Как сделать аэратор для пруда своими руками? Советы по сборке разных типов устройств +Видео и Фото

Делаем аэратор для пруда самостоятельно — пошаговое руководство, советы, рекомендации

Общие сведения и принцип работы прибора

Как компрессионные установки аэраторы для прудов и водоемов обеспечивают принудительную подачу воздуха в водную среду. В результате воздушные потоки смешиваются с водой, насыщая ее кислородом. Работа устройства способствует искусственному движению масс в непроточном водоеме. Это обуславливает перемещение слоев, тем самым нивелируется риск застоя и цветения водной глади в изолированной акватории.

Конструкция состоит из таких элементов, как:

  • компрессор;
  • распылители;
  • размножитель;
  • шланги.

Установка системы прудовой аэрации дает массу преимуществ, так как предотвращается риск ухудшения качества воды в непроточных водоемах из-за низкого содержания кислорода:

  • с помощью аэраторов для прудов и водоемов создаются искусственные потоки и перемешиваются слои;
  • устраняется дефицит кислорода. Это крайне важно для обитателей пруда, для жизни которых необходима определенная концентрация кислорода;
  • наблюдается очищение толщи от примесей, водорослей и загрязнений, что способствует улучшению экосистемы;
  • устраняется болотных запах, уменьшается популяция мошек и комаров.


Как выглядит аэратор для пруда
Зимой при использовании аэратора для пруда создаются соответствующие условия для рыб,моллюсков и другой живности, образуется полынья, через которую уходят вредные соединения.

Для чего используется

Аэратор – садовый инвентарь, основной функцией которого является вентиляция верхнего слоя газона. Почва получает больше воздуха, растение начинает активней расти, становится сильней.
Если нет времени так тщательно следить за газоном, то можно проводить аэрацию перед поливом и внесением удобрений. Обязательное условие – скошенный газон, погода не должна быть засушливой либо дождливой.
Совет садоводов: аэрацию можно делать несколько раз в год, желательно каждые 2 недели, это будет только идти на пользу урожаю.
Аэрация и вертикуляция являются смежными понятиями. Вертикуляция направлена на устранение остатков растений, мелкого мусора, пыли. Все эти элементы затрудняют доступ кислорода и воды к почве, корневая система ослабевает, растение становится слабым.

Простыми словами вертикуляция – это прямое вычесывание травы. Для растений процедура является стрессовой, в некоторой степени травматичной, поэтому проводить ее нужно не чаще, чем 2 раза в год.

Показания к установке

Дно искусственных садовых прудов оформляется изолирующим материалом, отсутствует приток струй, поэтому необходима аэрация закрытого водоема для насыщения толщи кислородом. Иначе гладь постепенно зарастет водорослями, станет непригодной для жизни рыб и другой живности.

Необходимость установки системы прудовой аэрации обуславливается следующими моментами:

  • в богатой кислородом водной среде наблюдаются активные биологические процессы, для этого необходимо движение потоков. Требуется применение аэраторов для прудов и водоемов, чтобы предотвратить застаивание толщи в непроточном бассейне;
  • при низком содержании кислорода происходит интенсивное разложение растительных тканей, отработавшие микроорганизмы скапливаются на дне и на поверхности глади, среда превращается в источник неприятного запаха;
  • недостаточность кислорода плохо отражается на состоянии здоровья обитателей садового водоема. О низкой концентрации воздуха в толще сигнализирует поведение рыб, которые плавают на поверхности, чтобы «поймать» кислород.

Чем теплее температура вокруг, тем беднее кислородом непроточная толща. Зимой тоже важно наличие системы прудовой аэрации, особенно в заселенных водоемах.

Пластиковая насадка

Пластиковые насадки для аэраторов производятся преимущественно в Китае. Самые дешевые распылители выполнены из некачественного пластика, и поэтому выделяют в воду токсичные вещества. Отравление воды может происходить и из-за растворения некачественного клея.

Дорогие пластиковые насадки изготовлены из качественного материала, поэтому не выделяют вредных веществ в воду. Поступление воздуха в аквариум с такими насадками очень слабое из-за особенности конструкции.

Если вы используете такие насадки для аэрации большого объема воды, увеличьте скорость вращения мотора аэратора, чтобы обеспечить достаточный напор воздушной струи.

В комплекте с такими насадками лучше использовать силиконовые шланги, так как они гибкие и могут выдержать большое давление воздуха.

Критерии выбора

При выборе аэратора учитывают такие факторы, как:

  • тип и назначение водоема;
  • размеры и конфигурация водного объекта, характеристики дна;
  • плотность зарыбления, наличие растительности;
  • нюансы эксплуатации в режиме зима-лето.

Требуется установить прибор аэрации высокой мощности в следующих случаях:

  • в толще наблюдается высокая концентрация водорослей;
  • среда загрязнена из-за попадания ливневых потоков с органикой;
  • бассейн имеет сложную конфигурацию.

Выбирая воздушный компрессор, учитывают технические характеристики модели, такие как:

  • мощность;
  • шумность;
  • рабочий диапазон температур.

Немаловажным критерием при выборе компрессионной установки является его стоимость. Для обслуживания маленьких декоративных водоемов можно подобрать аэратор для пруда в Москве стоимостью в диапазоне 5 000-10 000 рублей. Цены на мощные воздушные компрессоры премиум класса составляют 100 000 и более рублей.

ТОП лучших компрессоров для аквариумов

Выбираем товары по качеству, цене, функционалу. Из моделей, названных лучшими потребителями и экспертами, не сложно выбрать нужное, полезное устройство.

Качество по хорошей цене:

  1. Schego Optimal – самый производительный;
  2. Hydor Ario 4 – лучший подводный, бесшумный;
  3. Eheim Air Pump 200 – качество подтверждается долгой гарантией;
  4. Tetra AРS 300 – инновационные технологии;
  5. Jbl Prosilent A300 – самый экономичный.

Модели бюджетного сектора:

  1. Aquael Oxyboost 300 Plus – изысканный, стильный;
  2. Jebo Sonic 301 – автономная модель (на батарейках);
  3. Aleas AP-9803 — минимальная цена при хорошем качестве.

Пятёрка качественных и функциональных

2 690 — 3 036 руб.

Диафрагменный компрессор, по установке — внешний. Высокая производительность – 300 литров в час, при этом потребляет всего 3,9 Вт. Его можно использовать в 100-литровом водоёме, с не меньшей эффективностью он работает в аквариуме на 400 литров. Мощность регулируется. Кроме того, модель имеет две трубки для воздушных потоков, что улучшает аэрацию больших ёмкостей и воздушными лифтами украшает «интерьер» подводного мира. При такой мощи агрегат выдаёт уровень шума — до 38,5 дБ, то есть практически бесшумен. В комплект входят 2-метровые силиконовые шланги, распылители шаровидные, оригинальные клапана (обратные). Гарантия — 4 года.

  • тихая модель, спать не мешает;
  • гарантия запредельная, износа не будет приборчику;
  • хорошая комплектация, есть всё необходимое.
  • нет регулировки потока, это обидно.

Германия (производится в Польше, Китае, смотреть по партии)

1 369 — 1 390 руб.

Компания постоянно выпускает инновационные товары. Ноу-хау модели — шумопонижающие камеры, плотные опоры и стенки корпуса, что максимально снижает рабочий уровень шума. Оригинальный Silaflex-клапан выдерживает большие нагрузки, предотвращая попадание воды внутрь. Имеет пористые аэраторы. Не снижается производительность с окончанием гарантии (3 года), это надёжный прибор, готовый работать годами.

