Как происходит теплоотдача биметаллических радиаторов отопления? Виды и какие лучше выбрать? Пошагово +Видео

Как выбрать биметаллические радиаторы отопления для квартиры: сравнение 5 брендов

Часто случается, что хозяев по каким-либо причинам не устраивает установленная система отопления или просто квартира нуждается в замене отживших свой век советских батарей. Снять старое оборудование легко, а вот с выбором нового, как правило, возникают трудности. Не каждое изделие эстетичного вида способно десятилетиями выдерживать давление городской теплосети. Поэтому специалисты советуют выбрать биметаллические радиаторы, которые по надежности не уступают чугунным и сравнимы с ними по долговечности.

Что представляет собой биметаллический радиатор?

Как видно из названия отопительного устройства, изготавливают его из двух различающихся по свойствам металлов. Корпус выполняется из алюминия, который отличается хорошей теплоотдачей и малым весом. Для усиления обогревающих свойств внешней части батареи придают особую форму для свободной циркуляции потоков воздуха.

Внутри радиатора размещается стальной или медный сердечник, по которому циркулирует горячая вода или другая жидкость. Материал труб очень прочный, поэтому способен выдержать давление теплоносителя до 100 атмосфер (некоторые модели), и разогрев до 135 °С.

Изделие из биметалла сочетает в себе прочность стали и превосходную теплопроводность алюминия.

Внимание! На рынке присутствуют полубиметаллические радиаторы отопления, которые оснащаются только вертикальными усиливающими трубками из стали. При этом остальная часть выполняется из алюминия. Такие батареи отличаются более высокой теплоотдачей по сравнению с биметаллом, что является плюсом, и стоят ощутимо дешевле. Однако монтаж таких изделий в централизованную сеть не рекомендуется ввиду низкой прочности и износостойкости.

Преимущества биметалла

Популярность современных радиаторов из биметалла не случайна. Их отличает набор уникальных свойств и преимуществ.

  • Продуманная конструкция корпуса создана для максимальной теплоотдачи и свободной циркуляции воздуха по принципу конвекции.
  • Радиаторы собираются из секций, что позволяет легко наращивать или укорачивать их в зависимости от потребностей хозяев жилья.
  • Монолитные конструкции отличаются высочайшей стойкостью к гидроударам, полным исключением протечек и сроком эксплуатации до 100 лет.
  • Батареи из биметалла отличаются привлекательным дизайном, представлены в разнообразной цветовой гамме и покрыты защищенным от повреждений и выгорания двухслойным красящим составом.

  • Алюминиевый корпус стремительно нагревается и так же быстро остывает, что дает возможность тонкой настройки температуры с помощью регулятора.
  • Стальной или медный коллектор биметаллических радиаторов способен постоянно выдерживать химически активный теплоноситель.

Обратите внимание! Для предотвращения появления коррозии нужно регулярно стравливать воздух, чтобы не допустить длительного контакта кислорода с внутренней частью прибора.

  • Устройства демонстрируют высокую устойчивость к нагреву и способны выдержать даже 130 °С.
  • Продуманная система соединений делает монтаж очень простым.

Критерии выбора биметаллической батареи

Чтобы правильно подобрать радиатор, следует отталкиваться от нескольких основных критериев:

  1. Материалы изготовления сердечника (сталь, медь).
  2. Конструкция батареи (монолитная, секционная).
  3. Величина межосевых расстояний.
  4. Производитель.

Секционный или монолитный биметалл?

Более распространенным на рынке является секционный вариант биметаллических радиаторов отопления. Это обосновано тем, что он дает больший простор для монтажа в различных условиях. Он позволяет при расчете площади обогрева легко прибавить или отнять нужное количество секций и отличается демократичной ценой.

Монолитная конструкция имеет улучшенные эксплуатационные характеристики: она выдерживает значительно большее давление теплоносителя, легко переносит даже самые мощные гидроудары и имеет срок службы, равный 100 годам. Также исключаются возможные у секционных радиаторов протечки между блоками. Достигаются описанные качества за счет цельнолитого стального сердечника, который не имеет слабых мест в виде стыковочных ниппелей.

Главный минус монолитного биметалла – это его высокая стоимость.

Межосевое расстояние

Межосевым расстоянием называют дистанцию между расположением нижнего и верхнего коллекторов. Как правило, параметр указывается в миллиметрах. Стандартно выпускаются типоразмеры от 200 до 800 мм. Этих вариантов обычно хватает, чтобы подобрать радиаторы под установленную в комнате разводку.

Чаще на рынке встречаются изделия с расстоянием между сердечниками в 500 и 350 мм. Такие размеры стандартны для большинства современных новостроек. Трудности возникают при поиске узких 200-миллиметровых батарей, которые хорошо подойдут для маленькой кухни или туалета, а широкие 800-милиметровые изделия обычно поставляются только по индивидуальному заказу.

Выбираем производителя

Поскольку биметаллические радиаторы обходятся недешево и ставятся на долгие года и даже десятилетия, важно приобрести действительно качественный продукт от проверенного и надежного производителя. Хорошо зарекомендовали себя следующие фирмы:

  • Global;
  • Sira;
  • Rifar;
  • STOUT;
  • Royal.

Обратите внимание! Продукция европейских брендов, как правило, отличается высоким качеством сборки и материалов производства. Тем не менее она не всегда приспособлена к особенностям отечественных теплосетей.

Global

Модели радиаторов итальянского производителя заслужили хорошую репутацию и на просторах СНГ. Внутренности батарей изготавливаются из легированной стали, внешняя часть – алюминиевый сплав. Обладают всеми преимуществами качественного биметалла. К недостаткам относят небольшое падение теплоотдачи при снижении градуса теплоносителя.

