Как сделать колодец для скважины своими руками – инструкция

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Колодец своими руками — инструкция для самостоятельного строительства

Причин, заставляющих задуматься об устройстве автономного водоснабжения, может быть несколько. Чаще всего это банальное отсутствие в определенной местности системы водопровода. Реже – низкое качество подаваемой воды. Кроме того, перебои в работе коммунальных служб заставляют многих из нас стремиться к независимости от них. Поэтому даже у хозяев домов «со всеми удобствами» все чаще возникает желание построить на участке колодец (своими руками или при помощи наемных рабочих). Необходимо отметить, что знакомые с детства деревенские колодцы встречаются все реже. Во многих случаях их заменяют скважинами.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Однозначного ответа на вопрос: «Что лучше: скважина или колодец?» — нет. В каждом отдельном случае нужно принимать взвешенное решение исходя из особенностей местности и ваших потребностей. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

  • Глубина залегания водоносного слоя.
  • Планируемое среднесуточное потребление воды.
  • Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
  • Доступные технические средства.
  • Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

  • Если при бурении скважины на пути бура попадется большой камень, справиться с ним будет очень сложно. А достаточно большой диаметр колодца позволяет извлечь даже достаточно крупный кусок породы.
  • Для рытья колодца вам не потребуется специальное оборудование. Все что для этого нужно есть у любого хозяина: совковая и штыковая лопаты, лом, пара ведер, прочная веревка и крепкие руки.
  • В процессе эксплуатации и колодец и скважина неизбежно заиливаются. Только вот почистить колодец без специального оборудования можно, а скважину нет. Да и с предметами, упавшими в нее придется распрощаться навсегда. А ведь случаи обрыва троса, на котором крепится насос, нередки.
  • Теперь о перебоях в энергоснабжении. Если в вашем доме отключат свет, воспользоваться скважиной вы не сможете. Из колодца же всегда можно достать воду по старинке – ведром.

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

  • Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
  • Главный ствол – шахта для транспортировки;
  • Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

В нашей следующей статье вы найдёте подробную инструкцию по монтажу колодца — расчёты, рытьё, установка колец и другие особенности: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-vykopat-kolodec.html.

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым. Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Работу можно прекращать, когда на дне появится не менее трех ключей

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» — спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Читайте также:  Как сделать забор из пластиковых бутылок своими руками?

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто — берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Как правильно углублять колодец, в каких случаях этого делать не рекомендуется, об этом подробнее в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/uglublenie-kolodca-svoimi-rukami.html.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап — оголовок. Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

Если нет желания украшать колодец самостоятельно, можно купить вот такую красивую «мельницу»

Такой «домик» из металла не только отлично смотрится, но и предохраняет колодец от засорения

Как сделать клетку для кур несушек своими руками? Фото и готовые чертежи с размерами

Ведение фермерского хозяйства не такое простое дело, как может показаться со стороны городскому жителю. Казалось бы, небольшие оплошности в содержании или кормлении живности могут привести к довольно плачевным результатам – болезни, плохому росту и даже мору.

Выращивание кур на яйца одно из самых выгодных предприятий в сельском хозяйстве, а выгодным и удобным содержанием птиц является клетка. Однако нужно понимать, что обычные клетки в данном случае не подойдут, конструкция должна быть специализированной под такой вид деятельности.

Для чего она нужна?

Клеточное содержание кур-несушек для получения товарного яйца имеет свои преимущества и недостатка. К положительным факторам следует отнести:

  1. полная механизация процесса кормления, поения, очистки клеток и получения самого продукта (то есть яйца);
  2. экономно расходуется площадь, так как даже в небольшом здании можно компактно сконцентрировать несколько клеточных блоков, что дает возможность содержать достаточно большое количество поголовья;
  3. легко создавать оптимальные условия для комфортной жизнедеятельности птицы – искусственное освещение, вентиляция, обогрев;
  4. контролируется количество кормов, что также снижает себестоимость итогового продукта;
  5. существенно упрощается контроль над состоянием птицы и процедура проведения ветеринарного осмотра, прививок и так далее.

Однако, наряду с довольно обширным перечнем преимуществ, у такого типа содержания есть и некоторые недостатки. В этом плане следует выделить такие факторы:

  • неправильно смонтированная клетка может привести к травматизации птицы или порче итогового продукта;
  • из-за того, что птица содержится на довольно ограниченной площади, она менее устойчива к заболеваниям. Это обусловлено недостаточным количеством (а то и вовсе отсутствием) солнечного света и свежего воздуха;
  • существенно увеличиваются расходы на ветеринарные процедуры, в частности, требуется большее количество витаминов;
  • комбикорм должен использоваться лучшего сорта;
  • в помещении должен постоянно регулироваться микроклимат и поддерживаться оптимальный температурный режим.

Поэтому, при использовании такой системы следует все равно располагать площадью для выгула птиц. В обратном случае качество исходного продукта, как и жизнедеятельность самой несушки, будет не на высшем уровне.

В целом, схема клетки для курицы-несушки, сделанной своими руками, довольно стандартизирована, однако есть небольшие отличие в некоторых компонентах. Таким образом, рассматривают следующие типы клеток:

  1. на подстилке;
  2. с наклонным полом.

Требования к клеткам для кур несушек

Хороша та клетка, которая соответствует всем требованиям и дает возможность правильно развиваться самой птице, от чего, собственно, и зависит производительность и качество продукта. Сетка должна быть обязательно оцинкованной, однако лучше, если это будет экологический пластик.

Относительно этих конструкций следует выделить такие требования:

Размеры

Размер сетки должен быть небольшим – таковым, чтобы птица могла просунуть только голову. Норма на одну голову – для птенца 10см2, , для молодых птиц 30 см2, для взрослой курицы-несушки 60см2.

Помещение

Кроме этого, следует выделить и общие требования к помещениям, в которых будут располагаться блоки с клетками:

  1. помещение должно хорошо вентилироваться;
  2. освещение должно быть регулярным – как искусственным, так и естественным;
  3. температура в помещении с клетками должна быть 22 градуса (допускается отклонение на 1-2 градуса);
  4. продолжительность светового дня должна быть не менее 16 часов.

В принципе, соблюдение таких рекомендаций не требует особенных силовых или материальных затрат.

Материалы

Сразу следует отметить, что материалы лучше брать из расчета с небольшим запасом, так как в ходе непосредственного монтажа могут возникнуть некоторые непредвиденные ситуации.

Для монтажа клетки потребуются такие материалы:

  • металлическая или пластиковая сетка;
  • металлические уголки;
  • доски и деревянные брусья;
  • фанера;
  • лист жести или специальный пластиковый лоток;
  • метизы для крепления сетки – оцинкованные саморезы по дереву, саморезы с широкой шляпкой для крепления сетки.

Кроме этого дополнительно нужно будет приобрести компоненты для поилки и кормления.

Как сделать своими руками?

Прежде чем приступать непосредственно к изготовлению блока, следует определиться с его этажностью и конструкционным типом, а также размерами. Расчет следует проводить исходя из количества поголовья птиц в соотношении к стандартам, которые описаны выше.

Инструмент

  • рулетка;
  • электролобзик или ножовка по дереву;
  • болгарка для распиловки жестяного листа;
  • шуруповерт;
  • карандаш или маркер для разметки;
  • шлифмашинка.

Каракас клетки, чаще всего, изготавливается из деревянных брусков, так как он наиболее прост в работе и стоит относительно недорого. В некоторых случаях может использоваться профиль для крепления гипсокартона или металлические уголки. Однако в этом случае сама конструкция будет более массивной, и понадобиться сварочный аппарат.

Сборка по чертежам и размерам

Клетка для кур несушек своими руками фото, чертежи.



Дальнейшие операции по сборку клеточного блока происходят примерно следующим образом (за основу возьмем клетку в три этажа с двумя отделами следующих размеров — 1407 на 1660 на 700 мм):

  1. Согласно размерам клеток для кур несушек и выбранному чертежу производят раскрой материала. Подготавливаем 4 бруска длиной 1407 мм, 6 брусков длиной 1660 мм, 4 бруса длиной 700 мм. Торцы деревянного бруса обязательно следует зачистить наждачной бумагой или при помощи шлифовочной машинки.
  2. Из распиленных деревянных брусов собирают каркас. Для крепления каркаса использовать следует оцинкованные саморезы — на каждый угол крепления оптимально брать по два самореза.