В паспорте акцентируется, что устройство имеет прочную мембрану, 2 насадки, выпускающие воздух, краны регулировки подачи воздуха, отверстие забора воздуха имеет фильтр. В комплекте есть даже тройник для устройства разветвлений.

Виды и классификация аэраторов для пруда

Выпускают несколько видов компрессионных установок для аэрации непроточных водоемов, которые классифицируются по различным признакам.

По типу работы

По принципу работы различают несколько видов аэраторов для прудов и водоемов.

Поверхностные

Работа компрессионных устройств поверхностного типа заключается в выбрасывании струй воды с помощью насоса. Структура жидкости, которая под давлением выбрасывается в воздух над гладью, увлекает за собой потоки кислорода, падая обратно в водоем.


Поверхностный аэратор для пруда

Плавающие системы аэрации создают потоки в виде фонтана и в основном используются в обустройстве водоемов декоративного назначения. Работа агрегата сопровождается шумом, поэтому приборы данного типа не рекомендуются для аэрации заселенного живностью пруда.

Эжекторные

С помощью лопастей эжектора обеспечивается движение потоков:

  • мотор приводит в движение лопасти прибора;
  • лопасти с определенной мощностью бьют по воде;
  • происходит перемещение слоев, что обуславливает образование в толще воздушных пузырьков.

Эжекторы работают шумно, как и модели поверхностного типа.

Ветровые

Лопасти ветровых установок находятся на поверхности водного зеркала. Они, вращаясь под воздействием ветра, приводят в движение винт, который расположен под водой. В результате вращения винта в толще потоки смешиваются, наблюдается бурление. Для работы устройства не требуется наличие электричества, но производительность аппарата зависит от силы ветра.

Комбинированные

Распылитель выбрасывает водяной поток по поверхности зеркала, эти струи фонтана насыщают толщу кислородом. Аппарат комбинированного типа актуален при обустройстве заселенных прудов, так как компрессор устанавливается за пределами акватория и шум от его работы не создает дискомфорта обитателям водной среды.

Донные

Компрессор располагается на берегу, трубка и рассеиватели погружаются в толщу. Струи под давлением просачиваются сквозь маленькие отверстия, насыщая воду кислородом, при этом происходит постоянное смешивание слоев. Донные аэраторысчитаются наиболее эффективным решением для прудас живностью.

По расположению

По характеру расположения установки делятся на 3 категории:

  • плавающие – агрегат располагается на поверхности зеркала, отличаются высоким уровнем шума в процессе работы;
  • комбинированные – компрессор находится на берегу, распылители – на поверхности глади, работают по принципу фонтана;
  • донные – компрессор устанавливается на берегу, трубка с распылителями располагается на дне.

Для зарыбленных водоемов предпочтительны донные и комбинированные устройства.

По типу установки

Системы прудовой аэрации по типу установки делятся на 2 группы:

  • стационарные. Конструкция устанавливается стационарно, эксплуатируется в определенном режиме или постоянно;
  • мобильные. Устройства используют при необходимости, далее можно перемещать на другой объект.

Мобильные компрессионные агрегаты актуальны в небольших прудах. Также они подходят для обслуживания водоемов, которые не нуждаются в постоянном насыщении кислородом.

Что такое вертикуттер

Вертикуляция проводится в начале весны или в конце осени. Найти вертикуттер можно в любом магазине с садовым инвентарем. Если участок небольшой, то заменить инструмент могут веерные грабли.
И аэратор, и вертикуттер имеют зубья, но детали первого проникают неглубоко в почву. Аэратор лишь прокалывает слой земли. При этом погибают сорняки.

Есть и третий вид инструмента для обработки почвы – скарификатор. Часто этим словом называют вертикуттер, но есть одно небольшое отличие. У вертикуттера металлические ножи установлены под углом.

Возможно, Вам понравится статья о том, как выбрать газонную траву. Об уходе за газонами после зимы Вы можете почитать здесь. Также Вам может пригодиться статья о том, как сделать сухой ручей на даче.

Разрезая почву, ножи одновременно раздвигают ее. Скарификатор только прокалывает землю и вырывает кусочки дернины, удаляет лишние стебли травы. Прибор может быть дисковым, а может иметь лезвия или тонкие проволоки.

Обзор популярных моделей

Профильный рынок предлагает большое разнообразие аэраторов для прудов и водоемов с конкурентными характеристиками.

Air Flow 25 F

Модель плавающего типа с мощностью 250 Вт с минимальным потреблением электроэнергии. Агрегат позволяет менять направление потока. Средняя стоимость изделия – около 130 000 р.

Robust Air RAE-1

Агрегат донного типа с производительностью 5400 л/час подходит для круглогодичной эксплуатации. Модель экономична, рассчитана на облуживание водоемов глубиной до 15 м. Стоимость устройства составляет в среднем 145 000 р.

Airmax PS 10

Прибор донного типа рассчитан на небольшие водоемы. Производительность агрегата – 3908 л/час, мощность составляет 184 Вт. Стоимость изделия – в пределах 170 000 р.

Aqua Air 250

Агрегат плавающего типа с мощностью 650 Вт, оснащен регулируемой инжекционной форсункой. Модель способна подавать воздух на глубину 4 м. Стоимость изделия в среднем составляет 185 000 рублей.

Как собрать аэратор своими руками?

Чтобы обеспечить биологическое равновесие в садовом ландшафте без затрат на покупку дорогостоящего компрессионного оборудования, можно соорудитьаэратор для пруда своими руками.

Собираем эжекторный аэратор

Необходимые материалы, оборудование и приспособления:

  • помпа(насос дренажный) средней мощности;
  • труба канализационная Ø32 мм – 2 м;
  • патрубок Ø32 мм – 40 см;
  • тройник угловой под 45°;
  • кабель в двойной оплетке.


Насос дренажный нужен для изготовления аэратора для пруда своими руками
Последовательность сборки:

  1. Соединяют насосный узел с тройником, используя штуцер.
  2. К тройнику подключают патрубок.
  3. В верхний отвод подключают трубу канализационную, предварительно вставив угол.
  4. Конструкцию оснащают электрическим кабелем.

Необходимо сварить мачту из металлической трубы и зафиксировать ее на дне. На ней прикрепляют самодельный аэратор, учитывая, что насосрасполагается в толще на глубине 70-100 см от поверхности зеркала, а заборная труба – выше уровня водной глади.

Сборка донного прибора

Планируя, как сделать аэратор для прудадонного типа, можно применить автомобильный компрессор с ресивером или узел от старого пылесоса или холодильника.

Необходимые материалы и приспособления:

  • компрессор;
  • тройники;
  • шланги высокого давления и хомуты;
  • форсунки.

Последовательность сборки конструкции:

  1. К компрессору подключают центральный шланг.
  2. По количеству форсунок выполняют отводы с применением тройников.
  3. К тройникам подсоединяют распылители.

Компрессор устанавливается возле водоема, лучше всего выделить место в сарае рядом с прудом, шланг тянут в садовую акваторию. Распылители крепят на дне, их удобно фиксировать с помощью металлических штырей с загнутым концом. Также можно прижать распылители к основанию булыжниками.

Виды самодельных аэраторов для газона

Что такое аэрация и зачем она

Аэрация — это принудительное обогащение воды кислородом и улучшение ее качеств. Это позволяет снизить количество углекислого газа в пруду, а также помогает создать дополнительную напорную циркуляцию воды и устранить ее тепловое расслоение.

Установка аэратора необходима в следующих случаях:

  • Для стимуляции роста и развития полезных растений;
  • Увеличения количества рыбы и других обитателей глубоких прудов и озер;
  • Уменьшения цветения сине-зеленых водорослей в бассейне.

