Как сделать лестницу в коттедже

Как посчитать размер лестницы на второй этаж?

От размеров лестниц зависит удобство, безопасность спуска-подъема. Когда марш встраивают во время ремонта или пристройки второго этажа, вычислить удобный уклон, оптимальные размеры элементов бывает сложно, поскольку проектирование приходится подгонять под имеющееся пространство. Строители рекомендуют продумывать расположение лестничной конструкции еще на стадии разработки проекта частного дома, чтобы была возможность оставить под нее разумную площадь. Специалист просчитывает правильное месторасположение, конфигурацию марша, в расчетах соблюдает строительные нормы и правила, разработанные для создания безопасного сообщения между этажами.

Характеристики параметров лестницы для дома

Подъем на второй этаж зависит от геометрии помещений частного дома. Он может быть прямым, поворотным или винтовым. Прямая форма — самая удобная для передвижения людей, переноса габаритных предметов, несложная в расчетах и монтаже. Но при стандартных 3 метрах между этажами и ширине пролета 1 м под нее нужно минимум 10 м2 площади на первом этаже, что найдется не в каждом помещении.

Длина проема для Г-, П-образных конструкций за счет поворотов получается меньше, чем в прямых, хотя оба вида занимают почти одинаковую площадь. На поворотных участках устанавливают площадки или забежные ступени.

Ступеньки делают поворот на 90, 180 градусов более плавным, уменьшают крутизну, размеры лестницы, но забежные ступени менее удобны, чем площадки. Марши Г-, П-образных форм размещают вдоль стен, в углах, а подлестничное пространство используют для хранения вещей или как место отдыха.

Винтовые системы — самые компактные (помещаются на 1м2). Чем меньше места занимает такой марш, тем больше крутизна подъема. Спиралевидные конструкции можно поставить в центре комнаты, в углу, на любой площади, где есть проем. Минус — круговое движение не слишком комфортно пожилым, детям. В узких проемах (60-80 см) сложно развернуться тучным людям, переносить тяжести. Чтобы построить удобный винтовой подъем, необходимо правильно вычислить размеры основных элементов. При самостоятельных расчетах рекомендуем пользоваться калькулятором (программа построена на параметрах строительных норм) или заказать расчеты размеров специалистам.

Чтобы рассчитать удобную лестницу на второй этаж, при строительстве нужно соблюдать основные нормы проектирования:

  • ширина конструкции — минимум 0,8 м. Для поворотной — оптимально один метр. При наличии инвалидов в доме — не менее 1,5м;
  • ступени — в одном марше от 3 до 18. Нечетное число позволяет начинать и заканчивать шаг с одной ноги, что удобно с точки зрения биомеханики движения. Оптимальная глубина проступи = размер ноги взрослого человека (в основных лестницах; от 25, в нежилые помещения на втором этаже — от 20 см). В забежных ступенях узкая часть — минимум 10, на средней линии — от 14 см;
  • оптимальный уклон — 37-45̊ . При наклоне больше 45 градусов лестница будет крутой, меньше — слишком пологой, что одинаково неудобно для перемещения. Высота шага в пределах одного марша одинакова по всей длине (допустимое различие в размерах — не более 5 мм), иначе повышается риск травматизма;
  • размер площадки между маршами — ширина равна ширине пролета, длина — не меньше 1,3-1,4 м, у входных дверей с открыванием на площадку — размер дверного полотна + 0,5-0,6 м;
  • ограждения — для лестницы между этажами оптимально 0,9м. Если есть дети — 1,5. На входе из трех и более ступеней — минимум 0,8 м.

Частые вопросы по проектированию лестниц

Какой марш легче сделать своими руками?

Чем проще конструкция, тем легче расчеты и больше вероятность, что у вас получится построить удачное сооружение. В этом отношении идеальное решение — прямая одномаршевая лестница. Нужно знать размеры потолочного проема, рассчитать длину пролета (высота между этажами плюс толщина балки перекрытия, напольного покрытия), вычислить уклон и глубину проступи. В качестве материала рекомендуем дерево. При неточностях в расчетах деревянные детали проще подогнать под нужные размеры (в отличие от бетона или металла).

Удачное решение для сообщения между этажами в частном доме — модульные системы, которые собирают в любую конфигурацию, под любой размер проема (от 0,8 м шириной), с регулировкой удобного наклона, нужного угла поворота. Преимущества модульных лестниц — не скрипят, монтаж за 3-6 часов Их легко ремонтировать, видоизменить. Можно быстро демонтировать, при необходимости переставить.

Как сделать лестницу на 2 этаж, если мало места?

Удобный, безопасный марш — всегда крупногабаритный. Хорошо, если его заложили при проектировании частного дома. Но как быть, если плана не было или хозяин в процессе строительства решил переместить конструкцию в другое место? Лестница получится опасной для пользователей, если не найти компромисс. Например, чтобы уместить сооружение на второй этаж в проем шириной 1 м можно построить винтовой подъем. Если спиралевидная форма не устраивает, сделайте поворотную лестницу. Она будет более компактной, если:

  1. Уменьшить ширину прохода до 80 см. Габариты марша уменьшатся на треть.
  2. Уменьшить количество ступенек, а высоту шага увеличить. Чем больше высота шага, тем компактней марш. Оптимальный подъем ноги при ходьбе; 15-16 см, допустимо увеличивать до 18-19 см.
  3. Уменьшить глубину проступи (не более, чем до 22 см). Для вычислений параметров определим должный угол уклона, длину марша, рассчитаем количество ступеней, которые помещаются в эти габариты. Примерный размер проступи = длина пролета/количество ступеней.
  4. Вместо поворотной площадки поставить 2-3 забежных ступени.

Используя такие приемы, можно уменьшить габариты лестницы почти в два раза. Для расчетов пользуйтесь онлайн калькулятором. Вычисления будут максимально приближены к строительным нормам.

Опора лестницы — косоуры, тетивы. Различия — в способах крепления ступеней. На косоурном каркасе проступи укладывают поверх несущих балок, на тетивном — устанавливают между двумя балками. Тетив всегда две, косоуров — один (по центру), два (по бокам), реже — три (по центру, по бокам). При одинаковых параметрах конструкция на косоурах занимает меньше места, чем система на тетивах. Марш на монокосоуре визуально не загромождает пространство, что важно в маленьких помешениях.

Альтернатива каркасным конструкциям — лестницы на больцах, в которых отсутствуют несущие балки. Ступени, закрепленные в стене на металлические болты, не требуют большой площади, вписываются в помещение любой геометрии, выглядят необычно и стильно. При кажущейся хрупкости, больцевые модели удобны, надежны, безопасны. Одна ступенька выдерживает нагрузку до 200 кг. Такие модели делают на заказ, просчитывая допустимую нагрузку и другие важные характеристики.

Для малопосещаемых помещений на второй этаж, вместо маршевой или винтовой конструкции, в небольшой проем можно поставить лестницу «гусиный шаг» (самба, мотылек). Особенность марша — проступи типа забежных крепят асимметрично (над узкой частью планки закреплена широкая). При ходьбе ногу ставят попеременно на широкие части, шагая вразвалку (отсюда название «гусиный шаг»). Такой подъем экономит до 30-70% полезной площади и выглядит весьма необычно. Недостатки:

  • неудобно ходить из-за большого угла наклона и расположения проступей;
  • нельзя переносить крупные предметы из-за узкого прохода;
  • если нарушить высоту шага, можно оступиться, поэтому для безопасности передвижения нужны точные расчеты уклона, размеров всех элементов.