В общей сложности понадобится 6 саморезов, но брать лучше с запасом. Гвозди использовать не следует, так как брусок просто треснет при вбивании крепежного компонента.
Изготавливается сам решетчатый пол – по размеру площади настила (1407 на 700 мм). Крепить сетку нужно саморезами с широкой шляпкой — по одному через каждые 5 сантиметров.

Передний край загибают по форме лотка. Чтобы пол был крепче, можно установить деревянные бруски в виде ребер жесткости. Однако дерево обязательно нужно обработать антисептиком.
Задняя и боковая стенка каркаса зашивается сеткой. Размеры листа — 1660 на 1407 мм, плюс 5-10 сантиметров, так как края будут загибаться. Края сетки (если они есть) обязательно нужно аккуратно загнуть.

Крепление сетки осуществляется при помощи саморезов с широкой шляпкой по такому же принципу, как и в случае с монтированием настила.

На готовый каркас натягиваем сетку — по краям загибаем и крепим саморезами с широкой шляпкой по одному через каждых 2-3 сантиметра. Для закрытия двери можно использовать шпингалеты.
Накрывается каркас – крышу можно сделать из сетки или влагостойкой фанеры. В случае использования фанеры материал также нужно обработать антисептиком. Фанеру следует распилить по таким размерам — 1409 на 700 мм.

Накрываем верхнюю часть каркаса и крепим саморезами или мелкими гвоздями. В последнем случае потребуется около сотни метизов, так как вбивать их нужно с шагом в 1,5-2 сантиметра. При использовании саморезом можно соблюдать шаг в 2-3 см, следовательно понадобиться 40-50 метизов.

Лоток-поддон

Сам процесс сборка клетки на этом завершен. Теперь нужно изготовить лоток-поддон, размер которого должен соответствовать длине и ширине клеточного блока (то есть 1407 на 700 мм). Для этого следует использовать жестяной лист, край лотка лучше отогнуть в виде ручки внутрь.

Это поможет предотвратить высыпание корма из желоба. Собственно на этом сам клеточный блок готов. Обязательно перед заселением туда птиц нужно тщательно перепроверить все места крепления на предмет острых углов, сколов, необработанного дерева.

Кормушки и поилки

Кормушку можно сделать из струганной доски или полипропиленовой трубы достаточного диаметра. В случае с использованием деревянной основы алгоритм работ следующий:

  1. три доски одинаковой длины (1407 мм) следует предварительно обработать шлифовочной машинкой и антисептиком;
  2. три готовые детали следует скрепить между собой оцинкованными саморезами с шагом крепления 3-4 см (около 50 штук метизов). С торцов устанавливают заглушки.

При использовании трубы достаточно распилить ее пополам вдоль и по краям установить специальные заглушки для труб. Кормушка монтируется над лотком для яиц на высоте 10-15 сантиметров. Закрепить ее можно при помощи оцинкованной проволоки или специального крепежа в местах брусков каркаса.

Что касается поилки, то лучше всего использовать ниппельную конструкцию, так как в этом случае у птиц всегда будет чистая вода. Поилки следует располагать внутри клетки, монтируя их на решетке при помощи проволоки или оцинкованного хомута.

Для того чтобы куры-несушки чувствовали себя комфортно, нужно правильно ухаживать за местом их обитания. Здесь следует выделить такие общие рекомендации:

  • своевременно проводить уборку. Следует отметить, что в зимнее время такие процедуры нужно проводить чаще;
  • поилки и кормушки нужно систематически мыть и обрабатывать специальным антисептиком для предотвращения инфекционных болезней у птиц.

Кроме этого, нужно следить за микроклиматом в помещении, правильно расселять птиц по характеру поведения и следить за полноценным питанием кур.

Полезное видео

Смотрим видео по теме:

Заключение

В целом, изготовление клетки для кур-несушек своими руками не представляет собой слишком сложную процедуру. Самое главное это правильно произвести расчеты и раскроить материал. Оптимальным вариантом будет подобрать уже готовый чертеж с размерами.

От качества постройки будет зависеть уровень комфорта самих птиц, поэтому работу следует делать на совесть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Клетки для кур-несушек своими руками: чертежи с размерами и технология изготовления

Клеточное содержание кур-несушек отличается компактностью размещения птицы и удобством в уходе за ними. Промышленность выпускает много сооружений для содержания кур, но для несушек нужны особые конструкции с возможностью сбора яиц. Если приобрести готовые конструкции нет возможности, можно изготовить клетки для кур-несушек своими руками.

  • 1 Особенности клеток для кур несушек и требования к ним
  • 2 Чертежи и размеры клеток
  • 3 Делаем клетку для несушек своими руками
    • 3.1 Этапы работы
    • 3.2 Изготовление пола
    • 3.3 Сооружение передней стенки
    • 3.4 Поилки, кормушки и другие элементы
  • 4 Плюсы и минусы содержания кур в клетках

Особенности клеток для кур несушек и требования к ним

Куры достаточно неприхотливые птицы, но определённый комфорт для сохранения продуктивности им всё-таки необходим.

Для содержания одной яичной курицы в клетке необходимо 0,6 м2 площади.

Поэтому к клетке для курицы-несушки существуют некоторые стандартные требования:

  • Размеры клеток рассчитываются таким образом, чтобы на одну курицу яйценоской породы приходилось около 60 квадратных сантиметров, для мясо-яичных пород, таких как загорская лососевая и адлерская серебристая, необходимо 80 квадратных сантиметров.
  • Клетка должна быть с крепким полом, чтобы он не прогибался под весом птицы. Для сохранения чистоты пол в клетке делают сетчатым.
  • В каждой куриной «квартире» должны присутствовать поилка, кормушка.
  • Обязательно наличие в конструкции яйцесборника, расположенного таким образом, чтобы извлекать из него яйца можно было, не тревожа курицу.
  • Под полом необходим поддон для сбора помёта.
  • Клетка должна иметь искусственное освещение для сохранения оптимальной продолжительности светового дня.
  • Сетка для стен и пола не должна быть с крупными ячейками, чтобы птица не застревала в них различными частями тела. В передней стенке для доступа курицы к кормушке, проёмы между ячейками сетки должны быть шириной 5 см и высотой 10 см.
  • Поилки и кормушки делаются съёмными, чтобы их можно было очищать и ремонтировать.

Клетки должны быть удобными как для кур, так и для фермера.

  • Из дерева и сетки. Наиболее простая конструкция. Каркас клетки изготавливается из деревянного бруса. Со всех сторон закрепляется сетка. Крыша закрывается фанерой, листовым железом и т.п.
  • Из металлического профиля и жести. Конструкция более сложная и потребует применения специнструментов. Каркас делается из металлического профиля, стены обтягиваются сеткой, крыша делается из оцинкованного железа.
  • Клеточная батарея. Многоярусная клетка из металлического профиля и сетки. Клетки в этом случае располагаются друг над другом в виде многоярусного шкафа.

    Чертежи и размеры клеток

    Перед изготовлением клеток необходимо выполнить подробные чертежи конструкции. Чертёж должен отражать все детали конструкции и размеры каждой из них. Множество типовых эскизов клеток можно найти в сети интернет, поэтому можно с успехом воспользоваться ими, чтобы узнать, как сделать наиболее удобную для хозяина и комфортную для несушки клетку.

    Размеры клетки подбираются в зависимости от используемых для её изготовления материалов. Чертежи также составляются с ориентацией на материал. Проектирование производится таким образом, чтобы оптимально разместить птицу, и при этом минимизировать отходы материалов.

    Прежде, чем начать изготавливать клетку, необходимо подготовить чертеж.

    Специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие размеры клеток:

    • Одиночная – 500*500*650.
    • На 5-7 особей – 700*1500*650.

    Важно. Более 6-7 голов кур в одной клетке содержать не рекомендуется. Большее количество особей в закрытом пространстве создаст дискомфорт для кур и осложнит осуществление ухода за ними.

