Какой металл можно расплавить в домашних условиях?

Самостоятельное плавление меди

Медные изделия получили широкое распространение не только в промышленности, но и в быту. Это дает повод домашним мастерам задуматься о том, как самостоятельно изменить качество материала для дальнейшего изготовления металлических предметов. Плавка меди – особая технология, обеспечивающая ее переход из твердого состояния в жидкое под влиянием высоких температур.

Основные характеристики меди

Металл легко поддается обработке. О его уникальных свойствах знали еще наши предки, о чем свидетельствуют исторические сведения и археологические находки. В природе он встречается как в соединениях, так и в самородном варианте. Поверхность меди мягкая, желтовато-бурого оттенка. Контактируя с воздухом, она затягивается оксидной пленкой. Технические характеристики меди следующие:

  • Занимает второе место после серебра по электропроводности и теплопроводности.
  • Невысокая температура плавления: для чистой меди она составляет 1083 градусов, для медных сплавов – от 930 до 1140 градусов.
  • При температуре 2560 градусов материал начинает закипать.
  • Медь является диамагнетиком.
  • Подбирая лом для вторичной переработки, важно помнить, что электротехническая медь является самой чистой – без примесей.
  • Сплавы из бронзы и латуни, из которых сделаны многие раритетные вещи, могут содержать в себе ядовитые вещества, например, мышьяк.

С такими веществами нужна особая осторожность.

Медь является красивым материалом. Изделия из него выглядят роскошно, благородно. Этим свойством продукт привлекает к себе внимание многих домашних умельцев.

Характеристика способов плавления меди

Плавка меди дома и на производстве проходит одинаково. Процесс изменения состояния осуществляется под влиянием повышения температуры. При достаточном количестве тепла металлическая структура предмета разрушается. Добиться такого эффекта можно несколькими способами.

Муфельная печь

Литье с использованием лабораторной муфельной печи, в которой имеется регулировка температуры нагрева. Это довольно простой метод. Сырье предварительно измельчают на части. Чем они меньше, тем быстрее будет плавление.

Подготовленный материал кладут в графитовый тигель и помещают в предварительно разогретую печь. Форма для заливки должна иметь температуру плавления больше, чем у меди. Нагревательное устройство серийного производства оборудовано специальным окном, позволяющим следить за технологическим процессом.

Когда медь достигнет жидкого состояния, тигель железными щипцами извлекают из печи. Проволочным крюком с поверхности расплавленного металла к краям тигля убирают оксидную пленку. После проделанных манипуляций жидкую консистенцию аккуратно заливают в заранее приготовленную емкость.

Газовая горелка

Также осуществляется плавка меди с применением газовой горелки. При отсутствии тигельной печи вполне подойдет ручная портативная газовая горелка. Ее нужно разместить под дном емкости с металлом и следить за тем, чтобы пламя полностью охватывало днище.

Метод позволяет быстро окислять материал, так как предполагает наличие тесного контакта с воздухом. Чтобы не образовывалась толстая оксидная пленка, расплавленную массу присыпают измельченным древесным углем.

Паяльная лампа

Литье меди на основе паяльной лампы происходит так же, как и с газовой горелкой. Способ применим для легкоплавких металлов.

Растопить медь или её сплавы можно горном. Для этого на хорошо раскаленный древесный уголь помещают тигель с измельченным металлом. Для ускорения процесса используют домашний пылесос, включенный на режиме выдувания.

Труба должна быть небольшого диаметра с железным наконечником, так как пластик расплавится под влиянием высокой температуры. Метод идеально подходит тем людям, кто регулярно занимается литьем металла и в больших объемах.

Микроволновка

Расплавить медь поможет мощная микроволновая печь с измененной конструкцией. Для этого убирают вращающуюся тарелку-поддон. Из огнеупорного кирпича делают муфельную печь, в которую помещают исходный материал. Устройство необходимо для повышения теплосберегающих свойств сырья и защиты элементов техники от перегрева.

Чистую медь трудно плавить, поскольку она в жидком виде обладает плохой текучестью. Специалисты не советуют из такого материала делать мелкие и сложные детали. Для этого подойдут многокомпонентные соединения на основе латуни, олова или цинка, которым высокие температуры не нужны.

Самостоятельная выплавка меди

Для многих людей плавка меди и изготовление из нее всевозможных изделий является увлекательным хобби. Тем, кто мечтает посвятить плавлению металла свободное время, нужно приготовить для работы такие приспособления:

  • муфельная печка;
  • чистое сырье;
  • жаропрочный тигель;
  • огнеупорная подставка;
  • крюк из стальной проволоки;
  • щипцы для извлечения тигля из печки;
  • средства индивидуальной защиты: костюм, очки, перчатки.

Действия выполняют согласно инструкции:

  1. Надевают специальный костюм.
  2. Исходное сырье измельчают, кладут в тигель.
  3. Помещают в печь, устанавливают нужный температурный режим. Нельзя допускать, чтобы металл закипал.
  4. При достижении заданной температуры открывают дверцу, захватывают тигель щипцами, достают из печи, ставят на огнеупорную подставку.
  5. Стальным крюком к краям емкости сдвигают, образовавшуюся в результате плавления, окисную пленку.
  6. Жидкую медную массу заливают в специальную емкость, охлаждают.
  7. В мощных муфельных печах можно подвергать плавлению красную медь и всевозможные сплавы.

Плавление горелкой

Следует помнить, что при плавлении важна азотная среда. Под легкоплавкие медные сплавы, латунь или некоторые марки бронзы можно использовать обычную газовую горелку. Для этого понадобится:

  • исходное сырье;
  • специальные формы;
  • щипцы для извлечения металла с раскаленной рабочей поверхности;
  • горелка высокого давления, работающая на газе;
  • средства защиты: костюм, очки, перчатки.

Технология плавления сплавов следующая:

  1. Сырье сильно измельчают. Сделать это можно при помощи напильника, превратив материал в опилки.
  2. Кладут в специальную форму, сделанную из термостойкого материала.
  3. Надевают защитный костюм, очки, толстые перчатки.
  4. Зажигают горелку.
  5. Нагревательное устройство направляют свободными движениями по корпусу емкости. Для достижения быстрого результата пламя должно касаться поверхности кончиком синего цвета. В этом месте факела – наибольшая температура.
  6. После того как твердое тело расплавится, тигель захватывают щипцами.
  7. Жидкую массу выливают в нужную форму.

Если нет газовой горелки, можно использовать обыкновенную паяльную лампу.

Выполняя литье цветных сплавов, каждый мастер должен помнить о технике безопасности:

  • В помещении, где ведутся работы, должна быть хорошая вентиляция.
  • Во избежание получения ожогов необходимо работать в средствах индивидуальной защиты.

Оптимальная температура воздуха, допустимая влажность воздуха, чистота рабочего места, низкая концентрация вредных веществ атмосферы, хорошая освещенность пространства – факторы, помогающие избежать травматизма.

Видео по теме: Проба плавки меди в домашних условиях

Температура и основные условия плавления меди в домашних условиях

Медные изделия отличаются хорошей прочностью, пластичностью, высокой электропроводностью, устойчивостью к коррозии и химически активным веществам. Для изготовления объектов используется медная руда, которая на заводах обогащается и переплавляется в однородные бруски, прутья или слитки. Чтобы изготовить какое-либо медное изделие, материал помещают в термостойкую форму, доводят до температуры плавления, а потом прекращают нагрев, что приводит к застыванию вещества. Но какая температура плавления меди? Можно ли расплавить медные заготовки в домашних условиях — или для этого требуются специальные печи? О каких правилах техники безопасности нужно знать?

Общие сведения

Температурой плавления называют температуру, при которой твердое вещество переходит в жидкость. Медь расплавляется при температуре 1083 градусов, поэтому этот металл относят к категории тугоплавких. При снижении этой температуры металл может вновь принять твердую форму. Плавят медь на заводах, хотя эту процедуру можно провести в домашних условиях. На химическом уровне расплавление возникает за счет деструкции кристаллической решетки, которая формирует твердую структуру вещества. Атомы меди в кристаллической решетке всегда находятся в непрерывном движении.

Однако их взаимное притяжение и отталкивание происходит сбалансировано, поэтому атомы сохраняют исходное положение в течение длительного времени. В случае повышения температуры атомы меди получают дополнительную энергию, что заставляет двигаться их более интенсивно. При небольшом повышении дополнительная энергия «гасится» за счет сбалансированного движения атомов в решетке. Однако при достижении определенной температуры нагрева количество энергии становится избыточным, а кристаллическая решетка начинает разрушаться.