В условиях ограниченного пространства рекомендуем ставить модульные, которые производитель разработал для частных домов, коттеджей небольшой площади, двухуровневых квартир. Модульные лестницы — устойчивые, удобные, удачно вписываются в интерьер разных стилей, от классики до хайтек.

Оптимальная ширина лестницы в частном доме?

Оптимальная — значит, наиболее благоприятная, комфортная для пользователя. Ширина считается удобной, когда на прямой или поворотной конструкции могут свободно разминуться 2 взрослых человека (90-150 см).

Оптимальная ширина маршевых моделей на второй этаж — 100 см (при безопасном уклоне 32-38 градусов). Для винтовых межэтажных, подвальных, чердачных лестниц эта норма не действует. В подвал, на чердак норма ширины пролета — от 0,6 м. Винтовой подъем часто делают из-за нехватки места, поэтому оптимальным будет верхний предел из возможных вариантов ширины, но не менее 0,8 м.

Юридический адрес: 129336 , Москва, ул. Стартовая, д.9 , к.1, офис 85

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово , ул. Пятницкая стр. 2 , Складской комлпекс «Идеальный Дом», пав. В-1/2

Москва , г. Зеленоград, Пятницкое шоссе, 18-ый км , ТЦ Стройдвор «Брехово», павильон F-33, павильон F-35

Московская область, Солнечногорский р-н, д. Есипово , Ленинградское шоссе, 52-ой км , ТЦ «Строймастер»,пав. 16 и 26

© 2001 -2021 «Мастер лестниц»

Пн-пт: с 09:00 до 19:00 Сб: с 09:00 до 17:00 Вскр: с 09:00 до 16:00

Как сделать лестницу самостоятельно в загородном доме или коттедже

Если хозяин мастер на все руки, то при строительстве дома или коттеджа у него возникнет вопрос – как сделать лестницу своими руками, чтобы получить оригинальную лестницу, не такую как у всех, и поймет, что этого можно добиться, сделав ее своими руками. Изготовление лестницы работа сложная, но вполне выполнимая при детальном изучении всех аспектов.

Так как лестница связывает пространство между этажами и выдерживает большую нагрузку, ее прочность требует особого внимания. Поэтому необходимо правильно подобрать материалы, определить тип лестницы, сделать качественные замеры и схему, чтобы добиться устойчивости и долговечности.

Лестницу можно сделать из любого материала, но только дерево обладает преимуществами, такими как практичность, экологичность, высокая прочность, приятный внешний вид, сочетаемость с разными интерьерами, создание ощущения тепла и уюта. Любому мастеру, даже неопытному легче будет работать с деревом, чем с другими материалами.

Лестница состоит из таких деталей:

  • балки, расположенные под углом к полу или косоуры;
  • ступеньки состоят из широкой горизонтальной плоскости, которая называется проступь, и вертикальной (подступенки);
  • перила
  • лестничный марш представляет собой конструкцию лестницы между этажами;
  • лестничный пролет, т.е. пространство между лестничными площадками.

Инструменты, требуемые для изготовления лестницы:

  • ножовка с мелким зубом;
  • рубанок;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • отвертка;
  • стамеска.

Возможно еще понадобится перфоратор, если нужно вставлять анкер в бетонную стену или перекрытие.

Тип конструкции – основа долговечности и оригинальности лестницы

Чтобы лестница была функциональной в течении длительного времени, необходимо изучить типы лестниц и выбрать оптимальный для своего коттеджа. Помимо выбора типа лестницы, нужно определить месторасположение конструкции, чтобы она была органично вписана в интерьер помещения.

При выборе места для лестницы, требуется изучить такие факторы:

  • удобство пользования, т.е. удобство проходимости на всех этажах, возможность поднятия или спуска мебели;
  • прочность, т.е. лестница должна выдерживать максимальный вес, какой может на ней оказаться;
  • конструкция дома – при вырезании в потолке пролета для лестницы нужно учесть, чтобы она не попала в балку перекрытия и не нарушила прочность коттеджа. Учесть, чтобы лестница не перекрывала проходы, подходы к окнам.
  • рациональное использование пространства – лестница не должна занимать много места и нарушать нормальное движение по помещениям.

Основными типами лестниц можно назвать винтовые и маршевые.

Винтовая лестница имеет интересную конструкцию, придает эффектный и современный вид помещению, но существует ряд недостатков при строительстве своими руками, а именно:

  • сложность конструкции;
  • несущая стойка должна быть очень устойчивой и прочной;
  • ступени должны быть тщательно укреплены;
  • непрофессионалу тяжело выполнить правильные замеры и расчеты;

В зависимости от необходимой высоты, маршевую лестницу можно сделать прямой или поворотной. Так, если количество ступенек более десяти, рекомендуется разделять их площадкой и делать поворот 90-360 градусов, в зависимости от дизайна лестницы. От этого зависит будет ли лестница одно- или двухмаршевой.

Правильный выбор материалов – обеспечение качества лестничной конструкции

Чтобы правильно подобрать материалы, вначале нужно определиться какой вид дерева использовать. Рекомендуется изготовлять лестницы из прочных пород дерева, таких как дуб, граб, бук, лиственница, реже – сосна. Древесина должна быть обработана специальными составами, обеспечивающими влагостойкость и устойчивость к различным воздействиям внешней среды.

Необходимые деревянные материалы:

  • доска шириной 40 мм для ступенек и площадок
  • брус 300* 200 мм для центрального косоура
  • брус 80*100 мм, 50*50 мм, доска шириной 40-50 мм для балок
  • доска шириной 22 мм для глухих подступенков

Используемые для изготовления лестниц доска и брус должны быть строганными, не допускается наличие сучков, изъянов или трещин, так как это снижает прочность готового изделия.

Также понадобятся шурупы, анкера из нержавеющей стали, накладки, уголки. Для отделки готовой конструкции понадобятся лак, морилка или краска.

Чтобы произвести просчет необходимого количества каждого вида деревянных заготовок, нужно прорисовать схему конструкции.

Расчеты, заготовка деталей, порядок крепления и обработка лестницы

Необходимо выбрать и прорисовать, какой будет высота, ширина, угол поворота, угол наклона лестницы, количество ступенек. Ширина марша лестницы рассчитывается путем замера удобства проходимости минимум двух человек в любом месте, оптимальной будет ширина марша от 100 см, чтобы по лестнице можно было бы свободно занести мебель.

Высота определяется посредством измерения метража между первым и вторым этажом до того места, где будет начинаться подъем. Специалистами рекомендован угол наклона 30-45 градусов. На выбор угла наклона влияет высота и ширина ступенек. Наиболее оптимальным и эргономичным размером будут: высота ступени 140-170 мм (средняя высота шага человека), ширина проступи 300-370 мм (средний размер ноги). Если ступени по схеме получаются уже, их можно расширить посредством напуска.