Установка аэратора необходима для искусственных водоемов без течения. Он позволяет предотвратить застой и цветение воды в пруду и делает ее пригодной для рыб, растений и других обитателей озер. Особенно важно принудительно насытить воду кислородом зимой, когда лед сковывает поверхность пруда и рыбы страдают от недостатка поступающего воздуха.

Своими руками

Как правило возможно сэкономить, не беря готовый прибор. Достаточно хорошо осмотреться в своем гараже и, быть может, вы найдёте, что владеете всеми либо частью нужных составляющих для независимой сборки. Сначала соберем аэратор эжекторного типа. Для этого нам пригодятся:

  • дренажный насос;
  • канализационная труба диаметром 32 мм – 2м и патрубок на 30?50 см;
  • тройник угловой под 45°;
  • уголок под 45°;
  • провод в двойной оплетке.

Насос не требуется брать самый дорогой и замечательный, в этом нет необходимости. Сечение кабеля для прокладки подающей линии подбирается так, дабы выдерживалась сила потребляемого тока при постоянном функционировании. Сборка не занимает большое количество времени.

  1. В наборе с насосом в большинстве случаев идет угловой отвод и штуцер под шланг. В канализационный тройник вставляем резиновые уплотнители. Соединяем его со штуцером. Для этого достаточно просто хорошо прижать их друг к другу. Дабы перестраховаться, на внутреннюю стенку тройника возможно нанести силиконовый герметик.
  2. Иначе в тройник монтируем маленький патрубок.
  3. В верхний отвод устанавливаем угол 45°, а к нему прикрепляем трубу большей длины.
  4. Сейчас соединяем угловой переходник от насоса и всю собранную конструкцию.
  5. Подводится электрический провод. Чтобы соединение было более герметичным, нужно обрезать вилку. Потом провода скручиваются между собой, покрываются несколькими слоями изоленты и укладываются в герметичную муфту с сальниками либо заливаются полимерным составом. В случае если нет жажды отрезать вилку, дабы не утратить гарантию, тогда необходимо будет сделать удлинитель, и розетку с включенным штекером поместить в пара слоев полиэтилена, по окончании чего обмотать изолентой.
  6. Дабы насос имел возможность удерживаться на постоянной глубине (достаточно будет 0,7?1 м, но так, дабы труба для забора имела возможность быть над поверхностью воды), нужно установить мачту. Ее возможно изготовить из железной трубы, которая в грунт на дне. Агрегат при помощи проволоки.
  7. Хорошо, в случае если насос будет помещен в сеточный контейнер с небольшими окнами, тогда возможно быть уверенным, что никакая живность не пострадает.
  8. Потом подается напряжение.

При жажде возможно внести кое-какие трансформации, каковые улучшат работу аэратора. Для этого необходимо угловое соединение от насоса заменить на прямой патрубок, кроме этого в трубу, которая находится на поверхности, возможно установить обратный клапан с мягкой пружиной. Так не будет происходить обратный ток.

Быть может, появился вопрос, из-за чего нельзя использовать тройник с углом в 90°? В действительности все весьма просто – под углом в 45° воздушное пространство втягивается и двигается вместе с потоком, смешиваясь с водой. В случае если же взять тройник с углом 90°, громадна возможность обратного хода воздуха.

Следующий вероятный метод изготовления аэратора не только будет нужен, но и улучшит эстетический вид. Нам пригодятся:

  • Центробежный насос (лучше, если он будет самовсасывающим) либо помпа.
  • Армированный шланг либо ПНД-труба.
  • Соединительные фитинги.
  • Кабель для подвода электричества.
  • Дикий камень для декорирования.
Читайте также:  Как подобрать диаметр статического дефлектора

Количество и диаметр фитингов подбирается в зависимости от конкретного ландшафтного решения, а также в соответствии с диаметром труб. Последовательность работ такова:

  • В случае если был выбран центробежный насос, то установить его возможно прямо на берегу. Для него необязательно выкапывать яму, достаточно предусмотреть эргономичное место для его хранения (к примеру, железный бокс либо навес, где он будет защищен от попадания осадков). Помпу нужно поместить в куб из железной сетки и опустить в воду.
  • Производится подводка подающего шланга и его соединение с перекачивающим устройством. Не забудьте на заборе поставить обратный клапан, и сетку, которая предотвратит попадание больших частиц на крыльчатку.
  • Потом подключается шланг, по которому будет осуществляться вывод.
  • На выбранном участке пруда сооружается горка из камня. Шланг подводится к ней.
  • Дабы стекание воды было более эффектным, возможно отыскать вазу либо другой прекрасный сосуд, в нижней его части сделать отверстие и зафиксировать в нем шланг, другая часть которого будет прикрыта камнями.
  • Осуществляется подключение электрической части.
  • Чтобы уменьшить первый запуск, лучше заполнить заборный шланг водой через особое отверстие на насосе.

Дома кроме этого возможно соорудить и донный аэратор. Это легко сделать в том случае, если у вас имеется автомобильный компрессор с ресивером. Итак, нам пригодятся:

  • Компрессор.
  • Шланги большого давления.
  • Тройники.
  • Хомуты.
  • Распылители.

Изготовить последние возможно самостоятельно. Для этого, к примеру, возможно взять пара полиэтиленовых бутылок емкостью на 0,5 л. В них проделываются отверстия при помощи шила. Чтобы выходящие пузырьки были еще меньшего размера, возможно обернуть сосуды в поролон.

Как самостоятельно изготовить компрессор, применяв компрессор от холодильника, смотрите ниже:

  • Компрессор размещается в эргономичном для вас месте.
  • От него прокладывается отвод центрального шланга.
  • При помощи тройников и хомутов делается ответвление на нужное количество аэраторов.
  • Чтобы закрепить шланги к бутылкам, нужно купить соединитель-елочку с наружной резьбой на ?». Она фиксируется в горлышке при помощи двухкомпонентной полимерной смолы либо другим эргономичным методом. На елочке шланг зажимается хомутом.
  • Аэраторы закрепляются на дне. Это возможно сделать, бережно поместив их под булыжник либо прикрепив к забитой штанге.

Перед первым запуском лучше выставить давление на значение меньше среднего. По мере необходимости его возможно додавать. Одним из недостатков таковой системы будет невозможность ее непрерывного применения, и шумность.

В случае если у вас нет компрессора, то его возможно заменить двигателем от простого пылесоса. В этом случае лучше будет использовать не шланги большого давления, а простые гофрированные. Кроме этого необходимо верно вычислить их длину, дабы поток смог нормально их продавить.

Следующий вид приспособления будет особенно актуален в зимнюю пору, в то время, когда двигатели не так хорошо себя ощущают. Он кроме этого не требует подведения электричества и функционирует полностью самостоятельно. Для изготовления нам пригодятся:

  • железный уголок либо квадрат размером 30?30 мм (возможно больше);
  • арматурный прут круглый без ребер диаметром от 20 мм;
  • подшипники, внутренний диаметр которых будет соответствовать внешнему размеру арматуры, лучше взять закрытого типа;
  • 2 железные планки толщиной от 2 мм (их ширина должна быть на 20 мм больше размера подшипника);
  • пластиковая бочка;
  • крепежный материал;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • сварочный аппарат.
  • пропеллер от радиатора автомобиля либо что-то похожее.