В этот момент и происходит расплавление вещества. Взаимное притяжение атомов частично сохраняется, поэтому вещество принимает жидкую форму. Однако в случае дальнейшего нагрева энергия атомов усиливается еще сильнее, что может привести к окончательному разрыву связи атомов друг с другом. Эту точку перехода называют испарением (жидкость трансформируется в пар). В случае снижения температуры медного пара может переходить обратно в жидкость, а потом — в твердое состояние.

Температура плавления меди

При нормальных условиях температура плавления меди составляет 1083 градусов по шкале Цельсия. А во время нагрева происходит ряд превращений на молекулярном уровне, что приводит к изменению свойств вещества. Чтобы разобраться во всех этих изменениях, нужно рассмотреть основные этапы нагрева и расплавления медного слитка. Примерный график плавления меди выглядит так:

  1. В нормальном состоянии при температуре от 0 до 100 градусов внутри меди образуется прочная кристаллическая решетка, которая обеспечивает материалу большую устойчивость, упругость, химическую инертность. Решетка является достаточно прочной, однако в случае сильной деформации может происходить пространственное изменение положения атомов в решетке. Этим объясняется ковкость и пластичность медных изделий, которые могут сгибаться и деформироваться (скажем, при кузнечной обработке или в случае пресса).
  2. В нормальном состоянии при температуре от 0 до 100 градусов на поверхности медного изделия также образуется тонкая оксидная пленка. Наличие такой пленки является большим плюсом для изделия, поскольку она выполняет множество важных функций — минимизирует контакт с внешними веществами, защищает материал от коррозии, немного увеличивает прочность. В случае охлаждения материала ниже температуры 0 градусов сама медь сохраняет все свои физические свойства. Однако оксидная пленка при охлаждении становится менее упругой и плотной, изделие становится менее твердым (хотя с практической точки зрения это снижение прочности практически незаметно).
  3. При нагреве материала выше температуры 100 градусов происходит постепенная деструкция оксидной пленки на поверхности металла. Это повышает химическую активность материала, что делает его восприимчивым к воздействию веществ во внешней среде. Одновременно с этим при нагреве происходит насыщение энергией атомов меди, что делает материал более пластичным. По этой причине ковку медных изделий выполняют именно после нагрева, поскольку без нагрева для изменения формы изделия понадобится большое количество физических усилий (это может быть мускульная сила кузнеца, расходы электроэнергии для запуска электрического пресса и так далее).
  4. При достижении температуры 1083 градусов кристаллическая медная решетка начинается постепенно разрушаться, что превращает твердую медь в жидкую. На физическом уровне происходит следующее — из-за избытка энергии атомы начинают двигаться в кристаллической решетке более интенсивно и хаотично, что приводит к частому столкновению атомов между собой. В конечном счете это разрушает решетку, хотя за счет взаимного столкновения и притяжения атомы не разлетаются в разные стороны. На физическом уровне такая структура материала соответствует жидкости (то есть такому состоянию вещества, при котором атомы находятся в относительно свободном движении, но не разлетаются в разные стороны подобно газу).
  5. При остывании медной жидкости ниже температуры 1083 градусов происходит постепенная кристаллизация вещества. Медь вновь обретает твердую форму (чем ниже температура, тем интенсивней происходит затвердение вещества). Однако при необходимости жидкую медь можно и дальше нагревать (на химическом уровне будет происходить дальнейшее насыщение атомов энергией). При достижении температуры 2595 градусов по Цельсию жидкость начнет закипать, а медь начнет принимать газообразную форму. На практике длительное удержание вещества в газообразной форме проблематично — при контакте с атмосферным воздухом вещество будет быстро остывать, обратно превращаясь в жидкость. Чтобы обойти это ограничение, используются разные технологии. Оптимальная — нагрев вещества в тугоплавкой камере с поддержанием стабильной температуры выше критической точки (то есть выше температуры 2595 градусов). В таком случае температура среды будет высокой, а остывание вещества происходить не будет.

Чтобы расплавить/испарить медное изделие с помощью высокоточного нагревательного прибора, нагревать рекомендуется до чуть более высокой температуры. Скажем, в случае расплавления нагревать изделие следует до температуры 1100-1200 градусов (а не 1083 градусов). С практической точки зрения объясняется это просто — нагрев вещества происходит неравномерно, поэтому некоторые фрагменты медного изделия будут долго держать свою форму, тогда как другие — быстро расплавятся. К тому же вещество будет постоянно остывать, что может привести к кристаллизации отдельных фрагментов расплава.

Плавление сплавов на основе меди

На практике медь используют не только в качестве чистого вещества, но и в виде различных сплавов. Примеры таких сплавов — бронза, латунь, мельхиор и другие. Так как сплавы являются многокомпонентными веществами, то их плавление происходит по другому принципу. Рассмотрим примерный алгоритм плавления медных сплавов на примере латуни:

  1. При температуре до 100 градусов Цельсия кристаллическая решетка является устойчивой и однородной. В случае удара происходит деформация материала. На поверхности материала имеется тонкая оксидная пленка, которая защищает изделие от воздействия воды, атмосферного воздуха, химически активных веществ.
  2. При нагреве латуни до 100 градусов внешняя пленка постепенно плавится, что делает вещество менее прочным. Также из-за повреждения защитной пленки увеличивается химическая активность материала (то есть он начинает более активно вступать в реакцию с водой, воздухом, химическими веществами). Кристаллическая решетка устойчива к небольшому нагреву, поэтому материал сохраняет свою форму.
  3. Температура 880 градусов — это точка солидуса. При достижении этой температуры начинается расплавление самых легкоплавких элементов, входящих в состав сплава. Это приводит к частичному переходу твердого вещества в жидкость. На химическом уровне при достижении точки солидуса происходит частичное разрушение кристаллической решетки вещества, однако у более тугоплавких фракций решетка сохраняется.
  4. Температура 950 градусов — это точка ликвидуса. При достижении этой отметки плавятся самые тугоплавкие фракции, которые сохраняют свою твердость при более низких температурах. В результате на химическом уровне материал полностью становится жидким, поскольку полностью разрушается кристаллическая решетка у всех компонентов, входящих в состав латуни.

Как расплавить медь в домашних условиях?

Обычно медь и сплавы на ее основе плавят в специальных печах, где происходит не только расплавление материала, но и формовка новых деталей. Однако при желании медные изделия можно расплавить и в домашних условиях. Температура плавления меди в домашних условиях будет стандартной — 1083 градусов. Опытные металлурги рекомендуют нагревать вещество с небольшим запасом, чтобы минимизировать теплопотери и не допустить повторной кристаллизации вещества при его охлаждении. Во время домашнего расплавления необходимо соблюдать правила техники безопасности. Ниже мы рассмотрим эти правила, а потом узнаем, как именно нужно проводить домашнюю расплавку медных изделий.

Оборудование и правила техники безопасности

Для расплавления Вам понадобится купить или собрать специальное оборудование. В качестве исходного вещества подойдет чистая медь в слитках или брусках. Также для переплавки можно использовать различные детали и домашнюю утварь, содержащие большое количество меди. Это могут быть декоративные изделия, запчасти авто, очищенные провода и другие. Перед переплавкой проверьте удельное содержание меди (обычно ставится штамп с нужной информацией). Для нагрева объектов понадобится муфельная печь с регулятором температуры.

Для расплавления слитков или изделий понадобится не только печь, но и посуда-тигель, в которую будет помещаться медь. При выборе тигля отдайте свое предпочтение посуде, выполненной из тугоплавкой керамики или огнеупорной глины. Эти материалы не трескаются и не деформируются при большой нагреве. Из керамики или огнеупорной глины Вам также нужно выполнить форму, в которую будет заливаться расплавленная медь. Помимо этого Вам понадобится и ряд вспомогательных элементов — металлургические щипцы и крюк для работы с тиглем, древесный уголь (если Вы используете обычную печь), бытовой пылесос для удаления мусора с металлургической площадки и так далее.

Также стоит не забывать о правилах техники безопасности:

  • Все работы рекомендуется проводить на улице либо в хорошо проветриваемом большом помещении с нормальным уровнем влажности воздуха. Это может быть гараж, пристройка к дому, мастерские.
  • Для металлургических работ человеку понадобится купить защитную одежду, которая будет защищать его тело от маленьких капель расплавленной меди и термического воздействия высоких температур. Защитная одежда должна покрывать не только туловище, но и руки, голову и ноги.
  • В случае утечки металла из активной зоны нужно выключить печь, чтобы остановить процедуру переплавки. «Сбежавший» металл необходимо потушить, однако учтите — вода для этих целей не подходит. В случае тушения раскаленного металла водой жидкость может начать распадаться на молекулы кислорода и водорода, что может спровоцировать взрыв (молекулярный водород чрезвычайно взрывоопасен). Для тушения расплавленного металла следует использовать асбестовое одеяло либо сухую кальцинированную соду или хлорид натрия.

