Как просверлить отверстие в бетоне под розетку правильно

Как вырезать керамическую плитку под розетку

На современной кухне необходимо предусмотреть место для установки бытовых приборов — таких, как посудомоечная машина, кофеварка, микроволновая печь, холодильник, электрочайник. При наличии такой техники повышаются требования к сечению электропроводки.

На этапе проведения ремонта в кухонном помещении необходимо разработать схему и обозначить места расположения розетки на фартуке кухни. Монтаж такого оборудования можно провести своими руками, но для этого понадобятся некоторые знания.

Основные нюансы размещения розеток

Фартук располагается в рабочей зоне. Он защищает поверхность стены от брызг, возникающих во время приготовления пищи. На практике применяется несколько способов расположения розеток на кухонном фартуке, но не каждый из них подойдёт под конкретное помещение.

Здесь необходимо учитывать габаритные размеры комнаты, расстановку мебели и другие нюансы. Располагать точки подключения электроприборов нужно таким образом, чтобы установленная кухонная техника была удобна в использовании.

На начальной стадии работ продумывают схему расположения розеток и вычисляют их количество. Одним из лучших способов размещения точек подключения считается их установка на одной параллельной линии. При использовании маломощных бытовых приборов, которые будут работать одновременно, к одной линии подключается сдвоенная розетка.

Совет! Для вытяжки, электроплиты или холодильника используйте отдельный вход.

Во время проведения ремонтных работ проложите трехжильный медный кабель. Такая проводка дает возможность заземлить евророзетки. При выборе сечения кабеля учитывайте суммарную мощность всех бытовых приборов (если они одновременно подключены к электросети).

Изделия отечественного производства рассчитаны на среднюю нагрузку в пределах 1,5 кВт, более дорогие зарубежные аналоги выдерживают мощность электроприборов 3,5 кВт.

При расчёте количества точек подключения определите места для установки дополнительных элементов, ведь количество кухонной техники может увеличиться со временем.

Установка розеток на кухне на фартуке должна проводиться над столешницей — приготовление пищи происходит именно в этой зоне. К нижней линейке выводов подключаются такие приборы, как варочная панель и холодильник.

Этапы проведения работ

На начальном этапе необходимо определиться с тем, где будут устанавливаться розетки. Перед укладкой керамической плитки нужно подготовить в ней основания для последующего монтажа подрозетников.

Выпиливая отверстия, рекомендуется делать вырезы в центре плитки. Если они будут прилегать к шву, может образоваться трещина или скол. Также при таком способе установки будет трудно добиться плотного прилегания рамки розетки к поверхности плитки.

Профессиональные мастера рекомендуют обратить внимание на накладные розетки. По их мнению, именно они будут устанавливаться на плитку «кабанчик» без неэстетичных зазоров. Для установки накладных элементов в поверхности плитки достаточно сделать небольшое отверстие для электрической проводки. По этой причине материал практически невозможно испортить.

Правила установки

При составлении плана размещения точек подключения электроприборов нужно отталкиваться от следующих правил:

  1. Нижний ряд розеток в рабочей зоне располагают на уровне 10 см от уровня чистого пола в кухне.
  2. Бытовые приборы размещают на расстоянии 1,5 метра от точки подключения с учетом длины кабеля. Для встроенной техники этот параметр уменьшен до 1 метра, ведь она будет постоянно находиться на одном месте.
  3. Вывод для подсоединения вытяжки монтируют на одной высоте с прибором.
  4. Запрещается установка точек подключения над варочной поверхностью или мойкой. Это предотвратит попадание влаги и частиц жира на клеммы.
  5. Для мощных приборов используются розетки с подсоединением к отдельному кабелю.
  6. Отдельная точка подключения предусматривается и для вытяжки на кухне. Вывод устанавливают на расстоянии 5 см от края шкафчика. Это требование также касается подключения посудомоечной машины, духовки и телевизора.

Кухня – это помещение с особенным температурным режимом. Процесс приготовления пищи сопровождается выделением влаги. На стенки постоянно попадают капли воды и жира.

Для безопасного использования бытовых приборов необходимо предотвратить скопление жидкости в точках подключения. На кухне рекомендовано использовать накладные розетки со специальными защитными крышками.

Подготовка к монтажным работам

Когда план размещения источников питания составлен, переходят к монтажным работам. На начальной стадии делают пометки на стенах в местах расположения выводов кабеля. Такие операции проводятся при помощи маркера или карандаша.

Монтаж точек подключения на фартуке кухни зависит от материала его изготовления. Приведём конкретные примеры:

  1. Если поверхность рабочей зоны выполнена из фанеры с отделкой или керамической плитки, то для монтажа розеток нужно просверлить отверстия необходимого диаметра в покрытии. Далее происходит установка пластиковой обоймы и подключение проводов.
  2. Стеклянные фартуки пользуются огромной популярностью у потребителей. Этот материал визуально расширяет пространство, его легко очищать от загрязнений. В случае, когда фартук изготовлен из стекла, монтажные работы значительно усложняются. При использовании такого изделия необходимо провести тщательные расчеты, выполнить точные замеры и составить предварительный план. Эти данные передают изготовителям стеклянного фартука, чтобы они могли сделать отверстия под розетки в заводских условиях. Сверлить стекло дома не рекомендуется. Для этого необходим специальный инструмент.

Иногда для установки выводов на фартуке делают уступ из МДФ или массива древесины. Это красиво, но не безопасно. Размещать скрытые розетки здесь не рекомендуется. При подключении остальных видов приборов необходимо скрутить и зачистить провода. После подключения жилы кабель изолируют, чтобы предотвратить возможный перегрев. Провод фазы и нуля располагают в двух противоположных сторонах.

Важно! При отсутствии необходимых навыков прокладку кабеля и монтаж точек подключения бытовых приборов лучше доверить профессионалу.

Особенности установки розетки на кухонный фартук

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • перфоратор или ударную дрель с коронками нужного диаметра;
  • кабель нужного сечения;
  • молоток и долото;
  • саморезы;
  • болгарку с абразивным диском;
  • розетки с защитной крышкой.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к основным работам. Монтаж розетки на фартук проводится в такой последовательности:

  1. Просверливается отверстие в стене в местах расположения точек подключения в соответствии с раскладкой.
  2. Устанавливается подрозетник, вырезается часть изделия для выведения проводов.
  3. Делается облицовка фартука керамической плиткой, мозаикой или другим материалом. Если рабочая поверхность выполнена из стекла, то отверстия здесь должен делать производитель.

Совет! При использовании фартука с фото или специальным рисунком, места размещения точек подключения выбирают таким образом, чтобы не нарушать целостность изображения.

