Как самому отреставрировать чугунную ванну

Реставрация чугунной ванны

Когда выходит из строя сантехника, хозяева дома вынуждены готовиться к большим тратам. Отслужившая свой срок службы ванна – это не только потеря эстетического вида. Потертости, шероховатости, сколы постепенно увеличивают площадь поражения, ванной становится трудно пользоваться по назначению. Но существует альтернатива замене – реставрация ванны. Чтобы сделать правильный выбор, важно продумать и просчитать возможные варианты. Подробнее о реставрации чугунной ванны расскажу в статье.

Когда ванна требует ремонта

Чугунная ванна – долговечный сантехнический элемент. Чугун – прочный и устойчивый к различного рода воздействиям материал. Срок службы чугунной ванны исчисляется десятками лет. Однако, если чугунной основе с годами ничего не делается, то эмалевое покрытие чугунной ванны не настолько прочно, и, рано или поздно, приходит в негодность. О необходимости замены покрытия чугунной ванны говорят следующие симптомы:

  • Со временем эмаль стирается, глянцевый и гладкий на ощупь вид сменяется шероховатым.
  • Из-за шероховатой поверхности, грязь и красители в различных жидкостях легко и быстро въедаются в эмаль.
  • Затруднена очистка ванны, губка уже не скользит как раньше по гладким стенкам, а часть загрязнений настолько глубоко проникла, что очистить ее не представляется возможным.
  • Появление царапин, трещин и сколов эмали нарушают эстетическое восприятие и угрожают сохранности всей ванны. Эмаль призвана защищать чугун от воздействия влаги и агрессивных моющих средств. При нарушении защиты на открывшемся участке чугуна начинает появляться ржавчина, которая быстро распространяется и снижает эффективность пользования ванной.

Реставрация или замена

При появлении признаков старения сантехнического оборудования, первая мысль, посещающая хозяев, о необходимости замены ванны. Однако, не стоит торопиться, ванну можно отреставрировать.

Специалисты советуют просчитать эффективность и финансовые прогнозы двух вариантов, и только после этого принимать окончательное решение. Помните, что в стоимость замены чугунной ванны необходимо включить доставку и подъем в квартиру, поскольку ванна имеет большой вес. И не забыть заложить бюджет на вероятную порчу отделочного материала на полу и стенах во время установки чугунной ванны. В итоге получится крупная сумма, в то время как реставрация чугунной ванны обойдется потребителю в несколько раз дешевле.

Способы реставрации чугунной ванны

Остановив свой выбор на ремонте чугунной ванны, необходимо определиться с подходящим вариантом реставрации. Существует три способа реставрации чугунной ванны:

  • Акриловое покрытие ванны. Способ заключается в распределении жидкого акрила по поверхности ванны. Популярный метод, благодаря преимуществам акрилового покрытия. Толщина финального покрытия получается не меньше 6 мм, а это означает, что долгосрочность ремонта составит 10-15 лет. Состав густой, что облегчает монтаж, покрывая ванну гладким глянцевым слоем. Акрил не токсичен, разрешен к применению в доме с маленькими детьми и животными. Недостаток акрилового покрытия заключается в длительной сушке. Не менее 3 суток воздержитесь от принятия ванны, берегите поверхность от попадания воды, мусора и других предметов.
  • Эмалированное покрытие ванны. Эмаль, нанесенная на ванну в промышленных условиях, отличается от домашней процедуры. Такой способ реставрации продлит срок службы ванны лет на 5-7, покрытие не прочное, легко царапается и желтеет. Однако, к преимуществам эмали относится простота монтажа и низкая стоимость раствора. Подберите специальный состав, неопытным мастерам рекомендуется остановиться на густой эмали, с ней проще работать.
  • Акриловыйвкладышв ванну. К преимуществам метода относятся плюсы покрытия ванны акрилом: материал прочнее эмали, не желтеет со временем. Установка вкладыша проста и доступна даже новичку: вкладыш попадает в продажу готовым, от покупателя потребуется только монтаж на специальный клей. К недостаткам вкладыша в ванну относится необходимость снятия сифона и переливного отверстия.

Реставрировать ванну или нет – выбор хозяина дома в каждой конкретной ситуации. Надеюсь, мои советы помогут вам принять правильное решение.

Реставрация ванны чугунной – как обновить старое изделие своими руками?

Несмотря на появление и активное использование современных материалов для изготовления сантехнического оборудования, популярность чугунных ванн по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. Эти тяжелые, неповоротливые изделия легко обходят более разнообразные по форме и цвету акриловые и стальные модели, благодаря своим эксплуатационным характеристикам.

Помимо низкой теплопроводности, высокой прочности и долговечности они славятся ремонтопригодностью, из-за которой старую ванну из чугуна легко можно обновить с помощью доступных по цене материалов. В этой статье мы расскажем, как восстановить чугунную ванну, без лишних хлопот вернув ей первозданную чистоту, гладкость и блеск.

Особенности реставрации чугунных ванн

Чугунная ванна – практичный и долговечный сантехнический прибор, обладающий долгим сроком службы, хорошими прочностными качествами и значительным весом, который в зависимости от размера модели может доходить до 500-600 кг. Сам по себе чугун черный, белый же цвет изделию придает эмаль, на поверхности которой в процессе эксплуатации возникают мелкий повреждения, трещинки, изменения цвета.