    Под многочисленное поголовье потребует сооружать большое количество клеток и устанавливать их ярусами. Слишком просторные клетки для большого количества кур не приемлемы ещё и по причине большой нагрузки на пол, который придётся усиливать.

    Делаем клетку для несушек своими руками

    В продаже есть готовые клетки для кур-несушек, но они имеют достаточно высокую цену. Чтобы сократить затраты, вполне можно изготовить клетки своими руками. Имея самые элементарные навыки работы со столярным инструментом, птицевод сможет соорудить эту несложную конструкцию.

    Самостоятельно сделанная клетка, даже при условии покупки материала для её изготовления, гораздо дешевле промышленной. К тому же у каждого владельца частного хозяйства во дворе всегда есть остатки строительных и других подручных материалов, которые вполне подойдут для изготовления клеток для кур-несушек своими руками.

    Клетку для содержания кур можно изготовить из подручных материалов.

    Этапы работы

    Изготовление клетки состоит из следующих этапов:

  • Разметка и раскрой всех деталей будущей конструкции. Для каркаса выпиливаются бруски сечением 40Х40 необходимой длины. Для стенок используется сетка. Задняя стенка делается закрытой, для неё выпиливается прямоугольник из ДВП.
  • Сборка каркаса. Начинают сборку каркаса с нижней обвязки. Затем устанавливают вертикальные бруски. В последнюю очередь выполняется верхняя обвязка – основание для крыши.
  • Если каркас делается из металлического профиля, детали скрепляются саморезами по металлу.
  • Изготовленный каркас обтягивается сеткой со всех сторон. Для боковых стенок можно использовать мелкую сетку. Для передней оптимальный размер ячеек 50Х50. Если сетки с такими ячейками нет, можно сделать прорези в мелкой сетке для доступа к еде и пище.
  • 5.Заднюю стенку можно закрыть листом фанеры, ДВП, оцинкованного железа. Как вариант, можно использовать поликарбонат: такая стенка обеспечит в клетку доступ дополнительного света. Если задняя стенка делается глухой, в ней необходимо просверлить отверстия для вентиляции.
  • Крыша клетки делается из листового материала: фанера, пластик, ДВП.
  • Если клетки планируется сделать мобильными, для перемещения их летом на улицу, а зимой в сарай, к нижнему основанию стоит приделать колёсики.

    В первую очередь делают каркас из брусков, а затем обтягивают его сеткой.

    Важно. Если клетки планируется летом располагать на улице, крышу делают с небольшим уклоном, для того чтобы скатывалась дождевая вода. На крышу дополнительно укладывается слой рубероида или линолеума для гидроизоляции.

    Изготовление пола

    Пол в клетке для курицы-несушки изготавливается из ячеистого материала для обеспечения сбора помёта. Оптимальный размер ячеек 2Х2 или 2,5Х2,5 сантиметра. Это обеспечит равномерное стекание помёта кур в поддоны, установленные под полом.

    Пол делается с наклоном в 6-7 градусов для того, чтобы яйца скатывались в лоток. Передний край пола делается выступающим на 60-70 сантиметров и загибается вверх на 30 сантиметров (перепад высот переднего и заднего основания должен составлять примерно 6-7 сантиметров).

    Выступ жёлоба должен быть достаточным, чтобы курица не могла достать и расклевать яйцо . Таким образом получается яйцесборник, доступ к которому абсолютно свободный для хозяина и недоступный для курицы.

    Под полом делается основание для установки поддона. Для его установки под полом монтируются дополнительные бруски с рейками, на которые буде задвигаться поддон. Сам поддон делается из фанеры или листового железа. Удобнее всего сделать поддон съёмным для удобства его очистки. Между полом и поддоном расстояние делается 12-15 сантиметров.

    Пол у клетки делают под наклоном, чтобы по нему легко скатывались яйца.

    Сооружение передней стенки

    Изготовление передней стенки клетки – самый трудный этап, поскольку эта часть конструкции наделена максимумом функционала. Фасад клетки для несушек делают из ячеистого материала или вертикальных прутьев. Размер ячеек должен обеспечивать курам доступ к кормушке и поилке.

    Передняя стенка закрепляется на каркасе. Между полом и нижним её краем оставляют зазор высотой 8-10 сантиметров для свободного скатывания яиц.

    В передней стенке делается дверка, изготовленная из деревянной рамки, обтянутой сеткой. Дверку удобнее расположить по центру и лучше сделать откидной, на петлях и снабдить щеколдой. Если передняя размер клетки небольшой, обычно для 2-3 голов, можно полностью сделать переднюю стенку в виде дверки.

    Доступ в клетку можно обеспечить через крышу, сделав её откидной. Но это возможно только в том случае, если клетки располагаются в один ярус. При наличии возможности сделать подъёмную крышу, дверку в передней стенке делать не нужно.

    Поилки, кормушки и другие элементы

    Кормушки и поилки изготавливаются из листового железа , загнутого в виде жёлоба с глухими торцами, или распиленной пополам водосточной трубы.

    На фото представлена схема навесной кормушки для кур несушек.

    Изготовленные конструкции закрепляются на передней стенке друг над другом: внизу кормушка, а сверху поилка. Располагать поилку под кормушкой не рекомендуется, так как корм будет попадать в воду и загрязнять её.

    Кормушки и поилки должны надёжно фиксироваться на клетке, но быть съёмными для мытья. Удобно располагать их на закреплённые на передней стенке крючки.

    Поилку можно расположить и внутри клетки. В этом случае рекомендуется использовать ниппельную, а не желобковую поилку.

    Внутри клеток размещают лампу для подсветки. Автоматизированные подсветки помогут сэкономить электроэнергию. Лампы должны находиться в прочном защитном коробе. Чтобы птицы случайно их не расклевали. Все провода монтируют снаружи клетки.

    Плюсы и минусы содержания кур в клетках

    У содержания кур в клетках есть сторонники и противники. Чтобы решить, приемлем ли такой способ размещения кур-несушек для вас, стоит рассмотреть все преимущества и недостатки такого способа.

    Противники клеточного содержания приводят следующие доводы:

    Курам, которые содержатся в клетках, не хватает солнечного света.

    • Куры ограничены в движениях и будут чувствовать себя некомфортно, что отразится на количестве яиц.
    • Недостаток для птиц солнечных лучей. Прогулки птиц под УФ-лучами способствуют синтезированию в их организме витамина Д. При содержании в клетках витамин придётся давать в виде добавок.
    • Закрытое содержание не позволяет птице добывать себе корм самостоятельно, поэтому в корм нужно постоянно добавлять минеральные вещества.
    • Ограниченное пространство способствует тесному контакту птиц и распространению среди них инфекций.

    Сторонники клеточного содержания в свою очередь отмечают его преимущества:

    • Безопасность птицы, благодаря защите сеткой от хищников.
    • Постоянный контроль над здоровьем кур. Ограниченное пространство позволяет наблюдать за птицей и вовремя замечать неполадки в их здоровье.
    • Отсутствие возможности заразиться инфекциями от диких птиц и других животных.
    • Простота сбора яиц.
    • Экономия корма. Благодаря ограничению физической активности птицы потребность в питании у неё меньше. Клеточное содержание ограничивает доступ к корму посторонних птиц, что также снижает его расход.
    • Возможность размещения на ограниченном пространстве большого количества особей.

    Решение об изготовлении и использовании клеток для кур-несушек каждый хозяин принимает, ориентируясь на количество поголовья кур, особенности участка и собственные умения. При этом содержание кур в клетках минимизирует как уход за ними, так и потери поголовья при свободном выгуле.

    На видеоролике можно увидеть самодельную клетку для несушек, изготовленную из металлических профилей и сетки.

    Как сделать клетку для кур-несушек из доступных материалов?

    Клеточный метод содержания кур-несушек часто применяется в условиях ограниченного свободного пространства в птичнике. В этом случае необходимо использовать клетки специальной конструкции, а не обычные, иначе пострадает продуктивность особей. Подходящую конструкцию можно не только приобрести в магазине, но и изготовить собственноручно, воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями.

    Требования к клетке

    Чтобы получить на выходе клетку, подходящую для содержания несушек, изначально необходимо определиться с ключевыми требованиями, которым она должна соответствовать. Внимание нужно обратить на параметры, описанные ниже.