Большой угол наклона создаст неудобства при передвижении, а маленький угол увеличит площадь, занимаемую лестницей.

Непосредственно изготовление лестницы начинается с подготовки и нарезки всех деталей. В первую очередь подготавливается косоур и несущие балки. Разметка происходит согласно размеров, определенных схемой. Косоуры несут на себе всю прочность, поэтому они должны быть правильно расчерчены и аккуратно вырезаны.

Балки укрепляются согласно схемы на выбранном месте. После укрепления несущего каркаса, измеряются размеры ступенек. Ступеньки нужно вырезать и прикрепить к косоурам. Углы ступеней можно сделать более округлыми, посредством снятия фрески рубанком. После этого, производится замер длины перил и вырезаются детали. Перила также можно округлить, для придания более эстетического вида.

Читайте также:  Как избавиться от запаха в мультиварке: 10 лучших способов в домашних условиях

Крепление деревянных деталей осуществляется с помощью болтов, нагелей, саморезов, шурупов. Чтобы не нарушить структуру дерева, рекомендуется просверливать вначале сверлом отверстие для саморезов и болтов, а потом их ввинчивать. Шляпки шурупов можно накрыть мебельными заглушками, закрепленных с помощью клея.

Чтобы внешний вид лестницы выглядел более интересно и солидно, можно спрятать шляпки шурупов, сделать их “в потай”, т.е. высверлить углубление под размер шляпки и завинтить, а сверху заделать деревянными чопиками.

Когда лестница установлена и все детали прикреплены, необходимо обработать ее одним из средств – лаком, морилкой или краской. На концы ступеней можно установить уголки или декоративные накладки, чтобы уменьшить скольжение.

Лестницы на второй этаж в частном доме: виды и секреты монтажа

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Современное развитие строительства частных домов все чаще прибегает к возведению двух-или трехэтажных домов. Поэтому постройка лестницы на второй этаж в частном доме служит важным пунктом. Конечно, вы можете обратиться к специалистам по ее возведению, но мы рекомендуем соорудить ее самостоятельно.

Лестница на второй этаж в частном доме

Элементы лестницы

Лестница, как сложный строительный элемент имеет свои особенности и обязательные составляющие элементы. Рассмотрим состав лестницы на второй этаж частного дома:

  • Баллюстрада – это ограждение лестницы.
  • Балясины – стойки-ограждения в виде небольших колонн, между ними не должна проходить голова ребенка, поэтому максимальное расстояние не превышает 15 см.
  • Перила – ограждения.
  • Столбы – опоры для балок и перекрытий.
  • Больцы – металлические болты, которые нужны в качестве крепления ступеней к стенам.
  • Марш – подъем из ступеней. Для него важен наклон, поскольку от него зависит безопасность лестницы.
  • Тетива – опорная колонна для удержания лестницы в заданном положении и регулировки ее нагрузки. В зависимости от использования тетивы выделяют тетивную лестницу или косоурную. Тетивная использует пазы, а косоурная специальную форму для укладки ступеней.
  • Подступенок – вертикальная часть ступени для опоры.
  • Переходная площадка между маршами.
  • Сама ступень, состоящая из проступи и подступенка.

Лестницы на второй этаж в частном доме чаще всего делают из дерева, так как это экологически чистый материал, выглядящий стильно и привлекательно.

Видео: красивые лестницы на второй этаж

Особенности различных видов лестниц

Деревянная лестница на второй этаж частного дома может быть двух основных видов. Ниже изучим каждый из них.

Разнообразие типов лестниц

Винтовые лестницы

Такой тип обычно выбирают при ограниченном или малом пространстве для ее установки. Минимальный размер площадки для нее может ограничиваться полутора метрами. Для такого варианта есть ограничения – ей одновременно не могут пользоваться несколько человек – только один, а также затрудняется по ней поднимать громоздкие и объемные предметы.

Она также отличается повышенной сложностью монтажа, а потому не имеет большой популярности для сбора ее самостоятельно. Для нее важно рассчитать надежность несущих и опорных стоек, а также важно соблюдать прочность конструкции.

Схема металлической винтовой лестницы

Монтаж деревянной винтовой лестницы

Маршевые лестницы

Другое дело – маршевые лестницы, которые считаются наиболее часто используемыми в частных домах. Они бывают с 1 маршем, а также 2, 3 или более – количество маршей зависит от потребности хозяина дома и наличия свободной площади.

Кроме деления по количеству маршей такие лестницы делятся на прямые и поворотные, а по расположению делятся на пристенные или самостоятельные. Последние часто упираются в центр комнаты и могут быть позволены только владельцам с большой площадью дома.

Лестница с двумя маршами пристенного типа

Маршевую лестницу легко собрать самостоятельно, причем специалисты дают полезный совет о делении маршей при количестве ступеней больше десятка. Разделить ступени можно специальной площадкой, которая может поменять их дальнейшее направление, при этом в таком варианте используются специальные поворотные ступени, имеющие другое название трапециевидных или забежных.

Устройство маршевой лестницы

Лестницы с поворотом также различаются по направлению. Так, если она поворачивает на прямой угол, то ее называют четвертьоборотной, а при повороте вокруг своей оси – полуоборотной. На полный круг оборачивается винтовая лестница, которая не может уже считаться маршевой.

Промежуточным вариантом круговой и маршевой лестницы считается комбинированный тип. Это самый сложный тип лестниц, так как требует много расчетов и сложных элементов. Ее встретить можно крайне редко.

Пример комбинированного типа

Статья по теме:

Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90. Пошаговое руководство по расчету и монтажу лестниц с поворотом на 90 в отдельной публикации.

Технические требования к конструкции и правильный расчет параметров

Размеры лестницы на второй этаж частного дома рассчитываются исходя из наличия свободного места в доме. Оцените свои силы и возможности, сможете ли вы собрать тот или иной сложный тип конструкции без должного умения и опыта. Лучше выбрать простую лестницу, чем заново пересобирать ее несколько раз. К тому же, сложные лестницы требуют большого бюджета.

Размеры для расчета

Чтобы верно собрать лестницу самостоятельно, используйте следующие полезные советы:

  • Чертеж с замерами поможет вам определиться с местоположением лестницы и ее оптимальным вариантом.

Чертеж деревянной лестницы

  • Удобная и безопасная лестница – превыше всего, поэтому ознакомьтесь с оптимальными параметрам наклона, поворота и размера ступеней.

Рекомендации по выбору угла наклона

  • Ступени не должны быть меньше 20 см в ширину –такие минимальные размеры обеспечивают удобство шагания по ней.

Рекомендации по расчету ступеней

  • Угол подъема максимум 45 градусов, иначе это будет неудобно.
  • Учитывайте степень нагрузки и выбирайте подходящий материал. Для жилого дома подойдет нескользкое покрытие с нагрузкой до 350 кг на квадратный метр.

Удобные ступени – залог безопасности лестницы

  • Если в доме есть дети, делайте лестницу максимально защищенной – следите за расстоянием между балками и увеличьте уровень ограждения.
  • Оптимальная ширина пролетов составляет 1 метр плюс минус 12 см.
  • Для расчета используйте метод подстановки на место лестницы прямоугольного треугольника с интересующими вас параметрами. Катет пола будет нужно поделить на 20 см (минимальная ширина ступени) и таким образом, получится количество ступеней. Высота же ступени рассчитывается по формуле высота подъема, деленная на 10-12 см. ширину вы можете определить сами.