Алгоритм подключения

Для правильного монтажа точек подключения электроприборов необходимо всё тщательно просчитать. Проводка не должна пересекаться с инженерными коммуникациями (газовыми и водопроводными трубами, вентиляционной системой). Это будет гарантировать их правильную и бесперебойную работу.

Алгоритм подключения розетки можно разделить на следующие этапы:

  1. Выключить рубильник.
  2. По разметкам на стене сделать отверстия для подрозетника. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой.
  3. По линиям разметки необходимо проштробить стену. Эти операции осуществляются при помощи болгарки с абразивным диском. Для удаления ненужной штукатурки используется молоток и долото. Кроме того, можно использовать перфоратор со специальной насадкой.
  4. Уложить кабель.
  5. Зафиксировать провод хомутами и саморезами, заполнить штробы раствором. Когда смесь высохнет, дополнительно выравнивается поверхность шпаклевкой.
  6. Одну из сторон кабеля подключить к выводам розетки, вторую — к распределительному щитку.
  7. Проверить прочность соединения.
  8. Прикрутить прибор к подрозетнику.

На завершающем этапе работ необходимо включить рубильник, проверить функциональность всех установленных розеток. Для этого достаточно включить миксер или другой бытовой прибор, проверив его работу в каждой точке.

Монтаж розетки: важные правила

В быту обычно возникает две ситуации, связанные с монтажом розеток:

  • установка новой розетки с заменой проводки;
  • установка дополнительной розетки, проводка при этом остается прежней.

Рассмотрим подробнее, что подразумевает грамотный монтаж розеток в ванной комнате, который сопровождается прокладкой новой проводки.

делая ремонт лучше запитать проводку в ванной через отдельный электрокабель;

электрокабель следует использовать трехжильный с двойной изоляцией, имеющий защитный проводник;

розетки для ванной должны быть оснащены третьим заземляющим контактом;

те розетки, которые монтируются на удалении в 0,6 — 2,4 м от ванны или раковины (как и происходит в большинстве квартир) должны быть полугерметичными, рекомендуется использовать устройства с защитными крышками;

ради повышения безопасности для ванной комнаты устанавливается свой автомат защиты;

помимо автомата защиты рекомендуется также установить УЗО с номиналом больше, чем у автомата.

Рекомендации экспертов

Если фартук на кухне выполнен из керамической плитки или другого материала с однотонной поверхностью, точки подключения бытовых приборов располагают на одной линии на расстоянии 10-30 см от поверхности столешницы.

В данном случае рекомендовано использовать максимально допустимый размер — 30 см. Столешница, загроможденная продуктами, посудой и бытовыми приборами затрудняет доступ к низко расположенным розеткам.

Совет! Количество выводов на самом фартуке должно быть минимальным, лучше разместить их по краям рабочей поверхности. Соблюдайте безопасные расстояния при размещении точек подключения возле мойки и варочной поверхности.

Розетки на кухне условно распределяют на трех уровнях. Первый — самый верхний — используется для подключения светильников и вытяжки, средний ряд предназначен для бойлера, холодильника и электроплиты.

Эта линия размещается ниже столешницы, её не видно за гарнитуром. Следующий ряд точек подключения установлен на фартуке, он используется наиболее часто. Сюда подключают миксер, блендер, микроволновую печь, тостер и другие бытовые приборы.

Правила монтажа

При размещении источников питания следует придерживаться норм электробезопасности:

  • Подключаемый прибор должен находиться в радиусе не более полутора метров от розетки.
  • Расстояние от розетки на фартуке до пола должно составлять от одного до полутора метров.
  • Провода и контакты должны быть водонепроницаемыми.
  • Категорически запрещено монтировать розетки в кухонный фартук в зоны над плитой и мойкой.
  • Важно! Сама по себе процедура монтажа розеток на кухонный фартук не является технически сложной, но она состоит из нескольких этапов, в каждом из которых следует учитывать перечень нюансов.

Если есть сомнения, что удастся учесть каждый из них, лучше доверить процесс монтажа источников электропитания профессионалам, так как ошибки в проведении подобного рода работ могут иметь опасные последствия.

Интересная статья: Дизайн плитки мозаики для кухни на фартук

Как сделать отверстие в кафельной плитке под розетку (выключатель)?

Если вам нужно сделать ремонт в одной квартире купите дешевую коронку без алмазного напыления с победитовыми зубьями (смотри фото) за 8-15$. Такой коронки вполне хватит, чтобы нормально просверлить 20-50 отверстий. Конечно, коронки предназначены для перфораторов, но и в дрель они нормально вставляются, главное, зажимать получше. Плитку нужно класть на ровную, не твердую поверхность, желательно на деревянную. Диаметр стандартной монтажной коробки под розетку или выключатель — 65 мм, а вот диаметр коронки зависит от фирмы производителя и может быть 65, 66 и даже 68 мм. Впрочем большого значения это не имеет.

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки. Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

Высверлить дрелью (перфоратором в режиме дрели) со специальной коронкой с алмазным напылением.

При высверливании отверстия таким способом у вас уйдет больше времени, но результат будет намного лучше. Плитка почти никогда не бьется и сколы по краям отверстия небольшие. Чем новее коронка, тем лучше результат и тем меньше времени вам понадобится. Сильно давить на дрель не надо, если коронка нормальная, за 2-5 минут отверстие вы протрете.

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки.

Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю — «балеринкой».

Этот способ годится, если нужно просверлить 10-20 отверстий. Больше «балеринка» не выдерживает, да и вообще может сразу погнуться — зависит от модели и качества металла. Но цена «балеринки» не большая — 2-10$. Выглядят балеринки так:

Сверлить нужно аккуратно сильно дрелью не качать, а если у вас есть штатив для дрели, то вообще прекрасно.

Коронкой (кольцевой пилой) с твердосплавными напайками.

Главный недостаток — высокая цена кольцевых пил с твердосплавными напайками — 40-60$, что ненамного дешевле алмазных коронок. Выглядят коронки так:

Для лучшего качества можно использовать штатив для дрели.

Высверлить дрелью (перфоратором в режиме дрели).

Этот способ годится, если нет коронки или вам неохота ее покупать. По времени это самый долгий способ. Приложите коробку к плитке обведите черным маркером или простым карандашом, если плитка не глянцевая. Просверлите около 20 отверстий диаметром 6-8 мм, как показано на рисунке (край просверленных отверстий должен заходить за линию на 1-2 мм). Аккуратно выбейте середину, а оставшиеся зубцы удалите с помощью плоскогубцев:

Разметка и сверление производятся с лицевой стороны плитки.

