Как построить теплицу: проект, монтаж и отопление

Самодельная отапливаемая теплица

Многие садоводы мечтают о теплице, которая будет функционировать даже зимой. Ведь выращивать и собирать урожаи зелени, ягод и наслаждаться красотой цветов – это приятно и полезно. Но строительство зимнего варианта обходится дорого. Есть выход! Сделать зимнюю теплицу своими руками!

Самая энергоэффективная конструкция

Отличным решением является “термос”. Она наделена огромным количеством положительных качеств. Основным является значительная экономия и сохранение тепла.

Она функционирует 12 месяцев в году. Ей не страшны морозы и северные ветры, способна снабжать не только продуктами питания, но и стать источником дохода. Она обладает следующими положительными качествами:

  1. Свежие овощи будут радовать круглый год.
  2. Работает в любом климате.
  3. Превосходно пропускает солнечный свет, равномерно распределяя его по всей площади.
  4. При использования в строительстве утеплителей высокого качества энергия солнца превращается в тепловую и может удерживаться достаточно большой промежуток времени.
  5. Экономия на оплате коммунальных платежей.
  6. Благодаря своей конструкции можно растить овощные культуры, многолетники и экзотические фрукты, виноградные кустарники.

«Термос» – практически вся находится в земле, но в ней нет дефицита освещения. Благодаря огромным оконным проёмам внутри всегда много света.

Энергосберегающие материалы

Для сохранения тепла в конструктиве «термоса» применяются следующие материалы:

  • фольга с отражающей поверхностью;
  • натуральное дерево;
  • листы поликарбоната;
  • пенополистирол.

Для основной конструкции применяется металлический или деревянный каркас. Садоводы при строительстве теплицы этого вида используют двускатные или односкатные модели. Чтобы освещение было отличным необходимо северное крыло крыши делать выше, чем южное.

Более подробное описание материалов в таблице.

Проект «термос» – теплицы

При строительстве этой теплицы своими руками нужно шаг за шагом преодолеть несколько этапов.

  1. Выполняют предварительное проектирование. То есть составляют чертеж и проект зимней теплицы своими руками. Просчитывают, сколько строительных материалов и фурнитуры понадобиться для ее возведения.
  2. Обустройство котлована, который должен быть не меньше двух метров глубиной. При этом его дно и стены выравнивают. После производят заливку фундамента. Для этого применяют бетон или бетонные блоки. Именно этот этап считается очень важным, так как именно фундамент отвечает за теплоизоляцию теплицы. Для того чтобы залить бетон, необходимо установить опалубки из дерева.
  3. Строительство стен из термических блоков. Несущей частью является железобетон. Внутрь помещают пенополистирольную прослойку и теплоизоляционные блоки. Закрепление между собой происходит цементным раствором.

Стоит особенно тщательно выбрать место на участке, где будет установлена теплица. Вода внутри грунта должна находиться далеко от поверхности.

Схема строительства «термос» – теплицы:

Сколько нужно материалов

Опалубка. Установить колья, расстояние между ними 30 сантиметров.

Должна превышать уровень земли хотя бы на 0,5 метра.

Утепление теплицы

Главное, в строительстве зимней теплицы с отоплением – это соблюдение очередности. Мы уже говорили о сооружении котлована и строительстве фундамента и стен. Теперь перейдем к более сложным процессам.

Утепление

Основное – это на стены внутри установить термоизоляционную плёнку. Если климат в вашем регионе особенно суров, то можно использовать фольгированную термическую пленку. Укладку делают в 2 слоя.

Монтаж отопительного оборудования

Отличным решением в полном обогреве теплицы будет установки системы «теплые полы». Ее можно вмонтировать сразу в землю, но для того чтобы избежать повреждений его заливают и армируют. Для хорошего роста растений теплой почвы мало.

Лучшая система отопления

Чтобы создать оптимальный температурный режим для роста растений требуется не только обогревать почву, но и воздух внутри теплицы. При выборе отопительной системы обратить внимание на:

  1. Какого размера теплица.
  2. Сколько финансов есть возможность потратить.
  3. Региональный климат.
  4. Условия роста.

Для обогрева зимней теплицы «термос» отличным вариантом является печное. В качестве отопительного прибора используется обыкновенная «буржуйка». Её сконструировать своими руками очень просто. Для этого потребуются:

  • металлические листы из жаростойкого материала;
  • чугунные, стальные и керамические трубы равные по диаметру;
  • прутья и уголки из металла;
  • отвес с рулеткой;
  • устройство для нарезки металлических изделий;
  • аппарат для сварки;
  • болты, муфты;
  • прокалённый кирпич;
  • раствор известняка или глины .

Одна печь – «буржуйка» отапливает площадь около пятнадцати квадратов. Между печью и стенами оставляют промежуток не менее 30–40 сантиметров. Для поликарбонатных теплиц расстояние не менее 60–80 сантиметров.

Процесс сборки или монтажа системы отопления

Печь – «буржуйка» – это одна из старых и известных отопительных систем. Она включает в свою конструкцию топку, дымоход, дымовую трубу.

Монтаж печи начинается с фундамента. Он позволяет сделать ее эксплуатацию менее пожароопасной и увеличивает срок эксплуатации.

Фундамент

Строительство фундамента начинается с обустройства котлована. Его глубина должна быть не менее полуметра. Его глубина напрямую зависит от габаритов печи. Для заливки используется бетонная смесь с песком, мелким щебнем и кирпичными осколками. Толщина его от 15 до 20 сантиметров. После монтируется опалубка и заливается цемент. Зазоры засыпают песком и застилают рубероидом. Это обеспечивает дополнительную влагоустойчивость. Последний этап строительства фундамента заключается в укладке кирпича. Его кладут двойным слоем.

Монтаж «буржуйки»

Видов печей – «буржуек» достаточно много. Самая простая конструкция – это печь в виде прямоугольника. Для более удобной эксплуатации топка должна выходить на поверхность.

  1. Сделать чертеж будущей печи.
  2. Для строительства топки применяется любой жаропрочный металл.
  3. На металлические листы наносят разметку, и вырезают дно, стены и крышу.
  4. Сваривают между собой три стены и днище.
  5. На расстоянии около 15 сантиметров от дна приваривают уголки из металла. Сверху на них устанавливают решётку. Ее можно самостоятельно сделать из прутов. Расстояние между ними должно быть от 1 до 4 см.
  6. Крышка печи. В ней прорезают круглое отверстие радиусом 6,5–7,5 см. После ее приваривают к стенам.

Для того чтобы поместить дымоход под почвой, то отверстие для дымохода возможно вмонтировать не только в крышу, но в одну из стен и даже в дно печи.

  1. Спереди у печи делают отверстие для закладки топлива и отверстие – поддувало. Дверцы прикрепляют при помощи петель и сварки. Также не стоит забывать о ручках.
  2. Фасад печи приваривают к остальной конструкции.
  3. В крыше есть круглое отверстие, к которому приваривают неширокое металлическое кольцо. К нему позже будет присоединена дымоходная труба.
  4. Прикрепляют ножки к печи.
  5. Если есть необходимость обложить печь кирпичом.

Дымоход

При монтаже можно использовать и цельные трубы, и их куски. В случае если теплица небольшого размера, то его можно проложить под почвенным слоем.