Максимальная рабочая температура – 110 °С, давление – 35 атм. Ассортимент представлен следующими моделями с межосевым расстоянием 350 и 500 мм:

  • Global STYLE 350/500. Теплоотдача 1 секции – 120 и 168 Вт соответственно.
  • Global STYLE PLUS 350/500. Мощность секции – 140/185 Вт.
  • Global STYLE EXTRA 350/500. Теплоотдача одной секции – 120/171 Вт.

Итальянская марка позиционирует свои товары как продукцию класса «премиум». Она выделилась на рынке благодаря высокому качеству и приятному дизайну, основанному на плавных скругленных формах. Кроме того, в линейке есть модели с достаточно редко встречающимся межосевым расстоянием в 200 и 800 мм. Максимальная температура теплоносителя –110 °С, давление – 30 атм.

В модельный ряд входят такие модификации:

  • Sira Gladiator 200/350/500 (межосевое расстояние) – 92/140/185 Вт (мощность секции).
  • Sira RS Bimetal 350/500/800 – 145/201/282 Вт.
  • Sira Ali Metal 500 – 187 Вт.

Rifar

Отечественная компания занимает высокие места в рейтингах и успешно конкурирует с европейскими брендами. Секции одной из линеек радиаторов – Monolit – соединяются методом контактно-стыковой сварки, благодаря чему создается монолитная конструкция, выдерживающая самые экстремальные условия эксплуатации и температуру до 135 °С.

В линейке присутствуют следующие популярные модели:

  • Rifar Base 500. Теплоотдача одного элемента – 136/204 Вт.
  • Rifar Forza 350/500 – 136/202 Вт.
  • Rifar Monolit 350/500 –134/194 Вт.
  • Rifar Alp 500 – 191 Вт.

Радиаторы STOUT

Особого внимания заслуживает отечественный бренд STOUT, еще не так широко распространенный на рынке, но уже заслуживший множество положительных отзывов пользователей. Батареи имеют лучшие эксплуатационные характеристики: максимальное рабочее давление – 100 атм, температура – 135 °С.

Радиаторы этой марки отличаются множеством преимуществ:

  • Производство на крупнейшем и самом известном отечественном заводе «РИФАР».
  • Контроль на каждом этапе производства.
  • Опрессовка максимальным давлением до и после покраски.
  • Доступная цена, которая достигается не за счет снижения качества, а благодаря оптимизированным логистическим процессам и сотрудничеству с проверенными поставщиками.
  • Количество секций от 4 до 14, благодаря чему можно установить радиаторы где угодно.
  • Правильная геометрия каждой секции, что обеспечивает максимально высокий уровень теплоотдачи.
  • Адаптированы для работы как в центральных, так и в автономных системах отопления.
  • 10 лет гарантии от производителя, страховка на 1 000 000 евро в Ингосстрахе.

В линейку входят 2 модели:

  • STOUT Space 350 с теплоотдачей секции 130 Вт;
  • STOUT Space 500 с теплоотдачей секции 180 Вт.

Royal Thermo

Очередная итальянская марка радиаторов, отличившаяся широким ассортиментом изделий и оригинальным дизайном. Особенно интересно смотрится модель PianoForte. Возможен заказ радиаторов различных цветов. Конструкция батарей изготовлена по запатентованной технологии Power Shift: в вертикальном коллекторе устанавливаются дополнительные ребра, повышающие теплоотдачу.

По сравнению с другими марками радиаторы этой фирмы рассчитаны на меньшее рабочее давление – 20 бар. Температура теплоносителя также не слишком высока – 90 °С.

  • Royal Thermo BiLiner 350/500 – 117/171 Вт;
  • Royal Thermo Revolution Bimetall 500 – 116/168 Вт;
  • Royal Thermo Vittoria 350/500 – 114/167 Вт;
  • Royal Thermo PianoForte 500 – 185 Вт.

Сравнение цен

Для объективности приведем модели радиаторов сопоставимой мощности с межосевым расстоянием 500 мм.

НазваниеТеплоотдача одной секции, ВтСредняя цена секции, руб.
Sira Gladiator 500185680
Rifar Monolit 500194850
STOUT Space 500180630
Royal Thermo PianoForte 5001851250

Радиаторы с межосевым расстоянием 350 мм:

НазваниеТеплоотдача одной секции, ВтСредняя цена секции, руб.
STOUT Space 350130620
Rifar Base 350136670
Royal Thermo BiLiner Inox 3501171575
Global STYLE PLUS 35086762

Сколько понадобится секций?

Чтобы определиться с нужным количеством секций для конкретной площади, сначала следует заглянуть в технический паспорт радиатора. В этом документе содержатся сведения о тепловой мощности каждой секции, выражаемые в ваттах, которые понадобятся для расчета их количества. Нужный объем выделяемого радиаторами тепла зависит от характеристик обогреваемой площади. Рассмотрим распространенные варианты.

Параметры помещенияНеобходимая мощность для обогрева 1 кв. м площади
Одно окно, одна стена, выходящая на улицу, высота потолка – 250–270 см100 Вт
Одно окно, две наружные стены, аналогичная высота120 Вт
Две стены на улицу и два окна130 Вт

Как производится расчет?

Высчитать нужное количество секций просто.

  1. Для получения требуемой тепловой мощности радиаторов для помещения умножаем величину площади на показатель мощности обогрева, определенный по таблице, находящейся выше. Если в квартире нестандартно высокие потолки или панорамные окна, то применяется поправка и результат дополнительно умножается на 1,1.
  2. Из паспорта биметаллического радиатора берется значение мощности для отдельной секции. Затем результат, полученный в пункте 1, делится на взятую из инструкции к прибору цифру. Таким образом выходит нужное количество секций для комнаты. Нецелые значения округляются в сторону увеличения. Так же поступают и с числом секций, так как часто радиатор состоит из четного их количества.

Пример расчета

Для ускорения операции по подсчету секций используют такую формулу:

  • Кс – количество секций;
  • П – площадь обогреваемой комнаты;
  • Мк – мощность, требуемая для обогрева 1 кв. м;
  • Мс – тепловая мощность одной секции.