Алгоритм расплавления медных изделий

Переплавку медных изделий следует делать так:

  1. Возьмите медные изделия или слитки и поместите в тигель. Тигель с расходными материалами поместите в печь. Начните постепенно нагревать материал: сперва выставите температуру 100 градусов, потом — 200 и так далее. Доведите температуру до 1090-1150 градусов (медь плавится при температуре 1083 градусов, однако нужно брать температуру с небольшим запасом).
  2. Когда материал расплавится, достаньте его из печи с помощью металлургических щипцов. На поверхности смеси вы увидите остатки оксидной пленки. С помощью крюка ее нужно сдвинуть к одной из стенок тигля, чтобы она не попала в форму. После удаления пленки аккуратно перелейте расплавленную медь в форму (переливать жидкость нужно тонкой струей, чтобы не допустить утечку или распрыскивания металла).
  3. Выключите муфельную печь, накройте форму огнеупорной крышкой и дождитесь полного остывания формы вместе с расплавленным металлом. При желании Вы можете поставить форму обратно в печь, чтобы минимизировать контакт металла с атмосферным воздухом (однако перед помещением формы убедитесь, что печь выключена). После полного остывания и затвердения металла достаньте переплавленную запчасть из формы.При необходимости выполните финальную полировку или шлифовку.
Читайте также:  Какой пластификатор выбрать для теплого пола: виды, критерии выбора, лучшие марки для стяжки

Заключение

Твердая медь переходит в жидкое состояние при температуре 1083 градуса по Цельсию. Расплавление представляет собой сложный химический процесс, при котором разрушается твердая кристаллическая решетка вещества, что приводит к изменению его формы. Для повышения температуры меди нужно выполнить ее нагрев. На заводах и фабриках для этого используют специальные камеры и печи. Выполнить нагрев вещества можно в домашних условиях — для этого нужно собрать или приобрести мощную печь, которая может нагревать вещества до температуры выше 1100 градусов. Нагревать медь нужно с запасом, что связано с теплопотерями и особенностями процедуры нагрева.

Для переплавки меди в домашних условиях помимо печи нужно подготовить дополнительное оборудование — тигель, металлургические щипцы, крюк, керамическую форму и так далее. Переплавка выполняется просто — с помощью печи медь нагревается до 1083 градусов, а потом она переливается в форму для застывания. Расплавление медных сплавов отличается от расплавления чистой меди. Сплавы характеризуются «плавающей» температурой плавления. Например, латунь плавится при температуре от 880 до 950 градусов в зависимости от концентрации легирующих элементов. Металлурги рекомендуют плавить латуниевый сплав при температуре 950 градусов (точка ликвидуса).

Используемая литература и источники:

  • Лидин Р. А., Молочко В. А., Андреева Л. Л. Химические свойства неорганических веществ. — «Химия», 2000.
  • Максимов М. М., Горнунг М. Б. Очерк о первой меди. — М.: Недра, 1976.
  • Электротехнический справочник. Т. 1. / Составитель И. И. Алиев. — М. : ИП РадиоСофт, 2006.
  • Статья на Википедии

Как расплавить медь в домашних условиях — температура, сосуд

Медь – крайне популярный и распространенный металл, используемый при производстве электроники, передаче электроэнергии, а также изготовлении разнообразных сплавов.

Какова же температура плавления меди, как ее добывают и чем она интересна? Расскажем обо всем этом.

Нахождение в природе

Свое латинское название Cuprum металл получил от названия острова Кипр, где его научились добывать в третьем тысячелетии до н. э. В системе Менделеева Сu получил 29 номер, а расположен в 11-й группе четвертого периода.

В земной коре элемент на 23-м месте по распространению и встречается чаще в виде сульфидных руд. Наиболее распространены медный блеск и колчедан. Сегодня медь из руды добывается несколькими способами, но любая технологий подразумевает поэтапный подход для достижения результата.

  • На заре развития цивилизации люди уже получали и использовали медь и ее сплавы.
  • В то время добывалась не сульфидная, а малахитовая руда, которой не требовался предварительный обжиг.
  • Смесь руды и углей помещали в глиняный сосуд, который опускался в небольшую яму.
  • Смесь поджигалась, а угарный газ помогал малахиту восстановиться до состояния свободного Cu.
  • В природе есть самородная медь, а богатейшие месторождения находятся в Чили.
  • Сульфиды меди нередко образуются в среднетемпературных геотермальных жилах.
  • Часто месторождения имеют вид осадочных пород.
  • Медяные песчаники и сланцы встречаются в Казахстане и Читинской области.

Плавление в муфельной печи

  • Бытовые муфельные печи можно приобрести в специализированных магазинах. Современные печи снабжены регуляторами температуры и смотровым окном, могут быть с вертикальной или горизонтальной загрузкой. Печь среднего качества способна поддерживать температуру до 2000 °С, а профессиональная — до 3000°C. В ней можно расплавлять не только медь, но и железо. Но следует учесть, что при температуре 2560 °С медный расплав начинает кипеть. После охлаждения слиток будет иметь пористую поверхность, которая способствует быстрому окислению и разрушению. Такой слиток имеет непрезентабельный вид, он лишен характерного медного блеска.
  • Независимо от способа плавления, медный лом нужно измельчить. Это сократит время процесса и даст гарантию, что расплав получится однородным.
  • Измельченный медный лом засыпают в тигель, тигель помещают в муфельную печь, предварительно нагретую выше 1083 °C.
  • Убедившись, что медь расплавилась, тигель щипцами извлекают из печи и крючком удаляют оксидную пленку, которая всегда образуется на поверхности расплава. После этого расплав сразу следует вылить в форму.

Приобретать дорогостоящую муфельную печь ради одной плавки не стоит. Медь можно расплавить другими способами.

Характеристика способов плавления меди

Плавка меди дома и на производстве проходит одинаково. Процесс изменения состояния осуществляется под влиянием повышения температуры. При достаточном количестве тепла металлическая структура предмета разрушается. Добиться такого эффекта можно несколькими способами.

Муфельная печь

Из чего состоит муфельная печь

Литье с использованием лабораторной муфельной печи, в которой имеется регулировка температуры нагрева. Это довольно простой метод. Сырье предварительно измельчают на части. Чем они меньше, тем быстрее будет плавление.

Подготовленный материал кладут в графитовый тигель и помещают в предварительно разогретую печь. Форма для заливки должна иметь температуру плавления больше, чем у меди. Нагревательное устройство серийного производства оборудовано специальным окном, позволяющим следить за технологическим процессом.

Когда медь достигнет жидкого состояния, тигель железными щипцами извлекают из печи. Проволочным крюком с поверхности расплавленного металла к краям тигля убирают оксидную пленку. После проделанных манипуляций жидкую консистенцию аккуратно заливают в заранее приготовленную емкость.

Газовая горелка

Также осуществляется плавка меди с применением газовой горелки. При отсутствии тигельной печи вполне подойдет ручная портативная газовая горелка. Ее нужно разместить под дном емкости с металлом и следить за тем, чтобы пламя полностью охватывало днище.

Метод позволяет быстро окислять материал, так как предполагает наличие тесного контакта с воздухом. Чтобы не образовывалась толстая оксидная пленка, расплавленную массу присыпают измельченным древесным углем.

Паяльная лампа

Литье меди на основе паяльной лампы происходит так же, как и с газовой горелкой. Способ применим для легкоплавких металлов.

Растопить медь или её сплавы можно горном. Для этого на хорошо раскаленный древесный уголь помещают тигель с измельченным металлом. Для ускорения процесса используют домашний пылесос, включенный на режиме выдувания.

Труба должна быть небольшого диаметра с железным наконечником, так как пластик расплавится под влиянием высокой температуры. Метод идеально подходит тем людям, кто регулярно занимается литьем металла и в больших объемах.

Микроволновка

Расплавить медь поможет мощная микроволновая печь с измененной конструкцией. Для этого убирают вращающуюся тарелку-поддон. Из огнеупорного кирпича делают муфельную печь, в которую помещают исходный материал. Устройство необходимо для повышения теплосберегающих свойств сырья и защиты элементов техники от перегрева.

Чистую медь трудно плавить, поскольку она в жидком виде обладает плохой текучестью. Специалисты не советуют из такого материала делать мелкие и сложные детали. Для этого подойдут многокомпонентные соединения на основе латуни, олова или цинка, которым высокие температуры не нужны.

Каким образом наши предки плавили медь

Это древнейший металл, который освоили люди. Удивительная пластичность стала ее главным достоинством. Именно благодаря ему даже при наличии примитивных орудий труда можно обрабатывать металл, изготавливая из него предметы обихода и разнообразные орудия труда.