Процесс сборки будет таким:

  1. Размеры подбираются под конкретные условия и глубину, на которую нужно опустить изделие.
  2. При помощи болгарки отрезается 8 однообразных отрезков материала.
  3. Из них изготавливаются два однообразных квадрата.
  4. В каждом квадрате из железных планок приваривается поперечина. В ней посередине нужно вырезать отверстие по внешнему диаметру подшипника и установить его вовнутрь, зафиксировав прихватками.
  5. При помощи четырех перемычек эти квадраты соединяются между собой так, дабы оказался куб либо параллелограмм. Центры отверстий подшипников должны находиться строго в одной плоскости.
  6. В подшипники монтируется штанга из арматуры. Чтобы она не соскальзывала, ее необходимо закрепить прихватками к внутреннему кольцу.
  7. Бочка разрезается на две части, они буду являться лопастями, улавливающими ветер и вращающими вал.
  8. Они крепятся к арматуре при помощи железных петель.
  9. Потом привариваются опорные ножки.
  10. На конец вала устанавливается пропеллер от радиатора.
  11. Вся конструкция опускается в воду.

Ветер раскручивает лопасти, через вал усилие передается на пропеллер снизу, который формирует завихрения, насыщая воду кислородом и предотвращая ее замерзание зимой.

Лопасти возможно изготовить из любого листового металла либо другого материала. Самое основное, расположить их так, дабы они имели возможность улавливать поток воздуха. Саму платформу возможно сделать плавучей. Для этого используется пенопласт, пластиковые бочки, ветхие баллоны либо бутылки. Дабы конструкция не заплывала на большом растоянии, ее привязывают тросом к берегу.

На основании этих решений, вы имеете возможность соорудить конструкцию, которая будет соответствовать вашим потребностям. Нам весьма интересно знать, что оказалось лично у вас. Делитесь своими идеями в комментариях.

Критерии выбора

При выборе аэратора для пруда необходимо учитывать следующие факторы:

  • Объем водоема. Это нужно, чтобы определить необходимую мощность устройства. Чем больше воды в пруду, тем больше требуется кислорода и мощнее нужен аэратор. Также стоит приобретать изделие с небольшим дополнительным запасом мощности для более эффективной работы и уменьшения износа деталей. Разные производители предлагают аэраторы различной мощности;
  • Громкость работы насоса. Установка слишком шумных аэраторов не подходит для прудов, расположенных близко к жилым домам, а также это не рекомендуется к использованию в водоемах с рыбой;
  • Особенности климатической зоны и погодные условия. Аэраторы отличаются по минимальной и максимальной температуре работы, поэтому для передачи воздуха, чтобы насытить кислородом водоем зимой, стоит устанавливать аппараты, способные выдержать минусовую температуру;
  • Количество режимов работы. При разных погодных условиях требуются различные настройки для разного уровня насыщения кислородом, поэтому, чем их больше, тем лучше будет работать аэратор для водоема.

При выборе аэратора для пруда, бассейна или другого водоема также следует обратить внимание на производителя. Стоит устанавливать качественные компрессоры, чтобы избежать поломок и проблем с гарантией.

Простейшие модели аэраторов для газона

Самый легкий способ проветрить почву под газоном — садовые вилы. Пройдитесь с ними по траве, прокалывая ее через каждые 10-15 см на глубину примерно в 8-10 см осенью или около 4 см — весной и летом. Для совсем небольшого газона это наиболее быстрый и доступный вариант аэратора. Однако на обширных площадях работать вилами довольно тяжело, да и орудуют толстые шипы грубовато: может нарушиться декоративность. На этот случай есть несколько автоматизированных самодельных приспособлений.

  • гвозди или саморезы 10 см в длину;
  • лямки и ручки от старых рюкзаков, сумок;
  • листы фанеры или доска;
  • электролобзик;
  • слесарный набор.
  1. Вырежьте из фанеры пару заготовок по форме ноги, но на пару размеров больше вашей. Для этого просто поставьте стопу на материал и обведите с запасом 10-20 мм. Ведь надевать сандалии нужно поверх обычной обуви.
  2. Вбейте в заготовки гвозди. На каждую фанерную стельку — примерно по 10 шт.
  3. Проделайте по бокам будущего аэратора прорези. Зафиксируйте в них ремешки и натяните, исходя из собственного удобства.

Совет. Кусок фанеры должен иметь толщину не менее 3-5 см. Поверх шляпок вбитых гвоздей можно прикрепить стельку из такого же по форме фрагмента фанеры или резины.

Разновидности устройств

Компрессоры для пруда могут быть как заводского изготовления, так и сделанные своими руками. При грамотной сборке самодельный аэратор будет дешевле. Единственный недостаток — количество режимов при работе в водоеме.

Заводские

Все заводские компрессоры можно разделить на 3 основных типа:

  • Поверхностные. Такие аэраторы плавают по воде. Существуют 3 основных вида поверхностных устройств: фонтанный, эжекторный и колесно-лопастной. 1 вид втягивает в себя воду снизу и выпускает ее сверху фонтаном, 2 работает по принципу диффузора, втягивая в себя в воду из пруда и кислород и перемешивая их, обеспечивая напорной силой передачу потока воздуха на глубину, 3 тип мешает воду движением лопастей;


Поверхностный

  • Ветровой. Такие аэраторы могут быть как плавающие, так и на опорах. Основное отличие таких компрессоров от других типов — лопасти, которые приводятся в движение ветром. Это запускает механизмы внутри ветрового аэратора, которые создают течение, позволяющее насытить воду пруда кислородом;


Ветровой

  • Донные аэраторы. Это система из компрессора, расположенного на берегу, и нескольких соединенных с ним шлангами распылителей, которые размещаются глубоко на дне пруда. В отличие от ветрового и поверхностного типа аэраторов донный считается самым эффективным, так как за счет равномерного распределения шлангов с распылителями передача поступающего воздуха становится более качественной и водоем лучше насыщается кислородом.

Также производители предлагают комбинированные типы донных, эжекторных и ветровых компрессоров для бассейнов, прудов и других водоемов, сочетающие в себе свойства разных моделей.

Основы аэрации газона

Сделать аэратор своими руками — полдела. Важно уметь правильно им оперировать. Этот процесс отличается для разных видов растения и климатических условий. При высокой нагрузке на травяное покрытие обрабатывать грунт необходимо 3-4 раза в год. Если к этому добавляются частые осадки или, наоборот, склонность к засухе, то количество обработок увеличивается ещё на одну.

Внимание! Песчаные грунты не нуждаются в частых аэрациях, поскольку от природы не склоны к слеживанию. А вот глинистые, напротив, нужно обрабатывать не менее 2-3 раз в сезон в любом случае.

К работе аэратором следует приступать, как только на траве образовались желтеющие, покрытые мхом проплешины. Без внешних признаков и примеров на фото тоже можно определить потребности газона. Вырежьте из него небольшой кусок и изучите корешки. Длина до 5 см свидетельствует, что они недостаточно развиты. Перед работой аэратором хорошенько полейте траву. Правильная технология прокалывания грунта позволит вам создать идеальный газон на участке.

Аэратор для газона: модель на колёсах

Подобная роликовая конструкция в разы ускорит ручную обработку газонной травы и снизит тяжесть труда. Требуемые инструменты и материалы для аэратора:

  • отрезок трубы около 1 м с диаметром сечения от 200 мм;
  • гвозди длиною около 10 см — 30 шт.;
  • гравий, песок, цемент или подобный утяжеляющий материал;
  • вал с парой подшипников;
  • деревянный держак от старой лопаты или грабель (альтернатива — металлическая труба от 20 мм толщиной);
  • сварочный аппарат и слесарный набор.

Порядок сборки аэратора:

  1. Приварите гвозди снаружи по всей окружности трубы в шахматном порядке. Полость наполните утяжелителем. Торцевые отверстия заварите.
  2. Закрепите конструкцию на валу с подшипниками.
  3. Вал прикрепите к металлической скобе. Её в свою очередь зафиксируйте на держаке.