При высоких потолках или больших окнах полученное значение Кс умножается на поправочный коэффициент 1,1.

Например, требуется установить биметаллический радиатор в помещение площадью 20 квадратов стандартной высоты с двумя стенами на улицу и одним панорамным окном. Применяя формулу, рассчитываем: 20 кв. м умножаем на требуемую мощность обогрева 120 Вт и умножаем на 1,1. Результат делим на мощность одной секции, к примеру на 200 Вт.

20 × 120 × 1,1 = 2640 Вт – суммарная мощность радиатора.

2640 / 200 = 13,2 – число секций.

Ввиду того, что чаще количество секций четное, делаем округление в сторону увеличения и получаем батарею длиной 14 секций.
Другие формулы расчета можно найти здесь.

К сведению. Некоторые поставщики соглашаются смонтировать или снять с радиатора требуемое количество секций по желанию заказчика.

Стоит ли покупать?

Биметаллические батареи – лучшее решение для современной квартиры. Их относительно высокая цена компенсируется долгим сроком службы, экономией за счет простой регулировки, надежностью и гарантией защиты от протечек и разрыва при гидроударах. Если цены европейских брендов «кусаются», можно выбрать радиаторы российских производителей по более доступной стоимости, с гарантией и страховкой. Еще несколько советов по выбору – на видео ниже.

Какая теплоотдача биметаллических радиаторов отопления? Обзор и что лучше и как рассчитать: Виды +Видео

Теплоотдача биметаллических радиаторов отопления: какие лучше? Многие из тех, кому приходилось заниматься заменой и ремонтом батарей, не понаслышке знают, что самыми дорогими из всех доступных водяных конструкций обогревателей (среди которых стальные, чугунные и алюминиевые) являются именно биметаллические радиаторы отопления.

Для наглядного подтверждения того, что биметаллические батареи эффекты, есть условная таблица теплоотдачи, где указаны данные о биметаллических радиаторах, теплопроводность других металлов и измерение температуры воздуха. Действительно ли это устройство настолько эффективно?

Что это такое?

По своей сути, биметаллический обогревать – это смешанный тип конструкции, который смог воплотить в себе преимущества алюминиевой и стальной системы отопления.

Именно на этих элементах основано устройства радиатора:

  • Обогреватель, который состоит их 2-х корпусов – наружного (алюминиевого) и внутреннего (стального).
  • Благодаря крепкой внутренней оболочке из стали корпус конструкции не боится воздействия сильно горячей воды, может выдерживать даже высокое давление и дает отличные показатели прочности соединения каждых секций радиатора в единую батарею.
  • Корпус из алюминия отлично передает и рассеивает тепло в воздухе, не подвержен коррозии снаружи.

Для подтверждения того, какая теплоотдача у биметаллических радиаторов отопления, была создана сравнительная таблица. Ближайшее и сильнейшие конкурента – это радиатор из ЧГ чугуна, из алюминия АЛ и АА, стали ТС, но биметаллический радиатор БМ имеет лучшие показатели теплоотдачи, хорошие данные рабочего давления и стойкость к коррозии.

Интересно, что почти во всех таблицах есть сведения производителей об уровне теплоотдачи, которые приведены к стандарту в виде высоты радиатора 0.5 м и разница температур 70 градусов.

Но на самом деле все куда хуже, так как в последнее время 70% производителей указывают теплоотдачу тепловой мощности на одну секцию и за час, т.е. данные могут существенно отличаться. Делается это специально, данные специально не приводят для упрощения восприятия покупателя, чтобы тому не пришлось высчитывать данные о том или ином радиаторе.

Выгоден ли биметаллический радиатор и насколько?

Чтобы подтвердить высокие показатели теплоотдачи, часто приводят данные с таблиц.

Материал, из которого изготовлен радиатор отопленияПоказатели теплоотдачи (Вт/м*К)
Чугун53
Сталь66
Алюминий230
Биметалл380

Такие сведения, которые выгодно отличаются на фоне «собратьев» часто используют и для рекламы в роли достоверных данных о теплоотдаче различных систем водяного отопления. Хотя о том, что теплоотдача биметаллических радиаторов выше, чем у аналогов, хорошо известно всем и без данных из справочника, но неужели разница и правда может быть до 40%?

Если рассмотреть таблицу из справочника, то видно, что самая большая разница в теплоотдаче – это 10%, но никак не 40%.

От чего зависит фактор теплоотдачи

Перед тем, как попытаться оценить или сравнить эффективность теплоотдачи биметаллического радиатора, напомним, от чего зависит тепловая мощность отопительной системы:

  • Тепловой напор радиатора играет следующую роль – выше больше разница между температурой воздуха и средних данных температуры поверхности, тем сильнее тепловой потом, который передается в воздух помещения.
  • Теплопроводность материала, из которого выполнен радиатор – чем выше показатель теплопроводности, тем меньше будет разница между наружной стенкой радиатора и температурой носителя.
  • Размеры обогревательной системы и количество секций.
  • Давление и температура теплоносителя.

Обратите внимание, что в тех системах отопления, где используют воду, на 98% передача тепла от стенок к воздуху осуществляется за счет конвенции, поэтому помимо размеров очень важна и форма. Но на практике достаточно сложно учесть все конфигурации, поэтому используют только линейный учет размеров.

Тепловой напор — это первый критерий, который рассчитывают как разность полусумм и температуры воздуха в помещении. Есть даже определенный поправочный коэффициент, который помогает уточнить теплоотдачу радиатора при расчете мощности системы для комнаты.

По таблице поправочных коэффициентов можно сделать вывод, что те данные о теплоотдаче биметаллического радиатора будут соответствовать реальности только при первом часе работы системы отопления, так как такие данные возможны только при перепаде температур в холодном помещении. Обычно теплоносители редко нагреваются выше, чем 85 градусов, а значит, максимальная отдача тепла доступна при комнатных 15 градусах.