    Размеры

    Чтобы расчеты были корректными, нужно учитывать габариты птицы, которую планируется содержать. Они зависят от породы кур:

    • Яичная. В этом случае клетку не нужно делать слишком высокой, поскольку габариты такой курочки небольшие. Считается, что одной особи нужно выделить площадь от 20 до 50 кв. см.
    • Мясо-яичная. Представители мясо-яичных пород отличаются большими габаритами, поэтому на 1 особь потребуется выделить больше пространства – около 80-90 кв. см.

    При расчете размеров клетки нужно также учитывать количество поголовья, поскольку крайне важно соблюсти баланс по площади и предупредить в дальнейшем излишнюю тесноту. Так, по количеству голов клетка может быть:

    • одиночной – 500х500х650 см;
    • для 2-3 несушек – 600х1000х450 см;
    • для 4-5 несушек – 600х1200х500 см;
    • для 5-7 несушек – 700х1500х650 см.

    В случае ограниченного пространства несколько клеток можно установить ярусами.

    Прочность

    Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать вес не только птиц, но и необходимого инвентаря. Так, нужно учитывать, что каждая отдельная секция часто оборудуется поилками, кормушками и приспособлением для сбора яиц. Чтобы со временем клетка не прогнулась от веса птиц, нельзя допускать глухих стен. Решетка конструкции должна быть прочной и с небольшими ячейками, чтобы через них не могли пролезать маленькие хищники наподобие ласок и хорьков. Самые крупные ячейки нужно делать в передней стенке, чтобы куры при необходимости могли просунуть голову для приема пищи. Их оптимальный размер – 5х10 см.

    Если пол клетки сделать сетчатым, а под ним установить поддон для сбора помета, это значительно упростит процесс уборки.

    Освещение

    Количество дневного света напрямую влияет на интенсивность несения яиц. Так, при сокращении светового дня осенью-зимой яйценоскость птиц падает, а при увеличении весной-летом – возрастает. Чтобы несушки в клетках могли получать нужное количество света, необходимо правильно организовать дополнительное освещение. Нужно учитывать, что оптимальная длительность светового дня в теплое время – 14-16 часов при средней освещенности помещения в 20-50 люкс.

    При устройстве освещения нужно использовать диммер, поскольку он позволит плавно включать и выключать свет, что создаст иллюзию смены дня и ночи. Таким образом, психика кур не будет травмироваться, а это крайне важно для их хорошей яйценоскости. К тому же такой прибор позволяет увеличить срок службы ламп.

    Централизованное освещение (одна лампа на курятник) недопустима, поскольку световой поток должен равномерно освещать клеточные системы.

    Наличие яйцесборника

    Такое приспособление позволит легко доставать яйца, не тревожа при этом курочек. К тому же без него практически половина яиц будет употреблена самими птицами.

    Разновидности клеток

    Существуют различные виды клеток для кур, которые подбираются в зависимости от возможностей заводчика и целей разведения птицы. При этом их можно условно разделить на два типа:

    • С подстилкой. В таких конструкциях делается глухой пол, который посыпается слоем соломы или опилок. Лучшим материалом для его изготовления является дерево, поскольку по деревянному полу подстилка не скользит. При содержании несушек на подстилке высоту клетки нужно увеличить на 15-20 см. К тому же в ней можно содержать не больше 6 особей.
    • С наклонным полом и яйцесборником. В этом случае делается двойной пол. Его верхняя часть решетчатая и имеет уклон, а нижняя – глухая и часто оснащена выдвижным поддоном. В такой клетке легко сохранять сухость и поддерживать чистоту. По наклонному полу яйца автоматически скатываются и попадают в специальный желоб, поэтому контакт с курочками будет минимальным.

    Любой вид клетки можно сделать своими руками, предварительно подготовить необходимые чертежи. Как правило, клетки для кур-несушек изготавливаются групповыми. В каждой из них может содержаться от 7 до 10 особей. Если поголовье очень большое, можно собрать клеточную батарею – единую конструкцию, состоящую из нескольких рядов и этажей клеток.

    Выбор материалов

    Клетки для курочек могут быть изготовлены из следующих материалов:

    • Деревянного бруса. Наиболее простой конструкцией, которую можно собрать в домашних условиях, считается деревянная. Из бруса подходящего размера нужно вырезать каркас, а далее зафиксировать на его передней стенке с большими ячейками металлическую сетку. Закрыть клетку можно листом фанеры или листовым железом. Заднюю стенку лучше изготовить из фанеры, но желательно, чтобы она была сетчатой для хорошего воздухообмена. Такие конструкции лучше делать небольшими, иначе они не будут достаточно прочными. В связи с этим такой вариант не подходит при установке клеток ярусами.
    • Металлического профиля. Конструкции из такого материала считаются более надежными. Их каркас нужно сварить, а затем закрепить к нему сетку. В качестве сетки стоит использовать оцинкованное железо. Готовая клетка будет долговечной и гигиеничной, поскольку металл не подвергается гниению и не боится плесени. Нужно учитывать, что такие конструкции являются неразборными, поэтому каркас нужно сразу изготавливать в расчете на сооружение нескольких секций.

    Для изготовления клетки используются сетки с металлическим или деревянным каркасом, поскольку эти материалы являются более практичными с точки зрения гигиены и срока эксплуатации.

    Как сделать металлическую клетку?

    Перед строительством клеточной конструкции нужно подготовить такие материалы, как:

    • металлический уголок для каркаса;
    • болты;
    • оцинкованная сварная сетка, ячейки которой имеют размеры 25х50 и 50х50 мм;
    • жесть для поддона и дверцы;
    • пружинка для дверцы и петли.

    С помощью данных материалов собирается клетка по следующему чертежу:

    Вооружившись необходимыми материалами, нужно подготовить детали будущей клетки. Они представлены в таблице:

    Количество (штук)

    Из оцинкованной сварной сетки размером 25х50 мм

    Из оцинкованной сварной сетки размером 50х50 мм

    Из уголка 2х2 см

    Из стальной полосы шириной 2 см

    Подготовив все детали, можно приступить к изготовлению клетки:

    • Собрать каркас. Для этого взять подготовленные детали каркаса потолка и соединить болтами таким образом, чтобы уголок длиной 70 см (серый) оказался над уголком длиной 60 см (оранжевый):
    • Собрать каркас для поддона, в котором будет собираться птичий помет:
    • Собрать каркас сетчатого дна, действуя по такому же принципу, что и при сборке каркаса потолка:
    • Соединить ножки с потолком и поддоном таким образом, чтобы расстояние между элементами задней стенки составило примерно 71 см:

    Если оснастить клетку с наружной стороны поилкой и кормушкой, она будет выглядит следующим образом:

    При желании клетку можно сделать в 2-3 этажа, увеличив ее высоту и использовав потолок нижней конструкции в качестве поддона для помета.

    Изготовление клетки из деревянного бруска и металлической сетки

    Если хозяйство небольшое, можно изготовить клетку размерами 0,5х1 м и высотой 45-46 см. Для этого потребуется подготовить такие материалы, как:

    • струганный деревянный брусок размером 40х40 или 40х50 мм и длиной 3 м – 5 штук;
    • струганный деревянный брусок размером 20х40 и длиной 3 м – 2 штуки;
    • металлическая сетка для пола, потолка и боковых стенок шириной 1 м и с размерами ячеек от 15х15 до 25х25 мм – 2 карты размерами 0,5х2 м или 3 погонных метра рулонной сетки;
    • металлическая сетка для передней стенки шириной 1 м и размером ячеек 50х100 мм – одна карта размером 0,5х2 мм или 1 погонный метр рулонной сетки;
    • металлические уголки для сборки каркаса;
    • оцинкованные саморезы по дереву и саморезы-«клопы» с большой шляпкой для крепления сетки;
    • лист оцинкованной жести толщиной 1-1,5 мм для изготовления поддона или пластиковый лоток.