  1. Все куски дымохода скрепляют друг с другом.
  2. После прикрепляют к основанию.
  3. В случае прокладки дымохода под слоем почвы прокапывают углубления в земле, высотой 0,25 – 0,4 метра. Укладывают в них трубы. Расстояние между ними не менее 0,6 м. Засыпают все керамзитом. Конец выводят наружу.
  4. При строительстве наземного дымохода устанавливают подпорки. Конец трубы должен приподниматься. Трубы снаружи покрывают известкой.

Дымовая труба

Она отвечает за вывод дыма из помещения. Ее необходимо покрыть теплоизоляционным материалом и прикрепить к дымоходу.

  1. На конец этой трубы надевают искрогаситель.
  2. Устанавливают заслонку для регулировки тяги, которая управляется двумя проволоками, выведенными наружу.

Альтернативное отопление

Если не хотите возиться с печным отоплением, то можно использовать следующие виды альтернативных отопительных систем:

  1. Солнечное. Это самое натуральное отопление. То есть теплицу необходимо устанавливать в самом светлом месте на участке.
  2. Электрическое. Он признан отличным вариантом для обогрева небольших площадей.
  3. Воздушное. Самый сложный монтаж из всех известных отопительных систем.
  4. Тёплый пол. Обогревает только почву.
  5. Биологическое. Применяют навоз. В процессе его разложения выделяются газы, которые отапливают теплицу.

Освещение в зимней теплице

Освещение для теплиц зимних вариантов, а особенно в конструкции «термос» необходимо уделить особое внимание. В развитии растений важны все диапазоны света. Например, для рассады необходимо синее освещение, а для развития плодов красное.

Если исключить какой-либо диапазон в развитии растений, то получите невкусный урожай. Именно поэтому во всех зимних теплицах есть свет с разными спектральными данными.

Виды режимов света

При обустройстве света в зимней теплице можно встретить два вида освещения.

  1. Дневное. Свет проходит в необходимом для растений количестве. Диапазон от 400 до 1 000 нм. Используется как постоянное, автоматическое освещение. Но лучше использовать его нечасто.
  2. Ночное освещение. Применяется тогда, когда нужно продлить световой день. Его используют периодически.

Растениям требуется период покоя от света.

Разновидности ламп

Для хорошего роста и плодоношения растений все лампы, которые установлены в теплице, должны иметь угол наклона более 90 градусов. Но только в том случае если висят низко. Также лампы должны быть легки по весу и миниатюрны по габаритам.

Встречаются следующие виды ламп:

  1. Накаливания. Не подходят для теплиц.
  2. Люминесцентные. При установке таких ламп нужно обратить внимание на исходный цвет освещения.
  3. Энергосберегающие. Используют в тандеме с рефлектором, отражающим свет.
  4. Металлогалогенные. В основном обладают синим сектором. При использовании этих ламп происходит имитация освещения весной. Используют при росте рассады и наращивании зелени в вегетационный период.
  5. Ртутные высокого давления. Имеет высокое излучение в ультрафиолетовом секторе. Ее применяют только тогда, когда рассада начинает вытягиваться.
  6. Натриевые высокого давления. Излучают красный свет. Отлично подходят для выращивания экзотических растений.
  7. Светодиодные. Приближены к солнечному свету по максимуму.

В итоге видно, что отличным решением в освещении теплицы будут лампы светодиодных моделей. Ими также можно производить досвечивание и не тратится на дополнительное оборудование, например, фитолампы.

Электрификация теплицы

Для подробного просчета количества осветительных приборов:

  1. Составляют план, где будут указаны места расположения источников освещения, электрических проводов и выключателей.
  2. Рассчитывают количество необходимого материала.
  3. На этом этапе происходит монтаж проводки в теплице.
  4. Устанавливают лампы.

Полив теплицы

Для того чтобы вас радовал свежий урожай круглый год стоит обратить внимание и на систему полива теплицы.

Учеными доказано, что лучше всего использовать капельную систему полива. Для ее установки требуется обратиться к профессионалам. Они за несколько часов обеспечат ваши владения влагой. Ее конечная стоимость будет напрямую зависеть от размеров теплицы и количества растущих в ней растений. Так, для полива одного куста требуется один рожок капельного полива. Его стоимость от 50 до 300 рублей.

Теплица – «термос» это хороший вариант зимнего выращивания растений. Она даёт отличные урожаи. Ее можно построить как самостоятельно, так и при помощи профессионалов. Изучайте! Стройте! Пользуйтесь полученными результатами.

Как построить теплицу с отоплением: простые и экономичные схемы

Наша цель — с минимальными затратами выстроить зимнюю теплицу и организовать в ней отопление. В рамках статьи мы рассмотрим максимально экономичные схемы обогрева и выбор материалов, которые по возможности уменьшат потери тепла через стену и крыши.

Сооружение должно быть долговечным, экономичным в плане обогрева и не слишком дорогим.

Из чего складывается экономия

Разобьем проблему на две составляющих. Нам нужно:

  1. Выстроить теплицу, которая поглотит максимум тепловой энергии в солнечные дни и отдаст ее минимальное количество за счет конвекции и излучения.
  2. Выбрать наиболее дешевый способ обогрева в холода — и с точки зрения реализации, и с точки зрения эксплуатационных расходов.

В этом порядке и рассмотрим возможные варианты.

Строительство

Сразу отбросим пленочные теплицы и собранные из деревянных рам с остеклением в одну или две нитки. Почему?

  • В первом случае — об энергосбережении речь не идет в принципе. Потери тепла за счет конвекции будут неприемлемо большими; кроме того, слишком велика вероятность случайного повреждения покрытия. В зимние морозы оно будет означать гибель всего урожая.

Да, такая теплица будет дешевой. Но тепла она не удержит.

  • Во втором — опять-таки почти нерешаемой проблемой станет утечка тепла через щели между рамами и остеклением. Дерево имеет свойство рассыхаться, деформироваться при колебаниях влажности. К тому же открытые дождям и снегу рамы придется ежегодно красить, чтобы защитить их от разрушения.

Что в сухом остатке?

  1. Металлопластиковые теплицы с двойным остеклением.
  2. Теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе.

Металлопластик

Очевидно, в первом случае нам придется иметь дело с готовым решением: предстоит лишь оплатить сам материал и его монтаж.

Какими основными принципами стоит руководствоваться при проектировании?

  • С точки зрения максимального количества получаемой солнечной энергии лучший вариант — односкатная крыша, ориентированная на юг. В этом случае солнечные лучи большую часть дня будут падать на нее под углом, близким к прямому.
  • Северная вертикальная стена делается непрозрачной; более того — хорошей идеей будет утеплить ее изнутри фольгоизолом фольгированной стороной внутрь. Свет и тепло будут отражаться внутрь теплицы под углом, равным углу падения. То есть непосредственно на грядки.

Внимание: не стоит делать уклон крыши меньше 30 градусов. Не забывайте про снег: его скопление по очевидной причине нежелательно.

Преимущества решения очевидны: мы получаем долговечную, прочную и хорошо утепленную теплицу. Основной недостаток — цена: квадратный метр остекления обойдется как минимум в 2500 рублей, что при солидной площади теплицы выльется в ощутимую сумму.

На фото — теплица из металлопластика. Недешевое решение, однако очень долговечное. Крыша здесь, впрочем, двускатная.

Поликарбонат

Сотовый поликарбонат быстро завоевал популярность благодаря сочетанию весьма полезных для теплицы качеств:

  • Даже в один слой он обеспечивает неплохую теплоизоляцию благодаря полостям внутри. Воздух — лучший теплоизолятор.
  • Материал примерно в 15 раз легче стекла, что уменьшает требования к прочности каркаса.
  • Поликарбонат легко гнется. Его можно смонтировать на арочный каркас без каких-либо проблем. При этом проблемы со скоплением снега отпадут сами собой: арка не будет задерживать снег.