Теплопроводность материала стенки радиатора — это второй критерий, при котором радиатор, сделанный из биметалла, сильно проигрывает конструкции из алюминия. Приведенное на схеме устройство секции отопления из биметалла ясно показывает, что стенки состоит из алюминия и стали. Даже если толщина стенки будет одинаковой в аналогичных условиях, биметаллический корпус не сможет быть лучше по теплоотдаче, чем алюминиевая система отопления.

Обычно размеры этих двух отопительных систем совпадают и рассчитаны на установку под подоконником. Отметим, что конструкция из алюминия и биметалла занимает больше по площади места, чем стальные или чугунные модели. По этой причине теплоотдача может быть сильнее, чем при стандартом расчете на основании одних лишь свойств металлов – теплоемкости и теплопроводности. Теперь осталось разобраться с давлением и температурой теплоносителя.

Читайте также:  Лазер (своими руками)

Идеальные условия использования биметаллических радиаторов

Во многом устройство и схема алюминиевой биметаллической системы похожи. Внутри секции есть основной канала, по которому и будет двигаться разогретый теплоноситель. Размеры и форма канала будут соответствовать сечению подводящей трубы, а это значит, что жидкость не будет подвержена дополнительным завихрениям и не будет локальных мест перегрева.

Из табличных данных, на которые мы уже опирались выше, становится ясно, что эти два типа радиаторных конструкций проектируют при расчете на высокое давление и высокую температуру теплоносителя. В этом случае все преимущества очевидны. Для начала, разность температур увеличивается, и вместо обычных 70 градусов разницы может быть уже и 100. К примеру, на входе в систему отопления давление и температура теплоносителя равны 18 бар и 110 градусов, а для паровых систем и все 120 градусов. Значит, имеем поправочный коэффициент эффективности теплоотдачи 1,2 , что равно 20%.

А еще, чем больше давление теплоносителя, тем выше будет коэффициент теплоотдачи и теплопередачи от жидкости к металлу. Благодаря повышению значения из-за увеличения давления окончательные данные могут возрасти до 7%. При суммировании всех условий, оказывается, что биметаллические радиаторы отлично подойдут для отопления высоток.

Хотя все производители дают одинаковый срок службы и гарантии для двух типов теплообменников, на самом деле работать на протяжении длительного времени может только биметалл. При наличии различных присадок горячая вода все равно будет действовать разрушительно для алюминия. Другое ли дело легирующая сталь с добавками в виде никеля и марганца, срок службы которой может быть равен и 15 лет.

Заключение

Вы можете получить высокую теплоотдачу на биметаллическом радиаторе не только при подаче высокого давления. Для всех типов радиатора можно увеличить теплоотдачу как минимум на 20%, если в домашних котельных использовать не воду, а антифриз или тосол. Давление останется неизменным, а температура на выходе будет равна 97 градусам, а это прибавка в теплоотдаче 20%. Помимо этого, тосол хорошо сохраняет чугунные, алюминиевые, стальные трубы и теплообменники.

Выбираем батареи для отопления квартиры или дома

Качественные отопительные батареи – залог тепла и комфорта в квартире зимой. Ассортимент радиаторов в магазинах огромен. Эта статья поможет не растеряться при покупке.

Виды радиаторов

Ниже подробно рассмотрены все существующие типы радиаторов, их плюсы и минусы.

Алюминиевые

Алюминиевые приборы отличаются лаконичностью и простотой форм, что позволяет легко вписать их в современный интерьер. Основной их минус в том, что такой металл очень чувствителен к гидроударам и некачественному теплоносителю. Поэтому не рекомендуется устанавливать батареи такого типа в квартиры с центральным отоплением.

Другое дело – загородные дома с автономной системой. При стабильном давлении и чистом водяном теплоносителе алюминиевые радиаторы будут радовать долгой службой (15-25 лет), а также высокой теплоотдачей. Последнее особенно важно, ведь за городом температура значительно ниже, чем в его черте.

Прочие их достоинства – легкость (вес одной секции составляет 1-1,5 кг), экономичность, высокая мощность. Кроме того, можно выбрать необходимый размер – 700, 500, 350 или 200 миллиметров между нижней и верхней осями.

Приборы из алюминия производятся экструзией или литьем. Последний способ предпочтительнее – он обеспечивает хорошую герметичность и прочность. Агрегаты выдерживают давление до 25 атмосфер.

При использовании технологии экструзии обычно берут вторичный алюминий. Конечный продукт значительно уступает по прочности и антикоррозийным свойствам литым батареям. Такие варианты не поддаются никаким модификациям или ремонту. Кроме того, они могут лопнуть при первом же гидроударе.

Чугунные

Чугун – проверенный десятилетиями материал для изготовления радиаторов. Он не ржавеет, не лопается от скачков давления, хорошо сохраняет тепло. Такая модель отлично функционирует, как в автономных системах, так в системах центрального отопления. Избегать чугуна следует лишь в автономных системах с электрокотлами. Такая конструкция будет хорошо греть, но при этом потреблять слишком много электроэнергии.

Чугун не окисляется. Поэтому батареи такого типа можно поставить в открытую автономную систему – кислород не нанесет металлу никакого вреда.

Еще один несомненный плюс – можно купить радиатор не только произвольной мощности, но с любым подходящим дизайном. Выбор моделей поистине огромен. Одна из лучших разновидностей – конструкция на устойчивых ножках. Такую не придется вешать на стену с помощью кронштейнов. Достаточно установить на пол и подключить к отопительному контуру.

К недостаткам данного материала можно отнести большой вес – навесные отопители нужно тщательно закреплять на стене. К тому же, в одиночку с установкой не справиться – для этого потребуется помощник.

На рынке представлены приборы отечественных производителей, а также немецкие, итальянские, чешские модели. Рейтинг у последних значительно выше, как, впрочем, цена.

Стальные

Стальные радиаторы делятся на трубчатые и панельные. От их конструкции будут во много зависеть эксплуатационные свойства.