Чем больше диаметр трубы, тем выше производительность самодельного аэратора. Можно взять в качестве основы ось от старой тачки. Если не хотите работать руками или площадь обработки обширная — приварите короткую ручку. Она подойдёт в качестве насадки к мини-трактору.

Описание скиммера для пруда и его изготовление своими руками

Добавить в избранное

Искусственный водоём — прекрасное ландшафтное решение. Но чтобы вода в нём подольше оставалась чистой, ещё на этапе его закладки нужно продумать очистительную систему. С такой задачей отлично справляются скиммеры для пруда. Из этой статьи вы узнаете, какими они бывают, как сделать правильный выбор при их покупке, или как смастерить это устройство собственноручно.

  • Что такое скиммер для пруда и его назначение
  • Характеристики
  • Разновидности скиммера
    • Донные
    • Плавающие
    • Береговые
  • Устройство скиммера
  • Принцип работы
  • Как изготовить скиммер для пруда своими руками
    • Видео: скиммер для пруда своими руками
  • Лучшие модели скиммера

Что такое скиммер для пруда и его назначение

Skim — в переводе с английского означает «снимать верхний слой», следовательно, skimmer — это «шумовка», т. е. прибор, предназначенный для очистки водоёма от мусора, который плавает на поверхности.

При этом он поддерживает естественный баланс в замкнутой экосистеме пруда, а ещё — быстро избавляется от таких распространённых загрязнений:

  • лепестки, листья и пыльца растений;
  • насекомые;
  • пыль и песок, нанесённые ветром;
  • продукты жизнедеятельности жителей водоёма;
  • птичьи перья и пр.

Если весь этот мусор не убрать вовремя с водной поверхности, он осядет на дно и будет разлагаться, что, в свою очередь, приведёт к помутнению и неприятному запаху воды, и может навредить представителям флоры и фауны, живущей в этом водоёме.

При использовании скиммера отсутствуют такие явления, как:

  • застой, помутнение и цветение воды;
  • заиливание дна;
  • появление водорослей.

Существенным плюсом такого прибора является обеспечение одинаковой температуры по всей глубине пруда.

Характеристики

При выборе скиммера стоит учитывать некоторые особенности водоёма:

  • размер — от него зависит, насколько мощным должен быть аппарат;
  • изменение уровня воды — чтобы выбрать подходящий вид;
  • глубина.

Так, для маленьких и больших прудов нужны разные по мощности, объёму, виду и устройству скиммеры. Эту информацию стоит уточнить у продавца; как правило, она указана на упаковке или в инструкции. Для обеззараживания и уничтожения болезнетворных микроорганизмов необходимо приобрести прибор со встроенной УФ-лампой.

Кроме этого стоит знать, что такие очистители бывают с насосом и/или аэратором в комплекте. А для эстетичного вида в продаже есть скиммеры особых форм, например, с крышкой в виде камня. Немаловажным фактором является выбор фирмы и страны-производителя, а также надёжность продавца, от этого зависят срок и эффективность работы очищающего устройства.

Для больших прудов необходимо использовать одновременно несколько скиммеров с разными способами очистки. Исходя из вышесказанного, перед покупкой нужно твёрдо знать площадь зеркала воды, глубину водоёма, колебание водного уровня. Имея все параметры, опытный консультант предложит аппарат, который подходит конкретно для вашего пруда.

Разновидности скиммера

Что касается видов такого устройства, то их три. Различаются они по способу очистки и расположению. Также, в зависимости от вида, у них различная область применения.

Донные

Донный скиммер — монтируется на дне пруда. Имеет фиксированную опору, которую можно замаскировать галькой или камнями. Такие модели оснащены телескопической трубой, при помощи которой регулируется высота устройства, что позволяет сравнять верхнюю часть конструкции с зеркалом воды. Используется для водоёмов с небольшой площадью.

Плавающие

Плавающий — это самостоятельная система, со встроенным насосом и поплавком. Предназначение его универсально, подходит для использования в водоёмах с разной глубиной и площадью. Специалисты рекомендуют приобретать такой вид очистителя с функцией аэрации воды. Для больших прудов может понадобиться несколько таких приборов.

Береговые

Прибрежный (береговой) — устанавливается на стадии закладки водоёма. Это стационарный прибор, который практически весь находится под водой. Монтируют его на берегу. Это самый мощный, высокопроизводительный и многофункциональный вид скиммеров. Подходит для очистки водоёмов с большой площадью. Есть ещё и навесные модели, но их используют для очистки бассейнов.

Устройство скиммера

Конструкция прибора, как правило, представляет собой сочетание таких основных элементов:

  1. Ящик (бак) — из пластика или нержавеющего металла.
  2. Труба — она присоединяется к устройству для забора воды.
  3. Двигающаяся заслонка — находится сбоку конструкции в специальном отверстии.
  4. Фильтр — с крупной и мелкой сеткой для непосредственной очистки.
  5. Насос — для забора и подачи грязной воды в фильтр (есть модели со встроенным и без него, поэтому комплектацию нужно уточнять у продавца).
Читайте также:  Лазер (своими руками)

Принцип работы

Работает скиммер по следующему принципу — насос втягивает грязную воду и подаёт её к фильтру, там происходит двухэтапная фильтрация, и чистая жидкость попадает обратно в водоём.

По принципу очистки существуют следующие виды скиммеров:

  1. Механический — убирает нерастворимый сор и биологические отходы, оставляемые обитателями водоёма.
  2. Ультрафиолетовый — эффективно уничтожает вредоносные бактерии и мелкие водоросли, они оседают в специальном контейнере, который нужно очищать по мере заполнения.
  3. Биологический — преобразовывает все отходы биологического происхождения в простые элементы, пригодные для фильтрации.
  4. Многофункциональный — универсальный скиммер, который имеет сразу несколько видов фильтрации.

Как изготовить скиммер для пруда своими руками

Учитывая то, что качественные модели не всем доступны по цене, некоторые умельцы делают такие приборы самостоятельно. Для этого потребуются определённые знания, инструменты и детали. Ниже представлен один из способов изготовления скиммера в домашних условиях, ознакомившись с которым, можно проявить фантазию и сделать устройство по своему усмотрению.

Итак, вам понадобятся:

  • строительный пластиковый контейнер объёмом 60 л (покупают в специализированном магазине);
  • сетчатая крышка от бельевой корзины по размеру ящика, чтобы она плотно в него входила;
  • пенопласт плотный;
  • плёнка ПВХ толщиной минимум 1 мм;
  • москитная сетка;
  • пластиковая труба, изогнутая под углом 90°;
  • канализационная заглушка диаметром 40 мм;
  • 10 шурупов;
  • трубка алюминиевая от пылесоса;
  • клей для ПВХ-труб;
  • для подключения необходим насос или помпа и шланг.

После подготовки всех необходимых материалов можно приступать к сборке прибора:

  1. Сначала сбоку контейнера проделать отверстие, на высоте 10 см от дна, диаметром таким, чтобы туда вошла заглушка.
  2. Вставить её, с обратной стороны надеть угловую трубу.
  3. Затем вырезать сбоку и сверху поплавочное отверстие, 12 см высотой и 25–30 см шириной (не разрезая верхний бортик, который нужен для жёсткости конструкции).
  4. Из плёнки ПВХ сделать поплавок по ширине окна прямоугольной формы с крыльями в верхней части по высоте отверстия. Его длина должна быть такой, чтобы прямоугольную часть можно было сложить вдвое.
  5. Прикрепить его к вырезу при помощи трубы от пылесоса. Для этого отрезается её часть по высоте окна, разрезается пополам и выравнивается. Плёнка складывается вдвое, чтобы снизу поплавка образовался карман, и приклеивается к нижней части поплавочного отверстия.
  6. В образовавшийся конверт необходимо вставить подходящего размера кусок пенопласта, на нижнюю его часть наклеить пластик, который остался после вырезания окна.
  7. Крышку от бельевой корзины закрепить шурупами под наклоном к поплавочному отверстию так, чтобы поплавок под напором воды ровно на неё ложился, сверху укладывается москитная сетка.