Схема расчета оптимальных размеров лестницы

Рекомендации и советы по монтажу лестницы

Для изготовления лестницы вам пригодятся несколько полезных советов:

  • Чертеж необязательно чертить самостоятельно, вы можете найти готовые в интернете и адаптировать под себя или взять уже готовый.

Готовый пример чертежа лестницы

  • Если вы делаете детали самостоятельно, то используйте только древесину качественных пород дерева, сухую. Детали должны быть идеально заполированы и точно соответствовать параметрам чертежа или готовым лекалам.

Используем только качественную древесину

  • Для косоуров используйте доски без оснований сучков толщиной до 5 см.
  • Для поступей выберите закруглённые края и толщину доски 3 см.
  • Балясины сложно сделать одинаковыми, поэтому вы сразу можете купить их набор в комплекте с креплениями.

Разнообразие готовых комплектов балясин

  • Монтаж лестницы осуществляется в следующем порядке: косоуры, подступенники, поступи, балясины, перила и поручни.

Этапы возведения лестницы

  • Готовая лестница нуждается в обработке специальными составами: полировка, антисептик, краска по желанию и лак.

Покрытие лестницы лаком

Итак, теперь вы знаете все нюансы и хитрости изготовления лестниц самостоятельно. Уверены, ваш дом существенно преобразится с внесением этого нужного и стильного элемента. Подведем итоги, для монтажа вам понадобится помнить:

  • Элементы лестниц зависят от выбранного вами типа;
  • Маршевая лестница проще в монтаже, чем винтовая, но требует большого пространства;
  • Тщательное соблюдение параметров и размеров лестницы влияет на ее безопасность;
  • Сборка лестницы идет снизу вверх.

Видео: монтаж лестницы

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать лестницу на второй этаж на даче: расчет параметров и монтаж (+80 фото) в фото

Дача – это, зачастую, строение небольших размеров. Здесь всегда существует недостаток пространства для устройства полноценной лестницы. Поэтому конструкции уделяется особое внимание. Задача состоит в том, чтобы обеспечить комфортный подъём на второй этаж и сэкономить на занимаемой площади. Такие варианты существуют, остаётся только ознакомиться с их особенностями.

Лестницы на второй этаж на даче бывают различных вариантов. Классифицируются с учётом разных факторов:

Лестницы эконом-класса

Самыми экономичными вариантами лестниц на даче являются чердачные деревянные конструкции. Они состоят из двух брусьев и ступенек-перемычек. Угол наклона довольно крутой. Если лестница не сооружается своими руками, а приобретается в магазине, то стоит обратить внимание на раскладной тип, особенно если устройством планируется пользоваться не часто.

К плюсам чердачных и мансардных конструкций из эконом-сегмента относят следующее:

К недостаткам относят слишком большую крутизну — в большинстве случаев спускаться по таким лестницам приходится спиной вперед.

Дорогие варианты

Увеличивает стоимость лестничной конструкции сложность её строения, используемые материалы для изготовления, особенно отделка. К примеру, перила, сделанные из оригинальной ковки, не только придадут лестнице красоту, но и существенно увеличат её стоимость.

Внимание заслуживает и устройство на больцах – это один из современных вариантов. Крепление осуществляется на так называемых болтах. Они представляют собой длинные штыри с резьбой на концах. Расположение лестниц на больцах возможно только у стены, так как противоположная часть ступеней не имеет опоры.

Перейдём к межэтажным конструкциям, которые являются распространёнными среди пользователей, а, главное, они компактны, удобны в использовании и просты в монтаже:

Лестницу для дачного домика необязательно сооружать самостоятельно с нуля. Сегодня многие компании предлагают готовые комплектующие, можно закупить необходимые детали и собрать их собственноручно.

Он не короткий, но первоначально определяются с конструкцией и материалами, составляют схему и выполняют точные расчеты.

Выбор схемы лестницы

Если к изготовлению лестницы приступают впервые, то лучше выбирать самые простые межэтажные конструкции. К ним относят одно- или двухмаршевую лестницу на косоурах. Для работы нужно немного времени, ниже представлены схемы готовых проектов. Можете взять любой из вариантов в пример, лишь подобрав параметры конструкции в соответствии с особенностями помещения.

Лестница на двух косоурах

Лестница на одном косоуре

Лестница на тетивах

Лестница на больцах и приставной тетиве

Выбор материалов

В первую очередь внимание заслуживают деревянные сооружения, поскольку это самый распространённый вариант.

На втором месте по востребованности находится металл. Благодаря сварочным инструментам можно сконструировать металлическую лестницу любой по сложности формы, к примеру, винтовую. Металл является самым надёжным материалом для изготовления каркаса, его срок службы во много раз превосходит дерево.

Более редкими вариантами для дачных лестниц являются бетон и стекло. Первый вариант подходит только в случае с помещением большой площади (коттедж или подвид особняка), а вот стекло – более сложный и хрупкий материал для изготовления подобных конструкций.

Рекомендуемые параметры пиломатериалов

Для основы деревянной лестницы на даче рекомендуется использовать доски толщиной 20 мм и бруски с сечением 100×100 мм. Для стоек, перилл и ограждений подобрать материал несложно. К примеру, бруски сечением 50×50 мм можно обработать по своему усмотрению – просто скруглить или сделать фигурную фаску.

Расчёт параметров лестницы

Расчёты выполняются для каждого случая отдельно. Учитывается несколько факторов:

Расстояние перекрытий – марш

Расстояние между перекрытием и маршем рассчитывают, основываясь на рост человека, который будет пользоваться конструкцией, плюс незначительный запас. Из этого следует, что от любой ступени до потолка должно быть расстояние не менее 190-200 см. В том месте, где высота становится меньше, необходимо обеспечить свободное пространство.

Ступени

Комфортное передвижение зависит от правильного обустройства ступеней. Существенное значение имеют габариты и их компактность. По высоте параметры ступеньки составляют 16-19 см. Для полногабаритных домов они могут увеличиваться. Но, для лестницы на даче такая высота вполне уместна.

Ширина по стандартам должна соответствовать размеру ноги человека. Ступени для дачной междуэтажной конструкции монтируются шириной 20-30 см. Размеры проступи также отличаются от общепринятых стандартов. Исключается нависание ступеней одна над другой более чем на 3 см.

Если предусматриваются забежные ступени, то их габариты составляют:

Общие формулы расчёта

Расчёты выполняются по специальной формуле 2a + b, где a – глубина ступени, b – высота подступенка. При значениях a (глубины проступи) от 150 до 180 мм и b (ширина ступени) от 280 до 300 мм, то результат в среднем варьируется от 580 до 660 мм. Если габариты ступени меньше чем 145 мм, то величина высчитывается по такой формуле: a + b.

Длина марша

Для определения длины марша в первую очередь ориентируются на крутизну конструкции. Учитывая особенности дачных строений, угол наклона обычно составляет в пределах 30-45 градусов. Меньшее значение крутизны невозможно обустроить из-за малогабаритности дачных домов. Это будет возможным только в случае изменения схемы конструкции.