Главная особенность стальных радиаторов любой конструкции – качественный равномерный красочный слой. Это главное, на что стоит обратить внимание при покупке батарей. Голая незащищенная сталь моментально покрывается ржавчиной, или начинает протекать.

Биметаллические

Биметалл – один из самых популярных видов отопительных приборов. Как следует из названия, эти батареи собирают из разных материалов – алюминия и стали.

Первый используется для наружного покрытия, поскольку обладает лучшей теплоотдачей. А дополнительное эмалевое покрытие придает алюминию красивый вид.

Второй компонент используется для изготовления внутренних каналов, по которым циркулирует теплоноситель. Он не подвержен коррозии, устойчив к гидроударам, выдерживает высокое внутреннее давление (35-40 атмосфер).

Такие отопители можно устанавливать в обычных многоэтажных домах с центральным отоплением – при высоких температурах они функционируют особенно хорошо. Биметалл можно ставить также в домах с автономной системой, но там он может показаться слишком дорогим излишеством.

У этого типа батарей множество плюсов:

  • Высокая теплоотдача, хороший обогрев.
  • Стойкость к ржавчине.
  • Длительный срок службы.
  • Современный дизайн, компактные размеры.
  • Благодаря закаленному внешнему покрытию на них не собирается много пыли.
  • Монтаж можно производить в одиночку, – эти нагревательные приборы имеют небольшой вес.

На все эти плюсы у биметалла лишь один недостаток – высокая цена, которая, впрочем, вполне оправдана высокими качественными характеристиками.

Важно иметь в виду, что с виду дорогие биметаллические агрегаты почти неотличимы от дешевых алюминиевых. Поэтому выбирать их следует исключительно в специализированных магазинах, где ниже вероятность наткнуться на подделку.

Конструкции радиаторов

Рабочие характеристики радиаторов зависят не только от выбранного материала, но и от правильной конструкции. Краткий обзор, представленный ниже, поможет разобраться с плюсами и минусами каждой модели.

Секционные

Секционные отопители делают из чугуна, алюминия, биметалла. Они удобны тем, что для каждой квартиры можно индивидуально произвести расчет количества секций и необходимую теплоотдачу по формуле.

При этом, чугун самый долговечный – срок его службы составляет около 50 лет. На втором месте биметалл, который работает до 20 лет. Его слабое место – межосевые соединения. Они изнашиваются со временем, начинают подтекать, требуют замены.

Самые недолговечные алюминиевые приборы. Чтобы продлить срок их службы, нужно постоянно контролировать химический состав теплоносителя или использовать жидкость с неизменным составом.

Трубчатые

Трубчатая батарея состоит из нескольких секций, крепко сваренных между собой. Продаются они полностью готовые к установке. Поэтому перед покупкой приборов такого типа следует рассчитать по площади необходимую мощность.

Трубчатые способны выдерживать давление в 8-10 атмосфер, они не рассчитаны на гидравлические удары центрального отопления. Если все-таки выбор пал на них, следует установить редуктор.

За счет тонких стенок происходит быстрый нагрев помещения, но из-за них же радиаторы подвержены механическим повреждениям.

Благодаря трубчатой конструкции такие отопители имеют различные размеры и причудливые формы. Они могут устанавливаться даже в центре комнаты, по всей высоте. Или в прихожей, в качестве основания для небольшой скамьи с деревянной панелью. Внутреннее полимерное покрытие защищает материал от химически агрессивного теплоносителя, что также продлевает срок службы.

Основной недостаток – непригодность для автономных систем отопления. Трубы быстро остывают, а значит, отопительный котел будет работать непрерывно. Кроме того, сварочные швы между элементами могут стать слабым местом прибора при гидроударе.

Панельные

Панельные батареи представляют собой штампованные стальные листы, между которыми находятся конвекторы. Благодаря своей вертикальной конструкции, такие приборы создают завесу из теплого воздуха перед окном.

Важный этап сборки радиатора – покраска. Специальный состав защищает элементы конструкции от внешних разрушителей. Радиаторы адаптированы под стандарты центральной отопительной системы: температуру теплоносителя 85-95 градусов, стандартные показатели давления.

Размеры панелей совершенно различны: от 400 до 3000 мм в длину, от 200 до 900 мм в высоту. Кроме того, возможны разные типы подключения.

У панелей есть серьезный недостаток – короткий срок службы, поскольку они быстро разрушаются от некачественного теплоносителя или гидравлических ударов в системе.

Пластинчатые

Данный тип часто используется в обычных многоквартирных домах. Они, как и секционные, хорошо переносят высокое внутреннее давление.

Их конструкция проста: к стальной трубе приваривается ряд пластинчатых теплообменников. У них достаточно низкая конвекция, но высокая теплоотдача. Поэтому такие приборы подходят для офисов и других помещений с большой площадью.

Какие лучше для квартиры

Перед тем как выбрать радиаторы в квартиру, нужно понимать, каким угрозам со стороны центрального отопления они подвергаются:

  • Постоянная циркуляция теплоносителя с плохим составом вызывает коррозию.
  • Мельчайшие частички шлама царапают поверхность изнутри, что с годами приводит к утончению стенок и появлению дыр.
  • Перепады температуры воды или антифриза внутри системы.
  • Гидравлические удары из-за резкого закрытия крана или попадания в трубу воздуха.

Чтобы защитить свою жилплощадь от отопительных аварий, при выборе нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Давление, заявленное производителем, должно значительно превышать как рабочую, так и испытательную нагрузку отопительной системы.
  2. Способность противостоять гидроударам.
  3. Наличие антикоррозийного покрытия внутри приборов, которое будет защищать их от некачественного теплоносителя.
  4. Высокие показатели теплоотдачи.
  5. Продолжительность срока службы, ведь чем реже придется думать о новых батареях – тем лучше.

Теперь нужно выяснить, какие из перечисленных типов радиаторов подходят для системы центрального отопления, а какие – нет.