Выпилить алмазным полотном.

Способ, который я использую чаще всего, особенно когда выключатель или розетка попадают не на одну, а на две плитки и использование коронки невозможно. Если выключатель попадает на одну плитку, высверлите 1 отверстие диаметром 10-12 мм, так чтобы край просверленного отверстия не доходил до линии 1-2 мм. Вставьте в просверленное отверстие полотно и после этого закрепите полотно на ножовке по металлу. Чем новее полотно, тем быстрее вы выпилите отверстие, но все равно минут 10-20 повозиться придется. Выглядит алмазное полотно так:

Алмазные полотна продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4$. Чтобы глазурь на плитке не откалывалась, резать плитку нужно только в одном направлении, двигая ножовку по металлу и, соответственно, полотно вниз. Само собой глазурь или лицевая сторона плитки у нас сверху. Поднимать полотно нужно аккуратно, опять же чтобы не отколоть кусочек глазури.

Этот способ хорош еще и тем, что позволяет сделать в плитке прямоугольное отверстие, овальное или любой другой формы под любую декоративную вставку, полудрагоценный камень, панцирь рапана и т.д. В таких случаях, если срез будет виден после финишной отделки, его желательно обработать шлифовальной шкуркой.

Читайте также:  Красивые шторы в спальню — креативные идеи

Примечание: Если плитка уже наклеена на стену, то вам подойдут только способы №2,3 и 4.

И не забывайте смачивать плитку, этим вы не только ускорите процесс, но и продлите срок службы инструмента и уменьшите количество пыли.

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

Дополнительный инструмент для сверления бетона

Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

  • Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
  • Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

  • Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
  • Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

Сверление стены дрелью

Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

  • На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
  • После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
  • Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

Нюансы правильного сверления бетона

Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

  • Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
  • Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
  • Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
  • Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
  • Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
  • Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
  • При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.

Полезный совет о том, чем промыть радиатор отопления

Нам кажется, что отопительный сезон всегда наступает не вовремя. Что касается централизованного отопления, то здесь всё происходит строго в соответствии с установленными сроками, так что готовиться к отопительному сезону лучше заранее. В частности отопительные системы, работающие продолжительное время, требуют периодической чистки радиаторов отопления. Особенно если это чугунные радиаторы, которые сегодня установлены в большинстве квартир. И неважно в этом случае, централизованное у вас отопление или индивидуальное, ведь коррозия действует без разбора. Сегодня существует много способов, как промыть радиатор отопления, однако стоит разобраться немного с симптомами, которые показывают, что ваша система требует промывки.

Когда надо чистить радиаторы отопления

Основным показателем уровня комфорта является температура в помещении. По установленным нормам минимальный её показатель для квартир и жилых домов составляет 18°C, однако многие начинают чувствовать уютно лишь тогда, когда этот показатель достигает отметки 21°C, а может и того выше. Что же делать, если температура в квартире, ниже установленных норм, а представители коммунальных служб утверждают, что тепло подаётся ими в полном объёме. Вероятнее всего, что так оно и есть, просто в вашей квартире забились радиаторы – проблема, с которой приходится встречаться довольно часто. О том, что ваши радиаторы требуют промывки, говорят следующие факторы:

  • пробуя стояк отопления, вы вдруг обнаруживаете, что его температура гораздо выше, чем температура радиаторов отопления;
  • в одной комнате радиаторы работают с максимальной отдачей, а в другой они еле тёплые или совсем не греют;
  • в квартире ваших соседей по стояку тепло, а вы не перестаёте жаловаться на качество отопления в вашей квартире;
  • радиатор отопления в верхней его части слегка тёплый, а низ его холодный;
  • секции радиаторов прогреваются не одинаково.

Если хотя бы один из этих симптомов обнаружен, то необходимо приступать к «лечению» ваших радиаторов.

Это можно сделать разными способами, но делать это необходимо, так как платить за отопление всё равно придётся. А за что платить, зададите вы себе вполне логичный вопрос. Таким образом, не откладывая в долгий ящик, проблему надо решать. Если вы ещё не знаете, как промыть радиатор отопления, то рекомендуем пообщаться со специалистами, или внимательно прочитать эту инструкцию.

Пневмоимпульсная очистка радиатора

Какие существуют способы промывки радиатора отопления

Большинство квартир старой постройки до сих пор оборудовано чугунными радиаторами отопления, которые требуют периодической чистки и промывки. Если вы пользуетесь услугами централизованного отопления, то желательно это сделать сообща с соседями. Несколько легче тем, кто проживает в частных домах или квартирах, оборудованных системами автономного отопления. В этом случае вы не зависите от прихотей коммунальщиков, да и соседей упрашивать не придётся. Достаточно лишь вашего желания. Какие же способы промывки радиаторов отопления существуют:

  1. Централизованная промывка стояков, которая применяется в условиях многоквартирных домов. Такие меры являются очень эффективными, так как в этом случае используется прогрессивная методика гидропневматической промывки. Она заключается в том, что в стояк системы отопления под высоким давлением подаётся смесь, состоящая из сжатого воздуха и воды. При этом смесь подаётся специальными компрессорами с определённой периодичностью. В результате поступающих импульсов в воде образуются пузырьки воздуха, которые способствуют отслоению налётов на внутренней части радиатора. Данный метод является очень эффективным, однако для этого нужны определённые вложения.
  2. Индивидуальная чистка радиаторов отопления, которую можно производить различными способами. Такая чистка связана с полным демонтажем приборов отопления, что иногда вызывает некоторые сложности. К тому же это часто долгий и кропотливый процесс, однако финансовые затраты при этом минимальные.

Учитывая тот факт, что большая часть квартир и тем более частных домов в наше время оборудованы автономными системами отопления, на индивидуальной промывке радиаторов стоит остановить особое внимание. Существует несколько способов, которые позволяют промыть радиаторы самостоятельно. В большей степени это касается чугунных радиаторов отопления, однако, можно таким же образом почистить чугунные и даже алюминиевые радиаторы отопления. Рассмотрим самый популярный способ, доступный каждому, кто умеет держать в руках газовый ключ.

