомендуем обязательно выровнять поверхность штукатуркой. Это сразу же придаст гаражу ухоженный и эстетический вид.

Монолитный гараж

Для установки построек из бетона подобного типа требуется помощь грузоподъемной техники. Ворота можно установить без проведения сварочных работ. Основные этапы:

  • Получите разрешение на возведение цельного здания в соответствующих инстанциях. Начать строительство, не получив специального документа, невозможно.
  • После покупки завод предоставит вам специальную инструкцию. Следуйте ее советам и получите отличный результат.
  • Обустройте фундамент (наилучший вариант – ленточный фундамент).
  • Установите плиты в траншею, скрепите между собой, гидроизолируйте.
  • Решите проблему с вентиляцией (лучше выбрать природную).

Вернуться к оглавлению

Заключение

Перед покупкой гаража сделайте нужные замеры и проконсультируйтесь с представителями завода. Они помогут вам определить, какой тип конструкции из бетона лучшего всего подойдет для ваших целей и возможностей. В зависимости от выбранного типа гаражей из бетона, вы (или команда строителей) потратите на установку от 4 часов до нескольких дней.

Рекомендуем воспользоваться услугами строительной бригады во время установки. Таким образом, вы сэкономите время и силы, а также будете уверены в прочности и надежности приобретенного гаража.

Строительство бетонных гаражей

Наилучшим материалом для строительства гаражного помещения для хранения автотехники или ее ремонта остается красный кирпич, теплый, прочный и очень дорогой. Благодаря современным материалам сегодня проще всего построить бетонный гараж, по комфорту, качеству постройки и теплоизоляции мало уступающий конкурентам из кирпича. Тем более что строительство бетонного гаража своими руками получится быстрее и дешевле.

Варианты конструкции бетонного гаража

Бетон относится категории сверхтяжелых конструкционных материалов, поэтому основных схем строительства здания относительно немного:

  • Отливкой бетонным раствором в многоразовую переставную опалубку;
  • Сложить из плит и бетонных блоков, подходящих под конструкцию гаража по размеру. Это наиболее сложный вариант строительства бетонного гаража, так как тяжеленные бетонные плиты и блоки необходимо связывать и выкладывать так, чтобы постройка не развалилась под собственным весом, как карточный домик;
  • Купить готовый гараж в виде комплекта бетонных плит и сложить здание за один- два дня.

Как поступить с оформлением документов

Самой распространенной ошибкой в деле капитального строительства является поспешность в принятии решений. Зачастую стремление как можно быстрее обзавестись недвижимым имуществом толкает людей на необдуманные поступки, например, до полного правильного оформления прав на земельный участок завозятся бетонные плиты, блоки, и через пару дней гараж готов. Как только стройка завершена, появляется законный владелец и через суд отбирает новенький гараж.

Оформление документов- процесс еще более тяжелый и длинный, требующий терпения и умения разговаривать с чиновниками:

  1. На этапе выбора и оформления участка под строительство гаража необходимо начинать с уточнения информации в БТИ о том, является ли участок «чистым», нет ли судебных запретов на его выкуп, использование или аренду;
  2. Если место под гараж приобретается в форме вступления в гаражный кооператив, потребуется справка из БТИ плюс решение местной власти о выделении конкретного участка под строительство;
  3. Для выкупа земли потребуется выделить участок из общего плана, заплатить за выполнение проекта выделения и описания границ, вывести участок из договора аренды кооператива и только после этого оформлять договор купли-продажи.

Если пойти обратным путем, построить бетонный гараж и попытаться добиться через суд признания его жилым помещением, процесс юридического оформления его вашей собственностью может затянуться на неопределенный срок. В отличие даже от построек из профнастила или сэндвич- панелей, каменные стены и фундамент будут основанием считать ваш будущий гараж капитальной постройкой и недвижимым имуществом.

Строим бетонный гараж

При любой конструкции гаража из бетонных материалов необходимо изготовить полноценный капитальный фундамент. Лучше использовать плитный, на крайний случай малозаглубленный. Если в гаражном помещении планируется устройство подвала, хранилища или смотровой ямы, потребуется выложить ленточный на глубину промерзания грунта. Чем тяжелее здание, тем мощнее потребуется фундамент.

Например, стандартный по размеру гараж 4,0х6,25 м, с высотой потолка 2,25 м, собранный из плит толщиной 12 см, в зависимости от способа армирования и наличия теплоизоляционных пустот, весит от 12 до 18 т. При длине фундаментной ленты 21 м и ширине в 0,3 м, нагрузка составит от 2000 до 3000 кг/м 2 , поэтому на слабых грунтах или на сильно обводненных почвах лучше использовать монолитную плиту, усиленную арматурой. Учитывая большой вес конструкции, монтаж бетонных плит и блоков или их отливку в переставную опалубку можно выполнять через 24- 28 дней.

Гараж из бетонных плит

Самым простым способом быстро построить гараж является сборка из покупного комплекта для возведения здания из готовых плит стен, потолочного перекрытия и пола. Сегодня на рынке существует достаточно большое количество предложений готовых сборных бетонных гаражей всевозможных конструкций и размеров.

При желании можно приобрести полный комплект, который включает:

  • Бетонные блоки для укладки в фундамент под гараж;
  • Плиты пола и комплект для обустройства бетонного стакана смотровой ямы;
  • Стены и плиты перекрытия.

К набору «сделай сам» обязательно прилагается сборочный чертеж и последовательность установки отдельных узлов и деталей. Крайне важно соблюдать все требования по выравниванию и связке стен с фундаментом и плитами перекрытия так, как этого требует в инструкции разработчик проекта бетонного гаража. Самодеятельность в таких работах чревата серьезными проблемами, от травм до полного обрушения конструкции. В основе правильной сборки лежит профессиональная работа стропальщиков, крановщика и монтажников.

Возведение гаража начинается с укладки плит пола. Зачастую с целью дополнительной теплоизоляции цокольная часть оформляется в виде кирпичной кладки, приподнятой над уровнем грунта. Слой из керамзита или отсева необходимо самым тщательным образом выровнять, утрамбовать и забетонировать стяжку перед укладкой плиты пола. Далее парами устанавливаются стены, сначала задняя и боковая, после закрепления передняя и вторая боковая.

Все выложенные плиты стен совмещаются по монтажным пазам и соединяются сваркой арматуры и анкерным креплением. Последними выкладываются плиты потолочного перекрытия.

Стоимость готового комплекта бетонного гаража из плит может колебаться от 3000 до 4000 долл. с доставкой. Не менее 30% от стоимости материала уйдет на монтажные работы, укладку и работу крана.

Таким образом, стоимость всей конструкции составит до 6 тыс. долларов без отделочных работ, утепления и установки ворот.

Гараж из бетонных блоков

Нередко здания самых простых конструкций строят из бетонных блоков, применяемых для возведения фундамента или для аналогичных целей. Чаще всего для возведения стен и фундамента гаражей используют блоки ФБС 12.3.6 или 9.3.6. Первый имеет размеры в 118х30х58 см и весит почти полтонны. Второй тип блоков с размерами 88х30х58 см весит около 350 кг. Стоимость комплекта бетонных блоков первого типа для стен гаража размером 6х4х2,5 м составит около 750-800 долл. без учета доставки и монтажных работ.

Для потолочного перекрытия можно использовать три стандартные пустотные плиты ПК 63-10-8, размером 6,2х1,0х0,22. Стоимость каждой составит 12-15 долл. без доставки и монтажа. Размер плиты бетонной на перекрытие гаража следует выбирать из точных размеров коробки стен. В некоторых случаях выгоднее купить и уложить на стены более широкие плиты так, чтобы за счет выступающих краев по контуру образовался свес.

Таким образом, стоимость строительства гаража из фундаментных блоков, с учетом большого объема монтажных и погрузочных работ, будет примерно вдвое меньше строительства.

Стоит отметить недостатки в строительстве гаража из бетонных блоков:

  • Во-первых, для возведения стен потребуются монтажники с достаточным опытом работы с бетонными блоками, так как в каждой стене потребуется выложить идеально вертикальные стены из пяти рядов ФБС.
  • Во-вторых, вес конструкции такого здания почти вдвое будет превышать массу коробки, собранную из готового комплекта, что потребует использования мощного ленточного фундамента.
  • В-третьих, на строительство такого гаража уйдет примерно втрое больше времени.

Возведение бетонных стен с помощью отливки в опалубку

Для формирования стен с помощью отливки потребуется комплект переставной многоразовой опалубки, кроме того, необходимо выполнить большой объем работ по армированию фундамента и стен. Стоимость бетонного гаража с толщиной стен в 200 мм и литым потолочным перекрытием обойдется примерно 700-750 долл. на покупку бетонного раствора, 200 долл. на арматуру и еще 200 на оплату работ установке арматуры и заливке бетона.