Скиммер прибрежный готов — осталось установить его возле водоёма, прижать тяжёлыми камнями и подключить шланг, ведущий к насосу.

Пошаговая инструкция, как сделать водный пылесос для бассейна своими руками

Когда во дворе своего дома стоит бассейн, то возникает проблема с его очисткой. Если он детский, то можно просто вылить воду и протереть тряпкой. Со взрослыми моделями так сделать не получится, необходимо приобретать пылесос.

Но также есть бюджетный вариант: сконструировать его самостоятельно. О том, как сделать пылесос для бассейна (ручной, вакуумный, робот) своими руками, расскажем в статье.

Возможно ли самостоятельно изготовить?

Если нет возможности приобрести пылесос – можно сделать его своими руками, это не займет много времени. Создать его можно из подручных вещей.

Также есть несколько разновидностей:

  • из бутылки,
  • фильтра,
  • ПВХ и погружной насос.

Плюсы и минусы самодельного водяного устройства

Из плюсов можно перечислить то, что:

  1. Такая конструкция не требует больших затрат.
  2. Можно сделать любую модель подходящего размера.
  3. Чаще всего механизм изготавливается из подручных материалов.
  4. Конструкция экономит время.
  5. Аккуратно очищаются дно и стенки.

Но также можно выделить несколько незначительных минусов:

  1. Часто дома не оказывается всех необходимых материалов, поэтому их приходится искать по разным магазинам.
  2. Щетку необходимо обрабатывать напильником или наждачной бумагой, чтобы не повредить бассейн.
  3. Не все собранные пылесосы быстро очищают поверхность, можно провозиться целый день с этой проблемой.

Как выбрать материал для изготовления?

Чтобы выбрать материал для изготовления пылесоса, необходимо определиться с тем, что есть под рукой и исходить из этого. Есть несколько интересных вариантов, которыми можно воспользоваться.

Из бутылки

Материалы:

  • пластиковая бутылка;
  • насос для отопления;
  • шланг под диаметр насоса;
  • скотч;
  • синтепон (можно взять вату).

Инструменты:

  • ножницы;
  • пила (если необходимо будет укоротить трубу).

Процесс изготовления:

  1. У бутылки отрезается дно, к горловине приделывается шланг. Чтобы было более герметично, можно взять скотч или переходник от полипропиленовых труб.
  2. Внутрь бутылки укладывается синтепон, и подключается одна сторона шланга. Вторая сторона идет к насосу.
  3. Вся конструкция помещается на дно бассейна, включается мотор, и через синтепон вода очищается.

Из фильтра

Материалы для донного пылесоса:

  • старая помпа-циркулятор;
  • две пластиковые бутылки;
  • силиконовый шланг;
  • ПВХ труба;
  • герметик;
  • заглушки;
  • изолированный провод;
  • марля;
  • синтепон;
  • леска;
  • скотч;
  • изолента.

Инструменты:

  • иголка;
  • ножницы;
  • пила;
  • шило или гвоздь, которые необходимо будет нагреть.

Процесс изготовления:

    Для начала необходимо разрезать бутылку на 3 части (горлышко, кольцо, дно). В донышке делаются отверстия в 1 см диаметром, через них будет сливаться вода.

В верхней части делается разрез 2-3 см, чтобы было проще соединять бутылку обратно. На кольце пассатижами делается S-образный сгиб в 3 мм.

  • Нагретым шилом необходимо сделать проколы по всей окружности через каждые 2 мм. К кольцу пришивается марля с помощью лески и иголки. Таким образом получается сито.
  • Далее нужно соединить все три части в одну с помощью скотча. Следующим этапом необходимо в крышке от бутылки необходимо проделать отверстие с таким же диаметром, как у шланга. Края обрабатываются напильником или наждачной бумагой.
  • Далее изготавливается аквапылесос. Кусок трубы диаметром 15 мм вставляется в крышку от бутылки и заливается герметиком. Заглушаются все лишние выходы, конструкция полностью собирается. Один конец шланга – это фильтр, а второй – приделывается с силиконовым шлангом к электрике.
  • Далее конструкция помещается в бассейн и вычищается чаша от крупного мусора. После этого необходимо достать устройство, поменять марлю на синтепон и снова поместить в воду. Таким образом убирается мелкая грязь.
  • Из ПВХ трубы

    Материалы:

    • ПВХ труба;
    • тройник для сантех. работ;
    • насос;
    • щетка;
    • заглушки.

    Инструменты:

    • ножницы;
    • пила;
    • наждачная бумага, чтобы убрать колющие части.

    Процесс изготовления:

    1. От трубы необходимо отрезать 20-30 см, затем ее разделить на две части. Их нужно вставить в тройник и запаять получившуюся конструкцию.
    2. В свободное отверстие вставляется еще одна труба, которая будет служить переходником между шлангом насоса и щеткой. Прорези закрываются специальными заглушками.

    Робот-пылесос

    Подводные роботы-пылесосы производятся на заводах с помощью станков для штамповки или литья пластиковых герметичных каркасов. В домашних условиях данное устройство при сильном желании можно сделать с помощью 3D принтера.

    На этом устройстве нужно будет отлить корпус и некоторые крепежные детали. Остальные части механизма можно попробовать найти на рынках или в магазинах, в которых можно приобрести детали для сборки роботов или других автоматизированных устройств.

    Для сборки с помощью 3D принтера понадобятся:

    • набор фигурных отверток;
    • мелкие крепежные болты;
    • пластиковые шестерни для колесной оси;
    • герметичный мотор, который будет перекачивать воду;
    • источник питания для мотора (если он не встроен сразу);
    • 3D принтер достаточно большого размера для отливки корпуса;
    • насосный фильтр для водного пылесоса;
    • набор трубок для подачи воды;
    • колеса для роботов, машинок на радио управлении или другие детали, которые можно применить в качестве колеса;
    • панель управления двигателем (переключатель работы мотора);
    • более 15-20 м плавающего кабеля, если бассейн большой или меньше, для домашних водоемов;
    • дрель и сверло для нарезки резьбы и осей;
    • колесная щетка для очистки дна;
    • ручка для удобного переноса (можно отлить на принтере).

    При сборке робота пылесоса нужно выполнить следующие действия:

    1. Напечатать детали корпуса на 3D принтере. Если его нет, то можно использовать конструктор Лего и герметизирующий клей.
    2. С помощью дрели просверлить отверстия под резьбу в нужных местах.
    3. Сделать прорези под колесную ось и щетку с помощью сверла.
    4. Установить мотор и вывести кабель питания из корпуса (отверстие для него можно предусмотреть в момент выплавки (или сборки из Лего) корпуса), а также просверлить дрелью, если деталь уже готова.
    5. Установить все детали механизма вращения оси в предусмотренные пазы.
    6. Закрепить все детали с помощью болтов и подвижных креплений.
    7. Закрыть корпус и закрутить его болтами.

    После сборки следует проверить герметичность устройства. Для этого рекомендуется пролить на него воду или опустить его в бассейн.

    Из погружного насоса

    Материалы:

    • ПВХ труба;
    • гофрированный шланг;
    • насос с фильтром;
    • щетка;
    • вантуз.