Это интересно! Латинское название «cuprum» происходит от названия острова Кипр, на котором было обнаружено крупное месторождение. Точное происхождение русского слова «медь», увы, неизвестно – существует лишь несколько теорий.

Обрабатывать первый металл наши предки научились примерно в 4 тысячелетии до нашей эры. Находя необычные по цвету булыжники, люди пытались обрабатывать их, привычно ударяя тяжелыми камнями. Однако самородки не раскалывались, а лишь деформировались. Таким образом первобытные мастера получили возможность изготовить первые орудия труда.

Этим и был обусловлен переход от каменного века к медному. На изготовление металлического оружия уходило не больше сил, чем на каменное. Зато оно служило значительно дольше, а при повреждении медный топор или нож можно было отремонтировать – каменные аналоги приходилось делать заново.

При скольких градусах плавится медь? На сегодняшний день эта температура не кажется специалистам большой – всего 1083 градуса по Цельсию.

Однако для древних металлургов она была недостижимой, так что плавить материал для полноценной обработки научились значительно позже – только в 3 тысячелетии до нашей эры, когда появились необходимые технологии. Однако и до этого во многих поселениях мастера нагревали медные самородки на кострах, замечая, что горячий металл поддается обработке значительно легче.

Пошаговая инструкция по плавлению меди

Плавка меди, если подготовить все необходимое для реализации такого технологического процесса и подойти к его выполнению правильно, позволяет даже в домашних условиях изготавливать медные изделия как декоративного, так и чисто практического назначения.

Для того чтобы расплавить медь, вам потребуются следующие инструменты, оборудование и расходные материалы:

  • муфельная печь (желательно с регулировкой температуры нагрева);
  • тигель, в котором вы будете расплавлять медь (для плавки меди используют тигли, изготовленные из керамики или огнеупорной глины);
  • щипцы, при помощи которых горячий тигель будет извлекаться из печи;
  • крюк (его можно изготовить из обычной стальной проволоки);
  • бытовой пылесос;
  • древесный уголь;
  • форма, в которую будет выполняться литье;
  • газовая горелка и горн.

Меньше всего примесей содержится в электротехнической меди

Расплавить медь как в производственных, так и в домашних условиях можно, следуя нижеприведенному алгоритму.

Медь в измельченном состоянии помещают в тигель. Следует иметь в виду: чем меньше будут кусочки металла, тем быстрее он расплавится. Тигель после его наполнения медью помещают в печь, которую, используя регулятор температуры, необходимо прогреть до требуемого состояния. В дверцах серийных муфельных печей обязательно предусмотрено окошко, через которое можно наблюдать за процессом плавления.

Смотровое окошко позволит контролировать процесс не открывая дверцу лишний раз, тем самым не снижая температуру в печи

После того как вся медь в тигле расплавится, его необходимо извлечь из печи, используя для этого специальные щипцы. На поверхности расплавленной меди обязательно присутствует окисная пленка, которую необходимо сдвинуть к одной из стенок тигля при помощи стального крюка. Расплавленный металл после освобождения его поверхности от окисной пленки следует максимально оперативно и аккуратно залить в предварительно подготовленную форму. Подробности и правила выполнения этой процедуры хорошо демонстрирует видео, которое несложно найти в интернете.

Разливать металл по формам придется очень быстро, если выбранный вами способ нагрева не смог обеспечить нужную температуру

В том случае, если в вашем распоряжении нет муфельной печи, то разогревать тигель с медью можно при помощи газовой горелки, расположив ее вертикально под дном емкости. При этом важно следить за тем, чтобы пламя газовой горелки было равномерно распределено по всей площади дна тигля.

Если в домашних условиях необходимо расплавить легкоплавкие сплавы на основе меди (латунь и некоторые марки бронзы), то в качестве нагревательного устройства можно использовать обычную паяльную лампу, также расположив ее вертикально под дном тигля. При плавке, выполняемой данным и предыдущим способами, поверхность расплавленного металла будет активно взаимодействовать с кислородом, что приведет к интенсивному окислению. Чтобы уменьшить интенсивность окисления, расплавленную медь можно присыпать измельченным древесным углем.

Плавка меди паяльной лампой в самодельной печке

Если в вашей домашней мастерской имеется горн, то его также можно использовать для того, чтобы расплавить медь, латунь или бронзу. В данном случае тигель с измельченным металлом помещается на слой раскаленного древесного угля. Чтобы процесс нагревания и плавления проходил более интенсивно, в зону горения угля можно обеспечить подачу воздуха, для чего подойдет обычный пылесос, работающий не на втягивание, а на выдувание. В том случае, если вы будете использовать пылесос, на его шланг необходимо изготовить металлический наконечник с отверстием для выдувания небольшого диаметра.

Процесс плавки будет ещё эффективнее в газовом горне

Подбирая муфельную печь для выполнения литейных операций с медью и ее сплавами, следует обращать внимание на температурный режим, который может обеспечить такое устройство. В зависимости от типа расплавляемого металла такая печь должна обеспечивать следующие температуры нагревания:

  • медь – 1083°;
  • различные марки бронзы – 930–1140°;
  • латунь – 880–950°.

Возможно, что вы решите сделать печь для плавки самостоятельно, посмотрев видеоролик.

Обычная медь, не содержащая в своем химическом составе никаких легирующих добавок, не отличается хорошей текучестью в расплавленном состоянии, поэтому для изготовления методом литья изделий сложной конфигурации и небольших размеров она мало подходит. Для этих целей лучше всего использовать латунь, причем выбирать сплав, цвет поверхности которого более светлый (это свидетельствует о том, что латунь данной марки отличается меньшей температурой плавления).

Есть еще одна важная рекомендация, которой обязательно следует придерживаться, если вы решили реализовать на практике такой технологический процесс, как литье изделий из бронзовых сплавов. В качестве исходного сырья лучше не использовать изделия, изготовленные из старинной бронзы. В составе такого сплава может содержаться значительное количество мышьяка, который, испаряясь, может создать серьезные проблемы со здоровьем.


Как самостоятельно расплавить алюминий в цветочном горшке или обычном ведре

Предметы быта, фурнитура, различные элементы интерьера из алюминия есть в любом доме. Они довольно прочны, надежны и функциональны, но со временем могут прийти в негодность.

Ненужные алюминиевые детали можно самостоятельно расплавить и использовать для изготовления других вещиц. Несмотря на высокую температуру плавления, работать с этим металлом можно даже в домашних условиях, используя нехитрые народные методы.

Плавим алюминий в цветочном горшке

Температура, при которой начинает плавиться алюминий, составляет около +660 градусов. Конечно, обычная газовая или электрическая плита такой нагрев не обеспечивает, зато самостоятельно сделанная мини-плавильня с задачей справится успешно.

Печь для плавки алюминия из цветочного горшка

Кроме того, можно несколько уменьшить температуру плавления при использовании готового порошкового алюминия. Но это довольно дорогой продукт, и его домашнее применение невыгодно.

Сырье и приспособления

Для работы нужно приготовить алюминиевый лом – это может быть проволока, нарезанная на кусочки, любые изделия из металла или специально приобретенная алюминиевая чушка.

В ходе расплавления алюминия понадобятся:

  • газовая горелка;
  • горшок глиняный цветочный с поддоном;
  • банка из жести;
  • 3-4 кирпича;
  • дрель со сверлами;
  • отвертка;
  • стальная форма для отливки металла;
  • дремель с насадками;
  • пассатижи;
  • пылесос;
  • маркер.

Горелка пропановая ГЗУ-3-23 к содержанию ↑

Порядок действий

В любой печи для плавления металла (даже в заводской) важная роль отводится футеровке – облицовке огнеупорным теплоизоляционным материалом внутренней стороны самой печи. Посредством этого процесса тепловая энергия удерживается внутри устройства и помогает расплавить алюминий или другой материал.

Важно! В домашних условиях роль футеровки может исполнить цветочный горшок из прочной керамики или глины, который обеспечивает снижение теплопроводности и уменьшает потери энергии.

Первым делом подготавливают горшок: с одной стороны в нижней части высверливают дырку для подведения энергии к находящемуся внутри тиглю. Крышкой в данном случае послужит поддон для горшка, который продается в комплекте с ним.

Перед проделыванием дыры наносят разметку и только потом применяют дрель. Изначально работают тонким сверлом, потом средним по размеру и в завершение действий – самым большим.

Чтобы сделать отверстие идеально подходящим под газовую горелку, применяют дремель с фрезой. С его помощью можно легко придать дырке нужную форму.