Восстановление чугунной ванны имеет следующие особенности:

  • Толщина стенок емкости для мытья из чугуна составляет 0,6-0,8 см, поэтому модели из этого материала считаются более ремонтопригодными в сравнении с тонкостенными стальными изделиями. Реставрация ванны чугунной возможна даже при достаточно глубоких повреждениях.
  • Срок службы качественного сантехнического оборудования из чугуна превышает 50 лет, но эмалевое покрытие на внутренней поверхности чаши изнашивается гораздо раньше. Если выполнить восстановление эмали, то отреставрированный прибор будет практически как новый, поэтому реставрация чугунной ванны своими руками является экономически выгодной.

Обратите внимание! Качественные чугунные модели ванн стоят достаточно дорого, за вместительные изделие длиной 160-170 см придется выложить не менее 20 тысяч, а угловые чаши обходятся в несколько раз дороже. Поэтому не спешите выбрасывать старую ванну, лучше верните ей привлекательный внешний вид с помощью реставрации.

Распространённые повреждения

Перед тем, как реставрировать ванну, необходимо разобраться, какие повреждения характерны для чугунных моделей, а также из-за чего они возникают. Каждый опытный мастер скажет, что наиболее уязвимое место изделий из чугуна – эмаль, которая с течением времени теряет свой изначальный внешний вид. Наиболее распространёнными повреждениями на чугунных емкостях для мытья считают:

    Трещинки. Трещины на эмалевом покрытии чугунных купелей появляются при постоянном воздействии воды, агрессивных моющих средств, при резких перепадах температуры. В щели забивается грязь, что приводит к активному размножению микробов.

Учтите, что перед тем, как реставрировать чугунную ванну, необходимо тщательно оценить ее состояние, отметить все существующие дефекты, а затем выбрать оптимальный способ и материал, с помощью которого лучше выполнить восстановление. Отремонтировать чугунную ванну своими руками не удастся, если на ней присутствуют сквозные повреждения.

Повторное эмалирование

Когда люди задаются вопросом, как отреставрировать ванну из чугуна в домашних условиях, первое что приходит в голову – повторное эмалирование емкости изнутри. Это достаточно сложный, трудоемкий и кропотливый процесс, который позволяет обновить изделие без серьезных затрат. Для повторного эмалирования используют влагостойкую эпоксидную эмаль, дающую стойкий, длительный результат при соблюдении технологии использования:

    Перед тем как обновить ванну с помощью нового слоя эмали, необходимо подготовить поврежденную поверхность к работе. Для этого внутреннюю поверхность чаши очищают, шлифуют, чтобы выровнять все сколы, трещины и потертости, а затем обезжиривают.

Важно! Полная полимеризация и затвердевание эпоксидной эмали происходит в течение 5-7 дней, в течении которых пользоваться ванной нельзя. Кроме того, во время реставрации емкости для мытья таким способом выделяется резкий, химический запах, поэтому работать можно только в респираторе.

Реставрация жидким акрилом

Быстро и эффективно отремонтировать чугунную ванну в домашних условиях можно с помощью жидкого акрила. Благодаря уникальной текстуре и консистенции этого современного полимера, восстановление эмалевого слоя происходит быстрее и проще, чем при использовании эпоксидной эмали. Акриловые компаунды состоят из 2 компонентов – непосредственно акрила и отвердителя. Ингредиенты смеси соединяют, а затем тщательно перемешивают до получения текучей, пластичной массы. Реставрация чугунных изделий происходит следующим образом:

    Сначала поврежденную купель готовят к работе, тщательно очищают от загрязнений, зашкуривают сколы и трещины наждачной бумагой «нулевкой». Затем поверхность обезжиривают, разогревают и высушивают.

Важно! Чтобы реставрируемый сантехнический прибор из чугуна прослужил дольше, необходимо соблюсти технологию высушивания акрила. Полимеризация этого полимера длится 36-48 часов, в течение которых следует ограничить контакт покрытия с водой или пылью.

Ремонт с помощью акрилового вкладыша

Если поверхность емкости для мытья из чугуна находится в запущенном состоянии, если большая часть поверхности эмали покрыта повреждениями, качественно отремонтировать ее с помощью эпоксидной эмали или жидкого акрила проблематично. Для восстановления внешнего вида сильно поврежденных изделий используют более радикальный метод – монтаж акрилового вкладыша. В этом случае реставрация происходит следующим образом:

    В соответствии с формой и размером ванны из чугуна подбирают акриловый вкладыш.

Помните, что стоимость акрилового вкладыша для чугунной ванны выше, чем реставрация старой чугунной чаши жидким акрилом или эпоксидной эмалью. Но использование вкладки позволяет ремонтировать изделия со сквозными отверстиями, с сильно поврежденной поверхностью.

Видео-инструкция

Горячее водоснабжение в доме (ГВС)

Существует два основных способа приготовления горячей воды. Первый, — вода нагревается во время движения по нагревателю и подается на водоразбор. Такой нагреватель называется проточным.

Второй способ — нагревается большой объем воды в теплоизолированной емкости, затем постепенно расходуется. Такой нагреватель называется накопительным. Источником энергии обычно являются газ, электричество или разогретый теплоноситель из системы отопления.

Проточный – большой пиковой мощности

Проточный нагреватель должен быть сравнительно мощным, чтобы обеспечивать нужный расход горячей воды в кране. Для лейки душа необходима мощность не менее 10 кВт, для наполнения ванной — от 15 кВт, для двух кранов горячего водоснабжения — от 20 кВт.

Нагревать воду электрическим проточным нагревателем не дешево. К тому же нужно трехфазное подключение (свыше 6 кВт) и специальное разрешение на большую мощность.