    Инструмент:

    • ножницы;
    • пила;
    • скотч, чтобы закрепить трубу и шланг вместе.

    Процесс изготовления:

    1. Шланг крепится на место, с которого спускают воду из бассейна. Поэтому необходимо выбирать правильный размер шланга.
    2. Далее к шлангу крепится труба, которая служит ручкой. Это облегчает очистку дна и стен. Труба должна быть длиной 1-2 м, чтобы достать до всех частей бассейна.
    3. Шланг подключается к насосу, который погружается в воду. В его фильтр собирается мусор, находящийся на стенках и дне.

    После каждого использования его необходимо доставать и чистить, а со временем менять, так как он теряет свои свойства. Подробнее об изготовлении пылесоса для бассейна из погружного насоса расскажет эта статья.

    Как подключить прибор?

    Перед подключением пылесоса необходимо убедиться в том, что его корпус герметичен, и в него не попадет вода. Для подключения нужно взять гофрированный шланг и закрепить его на место забора воды.

    Также необходима рукоятка от пылесоса или любая другая труба длиной 1-2 м, чтобы было удобно проходить по всем стенкам. Труба играет роль ручки в данном случае, и ее размеры зависят от роста человека, диаметра и высоты бассейна.

    Процесс чистки резервуара с водой

    Перед очисткой необходимо проверить работоспособность пылесоса, и если все функционирует правильно, то начинать работу.

    Сначала сачком с поверхности воды убирается весь мусор, затем пылесосам очищаются стенки бассейна, которые находятся над водой.

    Это можно сделать простой щеткой. После этого необходимо пройтись по стене, где находится линия воды. Там зачастую больше грязи, чем ниже. После этого нужно опускаться ниже и дойти до днища бассейна.

    На полную очистку бассейна, в зависимости от его размера, может уйти час-два времени. После завершения работы в любом из пылесосов необходимо достать фильтр (вата, синтепон), прочистить и высушить.

    Важно помнить, что включать пылесос можно, когда бассейн пуст. Смотреть, чтобы на электронику не попадала вода, иначе может произойти замыкание.

    Много важной и полезной информации о пылесосах для бассейна найдете в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Как сделать пылесос для бассейна своими руками, видео-инструкция:

    Заключение

    Самодельный пылесос – это бюджетный вариант механизма, который тоже может качественно очистить бассейн. Его можно сделать как из подручных материалов, так и из специализированных.

    Подойдут:

    • бутылка,
    • вантуз,
    • щетка от пылесоса,
    • ПВХ труба.

    Также необходимо не забыть про фильтр (вата, марля, синтепон), который будет очищать воду. Изготовление займет не больше часа.

    Аэрация водоемов: популярные способы и необходимое оборудование

    «Если рыба живет в воде, то свежий воздух ей не нужен» – в корне неверное утверждение. Любой живой организм нуждается в кислороде. Чем больше в воде растворенного кислорода, тем лучше себя чувствуют живущие в ней организмы, и, наоборот, недостаток свежего воздуха губителен для обитателей подводного мира.

    Настоящая статья посвящена проблемам аэрации небольших водоемов (искусственных и естественных). В ней будут даны ответы на следующие вопросы:

    • Что такое аэрация водоема.
    • Какие способы аэрации применимы в условиях небольших домашних водоемов.
    • Какие средства можно использовать для химической аэрации.
    • Какие приспособления, механизмы и оборудование можно задействовать в процесс искусственной аэрации.

    Аэрация водоема: обще понятие

    Умиротворенное течение подводной жизни лишь издали напоминает собой безмятежное спокойствие. Существование подводной биосистемы характеризуется целым перечнем стремительных процессов: миллионы химических реакций протекают здесь, обеспечивая развитие и рост живых организмов. Для всех этих процессов необходим кислород, которого, кстати, расходуется намного больше, чем всех остальных химических элементов, вместе взятых. И чтобы водоем не испытывал недостатка в кислороде, его запасы необходимо активно восполнять.

    По-сути, аэрация – это растворение активных молекул кислорода в толще воды. Аэрация бывает естественной и искусственной.

    Естественная аэрация – это продукт непрерывного движения воды в водоеме: вода поднимается на поверхность, вступает в контакт с воздухом и насыщается кислородом. Кстати, в этот момент происходят и другие обменные процессы: жидкость избавляется от метана и сероводорода, отдавая вредные соединения окружающему воздуху.

    Естественная аэрация восполняет потери кислорода до тех пор, пока водоем не покроется первыми корками льда. Затем ее эффективность падает практически до нуля. Вывод: искусственная аэрация особенно актуальна в зимний период. Именно поэтому владельцы искусственных водоемов стремятся применить свою хозяйственную смекалку с расчетом на зимнюю стужу. Средства и оборудование для аэрации воды, как правило, приобретаются заранее – то есть летом.

    Искусственная аэрация может быть как химической, так и механической. Оба этих метода по-своему эффективны, а вот какой из них целесообразнее всего применять на практике (особенно – в условиях небольшого искусственного водоема) – это зависит от ваших возможностей и потребностей. Рассмотрим особенности каждого способа более подробно.

    Химическая аэрация

    Химическая аэрация основана на внесении в водоем особых реагентов, которые при взаимодействии с водой выделяют молекулы кислорода. В настоящее время широкое распространение получили такие соединения как перекись водорода (Н2О2), переоксид кальция (СаО2) и перманганат калия (KMnO4, который еще называют марганцовкой).

    Перечисленные вещества требуют осторожного применения и грамотной дозировки. Каждый такой реагент стоит денег, поэтому целесообразность химической аэрации должна иметь еще и экономическое обоснование.

    Я все время двигал воду ветряками. А в этом году так сложилось, что из-за недостатка кислорода рыба 4 раза к лункам поднималась за полтора месяца. Вывод: «скорую помощь» (реагенты) надо всегда иметь наготове, чтобы в случае чего рыбам помочь.

    Теперь давайте попробуем разобраться в том, какой реагент следует использовать, чтобы не принести вреда живущим в воде организмам. По мнению наших пользователей настороженно следует относиться к таким химическим соединениям, как перманганат калия. Во-первых, в наши дни его не так уж и просто приобрести (даже в аптеках он продается по рецептам), во-вторых, есть мнение, что его внесение отрицательно сказывается на здоровье некоторых обитателей водоема (например, марганцовка считается опасной для раков).

    Неплохим средством для аэрации нижних слоев водоема считается переоксид кальция. Выпадая на дно водоема, СаО2 генерирует кислород постепенно, тем самым улучшая кислородный режим на глубине.

    Вот, что вычитал в книге Герасимова Ю. Л.: из каждых 4,5 кг окиси выделяется 1 кг кислорода и 4,6 кг Са(ОН)2.

    Продукт распада переоксида кальция, Са(ОН)2 – это гашеная известь, химическое соединение, с которым работает большинство рыбоводческих хозяйств. Оно вносится в водоем с целью профилактики различных инфекционных заболеваний. Также с его помощью регулируют кислотность водоема и осуществляют минерализацию органики. Следовательно, известкование для обитателей водоема не только безвредно, а даже очень полезно (в разумных количествах, естественно).

    Читайте также:  Мойка каменная — на что обращать внимание

    Самым безопасным средством для насыщения воды кислородом, по мнению пользователей нашего портала, считается перекись водорода. Это соединение полностью растворяется в воде, а при его разложении не образуется никаких побочных соединений – только кислород и вода.

    Я использую пергидроль – концентрированный раствор пероксида (перекиси) водорода. Приобретаю пергидроль в концентрации – 34 % или 37 % (без разницы). В одной канистре, как правило, содержится 32 или 34 кг. Лью в воду в следующем соотношении: на 1 тонну воды (или на 1000 литров) я добавляю 700 грамм пергидроля. Сколько действует пергидроль в водоеме? Это зависит от климатических условий и от состава воды.