    Для выполнения всех работ потребуются такие инструменты:

    • ножовка или электролобзик;
    • шуруповерт;
    • болгарка для резки сетки и жести;

    Подготовив всё необходимое, можно приступить к сборке клетки по такой инструкции:

    1. Разместить и раскроить материал для каркаса. Для этого подготовленные бруски распилить по эскизу с помощью ножовки или электролобзика. Торцы нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем не пораниться.
    2. Собрать каркас, используя уголки и оцинкованные саморезы. Чтобы он был максимально устойчивым, по боковым стенкам его стоит усилить косынками из фанеры.
    3. Сделать каркас дверцы из бруска 20х40. Чтобы клетка была мобильной, на ножки можно прикрепить мебельные колесики.

    Если для изготовления каркаса используется металлический профиль, то подготовленные детали с помощью сварки нужно скрепить на саморезы по металлу, уголок или профильную трубу.

    Нюансы изготовления наклонного яйцесборника

    Клетки с яйцесборником признаны одними из самых удобных для несушек, но при этом весь их секрет кроется лишь в наклонном расположении пола. Когда курица сносит яйцо, оно не катиться по полу, а аккуратно скатывается в специальный лоток, который располагается за пределами стенки.

    Дополнительное преимущество такой конструкции в том, что сетчатый пол не нужно убирать и укрывать подстилкой, поскольку помет будет проваливаться сквозь ячейки сетки прямо в поддон, который лишь нужно регулярно очищать.

    Чтобы сделать клетку с подобным механизмом, следует учесть несколько нюансов:

    • пол должен быть жестким, поэтому его стоит сделать из проволоки толщиной не менее 3-5 мм, иначе он будет прогибаться под тяжестью наседок;
    • потолок и боковые стенки не нужно делать глухими, поэтому их можно изготавливать из сетки с ячейками размером 25х50 мм;
    • передняя стенки должна быть изготовлена из сетки с более крупными ячейками – 50х50 или 50х100 мм (для получения передней стенки можно просто закрепить пруты на расстоянии 50 мм).

    Вот схема клетки с наклонным яйцесборником:

    1 — поилка; 2 — дверца; 3 — кормушка; 4 — лоток для сбора яиц; 5 – поддон для помета.

    Подготовив соответствующий каркас, можно сделать саму клетку для кур:

    1. К каркасу прикрепить сетку для получения первого пола (№5 на схеме). На него будет ложиться поддон для сбора помета.
    2. Изготовить второй наклонный пол из мелкоячеистой сетки и прикрепить его к каркасу под углом 8-9 градусов (№4 на схеме). При монтаже наклонного пола нужно учитывать, что его сетка должна выступать за пределы передней стенки на 15 см. Его края нужно загнуть, чтобы получить емкость для сборки яиц.

    Освещение клетки

    Чтобы яйценоскость кур не понижалась, им нужно обеспечить оптимальный световой день, который должен составлять не менее 14-17 часов. В зимнее время достигнуть такой продолжительности можно с помощью подсветки.

    В целях экономии электроэнергии лучше использовать энергосберегающие лампы или светодиодные светильники. Их нужно устанавливать таким образом, чтобы клетки равномерно освещались. Для автоматизации подсветки можно установить светильники, оснащенные таймером или фотоэлементом.

    При установке любых осветительных приборов нужно соблюдать безопасное расстояние до кур или использовать прочные плафоны, которые не позволят лампам разбиться.

    Видео-инструкция по сборке клетки для несушек

    В видео представлен обзор клетки, сделанной своими руками для кур несушек с наклонным полом:

    Полезные советы

    При изготовлении клеток для несушек своими руками стоит учесть некоторые простые рекомендации:

    • Наклон и вынос яйцесборника должны быть правильными, иначе не удастся предупредить расклева яиц, поскольку птицы будут дотягиваться до них клювом.
    • Чтобы соединить между собой детали из металлического профиля и оцинкованной жести можно использовать металлические заклепки. Таким образом, конструкции можно обеспечить минимальное антикоррозийное покрытие, что продлит ее эксплуатационный срок.
    • Чтобы упростить процесс монтажа, можно воспользоваться специальным аппаратом – заклепочником.
    • Для подвода воды лучше использовать ПВХ трубы. В них можно сразу монтировать головки ниппельных поилок.

    Существуют различные варианты изготовления клеток для несушек, которые предполагают использование доступных материалов и инструментов. Подготовив все необходимые чертежи с учетом количества кур в хозяйстве, можно приступить к сборке конструкции. Закрытое содержание позволит сократить затраты на корм на 15% и повысить продуктивность кур.

    Как сделать клетку для кур своими руками: фото, видео инструкция, размеры и варианты?

    Клетки для кур изготавливаются по определенным чертежам, чтобы пернатым было комфортно нестись, а заводчикам — удобно собирать яйца.

    В статье дано подробное описание клеточных конструкций, приведены плюсы и минусы оборудования, даны ценные советы по его обустройству.

    1. Требования к клеткам
    2. Клетка для несушек: плюсы и минусы
    3. Конструкция клеток для несушек
    4. Клетка для несушек: чертежи и эскизы
    5. Размеры клеток для кур-несушек
    6. Материалы для изготовления клетки
    7. Пошаговая инструкция: делаем клетку для кур-несушек
    8. Специально для цыплят
    9. Кормушки и поилки
    10. Освещение клеток для несушек
    11. Заключение

    Требования к клеткам

    Курица — существо неприхотливое, но любящее комфорт. Чем лучше у птицы самочувствие, тем более продуктивным для хозяина будет ее содержание.

    Клетки для кур изготавливаются по определенным чертежам

    При построении загончиков для несушек учитываются важные моменты:

    • Устройство не должно иметь глухих стен.
    • Клетки делаются из расчета 600 см² площади для одной несушки. Если пернатым будет слишком тесно, их яйценоскость резко снизится. Для содержания яично-мясных куриных пород площадь следует увеличить примерно до 800 см² — такие особи имеют крупный размер.
    • Каждый отдел оснащается поилкой/кормушкой.
    • Конструкция имеет прочный пол — гниющая подстилка со временем может провалиться.
    • Сооружение всегда должно быть сухим и теплым.
    • Решетка должна быть надежная, с некрупными ячейками. Это главное требование при строительстве. Хищники типа ласк, хорьков не смогут попасть в такое жилище. Самую крупную ячею имеет передняя стенка — куры просовывают сквозь нее голову для употребления корма.

    Клеть устанавливают в курятниках или сараях. В летний период их вместе с курочками выносят на воздух. Во избежание течи в дождливую погоду крыша птичника должна быть цельной, не пропускающей влагу.

    В качестве покрытия применяются шиферные листы или аналогичный материал.

    Клетка для несушек: плюсы и минусы

    В курином жилище живность содержат на минимально возможной территории.

    При строительстве клеток обязательно нужно предусмотреть систему искусственного освещения

    Из плюсов данных сооружений можно отметить:

    • экономию свободного места, тепла и освещения в зимний период;
    • низкие затраты на подстилочное укрытие;
    • упрощенный вариант чистки конструкции по сравнению с птичьими загонами;
    • экономию корма — куры не разгребают лапами пищу, а из-за малоподвижного образа жизни сжигают минимум калорий и меньше едят;
    • снижение затрат на воду — поилки остаются чистыми, в них не попадают куски подстилки и различный мусор;
    • процент съеденных хищниками птиц приближен к нулю;
    • низкий риск подцепить болезни от контакта с дикими особями;
    • облегченный процесс сборки яиц — их не нужно искать на полу или в укромных местах, где привыкли нестись свободно гуляющие несушки.

    Клеточное содержание пернатых имеет несколько минусов:

    • из-за небольшого пространства у кур может снижаться процент яйценоскости — существа они подвижные, любят много гулять;
    • питомцы ограничены в потреблении натуральной пищи (зелени, насекомых, семян растений), которую они добывают на свободном выпасе, вследствие чего их следует дополнительно подкармливать витаминными комплексами и минеральными смесями;
    • отсутствие солнца, насыщающего пернатых витамином D;
    • моментальное распространение инфекции — в тесном пространстве заболевание поражает почти все поголовье, если вовремя не принять надлежащие меры.

    Конструкция клеток для несушек

    Собственными руками смастерить загон для курочек-несушек под силу каждому фермеру.

    Для этого подойдут любые подручные материалы, из которых строят хорошо вентилируемое, гигиеничное жилье.

    Оптимальный вариант — прочная металлическая сетка, чаще оцинкованная.