По мере готовности отверстия убирают образовавшуюся пыль пылесосом и примеряют головку горелки. Важно убедиться, что она точно входит в получившуюся прорезь. Также в качестве подготовительных мероприятий перед сборкой печи делают тигель из жестяной банки.

На дремель закрепляют режущий диск, отрезают буртик, который помешает металлу вылиться в форму. Очищают банку от этикетки и загрязнений.

Читайте также:  Металлические ворота: оригинальные идеи оформления

Изготовление печи и плавка алюминия

Внутрь банки укладывают лом металла, устанавливают ее прямо в центр цветочного горшка. Последний предварительно ставят на кирпичи, расположенные на любой ровной поверхности.

К отверстию в горшочке подводят головку горелки, которую тоже ставят на кирпич для удобства работы. Сама головка должна быть надежно соединена с газовым баллоном.

Далее действуют так:

  1. Поворачивают кран горелки, поджигают газ.
  2. Головку ставят в отверстие, вырезанное в горшке, регулируют точное направление и силу пламени.
  3. Закрывают горшок с тиглем крышкой.
  4. Периодически проверяют состояние металла – он должен полностью расплавиться, стать жидким.
  5. По мере готовности убирают крышку, отверткой удаляют все загрязнения и шлак с расплавленного алюминия.
  6. Выключают горелку и убирают ее из горшка.

к содержанию ↑

Как пользоваться алюминием

Ближе к окончанию процесса плавления подготавливают форму для заливки металла и ставят ее в непосредственной близости от мини-печи на кирпич или другой огнеупорный материал. Пассатижами ухватывают край тигля и аккуратно выливают алюминий прямо в форму.

Литье алюминия в силиконовые формы

Спустя некоторое время, когда металл остынет и схватится, теми же пассатижами вытряхивают заготовку в любую металлическую емкость. Затем осматривают ее на предмет целостности, отсутствия дефектов и посторонних включений.

Плавка алюминия в ведре с помощью гипса

Существует еще один простой и не затратный вариант плавки алюминия, который можно осуществить в домашних условиях.

Для работы потребуется следующий набор материалов, расходников и инструментов:

  • 9-литровое ведро из металла;
  • 4-литровое ведро из пластика;
  • пластиковый таз;
  • тигель;
  • песок, гипс, вода для раствора;
  • кусок стальной трубы;

Плавильная печь из ведра

  • глубокая тарелка из железа;
  • пара металлических крючков;
  • тиски и верстак;
  • дрель со сверлами;
  • пассатижи;
  • рулетка;
  • молоток, дюбель;
  • перчатки резиновые;
  • салфетки или ветошь.

к содержанию ↑

Как сделать печь для плавки алюминия

Вначале готовят раствор – соединяют гипс и песок в равных частях, тщательно перемешивают массу, насыпают в металлическое ведерко и разводят водой. Вымешивают состав, пока он не будет полностью однородным, без комочков.

Совет! Для отмеривания строго одинакового количества гипса и песка применяют пластиковое ведерко. Но всегда оставляют оба компонента про запас (если раствора не хватит, все усилия по созданию печи будут напрасными).

После ведро из пластика вдавливают прямо внутрь раствора, вращая его в разные стороны и вкручивая. Чтобы емкость не выдавилась назад, ее утяжеляют: наливают воду или укладывают внутрь камни, осколки кирпичей. Оставляют ведро до схватывания гипса, но предварительно убирают все неровности, бугры, лишнюю массу, заглаживают края.

Формовка гипса с помощью пластикового ведра

Примерно через час смачивают тряпку водой, протирают наружную поверхность металлического ведра и кромки обеих емкостей. Еще через какое-то время осторожно достают пластиковое ведерко из гипса, пока он полностью не застыл.

Важно! Если ведро раскололось, убирают его части пассатижами и внимательно осматривают гипсовую поверхность на предмет мелких частичек, крошек. Все дефекты заглаживают и оставляют будущую печку сохнуть.

Как доделать печь и расплавить металл

Из трубы готовят устройство подачи энергии внутрь печки. Для этого ставят на дрель подходящее сверло и высверливают в боковой части плавильни отверстие, заранее наметив его границы.

Предварительно пробивают дырку при помощи молотка и дюбеля, а затем сверлом придают нужные очертания. После вводят в отверстие трубу с приваренным трубным отводом.

Крышку для печи делают так:

  1. Молотком сгибают металлические крючки, изготовив ручки (их предварительно зажимают в тисках).
  2. В таз насыпают песок и гипс в равных частях, перемешивают до однородности и разводят водой до состояния густой массы.
  3. В центр раствора вдавливают металлическую тарелку, устанавливают крючки-ручки.
  4. После некоторого отверждения гипса посуду убирают, сглаживают кромки и дефекты.
  5. После застывания крышки в плавильню ставят тигель (например, большую жестяную банку) и собирают всю конструкцию воедино.

Печь готова. Ее можно сразу использовать для плавки алюминия и изготовления любых предметов, деталей и фурнитуры.

Спиливание деревьев: пошаговая инструкция

Спиливание деревьев на участке является актуальной темой для любого дачника. Необходимость ликвидации дерева может возникнуть по разным причинам: слишком крупные размеры и близость к дому, опасность падения высохшего ствола, чрезмерное затенение и т.д. Вне зависимости от причины необходимо знать правила спиливания деревьев и соблюдать технику безопасности.

  • Техника и инструменты
    • Работа бензопилой
    • Технология спиливания
  • Выкорчевывание дерева
    • Размеры дерева
    • Технологии выкорчевывания
    • Выкорчевывание сложных деревьев
    • Химическое удаление

Техника и инструменты

Для спиливания дерева можно использовать различные инструменты, начиная от классической ручной пилы, заканчивая современными моделями бензопил. Поскольку последний вариант более актуален и помогает сэкономить массу временных и трудовых затрат, мы остановимся на нем более подробно.

Помимо техники вам понадобятся клинья, чтобы расширять подпил. Клинья должны быть сделаны из пластика либо древесины (металлические клинья недопустимы, поскольку могут повредить бензопилу). Также подготовьте кувалду, трос и качественную защиту: пластиковые очки, каску, строительные наушники и перчатки. Для особо крупных и старых деревьев может понадобиться цепь – ею сковывают ствол, чтобы уберечь его от преждевременного раскола.

Техника спиливания деревьев может отличаться в зависимости от размеров дерева, его удаленности от строений или других посадок, формы и степени трухлявости ствола.

Работа бензопилой

Раньше деревья валили при помощи обычного топора или ручной пилы, но эти инструменты давно ушли в прошлое и подходят только для колки дров и подпилки нетолстых веток. Бензопила должна быть в хозяйстве даже в том случае, если у вас на участке нет деревьев на спил. С ее помощью можно быстро подрезать ветки и подготовить растопочный материал.

Как обращаться с бензопилой:

  • При работе с инструментом обязательно используйте защитную экипировку: очки, каску, наушники, перчатки. Вместо наушников подойдут беруши.
  • Прежде чем включить пилу, проверьте степень остроты и натяжение цепи. Если натяжение хорошее, направляющие зубцы будут оставаться в пазу во время оттягивания цепи от верхней части шины.
  • Когда заливаете топливо, всегда проверяйте степень натяжения цепи.
  • Не стоит работать бензопилой в ветреную погоду.

    Чтобы при аварийном спиливании деревьев падающий объект не причинил вреда соседним посадкам или строениям, необходимо заблаговременно определить место его падения и рассчитать траекторию. Для этого необходимо изучить форму дерева, степень его сухости и количество крупных веток. Если крупных веток и суков много, их необходимо предварительно спилить. В противном случае они могут повлиять на траекторию падения ствола.

    Зона падения дерева должна быть больше его кроны в 2 раза и иметь пути беспрепятственного отхода. Если поблизости расположены другие деревья, спиливайте ствол так, чтобы крона не застряла в ветвях этих деревьев. Уже становится понятно, что несведущему человеку не всегда удастся справиться с такой работой самостоятельно. Услуги по спиливанию деревьев стоят относительно недорого, зато помогут избежать несчастных случаев в особо сложных ситуациях (слишком большое, раздвоенное или сухое дерево).

    Технология спиливания

    Заниматься спиливанием деревьев можно в определенное время года. Время зависит от того, в каких целях вы будете использовать древесину. Например, если она пойдет на дрова, то дерево лучше валить примерно в середине осени, когда соки внутри него «успокоятся». Если спилить такое дерево весной, когда природа просыпается, древесина будет перенасыщена влагой и не подойдет для протопки. Но если речь идет об аварийной ситуации, время года не имеет значения.