Легкость обработки и крепления (саморезами с прессшайбами непосредственно к металлическому каркасу) завершает картину.

Есть ли инструкция или хотя бы рекомендации по сборке теплицы их поликарбоната? Готовые схемы теплиц несложно найти в сети.

Общие рекомендации связаны с особенностями самого поликарбоната и типа каркаса.

  • Наиболее прочны каркасы из профильной трубы. Арка формируется трубогибом; каркас собирается на сварке. Минимум сечения для арки — 20х40 миллиметров; угловые стойки лучше сделать из трубы не тоньше чем 40х40.

Здесь из профильной трубы 40х40 сварен весь каркас.

  • Обязательно предусматриваются вентиляционные фрамуги, которые не позволят растениям сгореть в солнечные дни.
  • Из профтрубы каркас с односкатной крышей легко собрать на болтах. При этом откосы у угловых стоек понадобятся лишь на время сборки каркаса: жесткость конструкции придаст сам поликарбонат.
  • Более дешевый и легкий в монтаже, хотя и менее устойчивый к ветровым нагрузкам вариант — использование оцинкованного профиля для гипсокартона. В этом случае лучше сделать уклон крыши теплицы не меньше 45 градусов: даже небольшое скопление снега будет нежелательным.
  • Торцы поликарбоната с открытыми сотами обязательно глушатся специальными планками или обычным герметиком. Цель — опять-таки предотвратить потери тепла за счет конвективных потоков, но уже внутри самих сот.

Обогрев

Как сделать отопление в теплице своими руками? Давайте разберем несколько наиболее доступных решений для небольшой теплицы. Во всех случаях мы остановимся на воздушном отоплении: разводка теплоносителя и монтаж радиаторов будут недешевыми, да и риск разморозить систему отопления зимой окажется вполне реальным.

Как правильно сделать отопление в теплице с помощью магистрального газа?

Простейшее решение — газовый конвектор (или несколько, в зависимости от отапливаемой пощади). Термостаты, которыми снабжаются эти устройства, позволят не тратить время на регулировку горелок. Продукты сгорания будут отводиться на улицу по сердечнику коаксиальной трубы; оттуда же будет забираться атмосферный воздух для горелки по ее оболочке.

При большом размере теплицы оправдана установка газового котла воздушного отопления. Теплообменник обдувается вентилятором; при необходимости теплый воздух легко развести по теплице алюминиевыми рукавами. Обычная в случае воздушного отопления частного дома теплоизоляция здесь не нужна: мы отапливаем одно помещение.

Небольшую теплицу газовый котел воздушного отопления прогреет и без разводки воздуха.

Нюанс: коаксиальные трубы конвекторов и котла с закрытой горелкой лучше пропускать через стену из негорючего материала. Простейший способ гарантировать пожарную безопасность — сделать под воздуховод просвет, закрытый с обеих сторон оцинковкой с заполнением минеральной ватой.

Дрова

Даже сейчас, в 21 веке, самым дешевым источником тепловой энергии в отсутствие магистрального газа остаются обычные дрова.

Как отопить теплицу с их помощью?

  • Буржуйка — простейшее решение. Но и просто вызывающе неэкономичное: высокая температура продуктов сгорания означает, что мы будем буквально отапливать улицу.
  • Более здравый выбор — булерьян, газогенераторная печь с трубами вокруг топливника, обеспечивающими перемешивание воздуха в помещении конвекционными потоками. Она выгодно отличается и экономичностью, и куда более редкой закладкой дров: даже в сильные морозы двух закладок в сутки будет достаточно.

И здесь сама конструкция печи обеспечивает эффективное перемешивание воздуха.

Электричество

Как сделать в теплице отопление электричеством с минимальными эксплуатационными затратами?

  • Для теплого климата с умеренными зимними морозами прекрасное решение — тепловой насос «Воздух-Воздух» или его еще более дешевый вариант — бытовой инверторный кондиционер.

Современные модели перекачивают с улицы в помещение до пяти киловатт тепла на каждый потраченный киловатт электрической энергии. Однако эффективность работы этих устройств падает с уменьшением уличной температуры, и уже при -25 они отказываются работать.

  • Инфракрасные нагревательные панели более универсальны в плане климатической зоны, в которой используются. Благодаря чему они экономичнее обычного тепловентилятора или тепловой пушки?
Читайте также:  Как работает противодымная вентиляция и правила монтажа

Дело в том, что эти устройства тратят энергию не на нагрев воздуха, которые передается почве и растениям, а непосредственно на нагрев нижней поверхности теплицы. Фактически, они имитируют естественный солнечный обогрев.

В результате при комфортных для растений условиях температура на уровне крыши теплицы может быть на десяток градусов ниже, чем внизу. Это-то и выгодно: потери тепла тем больше, чем больше разница температур с улицей.

Тепло передается излучением. В результате самое теплое место в теплице — внизу, на грядках.

Заключение

Безусловно, мы в этой небольшой статье охватили далеко не все способы зимнего обогрева теплиц. Как обычно, дополнительную информацию вы сможете найти в видео в конце статьи. Теплых зим!

Как сделать зимнюю теплицу — рекомендации мастера правила отопления и подбор изоляционных материалов. (фото и видео)

Удивительное дело, но наше население с каждым днем все больше увлекается выращиванием овощных, декоративных культур на своих участках.

Холодная зима, не всегда устойчивая погода летом ограничивают нас в выращивании овощных культур. Серьезным подспорьем для садовода: становится защищенный грунт, он дает большие возможности для выращивания свежих овощей, рассады, цветов круглый год.

  • Теплицы с отоплением
  • Как выглядит теплица с подогревом?
  • Что такое полезная площадь теплицы закрытого грунта?
  • Как сделать правильный выбор?
  • Из чего можно построить теплицу?
  • Теплица из ПВХ рам или деревянных конструкций
  • Чем закрывать теплицу
  • Теплица из поликарбоната
  • Как организовать обогрев зимней теплицы?
  • Размещение теплицы на участке
  • Фундамент для теплиц
  • Разновидности отапливаемых теплиц
  • Фото зимней теплицы

Теплицы с отоплением

Какие вопросы нужно решить, если пал выбор на вариант теплицы с отоплением?

  • Как, разместить эффективно теплицу на вашем участке
  • Какими материалами ее накрыть
  • Как правильно ее отапливать
  • Купить или сделать своими руками

Вот какие немаловажные вопросы, встают перед теми, кто впервые берется своими силами вырастить тепличные культуры.

Как выглядит теплица с подогревом?

По своим формам конструкции теплиц могут быть многообразны, как видим на фото зимней теплицы, от невероятно простых и до самых сложных сооружений. Они могут быть крупногабаритными и очень маленькими.

Правда есть определенные требования к размеру теплиц. Что за требования? Это касается самых минимальных размеров теплицы. Для того чтобы можно было комфортно в ней работать: высота ее не должна быть ниже 2,5 м, дверь должна быть не меньше 0,6 м по ширине и по высоте 1,8 м; ну а остальные параметры, зависят от таких показателей как: количество растений и наличие финансов.

Важно знать! Что чем больше по габаритам теплица, тем дешевле обходится квадратный метр полезной площади.

Что такое полезная площадь теплицы закрытого грунта?