В общей сложности такая конструкция бетонного гаража, в зависимости от особенностей устройства коробки, обойдется в 1200- 1300 долл. При этом следует учитывать, что здание за счет меньшего веса можно установить на более простом и дешевом МЗЛ фундаменте.

Отделочные операции

Утепление бетонного гаража практически всегда выполняют с использованием пенопластовых блоков, которые наклеивают на внутреннюю поверхность стен и потолочного перекрытия. Слой утеплителя обшивают плитами ОСБ или гипсокартоном. Наружную поверхность стен штукатурят цементно– песчаными смесями. Кровельное покрытие на плоской крыше чаще всего выполняется из рулонных кровельных материалов, например,из стеклоизола или рубероида.

Заключение

Строительство гаражного помещения из бетонных материалов отличается высокой трудоемкостью и зачастую требует привлечения профессиональных монтажников, особенно при укладке плит потолочного перекрытия. Гараж, правильно спроектированный и сложенный, способен простоять более 70 лет без потери качества и прочности постройки, при условии использования специальных покрытий, закрывающих стены от разрушительного воздействия влаги и мороза.

Бетонный гараж: строим своими руками

Гараж – необходимость для любого владельца автомобиля, и защита, и охрана. В статье мы расскажем о том, как выбрать бетонный гараж, построить его самостоятельно, рассмотрим виды, а также преимущества и недостатки гаражей из бетона.

Виды бетонных гаражей, их плюсы и минусы

Гараж из бетона или железобетонных плит – это самое надежное место для хранения и обслуживания автомобиля. Постройку можно возвести своими руками, это займет не так много времени, к тому же, это относительно недорогое строительство.

Строения подразделяются на:

  • Сборные железобетонные здания, которые возводятся из блоков или стеновых панелей и плит перекрытия. Можно приобрести готовые комплекты гаражных плит, они отличаются более легкими, но не менее надежными конструкциями.

Такие постройки возводятся за короткое время, при необходимости они быстро разбираются и перевозятся на новое место. Сейчас многие компании предлагают приобрести бетонный гараж с установкой силами специалистов фирмы, в этом случае монтаж проводится в течении нескольких часов.

На сегодняшний день производители предлагают монолитные гаражи, отлитые в заводских условиях в единую конструкцию. Такой гараж доставляется на место установки и намертво монтируется на фундамент.

Но размеры монолитных гаражей ограничены транспортировкой, к тому же демонтаж его невозможен и перевозка затруднена, но зато устанавливается такая конструкция быстро – через пару часов вы имеете полноценный, надежный гараж, почти готовый к эксплуатации.

  • Монолитные железобетонные постройки возводят из бетона, заливаемого в армированную опалубку. Работы выполняются при помощи небольшой бетономешалки: для строительства стандартного гаража достаточно будет аппарата на 0,5–1 м3.

Монолитный бетонный гараж достаточно надежен, его можно выстроить любого размера, формы и конфигурации. Из соображений экономии вместо ПГС можно использовать шлак или пенобетон, цена которых ниже, к тому же, такие стены будут лучше держать тепло.

Преимущества гаража из бетона

  • Надежность. Стены гаража защитят автомобиль от атмосферного воздействия и постороннего проникновения.
  • Долговечность. Гараж прослужит не один десяток лет, так как строится один раз и практически навечно.
  • Экологичность. Все применяемые материалы не содержат веществ, опасных для жизни и здоровья человека.
  • Морозостойкость. Бетон не подвержен разрушению от воздействия низких температур.
  • Огнестойкость. Материал не боится высокой температуры и сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при контакте с открытым огнем.

Недостатки бетонного гаража

Правильно построенный гараж практически не имеет недостатков, разве что требует утепления и отопления помещения (см. Отопление в гараже в различных вариантах). Температура в зимний период в гараже будет всего на несколько градусов выше, чем на улице, поэтому для комфортного нахождения в нем необходимо провести отопление.

Гараж из пенобетона потребует защиты стен от проникновения влаги, придется делать внешнюю отделку постройки (см. Внешняя отделка гаража по материалам и способу выполнения работы). Сборный гараж из бетонных панелей ограничен в размерах, для строительства нужно привлекать технику, а если элементы соединяются сваркой, то и специалистов.

Этапы технологического процесса строительства гаража

Начнем с того, что любые работы начинаются с проекта, в котором указаны размеры строения, необходимые материалы и их количество, привязка здания на местности, то есть все нужные параметры.

Проект гаража из бетона можно сделать своими руками или заказать в специализированной организации. Компетентные мастера сделают анализ почвы, определят глубину промерзания и залегания грунтовых вод, что важно в случае устройства подвала или мастерской под гаражом. Установка бетонных гаражей производится на выровненное основание, освобожденное от плодородного грунта, мусора, засыпанное слоем песка или мелкого щебня и тщательно утрамбованное.

Фундамент

  • Монолитный или сборный гараж без подвала ставят на мелкозаглубленный ленточный фундамент высотой 40–60 см и шириной 25–30 см.
  • Армирование проводят арматурой диаметром 12–14 мм.
  • Лента должна выступать над землей не менее, чем на 10 см.
  • Поверхность фундамента гидроизолируют слоем рубероида или другого рулонного материала для отсечения влаги от стен.

Возведение стен

Монолитный, армированный гараж строят при помощи опалубки, ее выставляют на фундаменте с расстоянием между элементами, равным толщине стен.

Если нет заводской опалубки, то можно применить различные подручные материалы:

  • Фанеру.
  • Доски.
  • Металлические листы.
  • ДСП.
  • ЦСП.

Скрепляют опалубку на болты или шпильки для удобной разборки и последующей сборки конструкции. Армируют стены пространственным каркасом или отдельными стержнями. Особое внимание уделяют углам строения.

Бетон заливают послойно (каждый слой толщиной не более 50 см), тщательно вибрируют для выхода лишнего воздуха. В противном случае в стенах могут образоваться пустоты и раковины, которые ослабят постройку и лишат поверхность эстетичности.

Читайте также:  Как сделать душ на даче своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности дачных душевых кабин, цена, фото

По мере застывания бетона ряд опалубки снимают и крепят выше, устраивая следующий ряд. Последний слой выравнивают, вымеряют уровнем горизонталь для правильного монтажа панелей перекрытия. После снятия опалубки швы между слоями следует освободить от подтеков бетона, выровнять и оштукатурить.

Гараж бетонный сборный монтируется по типу конструктора на подготовленный фундамент при помощи автокрана. Элементы соединяются кронштейнами, болтами или сваркой. В комплект входит подробная инструкция по сборке, с которой необходимо тщательно сверяться и монтировать плиты в указанном порядке.

Швы между панелями и соединительные элементы чеканят цементным раствором.

Кровля

Расскажем о некоторых нюансах, которым нужно уделить особое внимание при устройстве кровли.

  • Гараж монолитный перекрывают железобетонными плитами, причем надо учитывать материал стен и площадь гаража.
  • Если стены выполнены из бетона, то можно класть сплошные панели покрытия.
  • Для более слабых стен применяют плиты-пустотки. Например, гараж 6 на 6 из пенобетона просто не выдержит тяжесть монолитной плиты, материал стен под давлением постепенно начнет ослабляться, и возможен риск обрушения кровли.
  • Монтируют панели на цементный раствор.
  • Плиты кладут с уклоном не менее 3% для стекания воды.
  • Зазоры между панелями кровли и места расположения монтажных петель замоноличивают раствором или заливают пеной (излишки которой после схватывания срезаются), поверхность плит при необходимости выравнивают стяжкой.
  • Перед началом кровельных работ крышу высушивают и обеспыливают.
  • Панели покрывают рулонным материалом: рубероидом, технониколью и прочее. Работы проводятся согласно инструкции по укладке наплавляемых кровельных покрытий.
  • Как вариант крышу можно покрыть ондулином, мягкой черепицей (см. Мягкая кровля гаража и ее варианты), профлистом и другими кровельными материалами.

Пол в гараже

И в монолитном гараже, и в сборном (если в комплект не входит плита пола), половое покрытие заливается по следующей технологии.

  • Основание выравнивается и хорошо трамбуется
  • Укладывается слой песка или мелкого гравия толщиной 10 см и также плотно трамбуется.
  • Прокладывается гидроизоляция, роль которой отлично выполнят два слоя пленки, рубероид, технониколь и другие рулонные материалы. Края материала заводятся на стену на 15 см.
  • Если гараж бетонный в будущем оборудуется отоплением, то рационально будет утеплить пол, чтобы тепло не расходовалось зря, и ноги не стыли. По гидроизоляции кладется утеплитель – пенополистирол, минеральная вата и прочее.
  • Для усиления покрытия и защиты от разрушения и растрескивания монтируется армирующая сетка из арматуры диаметром не менее 14 мм и шагом 10–15 см.