Оптимально для обеспечения несколько кранов, установить на каждый из них компактный электрический проточный нагреватель. При этом ставится защита от их одновременной работы, чтобы не перегрузить сеть.

Более дешевый вариант — нагревание воды с помощью газа. Используются газовая колонка, или второй контур котла отопления. Мощности подобных аппаратов может хватить на два крана, а горячая вода получается дешевле.

Недостатки проточного


При проточной схеме нагреватель должен располагаться как можно ближе к крану, чтобы меньше сливать воды, пока не пойдет горячая. Рекомендуемое расстояние — не больше 5 метров. Но в любом случае будет перерасход воды и энергии. Подобный недостаток характерный и для накопительного нагревателя.

Еще один недостаток проточной схемы ГВС (горячего водоснабжения) — невозможность забрать немного горячей воды. У каждого аппарата своя минимальная мощность. Поэтому при малом расходе воды он просто не включается.
В результате также происходи перерасход воды и энергии.

Скачки давления в системе вносят дискомфорт, так как меняют температуру воды на выходе.

В торговых точках чтобы продать малоподходящий проточный электрический нагреватель, просто указывают, что он выдает столько-то литров воды при такой температуре, например, +50 градусов, что на первый взгляд приемлемо. Но не указывается, с какой температуры нагревается вода. Ключевой характеристикой такого аппарата является разность нагрева температур. Ведь холодная вода обычно +6 — +10 градусов, а не +15 или +20.

Накопительная система нагрева воды

Главное достоинство электрического накопительного бака мощностью 1,5- 2,0 кВт в том, что его можно установить везде, в любом доме и квартире, где есть электропитание 220 В. Его объем обычно 25 — 150 литров (ходовой объем 50 — 100 литров). Вода в нем нагревается постепенно до заданной температуры, а при заборе возможен большой расход, снижение температуры происходит постепенно.


Дешевле нагревать воду газовым накопительным нагревателем с маломощной горелкой (до 3 кВт). Дело в том, что на такой нагреватель не нужен специальный дымоход. Но устанавливаться может только по согласованию с горгазом, вероятно по отдельному проекту. Обеспечивается воздухом из помещения (с системой вытяжки).

Недостатки накопительных

  • Ограниченный объем воды, что может создавать трудности. Например, если для купания израсходована одна порция в объеме бака, то для приготовления следующего объема нужно много времени.
  • Нагреватель необходимо устанавливать рядом с водоразбором, если ванная и кухня разнесены, то на каждый кран необходимо устанавливать по отдельному накопительному баку.
  • Происходит перерасход энергии от остывания неизрасходованной горячей воды в нагревателе.
  • Перерасход воды при спуске воды из крана, которая остыла в трубопроводе.

Бойлер косвенного нагрева – стабильная система ГВС

Преимущество бойлера косвенного нагрева в том, что для нагрева используется энергия системы отопления, которой много, и она обычно не дорогая. Поэтому горячей воды может быть много, температура ее стабильна, вода дешевле.

Читайте также:  Какая посуда нужна для стеклокерамической варочной панели?

Бойлер косвенного нагрева представляет из себя накопительную емкость на 100 — 300 литров. Нагрев осуществляется спиральным трубопроводом, по которому движется разогретый до 80 — 90 градусов теплоноситель.

Системы отопления создаются таким образом, что при остывании воды горячего водоснабжения ниже порогового значения, к примеру +50 градусов, котел переключается на нагрев бойлера. При этом выдает повышенную температуру работает на полную мощность, нагревая ГВС до верхнего порогового значения, к примеру, +60 градусов. После чего опять переключается на отопление.

С буферной емкостью – наибольший запас энергии

В буферной емкости все наоборот, — применяется емкость большого объема, около 1 тонны или больше заполнена теплоносителем, а нагреваемая вода движется по спирали, т.е. происходит прямоточный нагрев. Но при открытии дополнительных кранов ее температура меняется незначительно, так как конструкция имеет большой резерв по количеству передаваемой энергии.

Температура горячей воды будет такой же, как у теплоносителя системы отопления. Иногда это не подходит, поэтому в схему водоснабжения включается и смесительный узел для уменьшения температуры…

Буферной емкостью снабжаются в основном системы отопления с твердотопливными котлами. Как и почему используется буферная емкость

Другие особенности нагрева воды отоплением

Бойлером часто снабжаются одноконтурные газовые или жидкостные котлы. Какой котел выбрать — одноконтурный или двухконтурный

Другой особенностью системы является возможность создания постоянной циркуляции воды по кольцевому трубопроводу водоснабжения. Тогда, при открытии крана сразу же получаем горячую воду. Остывание воды не считается потерей энергии, ведь она расходуется на отопление дома.

Еще имеется возможность экономить — дополнительная спираль нагрева размещается в бойлере и подключается к солнечному коллектору. Энергия солнца называется даровой, расход на солнечные коллектора в данном случае окупается. Это дает возможность подогревать воду летом, если энергии не хватает — подключается котел.

Бойлер послойного нагрева

Основные недостатки обычной прямоточной системы отопления с газовым нагревателем (вторым контуром котла) или электрическим решают с помощью установки бойлера послойного нагрева. Одного или нескольких на каждый кран. Он представляет собой теплоизолированную емкость, в которую подача горячей воды осуществляется сверху. С этого же уровня осуществляется и ее забор.