  1. Стальные приборы имеют очень тонкие стенки, что хорошо для высокой теплоотдачи, но не выдерживают скачков давления. Поэтому они подходят для дачного дома, но для квартир не годятся.
  2. Алюминиевые быстро разъедаются агрессивным теплоносителем, а также уязвимы для гидроударов. Вердикт – не подходят.
  3. Биметалл объединяет в себе положительные качества первых и вторых, при этом нивелирует недостатки. Они считаются самыми лучшими, а значит, отлично подходят для квартир. Единственный минус – их высокая цена.
  4. Чугун также обретает вторую жизнь в современных домах. Он крепок, долговечен, не боится коррозии. Но за качественный чугун придется заплатить круглую сумму. Зато о смене отопителей не придется задумываться ближайшие лет 50.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



teplomex.ru

Отопление и водоснабжение дома

  • Главная
  • Карта сайта
  • Документация
  • Рекламодателям
  • Контакты

Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры

Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры

Лето — это пора ремонта в наших квартирах, это время освежить потускневшие обои, сделать модный навесной потолок и многое-многое другое, что входило в наши планы.

Но, если у Вас в доме централизованная система отопления, которая летом, как правило, тоже отдыхает, то самое время заменить старые, отслужившие вам верой и правдой, радиаторы отопления на новые, современные по дизайну и отвечающие всем требованиям безопасности. Но не всегда понятно, какие радиаторы лучше для квартиры.

К слову, хочется сказать о нашей централизованной отопительной системе: с одной стороны преимуществ у нее хоть отбавляй, но есть и свои минусы. Не надо устанавливать в доме дорогостоящий газовый котел, и постоянно следить за его работой, регулируя и настраивая ее.

Это главный плюс той самой системы, о которой сегодня пойдет речь. Наступит осень, и «побежит» горячий теплоноситель по видавшим виды трубам наших домов и обеспечит нас теплом и уютом. Ничего не надо контролировать и регулировать, система работает сама, не требуя нашего вмешательства. И вот тут-то не лишним будет вспомнить о минусах централизованного отопления, а они не так безобидны, как выясняется.

Теплоноситель, т.е. вода, проходя достаточно длинный путь от ТЭЦ, где она нагревается, до каждого конкретного радиатора, пропитывается присутствующими в ней веществами химического происхождения, которые разъедают изнутри и трубы, и батареи.

Помимо жидких вредоносных примесей вода несет с собой мелкие частички твердых примесей, так называемого шлама, и батареи наши не только разъедаются, но и получают повреждения механического характера вплоть до образования дырки.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы Royal Thermo

В результате чего может произойти гидроудар с разрывом батареи, фонтаном горячей воды из нее и всеми остальными малоприятными для вас и ваших соседей снизу проблемами. Поэтому и рекомендуется устанавливать в радиатор автоматический воздухоотводчик.

После всего вышеперечисленного, думаю, никого уже не надо убеждать в том, какую роль для нас играет правильно выбранные радиаторы отопления. Какие лучше для квартиры, и по каким критериям нужно выбирать этот прибор, мы и поговорим сегодня, основываясь не только на отзывах, а на фактах.

Критерии выбора радиатора отопления для квартиры

1. Металл, из которого он изготовлен, т.к. у каждого металла имеются свои физические и химические свойства.

2. Немаловажным критерием является способность металла выдерживать то или иное атмосферное давление, о чем должно быть указано производителем товара.

Если вы проживаете в старенькой панельной «хрущевке», то показатель давления вашего радиатора не должен превышать 5-8 атмосфер, а если вы житель многоэтажного современного дома, то то ваши батареи должны выдерживать рабочее давление в 12-15 атмосфер.

3. Металл, из которого изготовлен радиатор, должен быть безопасным при резком скачке давления и избавить вас от гидроударов.

Кстати, первыми предвестниками этого удара могут быть гул и другие посторонние шумы в работе батареи, поэтому, заметив нарушения, срочно вызывайте мастера.

4. Зная о том, какая вода течет по нашим трубам, выбирайте радиатор из материала, не подверженного коррозии и другим повреждениям, ведь многие приборы покрываются изнутри специальным веществом, защищающим их от химического и механического повреждения.

5. Хорошая теплоотдача — главный показатель эффективности любого прибора для отопления.

6. Срок годности: чем он дольше, тем реже вам придется заниматься обновлением ваших батарей, а это сэкономит не только материальные средства, а и ваши нервы.

7. Внешний вид радиатора должен соответствовать тому стилю и дизайну, который был предпочтен вами, и эта возможность сейчас есть, поскольку выбор приборов на рынке действительно богат и разнообразен.

Итак, взвесив все «за» и «против», руководствуясь отзывами, советами знакомых и статьями в интернете, соотнеся ваши желания и возможности, вы делаете выбор. Современные радиаторы изготавливаются из разного вида металлов и даже сплавов, обладающих теми или иными достоинствами и недостатками, о которых вам необходимо знать.

Самыми популярными и доступными из них являются радиаторы алюминиевые или биметаллические, стальные или чугунные, а также встраиваемые в пол и плинтусные конвекторы.

Стальные радиаторы бывают двух видов: панельные и трубчатые.

Стальные панельные радиаторы Kermi

— высокий уровень КПД до 77%
— отличная теплоотдача;
— гарантия экологической безопасности;
— низкая цена.

Хотя на рынке можно встретить изделия известных брендов производства Германии, России или Италии, цены на радиаторы держатся на вполне доступном уровне. Здесь можем порекомендовать таких производителей, как Kermi или Zehnder.

Недостатки стальных панельных радиаторов:

— невозможность их использования в зданиях с высокой этажностью по причине угрозы возникновения гидравлического удара;

— конвекция, свойственная данному виду радиаторов, способствует возникновению сквозняков и перемещению пыли;

Преимущества трубчатых радиаторов из стали:

— рабочее давление от 8 до 15 бар, что выше, чем показатели рабочего давления панельных стальных радиаторов;

— более высокая теплоотдача;

— защита от коррозии.