Площадь в чистом виде, на которой будут располагаться все растения, исключают из основной площади: дорожки для прохода, двери, системы обогрева, водоснабжения, различные емкости.

Безусловно, каждый садовод может самостоятельно рассчитать площадь под теплицу, учитывая свои финансы и количество необходимых ему растений.

Как сделать правильный выбор?

Тоже немаловажный вопрос, что встает перед садоводом. Остановимся на следующих вариантах выбора: построить теплицу своими руками в финансовом плане может быть экономичнее, да при этом могут воплотиться все предпочтения и пожелания.

Часто можно использовать те материалы, что имеются у садовода под рукой: остатки от постройки дома, старые оконные рамы.

Из чего можно построить теплицу?

Основными могут стать такие материалы: дерево, алюминий, сталь, кирпич

У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Из дерева чаще изготавливают небольшие теплицы, так как это материал повышенной влажности, а влажность всегда имеет место в теплице, подвергается гниению. За древесиной надо постоянно ухаживать, обрабатывать специальными составами.

Изделия из древесины выглядят гармонично в любом саду. Хорошим материалом может послужить древесина из туи, она устойчива к гниению, имеет красивый красный цвет.

Кстати в деревянной теплице намного легче навешивать разные приспособления для стеллажей и подвязки растений.

Теплицы из дерева требуют регулярной покраски, замазки рам, иначе может быстро брус в местах стыка сгнить и теплица придет в негодность.

Металлические конструкции, более прочны и менее подвержены коррозии. В чистом виде в конструкциях теплиц металл не используют, чаще всего это сплавы стали и алюминия.

Наша промышленность выпускает различные сплавы из алюминия. Они легкие и прочные и скрепляются при помощи болтов. Также, в промышленном масштабе их покрывают специальными составами от коррозии.

Итак, как это сделано в условиях высоких температур, то такие металлические изделия долговечны.

Металл является хорошим проводником тепла, в теплую погоду такие конструкции нагреваются и отдают тепло в теплицу.

Это же может быть и недостатком одновременно. В жаркую погоду летом надо будет дополнительно затенять теплицу и хорошо проветривать.

Теплица из ПВХ рам или деревянных конструкций

Для такой теплицы нужен капитальный фундамент и каркас. Каркас может быть металлическим или деревянным. Такая теплица очень быстро собирается, так как рамы готовы и имеют форточки и фрамуги для проветривания.

Крышу в такой теплице, пожалуй, можно сделать двускатную из современного материала – поликарбоната диаметром не менее 8-12 мм, можно и толще.

Чем толще карбонат, тем эффективнее он будет сохранять тепло.Поликарбонат толщиной 4 мм для теплиц с подогревом не подходит совсем или надо делать двойное покрытие.

Если вы нарушите данное правило, ваша теплица будет терять тепло и может подвергнуться разрушению, особенно при снеговой нагрузке. Теплицы своими руками изготавливать можно из любых подходящих материалов.

Чем закрывать теплицу

Материалы, которые можно использовать для закрытия теплицы, разнообразны: стекло, поликарбонат, пленка полиэтиленовая высокой прочности.

Самым долговечным материалом, является остекление конструкции теплицы, а самым непрочным — пленка поливинилхлоридная.

Двойное остекление стеклопакетом — дорогостоящий, но самый эффективный метод сохранения тепла и долговечности теплицы.

Поливинилхлоридную пленку можно также использовать в двойном покрытии теплицы. Один слой нужно будет крепить снаружи, другой изнутри, чтобы снизить проблемы с конденсатом.

Конденсат, образуя капли и попадая на пленку, снижает пропускную светопроницаемость. У пленки ПВХ срок службы весьма ограничен, через пару сезонов она разрушится под воздействием ультрафиолетового излучения.

Пленку нужно натягивать очень сильно, чтобы она не болталась, иначе от ветра станет надуваться и рваться.

Теплица из поликарбоната

Очень удобный материал для покрытия теплиц. Тепло хорошо держит, светопроницаемость высокая, собрать такое сооружение получается быстро, выглядит эффектно.

Не надо забывать, что если вы решили использовать сотовый поликарбонат 4 мм, то обязательно покрытие должно быть двойным. Неплохим вариантом будут теплицы из поликарбоната от 8 мм и выше.

Такая конструкция прослужит долго и будет вас радовать. И конечно должен быть хорошо закреплен каркас на фундаменте. Для чего это нужно. Для устойчивости сооружения. Чтобы при сильных порывах ветра теплицу не унесло, не свалило и не погнуло.

Как организовать обогрев зимней теплицы?

Несомненно, такие варианты обогрева есть: трубное отопление с котлом на газе или дровах, присоединение теплицы к домовому отоплению, тепловые вентиляторы, электрический кабель для подогрева почвы, электрический котел, тепловая пушка. Трубы желательно должны проходит по всей теплице, равномерно распределяя тепло.

Какой бы способ вы не использовали для обогрева теплицы, важно, чтобы вы устранили все утечки тепла, чтоб конструкция ваша была полностью защищена от сквозняков, а покрытие теплицы соответствовало поставленным задачам, а именно, сохранять, а не терять тепло.

Теплицы с отоплением — удачный вариант для круглогодичного выращивания растений.

Размещение теплицы на участке

Нельзя ставить теплицу куда попало, например: в конце участка, где есть тень.

Хорошо освещенная солнцем, поляна, отлично подойдет для установки теплицы, а направление длиной оси теплицы с запада на восток, даст возможность падать лучам солнца под самым благоприятным углом для растений.

Зимняя теплица: делаем своими руками

К сожалению, мы живём в эпоху катастрофически загрязнённой экологии, и желание большинства людей круглый год употреблять в пищу экологически чистые продукты вполне понятно. Отсюда и такой интерес имеющих хоть какой-то участок земли в своём пользовании к строительству теплиц.

Устройство зимних теплиц

Теплицы бывают разными: сезонными или капитальными, большими или маленькими, заводского производства или же самодельные. Но цель у них одна — получить экологически чистый урожай как можно раньше и как можно большего размера.

В настоящее время существует большой выбор теплиц самой разной конструкции. Новичку очень трудно понять, что выбрать и с чего вообще начинать строительство. Как рассчитать площадь теплицы для получения планируемого урожая, нужен ли фундамент и какой, как провести отопление, какой крыше отдать предпочтение и многое другое. Поэтому начнём с азов.

Виды тепличных конструкций

Зимние теплицы отличаются от сезонных по многим показателям.

  1. По функциональности. Предпочтение той или иной модификации можно отдать в зависимости от того, что в ней собираются выращивать — грибы, цветы, зелень, виноград или экзотические фрукты.
  2. По расположению. Теплицы могут сооружаться на поверхности отведённого участка, углубляться в грунт или же возводиться сверху на имеющейся дворовой постройке (гараже, бане, сарае).

Теплица может располагаться не только на земле, но и на крыше какого-либо строения, например, гаража

Но особенно велико разнообразие зимних оранжерей по архитектурному решению.

  1. Пристенные. Хороши для небольшого зимнего сада или огорода. Наличие общей с домом стены позволяет удешевить строительство.
  2. Арочные. Традиционные размеры таких конструкций 2 х 4 х 3 м. В них комфортно себя чувствуют низкорослые культуры, зелень и овощи. Для выращивания вьющихся и высоких растений арочные теплицы не подходят.
  3. Односкатные, двухскатные, трёхскатные.
  4. Фермерские. Это многофункциональные устройства, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию практически во всех климатических зонах. Они отличаются большой площадью, иногда это целые мини-плантации, позволяющие выращивать большой объём продукции (причём не только в грунте, но и методом гидропоники).
Фотогалерея: виды зимних теплиц

Но какой бы ни была конфигурация, следует помнить, что зимняя теплица — добротное сооружение с отоплением и освещением. И прямо скажем, возведение её — удовольствие не из дешёвых. С другой стороны, затратив один раз финансы и усилия, вы будете долгие годы наслаждаться качественными продуктами в течение всего года. И результат вашего труда уже будет зависеть не от капризов погоды или от почвы, а только от вашего старания и умения.