Такой бойлер дает возможность одномоментно получать много горячей воды стабильной температуры. С ним можно забрать и «чуть воды», а также обеспечить наименьший спуск холодной. В качестве такого промежуточного накопителя можно использовать и обычный нагревательный бойлер.

Ошибка – неправильное подключение бойлера ГВС

Одна из распространенных ошибок при создании системы горячего водоснабжения в доме, — подключение бойлера косвенного нагрева к второму контуру двухконтурного котла. Этот контур сам по себе предназначен для приготовления горячей воды, поэтому имеет ограничение максимальной температуры в +60 градусов, чтобы не происходило термических ожогов.

Соответственно разогреть воду в бойлере косвенного нагрева до нужной температуры он не в состоянии, так как требуемая температура теплоносителя должна быть+80 град. В результате котел работает в аварийном режиме, а вода не нагревается. Подключать такой бойлер можно только к отопительному контуру… Кстати подключить бойлер косвенного нагрева можно и к твердотопливному котлу.
Подробней, схема включения бойлера косвенного нагрева с твердотопливным котлом

Сейчас наиболее комфортным и экономичным решением по созданию системы горячего водоснабжения является установка бойлера косвенного нагрева, там, где это возможно сделать. Остальные схемы ГВС можно считать вынужденными решениями, которые диктуются обстоятельствами, например, экономией при создании…

Разводка водопровода в частном доме: правила проектирования + обзор лучших схем

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

Схемы разводки водопровода

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Схема #1. Последовательное (тройниковое) подключение

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Схема #2. Параллельное (коллекторное) подключение

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Разделение по принципу подачи воды

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

  • С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
  • С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

Как самостоятельно составить проект?

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

Установка узлов системы водоснабжения

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

  • Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
  • Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
  • Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
  • Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
  • Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
  • Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
  • Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
  • Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

  1. На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
  2. Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
  3. Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
  4. Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Способы прокладки – скрытая и открытая система

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Как сделать горячее водоснабжение в частном доме

Горячее водоснабжение в частном доме – вещь вполне обыденная. Тем не менее, его устройство до сих пор остается тайной, которая известна немногим. Поэтому стоит разобраться и понять преимущества и недостатки той или иной системы горячего водоснабжения.

Основные виды ГВС

По принципу своего действия систему горячего водоснабжения делят на:

  1. Проточнуя систему.
  2. Систему с накопительным бойлером.

Они отличаются накоплением горячей воды. В первом случае оно не происходит, вода нагревается по мере необходимости, во втором система ГВС содержит специальную емкость с горячей водой.

Горячее водоснабжение: Проточная система

Видов проточного водонагревателя много, это может быть газовая колонка, двойной контур системы отопления, электрический нагреватель или теплообменник, подключенный к общей сети отопления. В момент начала потребления система включается и начинает нагревать воду. Соответственно, как только потребности в ней нет, система перестает работать. Соответственно, достоинства и недостатки у такой системы следующие:

Читайте также:  Кровать из листа фанеры своими руками

  1. Малый объем нагреваемой воды. Подогревается только та вода, которая используется для работы, а остальная остается холодной. Это позволяет экономить на расходах и является одним из неоспоримых плюсов.
  2. Постепенное включение. Горячая вода потечет из крана только после того, как из трубы вся холодная вода. При большом расстоянии между краном и нагревателем это может быть значительный объем. При этом она уже была нагрета при прошлом использовании, но остыла. Это нерациональный расход теплоэнергии.
  3. Неполное включение. Проточные водонагреватели обладают нижним порогом включения. То есть, если расход горячей воды меньше определенного минимума, они просто не включаются. Поэтому расход воды возрастает, что опять приводит к дополнительным потерям.
  4. При максимальном потреблении вода нагревается лишь на определенное значение. Каждый проточный нагреватель обладает показателем нагрева, он обычно указывается как +20, +25 или например +40. Это означает, что за время прохождения водой через прибор, её температура вырастает на указанную температуру. То есть, если в системе холодного водоснабжения температура была 10 градусов, а показания нагревателя +45, то горячая вода будет иметь температуру в 55 градусов.
  5. Высокое потребление энергии. Для быстрого нагревания воды требуется большая потребляемая мощность. Обеспечение водой душа требует мощность водонагревания в 18 КВт, а параллельное использования душа и мойки на кухне требует уже 28 КВт нагревателя. Не каждая система частного дома рассчитана на такие нагрузки, а учитывая стоимость электроэнергии, и не каждый кошелек выдержит.

Чтобы снизить влияние недостатков, стоит рассмотреть следующую схему: практически каждое место расхода горячей воды должно быть оборудовано собственным проточным нагревателем, чтобы минимизировать время его включения и объем оставляемой воды. Кроме этого, такая мера позволит не зависеть пользователям друг от друга при совместном пользовании горячей водой.

Выбор проточного водонагревателя

Прежде чем приступить к выбору модели следует узнать о следующих показателях: душ или ванная расходует примерно 9 л горячей воды в минуту, а мойка примерно 4,2. Дальнейший расчет прост – суммируются показатели всех точек расхода воды, которые обеспечивает данный водонагреватель и получаем его мощность.

Например. Если водонагреватель обеспечивает санузел, то ему требуется вод для душа и умывальника. Соответственно, его показатели должны быть 9+4,2=13,2 л/мин.

При выборе конкретной модели необходимо смотреть не только на производительность, но и на разность температур. Она должна обеспечивать нагрев до 55 градусов. Этот момент часто умалчивается продавцами, и акцент делается на производительности, поэтому узнать про него требуется отдельно.