Важно! Арматура сетки должна быть защищена бетоном со всех сторон. Для этого к сетке с нижней стороны крепятся «ножки», которые позволят смеси проникнуть под арматуру. Защитный слой делается толщиной не менее 3 см.

  • Оборудуются компенсационные зазоры вдоль стен и вокруг выступающих конструкций, для их устройства можно использовать пенопласт толщиной 5 см.
  • Бетон заливается с уклоном в 2-3%, направленным в сторону ворот. Толщина покрытия варьируется в пределах 7–15 см и зависит от требований, предъявляемых к полу.
  • Чтобы основание получилось прочным и монолитным, рекомендуется уложить смесь за один раз.

  • После полного схватывания бетона можно приступать к дополнительной декоративной отделке пола: покрыть полимерным составом (см. Полимерные полы для гаража: как сделать правильно), окрасить краской по бетону, уложить плитку или сделать наливной пол. Главное, чтобы поверхность была выполнена в нескользком варианте.

Ворота в гараж

Функция, выполняемая гаражными воротами, состоит в защите дверного проема от проникновения посторонних лиц и кражи автомобиля, а также сохранения тепла в зимнее время. Поэтому они должны быть прочными, надежными, безопасными для владельца, плотно закрывающимися и легко открывающимися.

В бетонный гараж устанавливают несколько видов ворот:

  • Откатные.
  • Распашные.
  • Подъемно-поворотные.
  • Роллетные.
  • Секционные.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Если гараж находится в гаражном кооперативе или на даче, то особым спросом пользуются обычные распашные ворота, как самый простой, проверенный и надежный вариант.

Все остальные виды уместны около дома, когда за гаражом ведется наблюдение, так как имеют слабую устойчивость к взлому и проникновению.

Заключение

Мы пошагово рассказали, какие виды работ придется делать при монтаже или строительстве гаража из бетона. Если правильно и последовательно будет соблюдаться цепочка «проект – гараж – бетон», тщательно выполняться все рекомендации и инструкции, то в результате вы получите надежное, долговечное укрытие для своего автомобиля.

Тематические фото и видео, представленные в этой статье, наглядно продемонстрируют некоторые нюансы строительства и помогут разобраться в сложных вопросах.

Конструкция гаража из бетона

Автомобиль уже давно превратился из предмета роскоши в незаменимого помощника. С его помощью несложно оперативно решить множество вопросов. Собственники транспортных средств сталкиваются с серьезной проблемой, связанной с парковкой автомобиля. Ведь у жителей многоэтажек не всегда имеется возможность получить место в гаражном кооперативе, чтобы построить гараж. Хозяева загородных домов и земельных участков могут на своей территории возвести сборный или монолитный гараж из бетона или различных блоков.

Варианты конструкций гаража

При необходимости быстро соорудить помещение для хранения машины, стоит выбрать железобетонный гараж. Гаражным строениям из композитных блоков, металлических листов и древесины проблематично конкурировать с железобетонным гаражом по долговечности, прочности и надежности. Популярность железобетонных строений связана с простотой сооружения и ускоренными темпами выполнения монтажных работ. Сегодня несложно приобрести сборный или цельный гараж на предприятиях ЖБИ или самостоятельно осуществить возведение монолитной конструкции.

Рано или поздно любой автолюбитель приходит к идее о том, что его «железному коню» требуется дом

Владельцы автомобилей устанавливают различные конструкции железобетонных гаражей:

  • сборную, состоящую из изготовленных в промышленных условиях железобетонных плит. Увеличенная масса составных частей требует применения специальной грузоподъемной техники для выполнения монтажных операций. Такая конструкция собирается без использования связующего раствора, так как железобетонные модули после установки сохраняют неподвижность за счет увеличенной массы. При сборке может применяться электросварка для соединения закладных элементов и арматуры. Собственников транспортных средств привлекает ускоренный монтаж, простота сборки, отсутствие необходимости в фундаменте, а также возможность оперативного демонтажа строения;
  • монолитную, изготавливаемую на заводах железобетонных изделий в виде цельного блока. Хозяева машин, принявшие решение установить цельный железобетонный гараж, сталкиваются с проблемой доставки конструкции к месту установки, а также необходимостью применения для транспортировки специального транспорта и грузоподъемного крана. В связи с этим такая конструкция отличается увеличенной стоимостью по сравнению со сборным вариантом. Для установки цельного гаражного блока, изготовленного из усиленного стальной арматурой бетона, следует тщательно подготовить площадку. Для этого необходимо удалить мусор и растительность, разровнять поверхность почвы, уложить и утрамбовать песчано-щебеночную подушку;
  • комбинированную, включающие готовые и самостоятельно формируемые железобетонные конструкции. В качестве готовых элементов перекрытия можно использовать стандартные плиты, соответствующие по размерам длине и ширине гаражного помещения. Стены такого гаража изготавливаются из композитных блоков, кладка которых осуществляется на цементный раствор или монолитного бетона. Формирование цельных железобетонных стен осуществляется путем заливки бетонной смеси в опалубку с предварительно установленным арматурным каркасом. Заливка пола осуществляется самостоятельно путем бетонирования усиленного арматурной решеткой основания.

Комбинированный вариант привлекает хозяев машин уменьшенным объемом затрат, расширенным выбором конструктивных решений, а также возможностью сооружения помещения с требуемыми размерами.

Возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков

Достоинства и слабые стороны бетонного гаража

Гараж бетонный, как и другие виды гаражных помещений, имеет определенные преимущества, а также ряд недостатков.

К положительным характеристикам железобетонной конструкции относятся:

  • продолжительный период использования. При условии соблюдения технологии изготовления и применения для бетонирования качественного раствора, затвердевший монолит способен сохранять свои свойства на протяжении века;
  • повышенный запас прочности и увеличенный уровень надежности. Строение из армированного бетона проблематично повредить. Можно не сомневаться в безопасности транспортного средства, находящегося в бетонном помещении;
  • пожарная безопасность. В гаражном помещении, где хранятся масла, топливо и легковоспламеняющиеся жидкости существует вероятность возникновения пожарных ситуаций. Бетонная конструкция не подвержена горению;
  • ремонтопригодность. В случае возникновения трещин или локальных дефектов несложно заделать полости в массиве с использованием раствора цемента, специальной шпатлевки или штукатурного состава;
  • скорость установки. По сравнению с каменными или деревянными строениями, для сооружения которых требуется длительное время, готовый железобетонный гараж устанавливается на подготовленную площадку за пару часов с помощью бригады рабочих;
  • вандалоустойчивость. Злоумышленникам, традиционно применяющим домкрат для подъема элементов перекрытия, проблематично нарушить целостность монолитной конструкции из армированного бетона;
  • разнообразие конструктивных вариантов готовых бетонных гаражей. При заказе продукции в нужном месте выполняется проем для дверей, а также бетонная плита основания оснащается проемом для доступа в смотровую яму или подвал.

Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки, разборки и переноса на другое место

Железобетонная конструкция имеет также и слабые стороны:

  • увеличенную массу. При весе более 12 тонн, для транспортировки и монтажа требуется специальная техника, а при установке следует побеспокоиться о сооружении щебеночно-песчаной подушки;
  • увеличенный объем затрат по сооружению. Повышенная материалоемкость железобетонной конструкции, при изготовлении которой применяются дорогие пластификаторы, повышает общий объем расходов;
  • сложности при транспортировке. Необходимо использовать специальную технику. Нарушение правил транспортировки является причиной деформации и ухудшает эксплуатационные характеристики.

Отдавая предпочтение железобетонному гаражу, следует тщательно изучить достоинства, а также проанализировать недостатки.

Готовимся строить гараж из бетона или блоков

Независимо от того, будет ли устанавливаться гараж монолитный, или сооружаться сборный вариант гаражного помещения, на подготовительной стадии следует выполнить ряд работ:

  1. Выбрать место расположения гаражного помещения.
  2. Определиться с конструкцией гаража.
  3. Разработать проект, учитывающий все особенности.
  4. Определить потребность в стройматериалах.
  5. Рассчитать общий объем затрат.
  6. Приобрести все необходимое для строительства.

Следует также заблаговременно побеспокоиться о получении разрешения на постройку гаражного помещения. Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.