Основная технология и последовательность промывки радиаторов отопления

Если вы решили промыть радиатор отопления самостоятельно, то для этого понадобится нехитрый набор инструментов, необходимых для демонтажа и установки радиатора, ветошь и чугунная ванна. Если у вас установлена акриловая или чугунная ванна, но есть возможность сделать это на улице, вам несказанно повезло. В случае с чугунной ванной всё делается в следующей последовательности:

  • снимаем радиатор отопления – к сожалению, это вынужденная мера;
  • выстилаем дно ванной ненужными тряпками, чтобы обезопасить эмаль от повреждения, также для безопасности, но уже системы канализации, устанавливаем сетку на слив, что оградит канализацию от попадания в неё вымытых твёрдых частиц;
  • разбираем смеситель, сняв с него лейку, ведь для этой процедуры нам нужен сконцентрированный напор воды;
  • начинаем промывку радиатора. Для достижения лучшего эффекта его необходимо периодически проворачивать.

В ходе промывки радиатора, возможно, придётся дополнительно удалить твёрдые частицы, которые необходимо проталкивать специально приготовленной для этой цели проволокой или другим подручным средством. Таким образом, необходимо промывать радиатор до полной его очистки. Об этом скажет чистая вода, которая будет с них вытекать. Что касается промывки на улице, то для этого вам надо протянуть шланг с водой и делать всё в той же последовательности. Естественно, после промывки внутренней поверхности, необходимо почистить радиатор снаружи, придав ему эстетичный внешний вид.

Очень хороших результатов можно добиться с использованием для промывки радиаторов специальных устройств. В этом случае не требуется демонтаж радиаторов. Однако у данного способа есть существенный недостаток – высокая стоимость оборудования, которое, учитывая не частые работы по промывке радиатора, покупать нецелесообразно. Такие устройства используют часто коммунальные службы или строительные компании, которым приходится сталкиваться с подобной проблемой довольно часто.


Промывка радиаторов при помощи специального оборудования – видео

Если случилось так, что ни один из этих способов вам не подходит и промывка проточной водой невозможна, можно сделать это иначе. Для этого просто залейте в радиатор горячую воду и добавьте чистящее средство, лучше использовать для этого кальцинированную соду. Примерно через час постучите по радиатору деревянным молотком, слейте воду и проделайте подобную процедуру ещё несколько раз, до полной очистки. Также для этого можно жидкость для промывки автомобильных радиаторов и молочную сыворотку, но такие способы используются значительно реже.

Как качественно промыть батареи отопления — полезные простые советы

Есть несколько хитростей мытья батарей (радиаторов) отопления разных конфигураций. Для этого используют материалы и средства, не портящие их поверхность.

Способы очистки радиаторов отопления внутри и снаружи

Батареи отопления очищают сухим и влажным методом. При сухом способе снаружи и между сегментами убирают пыль, сор, паутину с помощью салфеток, тряпки, метелки, пылесоса, фена.

При влажном методе поверхность промывают с водой и/или моющим раствором. Используют губки или пароочиститель, моющий пылесос, другой инвентарь.

Моющие препараты на покрытие наносят:

  • пульверизатором;
  • губкой;
  • тряпкой;
  • покрасочной кисточкой.

Внутреннюю поверхность в трубах устройств отопления промывают химией. Из оборудования чаще используют аппараты «Крот мини», «Зевс-24», «Тайфун».

Как и чем лучше промыть чугунные батареи:

  • щеточными насадками;
  • парогенератором;
  • бытовой химией без растворителей.

Алюминиевые батареи отопления нельзя промывать растворами с едкими щелочами или кислотами, уксусом, уксусной эссенцией. Запрещено тереть сухой содой, абразивным инвентарем.

Чем промыть лучше биметаллические батареи отопления:

  • поролоновой губкой или хлопковой салфеткой;
  • жидкими средствами без растворителей.

Поверхность из биметалла или алюминия разрешается промывать моющим пылесосом или экстрактором, пароочистителем.

К просмотру видео:

Сухая чистка

Пыль стирают сухой салфеткой из микрофибры. Между ребрами убирают тканью, прикрепленной к линейке или тонкой гибкой ручке. Паутину с пылью можно смахивать пипидастром (метелкой) из антистатического материала.

Читайте также:  Кирпич силикатный вес 1 штуки

Пылесос

В домашних условиях пылесосят труднодоступные зоны батареи отопления.

Какие насадки используют для очистки от пыли, сора, паутины:

  • щелевая — пылесосят между секциями, батареей и стеной, полом;
  • круглая щеточная с длинной щетиной — пылесосят все стороны батареи, участки со щелями.

При влажном методе очищают батареи отопления моющим пылесосом с плоскими и щеточными насадками. С наружной поверхности промывают налет и загрязнения, протирают салфеткой из микрофибры.

Феном легче очистить от пыли, сора, паутины поверхность между секциями и в щелях. Сзади батарей отопления вешают влажную простынь, чтобы частички оседали на ткани. Затем включают прибор и сдувают сухие отложения. При загрязнениях покрытие промывают, вытирают насухо.

Парогенератор

Очищение паром заменяет промывание водой с моющей бытовой химией.

Пароочиститель удаляет жирный налет или другие загрязнения любого происхождения без применения химии.

Парогенератором промыть батареи отопления можно по следующему алгоритму:

  1. Ставят позади батареи отопления непромокаемый экран для защиты стены от действия пара.
  2. Наливают воду в пароочиститель, дожидаются закипания.
  3. Надевают круглую щетку или микроволоконную обтяжку, обрабатывают паром наружную поверхность.
  4. В труднодоступных местах очищают с насадкой в виде длинной узкой трубки. Отпаренные загрязнения стирают вручную салфеткой.
  5. Все поверхности протирают насухо.

Если все же использовалась химия, состав с батареи отопления водой не промывают: моющие и дезинфицирующие вещества убираются паром.

Пульверизатор

Применяют во время влажной уборки.

  1. Перед промыванием стену за батареей отопления прикрывают непромокаемым защитным экраном, а на пол под ней ставят поддоны.
  2. В бутылку с распылителем наливают моющий раствор.
  3. Орошают всю поверхность, включая щели между секциями. Оставляют на четверть часа.
  4. Надевают тканевые перчатки для хозработ и руками с батареи отопления стирают размягченные отложения.
  5. Смывают моющее средство.
  6. Протирают насухо салфетками.

Снаружи моют теми народными средствами или бытовой химией, которые безопасны для покрытия отопительного прибора, кожи рук, органов дыхания.

Кисточки для покраски окон

Используют покрасочную кисть с длинной ручкой и загнутым под углом держателем щетины. Промывают в узких просветах между элементами радиатора, на задней части корпуса. Также ею наносят смывку краски.

Зубная щетка

Подходит для чистки батарей из чугуна, удаления загрязнений в труднодоступных зонах любых радиаторов отопления.

  1. Пол и стену позади батареи отопления защищают экраном.
  2. Увлажняют радиатор.
  3. Зубной щеткой наносят моющее средство, начищают поверхность.
  4. Ополаскивают водой.
  5. Протирают насухо.