Теплица-термос: плюсы и минусы

Теплица-термос особенно популярна среди отечественных огородников в первую очередь тем, что позволяет получать высокий урожай, минимизируя при этом затраты на её обслуживание (освещение и отопление). Своё название она получила за то, что представляет собой конструкцию, полностью изолированную не только от атмосферных условий, но и от холодного грунта.

Теплица-термос полностью оправдывает своё название, потому что представляет собой изолированную от внешней среды конструкцию, в которой можно выращивать даже самые экзотические растения

  • получение отличного урожая круглый год;
  • возможность применения в любых климатических условиях;
  • высокая светопропускная способность;
  • хорошие теплоизоляционные показатели (экономия электроэнергии);
  • способность на долгое время задерживать тепло, полученное через солнечную энергию. Именно этим и создаётся эффект термоса;
  • возможность выращивания любых культур, даже таких капризных, как виноград.
  • трудоёмкость и затратность строительства;
  • необходимость иметь хотя бы элементарные навыки и понимание устройства системы отопления, вентиляции и подводки бытовых коммуникаций.

Нетрудно заметить, что плюсов у такой конструкции больше, чем минусов, поэтому в сегодняшних реалиях это, пожалуй, оптимальный вариант всесезонного выращивания зелени, фруктов и овощей не только для своей семьи, но и на продажу.

Видео: теплица-термос из дерева своими руками

Строительство теплицы своими руками

Прежде чем начинать строительство, ответьте себе ряд вопросов:

  1. Действительно ли нужна вам капитальная теплица и для чего?
  2. Какого результата вы ждёте от её использования?
  3. Где вы планируете её построить?

Согласитесь, если вы живёте в частном доме и будете возводить теплицу на своём приусадебном участке — это одно, но строить теплицу на дачном участке, где в зимнее время никто не проживает — это совсем другое.

Если вы возводите теплицу на участке, который зимой остаётся необитаемым, вряд ли стоит делать её всесезонной

Немаловажный критерий — ваши финансовые возможности на данный момент и их хотя бы мало-мальская защищённость на будущее, чтобы вместо планируемого урожая не получить долгострой.

Если вы всё обдумали и решились, тогда есть определённая последовательность строительства, знать которую необходимо.

Подготовка к постройке

  1. Выбор места. Для возведения теплицы выбирайте участок с наиболее плодородной почвой. Он должен быть максимально ровным и открытым для солнечных лучей. Важный аспект: если вы проживаете южнее 60° широты, то здание теплицы располагают с севера на юг, в северных районах — с запада на восток. В регионах, где довольно часты ураганные ветра, нужны дополнительные щиты и заборы, которые защитят теплицу не только от ветров, но и от снежных сугробов, надуваемых ими.
  2. Составление проекта. Как показывает опыт, проектирование лучше возложить на специалистов. Они примут во внимание все ваши пожелания и составят проект с учётом ваших требований. В таком случае построенная теплица будет служить долгие годы. Проект можно сделать и самому, если вы хоть немного знакомы с архитектурой и строительством. Учитывайте выбранное место, количество грядок, их длину и ширину, подход к грядкам и инженерным конструкциям (обогрев, вентиляция). Определитесь с материалами и рассчитайте нагрузки от стен и крыши, а также от снега и ветра. Должное внимание в чертеже уделите фундаменту и расположению открывающихся створок.

На чертеже зимней теплицы необходимо указать размеры всех её элементов, их взаимное расположение и требующееся количество строительных материалов

Количество материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации строения.

Этапы строительства зимней теплицы

  1. Закладка фундамента. Зимнюю теплицу нужно монтировать на фундамент. Он не только надёжно закрепляет конструкцию, но и защищает посевы от сорняков, а также не даёт атмосферной воде извне проникать в теплицу. Выбор типа фундамента зависит от характера почвы, глубины подземных вод, наличия дренажной системы на участке и размеров будущего строения. Для небольших по величине зимних теплиц подойдёт любой фундамент: блочный, кирпичный, точечный, ленточный, на сваях и т. д. Для габаритных строений закладывают бетонное основание (иногда применяют брус). Выборку грунта из котлована при заливке фундамента нужно производить на глубину промерзающего слоя (80–90 см).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент идеально подходит для небольших по размеру теплиц

Металлический каркас зимней теплицы может усиливаться поперечными рёбрами жёсткости

Сотовый поликарбонат представляет собой наиболее востребованное на данный момент укрытие для каркаса теплицы

Угол наклона кровли необходимо подбирать исходя из требований эстетики и способности теплицы выдерживать пласты снега на своей поверхности

Видео: этапы строительства теплицы

Советы специалистов по устройству теплицы

  1. Фундамент и каркас теплицы. Сначала нужно выгнать цоколь не ниже 90–120 см. Можно монолитный (цельный) или кирпичный (керамический) на ваше усмотрение. Закрепить на нём каркас (металлопластиковый, деревянный, металлический) и обшить стены сотовым поликарбонатом (лучше толщиной 8–10 мм). Тепличные рамы нужно оборудовать фрамугами для доступа атмосферного воздуха и при необходимости оснастить их особыми клапанами (приточными вентиляционными).

Вентиляционные окна могут открываться вручную или при помощи автоматической системы, анализирующей атмосферные условия внутри и снаружи теплицы

После того как стекло вставлено в раму, его необходимо промазать по контуру герметиком, а затем закрепить деревянным или пластиковым штапиком

Для защиты стен теплицы и сбора дождевой воды используются различные козырьки и водосточные желоба

Отопление теплицы

Отопление — самая важная инженерная система для зимней теплицы. При её устройстве важно соблюсти компромисс между экономической целесообразностью и обеспечением необходимого микроклимата для выращиваемых культур.

Для небольших теплиц, полезная площадь которых находится в пределах 15–20 м², достаточно оборудовать печное отопление. Для обогрева более крупных теплиц применяют:

    Водяное отопление. Это самый традиционный тип обогрева теплицы. Система состоит из водонагревательного котла, труб (прямой и обратной подачи), а также расширительного бака. Трубы размещаются в грунте или под стеллажами для контейнеров (если растения выращиваются в контейнерах, а не в грунте).

Подогретая в котле вода распространяется по трубам, где отдаёт своё тепло в окружающий грунт

Электрический обогрев производится кабелями, которые нагреваются при прохождении по ним электрического тока

Для обогрева теплицы можно повесить электрические обогреватели под потолок

При использовании органики нужно обязательно учитывать уровень её кислотности, чтобы не загубить почву, а соответственно и урожай.

Видео: водяное отопление теплицы с использованием газового котла

Полезные системы для повышения урожайности в теплице

Итак, вы определились и решили — теплице быть! Тогда нужно подумать и про подсветку растений, чтобы искусственно продлить световой день. Это особенно актуально для северных регионов, где естественного солнечного освещения не хватает для фотосинтеза растений.