Непосредственно длина марша рассчитывается с использованием геометрических правил, точнее, теоремы Пифагора. Длина марша – соответствует гипотенузе. Проекция лестницы на полу и на стене является катетами.

Расчет по Теореме Пифагора несложен: L=√(D²+H²)

Точки определять нужно правильно. Они не соответствуют габаритам комнаты, так как надо сделать определённые отступы от стен. Нельзя использовать для определения длины марша точную высоту комнаты и полное расстояние от стены до стены – оставляется место для прохода.

Ширина лестницы

Ширина лестничного сооружения также может отличаться. Она варьируется в пределах 90-150 см. Минимальная ширина лестницы с забежными ступенями – 80 см. Обусловлено это в основном целью сделать конструкцию компактной. На даче маловероятно использование лестницы одновременно двумя пользователями. Другими словами, оправдано рассчитать ширину с расчётом на одного человека.

Читайте также:  Мембрана гидроизоляционная: какую выбрать для кровли, мембранная гидроизоляция для крыши, кровельная гидроизолирующая пленка

Количество ступеней

Для расчёта количества ступеней потребуются следующие данные: длина марша и размеры проступи. Разделив эти величины, получают число, означающее количество ступеней. Часто оно получается не целым, тогда его округляют. Число нужно добавить в большую сторону, в этом случае придётся изменить высоту подступенка. Высоту ступени изменяют у той, которая находится выше.

На видео: как рассчитать лестницу (ступени и косоур).

После всех расчётов можно приступать к монтажу конструкции. В принципе, он несложный, если есть хоть малейшие навыки в этом направлении.

Установка косоуров

Если лестницу планируется установить у стены, то к ней крепится один косоур, напротив него еще один (идентичный) — расстояние между ними соответствует предполагаемой ширине лестничного марша. В случае, если заранее была спроектирована конструкция с поворотом, то крайний косоур стоит дополнить небольшой опорой – тетивой для осуществления поворота. Именно на опоре будет производиться сборка забежных ступеней.

Но сперва необходимо изготовить сами косоуры. На подготовленных досках нужно сделать разметку. Для этого вам понадобится строительный угольник. При разметке один из катетов должен соответствовать высоте ступени, а второй — ее глубине.

Далее по разметке ненужный отрезок отпиливается при помощи электролобзика. Обратите внимание, что после распиловки полученные косоуры должны быть тщательно обработаны — не должно быть никаких неровностей.

Готовые балки устанавливается на свое место, по верхнему краю сооружение должно сходиться с уровнем чистового пола 2-го этажа, а внизу — вплотную упираться в напольное покрытие на 1-м этаже. Для крепления косоуров используются металлические уголки — в них заранее подготавливаются отверстия и осуществляется монтаж посредством болтов. Косоур, который устанавливается у стены, крепится на дюбеля или металлические анкера.

Установка ступеней

Ступени следует прикреплять к установленным заранее косоурам. Крепежом для монтажа ступени не могут быть гвозди. Против них приведём несколько фактов:

Установка перил и стоек (балясин)

Установка ограждений на лестнице в виде перил и балясин полностью зависит от выбора хозяина. Они могут и не устанавливаться вовсе, но гарантировать безопасность передвижения по лестнице будет невозможно. Дизайн их может быть различным, аналогично, как и материал.

Оптимальная высота перил по стандартам соответствует 90 см. Стойки располагаются по отношению друг к другу на расстоянии, которое безопасно для маленьких детей — 15 см. Немаловажную роль играет и внешний вид ограждения. Лестница, как и любой другой элемент дизайна, должна быть украшением дома.

Рекомендуемые параметры ограждения для лестницы

Процесс монтажа перил на лестницу несложен. Для установки ограждения используются деревянные шканты, углубленные в отверстия в ступенях. На шканты закрепляются балясины (в последних тоже нужно сделать соответствующие отверстия).

Последний этап — крепление поручня. Для этого верхняя часть балясин должна быть срезана по косой. Поручень прикладывается сверху и закрепляется при помощи саморезов как показано на фото ниже.

Главным условием сооружения дачной лестницы является безопасность и комфортность. Все необходимые ответы на вопросы по её обустройству представлены в статье. Примерами могут служить модели лестниц на фото, представленные ниже, по ним можно выбрать любой понравившийся вариант и сконструировать конструкцию в соответствии с планировкой вашей дачи.

Лестницы для коттеджа и загородного дома: правила выбора и особенности

Сегодня редкий коттедж за городом обходится без лестницы. Она может традиционно вести на второй этаж, а может в мансарду или подвал. Главное, чтобы была надежной и безупречно исполняла свою основную функцию.

Впрочем, многие лестницы в загородных особняках, помимо основной задачи комфортного подъема/спуска, решают еще и дополнительную — декоративную. Они привносят особую атмосферу в общий интерьерный стиль дома, придают жилому помещению солидности и шарма, логически завершают его дизайн.

Классификация лестниц для домов и коттеджей

Все лестницы можно без труда разделить по их назначению на:

  • основные;
  • и вспомогательные.

Кроме того, в загородных коттеджах лестницы могут быть подвальными, чердачными или мансардными.

А по типу конструкции лестницы бывают:

  • маршевыми;
  • винтовыми или круговыми;
  • консольными (на больцах);
  • а также комбинированными.

Основные элементы лестниц в коттедже на второй этаж

Какими бы ни были лестницы по назначению и конструктиву, все они обладают обязательными элементами:

  1. Ступенями, которые состоят из:
    • прямоугольной или треугольной проступи (горизонтальной поверхности), являющейся их основной деталью;
    • и подступенка (вертикальной поверхности), служащего опорой для проступи и соединяющего две соседние ступени.

Есть лестницы, у которых в пространстве между ступенями подступенка нет. Такие конструкции называются открытыми, а выглядят они почти воздушными, невесомыми.

Некоторые лестницы оснащены «забежными» ступеньками, которые выглядят как вытянутые трапеции. Такие обустраиваются в маршевых лестницах вместо промежуточных площадок. Тогда под ногами у поднимающихся/спускающихся оказывается разная площадь для опоры.

  • Опорными деталями:
    • тетивой, то есть балкой, располагающейся как раз сбоку ступеней и поддерживающей их сразу и снизу, и с торцов;
    • косоур-балками (двумя или более, в зависимости от ширины марша), которые держат лестничные ступеньки лишь снизу;
    • стойкой, то есть центральной вертикалью винтового варианта лестницы;
    • больцами (болтами для крепления ступеней), монтирующимися в стену.
  • Ограждениями, в том числе:
    • перилами;
    • балясинами;
    • поручнями;
    • стойками;
    • прутьями и пр.
  • Главной функцией элементов ограждения является опора конструкции, а также защита тех, кто по ней движется. И едва ли такой функционал можно назвать неважным или малозначительным. Поэтому при строительстве лестниц именно ограждениям уделяется максимум внимания. Кроме того, перила, поручни и пр. детали могут стать прекрасным элементом украшения лестницы, в частности, и интерьера помещения в целом. Особенно это касается балясин, которые могут быть выполнены из самых разных материалов — металла (кованного, хромированного и т.д.), бронзы, резного или мореного дерева, латуни, камня, композита и др.