Кроме рабочего объема необходимо знать еще и минимальный размер включения – показателем, обозначающим минимальное проходящее количество воды, при котором нагреватель включится. Оптимально, если он будет всего 1,1 литра.

Система с накопительным бойлером

Все большую популярность в настоящее время получает система с накопительным баком. Он представляет собой дополнительный бак, служащий хранилищем горячей воды и содержит внутри нагревательный элемент. Кроме этого, обычно он дополнительно подключается к системе отопления в качестве второго контура нагрева и получает дополнительно тепло оттуда. Это позволяет экономить на прямых расхода подогрева воды и уменьшать потери тепла. Такая система называется бойлером косвенного подогрева.

Вода забирается из верхней части бойлера, на смену ей приходит новая вода, поступающая из водопровода. Так как плотность холодной воды выше, то она располагается внизу емкости, которая соединена с теплообменником. Попадая в него, холодная вода нагревается и уменьшает свою плотность. За счет этого она поднимается и перетекает в верхнюю часть бойлера, а на смену её приходит новая порция холодной воды. Такая естественная циркуляция позволяет обходиться без использования дополнительных насосов.

Кроме этого, есть различные системы водоснабжения, использующие накопительный бак в качестве основного элемента.

Бойлер с проточным нагревателем

Такая система содержит три основных элемента: бойлер, проточный водонагреватель и насос. При расходе горячей воды в бойлер подается холодная, из водопровода. С помощью насоса она забирается из нижней части бойлера, прогоняется через проточный водонагреватель и возвращается обратно, но уже в верхнюю часть емкости. Это позволяет всегда иметь запас горячей воды и не зависеть от колебаний потребления. Поэтому такая схема набирает все большую популярность в современном мире.

К положительным качествам также относится возможность быстро получить горячую воду сразу после включения системы и пользоваться её на протяжении долгого времени. Быстрое нагревание позволяет уменьшить объем бака, по сравнению с системой косвенного нагрева, а запас горячей воды в баке дает возможность долгое время пользоваться горячей водой в случае отключения электроэнергии. Также стоит отметить возможность использовать водонагреватель малой мощности – накопительный бак компенсирует этот недостаток.

Газовые бойлеры

В домах с центральным отоплением или квартирах выгодно устанавливать газовые котлы. В этих условиях они обеспечивают экономию, при таком же уровне производительности. Газовые бойлеры бывают двух видов – с открытой камерой сгорания и с закрытой. Это позволяет использовать их в квартире без использования дополнительных коммуникаций, так как мощность сопоставима с мощностью газовой плиты. А она не требует устройство дополнительного дымоотвода.

Так же как и в газовом котле, поджог газа обеспечивается дежурным фитилем, который горит все время и бесполезно сжигает газ, электронным поджигом, использующим батарейки или же, гидродинамическим поджигом. Он срабатывает при открытии крана холодной воды. Течение вращает маленькую турбину, которая зажигает газ в горелке.

Размер бойлера

При выборе бойлера обычно руководствуются следующими цифрами – минимальный уровень комфорта пользования горячей водой обеспечивает 20 -30 литров горячей воды в сутки на одного человека. Нормальный уровень комфорта обеспечивается 30 – 60 литрами, а повышенный 60 – 100. Это нормы на одного, для семьи из нескольких человек эти цифры умножаем на количество членов. Например, семья из четырех человек должна быть обеспечена минимум 80 – 120 литрами горячей воды в сутки. Этого хватит, чтобы проводить минимальные гигиенические процедуры.

При этом необязательно чтобы сам объем бойлера был таким. Достаточно чтобы его производительность перекрывала потребности в семьи в горячей воде.

Система с циркуляцией

При больших размерах дома протяженность труб от бойлера до точки потребления может быть больше 10 метров. В этом случае ждать пока стечет холодная вода и начнет идти горячая не очень удобно, поэтому используется система с циркуляцией горячей воды.

Для этого монтируется замкнутый контур горячей воды, который обеспечивает доступ к нему из любой точки дома. Все точки расхода подключены к нему и располагаются не более чем за 1,5 – 2 метра от трубопровода.

В кольцевой контур врезается циркуляционный насос, который обеспечивает движение горячей воды. Проходя полностью весь круг, вода остывает и возвращается обратно в бойлер, где вновь нагревается. Это позволяет сократить время ожидания горячей воды до одной-двух секунд и уменьшает потери в напоре воды.

Недостатком такой системы является наличие дополнительных трат на функционирование насоса и компенсацию потерь тепла. Но их можно сократить, дополнительно утеплив бойлер и трубы кольцевого контура и используя автоматику для регулировки работы насоса.

Система с рекуператором и солнечным коллектором

Для уменьшения расходов на обогрев дома и нагрев воды в Европе давно используют различные сберегающие технологии. К ним можно отнести систему рекуператора и солнечного коллектора.

Так как горячая вода не успевает остыть во время её использования и стекает в канализацию горячей, то это неоправданные потери тепла. Чтобы их снизить, на точки расхода воды устанавливается система рекуперации. Она представляет собой теплообменник, часто выполненный в виде змеевика, устанавливаемый на канализационную трубу. Стекающая горячая вода нагревает окружающую среду и как следствие теплообменник. К этому теплообменнику подключена холодная вода из водопровода, которая затем попадает в бойлер.

Благодаря такой схеме работы, горячая вода забираемая из системы горячего водоснабжения частично нагревает холодную, приходящую ей на замену и этим компенсирует расходы.