    Материал не подвержен коррозии, служит долго, не деформируется под весом стаи. Сетку прикрепляют на деревянный или металлический каркас, и светлый дом для курочек готов.

    Слишком большие самодельные клетки неудобно эксплуатировать, трудно будет подобраться к поилке и кормушке, а поддоны с пометом будут очень тяжелые

    На переднем краю настила приспосабливают лотки-яйцесборники. Сам пол изготавливают из мелкоячеистой сетки, делая уклон на 7-10° в направлении фронтальной стеночки.

    Снесенные яйца катятся в желобок-яйцеприемник и лежат до времени выемки. Курица не может к нему прикоснуться, повредить или расклевать.

    На расстоянии 100-150 мм ниже пола сооружают желоба для сбора фекалий. Мастера используют для этого пластиковые лотки из магазина или изготавливают их сами из жестяных листов.

    Для помещений с большими параметрами пристраивают несколько желобов — это существенно облегчает процесс уборки.

    Кормушку закрепляют на передней стенке по всей ее ширине. Она находится над яйцеприемником. Над кормушкой устанавливают поильник — птицы свободно дотягиваются до корма и воды.

    Ячейки на передней стороне делают размером 5х10 см, чтобы пернатые могли высунуть головы и дотянуться до кормушки. Если ячея мелковата, из решетки можно удалить несколько прутов.

    Заднюю и боковые стеночки птичьего жилища лучше сделать решетчатыми — это облегчит процесс вентиляции и обеспечит питомцев свежим воздухом.

    Размеры птицы, которая относится к яичной породе, сравнительно невелики, и поэтому нет смысла изготавливать слишком высокие клетки

    Некоторые фермеры предпочитают изготавливать стороны из ОСБ, фанеры и подобного стройматериала.

    Крыша изготавливается из сетки для хорошего движения воздуха, однако летом в дождь ее придется чем-то накрывать, чтобы в птичник не затекала влага.

    Верх клетушки обустраивают из фанеры или водонепроницаемой черепицы, делая небольшой откос для скатывания воды.

    Дверцу птичника делают открывающейся или откидной, устанавливают на фронтальную стенку конструкции.

    В одноярусных помещениях иногда делают откидную крышу — это существенно облегчает доступ к курам и дает возможность легко обрабатывать или чистить птичник.

    Клетка для несушек: чертежи и эскизы

    Эскиз будущего клеточного оборудования легко представить. Основание его выполнено из некрупного бруска, задняя стена и боковые стороны — из некрупной сетки.

    Пол имеет двойное дно — куры ходят по сетчатому перекрытию, а под ним расположен металлический поддон, в котором скапливается помет и другие отходы.

    Сетчатое покрытие имеет уклон в сторону передней стены и заканчивается лотком-яйцеприемником.

    Клетка для несушек: чертежи

    Передняя стенка выполнена из решетки с достаточно крупной ячеей либо металлических прутьев.

    На передней стене над яйцеприемником располагается фанерная кормушка, чуть выше нее — желобковый поильник. Для содержания большой стаи ширину основания расставляют, прочие показатели оставляют прежними.

    Размеры клеток для кур-несушек

    На 1 кв. м оптимально разместить 2-8 курочек мясо-яичной или яичной породы.

    Птицы должны иметь возможность свободно подойти к кормушке/поилке, не толпясь и не сдавливая соседей. Для этого загоны строят с глубиной порядка 50-60 см, ширину выбирают, исходя из численности стаи, — 60-120 см.

    Не стоит сооружать слишком широкие куриные дома — наполненный пометом лоток будет очень тяжелым, а половое покрытие внутри конструкции станет деформироваться.

    Как правило, высоту птичника делают 45-50 см.

    Чертеж клетки на 3 яруса

    Опытные заводчики рекомендуют при строительстве птичьих помещений руководствоваться данными из таблицы:

    Кол-во кур в птичнике2-34-56-89-12
    Глубина, м0,5-0,60,5-0,60,6-0,80,7-1,0
    Ширина, м0,6-1,01,0-1,41,4-1,81,8-2,0
    Общая высота, м0,650,650,70,7
    Высота у задней стены, м0,450,450,50,5
    Площадь на 1 курицу, м²0,1-0,30,1-0,210,1-0,240,1-0,22

    Для птицы яично-мясной породы территорию следует увеличить примерно на 30-40%.

    Внимание! Слишком тесное помещение может обернуться птичьими драками, стрессом для стаи и, как следствие, снижением яйценоскости.

    Материалы для изготовления клетки

    При постройке жилого птичника курочкам-несушкам не обойтись без:

    • пары оструганных деревянных брусочков длиной 3 м;
    • 5 деревянных оструганных дощечек 4х5 см либо 4х4 см длиной 3 м;
    • металлической оцинкованной решетки для фронтальной стены с ячеей 5х10 см и шириной 1 м – одна карта рулонная (1 п. м.) или с параметрами 0,5х2 м;
    • решетки из оцинкованного металла для потолка, боковых стен и пола с ячеей 1,5х1,5 или 2,5х2,5 см и шириной 1 м (карта рулонная 3 п.м. или с параметрами 0,5х2 м);
    • саморезов для дерева либо «клопов»-саморезов для фиксации сетки;
    • уголков металлических для каркасной стяжки либо навесы;
    • 1,5-мм жестяного листа – тары для экскрементов, или лотков из ПВХ;
    • трубы из ПВХ либо железного листа – для будущих поилок и кормушек.

    Пошаговая инструкция: делаем клетку для кур-несушек

    Каркас птичника легко соорудить из древесины – это экологически чистое, прочное сырье.

    Бруски легко заменяют профилем, предназначенным для гипсокартона, либо уголками из крепкого металла, однако для крепления таких деталей потребуется сварочный аппарат.

    Пошаговая инструкция:

    1. Разметить и раскроить стройматериал для основания птичника. Бруски из дерева 40х40 мм распилить согласно чертежу ножовкой. Зашлифовать наждачной бумагой торцы.
    2. Посредством саморезов изготовить скелет птичника. Установить решетчатый деревянный настил из бруска размером 2х4 см — нужен для установки нижнего поддона. Из такого же бруска соорудить дверной каркас. Для перевозки куриного домика можно оборудовать ее мебельными ножками.
    3. Сделать пол из решетки: согласно эскизу вырезать заготовку из мелкоячеистой сетки, передний край загнуть по типу лотка. Пол укрепить брусками 2х4 см, пропитать их известкой или олифой. Посадить сетку на бруски посредством «клопов»-саморезов.
    4. Заднюю и боковые стены обшить мелкоячеистой сеткой, затянув саморезами-«клопами».
    5. Переднюю сторону затягивают сеткой 5х5 см, сажая на саморезы. Оборудуют откидной калиткой на шпингалетах.
    6. Крышу сделать из решетки, водонепроницаемой фанеры либо ОСБ. Закрепить саомрезами.
    7. Изготовить лоток-поддон по размеру клеточного дна из листа жести. Фронтальный край загнуть по типу ручки и положить на настил из бруска.

    Специально для цыплят

    Жилище для цыплят делают удобным и защищенным от хищников. Пол предпочтителен сплошной, а не сетчатый. Для выноса на улицу рекомендуется обустроить непромокаемую крышу.

    Загон изготавливается по такому же типу, как и для взрослых пернатых. Верх желательно сделать откидным — цыплятам нужен постоянный уход, и хозяину будет легко чистить помещение, менять воду и корм.

    Переднюю стенку изготавливают из решетки — молодняк наблюдает за происходящим вокруг. Поддон для помета также делают из листа металла. Устанавливают на крышу ламповый держатель и кабель для дополнительной подсветки.

    Кормушки и поилки

    Поильники для кур — заготовки из струганной доски, скрепленные саморезами. Смастерить их можно из распиленной вдоль канализационной трубы (диаметр до 15 см), скрыв торцы заглушками.

    Подвесить над яйцеприемником на высоте 10-15 см, зафиксировать проволокой. Поилку лучше делать ниппельную: вода в ней всегда чистая. Их располагают изнутри, скрепляя с решеткой посредством проволоки или хомутов.