    Типы лестничных конструкций

    Лестницы маршевые

    Такой тип лестниц, как маршевые, является одним из самых выбираемых для установки в загородных частных домах. Ведь эти конструкции максимально удобны для подъема и спуска. Однако они требуют достаточно много места, поскольку идеальный для них угол наклона равен 45 градусам.

    Маршевые лестницы могут быть:

    1. Прямыми.
    2. Или поворотными (причем, с различным углом поворота). Такие лестницы места занимают меньше, чем прямые; чаще всего устанавливаются у стен, а под ними могут разместиться, например, подсобные помещения или детские игровые комнатки.

    Классические варианты поворота:

    • четверть, когда лестничные марши относительно друг друга повернуты на 90°;
    • половина, когда марши повернуты на 180°;
    • и круг, когда на 360°.

    Лестницы с четвертным оборотом, называются Г-образными. И устанавливаются они в помещениях чаще всего так, чтобы быть окруженными стенами с 2-х сторон. Могут быть оснащены либо:

    • забежными ступеньками (требующими меньше места, но сложнее в конструкции, да и обходящимися дороже);
    • промежуточными площадками (которые удобнее и гораздо безопаснее, хотя для их обустройства понадобится больше пространства).

    Лестницы с половинным оборотом называются П-образными. У таких, как и у Г-образных, могут быть поворотные площадки, а могут — забежные ступени. Марши П-образных лестниц для удобства спускаподъема состоят не более, чем из 15 ступенек (как правило, 10-11), и не менее, чем из 3-х. Ширина их промежуточных площадок между маршами должна быть не меньше, чем ширина марша, а длина — кратна шагу. Количество маршей в лестницах с половинным оборотом зависит от числа этажей в коттедже, особенностей его планировки, количества помещений и их назначения.

    Обратите внимание! Если требуется установить в доме вспомогательную лестницу, то ею вполне может оказаться экономичная маршевая конструкция, которую специалисты называют «лестницей мельника» или «гусиным шагом». Такая крепится на крутых тетивах и оснащена выступающими друг над другом ступенями с трапециевидными или овальными выемками. Особенность этой лестницы в том, что каждая ее ступенька предназначена под определенную ногу — правую или левую. И конструкцию эту можно использовать даже при самом небольшом потолочном проеме.

    Винтовые лестницы

    Если дом за городом невелик, вместо маршевой в нем легко можно разместить винтовую лестницу. Конструктивно она напоминает спираль, которая ступеньками «обвивает» вертикальную ось-опору.

    Для установки такой лестницы потребуется площадь, размер которой равен размеру ступеней. И чем такой размер меньше, тем круче окажется конструкция.

    По форме винтовые лестницы могут быть:

    • квадратными;
    • круглыми;
    • восьмиугольными и пр.

    А ступеньки их:

    • «нанизываются» на основу-ось;
    • крепятся широким концом к стене, а узким — к стойке;
    • опираются консольно на несущую стену (криволинейную).

    Довольно часто винтовые лестницы — это конструкции вспомогательные, поскольку они мало удобны для регулярного спуска-подъема. И особенно трудно по ним передвигаться пожилым людям и маленьким детям.

    Лестницы на больцах

    Лестницы без видимой опорной системы, на специальных болтах-больцах еще называют консольными. И главное, что нужно, чтобы установить такую конструкцию, это прочная несущая стена. К ней-то и крепятся на больцы ступени, которые являются опорными элементами будущей лестницы.

    Если подходящей несущей стены не имеется, а консольную лестницу установить необходимо, придется ее подвесить на тяжи, закрепленные в потолочных балках, или поставить на стальные стержни-опоры. При этом угол наклона конструкции на больцах не может быть более 45° или подъем/спуск по ней окажутся чрезмерно крутыми.

    Сборка больцевой конструкции

    Процесс монтажа такой лестницы всегда начинается с самой нижней ступеньки. Ее необходимо прикрепить к опоре. Тогда оформится основание конструкции. А после уже будут ставиться все остальные ступени.

    Лестницы на больцах всегда красивы. Они воздушны и компактны, а еще визуально экономят пространство в любом помещении. Правда, установить такую конструкцию в деревянном особняке очень сложно и дорого. Но зато там, а также в домах из других, не слишком прочных материалов можно поставить лестницы комбинированные.

    Выбор лестницы для коттеджа на второй этаж

    Самое распространенное заблуждение новоиспеченных домовладельцев заключается в уверенности, будто готовую лестницу можно приобрести и установить в практически законченном загородном коттедже. На самом же деле планировать лестницу необходимо на стадии проектирования будущего жилого строения. И сразу нужно определяться с местоположением лестничной конструкции и ее типом.

    Главные требования, которые владелец дома должен предъявлять к лестнице — это безопасность, надежность, удобство и внешняя привлекательность. Причем надо иметь в виду: чем конструкция удобнее, тем она безопаснее.

    Что же следует учитывать, выбирая лестницу для коттеджа за городом и оформляя ее? Есть несколько моментов:

    1. Главную (парадную) лестницу на второй этаж размещают в центре холла и делают ее максимально удобной для передвижения между этажами. Если позволяет площадь, лучше сделать конструкцию распашной.
    2. Меньше места занимает лестница в углу или у стены. А когда нужно с ее помощью украсить интерьер, это можно сделать, используя декоративные балясины.
    3. Если проем между этажами ограничен, правильнее будет установить винтовую лестничную конструкцию с центральной стойкой.
    4. Какая бы лестница ни была установлена, проход к ней должен быть свободным.
    5. Если лестницу ставят за дверью, то площадка перед ней не может быть уже ширины дверного открытия.
    6. Лестничная конструкция по всей ее длине должна быть достаточно освещена.
    7. Окна, прилегающие к лестничным маршам, следует надежно оградить. Потому что бывали случаи (и, к сожалению, не один-два), когда, споткнувшись на верхнем этаже, хозяева домов летели прямо в оконный проем.

    Выбор лестницы на чердак

    Отдельно следует сказать о лестницах, ведущих на чердак. Поскольку пользуются этими конструкциями нечасто, нет смысла устанавливать что-то основательное. Вполне достаточно будет приставной лестницы или складной.

    Конечно, приставные варианты лестничных конструкций компактны. И все-таки они нуждаются в месте для хранения. А вот «складням» такого места не нужно — собранными они размещаются в специальном ящике, вмонтированном прямо в потолок. А для того, чтобы разложить такую лестницу, достаточно воспользоваться крюком на длинной ручке. Цепляют им запорный механизм и тянут, пока конструкция не разложится. В продвинутых же домах для этих целей используется пульт ДУ.

    Складные чердачные лестницы могут быть двух- или трехсекционными, металлическими или из дерева, с утепленным люком или с неутепленными, с противоскользящими насечками на ступеньках или без таковых.

    Материалы для лестниц

    Выбирая материал для лестницы, прежде всего необходимо смотреть на его прочность, а также долговечность, ведь лестничная конструкция должна служить не меньше самого дома.

    При выборе материала для ступеней следует учитывать его:

    • истираемость;
    • устойчивость к температурным перепадам, а также влагоустойчивость;
    • реакцию на солнечные лучи;
    • устойчивость к воздействию бытовой химии;
    • противоскользящие свойства.