Сравнивая между собой эти 2 типа стальных радиаторов, можно заметить, что в принципе, и положительные, и отрицательные их стороны, практически одинаковые: имея лучшие показатели в плане рабочего давления, трубчатые радиаторы стОят гораздо дороже.

Особенности алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы выпускаются так же двух видов: литые — изготовленные способом литья, и экструзионные — изготовленные способом выдавливания алюминиевого сплава через экструдер.

Литой радиатор имеет широкие, прочные стенки, а экструдивный при всех его положительных качествах имеет большой недостаток: в нем нельзя увеличить или добавлять необходимое количество секций.

Положительные качества алюминиевых радиаторов:

— легкость веса, простота в монтаже;
— высокий уровень теплоотдачи;
— способность быстро прогревать помещение;
— экономичность при возможности использования терморегулятора для радиатора

Недостатки алюминиевых радиаторов:

— недолговечность(срок эксплуатации этих батарей- не превышает 15 лет);
— подверженность коррозии;
— склонность к образованию протечек.;
— нет защиты от гидроударов при скачке давления

Выбор радиаторов отопления

— давление от 6 до 16 бар;
— максимальная температура воды в радиаторе + 110 градусов;

На рынке можно встретить множество разных производителей алюминиевых радиаторов. От недорогих китайских «Lammin» или «Konner», российских радиаторов «Rifar», до итальянских и более качественных от фирм «Royal Thermo» или «Global».

Особенности чугунных радиаторов

У чугунных радиаторов существует большая история, они знакомы нам всем еще с советских времен. Сейчас эти радиаторы отопления выглядят, конечно, не так, как раньше: они стали более аккуратными и современными.

Плюсы чугунных радиаторов:

— долговечность (срок эксплуатации приборов составляет более 50 лет);
— не подвержены коррозии;
— долго удерживают температуру при отключении системы отопления;
— доступная цена.

Минусы чугунных радиаторов:

— долго разогреваются;
— имеют тяжелый вес, трудно монтируются;
— не защищены от гидроударов.

Общие технические характеристики чугунных радиаторов:

— рабочее давление от 9 до 12 бар;
— мощность одной секции: 100- 160 ватт;
— максимальная температура воды — 110 градусов

Биметаллические радиаторы

Их изготавливают из двух типов металлов: у них стальная сердцевина и алюминиевая оболочка.

Преимущества биметаллических радиаторов:

— очень высокая теплоотдача;
— способность выдерживать гидроудары;
— для работы требуется небольшой объем циркулирующей воды;
— привлекательный дизайн, простота в монтаже.

Минусы биметаллических радиаторов:

— теплоотдача чуть ниже, чем у алюминиевых;
— довольно высокая стоимость.

Внутрипольные конвекторы — это новая разработка в области отопительных аппаратов. Новшество идеи заключается в том, что конвектор, состоящий из корпуса, теплообменника и решетки, выполняющей декоративную функцию, обустраивается под пол.

— простота, легкость, прочность конструкции;
— не подвержен коррозии;
— практически не занимает места в помещении и не виден глазу;
— обеспечивает хороший, равномерный прогрев.

— трудности при монтаже;
— отсутствие вентиляции;
— низкая теплоотдача;
— большой расход тепла.

Плинтусовые конвекторы у нас в стране еще пока не так распространены, как в странах Запада.

Положительные качества плинтусовых конвекторов:

— простота в монтаже;
— экономичность;
— возможность регулирования температуры.

Минусы данных радиаторов:

— необходимы навыки специалиста для их установки;
— нарушается отделка стен;
— очень высокая цена.

Смотрим видео

Вот, основные параметры и технические характеристики радиаторов, изготовленных из разного вида материалов. Мы рассмотрели преимущества и недостатки чугунных, стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов, несмотря на разные отзывы. Вместе разобрали какие радиаторы отопления лучше для квартиры и частного дома. Выбирайте, учитывая условия проживания и ваши материальные возможности.

Радиаторы отопления: как выбрать самые теплые

Жителей южных стран не заботит проблема зимних холодов и отопления жилища. Но в наших условиях никакой дом или квартира без отопительных приборов не будет считаться достаточно уютным помещением. В деревенских избах еще сохраняются старые добрые печи, но для городского жилья большее подходит система водяного отопления.

В процессе ремонта и изменения облика квартиры возникает желание заменить старые батареи на более современные и практичные. Но несведущему человеку радиаторы отопления как выбрать, чтобы они эффективно грели и выглядели красиво?

Преимущества водяного отопления

Принцип его действия одинаков как для городской квартиры с централизованной подачей теплоносителя, так и для коттеджей с собственным отопительным котлом. Горячая вода, протекая по трубам и радиаторам, разносит тепло в каждую из комнат и равномерно их обогревает. Затем, постепенно остывая, вода возвращается обратно в электрокотел для отопления за новой порцией тепла.

По сравнению с использованием электрических калориферов или системы «теплый пол», водяное отопление более эффективно и экономно. Наиболее практично устройство теплого водяного пола.

Проблема выбора радиаторов

алюминиевый радиатор отопления

Современные горожане стараются устанавливать у себя дома отопительные батареи новых моделей взамен тех, что отслужили свой срок. Но при нынешнем ассортименте потребителю стало нелегко делать рациональный выбор. Характеристики радиаторов отопления различаются довольно существенно. Да и эстетика внешнего вида радиатора должна соответствовать стилю домашнего интерьера.

Покупателю нужно учитывать множество критериев: среди них — конструкция радиатора, тип металла, теплоотдача и мощность.

По категории материалов, из которых изготавливают радиаторы, их можно подразделить на следующие группы:

Чугунные. От старых «советских» батарей отличаются только тем, что они более новые. Их недостатки остались прежними — большая масса, слабая теплоотдача и грубоватый вид. Даже низкая цена не оправдывает применение чугунных батарей в современном жилище. Одним достоинством, пожалуй, можно назвать долговечность чугуна, накопленный годами специалистами опыт монтажа радиаторов отопления и его стойкость к коррозии.