Её нетрудно сделать самому. Главное — правильно рассчитать суммарную мощность специальных ламп в расчёте на площадь грядок и выставить время и продолжительность работы на датчике света и таймере.

Не помешает сделать автоматический капельный полив для своевременной подпитки влагой корневой системы растений. Принцип работы такой автоматики несложен, при желании с этим справится любой хозяин. Вода набирается в ёмкость, где установлен нагревающий элемент, а затем при помощи насоса строго по таймеру через подводящие шланги, компенсированные капельницы и прикорневые колышки поступает к растениям.

Чтобы иметь свежие фрукты, зелень и овощи круглый год не только на своём столе, но и быстро окупить финансовые расходы на строительство, необходимо иметь теплицу с полезной площадью как минимум 50–60 м², а в идеале 100 м².

Видео: строительство зимней теплицы

В этой статье мы осветили главные аспекты строительства зимних теплиц своими руками. Надеемся, что теперь вы сумеете быстро построить зимнюю теплицу и будете долгие годы наслаждаться плодами своего труда.

Отопление теплицы своими руками

Выбор типа теплицы

Сперва надо определиться для себя, какой тип теплицы будет предпочтительным. Классификация теплиц весьма широкая, приводить ее целиком нет смысла, поэтому озвучим основные характеристики, которые влияют на выбор типа теплицы.

  • Возлагаемые функции. В зависимости от того, что конкретно будет выращиваться в теплице, во многом зависит ее тип.
  • Отношение к уровню земли. Теплица может быть углубленной в почву, находиться на уровне земли или же быть поднятой над землей — такие теплицы часто устраиваются в виде второго этажа к уже имеющейся постройке.
  • Тип отопления. Самое главное отличие зимней теплицы от обычного парника — именно в системе отопления. Для нее можно использовать электрическую энергию, тепло от сгорания твердого топлива или газа, водяные системы. А можно устроить экологически чистый источник тепла, работающий на биотопливе.
  • Архитектура теплицы. Отапливаемая теплица своими руками может быть построена одно-, двух- или трехскатной, арочной, горизонтальной и практически любой другой. Выбор архитектуры зависит от предпочтений мастера и опять же от того, что конкретно будет выращиваться — к примеру, для выращивания высоких цветов или вьющихся растений теплица должна быть высокой, для низкорослых растений, например, для клубники вполне подойдет и низкая горизонтальная теплица.
  • Используемые материалы. Для строительства зимней теплицы можно использовать самые разные материалы, главное, чтобы они были морозостойкими и предотвращали потери тепла. С этими задачами отлично справляются дерево, кирпич, пенобетон. Остекление можно делать из поликарбонатных листов, этот материал замечательно сохраняет тепло и пропускает достаточно солнечного света.

Также, если строится отапливаемая теплица своими руками, важно правильно ее расположить. Световой день зимой короток, использовать его надо максимально эффективно

Для этого размещайте Вашу теплицу вдоль оси «восток-запад», то есть по движению Солнца. Также учитывайте господствующие направления ветра — если теплица будет стоять поперек воздушного потока, тепло будет из нее просто выдуваться. Не забывайте и про удобство эксплуатации, к теплице должен вести удобный подход, который позволит и снег покидать, и в теплицу пробраться. Поэтому не стоит жалеть площадь.

При проектировании внутренней структуры теплицы учитывайте, что работать в ней Вы будете зимой, поэтому предусмотрите тамбур, который будет отсекать теплое помещение от холодной наружности. В тамбуре должно быть достаточно места для размещения топки и монтажа отопительных элементов. Позаботьтесь о надежной теплоизоляции тамбура — если он будет промерзать, то отопительная система будет неэффективной. И самое главное — понимайте, что отапливаемая теплица должна быть основательным строением, с надежным фундаментом, крепкими стенами и мощной крышей. Только тогда Вам удастся вырастить зимний урожай.

Отопление

Для круглогодичного использования подойдёт также теплица из поликарбоната с жёстким фундаментом и металлическим каркасом, оборудованная системой отопления. Чтобы правильно построить теплицу, лучше всего расположить её продольной частью с запада или востока вдали от высоких деревьев, так как это позволит проникнуть внутрь большему количеству света. Вентиляционные отверстия в теплице при этом лучше всего сделать с южной стороны.

После того, как определёно местоположение будущего сооружения, необходимо подготовить для него фундамент. Наиболее распространёнными материалами для него являются:

  • бетон;
  • кирпич;
  • брус.

Так как ленточный фундамент из бетона — самое популярное и надёжное решение, лучше всего остановиться на нём, если есть такая возможность. Самый часто встречающийся размер данного сооружения составляет 6 метров в длину и 3 м в ширину при высоте 2,5 м, что, как можно предположить, является довольно компактным вариантом. Теплицу такого размера легче обогреть, а пространства для овощей в ней хватит для хозяйства, объёмы урожая которого не стремятся к промышленным.

Для установки бетонного фундамента на глубине полуметра от поверхности земли используется изготовленная из дерева опалубка высотой от 20 см, в которую и заливается бетон. Далее производится армирование металлическими стержнями диаметром до 6 мм, а также устанавливаются крепления для каркаса. Затвердевает бетон, как правило, примерно месяц.

После того, как фундамент готов, необходимо приступить к сборке каркаса. Чаще всего сооружения данного вида имеют двускатную или арочную форму крыши — здесь всё зависит от личных предпочтений, так как использование поликарбоната в силу его гибкости позволяет воплотить оба варианта.

Каркас теплицы может быть как деревянным, так и металлическим, но второй вариант предпочтительней в силу своей большей долговечности при условии использования оцинкованной стали и предварительной антикоррозийной обработки. Деревянный каркас, в свою очередь, является более экологичным и пригодным для использования гвоздей, но в условиях повышенной влажности велика вероятность гниения древесины.

Металлический каркас можно приобрести в разобранном виде в специализированном магазине или изготовить своими руками из оцинкованного профиля. Лучше всего приобретать или самостоятельно делать каркасы с расстоянием между дугами не более 1 м для придания конструкции необходимой жёсткости. Также этому поможет установка дополнительных рёбер жёсткости.

Собранный каркас прикручивается к фундаменту на заранее забетонированные специальные крепления, а затем к нему с помощью саморезов крепятся листы поликарбоната. Для конструкций, использующихся круглогодично, лучше всего подойдёт покрытие толщиной 8 мм, так как оно достаточно толстое для сохранения тепла и пропускающее свет для поддержания внутри зимней теплицы благоприятной для растений обстановки.

После того, как собственно теплица готова, можно приступить к монтажу системы отопления. Здесь можно применить различные типы воздушного обогрева: различные обогреватели, калориферы, печи. Но наиболее эффективным является использование водяного отопления, так как оно позволяет равномерно поддерживать необходимую температуру на всёй территории сооружения.

Для обогрева зимней теплицы с помощью воды в грунте прокладываются трубы, а в тамбуре устанавливается котёл. Для дополнительного обогрева можно также использовать дровяную печь. Преимуществом данного типа также является то обстоятельство, что главная проблема, связанная с отоплением теплицы в зимнее время — это не холодный воздух, а промёрзшая почва. А, поскольку в данном случае в грунте находятся трубы, которые будут его прогревать, таким образом можно сделать выращивание культур в ней максимально комфортным.

Как можно заметить, выращивание овощей и других растений зимой вполне реально — . Сделать это так уж и сложно — прежде всего, необходимы стандартные строительные навыки и немного смекалки. При этом, если выполнить работу качественно, сооружение будет служить долгие годы. Таким образом, можно заключить, что зимняя теплица своими руками — это вполне реально.