Зубной щеткой и жирорастворимым средством проще всего отчистить налет на кухонных поверхностях.

Полив водой со шланга

Обычно шланги используют для промывки внутри труб, чтобы убрать отложения, ржавчину.

Как батарею отопления промыть снаружи:

  1. Между стеной и радиатором отопления ставят водонепроницаемый экран.
  2. На пол стелют клеенку, размещают глубокие подносы.
  3. Подключают шланг к водопроводному крану.
  4. Включают горячую воду на максимальный напор, струю направляют сверху вниз, промывая внутри от пыли подряд все секции.
  5. Выключают воду.
  6. Поверхность протирают насухо.

Очищать лучше с напарником. Он своевременно перекроет кран, выльет воду с поддонов.

Перед очисткой отопительную батарею можно смазать моющим средством, а затем промыть со шланга.

Поролоновая губка

Губку банную либо для мытья посуды используют при влажной чистке снаружи. Если батарею отопления моют между элементами и в узких щелях, поролон прикрепляют к гибкой ручке или линейке.

Химические и народные средства

Батареи отопления не промывают средствами с хлором. Испарения токсичны. Если используют, обязательно проветривают помещение и работают в респираторе.

Для очистки не используют едкие щелочи и кислотосодержащие препараты. Они портят покрытие.

Перекись водорода

Используют 3%-ный раствор перекиси водорода. Им отбеливают покрытие, растворяют жир и иные органические загрязнения, дезинфицируют. Советуют оросить поверхность, через 10 минут протереть тряпкой. Водой можно не промывать.

Лимонная кислота

Средство отчищает батарею отопления, ароматизирует. Раствором из 3 ч. л. лимонной кислоты и 250 мл теплой воды промывают наружную поверхность. После покрытие протирают влажной тряпкой, сухой салфеткой.

Пищевая сода

Для промывки наружных поверхностей батарей отопления используют только содовый раствор. Жидкость не повредит покрытие.

Рецепт средства с содой:

  • 2 ст. л. сухой пищевой либо кальцинированной соды;
  • 2 л горячей воды температурой 70–80 ºC.

Соду заливают водой, размешивают, охлаждают до комнатной температуры. Перед применением фильтруют сквозь слой ваты.

Уксус

Работают при открытом окне и в респираторе. Неразведенным столовым уксусом или водным раствором 1:1 промывают батарею отопления с наружной части. Можно распылять из пульверизатора. Через 5 минут протирают тряпкой/губкой и чистой водой.

Моющие средства для посуды

Средства для мытья посуды хорошо растворяют жирный налет.

Лучше всего промывать с гелем:

  • Fairy;
  • Sodasan;
  • «Сарма»;
  • AOS.

На жирный налет наносят неразбавленный гель. Через полчаса покрытие от средства промывают водой.

Использование специальных составов

Сложные загрязнения очищают пятновыводителем. Подходит «Антипятин», Vanish, «Персоль Экстра». Средство оставляют на четверть часа, промывают водой.

Старую краску с батареи отопления очищают быстродействующей смывкой в форме геля или аэрозоля. Препарат наносят, не снимая секции с трубы. Размягченный слой отделяют шпателем. Радиатор промывают мыльным раствором, ополаскивают водой, сушат и красят.

К просмотру способ очистки радиатора от твердых засоров:

Батареи промывают снаружи перед сезоном отопления и после него. Сухую очистку делают еженедельно во время уборки.

А как вы промываете батареи отопления? Комментируйте и делитесь статьей в соцсетях, сохраняйте в закладки. Всего хорошего.

Как промыть батареи отопления

В квартирах и в частных домах системы отопления с годами теряют свою эффективность, что приводит к снижению качества обогрева жилья. Среди всех наиболее распространенных причин этого явления эксперты выделяют проблему загрязнения радиаторов. Этому есть достаточно простое объяснение: теплоноситель во время циркуляции по отопительному контуру способствует разрушению внутренней поверхности обогревательных приборов.

Кроме этого, в состав воды входят некоторые примеси, которые способны оседать внутри теплообменников. Отсюда появляются загрязнения, закупорка и, соответственно, сокращение полезного объема радиаторов, что приводит к снижению эффективности их работы. И единственно правильный вариант решения (за исключением замены теплообменников новыми) – промывка батарей отопления.

Причины загрязнения отопительных приборов

Существует несколько причин, которые обуславливаются необходимостью промывки радиаторов отопления:

  • неравномерный прогрев теплообменника – нижняя часть холодная, а верхняя – горячая или наоборот;
  • снижение скорости прогрева радиатора по сравнению с предыдущими отопительными сезонами;
  • тепловая магистраль горячая, тогда как сами радиаторы – холодные;
  • увеличение расхода энергоресурсов при неизменной температуре теплоносителя.

В настоящее время владельцы квартир и домов отдают предпочтение биметаллическим и чугунным радиаторам. Биметалл по сравнению с другими материалами является самым недорогим, но достаточно эффективным. Чугун – скорее дань традициям, хотя такие радиаторы сегодня оформляют в разных стилях, отчего он становится практически самостоятельным элементом интерьера.

Способ прочистки и то, как промыть батареи, по сути, не связано с материалом, из которого они изготовлены. Но вместе с тем, специалисты рекомендуют использовать для промывки биметаллических батарей в домашних условиях составы на основе химических компонентов.

Сравнивая два типа теплообменников, стоит отметить, что биметаллические обогревательные приборы наделены куда большим количеством преимуществ, чем чугунные. Во-первых, у них выше КПД и теплоотдача, а во-вторых – они не имеют значительных шероховатостей, а значит, не будут быстро загрязняться и забиваться. А это, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации обогревателя.

Очистка радиаторов в квартирах

Продувка и промывка батарей осуществляется только по окончанию отопительного сезона.

Перед тем, как промывать батарею, необходимо в первую очередь слить всю жидкость из тепловой магистрали. После чего следует демонтировать обогреватели.

Для очистки теплообменника потребуется раствор на основе уксусной кислоты, едкой щелочи и молочной сыворотки. Кроме этого не помешает прикупить специальные химические составы. Можно также использовать для очистительных мероприятий и такой химический продукт, как «Крот». Он больше применяется для прочистки канализационных стоков, но этих целей тоже сойдет.

Процедура продувки и промывки радиаторов системы отопления, как правило, осуществляется в ванне. А чтобы избежать повреждения эмалевой поверхности сантехнического оборудования, необходимо на дно ванны простелить плотную ветошь. На сливное отверстие лучше положить сеточку, что позволит избежать попадания больших частиц грязи в канализационный трубопровод.