Алюминиевые. Такие радиаторы считаются самыми популярными на рынке. Привлекает их легкость, прочность и красивый дизайн. Алюминий обладает свойством хорошо проводить тепло, поэтому этот металл хорошо подходит для изготовления отопительных приборов. Выпускаются алюминиевые радиаторы двух видов. Одна из модификаций пригодна для использования в квартирах с центральным отоплением и высоким давлением в системе. Другую модель допустимо применять в частных домах с меньшей нагрузкой давления.

Стальные. Эти радиаторы чаще всего применяют для обогрева загородных домов. простота изготовления изделий из стали позволяет придавать радиаторам оригинальный, привлекательный вид. этого вида является привлекательность в эстетическом плане, Высокая теплоотдача наряду с доступной стоимостью делают их одним из фаворитов среди покупателей. Один из минусов — слабая сопротивляемость внезапному гидравлическому удару.

Биметаллические. Название этих радиаторов дает понять, что их изготавливают из двух видов металла. Под эстетичной с виду алюминиевой оболочкой проложены элементы стального трубопровода. Такая технология обеспечивает гарантированную возможность применять их при любом давлении. Также у них высока устойчивость против внутренней коррозии. Высокая цена из-за сложности конструкции делает их менее доступными.

Мощность — важная характеристика

Сообразуясь с типом помещения, где будет установлен отопительный радиатор, придется произвести некоторые вычисления. Нужно заранее определить требуемую мощность радиаторов отопления, чтобы не пришлось потом мерзнуть в комнате.

Различные виды радиаторов имеют различную мощность. Характеристика мощности радиатора — это величина, определяющая эффективность теплопередачи каждой из его секций. Так, одна секция батареи имеет мощность (Вт):

стальной (весь радиатор) — 450–5700.

При проведении расчетов нельзя забывать о важных моментах, толщина стен, размер помещения, количество и тип окон и т.п. Считается, что в комнате стандартной квартиры с одним окном и дверью достаточно установить радиатор мощностью 90–125 Вт в расчете на 1 квадратный метр.

Самый простой способ подсчитать, какая мощность радиаторов понадобится — умножить метраж комнаты на 100 Вт. К полученной цифре следует добавить:

10%, если окно выходит на север;

20%, если радиатор спрятан под сплошной декоративной панелью;

30%, если комната угловая и в ней два окна.

В категорию мощности следует добавить также характеристики «запаса прочности». Этот показатель определяет способность радиатора выдержать предельное давление теплоносителя. Для чугуна это 10–15 атм, для алюминия 16 атм, биметалл выдерживает 35 атм, а сталь всего 6–8 атм.

Способы разводки и монтаж радиаторов

Не важно, какого типа батареи приобретены, но общие правила их установки остаются стандартными. Сделать правильную установку радиаторов отопления лучше доверить опытному сантехнику. Очень трудно далекому от технических проблем домовладельцу определить угол уклона труб или найти нужное место для крепления радиатора.

Только профессионал скажет, какой тип подключения предпочесть: боковое одностороннее, нижнее или диагональное. Такие вопросы желательно решать в контакте с дизайнером, который создает проект интерьера. Он выразит свое мнение, насколько органично можно вписать радиаторы в общий стиль оформления.

Покраска для красоты и защиты

После самой бережной установки элементов системы, все же на поверхности радиатора образуются сколы и царапины. В других случаях батареи перекрашивают, чтобы подновить краску или сосем изменить цвет.

Важно понять, что не всякую краску можно наносить на радиаторы. Наиболее подходящая краска для радиаторов отопления должна быть, во-первых, термостойкой. Она должна выдерживать до 100 градусов температуры, не отставать от металла и не менять цвет.

Существуют специальные краски для отопительных радиаторов, они долговечны и хорошо защищают металл. Также неплохой термостойкостью обладают краски, содержащие в своем составе металлическую пудру (бронзу, алюминий).

Отвечая себе на вопрос: «Радиаторы отопления как выбрать?», следует не упустить из виду много мелочей. Наиболее полную консультацию можно получить в магазине при непосредственном знакомстве с товаром. Это поможет приобрести самое подходящее изделие.

Видео на тему выбора радиаторов отопления:

Способы самостоятельной реставрации межкомнатных деревянных дверей

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Примеры реставрационных работ

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Данная техника позволяет исправить внешнее покрытие, бережно и щадяще удаляя сложные загрязнения и старый лак с деревянного, стеклянного и металлического полотна без повреждений. Вместе со сжатым воздухом дверная поверхность будет покрываться биоразлагаемым чистящим веществом Armex.

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Уголок придает конструкции жесткость

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

Крепление стекла на штапики

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Крупным недостатком замены таких стекол является риск снижения герметичности полотна после сборки. Надо будет выправить дверь рубанком. Стекло можно заменить небьющимся акриловым зеркалом, которое будет довольно прочным, эстетичным, легким, быстро резаться.

Финишная отделка

После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

Покраска

Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
Покраску нужно делать в следующей последовательности:

  • Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
  • Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
  • Оставить конструкцию высыхать;
  • После высыхания окраску повторить;
  • Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

Для покраски двери лучше использовать водные или акриловые составы

Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

Отделка панелями МДФ

Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

В качестве финишной отделки двери можно использовать панели МДФ

Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

Отделка натуральной или искусственной кожей

Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

Винил-кожа, кроме декоративной функции, обладает теплоизоляционными свойствами

Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

Отделка деревянными рейками

Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

Отделку двери можно выполнить с помощью вагонки

Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

Ламинирование пленкой

Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

Важно выгнать все воздушные пузыри при помощи плоского дощечки

Реставрация шпонированной двери

Для реставрации поверхности двери применяют шпон с клеевой основой

Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

Замена дверных петель

После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.

Оцените статью
Добавить комментарий