Советы по выбору строительного материала

Чаще всего для изготовления парников используется сотовый поликарбонат.

Листы сотового поликарбоната

Такие листы являются прочными и пропускают около 90% света. Материал практически не пропускает ультрафиолет. Листы могут иметь следующую структуру:

Структура сотового поликарбоната

Инструкция по тому, как правильно выбирать поликарбонат для парника:

  1. Прежде всего надо подобрать толщину листов. Параметр следует выбирать исходя из нагрузки от ветра, изгиба и числа стоек. Для уличного использования минимальная толщина материала составляет 8 мм.
  2. Листы меньшей толщины стоят дешевле, однако сэкономить не получится. В случае использования тонкого поликарбоната понадобится делать учащённый шаг обрешётки, что влечет за собой дополнительные расходы.

Для разных целей следует применять материал различной толщины:

  • листы 4 мм используются для сооружения навесов и небольших парников;
  • поликарбонат толщиной 6 мм можно использовать для изготовления маленьких теплиц;
  • толщина 8 мм подойдёт для среднеразмерных парников;
  • с помощью листов 10 мм можно выполнить сплошную обработку крупных вертикальных оснований;
  • материал толщиной 16 мм позволяет обрабатывать крыши над крупными пролётами, используется в больших комплексах.

В процессе выбора стоит учитывать, что оптимальная плотность для установки парника составляет 800 гр/м2. Плотность — это вес материала на 1 м2 листа. Значение влияет на прочность. Его можно проанализировать и путём визуального осмотра: если материал упакован, то он должен размещаться ровно, при этом на листах не должно быть волн или изгибов. Если стопа деформирована, то материал лучше не использовать.

Перед покупкой нужно изучить надписи на плёнке. Часто под маркой мировых изготовителей продавцы предлагают облегчённый и бюджетный поликарбонат. Маркировка должна быть соответствующей.

Рекомендации, которые помогут приобрести качественный материал:

В продаже можно найти много некачественного поликарбоната. Рекомендуется отдавать предпочтение маркам известных брендов.
Облегчённый поликарбонат можно использовать в странах с тёплым климатом

Материал с трудом выдерживает температурные перепады и имеет небольшой срок службы.
Стоит обратить внимание на производственные стандарты. Если на упаковке написано, что материал имеет толщину 4 мм, а по факту толщина 3,5 мм, то не следует покупать такое изделие.
Вес обыкновенных листов составляет 10 кг.
Качественные листы имеют обозначения на основании, которые свидетельствуют о нанесении специальной плёнки для защиты от солнечных лучей.

При изгибе качественный материал не должен трескаться.

Специалисты советуют проверять документы на поликарбонат. Упаковка должна быть качественной. Листы размещаются в полиэтиленовой плёнке. На полиэтилене не должно быть неровностей.

Как утеплить теплицу из поликарбоната изнутри в два слоя пленкой

Воздух — самый лучший теплоизолятор. Поэтому нам необходимо закрепить второй слой пузырьковой пленкой по внутренним аркам теплицы. Материал выбираем самый плотный и дешевый. Утепление теплицы из поликарбоната в два слоя пузырьковой пленкой дает эффект термоса и надежно удерживает дорогое тепло.

Совет 3: Покупайте пленку с большими пузырьками, как показано на фото в рулонах по 100 м2.

Перед монтажом второго слоя, возьмите прозрачный герметик и заделайте места нахлёста внешнего слоя поликарбоната.

На арках внутри теплицы необходимо с помощью проволоки закрепить пленку как показано на фото. Шаг выбираем на глаз. Главное, чтобы материал плотно прилегал к аркам. Не забываем про нахлест.

Видео: Вариант утепления вторым слоем пленки

Без тамбура никуда

Грамотно утеплить теплицу из поликарбоната не получиться без тамбура при входе. В этом месте будет находиться емкость для полива, электрический щит, система автоматического полива и небольшой столик для садового инвентаря.

Из бруса 50мм x 50мм делаем проем для двери (коробку) и крепим к металлическим конструкциям. Дверь сбивается из такого же бруса и петлями закрепляется на коробке. Для жесткости, монтируем перемычку посередине двери.

Перемычка тамбура и дверь обшивается поликарбонатом 4мм по второй арке. Крепление производим, как и второй слой в теплице, шурупами.

С помощью прозрачного герметика проходим все наружные стыки.

Более дешевый вариант утепления — обычная пленка

Утеплить и отопить теплицу — разные задачи. Если с первым шагом мы закончили, то пора вешать обогреватели. Самый современный и экономичный обогрев теплицы — это инфракрасные обогреватели. На конструкцию в 6 метров, крепим по центру Три панели. Мощность обогревателей от 0,5 квтч до 1квтч.

Принцип действия очень прост. Панель нагревает не воздух, а почву в теплице.
Принцип действия солнечного тепла. Например, для огурцов, такое отопление поликарбонатной теплицы, да и еще грамотно утепленной — просто рай. Растения растут быстро и дают полноценный урожай даже зимой.

В магазине Леруа Мерлен продаются панели фирмы Баллу:— 0,6 квт — 2300 руб.— 1,0 квт — 2500 руб.— 1,5 квт — 3000 руб.

Терморегулятор существенно сэкономит деньги на отопление теплицы из поликарбоната. Цена, примерно, 700 руб.

Устанавливаем терморегулятор в теплице

С первого раза трудно разобраться с схемой подключения терморегулятора BALU. Чуть позже обязательно выложу фотографию из нашей теплицы.

Совет 4. Вешайте устройство в 1 метре от грядок в самом прохладном месте, не далеко от электрощита.

Еще одно полезное устройство для экономии электроэнергии — временной таймер включения и выключения инфракрасных панелей. Он особенно пригодиться весной, когда естественной дневной температуры в теплице достаточно, а ночью срабатывает включение обогрева.

Сколько электричества уходит на отопление теплицы из поликарбоната 20м?

Ответ: За 4 дня эксперимента, когда обогреватель и пушка включались для поддержания температуры 17-20 градусов — 700 рублей.

Цены на огурцы и помидоры зимой 2016 года перевалили за 250 рублей. Да и было бы за что платить. Искусственные, не вкусные, пластиковые овощи уйдут в прошлое, если своими руками сделать маленький кусочек лета.

Мы надеемся, что утеплить теплицу из поликарбоната не составит большого труда и позволит Вам выращивать качественные овощи своими руками круглый год.

С чего начинали.

Поликарбонат зимой.

Две теплицы сзади дома.

Как правильно сделать септик

Если нет возможности подключиться к централизованной системе, собирающей сточные воды и отправляющей их на очистку, то можно оборудовать и локальный вариант очистного сооружения. А если знать, как правильно сделать септик, то его вполне можно соорудить своими руками и обеспечить дом эффективной автономной канализацией.

Как правильно сделать септик

Варианты обустройства канализации частного дома

Комфортный для проживания дом всегда имеет холодное и горячее водоснабжение, пусть и автономное. Появляются все новые устройства, которые для работы используют именно воду – это стиральные, посудомоечные машины, душевые кабины и многое другое. В конце концов, даже унитаз – и тот для полноценной работы нуждается в регулярном поступлении воды. Но эти же приборы и сантехнические устройства благодаря действиям человека производят много стоков, которые являются далеко не безопасными для окружающей среды, да и не принято их сейчас утилизировать как попало. Поэтому в доме обязательно оборудуется канализация.