При необходимости выполнения такой процедуры, как прочистка чугунных батарей, необходимо снять все имеющиеся на них заглушки. Сам же процесс очистки теплообменников выглядит следующим образом:

  1. Заливка горячей воды. Первая промывка осуществляется без применения каких-либо вспомогательных очистителей. Так, после заливки горячей воды следует хорошо встряхнуть обогревательный блок и слить воду вместе с частицами внутреннего налета. Промывка чугунных батарей – дело не простое, поскольку этот прибор имеет большую массу. И если вы осуществляете очитку именно таких обогревателей, то следует прибегнуть к сторонней помощи, без которой вы вряд ли сможете выполнить эту задачу на должном уровне.
  2. Второй раз заливаем не воду, а заранее подготовленный раствор. Если вы используете для этих целей уксусную эссенцию, то на один радиатор понадобится флакон 70-процентной эссенции. При использовании любой другой покупной химии, количество необходимого для очистки раствора регламентируется производителем. Как правило, эта информация находится на упаковочной таре. После того, как очистительное вещество было залито в теплообменник, необходимо заглушить все отверстия пробками и оставить прибор «откисать» как минимум на пару часов.

  1. По происшествию указанного времени радиатор нужно хорошо встряхнуть, можно даже постучать по нему резиновым или деревянным молотком. Это поможет избавиться от накипи и ржавчины с внутренней стороны обогревателя. После чего внимаем заглушки и выливаем химический состав.
  2. Дальше снова нужно залить воду. Промывать нагреватель нужно до тех пор, пока вода, выходящая из него, не будет чистой.

Если не избавиться в полной мере от остатков очистительного средства, то оно, в дальнейшем, может спровоцировать разрушение внутренней поверхности устройства, и как следствие, они могут дать течь.

Прочистка системы отопления в частном доме

В загородных постройках очищение теплообменников – это куда большая проблема, нежели в квартирах. Этому есть просто объяснение: в качестве теплоносителя используется, чаще всего, вода не из централизованной водопроводной магистрали, а из колодцев и водоемов. Это обуславливает наличие в ней крупных частиц грязи и прочих образований, которые способствуют засорению системы отопления. И, если не использовать фильтрованную станцию, то, к сожалению, радиаторы будут засоряться гораздо быстрее, чем это происходит в квартирах. В случае проживания в доме частного типа необходимость в промывке чугунных и биметаллических батарей возникает очень часто.

Проживая в частном доме, нужно чистить не только обогревательные приборы, но и саму магистраль, по которой циркулирует теплоноситель. В противном случае мусор, находящийся в контуре, снова попадает в нагреватели и, как следствие, промывочные процедуры были лишней тратой времени.

В случае промывки обогревателей в частном доме вовсе не обязательно ждать окончания отопительного сезона. Но, по крайней мере, проводить подобные мероприятия в зимнее время будет, как минимум, нецелесообразно с точки зрения отключения отопительной системы.

ВИДЕО: Промывка системы отопления

Чем промывать чугунные батареи в отопительный сезон

Да все теми же специальными химикатами или народными средствами по типу едкой щелочи, уксусной кислоты и т.п.

Нет необходимости спускать воду из нагревательного котла. Более того, в этом случае возможна прочистка батарей отопления, не снимая их. Линия паропровода на время того, пока будет осуществляться прочистка обогревательных блоков, полностью перекрывается. После того, как все необходимые клапаны будут перекрыты, а продувка обогревателей выполнена, можно приступать к очистительному процессу. Для этого необходимо пустить по тепловому контуру воду.

Она подается до тех пора, пока из трубопровода не начнет выливаться чистая вода без явных признаков наличия мусора в них. Благодаря таким мероприятиям можно вычистить от загрязнений не только теплообменники, но и всю магистраль в целом.

Придерживаясь вышеуказанных рекомендаций, вы сможете провести очистку ваших теплообменников на должном уровне, без ущерба самой отопительной системе.

ВИДЕО: Как почистить радиатор отопления своими руками

Чем промыть радиатор в квартире и частном доме. Промывка автомобильного радиатора

Наверное, знать о том, как промыть радиатор отопления в квартире, должен каждый из нас. Эта информация необходима хотя бы потому, что при использовании непромытых батарей со значительными солевыми отложениями внутри мы не будем получать достаточного количества тепла, а значит, часть расходов на обогрев помещения будет напрасной.

В нашей статье мы приведем несколько советов, следуя которым, вы сможете самостоятельно организовать промывку контуров с теплоносителем.

Содержимое резервуаров крайне отрицательно влияет на теплоотдачу

Когда нужна обработка

Отопительные системы, в которых в качестве теплоносителя используется горячая вода, периодически нуждаются в профилактическом обслуживании. Все дело в том, что при контакте стенок радиатора с водой на них образуются наслоения из оксидов железа, а также труднорастворимых солей кальция, которые обладают сравнительно небольшой теплопроводностью и потому препятствуют эффективному теплообмену.

Обратите внимание!
Если в вашем доме используются алюминиевые батареи, то причиной образования отложений внутри корпуса является реакция металла со щелочной водой.

В результате мы можем наблюдать такие признаки:

  • Разница в температуре между стояком и батареями. Если трубы отопления нагреваются сильнее, чем сами отопительные приборы, значит, налицо проблема с теплоотдачей.
  • Разница в температуре между батареями в разных помещениях. Когда в одной комнате к радиатору нельзя прикоснуться, а в другой он еле теплый, пора задуматься об очистке.
Читайте также:  Как сделать домашний кинотеатр своими руками?

Накипь может стать причиной полного выхода системы из строя

  • Неравномерный нагрев секций отопительного устройства. Здесь тоже все просто: если появляются холодные участки на поверхности, значит, на стенках труб образовался плотный налёт из солей или окислов.

Обратите внимание!
Чаще всего холодные участки сосредотачиваются в нижней части прибора.

  • Наконец, можно сравнить температуру в вашей квартире с микроклиматом у соседей: если при прочих равных условиях (остекление, теплоизоляция стен) у вас холоднее, значит, нужно принимать меры.

Обнаружив один или несколько подобных признаков, следует задуматься о промывке батарей. И здесь главная сложность заключается в том, что проблема выявляется обычно в разгар отопительного сезона, в то время как профилактику можно выполнить только при отключенных радиаторах. Так что иногда терпеть нужно до весны!