    Освещение клеток для несушек

    Длительность светового дня для несущихся кур — 14-17 ч. Зимой это возможно с помощью дополнительного освещения — ламп с низким энергопотрблением. Подробнее читайте тут про режим освещенности для цыплят-бройлеров.

    Свет должен падать равномерно по всей клети. Рекомендуется ставить прочные светильники на безопасном расстоянии — так птицы не смогут разбить их и повредить себя. Можно оборудовать лампы таймером, фотоэлементом.

    Заключение

    Изготовить домик для несушек несложно. При создании птицам комфортных условий яйценоскость повышается в разы, вырастает прибыль.

    В противной ситуации куры перестают нестись или делают это редко, что может привести хозяина к значительным убыткам.

    Клетки для кур несушек

    Клеточный метод содержания кур часто применяется в условиях ограниченного свободного пространства в птичнике.

    В этом случае необходимо использовать клетки для кур несушек специальной конструкции, а не обычные, иначе пострадает продуктивность особей.

    Подходящую конструкцию можно не только приобрести в магазине, но и изготовить собственноручно, воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями.

    Требования к клеткам

    Чтобы получить на выходе клетку, подходящую для содержания несушек, изначально необходимо определиться с ключевыми требованиями, которым она должна соответствовать.

    Внимание нужно обратить на параметры, описанные ниже.

    Размеры

    Чтобы расчеты были корректными, нужно учитывать габариты птицы, которую планируется содержать.

    Они зависят от породы кур:

    1. Яичная. В этом случае клетку не нужно делать слишком высокой, поскольку габариты такой курочки небольшие. Считается, что одной особи нужно выделить площадь от 20 до 50 кв. см.
    2. Мясо-яичная. Представители мясо-яичных пород отличаются большими габаритами, поэтому на 1 особь потребуется выделить больше пространства – около 80-90 кв. см.

    При расчете размеров клетки нужно также учитывать количество поголовья, поскольку крайне важно соблюсти баланс по площади и предупредить в дальнейшем излишнюю тесноту.

    Так, по количеству голов клетка может быть:

    • одиночной – 500x500x650 см;
    • для 2-3 несушек – 600x1000x450 см;
    • для 4-5 несушек – 600x1200x500 см;
    • для 5-7 несушек – 700x1500x650 см.

    В случае ограниченного пространства несколько клеток можно установить ярусами.

    Прочность

    Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать вес не только птиц, но и необходимого инвентаря. Так, нужно учитывать, что каждая отдельная секция часто оборудуется поилками, кормушками и приспособлением для сбора яиц.

    Чтобы со временем клетка не прогнулась от веса птиц, нельзя допускать глухих стен. Решетка конструкции должна быть прочной и с небольшими ячейками, чтобы через них не могли пролезать маленькие хищники наподобие ласок и хорьков.

    Самые крупные ячейки нужно делать в передней стенке, чтобы куры при необходимости могли просунуть голову для приема пищи. Их оптимальный размер – 5×10 см.

    Если пол клетки сделать сетчатым, а под ним установить поддон для сбора помета, это значительно упростит процесс уборки.

    Освещение

    Количество дневного света напрямую влияет на интенсивность несения яиц. Так, при сокращении светового дня осенью-зимой яйценоскость птиц падает, а при увеличении весной-летом – возрастает.

    Чтобы несушки в клетках могли получать нужное количество света, необходимо правильно организовать дополнительное освещение.

    Нужно учитывать, что оптимальная длительность светового дня в теплое время – 14-16 часов при средней освещенности помещения в 20-50 люкс.

    При устройстве освещения нужно использовать диммер, поскольку он позволит плавно включать и выключать свет, что создаст иллюзию смены дня и ночи.

    Таким образом, психика кур не будет травмироваться, а это крайне важно для их хорошей яйценоскости. К тому же такой прибор позволяет увеличить срок службы ламп.

    Централизованное освещение (одна лампа на курятник) недопустимо, поскольку световой поток должен равномерно освещать клеточные системы.

    Наличие яйцесборника

    Такое приспособление позволит легко доставать яйца, не тревожа при этом курочек. К тому же без него практически половина яиц будет употреблена самими птицами.

    Разновидности

    Существуют различные виды клеток для кур, которые подбираются в зависимости от возможностей заводчика и целей разведения птицы.

    При этом их можно условно разделить на два типа:

    С подстилкой

    В таких конструкциях делается глухой пол, который посыпается слоем соломы или опилок. Лучшим материалом для его изготовления является дерево, поскольку по деревянному полу подстилка не скользит.

    При содержании несушек на подстилке высоту клетки нужно увеличить на 15-20 см. К тому же в ней можно содержать не больше 6 особей.

    С наклонным полом и яйцесборником

    В этом случае делается двойной пол. Его верхняя часть решетчатая и имеет уклон, а нижняя – глухая и часто оснащена выдвижным поддоном. В такой клетке легко сохранять сухость и поддерживать чистоту.

    По наклонному полу яйца автоматически скатываются и попадают в специальный желоб, поэтому контакт с курочками будет минимальным. Любой вид клетки можно сделать своими руками, предварительно подготовить необходимые чертежи.

    Как правило, клетки для кур-несушек изготавливаются групповыми. В каждой из них может содержаться от 7 до 10 особей.

    Если поголовье очень большое, можно собрать клеточную батарею – единую конструкцию, состоящую из нескольких рядов и этажей клеток.

    Как сделать своими руками?

    Выбор материалов

    Клетки для курочек могут быть изготовлены из следующих материалов:

    Деревянного бруса

    Наиболее простой конструкцией, которую можно собрать в домашних условиях, считается деревянная.

    Из бруса подходящего размера нужно вырезать каркас, а далее зафиксировать на его передней стенке с большими ячейками металлическую сетку.

    Закрыть клетку можно листом фанеры или листовым железом. Заднюю стенку лучше изготовить из фанеры, но желательно, чтобы она была сетчатой для хорошего воздухообмена.

    Такие конструкции лучше делать небольшими, иначе они не будут достаточно прочными. В связи с этим такой вариант не подходит при установке клеток ярусами.

    Металлического профиля

    Конструкции из такого материала считаются более надежными. Их каркас нужно сварить, а затем закрепить к нему сетку. В качестве сетки стоит использовать оцинкованное железо.

    Готовая клетка будет долговечной и гигиеничной, поскольку металл не подвергается гниению и не боится плесени.

    Нужно учитывать, что такие конструкции являются неразборными, поэтому каркас нужно сразу изготавливать в расчете на сооружение нескольких секций.

    Для изготовления клетки используются сетки с металлическим или деревянным каркасом, поскольку эти материалы являются более практичными с точки зрения гигиены и срока эксплуатации.

    Изготовление металлической клетки

    Перед строительством клеточной конструкции нужно подготовить такие материалы, как:

    • металлический уголок для каркаса;
    • болты;
    • оцинкованная сварная сетка, ячейки которой имеют размеры 25×50 и 50×50 мм;
    • жесть для поддона и дверцы;
    • пружинка для дверцы и петли.

    С помощью данных материалов собирается клетка по следующему чертежу на фото:

    Вооружившись необходимыми материалами, нужно подготовить детали будущей клетки:

    Из оцинкованной сварной сетки размером 25×50 мм

    Задняя стенка (кол-во — 1), размеры:

    Боковая стенка (кол-во — 2), размеры:

    Потолок (кол-во — 1), размеры:

    Сетчатый пол (кол-во — 1), размеры:

    Из оцинкованной сварной сетки размером 50х50 мм

    Передняя стенка (кол-во — 1), размеры:

    Дверца, вырезанная из передней стенки (кол-во — 1), размеры:

    Из уголка 2×2 см
    • Ножки (кол-во 4): длина — 80 см;
    • Каркас потолка (4): По 2 каркаса длиной 70 и 60 см;
    • Каркас сетчатого дна (4): Длина 70 см;
    • Каркас для поддона для помета (3): 2 каркаса длиной 65 см и 1 каркас длиной 70 см;
    Из стальной полосы шириной 2 см
    • Для передней стенки (1): Длина – 74 см;
    • Под сетчатое дно (1): Длина – 70 см;
    Из жести

    Поддон (1), размеры:

    Подготовив все детали, можно приступить к изготовлению клетки: Собрать каркас.