Дополнительную экономию позволит получить использование солнечного коллектора. Несмотря на кажущуюся малую эффективность, он дает значительную экономия в перспективе. В солнечном коллекторе вода нагревается на 5-7 градусов, затем нагревается на 5-7 градусов в рекуператоре. Имея в водопроводе температуру воды в 10 градусов, на входе в бойлер она уже будет 20 – 25 градусов. То есть нагревать необходимо не на 45, а всего на 30 – 35 градусов, что дает до 25% экономии энергии на нагрев. В перспективе такая экономия позволяет не только окупить расходы по установке дополнительного оборудования, но и снизить расходы в целом.

Полезные советы

При возведении нового здания имеет смысл сразу установить накопительный бойлер емкостью свыше 100 литров. Он обеспечит комфорт проживания без необходимости переделок в дальнейшем.

Если домом пользуются нечасто, например дачей, то устанавливать накопительную систему нет смысла, достаточно проточного нагревателя. При этом компактное расположение точек расхода в таких зданиях обеспечит удобство в процессе эксплуатации.

При большой семье можно установить дополнительную емкость в системе накопительного водоснабжения. Бак на 30 литров с дополнительным электроподогревом, служащим для компенсации теплопотерь позволит компенсировать перепады расхода воды при большом количестве домочадцев.

При покупке газового бойлера предпочтение стоит отдавать уже готовым комплектам котел – бойлер. Их параметры уже подобраны друг для друга, такая связка будет оптимально расходовать тепло.

При твердотопливном обогреве дома, имеет смысл использовать теплонакопительный бак для создания вторичного контура горячего водоснабжения. Это позволит существенно сократить расходы электроэнергии.

При температуре в 55 градусов и выше, из воды начинают активно выпадать соли. Они забивают просвет труб и ухудшают ток воды. Это особенно важно для проточных нагревателей, которые нагревают большие объемы на маленькой протяженности трубы. Если вода содержит больше 140 мг примесей на литр воды, то проточные водонагреватели нельзя использовать – они слишком быстро выходят из строя и перестают нагревать воду.

Видео «Как сделать горячее водоснабжение в частном доме»

Горячая вода на даче своими руками – схема подготовки горячей и холодной воды

Горячая вода на даче сегодня это не прихоть, а элемент благоустройства дачного дома. Полноценный водопровод с горячей водой, значительно облегчит жизнь любому человеку. При наличии горячего и холодного водоснабжения можно не только комфортно мыть посуду, но и организовать душ, что очень актуально после жаркого дня. В этой статье будет описано, как сделать горячую воду на даче своими руками, на примере стандартного дачного домика.

Содержание

Как организовать горячую воду на даче?

Техническим заданием на проектирование и монтаж водоснабжения дома было определено, что необходимо иметь две точки водоразбора с холодной и горячей водой на кухне для мытья посуды и в бане для принятия душа, естественно должен быть предусмотрен источник горячей воды. Холодная вода в дом проведена от централизованного летнего водопровода.

На этом этапе возникает две принципиальных проблемы: организация источника горячего водоснабжения и низкое давление в водопроводе с холодной водой.

Источником горячего водоснабжения может быть два: проточный и накопительный водонагреватель. На мой взгляд, для дачи наиболее подходящий вариант — это накопительный водонагреватель.

Теперь о проблеме низкого давления воды. Это действительно проблема в случае централизованной подачи воды на дачный участок, т.к. пройдя все трубы и сантехническое оборудование можно получить на выходе из крана маленькую струйку, под которой не то чтобы душ принять, посуду будет помыть проблематично. Проблема низкого давления воды на даче решается с помощью установки насоса.

Получается, что необходимо установить накопительный водонагреватель, предусмотреть насос и фильтр для очистки воды и развести водопровод для кухни и бани.

Монтаж водопровода в доме

Естественно для нового водопровода старые элементы системы не нужны, поэтому от них необходимо избавиться. Как это обычно бывает, старые соединения труб развернуть не всегда возможно, поэтому берем болгарку и срезаем не нужное.

Монтаж насоса для повышения давления

Первым элементом системы идет насос, поэтому устанавливаем уголок и монтируем насос для повышения давления.

На фото повысительный насос. Вообще вариантов для повышения давления в системе не много либо повысительный насос, либо насосная станции, либо насос с блоком автоматики. Самый лучший вариант — это насосная станция, она дает хороший напор и регулируются по выходному давлению в системе.

Читайте также:  Как сделать объемную снежинку из бумаги на новый год своими руками

В данном случае был выбран недорогой повысительный насос с датчиком потока KSITEX CL15GRS-15, по следующим причинам.

  • Вся система монтировалась под мойку, а места там не много соответственно насосная станция не уместится.
  • Садовый насос с автоматикой так же не подошел, т.к. так же занимает много места и слишком шумный.
  • Для работы душа и крана на кухне большого давления не требуется, а этот тип насоса способен увеличить его на 1-2 атмосферы, что с учетом давления в имеющемся водопроводе вполне достаточно.
  • Как видно из фото повысительный насос занимает мало места и при работе его еле слышно.
  • Датчик потока по аналогии с автоматикой для садового насоса и насосной станции, позволяет работать насосу автономно, т.е. включаться при включении крана и отключаться при его закрытии.

Монтаж накопительного водонагревателя

Следующий смонтированный элемент системы — это накопительный водонагреватель. Он обеспечит горячую воду. Для подвеса водонагревателя применялись анкера 10х150. Для того чтобы не ошибиться с местоположением водонагревателя по внутренней задней стенки кухонной мойки был очерчен контур.