Выполнение операций

В квартире

Владельцам квартир в многоквартирных домах будет труднее всего, особенно, если работы придется проводить в разгар отопительного сезона. Конечно, краны, установленные на входе и выходе батарей, частично решают эту проблему, но если таких кранов нет, то промывку можно осуществить только для всей системы в целом.

Использование пневматических систем удаления загрязнений

Общедомовая профилактика отопительных контуров обычно выполняется по гидропневматической методике. При этом в систему под давлением подается смесь воды и сжатого воздуха, которая на высокой скорости проходит по трубам и секциям батарей, удаляя значительную часть отложений.

Если же есть возможность перекрыть воду, то поступаем так:

  • Закрываем краны, отсекая радиатор от отопительной системы.
  • Откручиваем гайки крепления и аккуратно сливаем воду из резервуаров.
  • Ванну застилаем плотной тканью в несколько слоев (отлично подойдут старые тряпки) чтобы не повредить эмаль и не поцарапать батарею снаружи.
  • Переносим радиатор в ванну, заливаем внутрь секций горячую воду с добавлением специальной промывочной жидкости (кислотно-щелочное средство).

Слив воды выполняем так, как показано на фото

Обратите внимание!
Если вы не знаете, как промыть алюминиевый радиатор отопления, то нужно внимательно читать состав материала, который используется для очистки.
Все дело в том, что щелочи могут реагировать не только с накипью, но и с алюминием, повреждая стенки батареи.
Вот почему желательно использовать специализированные составы.

  • Примерно через час простукиваем стенки киянкой и сливаем грязную воду с песком, хлопьями ржавчины и т.д. Повторяем операции два или три раза.
  • Под давлением промываем все резервуары, используя шланг для душа. Когда пойдет чистая вода – изделие можно устанавливать на место!

В частном доме

Если вы живете в своем доме, то систему можно очистить своими руками без демонтажа:

Спецсостав для удаления накипи

  • На первом этапе инструкция рекомендует открыть все воздушные вентили и спустить воздух.
  • Затем перекрываем краны, соединяющие контур с котлом, и пускаем в систему воду из шланга.
  • Для достижения большего эффекта в воду можно добавить кислоту (уксусную или лимонную), соду, молочную сыворотку и т.д. А вот использовать средства вроде «Крота» не стоит – да, цена у таких составов по сравнению с промывочными жидкостями невысока, но они могут пагубно воздействовать на состояние герметизирующих прокладок для труб.
  • Если вы решили промыть радиатор лимонной кислотой, то после завершения очистки нужно еще два-три раза «прогнать» по системе воду, иначе остатки кислой среды активизируют коррозию.

В частном доме можно обработать всю систему без демонтажа

Как и в предыдущем случае, работы завершаем тогда, когда из выходного крана будет вытекать чистая жидкость.

Промывка автомобильного радиатора

Радиатор автомобиля, как и батарея в доме, также нуждается в периодической промывке.

Как промыть забитые соты радиатора изнутри, должен знать любой автовладелец:

Процесс очистки с удалением остатков жидкости

  • Получаем доступ к устройству, после чего проверяем состояние всех шлангов и зажимов. При необходимости выполняем замену поврежденных деталей.
  • Сливаем охлаждающую жидкость в пустой контейнер подходящего объема.

Обратите внимание!
Охладитель токсичен, потому работать нужно в перчатках.

  • Используя садовый шланг, направляем струю воды внутрь устройства, стараясь удалить все загрязнения.
  • Если это не помогло, заливаем в радиатор около 250 мл состава DETARTRANT RADIATEUR (или аналога), включаем двигатель на холостом ходу и через 15-20 минут повторяем промывку.

Для получения более выраженного эффекта можно использовать специальные составы


Только после этого можно заливать новую порцию охлаждающей жидкости.

Заключение

Разбираться в том, как промыть чугунный радиатор отопления и как провести профилактику для алюминиевой батареи, очень полезно: своевременно обслуживая систему, мы обеспечим ее бесперебойную работу и гарантируем поддержание температуры в доме или квартире на комфортном уровне. Для более подробного ознакомления с упомянутыми выше методиками стоит просмотреть видео в этой статье.

Промывка отопительных батарей в домашних условиях

Процедура очистки батарей требуется как для эксплуатируемых радиаторов, так и новых батарей. Можно промыть систему изнутри, очистить снаружи или позвать мастеров с агрегатами для чистки, поручить работы им. Рассмотрим, что такое промывка батарей отопления своими руками, как проще всего выполнить работы с чугунными батареями и чем мыть биметаллические, алюминиевые приборы отопления. Также разберемся с техникой демонтажа элементов системы без привлечения специалистов.

  • Признаки скопления внутри приборов шлака и мусора
  • Способы промывания радиаторов отопления
  • Разборка приборов отопления
  • Промывание
  • Чистка сухая и влажная
  • Профессиональные приборы для прочистки батарей

Признаки скопления внутри приборов шлака и мусора

Шлаки, примеси и прочие включения в теплоносителе скапливаются всегда в нижнем коллекторе батареи. Замусоривание приводит к снижению теплоотдачи, радиаторы не могут отапливать дом с прежней эффективностью. Снижение температуры в помещении при нормальном (обычном) режиме работы батарей – это первый признак того, что требуется промывка батарей.

Также можно обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Трубопровод подачи горячий, а сам радиатор холодный. Холодными могут быть нижние коллекторы, а верхние прогреваться нормально – причина в скоплении мусора внизу.
  2. В соседней комнате батареи работают хорошо, а в вашей – плохо, не прогревают помещение.
  3. Разная температура рядом стоящих радиаторов. Так бывает, когда одна из батарей зашлакована сильнее.
  4. Система прогревается намного дольше, чем обычно.
  5. Увеличиваются расходы на обслуживание котла, прибор потребляет больше газа, электроэнергии или дров.

На заметку! Если батареи недавно промывались, а теплоноситель циркулирует с нарушениями, причина может быть в завоздушивании, дефектах запорной арматуры, плохой регулировке системы или понижении давления в ней.

Перед началом работ нужно убедиться, что причина снижения прогревания именно в зашлакованности радиаторов, а не проблемах за пределами дома, комнаты. Если батареи плохо греют в квартире, то тут нужно уточнить эффективность работы всего теплового узла, вполне вероятно, что поломка произошла на раздаче.

Способы промывания радиаторов отопления

Технология очистки радиаторов отопления зависит от материалов, из которых изготовлены батареи. В частности, изделия из алюминия нельзя чистить как медные, латунные или чугунные модели. Алюминий чувствителен к каустической соде из-за отсутствия припоя в конструкции, а вот медно-латунные и чугунные приборы можно промывать с применением этого состава, как и любыми другими способами.