Устройство канализации в частном доме

Такая канализационная система может быть автономной или подключенной к центральной системе водоотведения и, в целом, бывает трех видов.

  1. Обычная выгребная яма. Она представляет собой достаточно глубокий накопительный резервуар, куда будут стекать все стоки из дома. Конструкция, конечно, проверена временем, но все же не является лучшим вариантом организации сбора сточной воды. Выгребная яма нуждается в регулярной очистке при помощи специального ассенизаторского оборудования. А услуги людей, работающих с ним, стоят далеко не дешево. Да и выглядит выгребная яма не эстетично, а еще издает неприятные запахи, распространяющиеся достаточно далеко от нее.
  2. Самый простой вариант – это подключение дома к системе центрального водоотведения. Достаточно проложить трубу к общей магистрали, и стоки будут поступать на городские очистные сооружения. Но вся проблема заключается в том, что не всегда есть возможность подключиться к такой канализации – магистраль находится слишком далеко или вовсе отсутствует (например, на дачном участке).
  3. Оптимальным способом утилизации стоков из частного дома является установка локального очистного оборудования – септика. Благодаря ему вода может очищаться, для этого добавляют средство для септиков, до 99% и затем сбрасываться в окружающую среду, не нанося ей вреда. Таким образом, окружающая среда остается нетронутой, а все стоки будут аккумулироваться в одном месте. Необходимость подключения к центральной канализации и вовсе отпадает.

Схема септика без откачки

В новых микрорайонах, на дачах, в отдаленных частных секторах обустройство септика часто является единственно возможным вариантом канализации. Именно поэтому многие и желают установить его возле дома.

Виды септиков для частного дома

Что такое септик?

Септик что это такое – это один из элементов сложной автономной канализационно-очистной системы. По-простому его можно назвать «отстойник», так как принцип работы основан на гравитационном осаждении загрязняющих веществ, а также на использовании биоферментов.

Внимание! Один септик – это не полная система очистки бытовых стоков, а лишь ее часть. Чтобы очистить грязную воду полностью, нужны и другие сооружения – например, поля фильтрации и иные способы доочистки.

Схема септика из бетонных колец

Это оборудование состоит, как правило, из нескольких камер, в которых и происходят основные очистные процессы. Оно может иметь различные размеры, которые напрямую будут зависеть от того, на какой объем грязной воды рассчитано. В целом, септик предназначен для аккумуляции и постепенного очищения сточной воды из домов в случае, если отсутствует возможность подключиться к центральной канализации и сбрасывать стоки в нее.

Как это работает?

Септик, как правило, состоит из прочного герметичного корпуса, который разделен на несколько частей (обычно 2 или 3), трубы подачи сточной загрязненной воды, а также водоотвода, который подает жидкость, прошедшую очистку, далее на завершающую стадию – доочистку.

Схема работы септика

Согласно нормам, которые указаны в СНиП 2.04.03-85, содержащем все основные требования к септикам, это оборудование в зависимости от объемов жидкости, в него поступающей, может быть:

  • однокамерным (до 1 м 3 /сут);
  • двухкамерным (до 10 м 3 /сут);
  • трехкамерным (больше 10 м 3 /сут).

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Рассмотрим, как устроен самый сложный, трехкамерный септик. Первый его отсек соединен непосредственно с канализационной трубой, через которую поступает грязная вода на очистку. Со вторым отсеком он сообщается благодаря проложенной между ними трубе или специальному блокиратору. Таким же образом вторая камера сообщается с третьей.

Монтаж септика из бетонных колец – доступная и недорогая альтернатива современным дорогостоящим канализационным станциям

Первый отсек – это первичный отстойник, где происходит очищение воды от крупных взвешенных включений – они оседают на дно под тяжестью собственного веса. Это может быть песок, бытовой мусор, фекалии и прочее, то есть все то, что может попасть в сток через унитаз, ванну, раковину. Вода в первый отсек поступает без принудительного нагнетания, то есть самотеком. На дне отсека со временем скапливается осадок, который нуждается в удалении. К счастью, процедуру выполнять придется редко.

Далее вода поступает во второй отсек (анаэробный реактор или метатанк), где в работу по очистке жидкости включаются бактерии-анаэробы. Обычно здесь происходит разрушения сложных химических соединений, которые получаются в результате попадания в воду мыла, чистящих средств, порошков и прочего. Также именно тут происходит разложение натуральной органики. Кстати, в воде бактерии-анаэробы могут отсутствовать, а значит, во втором отсеке происходит также процесс осаждения частиц.

Внимание! На поверхности воды в первичном отсеке образуется пленка из веществ, плотность которых меньше, чем воды. Потому водовод, проводящий воду во вторую камеру, должен располагаться ниже уровня нахождения этой пленки, но выше линии осадка.

Третья камера – это последняя секция очистки воды внутри септика. Жидкость здесь максимально осветляется и становится чистой примерно на 65% по сравнению с первоначальным состоянием. Только после прохождения всех трех камер вода поступает далее в систему доочистки, например, в фильтрационный колодец, на поля фильтрации и так далее – то есть, на почвенную доочистку.

Внимание! Если почвенную доочистку организовать не удалось из-за близкого залегания водоносного слоя в почве, то может быть использован биосептик – оборудование, которое еще внутри себя доводит воду практически до идеального состояния в плане чистоты.

Септик с биофильтром

Кстати, на то, как будет работать септик, влияет ряд факторов:

  • температура окружающей среды;
  • наличие органических веществ в стоках;
  • температура непосредственно сточных вод;
  • доступ воздуха в септик;
  • отсутствие чрезмерно токсичных веществ.

Все эти факторы в большей степени влияют на микроорганизмы, занимающиеся переработкой стоков – именно от оптимальных параметров и будет зависеть активность бактерий. Стоит помнить, что специально добавлять микроорганизмы в сооружение необязательно, но желательно – так получится очистить воду максимально хорошо.

Пошаговое руководство как сделать септик без откачки из колец, бочек, еврокубов, кирпича или бетона своими руками

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

  1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
  2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
  3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

  • возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
  • большой объем стоков;
  • простое обслуживание;
  • безопасность для экологии;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • нет проблем с соседями и службами СЭС;
  • экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

  • обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
  • вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

  1. Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

  • Не менее 50 м от открытых источников воды.
  • 4-5 м от дома и дороги.
  • Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
  • Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

  • Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
  • Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
  • Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • песок,
  • цемент,
  • доски для опалубки,
  • материал для арматуры,
  • бетономешалка,
  • лопаты,
  • ведра,
  • дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича


Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

  1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
  2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
  3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
  4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
  5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

  1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
  2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
  3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
  4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
  5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

  1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
  2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
  3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
  4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
  5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

  1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
  2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
  3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
  4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
  5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
  6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

  1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
  2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
  3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

  1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
  2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
  3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
  4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?
  1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
  2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

  • Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.
  • Утепление, герметизация, запуск
    • Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
    • Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:
    • напыление специальными составами,
    • обмазка битумом,
    • материалы в рулонах,
    • проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

    Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

    Дополнительное оборудование для септиков

    • Вентиляция

    Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

    • бактериям необходим доступ свежего воздуха,
    • отведение газов из канализации,
    • вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
    • при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

    Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

    Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

    Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

    Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

    Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

    Выбор бактерий

    В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

    Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

    Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

    Лучшими бактериями для септиков считаются:

    • Доктор Робик,
    • Септик-Биогранулы,
    • Живые бактерии Биосепт,
    • Санфор.

    Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

    Оцените статью
    Добавить комментарий