Первым пунктом в списке дел, нужных для постройки гаража – разработка подробного плана, который учтет габариты будущей постройки, фундамент, крышу и все остальное

Выбор места под железобетонный гараж

Определяясь с местом размещения будущего гаража, учтите следующие моменты:

  • удаленность строения от места жительства. Близкое расположение гаража от места постоянного проживания более удобно, так как позволит рационально распоряжаться временем;
  • характер почвы на участке строительства. Близкое расположение грунтовых вод и повышенная влажность почвы создадут неудобства при сооружении смотровой ямы или подвала;
  • близость расположения от линий электроснабжения, а также водопроводных магистралей. Следует учесть, где пролегают коммуникации, к которым можно быстро подключиться. Пролегание сетей под гаражом может доставить при их ремонте ряд сложностей.

Немаловажный момент при определении места – наличие свободного пространства, предназначенного для открытия воротных створок, а также удобство выезда с гаражной территории.

Выполнение разметки на строительной площадке

Для выполнения разметки следует перенести координаты расположения гаража с плана в условия реальной местности. Для этого необходимо использовать:

  • строительный шнур;
  • небольшие колышки;
  • рулетку.

Разметка осуществляется на очищенной от растительности и спланированной площадке.

Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома

Расчет строительного материала

Операции по определению потребности в материале выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Посчитайте суммарную длину стен гаража.
  2. Умножьте полученное значение периметра на толщину стен и высоту.
  3. Отнимите от полученного объема гаража объем оконных и дверных проемов.

Разделив фактический объем будущих стен на объем одного блока, несложно определить количество стройматериала. При изготовлении монолитных стен гаража методом бетонирования, объем стен соответствует потребности в бетонном растворе.

Порядок выполнения операций на каждом этапе строительства

Многие застройщики отдают предпочтение комбинированной конструкции бетонного гаража.

Технология постройки гаражного помещения комбинированного типа предусматривает выполнение следующих работ:

  1. Производство земляных мероприятий.
  2. Возведение фундаментной основы.
  3. Сооружение стен.
  4. Монтаж крыши.
  5. Бетонирование пола
  6. Установку въездных ворот.

После окончания строительных мероприятий выполняются работы по благоустройству. Рассмотрим специфику выполнения отдельных этапов.

Необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей

Строительство фундамента из железобетона

Среди различных типов фундаментных основ, наиболее распространен ленточный фундамент.

Последовательность действий по сооружению:

  1. Извлеките грунт по контуру фундамента на требуемую высоту.
  2. Насыпьте на дно траншеи гравийно-песчаную подушку и уплотните ее.
  3. Произведите сборку опалубки из готовых щитов.
  4. Разместите и зафиксируйте в опалубке арматурную решетку.
  5. Выполните заливку в опалубку бетонной смеси.

Продолжительность набора прочности составляет 28 суток.

Выкапывается траншея для заливки гаража бетоном и установки опалубки и опорных стоек

Возведение бетонных стен

Процесс сооружения бетонных стен аналогичен сооружению ленточного фундамента и осуществляется в следующей очередности:

  1. Установите и надежно зафиксируйте опалубочную конструкцию, повторяющую конфигурацию фундамента.
  2. Соберите арматурный каркас и неподвижно закрепите его внутри щитовой опалубки.
  3. Подготовьте бетонный раствор и выполните его непрерывную заливку.

После бетонирования следует уплотнить бетонный массив для выхода включений воздуха. Разборка опалубки выполняется через месяц после заполнения опалубки бетоном.

Возведение гаража начинается с укладки плит пола

Крыша и кровля – важные моменты

Крыша сооружается в различных вариантах:

  • из двутавра, размеры которого превышают ширину гаража на 25 см. Двутавровые балки ложатся с интервалом 100-120 см и крепятся анкерами. После сооружения под балками опалубки, готовая конструкция бетонируется;
  • на основе готовых железобетонных панелей. Стандартные плиты укладываются на цементный раствор с последующей герметизацией стыковых участков. Поверхность перекрытия следует тщательно гидроизолировать.

При необходимости организации чердачного или мансардного помещения, сооружается балочная конструкция, на которой монтируется кровля из различных материалов.

Необходимо установить в заранее подготовленные выемки продольные балки, настелить на них доски и рубероид для гидроизоляции

Сооружение напольного покрытия из бетона

Наиболее распространенный вариант пола – бетонный. Он выполняется по следующему алгоритму:

  1. Производится очистка поверхности от строительного мусора.
  2. Выравнивается основание и засыпается гравийно-песчаная смесь.
  3. Собирается и фиксируется арматурная сетка.
  4. Готовится бетонный раствор и выполняется заливка.
  5. Разравнивается поверхность бетонного массива.

Для изготовления стяжки применяется бетон с маркировкой М200. После застывания стяжки выполняется затирка поверхности.

Работы по благоустройству готового гаража

Перечень работ, выполняемых на финишном этапе:

  1. Установка ворот гаража.
  2. Подключение линий энергоснабжения.
  3. Подключение розеток и приборов освещения.
  4. Отделка с внешней и внутренней стороны.

При необходимости несложно выполнить теплоизоляцию помещения, используя минеральную вату или пенопласт. Надежный гараж из бетона прослужит не одно десятилетие, обеспечивая безопасность транспортного средства.

Дачный душ своими руками

Летом, даже отдыхая, а не работая, на даче необходима возможность помыться. Проще всего это организовать на улице, а не в доме. Можно сделать переносной — мобильный душ. Это отличный вариант на первое время. Но хочется чего-то более основательного. Для этого строят летний душ на даче. Он хоть и стационарный, но легкий.

Переносной летний

Начнем с самых простых моделей, которые даже устройства кабинки или большой емкости не требуют. Есть мобильные души, которые работают по принципу ножного насоса. Источником воды является любая емкость, которую ставите рядом с собой — ведро, тазик, бак — что есть. В нее опускаете конец шланга, подключенный к ножному насосу, который чаще всего выглядит как коврик.

Ножной летний душ — топтун

К выходу этого «насоса» подключен шланг с лейкой. Чтобы получить поток воды, по коврику топчитесь поочередно нажимая на подушки насоса. Потоптались — вода пошла.

Чем хорош этот вариант- вы его можете носить с собой. Тепло на улице — моетесь на лужайке. Похолодало — зашли в дом, поставили корыто, обмылись там. Также этот душ можно брать в поход — помещается в стандартный пакет. Еще один плюс — температуру воды регулируете сами: налили теплее — моетесь в теплом. Хотите освежиться — набрали ведро воды попрохладнее. Неплохой вариант душа для летнего использования.

Летний стационарный душ на даче

При устройстве стационарного душа первым возникает вопрос: куда отводить воду. Если уже есть сливная яма для туалета, можно проложить трубопровод туда. Но это решение — не лучшее, если вы используете бактерии или препараты для переработки отходов в яме. В этом случае требуется определенная влажность, а с душем она будет явно больше нормы.

Для душевой лучше сделать отдельную сливную яму. Если почвы с нормальной дренирующей способностью, достаточно выкопать рядом яму примерно 60*60*60 см, засыпать ее керамзитом, можно — битым кирпичом. Этого должно хватить на средний расход воды. Если у вас семья относится к разряду «водоплавающих» или вода уходит плохо, делайте яму больше.

Яма для стока воды из душа

На песчаных почвах можете столкнуться с другой неприятностью: песок может осыпаться. Тогда стенки можно укрепить сеткой, вбив по бокам колышки. Еще вариант — обшить стенки досками (как на фото). Но это — если доска в остатках.

Основание

Какой бы не был летний душ, весит от обычно немного. Потому и основание для него делают не слишком серьезное: нет смысла закапывать деньги. Чаще всего используют небольшие фундаментные блоки, которые выставляют по уровню. Душ на даче получается приподнят над уровнем земли на 20 см или около того. Этого достаточно, чтобы обработанная древесина (если в качестве каркаса используется она) не гнила.

Основанием могут служить строительные блоки или отлитые из бетона столбики

Если варить каркас собираетесь из металла, можно поставить его вообще на выставленную в уровень тротуарную плитку или плиту. При желании, можно отлить столбики самостоятельно: поставить опалубку, заложить арматуру и залить бетоном.

Каркас

Размеры душа выбирают произвольно: никаких стандартов тут нет. К тому же душевая кабина часто является только одной из частей. В другой устраивают, например, раздевалку или помещение для нагревателя воды (электро или дровяного — по условиям). Кто-то вторую половину планирует отвести под кладовку или складировать инвентарь. Так что дачный душ — это не всегда только кабинка «для помыться».

Если же планируется легкая конструкция, в которой только обмываться будут, причем, самый простой вариант — с занавеской вместо двери, можно брать минимальные размеры: квадрат с длиной стороны около 90 см (чертеж ниже), высота стоек без учета бака — 2,2 м или выше (если семья высокорослая).

Читайте также:  Монтаж оцинкованных водостоков: преимущества и этапы процесса

Чертеж кабинки для душа на даче (с минимальными размерами)

Но такая ширина далеко не удобна: слишком тесно даже людям средней комплекции. Более комфортно при ширине минимум 100 см, а лучше — 120 см. Этот каркас собирают из металла или деревянных брусков.