На заметку! Если теплоноситель в батареях из алюминия меняется с регулярной частотой, промывать радиаторы не нужно.

Разборка приборов отопления

Продумывая, как промыть батареи отопления в домашних условиях, нужно предусмотреть вариант демонтажа изделий. Снятые приборы намного проще и легче чистить, но в случае с чугунными изделиями работа предстоит тяжелая.

Рассмотрим, как снять и очистить батареи из чугуна:

  • закрыть кран подачи теплоносителя, остудить систему;
  • под спусковой кран подставить тару для стока воды;
  • обложить радиатор старыми тряпками, чтобы впитывали воду;
  • повернуть клапаны на обоих концах;
  • нужно поворачивать термостатический клапан, чтобы отрегулировать температуру механическим образом, а для запорного клапана со съемной пластиковой крышкой пригодится ключ;
  • выворачивая клапаны, нужно записать количество оборотов – закрывать потом придется ровно на столько же оборотов;
  • клапаны снять, затем демонтировать гайки, соединяющие термостатический клапан с батареей;
  • открыть выпускной клапан с помощью ключа и сразу подставить тару под грязный теплоноситель;
  • как только вода стечет, батарею снять с кронштейнов и с помощью напарника вынести радиатор в ванну или во двор.

Совет! Если предполагается промывать батарею в ванной, то сливное отверстие нужно закрыть, чтобы не допустить засора канализационных труб.

Промывание

Можно промывать радиаторы и без демонтажа, однако сняв прибор очистить его намного проще и быстрее.

Рассмотрим, как промывать батареи отопления:

  1. Надеть на гусак шланг. Диаметр лучше подобрать такой же, как выпускные отверстия клапанов на батареях.
  2. Вставить шланг к отверстиям, пустить воду под напором и промыть радиаторы.
  3. Если простой воды недостаточно, на помощь придет уксус. Прогреть уксус до +40 С, установить на место торцевые футорки, залить уксус в секции и оставить на 3-4 часа. Чем грязнее приборы изнутри, тем больше времени нужно для прочистки. Отработку слить, снова промыть внутренние объемы приборов водой.
  4. Уксус помогает, но не всегда. Можно применять щелочь, составы хорошо убирают ржавчину и прочие засорения. Подойдет жидкость для чистки радиаторов в автомобиле, состав нужно залить внутрь и добавить воды, сколько написано в инструкции. Заполнение радиаторов не менее чем на половину. Чтобы чистка была эффективной, рекомендуется встряхивать или переворачивать батарею раз в 10-15 минут в течение 2-х часов. А потом снова промыть внутренний объем чистой водой под напором.
  5. Каустическая сода отмывает стойкие загрязнения и особо сложные залежи. Раствор готовят из 1 части соды и 0,5 части обычного стирального порошка (можно брать самый дешевый). Развести сухую смесь водой до консистенции жидкой сметаны, залить внутрь батарей и немного встряхнуть радиатор. Оставить систему промываться на 30-40 минут, затем тщательно прополоскать чистой водой.

Совет! Если применять соду, то состав выравнивает внутренние стенки и снижает интенсивность накоплений осадка. Содовая промывка чугунных батарей, медно-латунных приборов может проводиться раз в месяц.

Можно выполнять чистку без демонтажа, особенно если система отопления старая и снять приборы не так просто. Сначала следует слить теплоноситель, выпустить воздух или перекрыть линию паропровода. После продувания магистрали и приборов запускается теплоноситель и вода должна стекать до тех пор, пока не пойдет чистый поток.

Совет! Если не знаете, чем промыть алюминиевый радиатор отопления, а на вызов специалиста нет времени, можно обойтись молочной сывороткой, которую нужно пополам развести теплой водой.

Чистка сухая и влажная

Сухая уборка – это сметание пыли и отмывание грязи снаружи. Работы простые и выполняются без услуг специалистов. Применяется пылесос, у которого есть насадки для устранения пыли между секционными элементами, а если нет прибора, подойдет фен. Только сначала нужно закрепить между радиатором и стеной влажную тряпку, а потом выдувать на нее всю пыль из щелей.

Совет! Если батареи стоят в помещении с большим количеством пыли, рекомендуется купить специальную щетку для сухой чистки радиаторов. Прибор состоит из длинной палки и нескольких плотных губок, а чистка осуществляется сразу по нескольким плоскостям.

Что касается влажной уборки, то тут все просто – батареи нужно мыть. Подойдет простой мыльный состав для посуды, например, Золушка. Развести в ведре с теплой водой, взять губку и как следует отмыть все секции, зазоры и трубы радиатора. Не забыть про стену за прибором отопления, она тоже требует чистки.

Профессиональные приборы для прочистки батарей

Далеко не каждый хозяин знает, можно ли промывать старые батареи в квартире своими руками, оборудование эксплуатируется давно, снять радиаторы сложно, проще вызвать мастера со специальной аппаратурой. Профессионалы выполняют процессы без демонтажа, а затраты времени определяются сложностью работ и уровнем загрязнения.

На заметку! Специальное оборудование позволяет отмыть даже самые сложные и массивные отложения, давление нагнетается небольшое, потому чистка не повредит даже эксплуатируемым системам отопления.

Как правило, для чистки мастеру достаточно 2-3-х часов. При этом проведение работ профессионалами точно убережет хозяина от оплошностей и нарушения технологии процесса. Крайне важно не допускать переизбытка давления, чтобы трубы не прорвало, специалист дает гарантию на работы и при появлении дефектов обязуется все исправить – это преимущество платной услуги.

На заметку! Следует сразу договориться об установке в системе центрального отопления специального ингибитора коррозии. Это снизит интенсивность накопления осадка, батареи останутся чистыми надолго.

Виды техники для чистки батарей:

  • Пневматический пистолет Тайфун. Устраняет сложные загрязнения, воздействует точечно. Ударная волна до 15 км/ч.
  • Аппарат ЗЕВС-24. Компактный агрегат справляется с любыми типами отложений, загрязнений и работает так, что частицы удаляются встречными потоками воды или падают на дно. Прибор используется для чистки радиаторов объемом 7-150 мл.
  • Крот-Мини – это недорогой тип оборудования, пригодный для самостоятельного применения в трубопроводах диаметром 20-150 мм. Мощный агрегат с 4 насадками качественно очистит трубы и батареи.

Совет! Чтобы не нарушать технику применения приборов, не допустить ошибку, можно вызвать специалиста с подобным агрегатом и внимательно последить за его работой, запоминая все нюансы использования техники.

Оцените статью
Добавить комментарий