    Кроме того, надо приобретать материал, на котором не оставалось бы следов от обуви.

    Деревянные лестницы

    Важно! Если для ступеней выбирается древесина, нужно иметь в виду: покупать следует лишь дерево твердых пород — орех, тик, ясень, клен, бук или дуб. Причем, у каждой породы свои особенности. Это тоже надо учитывать.

    Так, например, клен склонен к растрескиванию и желтизне со временем. На дубе могут оставаться масляные следы. А бук не подходит для помещений с повышенной влажностью, поскольку может в таких условиях деформироваться.

    Нет хуже ступеней из сосны! Это дерево мягкое, и на изделиях из него остаются следы даже незначительного механического воздействия.

    Не слишком подходит для изготовления ступенек и лиственница. Она, конечно, много прочнее сосны и обладает блестящими декоративными свойствами, но дорога и очень сложна в обработке, а также в монтаже, поэтому ее «минусы» явно перевешивают «плюсы».

    Металлические лестницы

    Лестницы, выполненные целиком из металла, редко ставят внутри домов. Чаще устанавливают комбинированные конструкции, в которых металлические элементы сочетаются с деревом и/или стеклом.

    Выбирая домой лестницу из металла, надо учесть, что стойкостью к коррозии, долговечностью и надежностью отличается нержавеющая сталь. Поэтому лучше, чтобы детали такой лестницы были выполнены именно из нее. Хромированная сталь, например, уже не так прочна и долговечна. А латунь быстро потемнее и потеряет визуальную привлекательность. Анодированный же алюминий красив и не ржавеет, но уязвим для механических повреждений.

    Каменные лестницы

    Каменные ступеньки выполняются чаще всего из гранита или кварцита. Такие служат очень долго, не теряя целости и внешней привлекательности. Правда, гранит имеет свойства накапливать радиационный фон, поэтому приобретать его лучше с дозиметром, особенно, если отовариваться на «стихийном» строительном рынке. Плюс этот камень «тянет» тепло, так что и не посидишь на нем, и босиком особенно не походишь.

    Обратите внимание! Красавец-мрамор быстро истирается. К тому же он достаточно опасен: по нему, особенно если он влажный после уборки, даже идти опасно, настолько он скользкий. Так что лучше воздержаться от приобретения этого материала на ступеньки.

    Идеальным вариантом для оформления ступеней домашней лестницы будет искусственный камень с его многообразием расцветок и великолепными эксплуатационными характеристиками.

    Стеклянные лестницы

    Интерьеры хай-тек и модерн в частных загородных домах отлично дополняют оригинальные лестничные конструкции со ступенями из стекла — закаленного или ламинированного. Однако, выбирая этот материал для своей лестницы, необходимо обеспечить защиту таких ступеней с торцов, иначе со временем там могут образоваться трещинки.

    Обратите внимание! Акриловое стекло, несмотря на его прочность и легкость, для лестничных ступеней лучше не использовать, поскольку этот материал склонен к образованию царапин и желтизны. С годами лестница, оснащенная такими ступенями, будет выглядеть «сильно поношенной», неопрятной.

    Сегодня, благодаря многообразию дизайнерских решений и наличию на рынке широкого ассортимента строительных материалов, потенциальные домовладельцы могут выбрать лестницу по вкусу и финансовым возможностям. Главное, чтобы такая конструкция соответствовала задуманному интерьеру и возможностям застройщика.

    Мощный лазер своими руками

    Электроника не стоит на месте и активно развивается. Подумать только, ещё каких-то 40 лет назад обычный светодиод был диковинкой, стоил больших денег и выглядел как нечто из сверхтехнологий. Сейчас же маломощные светодиоды стоят копейки, распространены повсеместно, и ими уже никого не удивить. Зато в наше время есть свои причудливые вещи, которые не валяются на каждом углу, и представляют для радиолюбителя и простого человека немалый интерес – речь идёт о лазерных диодах. Они также бывают разной мощности, маломощные (десятки, максимум сотни милливатт), так и средней и высокой мощности. Мощные лазеры стоят больших денег и используются в промышленности в первую очередь для художественного выжигания по дереву, резки древесины. Для этих целей они подходят как нельзя кстати – ведь они могут обеспечить быстрый нагрев дерева и других материалов до высоких температур в очень узкой точке, моментально и очень точечно превращая древесину в чёрный уголь. Для таких целей применяются лазеры мощность примерно от 5Вт и более, они стоят немало и требуют очень аккуратного обращения – ведь даже случайный блик от такого лазера может моментально лишить человека зрения. Лазеры с более маленькой мощностью активно применяются в пишущих DVD приводах для “выжигания” информации на оптических дисках. Конечно, они не способны моментально палить дерево или резать фанеру, но тоже умеют кое-что интересное, например, лопать шарики. Также такой лазер можно применить и с полезной целью – для выжигания по дереву. Скорость сего процесса будет не очень велика, но зато результат может получиться куда лучше, чем от выжигания привычным выжигателем по дереву с нагревательным элементов, ведь сфокусированный луч лазера “светит” строго в одну точку, а потому может позволить создавать на древесине интересные мелкие узоры.

    Разобрать привод не составляет труда, он разбирается путём откручивания винтиков по периметру корпуса. Кстати, такой металлический корпус позже вполне может будет покрасить и использовать вновь для создания новых самоделок. Внутри корпуса можно увидеть каретку на направляющих, на которой будет закреплён механизм с линзой и лазером. Из неё в первую очередь нужно вынуть сам лазер, желательно не повредив при этом линзу – в дальнейшем она тоже может понадобится. Лазер довольно трудно с чем-либо перепутать, его внешний вид показан на картинке ниже.

    Он имеет три вывода, два из них в дальнейшем понадобятся для подачи питания на лазер, третий использоваться не будет. При демонтаже лазера можно проследить по дорожкам на плате привода, какой контакт лазера является плюсом, и какой минусом, если расположение выводов лазера отличается от представленного на фото выше. Не следует прикасаться к ножкам лазера голыми руками, выпаивать его также желательно выключенным от сети предварительно разогретым, либо заземлённым паяльником. После выпаивания не помешает соединить все три ножки лазера медной оголённой проволокой либо фольгой. Эти мероприятия нужно для того, чтобы минимизировать риск повреждения лазера статическим напряжением с рук или с одежды, ведь такие лазеры крайне чувствительны к статике. После того, как лазер успешно демонтирован из привода, можно приступать к сборке схемы, она представлена ниже.

    Схема включения лазера состоит из минимума компонентов. В самой левой её части показан элемент питания, в его роли может выступать как литий-ионный аккумулятор, так и зарядка от телефона на 5В. В общем, любой источник постоянного напряжения от 3,5 до 5В, способный отдавать ток как минимум 0,5А. Ключ S1 на схеме – выключатель питания. Является необязательным элементов, ведь можно вручную отключать схему от питания, но для удобства его можно поставить. Выключатель можно использовать как с фиксацией, так и без фиксации, в этом случае лазер будет светить только при удержании выключателя. После ключа идёт резистор R1 – ключевой элемент схемы. Этот резистор является токозадающим, от выбора его номинала будет зависеть ток, протекающий через лазер, и, соответственно, мощность свечения. Чем меньше будет его сопротивление, тем сильнее будет свечение, тем сильнее его нагрев. Необходимо подобрать номинал этого резистора так, чтобы ток в цепи был равен примерно 300 мА.