Из металла

Металлический каркас для душа варят из уголка толщиной не менее 4-5 мм. Ширину полки выбирают в зависимости от планируемой нагрузки. Нагружают каркас обычно баки с водой и обшивка. Если планируете сверху поставить пластиковую квадратную емкость литров на 100, а обтянуть стенки пленкой, тканью с пропиткой или чем-то таким же легким, брать сечение можно по минимуму. Если же планируете, к примеру две 200 литровые бочки, а кабинку душа на даче обшить с двух сторон вагонкой, нагрузка будет совсем другой. И тут требуются большие сечения.

Металлический каркас для душа на даче

Еще металлический каркас для дачного душа можно сделать из профилированной трубы. Толщина стенки для стоек 3 мм, для обвязки подойдет и 2 мм. Она имеет прямоугольное или квадратное сечение, что намного облегчает крепление обрешетки и обшивки. Чтобы прикрепить что-то к уголку, часто приходится к нему сначала прикручивать бруски, а всю остальную обвязку крепить к брусу. К профилированной трубе обвязку можно крепить напрямую — болтами или шурупами с предварительным засверливанием отверстий.

Металлический каркас лучше всего сварить. Если же аппарата нет, можно сделать разборной каркас на болтовых соединениях. Делают умельцы и так: нарезают трубы нужной длины, берут толстые монтажные уголки и собирают каркас на болтах.

Пример сборки на болтах

На случай, если вы планируете научиться варить металл техника сварки для новичков описана тут, выбор сварочного аппарата — тут.

Из дерева

Деревянный каркас для уличного душа собирают из бруса. Для нижней обвязки используют, как правило, сосновый брус 100*100 мм или 150*100 мм. Стойки можно ставить меньшего сечения. Снова-таки зависит от нагрузки. Если на крыше бак объемный, делайте стойки из сотки. Если держать они будут только крышу (вода греется в титане рядом) или совсем небольшой бак, то и 50*50 достаточно.

Способы соединения бруса для каркаса душа: шип/паз и уголки

Крепить бруски можно по-разному. Если правильно — нужно выпиливать шип и паз. Если по-быстрому, можно стыковать напрямую, усиливая соединения уголками.

Выставив стойки, сразу делают верхнюю обвязку. На нее уже точно идет 50*50 мм или 50*40 мм. Делают еще промежуточный обвязки. Их может быть одна, две, и даже три. Если обшивать душ собираетесь вагонкой, имитацией бруса, поперечины лучше крепить чаще: можно будет плотнее подогнать не совсем ровный пиломатериал. Качество материалов из древесины, продаваемых на рынке, мягко говоря, невысокое. Приходится исправлять косяки геометрии за счет силы.

Строительство каркаса из бруса показано в видео

Обшивка

Обтянуть каркас можно любым материалом:

  • Клеенкой или пленкой. Недолговечно, но быстро и дешево. На сезон хватает. Можно использовать даже старый баннер (их почти задаром отдают в рекламных агентствах).
  • Ткани с пропиткой. Вариант очень легкий и недорогой. Можно использовать материал, которые берут на тенты, палатки.

Бюджетная обшивка душа — ткань и пленка

Стенки этого летнего душа сделаны по принципу забора-плетенки

Душ на даче из профлиста

Можно и любое другое ограждение, которое вам придет в голову и будет выполнять свои функции. Например, на одном дачном участке обшивку для душа сплели. По типу плетня.

Можно обшивку для душа сплести

Бак для душа

В качестве бака для летнего душа используют любую подходящую емкость, которая есть в хозяйстве. Чаще всего — это бочка — металлическая или пластиковая. Если нечего подходящего нет, можно емкость купить. Есть они в большом ассортименте: пластиковые, металлические — из черного металла и нержавейки.

Пластиковые не все любят, так как в них вода хуже греется. Для южных регионов это нестрашно — тепла и так достаточно, а вот же для Средней полосы -может быть критичным. Хотя в этом регионе, большую часть лета, вода даже в черных металлических бочках требует подогрева. С другой стороны пластиковые емкости недороги, легки, есть квадратные плоской формы, что значит — хорошо становятся на каркас душа и нет необходимости придумывать способ крепления.

В металлической бочке вода будет греться быстрее, особенно если ее покрасить в черный цвет. Но если она из обычного металла, уже к концу сезона будет много ржавчины. Настолько много, что будет заметно на теле. Это — основной недостаток таких баков. Намного лучше — из нержавейки. Если позволяют финансы, позвольте себе такую.

Поддон для летнего душа

Есть два варианта устройства дачного душа: когда септик (сливная яма) находится прямо под душевой кабинкой. Тогда можно просто сделать проливной пол: настелить доски с зазором в 3-5 мм. Простой вариант, который отлично работает на песчаных и супесчаных почвах. В этом случае вода уходит очень быстро, нигде не застаиваясь, потому такое устройство никаких неудобств не доставляет.

Но этот вариант подходит только если планируете душ использовать исключительно в теплую погоду. А весну-осень е пойдет — будет холодно, так как будет дуть снизу.

Если требуется нормальный слив или нужно увести стоки в сторону (сливная яма в стороне от постройки), нужно делать в душе поддон. Самый простой случай — купить готовый. Тогда при строительстве и выборе размеров каркаса придется ориентироваться на размер поддона: под него нужны бруски, к которым он крепится. Подключают его тоже стандартно: ставят сифон с гибким шлангом, как в ванной.

При установке поддона, при устройстве нижней обвязки, бруски ставят так, чтобы он хорошо держался

Если поддон пластиковый, просто брусков по периметру будет недостаточно: под него требуется опора, иначе слишком сильно он «гуляет». Эту основу обычно выкладывают из кирпичей. Связать их можно раствором. Только не забудьте оставить место для сливного шланга.

В некоторых случаях стараются сделать более солидный слив: без использования готового поддона. В этом случай заливают бетонную плиту. Для этого копают котлован требуемого размера, глубиной порядка 30-40 см. На дно укладывают слой гравия толщиной 15-20 см. Уже на этом этапе устанавливают закладную — трубу для слива и решетку стока. Ставят опалубку. Она может быть несъемной — из кирпича. Щебень трамбуют, заливают все бетоном (марка М 250). Неделю (при температуре +17°C и выше) ждут, пока основание наберет прочность. После можно работы продолжать: ставить каркас и продолжать строительство.

Пример бетонного поддона

Наполнение бака и подогрев воды

С наполнением бака для душа водой проблем обычно не возникает. Иногда воду таскают ведрами — помыться захочешь, будешь носить. Не очень удобно, конечно, но бывает… Если есть водопровод на даче, наполняют при помощи шланга, монтируют подающую трубу с вентилем. Нужно долить воды — открыли кран, бак заполнился — закрыли.

Как сделать автонаполнение бака

Самые продвинутые делают автоматическое наполнение. Тогда подачу воды открывает/закрывает поплавковая система по типу той, что стоит в бачке. Только на случай поломки нужно предусмотреть слив излишков воды. И, желательно, покидая дачу, перекрывать кран подачи. А то можно свою и соседскую дачу превратить в болото.

Устройство бака для воды с автоматическим контролем уровня

Примерная схема реализации автонаполнения бака представлена на рисунке вверху. Обратите внимание: забор воды в душ происходит близко к поверхности: тут обычно находится самая теплая вода. Только этот патрубок ставят в противоположном конце от входа холодной воды, иначе вода все-таки будет холодной.

В канализацию идут две трубы: одна переливная (горчичного цвета). С ее помощью бак не переполнится в случае поломки поплавкового механизма. Второй сток в канализацию для полного слива (коричневого цвета). Пригодится при консервации системы — сливе на зиму потому на ней устанавливают кран.

Организация подогрева

Самый простой вариант — использовать энергию солнца. Да, оно греет воду через стенки бака. Но толща воды слишком велика, чтобы она быстро прогревалась. Потому народ придумывает различные установки для солнечного подогрева воды.

Способ подогрева воды солнцем

Как уже говорили выше, в баке самая теплая вода находится вверху. А традиционная подача идет снизу. То есть мы забираем самую холодную воду. Чтобы в лейку поступала самая теплая вода, к ней приделывают шланг, а его прикрепляют к куску пенопласта, который пускаю плавать. Так забор воды производится сверху.

Чтобы ускорить прогрев воды, делают «змеевик (на фото вверху это правый рисунок). В дне бака для воды и выше, в одной из его стенок приваривают два патрубка. К ним подключают черный резиновый шланг, который кольцами складывают на солнышке. Если с шланге не будет воздуха, движение воды будет довольно активным.