    Для этого взять подготовленные детали каркаса потолка и соединить болтами таким образом, чтобы уголок длиной 70 см (серый) оказался над уголком длиной 60 см (оранжевый):

    Собрать каркас для поддона, в котором будет собираться птичий помет:

    Собрать каркас сетчатого дня, действуя по такому же принципу, что и при сборке каркаса потолка:

    Соединить ножки с потолком и поддоном таким образом, чтобы расстояние между элементами задней стенки составило примерно 71 см:

    Каркас сетчатого дна установить на свое место, как показано на чертеже:
    На соответствующих местах закрепить детали из стальной полосы:

    • Разрезанную сетку на прямоугольники закрепить к каркасу с помощью прочной проволоки. Чтобы яйца свободно попадали в яйцесборник, расстояние между ними должно быть чуть больше 6 см.
    • У дверцы сделать окантовку из жести, а после с помощью петель прикрепить ее к клетке, чтобы она свободно открывалась вниз. Установить пружину.

    Если оснастить клетку с наружной стороны поилкой и кормушкой, она будет выглядит следующим образом:

    При желании клетку можно сделать в 2-3 этажа, увеличив ее высоту и использовав потолок нижней конструкции в качестве поддона для помета.

    Из деревянного бруска

    Если хозяйство небольшое, можно изготовить клетку размерами 0,5×1 м и высотой 45-46 см.

    Для этого потребуется подготовить такие материалы, как:

    • струганный деревянный брусок размером 40×40 или 40×50 мм и длиной 3 м – 5 штук;
    • струганный деревянный брусок размером 20×40 и длиной 3 м – 2 штуки;
    • металлическая сетка для пола, потолка и боковых стенок шириной 1 м и с размерами ячеек от 15×15 до 25×25 мм – 2 карты размерами 0,5×2 м или 3 погонных метра рулонной сетки;
    • металлическая сетка для передней стенки шириной 1 м и размером ячеек 50×100 мм – одна карта размером 0,5×2 мм или 1 погонный метр рулонной сетки;
    • металлические уголки для сборки каркаса;
    • оцинкованные саморезы по дереву и саморезы-«клопы» с большой шляпкой для крепления сетки;
    • лист оцинкованной жести толщиной 1-1,5 мм для изготовления поддона или пластиковый лоток.

    Для выполнения всех работ потребуются такие инструменты:

    • ножовка или электролобзик;
    • шуруповерт; болгарка для резки сетки и жести;
    • рулетка; уровень;
    • угольник;
    • шлифмашинка или наждачная бумага;
    • маркер.

    Подготовив всё необходимое, можно приступить к сборке клетки по такой инструкции:

    1. Разместить и раскроить материал для каркаса. Для этого подготовленные бруски распилить по эскизу с помощью ножовки или электролобзика. Торцы нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем не пораниться.
    2. Собрать каркас, используя уголки и оцинкованные саморезы. Чтобы он был максимально устойчивым, по боковым стенкам его стоит усилить косынками из фанеры.
    3. Сделать каркас дверцы из бруска 20×40. Чтобы клетка была мобильной, на ножки можно прикрепить мебельные колесики. Если для изготовления каркаса используется металлический профиль, то подготовленные детали с помощью сварки нужно скрепить на саморезы по металлу, уголок или профильную трубу.
    4. Изготовить решетчатый пол, вырезав его по эскизу из металлической сетки с мелкой сеткой. Ее передний край нужно загнуть наподобие лотка. Чтобы укрепить пол, дополнительно стоит сделать поперечные опоры из бруска 20×40 см. Расстояние между ними должно быть не менее 20 см. Брусок желательно обработать антисептиком (олифой, известью), а уже после саморезами-«клопами» прикрепить к нему сетку.
    5. Боковые и заднюю стенки обшить металлической сеткой, также используя саморезы-«клопы». Чтобы не делать лишнюю работу по раскрою материала, можно согнуть боковые стенки из единого куска сетки. Ее листа стандартного размера 0,5×2 м хватит на две боковые и заднюю стенки клетки.
    6. Переднюю стенку-дверцу обтянуть сеткой 50×50 мм, используя саморезы. Желательно сделать дверцу откидной, поскольку открывающая дверца шириной 1 м неудобная. Чтобы она запиралась, нужно прикрепить шпингалеты.
    7. Крышку клетки выполнить из решетки или влагостойкой фанеры.
    8. Из оцинкованной жести сделать лоток-поддон, размеры которого соответствуют дну клетки. Его передний край стоит отогнуть в виде лотка. Его нужно установить на настил из бруска. Благодаря загнутым внутрь бортикам желоба можно минимизировать потери корма.

    С яйцесборником

    Клетки с яйцесборником признаны одними из самых удобных для несушек, но при этом весь их секрет кроется лишь в наклонном расположении пола.

    Когда курица сносит яйцо, оно не катиться по полу, а аккуратно скатывается в специальный лоток, который располагается за пределами стенки.

    Дополнительное преимущество такой конструкции в том, что сетчатый пол не нужно убирать и укрывать подстилкой, поскольку помет будет проваливаться сквозь ячейки сетки прямо в поддон, который лишь нужно регулярно очищать.

    Чтобы сделать клетку с подобным механизмом, следует учесть несколько нюансов:

    • пол должен быть жестким, поэтому его стоит сделать из проволоки толщиной не менее 3-5 мм, иначе он будет прогибаться под тяжестью наседок;
    • потолок и боковые стенки не нужно делать глухими, поэтому их можно изготавливать из сетки с ячейками размером 25×50 мм;
    • передняя стенки должна быть изготовлена из сетки с более крупными ячейками – 50×50 или 50×100 мм (для получения передней стенки можно просто закрепить пруты на расстоянии 50 мм).

    Вот схема клетки с наклонным яйцесборником:

    Подготовив соответствующий каркас, можно сделать саму клетку для кур:

    1. К каркасу прикрепить сетку для получения первого пола (№5 на схеме). На него будет ложиться поддон для сбора помета.
    2. Изготовить второй наклонный пол из мелкоячеистой сетки и прикрепить его к каркасу под углом 8-9 градусов (№4 на схеме). При монтаже наклонного пола нужно учитывать, что его сетка должна выступать за пределы передней стенки на 15 см. Его края нужно загнуть, чтобы получить емкость для сборки яиц.
    3. Между первым и вторым полом обязательно должен быть зазор как минимум в 12 см, чтобы в дальнейшем была возможность вставки поддона.
    4. Установить боковые стенки и потолок, а после с помощью петель прикрепить переднюю стенку из прутьев или крупноячеистой сетки, чтобы использовать ее как дверцу (№2 на схеме).
    5. Конструкция практически готова, только нужно к передней стенке закрепить поилку (№1 на схеме), а ниже – кормушку (№3 на схеме).

    Где разместить?

    Предстоящее место монтажа клеток обязано соответствовать ряду критериев, важных для комфортабельного и результативного разведения пернатых:

    • целевое назначение строения – поселение птиц вдали от других животных;
    • отопительная система, готовая выдерживать требуемый для несения яиц температурный режим: не меньше 22 градусов тепла;
    • система вентилирования;
    • оборудование вспомогательным источником освещения, увеличивающего долготу дня до 16 часов.

    Всякие девиации в какую-нибудь сторону от рекомендованных условий повлекут за собой весьма суровые последствия: падение производительности кур-несушек и формирование заболеваний.

    Что еще надо знать?

    При изготовлении клеток для несушек своими руками стоит учесть некоторые простые рекомендации:

    1. Наклон и вынос яйцесборника должны быть правильными, иначе не удастся предупредить расклева яиц, поскольку птицы будут дотягиваться до них клювом.
    2. Чтобы соединить между собой детали из металлического профиля и оцинкованной жести можно использовать металлические заклепки. Таким образом, конструкции можно обеспечить минимальное антикоррозийное покрытие, что продлит ее эксплуатационный срок.
    3. Чтобы упростить процесс монтажа, можно воспользоваться специальным аппаратом – заклепочником.
    4. Для подвода воды лучше использовать ПВХ трубы. В них можно сразу монтировать головки ниппельных поилок.
  • Оцените статью
    Добавить комментарий