    Конденсаторы С1 и С2 на схеме – фильтрующие по питанию, их номинал не критичен и может варьироваться в больших пределах. С1 – керамический либо плёночный конденсатор, С2 – электролитический. Под обозначением HL1 на схеме подразумевается сам лазер, при этом анод на схеме – плюс лазера, катод – минус. Обратите внимание, что ни коем случае нельзя путать полярность подключения лазера, иначе он мгновенно сгорит и выйдет из строя. Схема проста, а потому не требует создания печатной платы – собрать всё можно навесным монтажом.

    Как видно на фото, габариты схемы легко укладываются в размеры спичечного коробка. При первом включении нужен контролировать температуру лазера и также ток в цепи. Амперметр (мультиметр) включается в разрыв цепи питания схемы. Для первого включения номинал резистора можно взять побольше (10-20 Ом), а затем плавно уменьшать его, подводя ток в цепи до нужного значения в 300 мА.

    Для того, чтобы луч лазера не рассеивался, нужно использовать коллиматор – специальную линзу, которая собирает параллельный пучок лучей. Купить коллиматор отдельно можно в магазине радиодеталей:

    Либо использовать готовый коллиматор из лазерной указки.

    Также можно поэкспериментировать, используя в качестве коллиматор линзу из DVD привода, которая стояла там вместе с лазером. Ниже представлены фотографии луча лазера. Особое внимание стоит уделить технике безопасности – при каждом включении лазера надевать защитные затемняющие очки, ведь даже блик от такого лазера может причинить серьёзный вред органам зрения. Ни в коем случае не направлять луч лазера на людей или животных. Удачной сборки!

    Как сделать лазерную указку своими руками

    Лазерная указка — полезный предмет, предназначение которого зависит от мощности. Если она не очень велика, то луч можно наводить на удаленные предметы. В этом случае указка может играть роль игрушки и использоваться для развлечения. Она же может нести и практическую пользу, помогая человеку показывать на тот объект, о котором он говорит. Используя подручные предметы, можно изготовить лазер своими руками.

    • Кратко об устройстве
    • Принцип действия лазерной указки
    • Подготовка к изготовлению
    • Самостоятельная сборка лазера

    Кратко об устройстве

    Лазер был изобретен в результате проверки теоретических предположений ученых, занимающихся еще только начавшей тогда зарождаться квантовой физикой. Принцип, положенный в основу лазерной указки, был предсказан Эйнштейном еще вначале XX в. Недаром это приспособление так называется — «указка».

    Более мощные лазеры используются для выжигания. Указка дает возможность реализовать творческий потенциал, например, с их помощью можно выгравировать на дереве или на оргстекле красивый качественный узор. Самые мощные лазеры могут разрезать металл, поэтому они применяются в строительных и ремонтных работах.

    Принцип действия лазерной указки

    По принципу действия лазер представляет собой генератор фотонов. Суть явления, которое лежит в его основе, состоит в том, что на атом оказывает воздействие энергия в виде фотона. В результате этот атом излучает следующий фотон, который движется в том же направлении, что и предыдущий. Эти фотоны имеют одну и ту же фазу и поляризацию. Разумеется, излучаемый свет в этом случае усиливается. Такое явление может произойти только в отсутствии термодинамического равновесия. Чтобы создать индуцированное излучение, применяют разные способы: химические, электрические, газовые и другие.

    Само слово «лазер» возникло не на пустом месте. Оно образовалось в результате сокращения слов, описывающих суть процесса. На английском полное название этого процесса звучит так: «light amplification by stimulated emission of radiation», что на русский переводится как «усиление света посредством вынужденного излучения». Если говорить по-научному, то лазерная указка — это оптический квантовый генератор.

    Подготовка к изготовлению

    Как говорилось выше, можно сделать лазер своими руками в домашних условиях. Для этого следует подготовить следующие инструменты, а также простые предметы, которые практически всегда имеются в домашнем обиходе:

    • отвертку;
    • нож;
    • паяльник;
    • напильник;
    • вышедший из строя DVD-привод с исправным лазерным диодом;
    • маломощную лазерную указку;
    • 2 резистора на 1 Ом;
    • 3 аккумулятора типа AAA;
    • конденсаторы на 100 мкФ и на 0,1 мкФ.

    Этих материалов хватит, чтобы выполнить все работы по изготовлению как простого, так и мощного лазера своими руками.

    Самостоятельная сборка лазера

    Потребуется найти дисковод. Главное, чтобы его лазерный диод был исправен. Конечно, дома такого предмета может и не быть. В этом случае его можно приобрести у тех, у кого он есть. Зачастую люди выбрасывают оптические приводы, даже если их лазерный диод еще работает или продают их.

    Выбирая привод для изготовления лазерного устройства, нужно обращать внимание на фирму, в которой он был выпущен. Главное, чтобы этой фирмой не была Samsung: приводы от этого производителя оснащены диодами, которые не имеют защиту от наружного воздействия. Следовательно, такие диоды быстро загрязняются и подвергаются тепловым нагрузкам. Они могут быть повреждены даже в результате легкого прикосновения.

    Лучше всего для изготовления лазера подходят приводы от компании LG: каждая их модель оснащается мощным кристаллом.

    Важно, чтобы привод при использовании по прямому назначению мог не только считывать, но и записывать информацию на диск. В записывающих принтерах есть инфракрасный излучатель, необходимый для сборки лазерного устройства.

    Работа заключена в следующих действиях:

    1. Разборка DVD-привода. Это нужно делать максимально осторожно, так как находящиеся внутри детали очень хрупкие.
    2. После разборки корпуса без труда можно заметить нужный компонент. Он представляет собой маленькое стеклышко, находящееся в передвижной каретке. В нем находятся пара диодов и линза. Луч способен навредить зрению, поэтому ни в коем случае нельзя направлять его в глаза, даже если он находится на расстоянии 100 м.
    3. Как только кристалл будет извлечен, нужно сразу же перевязать его концы проводами без изоляции. В результате образуются два выхода напряжения. К одному из них необходимо с помощью паяльника присоединить малый конденсатор, имеющий полярность «-“. К другому выходу также с помощью паяльника прикрепляется второй из заготовленных ранее конденсаторов. Его полярность «+”.
    4. Питаться лазерная установка должна током напряжением 3 В и силой около 300 мА. Можно использовать три простых пальчиковых батарейки или аккумулятор мобильного телефона. Если скорость записи разобранного привода была небольшой, то и сила тока тоже может быть небольшой, например, всего 200 мА. Если же скорость была больше, то и силу тока следует увеличить.
    5. Коллиматор можно изготовить из оптической линзы. Ее можно взять из простейшей лазерной указки китайского производства.

    Готовая лазерная указка, сделанная своими руками, может с легкостью разрезать целлофановые пакеты и моментально взрывать воздушные шары. Если же навести этот самодельный прибор на деревянную поверхность, то луч сию же минуту прожжет ее. При использовании необходимо соблюдать меры осторожности.

    Оцените статью
    Добавить комментарий