Если солнца вам недостаточно, но можно к душу подвести электричество, можно использовать ТЭНы (мокрые). Нужны они с терморегулятором, чтобы вы могли выставлять требуемую температуру. Используются обычно в накопительных водонагревателях, так что найти можно.

Схема устройства подогрева воды ТЭНом в летнем душе

Когда будете тянуть линию электропитания к душу, не забудьте поставить автомат с УЗО. Этот минимум, который обеспечит вашу безопасность.

Строительство душа на даче: фотоотчет

В качестве одной из стенок душа решено было использовать забор на дальнем конце участка. Душ решено делать с раздевалкой — так намного удобнее.

Почвы песчаные, вода уходит очень быстро, потому для слива закопали только одну шину. Испытания ливнем показали, что больше и не требуется. Воды налило намного больше чем у меня в бочке, а никаких луж не наблюдалось.

Для слива закопали одну шину

К имеющемуся уже столбу (от забора), добавили еще три. Использовали круглую трубу (давно лежала в сарае). Под столбы выкопаны ямки глубиной 70-80 см. В них установлены столбы, засыпаны щебнем. Щебень утрамбовали и залили бетоном.

Три столба закопаны

После сварили раму. Использована прямоугольная труба 60*30 мм. Для этой конструкции это многовато, но использовали то, что было: остатки от строительства забора.

При сварке выдерживался уровень

Сварив каркас пола, и обозначив этим его уровень, сформировали сток. Доложили недостающую высоту кирпичом (бой, остатки). Все залили бетоном, формируя сток в шину.

Выровняли пол и во второй половине, оставили схватываться. Приступили к обработке древесины. Купена осиновая доска. Ее сначала обработали шкуркой, закрепленной на болгарке. После пропитали защитным составом.

Пока пропитка сохнет, продолжаем варить металлический каркас для душа. Была сварена средняя обвязка из тех же профильных труб. Потом она использована как подмости для работы на высоте. На трубы обвязки положили уже просохшие доски. С этого постамента варили верхнюю обвязку.

Среднюю обвязку использовали чтобы сварить верхнюю

Каркас практически готов. Осталось наварить вверху раму под бочку.

Готовый каркас для душа

Над зоной душевой добавили усиление верхней обвязки посередине. Наварены также два уголка. Толщина металла порядка 6 мм, ширина полки 8 см. Расстояние между ними меньше диаметра: чтобы бочка на них опиралась боком.

Металл использовался старый, так что он покрыт ржавчиной. Она счищалась болгаркой Потом каркас душа три раза покрашен краской по ржавчине. Она выбрана синего цвета, так как планировалось обшить душ синим же поликарбонатом.

Покрашен синей краской по ржавчине

Поликарбонат монтировался на саморезы. При монтаже не использовались шайбы ни специальные, ни обычные. Это — нарушение технологии, которое может привести к тому, что в солнечную погоду он потрескается. У этого материала большое температурное расширение, которое усиливается, так как в данном случае он закреплен на металлическом каркасе.

Имеющаяся в сарае бочка вымыта. К ней приварены патрубки. Один — для залива воды, второй — для подключения лейки. После этого бочка выкрашена в черный цвет.

Бочка для более быстрого нагрева воды выкрашена в черный цвет

Самый простой способ, как сделать летний душ из профильной трубы и его секреты

В жаркое время на дачных участках после работы надо смыть с себя грязь или просто освежиться. Для этого можно сделать летний душ из профильной трубы, который поможет решить этот вопрос. Рассмотрим из чего он состоит, как его сделать, а также где и как правильно разместить кабинку. Также разберём, какими материалами можно обшить стенки, как сэкономить на постройке и особенности использования конструкции.

Душ из профильной трубы

Для дачных участков очень часто делают душевые кабины на улице. Они помогают экономить средства на обогрев воды в летнее время или закаляться для укрепления здоровья. В жаркие дни вода может нагреться до высоких температур, а, чтобы охладится её разбавляют холодной. Это можно делать с помощью бака, который устанавливается на крыше душевой.

Такая кабинка незаменима для участков, на которых нет водопровода и канализации, так как воду в бак можно набирать из колодца с помощью вёдер. Из-за того, что ёмкость устанавливается на крыше, каркас требуется делать очень прочным и устойчивым, чтобы он не развалился под давлением или от ветра.

Поэтому рекомендуется делать каркас для летнего душа из профильной трубы, так как она позволяет сделать прочную и долговечную конструкцию. Этот материал имеет доступную стоимость и нередко остаётся после каких-либо монтажных работ, если его приобретали с запасом.

Для крепления каркаса из труб рекомендуется использовать сварку. Если её нет, то собрать конструкцию можно с помощью болтов и специальных уголков, которые придают дополнительной жёсткости каркасу.

Конструкция из металла имеет несколько преимуществ и недостатков:

  1. Она более прочная и долговечная, чем кабинка из дерева, но менее прочная чем летний душ из кирпича.
  2. Металлический каркас при определённой обработке не будет ржаветь, а также он не размокнет со временем как дерево.
  3. Душ из профильной трубы легко монтировать, даже если нет опыта и навыков. Также вся сборка занимает не слишком много времени.
  4. Если обшить стенки профнастилом, то такая кабинка будет иметь привлекательный внешний вид, но в сильную жару воздух внутри помещения нагревается больше, чем в аналогичной конструкции из дерева или кирпича.
  5. Каркас из «профиля» можно обтягивать чем угодно, например, брезентом, плёнкой, листами дерева или профнастила, пластиком или даже ветками (аналог плетёного забора). Это даёт большой выбор дизайна для душа или возможность сэкономить на декоре.

Конструкция и материалы

Конструкция самодельного душа довольно простая и состоит из:

  • каркаса;
  • бака;
  • пола;
  • водостока;
  • облицовочного материала;
  • освещение;
  • системы подачи воды.

Для удобства внутри кабинки следует сделать полочки для шампуней, мыла, мочалок и прочих принадлежностей. Также по желанию можно сделать лавку. Если размер душевой позволяет не намочить вещи, которые буду повешены внутри, то следует сделать крючки для одежды. В противном случае их можно прикрепить снаружи.

Самый простой способ, как сделать летний душ из профильной трубы, это смонтировать каркас и обтянуть его плёнкой, а сверху поставить бак. Но для более крепкой и удобной конструкции следует знать, как делается «скелет» кабинки.

Каркас чаще всего сваривают с помощью сварки, так как это быстрый способ сделать крепкую конструкцию. Основание несущих труб можно забетонировать для большей устойчивости, а после этого закреплять на них боковые и верхние детали.

Если нет возможности залить основание цементом, то его можно просто вкопать в землю или прикрепить к нижней части труб листы из металла, которые будут распределять вес по поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы под весом воды в баке душевую не перекосило или она не упала от сильного ветра.

Также один из способов, как самому построить душ на даче – это собрать каркас с помощью болтов, уголков и дрели. Для этого в местах стыка требуется просверлить отверстия. Для увеличения жёсткости используются металлические пластины, которые под углом соединяют трубы между собой.

Видео описание

В этом видео показан пример каркаса из «профиля»

Бак – это второй по важности элемент душевой. Его можно заменить водопроводной трубой, которая будет идти из дома, но тогда это будет не летний душ, а обычный, который просто находится на улице.

Ёмкость для воды устанавливают на крышу душевой кабинки, чтобы не использовать дополнительные системы подкачки (мотор или газовую колонку, как в помещении), а также для обогрева воды с помощью солнца и тепла. Это позволяет экономить на нагревательных элементах.

Бак для душевой можно приобрести в магазине, так как там продаются пластиковые ёмкости различного объёма, а также сделать его из подручных средств, например, сварить из листов металла или взять готовую большую ёмкость (например, кастрюлю или бак от автомобиля) на 50 литров и более. Преимущество пластиковых баков в том, что они не ржавеют, а металлические ёмкости быстрее нагреваются и остывают.

В летнем душе, который находится на участке рекомендуется сделать пол для более удобного использования кабинки. При его наличии можно организовать систему слива, которая не даст воде разливаться вокруг душа, а будет скапливаться в одном месте.

Если нет возможности или необходимости в сборке пола, то можно просто постелить рифлёные резиновые листы на землю или доски, которые укладываются на грунт внутри. Это не слишком удобный вариант, так как вся конструкция будет ползать под ногами, а это может привести к травме.

Чаще всего пол в летнем душе делается из досок, так как это не скользкий материал. Также они не сильно нагреваются или остывают, что даёт возможность стоять на них босыми ногами и не испытывать дискомфорт. Для пола следует использовать тщательно отшлифованные доски, чтобы не загнать занозы в стопу.