Накопительный водонагреватель был выбран объемом 50 л навесного типа. Такого объема достаточно для 2-3 человек, при учете того, что он греется около 1 часа. Существует много различных типов водонагревателей. Выбран был самый простой с механическим управлением, марки EDISSON ER 50 V. Благодаря чему оказалось возможным значительно сэкономить.

На мой взгляд, все дополнительные элементы на водонагревателе не нужны, т.к. фактически он включается один раз в начале сезона и выключается в конце, т.е. один раз выставил температуру и пользуешься. А если учесть, что он установлен скрыто, т.е. под мойку, то его внешние данные вряд ли повлияют на его прямые обязанности.

Выбор и установка фильтров очистки воды

Следующий элемент системы — это фильтр очистки воды. Правильнее сказать два фильтра: фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки.

Фильтр грубой очистки устанавливается до насоса, чтобы задерживать крупные частицы. Фактически он предохраняет насос. Это достаточно важный элемент в водоснабжении дачи, особенно если вода в нем из озера или реки. В данном случае этот фильтр установлен на улице на подающем водопроводе. Там его удобно чистить и промывать.

Фильтр тонкой очистки целесообразно устанавливать после насоса, т.к. его сопротивление значительно выше и продавить его легче большим давлением. Этот фильтр необходим для очистки воды от мелких примесей. С его помощью можно получить не только чистую воду, но и защитить накопительный водонагреватель, тем самым продлив его срок службы.

Какие трубы выбрать для водоснабжения дачи?

После того как все основные элементы установлены их необходимо соединить трубами. Для этой цели применялись полипропиленовые трубы. На мой взгляд, этот тип труб является компромиссом между стоимостью и сложностью монтажа. Вообще для водопровода на даче полипропиленовые трубы выигрывают по отношению к остальным видам труб благодаря следующим особенностям.

  • Если в них осталась вода на зиму, то вероятность их разрыва не большая, т.к. полипопилен достаточно пластичный материал.
  • Стоимость их и необходимой фурнитуры низка, по сравнению с другими видами труб.
  • Монтаж их очень прост.

Монтаж труб водопровода

Вот так выглядят трубы, установленные на свое место.

Теперь переходим в баню и паяем водопровод там.

После того как все трубы спаяны и все элементы водопровода соединены между собой. Можно установить смеситель на кухне, сифон в мойку, смонтировать смеситель для душа и провести канализацию.

Как правильно эксплуатировать систему горячего водоснабжения дачи

Важно сказать о том, как эксплуатировать систему, а точнее как заполнять и сливать систему водопровода на даче.

Воду с водопровода необходимо сливать на зиму, чтобы предотвратить размораживание системы. При той компоновки системы сделать это достаточно просто. Для этого необходимо перекрыть водоснабжение, отсоединить обратный клапан на накопительном водонагревателе (на фото элемент с синим рычажком).

Чтобы слить всю оставшуюся воду с системы необходимо открыть все смесители и кран холодной воды на фото выше.

Заполнение системы производится еще проще. Перекрываются все смесители и кран слива холодной воды, обратный клапан устанавливается на место. Открытым остается лишь кран слива горячей воды. Далее включается подача воды. Как только система будет заполнена из открытого крана пойдет вода. Теперь можно включить водонагреватель.

Сколько стоит сделать водопровод?

В каждом отдельном случае общая стоимость работ и материалов может значительно отличаться. Зависит от протяженности водопровода, количества точек водоразбора и применяемых материалов. Однако примерную стоимость оценить не сложно, т.к. без учета стоимости работ основные затраты вносят ключевые элементы системы.

Для простоты оценки приведу перечень основных элементов. Учитывая инфляцию и разброс цен в регионах указывать точную стоимость смысла нет. Стоимость приведенных элементов и их аналогов можно легко посмотреть в интернете.

  • Повысительный насос KSITEX CL15GRS-15.
  • Накопительный водонагреватель EDISSON ER 50 V. Аналог Aquaverso ER можно приобрести в Леруа Мерлен.
  • Фильтр для воды АкваКит SL10 3P NP приобретался в Леруа Мерлен. В качестве аналога может быть установлен любой магистральный фильтр, например, Аквафор или Атлас.
  • Трубы полипропиленовые и фитинги производства РВК. Если раньше не паяли полипропиленовые трубы понадобится сварочный аппарат для полипропилена. Его можно купить или взять в аренду, так дешевле.

Мы рассмотрели самый популярный вариант горячего водоснабжения на основе накопительного водонагревателя. Схема очень простая и надежная. Она обеспечит горячей водой дачный домик весь сезон. Но важно помнить, что на зиму водопровод и водонагреватель необходимо сливать, иначе существует риск, что систему разморозит и первым пострадает водонагреватель.

Горячая вода в частном доме – греть или не греть?

В предыдущей статье про водопровод мы писали о том, как монтируются трубы и как подводится вода в частный дом. Сейчас настала пора посмотреть с практической точки зрения на то, как производится горячая вода в частном доме и как она расходуется.

Чуть ниже я уделю внимание таким моментам как расчет горячего водоснабжения в доме и рассмотрю несколько вариантов схем горячего водоснабжения.

Расчет горячего водоснабжения в доме

Температура горячей воды в доме будет зависеть, в первую очередь, от того, насколько правильным будет расчет горячего водоснабжения – делать его может и любитель, и профессионал.