    Химическая аэрация – это хорошо, но, как гласит народная мудрость: «Движение – это жизнь»! Следовательно, чтобы вода оставалась «живой», ее необходимо перемешивать даже в зимний период.

    Как ни крути, а воду двигать надо. Даже незначительный, но постоянный круговорот воды в пруду (в зимний период, хотя бы) позволил бы многим рыбоводам не прибегать к этим «спасительным» канистрам и баллонам.

    Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

    Кирпичи были популярны всегда, однако сейчас у них появились конкуренты — разные виды легкого бетона. Несмотря на серьезные отличия, есть у этих материалов одно общее. Частные дома, возводимые из искусственных блоков, всегда нуждаются в защите от деформации стен и подвижек грунта. По этой причине в любом подобном строении предусматривают армирующие пояса. Такая железобетонная конструкция создается по всему периметру дома. Ее задача — снижение и перераспределение нагрузок от стропильной системы, от перекрытий, вес которых может спровоцировать трещины и деформацию стройматериала. Чтобы сделать по-настоящему надежное здания, будущим владельцам надо точно знать, из чего состоит такая защита, как сделать армопояс, есть ли случаи, когда можно обойтись без него.

    Необходим ли армирующий пояс?

    Армопояс, предназначенный для перекрытий, стропильной системы, нужен всегда. Этот элемент — монолитный бетонный контур, усиленный арматурным каркасом. Другие его названия — железобетонный, разгрузочный пояс, сейсмопояс.

    Задачи армопояса

    Он призван усилить стеновую конструкцию, которая испытывает на себе воздействие:

    • порывов ветра;
    • неравномерной усадки здания;
    • проседания грунта под основанием;
    • температурных перепадов: сезонных или тех, что возникают в течение суток.

    Железобетонный пояс в этом случае выполняет ту же задачу, что и фундамент. Он принимает нагрузки на себя, распределяет их равномерно, а затем передает на несущие стены, на фундамент, на грунт.

    Однако функция жесткой рамы, обеспечивающей максимальную устойчивость конструкции, не единственная задача, которая возложена «на плечи» армирующего пояса. Он дает возможность:

    • соорудить проемы любого размера, но обойтись без использования специальных перемычек;
    • обеспечить отсутствие деформации стен, в которых из-за дверных и оконных проемов нагрузки воспринимаются по-разному;
    • избежать нарушения целостности строительных материалов при создании мауэрлата: в этом случае крепление производят анкерами, которые способны со временем ослабить или разрушить блоки.
    • гарантировать надежное, жесткое крепление стен с крышей, так как в противном случае стропильные ноги будут оказывать распирающее давление на стены, а оно может стать причиной деформации несущих конструкций.

    Поскольку сейчас появилось очень большое количество (можно сказать, засилье) новых стройматериалов, которые не отличаются достаточной жесткостью, армопояс стал почти обязательным элементом зданий.

    Каким стеновым материалам он нужен?

    Для ячеистых бетонов эта конструкция необходима практически всегда. Кирпич позволяет пропустить этап сооружения армопояса под мауэрлат. Однако если кирпичный дом будет «вынужден» находиться в сейсмоопасном регионе, то таким сооружениям армирующий пояс необходим. Есть и другие условия. Чаще армопояс сооружают, когда:

    • необходимо исправить ошибки, допущенные во время строительства стен;
    • строительные работы ведутся в местности с просадочным грунтом;
    • занимаются сооружением мелкозаглубленного фундамента;
    • здание располагается близко к какому-либо водоему;
    • строят дом на участке со сложным рельефом.

    Легкие и хрупкие газо-, пено- и керамзитобетон — материалы, требующие такого «опоясывания» «по умолчанию». Эти блоки, отличающиеся прочностью на сжатие, совершенно не способны достойно «работать» на изгиб. Появление трещин из-за неравномерного распределения нагрузок будет только вопросом времени.

    По этой причине новомодные крупные изделия не рассчитаны на точечные нагрузки плит перекрытия, на давление стропильной системы и на подвижки грунта. Некоторые считают, что при сооружении перекрытий из дерева этот этап можно пропустить. Это не так: материал роли не играет, армопояс нужен в любом случае.

    Нагрузка на стены стропильной системы — другая реальная угроза дому. Самая важная задача армопояса — гарантировать надежную фиксацию мауэрлата, однако иногда поступают по-другому: крепят его прямо к блокам. Потенциальная опасность такого решения — постепенное расшатывание креплений из-за ветровой нагрузки. Последствия столь опрометчивого шага предугадать нетрудно.

    Армопояс и его разновидности

    Перед тем как сделать армопояс, необходимо познакомиться с конструкцией и ее видами. Чтобы она выполняла свои функции, нужно обеспечить главное условие — неразрывность, закольцованность по периметру стен.

    Ширина армирующего пояса в идеале совпадает с толщиной стен. Высота определяется проектом: она может быть как 150, так и 300 мм. Однако это, скорее, обычай, а не правило. Люди, которые хорошо разбираются в строительстве, считают, что в большинстве случаев для армопояса достаточно ширины 100 мм, высоты — 150 мм.

    Есть 4 вида конструкций, которые могут быть использованы в частном строительстве:

    1. Ростверк. Это монолитная железобетонная лента. Ее сооружают для объединения в одну конструкцию элементов столбчатых или свайных фундаментов. Ростверк бывает заглубленным, повышенным (находящимся над уровнем земли) или высоким.
    2. Цокольный вид. В этом случае армопояс соединяет две части конструкции — фундамент и стены. Однако такая конструкция может считаться армирующим поясом только условно, так как из-за дверных проемов невозможно обеспечить замкнутость контура.
    3. Межэтажный армопояс. Его предназначение — распределение нагрузок от плит перекрытий. Эта разновидность должна сооружаться для любого здания, потому что она предотвращает расхождение стен под тяжестью перекрытий. К ним добавляется и «увесистая» крыша.
    4. Разгрузочный армирующий пояс. Он используется для надежного крепления мауэрлата к стенам, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровли, осадков, которые имеют обыкновение задерживаться на пологих (малоуклонных) скатах.

    Существует еще один вид конструкции. Самый нижний пояс называется базовым разгрузочным. Он сооружается перед строительством ленточного фундамента. Задача этого армирующего пояса — минимизация нагрузок на фундамент. Его делают на 300-400 мм шире, чем будущая лента. Необходим он для всех несущих стен. Толщина базового пояса — 400-500 мм, но она больше зависит от этажности здания.

    Что такое армирующий пояс и как его изготовить

    Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

    В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

    Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

    1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
    2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

    Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

    • армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
    • мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

    Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

    Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

    Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

    Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

    Размеры и конструкция армопояса

    Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

    U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

    На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

    Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

    Технология устройства

    Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

    Опалубка под армопояс

    Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

    Фотогалерея: виды опалубок для армопояса

    Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

    Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

    1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
    2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

    Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

    Армирование

    Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

    Армирование повышает несущую способность пояса

    Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

    При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

    Заливка армопояса под мауэрлат

    Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

    Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

    Сколько заказать бетона

    Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

    Как произвести заливку армопояса

    Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

    • цемент марки 400 — одна часть;
    • песок мытый — три части;
    • гравий — три части;
    • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

    Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

    Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

    Обработка вибратором гарантирует качество бетона

    Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

    1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
    2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
    3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

    Установка и крепление мауэрлата

    Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

    1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
    2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
    3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
    4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
    5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
    6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

    Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

    Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

    Видео: как устроить армопояс своими руками

    Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

    Оцените статью
    Добавить комментарий