    Как спилить дерево бензопилой:

  • Вам предстоит поэтапно сделать несколько подрезов. Первый из них должен идти сверху и уходить в глубину на ? диаметра ствола под углом в 45°. Этот подрез необходимо делать со стороны падения дерева.
  • Второй подрез сделайте снизу и пилите горизонтально до тех пор, пока пила не достигнет верхнего подреза. В результате у вас получится выпиленный угол в 45°.
  • Не следует перепиливать дерево полностью, поскольку в этом случае вы не сможете предугадать, в какую сторону оно завалится. А так ствол упадет в ту сторону, с которой были сделаны подрезы.

  • Следующим этапом сделайте валочный контрольный пропил. Сперва удостоверьтесь, что зона падения дерева освобождена от людей, машин, животных и посторонних предметов. Контрольный пропил должен идти со стороны, противоположной выпиленному углу в 45°. Сделайте его в 5 см от нижнего подпила, ведя пилу в параллельном ему горизонтальном направлении.
  • Оставьте недопиленным 1/10 диаметра ствола. Это крайне важный момент, поскольку этот пропил обеспечит правильную траекторию падения. Если он будет меньше 1/10 диаметра ствола, предугадать траекторию будет очень сложно. Пила должна погружаться в ствол медленно, но уверенно.
  • Когда ствол начнет валиться, достаньте пилу из разреза и отключите ее. Очень важно быстро покинуть место работы, чтобы сломанная ветка или щепа не навредила вам.

    Полезный совет: Чтобы предотвратить заклинивание шины внутри ствола, вставьте деревянный или пластиковый клин в контрольный пропил до момента падения дерева. Держите пилу на максимальном количестве оборотов и в процессе работы следите, куда будет крениться ствол. В этом случае вы успеете предпринять меры, если увидите, что дерево падает не по заданной траектории.

    Специалисты рекомендуют спиливать дерево в сторону, где больше всего веток и сучьев, а если ствол сплюснутый и ровный – в сторону, где у него меньше диаметр. Мы подготовили два видео о спиливании деревьев, где подробно показана вся специфика работы.

    Выкорчевывание дерева

    Спиливание дерева не всегда помогает решить проблему, поскольку после него остается пень. Если ваша задача состоит в освобождении пространства для последующей застройки, озеленения или других нужд, дерево придется выкорчевывать. Чтобы работа прошла максимально оперативно и без неприятных неожиданностей, она должна проходить поэтапно и в соответствии с планом.

    Разработка плана удаления больших старых растений должна проходить в соответствии с законодательством и под наблюдением опытных специалистов. Разрешение на спиливание деревьев необходимо оформлять только в том случае, если дерево находится за пределами вашей собственности. Например, если прямо за забором растет огромный тополь, который своими корнями разрушает забор и ваш дом, стоящий за ним, то на его ликвидацию необходимо разрешение. Если же дерево находится на приватизированном участке, можете делать с ним что захотите. Плановое спиливание деревьев в городе в данном случае направлено именно на предотвращение аварийных ситуаций из-за чрезмерных размеров деревьев. Тогда у растений удаляют почти все крупные ветки, оставляя лишь ствол, а весной из него появляются тонкие молодые веточки.

    Итак, план удаления дерева должен учитывать массу факторов: порода дерева, возраст, размеры, характеристики почвы и т.д. Все это помогает оценить степень развитости корневой системы растения и как следствие – сложность работы по выкорчевыванию.

    Размеры дерева

    Любую работу с деревьями необходимо начинать с оценки их внешнего вида. Существуют особые правила, которые позволяют выбрать подходящий инструмент для выкорчевывания дерева в зависимости от его размеров. Так, если диаметр ствола не превышает 10 см, можно обойтись обычной садовой лопатой или вилами. Если же растение имеет диаметр ствола 10-20 см, одной лопаты здесь будет явно недостаточно, и потребуется выкапывать глубокую яму.

    В случае с особо крупными деревьями, диаметр ствола которых превышает 20 см, следует действовать по ситуации. Если дерево еще здоровое и крепкое, не торопитесь пилить и выкорчевывать – растению понадобилось очень много лет, чтобы достичь таких размеров. Рассмотрите вариант с пересадкой его в более подходящее место. Подобная услуга называется пересадка крупномеров и пользуется большой популярностью. Если же дерево старое, больное, сухое, то для его ликвидации понадобится специальная техника: бензопила, подъемный кран, дробильная машина и т.д. В этом случае рекомендуется вызвать специалистов.

    Технологии выкорчевывания

    Способ выкорчевывания дерева также зависит от его размеров. Если растение небольшое, и можно обойтись лопатой, суть работы сводится к тому, чтобы втыкать лопату по кругу под корень, после чего нажатием ноги вдавить в землю и нажать на рукоять. Если при этом вы услышали звук рвущихся корней, это хороший признак. Если же никакой реакции не последовало, и дерево не поддается, лучше сильно не давить на лопату, иначе есть риск ее сломать. Попробуйте воткнуть ее с другой стороны дерева и под другим углом.

    Если вы все-таки сломали лопату или все попытки порвать корни дерева под разными углами оказались тщетными, придется выкапывать яму. Так вы сможете увидеть корни и перерубить их лопатой или топором. Также для перерезания главного и самого мощного корешка можно использовать секатор. Именно он не позволяет дереву упасть, но чтобы подобраться к центральному корню, растение необходимо обкопать со всех сторон. Траншея должна быть примерно в 2-3 раза шире, чем ствол дерева. Если же необходимо удалить все корешки, ширину ямы надо увеличить. Если в процессе выкапывания вы наткнулись на твердый корень (а это обязательно произойдет), перерубите его острием или обрежьте секатором с двух сторон.

    По мере углубления орудовать большой лопатой станет неудобно. Замените ее саперной лопаткой или убирайте землю руками. Обязательно наденьте садовые перчатки. Если и этот способ не принес желаемых результатов, или вокруг слишком мало места для выкапывания траншеи, необходимо применить более существенные меры.

    Выкорчевывание сложных деревьев

    Чтобы выкорчевать особо крупное дерево или растение с очень глубокими и цепкими корнями, потребуется использовать специальное оборудование: молоток, кувалду, бензопилу или любой другой инструмент, способный расколоть пень (в расколотом виде его легче удалить).

    Нужно разрубить пень на 2 или 4 части, после чего попробовать поддеть и удалить каждую из частей по отдельности. Очень эффективен в этом отношении клин, используемый в качестве рычага. Чем длиннее клин, тем более мощное воздействие он сможет оказать (высоту человеческого роста вполне достаточно). Не вбивайте его слишком глубоко в землю, чтобы к тяжести и сопротивлению корней не прибавилась еще и массу грунта.

    Если же вы все же вогнали клин слишком глубоко и не можете достать его обратно, если фрагменты расколотого пня не поддаются и положительных сдвигов в работе не наблюдается, не падайте духом. Есть еще один способ, основанный на том, что корневая система горемычного пня уже в какой-то мере ослаблена и под ней можно просунуть веревку. Например, вы обрубили центральный корень, но растение держится в грунте мощными боковыми ответвлениями.

    Для реализации плана вам понадобится хотя бы один помощник – он будет оттягивать пень в противоположную сторону, в то время как вы будете перерубать его корни, ослабляя тем самым хватку.

    Химическое удаление

    К такому способу можно прибегнуть, если после всех приложенных усилий пень так и не поддался, или удалить пень вам не к спеху и не хочется прикладывать лишних усилий. Несмотря на технический прогресс, такой «дедовской» способ актуален и по сей день.

    Как удалить пень химическим способом:

    Дрелью проделайте в пне много вертикальных отверстий глубиной около 15-20 см. В качестве альтернативы можно использовать бензопилу, проделав ей запилы вглубь. Однако в этом случае следует соблюдать предельную осторожность, поскольку при заглублении носка шины очень часто происходит отскок, и пилу для спиливания деревьев буквально подбрасывает вверх. Если инструментом орудует неопытный человек, такой отскок может привести к серьезным травмам рук, головы и шеи. Безопаснее всего работать дрелью с длинным сверлом.

    В получившиеся вертикальные пустоты необходимо налить селитру. Для ликвидации пней используют калиевую либо аммиачную селитру, однако многие дачники опытным путем выяснили, что эффективнее всего работает мочевина (карбид), поскольку в ней больше процентного содержания азота. Ее, как и селитру, можно приобрести в садоводческом магазине. Если диаметр пня составляет 60-70 см, потребуется 1 кг карбида.

  • Засыпьте азотное удобрение в отверстия и аккуратно залейте сверху водой, не допуская разбрызгивания.
  • Далее необходимо закупорить отверстия, чтобы осадки не вымыли карбид. Классический способ предполагает использование чопов (затычек), но намного проще и быстрее обернуть пенек плотным строительным полиэтиленом, обвязать по краям бечевкой, а края пленки придавить камнями или присыпать грунтом.