Вообще, на минуточку, непонятно, когда каждый сайт продавцов оборудования пестрит словами «… расчет горячего водоснабжения для нашего оборудования должен производиться специалистами, сертифицированными и бла-бла-бла…»

Они что, всерьез думают, что каждый застройщик, который считает лишнюю копейку при возведении дома, будет нанимать специалиста, чтобы посчитать – сколько литров горячей воды будет тратить его семья и какой должна быть оптимальная температура воды в доме, который он построит?

Мы же в России живем. Сколько будет стоить грамотный расчет специалистом? 5000 рублей?
Спросите любого застройщика, что он предпочтет – отдать 5000 рублей за расчет горячего водоснабжения или вложить эти же 5000 рублей в чуть лучшее оборудование для производства той же горячей воды для его родных и близких? То есть, вместо китайского Термекса купить чешский Дражице или немецкий AEG.

Не надо быть оракулом, чтобы предугадать ответ с вероятностью в 99,99 процентов.

Другое дело, что в принципе «расчет горячего водоснабжения» делать необходимо – без него ваши строители и монтажники настроят и намонтируют такого, что потом не разберешь. Ведь им не жить в вашем доме – им главное сдать работу и получить деньги. Поэтому расчетами занимается хозяин, а монтажники – монтируют.

Чтобы сделать расчет по горячей воде, надо знать примерные нормы потребления. Почему примерные? Потому что кто-то тратит на всю помывку 20 литров горячей воды, а кто-то только голову моет, используя 80 литров.

Так что прикиньте, кто и как в вашей семье использует обычно горячую воду и начинайте считать.
Всего на 1 члена семьи в сутки положено 200 литров воды, из них 80 литров – горячей. Температура горячей воды считается за 55 градусов – это чтобы вы знали. Мыться водой с такой температурой не получится – очень горячо. Поэтому в каждом доме есть смесители.

Из смесителя вода выходит с комфортной температурой – для каждого человека она разная. Для кого-то это 35 градусов, а для кого-то 40 градусов.

Стандартный накопительный водонагреватель греет 25 литров воды до температуры 55 градусов по Цельсию примерно за 1 час. Столитровый бойлер нагревает ее примерно за 4 часа. Поехали дальше.

В среднем на семью из 2 человек хватает бойлера на 50 литров, а на семью из 4 человек (два взрослых, два ребенка) – 100 литров. Почему такие цифры? Потому что нагреватель работает 24 часа в сутки. Пятидесятилитровый нагреватель нагреет 600 литров в сутки, а столитровый – те же 600.

Вроде одинаковые цифры получились, почему же такая разница в объеме нагревателя? Потому что ночью мыться неудобно и ждать 4 часа после помывки очередного члена семьи – тоже. Чтобы все члены семьи могли принять душ с минимальными интервалами, как раз и нужен избыточный объем нагревателя.

Если же кто-то из членов вашей семьи захочет принять ванну, то знайте, что в ванне объемом 200 литров и комфортной температурой в 40 градусов по Цельсию будет примерно 70-80 литров горячей воды из бойлера. Вода, например, из столитрового бойлера будет израсходована почти вся. Так что, если у вас в семье любят принимать ванны, то вам прямая дорога в магазин за двухсотлитровым красавцем.

Либо, как вариант, вам светит покупка проточного водонагревателя – это если у вас имеется достаточная выделенная электрическая мощность. Чтобы принимать нормально душ или наполнять ванну, нужен расход горячей воды минимально от 4 литров в минуту. А это электрическая мощность проточного нагревателя в 8 киловатт. Хотите больше горячей воды – потребуется мощность в 10-15 киловатт.

Такие вот получаются интересные расчеты.

При этом принимайте во внимание, что расчет горячего водоснабжения в современных условиях не распространяется на помывку посуды и на стирку. Для помывки посуды используется посудомоечная машина – средний расход холодной воды от 15 литров на цикл – она греет воду сама. Для стирки используется стиральная машина – средний расход холодной воды зависит от выбранного цикла – она также греет воду сама.

Получается, что горячая вода в частном доме нужна только для того, чтобы «мыть» членов семьи – умывание, душ, принятие ванны, помыть руки перед едой.

Схема горячего водоснабжения – как лучше?

Какую схему выбрать для того, чтобы горячая вода в доме не переводилась? Вариантов, несмотря на все разнообразие, не так уж и много.

Давайте подытожим – какие схемы производства горячей воды возможны в частном доме.

1. Электрический накопительный водонагреватель (бойлер) – работает от сети в 220 или 380 вольт и бывает объемом от 30 до 400 литров.

2. Электрический проточный водонагреватель – работает от сети в 200 вольт (маломощные модели) или 380 вольт, греет поток воды, проходящий через него.

3. Бойлер косвенного нагрева – нагревается от температуры теплоносителя в системе отопления. Температура воды во многом зависит от мощности котла.

4. Второй контур отопительного котла, предназначенный для ГВС. Фактически, это проточный нагреватель большой мощности.

5. Газовый водонагреватель (колонка) – проточный нагреватель на газе.

6. Водяной контур ГВС на печи / твердотопливном котле – вода греется в момент протопки теплогенератора.

Посмотрев на этот список – выбрать схему достаточно просто. Есть газ – выбираете схемы 3,4,5. Нет газа – вам остаются схемы 1,2,4. при этом, если у вас выделено на дом электрическая мощность не более 5-6 киловатт, то и схема 2 вам становится недоступной.
Ну, а схема 6 — это в современном частном домостроении скорее экзотика, нежели реальность.

Оцените статью
Добавить комментарий