Пол из дерева можно покрасить, чтобы он впитывал меньше влаги и прослужил более долгий срок. Но со временем доски могут прогнить или рассохнуться, поэтому их придётся менять. Чаще всего между досками оставляют щели, для стока воды.

Аналогом деревянного пола является решетчатый. Он тоже позволяет воде стекать свозь отверстия, но такая конструкция делается из металла, из-за чего она более долговечная и крепкая. Недостатком такого пола является то, что для комфортного использования душа придётся использовать коврик из резины или других влагостойких материалов, так как металл будет либо слишком холодным, либо горячим, а также скользким.

Как сделать душ на улице если под ним находиться бетонный пол? Для этого применяется водосток, который устанавливается под днищем кабинки. Из-за щелей в полу вода стекает в этот механизм и сливается либо в определённую ёмкость, либо за границы бетона в грунт.

Конструкция водостока может быть разной, в зависимости от затраченных средств и потребностей. Самый распространённый вариант слива на участке – это сток в землю. Это очень дешёвый способ, так как под полом душевой нет ничего, кроме грунта. Вода стекает в щели и впитывается в почву. Недостатком такого способа является то, что при длительном использовании кабинки вода перестанет успевать впитываться и будет растекаться вокруг душа.

Видео описание

В этом видео показана конструкция душа, который устанавливается на бетонную плиту

Ещё один метод организации стока – это сделать выгребную яму под кабинкой. Этот способ похож на прошлый, но вода не будет растекаться вокруг душа. Для этого яму укрепляют кладкой из камня (с щелями) или делают бак с отверстиями для того, чтобы вода впитывалась в грунт. Недостаток такого способа слива – это то, что из-за сырости ямы пол может быть холодным и в душевой будет неприятный запах.

Если нет возможности установки душевой кабины над почвой, то можно использовать поддон, который помещается под полом. Вода с него будет стекать в ёмкость, установленную рядом с кабинкой. Недостаток такого метода слива в том, что для его использования душевая должна находится на достаточной высоте, чтобы вода стекала в резервуар, а также то, что эту жидкость придётся сливать из сосуда, если она не будет успевать испаряться или душевая будет использоваться слишком часто.

Для стен кабинки можно использовать различные материалы, которые могут выполнять не только защитную, но и декоративную функцию. Например, душевая из профнастила – это один из способов, как сделать уличный душ более долговечным и при этом с нормальным внешним видом.

Профнастил – это прочный материал, который защитит человека внутри кабинки от ветра, а также закроет от обзора снаружи. Он имеет невысокую стоимость, мало весит, что облегчает всю конструкцию и выполняется в разных цветах, а это поможет подобрать вариант под дизайн участка.

Профнастил не ржавеет и не впитывает влагу. Недостаток такого покрытия в том, что при сильной жаре материал раскаляется, и воздух внутри кабинки будет чрезмерно нагреваться.

Стенки душевой, которые сделаны из досок, не так сильно греются, но они впитывают влагу. Это может привести к образованию плесени, запаху сырости, а также доски могут прогнить и сломаться. Деревянная облицовка имеет приятный внешний вид и её можно покрасить или оформить по дизайн участка.

Самым дешёвым способом закрыть внутреннее пространство кабинки от внешнего наблюдения – это обтянуть её плёнкой или брезентом. Эти материалы имеют не слишком высокую прочность, могут порваться от ветра или если их сильно задеть, а брезент будет впитывать воду, если его не пропитать влагоотталкивающими средствами.

Преимущество данного способа в том, что он самый быстрый. Обтяжку кабинки можно сделать за несколько минут и пользоваться ней, если остальные элементы душевой установлены. Этот способ лучше всего использовать для временного применения, если кабинка нужна срочно, а закрыть её нормальными материалами быстро не получится.

Ещё один способ закрыть душевую – это закрыть стенки шифером. Этот материал не сильно нагревается, быстро остывает и не впитывает воду, если на нем нет пор. Если они есть, то в них может образоваться плесень. Этот материал довольно крепкий, но может сломаться от сильного удара, а также он хорошо защищает от ветра.

Также для стен душевой используется толь и пластик. Первый материал – это гидроизоляционный материал, который чаще всего можно встретить в виде рулонов. Делается он из кровельного картона, пропитанного дегтевыми продуктами. Иногда толем называют рубероид с крупнозернистой посыпкой.

Этот материал подходит для обтяжки душевой, но его можно случайно проткнуть, так как его прочность не слишком высокая. Поэтому второй материал – пластик (или плексиглас), используется чаще, чем толь, так как он имеет низкий вес, приятный внешний вид, а также достаточно крепкий.

Видео описание

В этом видео показан пример летнего душа из профильной трубы с плексигласовой крышей

Недостаток пластиковых и плексигласовых покрытий является то, что их лучше не трогать и не подвергать нагрузкам в морозы, так как некоторые виды покрытия под действием слишком низких температур могу сломаться от нажатия рукой.

Плексигласовые покрытия, которые сделаны так, чтобы пропускать свет, но не давать чёткой картинки того, что происходит внутри, применяются для облицовки, чтобы не использовать дополнительные источники освещения.

Они, как и плёнка, могут помочь обойтись внешним освещением и не проводить его внутрь отдельно. Для непрозрачных материалов, например, профнастил, шифер или дерево, внутри кабинки придётся делать дополнительный источник света, так как если нет окон, то в душе будет темно.

Недостаток внутреннего освещения в том, что его потребуется тщательно изолировать от воды, так как если она попадёт на контакты, то может произойти короткое замыкание.

Если знать, как сделать душ и что для этого нужно, то проблем с его возведением быть не должно. Можно сделать слив воды из ведра с отверстием, но такого объёма не хватит для комфортного использования. Поэтому устанавливаются баки. Но для того, чтобы вода попадала в кабинку нужна система подачи воды.

Для этого можно использовать конструкцию из трубы, на концах которой есть резьба. Её устанавливают в отверстие, которое нужно проделать в дне бака. На одном конце такой трубы есть резиновая прокладка и гайка. Они нужны для герметизации отверстия.

На втором конце трубы тоже устанавливается гайка, которая затягивается и прижимает резиновую прокладку к дну бака. На конец трубки можно надеть лейку для разделения воды на маленькие струйки и более удобного использования душа.

Если у бака есть установленный кран, который идёт в заводской сборке, то можно не делать дополнительных отверстий, а подсоединить к нему резиновый шланг, который можно протянуть в душевую и прикрепить к нему лейку. Следует закрепить трубку в нужном месте кабинки, чтобы она не шаталась или удлинить шланг настолько, чтобы была возможность двигать его в нужном направлении во время использования душа.

Выбор места

При выборе места для душа из профильной трубы следует учитывать расположение деревьев, источников воды и то, как будет сливаться вода. Следует размещать кабинку подальше от растений и деревьев, так как они будут закрывать солнечный свет или могут завянуть, если слив будет идти в грунт.

Также не следует делать кабинку близко к дому, так как он тоже может закрывать свет, из-за чего вода будет плохо прогреваться, а также если сток идёт в грунт, то фундамент будет подмываться стоком.

Душевую следует ставить рядом со стенами дома только тогда, когда вода будет подаваться не из бака, а и водопроводных труб, которые идут из дома. Если не требуется обогрев, то такой вариант может подойти.

Кабинку не следует размещать в низинах, так как это затруднит сток воды. Лучше всего ставить душ на возвышенности или ровной поверхности. Если посадить рядом с конструкцией растения, которые любят влагу, но не засохнут от попадания в грунт мыльного раствора, то это создаст дополнительный источник поглощения влаги.

Сборка

Сделать летний душ из профильной трубы можно достаточно просто. Для этого требуется знать количество людей, которые будут использовать душевую, а также правильное место для размещения.

Размеры летнего душа из профильной трубы зависят только от того, какую конструкцию нужно построить, и какие средства на неё выделены. Если нужна небольшая кабинка, то не требуется делать большой каркас и тратить много облицовки.

Рассмотрим сборку душа на примере конструкции из профнастила. Для неё требуется заранее собрать каркас из профильной трубы. Перед началом сборки следует подготовить:

  • профнастил;
  • трубы (50х50 или 40х60);
  • фитинги;
  • лейку для душа;
  • бак;
  • шланг или трубку для подачи воды;
  • болты, саморезы и уплотнитель.

Также в процессе сборки следует применять строительный уровень и рулетку для более точных замеров конструкции. Чтобы сделать каркас требуется выложить на ровной поверхности 2 трубы, которые будут стоять вертикально и соединить их двумя поперечными креплениями из аналогичного материала. Высота конструкции зависит от требований, но рекомендуется делать её с запасом, так как во время сборки она станет немного меньше.

Видео описание

В этом видео показан пример сборки душа из профильной трубы

Для этого можно использовать сварку или делать крепёж болтами. Следует определиться какая часть конструкции будет сверху, а какая снизу, так как верхняя планка должна крепиться возле края трубы, а нижняя на расстоянии от 30 см, так как ножки душа требуется на 10-15 см погружать в бетон при установке.

Нужно сделать 2 половинки одинакового размера, которые потом требуется соединить перекладинами снизу и сверху на аналогичной высоте. После этого нужно выкопать с помощью бура траншеи для ножек и залить туда бетон, после чего пока он не застыл поставить в него каркас и выровнять его с помощью уровня.

До того, как бетон застынет, для выравнивания требуется подкладывать что-то под нижние перекладины каркаса. После застывания можно приступать к обшивке стен и установке бака на верней части кабинки. Если у ёмкости нет ножек и она из пластика, то рекомендуется подстелить под неё слой резины, чтобы не продавливать стенки бака.

Как сделать летний душ на даче: варианты и постройка своими руками

Летняя пора дарит нам теплое солнце, зелень, цветы и прекрасную возможность принять душ на свежем воздухе. После тесноты городской квартиры эта процедура приносит приятное ощущение обновления и единения с природой.

Не смотря на простоту конструкции уличного душа, существует множество интересных вариантов ее реализации. С самыми интересными и выгодными для строительства на дачном участке мы познакомимся в этой статье.

Варианты летнего душа для дачи

Не секрет, что построить летний душ для дачи можно из разных материалов. Для каркаса можно взять профильный металл или деревянный брус. Для заполнения стен кабинки оптимально подходит сотовый поликарбонат, профнастил, брезент, полиэтиленовая пленка, сайдинг, блокхаус.

Кроме использования каркасной конструкции, стены душевой кабины можно сложить из блоков или кирпича. Отделение для помывки может быть одиночным или сблокированным с туалетом. Такое решение удешевляет строительство и позволяет рационально использовать площадь участка (фото №1).

Самый простой и недорогой уличный душ — каркас из деревянных брусков, обшитых строганной доской (фото №2-3).

Главное, чему нужно уделить внимание в этом случае – прочность рамы, на которых будет стоять емкость. Стойки каркаса нужно защитить от гниения и усилить уголковыми раскосами. Бетонный пол можно заменить стандартным душевым поддоном, направив мыльную воду из него в общий септик.

Если у вас есть болгарка и сварка, то можно сделать летний душ своими руками из металлопрофиля и обтянуть его стены брезентом. Если сварочного аппарата нет, то каркас собирают, используя резьбовые соединения, и усиливают углы стальными пластинами-«косынками» (фото №8-9).

Этот вариант душа удобнее одноместной кабинки, поскольку в нем есть два изолированных отделения: для раздевания и помывки.

На фото №10 представлен популярный среди дачников садовый душ. В нем также используется металлический несущий каркас, но заполнение боковин сделано из пленочной ширмы, надетой на кольца и шнур.

Металлическая основа кабинки легко комбинируется с профнастилом. Так получается простая и надежная конструкция, хорошо защищенная от ветра (фото №11).

В заводских условиях кабинки для летнего душа чаще всего изготавливают, используя два материала: профильную трубу и листовой поликарбонат. При желании сэкономить такая же конструкция может быть собрана самостоятельными усилиями. Получается эстетично, долговечно и практично (фото №13-14).

Габариты данной конструкции рассчитаны на установку плоского пластикового бака с «лейкой».

Форма душевой кабины не обязательно должна быть прямоугольной и закрытой с трех сторон. На фотографии №15 представлено интересное решение на основе деревянной брусовой стенки и металлической трубы, по которой перемещается ширма. Тяжелый бак на такой душ не поставишь. Он рассчитан на подачу подогретой воды из домашнего водопровода.

Каркас для летнего душа не понадобится, если вы пристроите его к стене дома. Для этого нужно облицевать ее водостойким материалом и вывести на поверхность смеситель со шлангом. Засыпав пол крупной галькой и сделав простой дренаж, вы получите то, о чем мечтали: уютный уголок для водных процедур, наполненный воздухом и светом (фото №16). Если вам не нравится открытый вариант пристенного душа, то поставьте у стены легкое как на фото №17.

Плетущиеся растения можно успешно использовать для заполнения стенок уличного душа. Все, что нужно для такого решения – решетчатая ширма из сетки, на которой плющ, хмель или виноград сплетут живой ковер.

Рассматривая материалы, из которых можно построить душевую конструкцию, не забывайте о натуральном камне. Вариант, представленный на фотографии №18, прекрасно дополнит дизайн ландшафта.

Кладка ограждения в данном случае выполнена насухо, без использования раствора. Он здесь не нужен, потому в работе использовался плоский камень. Он надежно держится в массиве стены за счет своего веса. Рассмотренный вариант не предполагает установку емкости, поскольку ее вид испортит красоту каменного кружева. Вода в душевую лейку подается из внешнего водопровода.

Если на вашем участке есть старое дерево, не спешите пилить его на дрова. Его ствол можно использовать в качестве оригинальной инсталляции для летнего душа. Окружите его бетонной стенкой криволинейного очертания, и ваше творчество порадует соседей и друзей (фото № 19).

Продолжая обзор вариантов летнего душа, отметим, что его можно соорудить не только из покупных, но также из недорогих подручных материалов.

На фото №20 вы видите такую конструкцию. Каркас у нее сделан из деревянных брусков. В качестве ограждения использовано плетение из ивовой лозы, которая растет рядом с дачными участками.

Собираясь построить на даче хозяйственный блок из кирпича, не забудьте запланировать в нем отделение для душа (фото №21-22).

На прочных каменных стенах такого сооружения можно без проблем установить баки для душа любого объема и формы.

Ориентировочная стоимость готовых вариантов

Душевые кабинки заводского производства представлены в нескольких вариантах. У одних металлокаркас снабжен ширмой из синтетической ткани. Другие обшивают сотовым поликарбонатом или полностью изготавливают из модульных пластиковых панелей. Покупателю предлагают два планировочных решения: летний душ с раздевалкой и без нее.

Средняя цена уличного душа с влагостойким тентом и пластиковым 200-литром баком (с подогревом) составляет 15 000 рублей. За каркасно-тентовую конструкцию, дополненную раздевалкой и умывальником, придется заплатить не менее 18 000 рублей.

Одноместную кабинку из сотового поликарбоната на оцинкованном каркасе с подогреваемым 200-литровым баком можно купить по цене от 20 000 рублей. Эту конструкцию можно дополнить раздевалкой, доплатив за нее около 5 000 рублей.

Летняя душевая кабина из пластика на металлическом каркасе, снабженная подогреваемым баком обойдется не дешевле 24 000 рублей.

Заметим, что цены могут очень существенно разниться в регионах РФ, поэтому самую актуальную информацию вы сможете узнать у местных производителей.

Как построить летний душ своими руками?

Выбор материала в этом случае зависит от набора инструментов, которым вы располагаете. Если в хозяйстве нет сварочного аппарата и болгарки, то каркас делается из строганных брусков. Обшить его можно доской, пластиковой вагонкой или просто закрепить на стойках пленочный водонепроницаемый материал.

Летний душ из поликарбоната на металлическом профиле долговечнее деревянного и не намного сложнее в сборке. Для этой работы нужно заготовить стальной уголок 50х50мм или профильную трубу сечением 40х20мм (толщина стенки 2 мм). Количество покупаемого профиля подсчитывают, исходя из габаритов душа: высота 2,1 метра, длина и ширина – 1 метр.

Размеры кабины могут отличаться от указанных, поскольку ее длина и ширина зависят от габаритов купленного бака. Длину стоек нужно взять на 10 см больше высоты каркаса (для бетонирования).

Сборку боковин удобнее делать на ровной асфальтированной или бетонной площадке, используя магниты сварщика для фиксации профилей.

Последовательность операций выглядит так:

  1. Попарно укладываем на площадке две стойки и две перекладины и свариваем их внахлест.
  2. Установив боковые рамы вертикально, прихватываем к ним сваркой два поперечных профиля, проверяем углы и фиксируем стыки рабочим швом.
  3. Залив бетонную стяжку под кабинку душа ставим в нее готовый каркас так, чтобы ножки стоек погрузились в бетон. Проверяем вертикальность установки (при необходимости регулируем глубину заделки стоек в стяжку).

После этого остается сварить рамку двери и закрепить на ней петли. Работу завершает резка сотового поликарбоната и его фиксация саморезами к каркасу душа. Для сбора воды можно использовать стальной поддон или же на стадии бетонирования сделать канал для стока, установив в него трап и канализационную трубу.

В качестве резервуара мы рекомендуем использовать плоские пластиковые баки. Они проще в монтаже и выполняют функцию крыши, полностью закрывая душевую кабинку.

Оцените статью
Добавить комментарий