  • Теперь остается лишь ждать, когда карбид или селитра сделают свое дело и буквально растворят пень. Для крупных экземпляров понадобится около 1-1,5 года.
  • Завершающий этап – полная ликвидация пня. Для этого снимите полиэтилен и накидайте на пень дров. Разожгите костер и отойдите на безопасное расстояние – пропитанная селитрой древесина горит довольно активно. В процессе горения азотное удобрение выделяет дополнительный кислород, поэтому огонь проникает вглубь до 2 м, сжигая толстые корни.
    Читайте также:  Линолеум под паркет (24 фото): линолеум под паркетную доску елочкой в интерьере, в виде художественного

    Когда костер потухнет на месте старого пня останется лишь яма с многочисленными тоннелями, в которых находились корни. Этот способ хорош не только своей простотой и дешевизной, но также тем, что на месте «пожара» можно разбить клумбу или огород, и земля там будет очень плодородная.

    Как видите, спиливание сухих деревьев на участке может оказаться не таким простым занятием, каким видит его большинство новичков. Самое главное – суметь дать трезвую оценку состоянию и размерам дерева, после чего или приниматься за работу самостоятельно, или вызывать бригаду специалистов.

    Особенности удаления высоких деревьев

    Лесорубы » Особенности удаления высоких деревьев

    Высокие деревья в наших краях — явление не уникальное: многие породы средней полосы России при благоприятных условиях вырастают до высот 30, 40 и более метров. Повышенное внимание к ним связано с той опасностью, которую они могут представлять для людей и построек в случае своего падения. Особенно если дерево аварийное.

    Почему они падают?

    Первая, она же основная, причина падения деревьев, и высоких в том числе, — плохое, ослабленное состояние, связанное с болезнями и любыми другими повреждениями ствола или корневой системы. Здоровое растение способно выдержать серьёзные нагрузки вроде шквального ветра, к примеру.

    Вторая причина — это большая парусность. Большие и высокоствольные деревья растут в условиях жёсткой конкуренции друг с другом за место под Солнцем. Они быстро вытягиваются вверх, и от того их стволы, как правило, прямые, без веток в нижней и средней части. Крона же формируется ближе к вершине и становится тем самым «парусом», который «ловит» ветер, провоцируя падение ствола.

    Апрель 2014 г.
    Фото: Калерия Лапшина

    Наглядным примером, демонстрирующим большую парусность, является сосна обыкновенная, широко распространённая от Китая до Британских островов. На территории Европейской части России её можно встретить повсеместно. Как тут не вспомнить картины И. И. Шишкина, особенно его знаменитую «Корабельную рощу», где изображены высокоствольные, стройные мачтовые сосны, с конусовидными кронами, венчающими самые верхушки!

    Ещё одной причиной падения может стать корневая система. Типичная для северных областей Европы ель обыкновенная обладает поверхностной корневой системой, ненадёжно удерживающей растение в грунте. Наряду с высотой ствола в несколько десятков метров это приводит к слабой ветроустойчивости.

    Апрель 2014 г.
    Фото: Калерия Лапшина

    Какое дерево считается высоким?

    Большая часть территории Российской Федерации — это леса: хвойные, лиственные, смешанные. Их формируют растения разных пород. По существующей классификации, все древесные растения нашей страны, в том числе и средней полосы России, разделяются на 9 групп по высоте. Первые 4 группы — это самые разные кустарники: низкие, высокие — от 1 до 5 метров.

    Сюда, к примеру, относят: сирень, облепиху, калину, рябину и другие подобные и всем нам известные растения. Вслед за ними (по возрастанию) идут некоторые виды клёна, сосны, яблони, берёзы, акации — это уже деревья, но они считаются низкими и средними по высоте — от 6 до 20 метров. Оставшиеся три группы — это высокие и очень высокие.

    Таким образом, высокими считаются те, которые перерастают отметку 20 метров. В центрально-европейской части к ним относятся:

    • некоторые виды тополей (пирамидальный, белый, черный),
    • ель обыкновенная,
    • клены остролистный и ясенелистный,
    • осина,
    • дуб черешчатый,
    • ясень обыкновенный,
    • ольха серая,
    • береза бородавчатая,
    • липы серебристая и сердцелистная (мелколистная),
    • сосна обыкновенная и некоторые другие.

    Для разных пород высота — понятие относительное. Например, яблоня, которая не дотягивается до отметки 20 м, может считаться высокой, но только среди яблонь. В данной же статье нас интересуют действительно высокие деревья, так как возникающие при работе с ними трудности, связаны именно с большой абсолютной высотой ствола.

    Март 2014 г.
    Фото: Калерия Лапшина

    Где и в каких случаях возникает необходимость удаления?

    Само по себе такое дерево не является проблемой. Но если оно аварийное, то может нанести большой ущерб при падении. Упавшее дерево с лёгкостью рвёт провода и валит столбы, на которых они натянуты, таранит крыши и разрушает стены зданий, ломает транспорт и перегораживает проезжую часть. Не говоря уже об угрозе для здоровья и жизни человека! Поэтому в городе такие растения необходимо удалять, если они растут:

    • вблизи воздушных линий электропередач,
    • рядом с жилыми домами,
    • детскими площадками,
    • стоянками автомобилей и т.д.

    На дачных участках часто можно увидеть большие и сухие деревья. Иногда они нависают над домом, рискуя упасть при малейшем дуновении ветра. Ко всему прочему, сухие деревья являются пожароопасными. Угрозу могут представлять и одиноко стоящие высокие растения, не обязательно сухие.

    Как правильно спилить высокое дерево?

    Если необходимо срубить высокое дерево, ствол которого достаточно крепкий, чтобы выдержать взрослого человека — в нашем случае арбориста, снаряжённого бензопилой и другим необходимым снаряжением — применяется способ валки дерева по частям. Специалист поднимается по стволу, удаляет сперва все ветки и верхушку, а затем разрезает ствол на отдельные чурбачки, которые либо бросает вниз, либо аккуратно спускает на верёвке. В зависимости от требований заказчика.

    Сентябрь 2013 г.
    Фото: Калерия Лапшина

    В дачных посёлках, где территория приусадебного хозяйства ограничена, как правило, шестью сотками, работать сложно. Потому что всего на шести сотках может располагаться, кроме жилого дома, ещё «миллион нужных и ценных» вещей. Сюда входят и клумбы, и грядки, и газоны с беседками…

    Поэтому встаёт проблема — как спилить высокое дерево на участке, не повредив при этом хозяйского имущества, равномерно распределённого по всей площади? В этих условиях все части большого дерева: ветки, фрагменты ствола — аккуратно спускаются после удаления на верёвке. Внизу их подхватывают, тем самым сохраняя участок в целости и сохранности.

    Тонкие высокие деревья

    О таких случаях необходимо рассказать отдельно. Работа по их удалению часто усложнена невозможностью арбориста забраться на них: ствол может согнуться или, вообще, сломаться под тяжестью человека. Поэтому для валки подобных растений нередко используется автовышка. Если же её задействовать не удаётся: местность не позволяет, нет подъездов к объекту, — используются соседняя поросль. На них вешается дополнительная верёвка — страховочная. Кроме всего этого, тонкие деревья иногда валят целиком, под корень.

    Сентябрь 2013 г.
    Фото: Калерия Лапшина

    Трудности и опасности

    Опасности при удалении высоких деревьев связаны, прежде всего, с их высотой. При падении с них человек может получить серьёзные травмы или погибнуть. Поэтому, при работе с большими деревьями, специалист сначала оценивает их состояние: здоровое или аварийное.

    Угроза (аварийность) часто скрыта от глаз. Дерево может быть больным, но болезнь протекает, казалось бы, бессимптомно, как это бывает у человека. Только специалист способен точно определить состояние растения и учесть все риски. От правильности диагноза зависит жизнь и здоровье вальщика-верхолаза.

    Такое дерево опасно и тем, что ветровая нагрузка на него больше, чем на низкие. Даже в хорошую безветренную погоду, на большой высоте дует ветер. Он раскачивает верхушку, словно маятник, усложняя работу вальщика.

    При спиливании высокого дерева, все действия арбориста, даже самые простые в выполнении, помножены на высоту — это главная опасность при работе на подобных объектах!

    Как мы это делаем?

    Помните – работа арбориста очень опасна, она требует навыков, знаний и опыта.

    Наша специализация – удаление деревьев. Мы беремся за любые заказы: можем решить проблему, если ветки находятся прямо над домом и их нужно аккуратно срезать, умеем безопасно рубить стволы с гнилью, убирать упавшие на постройки деревья.

    Естественно, всё началось с договорённостей и предварительного планирования.

    За день тремя бригадами на четырёх объектах мы спилили тринадцать деревьев и обрезали сухие сучья у нескольких сосен!

    Профессиональные термины

    Может привести к печальным последствиям. При падении обязательно точное попадание в самый ценный предмет на вашем участке.

    Арборист — специалист, который обладает техническими навыками, полученными благодаря опыту и соответствующей подготовке, в том числе верхолазной, чтобы осуществлять контроль за лечением деревьев и других древесных растений в жилых, коммерческих, и общественных ландшафтах.

    Как правильно спилить и повалить дерево

    Достаточно часто возникает необходимость спилить дерево не только на своем участке без построек, но и возле частного дома. В этом случае только правильная техника позволит минимизировать риск повреждения расположенных рядом строений или растительности.

    Как спилить или срубить дерево с помощью ручного инструмента

    Рубка деревьев по-другому называется валка. Такое мероприятие относится к категории достаточно трудоёмких работ, и правильно свалить быстро и в нужном направлении даже одиночно стоящее дерево самому не так просто, как может показаться на первый взгляд.

    Валить деревья в условиях леса или на приусадебном участке можно как ручным способом, так и бензопилой. Стандартная технология ручной рубки предполагает использование клиньев, топоров, валочных лопаток и рычагов, а также троса и верёвки.

    Основным рабочим инструментом в этом случае выступает ручная пила. Как показывает практика, даже при правильном выборе направления валки неизбежны некоторые отклонения, которые зависят от индивидуальных особенностей растения и окружающих естественных факторов.

    Технология ручной работы:

    • начинать работы всегда нужно с подруба, назначением которого является обеспечение требуемого направления валки и максимальная безопасность для всех работающих на валке;
    • подруб стволовой части предполагает зарубку топором с той стороны, куда предполагается сваливать дерево;
    • стандартный уровень глубины подруба может составляет от трети до четверти от общего диаметра стволовой части;
    • если валить растение предполагается в сторону естественного уклона или по направлению ветра, то подруб должен быть меньше;
    • если валить растение предполагается против естественного уклона или против направления ветра, то подруб должен быть больше;
    • после выполнения подруба осуществляется спиливание, а пропил выполняет при помощи лучковой или двуручной пилы, протёртой керосином;
    • при диаметре стволовой части больше, чем ширина полотна пилы, после заглубления в пропил обязательно вставляется клин, что поможет избежать зажимов;
    • спиливание нужно прекратить до того, как пропил на 2-3 см дойдёт до подруба.

    Как спилить дерево бензопилой (видео)

    После того, как пильщик распилил ствол, выполняется сталкивание рукой или жердью, с упором на высоте 300-400 см. Чтобы предотвратить растрескивание бревна, деловая древесина как можно быстрее очищается от сучьев, после чего проводится раскряжёвка и складирование.

    Чтобы повалить ствол ручным способом, нужно соблюдать определенные правила:

    • чем длиннее режущее полотно ручной пилы, тем больше оно пружинит, что может значительно усложнить процесс пропила твердых пород древесины, включая ясень, клен и дуб;
    • определять длину ножовочного полотна нужно в соответствии с правилом, которое гласит, что длина пилы должна в пару раз превышать диаметр ствола;
    • зубья слишком короткой ножовки заедают внутри древесины, и некомфортная работа вызовет быструю усталость.

    Как правило, ручной способ применяется для того, чтобы срубить молодые и не слишком высокие деревья.

    Как валить деревья бензопилой: технология и меры безопасности

    Пилить дерево при помощи бензопилы намного быстрее и удобнее. Таким способом можно эффективно свалить большое и высокое дерево. Предварительно должна быть разработана схема валки и проверено рабочее состояние и исправность бензопилы. Также выполняется оценка всех рабочих факторов:

    • расположение ствола;
    • определить, в какую сторону нужно завалить дерево;
    • расчистка рабочего пространства;
    • удаление корневых наплывов, ветвей и сучьев, расположенных ниже, чем уровня плеча вальщика.

    Спиливать ствол нужно в правильно выбранном направлении, поэтому к этому параметру нужно подойти максимально внимательно.

    Валка или рубка относятся к мероприятиям повышенной опасности, поэтому очень важно минимизировать любые риски:

    • требуется заблаговременно позаботиться о специальной одежде, защитной обуви, перчатках и каске;
    • нужно проверить исправности всего используемого инструмента и удобство его применения на всех стадиях проводимых работ;
    • особенно, если это не единичная операция, а длительная и масштабная.
    • обязательно должен учитываться такой важный фактор, как ветер, направление которого способно сменить траекторию падения ствола

    Перед выполнением работ требуется убрать и тщательно очистить пространство, удалив лишнюю поросль и обеспечив беспрепятственное продвижение вокруг ствола. В процессе валки нельзя отвлекаться и отводить взгляд от сваливаемого растения. При сильном порывистом ветре работу по валке лучше не производить.

    Спилить дерево: выбор правильного направления (видео)

    Валка деревьев в нужном направлении

    Технология валки крупных и молодых деревьев имеют некоторые отличия, но существуют общие правила, которые обязательно должны быть учтены в процессе работы:

    • сделать надрез на половину от диаметра бензопилой со стороны наклона или со стороны, в которое распиленное растение должно упасть;
    • сделать надрез с противоположной стороны и свалить дерево;
    • при валке крупных деревьев выполняется наклонный верхний срез под углом в шестьдесят градусов по отношению к основанию стороны падения. Подпил стволовой части выполняется на 20-25 % от диаметра;
    • на следующем этапе делается горизонтальный нижний срез подпила, сходящийся с верхним резом, что позволит получить боковой сруб;
    • затем выполняется следующий горизонтальный подпил выше первого и обязательно с противоположной стороны;
    • во второй надпил вставляется клин и после проведения допила дерево нужно свалить при помощи лопатки.

    Работы лучше выполнять в период с ноября до середины декабря, когда снежной массы ещё не слишком много, но земля уже достаточно промерзла. Бензопилу в процессе работы необходимо удерживать только обеими руками.

    Как правильно обрезать дерево: пилим ветки

    Производить обрезку кроны требуется в строй последовательности, выполняя работы по направлению снизу вверх, что позволит обрезанным ветвям свободно падать на землю без запутывания в ещё не спиленных нижних ветвях.

    Верёвка, при помощи которой контролируется падение, должна привязываться в полутора метрах от ствола. Ветви необходимо обрезать так, чтобы оставшиеся сучья имели длину в 30–40 см, что позволит при необходимости накидывать страховочную стропу или использовать их в качестве опоры для ног.

    Распил упавшего дерева

    Упавшее растение нужно правильно распилить. После валки осуществляется срезка ветвей. Срезка начинается с дальних веток. Мелкие ветви спиливаются сверху, а крупные упорные ветви требуют подпила сверху, после чего выполняется обрезка снизу, что не позволит зажать пилу.

    Развилки нужно резать поперёк, чтобы при помощи одного реза отсечь все расходящиеся части. В зависимости от дальнейшего использования древесины, ствол может нарезаться на абсолютно произвольные части.

    Что нужно учитывать при валке деревьев возле дома

    Валить растительность, включая крупномеры, произрастающие вокруг домов достаточно сложно. Такое мероприятие предполагает особую технологию. На необходимость рубки могут указывать следующие факторы:

    • стволовая часть располагается под наклоном более 45 градусов;
    • растение обладает высоким и тонким стволом;
    • присутствуют трещины и дупла или гнилые участки.

    Расположенные на близком расстоянии здания и сооружения, электрические коммуникации и инженерные сети зачастую очень ограничивают площадь осуществления работ. В этом случае чаще всего отдаётся предпочтение валке не целиком, а частями, посредством подвешивания и спуска уже спиленных элементов. Такой вариант подразумевает обязательное привлечение специальной техники или привязку и спуск отрезанных фрагментов при помощи рядом стоящих деревьев.

    После спиливания остаётся пень, который чаще всего удаляется посредством корчёвки, что позволяет осуществить качественное выравнивание поверхности почвы на участке. Чтобы снизить трудозатраты на такое мероприятий, рекомендуется заваливать деревья, подрубив корни. Такая подрубка выполняется не напрямую, а под углом к направлению роста корня. Откапывать корни нужно лопатой, предварительно сняв кору с верхней части корней и обстучав почву, что снизит риск затупления топора в процессе рубки.

    Валка деревьев при помощи топора и обычной пилы используется в последнее время всё реже, что обусловлено наличием у владельцев загородной недвижимости электрических и бензопил. Тем не менее, в особо сложных случаях целесообразно обращаться за помощью к специалистам, которые при помощи специальной техники выполняют такие работы очень быстро и максимально эффективно.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий