Как подключить асинхронный двигатель

Как подключить трехфазный двигатель к сети 220 или 380 В?

Среди электрических машин, предназначенных для совершения механической работы, одними из наиболее продуктивных считаются трехфазные агрегаты. Вращение ротора осуществляется посредством одновременного воздействия магнитного потока от фазных обмоток. Что и обеспечивает одновременное усилие сразу трех моментов, пропорционально взаимодействующих друг с другом. Как можно выполнить подключение трехфазного двигателя в зависимости от их конструктивных особенностей и параметров электрической сети мы рассмотрим далее.

Общая информация

Подключение трехфазных двигателей подразумевает относительно сложную операцию, которая требует понимания процессов, протекающих в электроустановке. Для чего необходимо рассмотреть как составляющие элементы, так и их назначение.

Конструктивно трехфазные электродвигатели состоят из:

  • Статора с магнитопроводом;
  • Ротора с валом;
  • Обмоток.

В зависимости от типа двигателя встречаются модели с короткозамкнутым или фазным ротором. В одних ротор вращается только за счет электромагнитного поля, наводимого от обмоток статора, в других, вращение вала получает усилие от поля ротора при протекании тока в его обмотках. Для включения трехфазных двигателей необходимо разобраться с тем, как фазы обмоток соединяются между собой.

Схемы подключения обмоток двигателя

В трехфазных асинхронных электродвигателях применяется два варианта соединения – в звезду и треугольник. В трехфазных асинхронных электрических машинах, в зависимости от модели, можно реализовать схему:

  • Звезда;
  • Треугольник;
  • Звезда и треугольник.

Простейший способ определения возможностей конкретного асинхронного электромотора – посмотреть на шильд (металлическая пластина с техническими параметрами). На них обозначается в том числе и номинал рабочего напряжения для соответствующего соединения. Здесь может указываться обозначение только для звезды, только для треугольника или и тот и другой вариант одновременно, пример такой маркировки приведен на рисунке ниже:

Пример обозначения на шильде

Если шильд отсутствует или информация на нем стерлась, то схему подключения можно узнать, открыв блок распределения начал обмотки (БРНО). Если вы увидите 6 выводов, имеющих клеммные соединения, можно определить тип включения обмоток. Гораздо хуже, когда борно имеет только три вывода, а подключение производится внутри корпуса. В этом случае нужно разобрать трехфазный электромотор, чтобы увидеть способ соединения.

Звезда

Схема подключения трехфазного двигателя звездой предусматривает, что начало каждой обмотки объединяется в одну точку, а к их концам подключаются фазы от питающей линии. Такой тип обеспечивает значительно более плавный пуск и относительно щадящий режим работы. Однако мощность, с которой вращается ротор, в полтора раза ниже, чем при подключении треугольником. Схематически данное подключение выглядит следующим образом:

Схема подключения звезда

Как видите на рисунке, концы выводов обмоток трехфазного двигателя A2, B2, C2 соединены в один электрический узел. А к клеммам A1, B1, C1 – подключаются фазные провода, как правило, на 220 или 380 вольт.

Если рассматривать данную схему на примере борна, выглядеть оно будет так:

Соединение обмоток звездой

Треугольник

Чтобы подключить электродвигатель треугольником вам необходимо подвести конец одной обмотки к началу другой. И таким образом замкнуть обмотки в своеобразное кольцо, в точки соединения которых и подключаются выводы питающей линии. Схема соединения треугольником обеспечивает максимальный момент и усилие на валу, что особенно актуально для больших нагрузок. Однако и ток в обмотках при номинальной нагрузке также пропорционально повысится, не уже говоря о режимах перегрузки.

Поэтому включение трехфазного двигателя треугольником и требует понижения напряжения. К примеру, если одну и ту же электрическую машину можно подключить с соединением обмоток и треугольником, и звездой, то звезда будет иметь напряжение питания 380, а треугольник 220 вольт или 220 и 127 вольт соответственно. Схематически подключение обмоток треугольником будет выглядеть так:

Схема подключения треугольник

Как видите, соединение производится от A2 к B1, от B2 к C1, от C2 к A1, в некоторых моделях электрических машин маркировка выводов может отличаться, но на крышке борна будет отображаться их принадлежность к той или иной обмотке и возможные варианты соединения между собой.

Соединение обмоток треугольником

Варианты подключения

Трехфазные двигатели имеют отличные характеристики, довольно широкий модельный ряд и применяются в самых разнообразных устройствах. Поэтому их применяют как в промышленных устройствах с трехфазным питанием, так и в бытовых однофазных электроустановках. Далее разберем оба варианта подключения электрических машин.

В однофазную сеть

Конструктивная особенность трехфазного агрегата, в отличии от однофазных асинхронных двигателей, состоит в необходимости сдвига фаз в обмотках, иначе вращения вала не будет происходить. Чтобы изменить ситуацию одну фазу разделяют для всех трех обмоток, в две из которых включаются дополнительная индуктивность и пусковая емкость. Которые и обеспечивают сдвиг тока и напряжения относительно напряжения в сети. Индуктивность позволяет осуществить сдвиг напряжения в отрицательную область до -90°, а вот однофазный конденсатор, наоборот, в положительную до +90°.

Графически функция отставания напряжения от тока будет выглядеть следующим образом:

Изменение тока и напряжения на емкости и индуктивности

Однако на практике смещение обеспечивается только емкостными элементами, которые включаются в цепь электроснабжения одной из обмоток, а две другие запускаются между фазным и нулевым проводом. Схема подключения трехфазного двигателя в однофазной цепи приведена на рисунке ниже:

Схема включения в однофазную сеть

Как видите на рисунке, от фазного провода делается отпайка, содержащая конденсаторный однофазный магазин из двух элементов, один для пуска C2, второй для постоянной работы C1. При нажатии кнопки пуска происходит одновременное замыкание контактов SA1 и SA2, но после создания достаточного момента и начала вращения SA1 отбрасывается и выводит C1 из цепи, оставляя C2. Мощность, при такой схеме включения двигателя, снижается до 30 – 50%.

Расчет конденсаторного пуска производится по формуле:

Сраб = (2800*I)/U — для включения трехфазного двигателя звездой

Cраб = (4800*I)/U — для включения трехфазного двигателя треугольником

Пусковой конденсатор используется только в нагруженном пуске, поэтому в легком запуске его можно не применять. Тогда вместо емкости пускового будет задействоваться рабочий.

В трёхфазную сеть

В трехфазной сети, несмотря на наличие необходимого типа питающего напряжения, всегда используется магнитный пускатель для приведения двигателя во вращение. Производить запуск без пускателя или контактора довольно опасно, поэтому они являются неотъемлемым элементом.

Схема включения в трехфазную сеть

На рисунке выше приведена обычная схема подключения двигателя к трехфазной сети, которая работает по такому принципу:

  • подача напряжения на двигатель от сети производится через рубильник 1.
  • далее, при включении кнопки пуска 6 осуществляется питание катушки контактора 4, которая притягивает силовые контакты пускателя 3;
  • после чего двигатель начинает вращение, а пусковая кнопка 6 шунтируется через повторитель 5;
  • для остановки трехфазного двигателя используется кнопка Стоп – 7, находящаяся в нормально замкнутом положении;
  • защита двигателя от перегрузки контролирует токовую нагрузку в сети и при возникновении угрозы размыкает контакты 2.

Данная схема может упрощаться в связи с конструктивными особенностями применяемых пускателей. Так как некоторые из них изготавливаются без повторителей, могут иметь функцию реверсирования трехфазного двигателя или выпускаться без защиты. Более детальную информацию о магнитных пускателях вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте: https://www.asutpp.ru/elektromagnitnyj-puskatel.html

Видео по теме

Однофазный асинхронный двигатель: схема подключения с пусковой обмоткой и конденсаторным запуском — чем отличаются и как их реализовать на практике

Изготовление самодельных станков и механизмов требует наличия источника крутящего момента, способного развивать высокую механическую мощность на валу привода при питании от сети 220 вольт.

Для этих целей подходит электродвигатель от бетономешалки, стиральной машины, другого оборудования или просто приобретенный в продаже.

В статье я рассказываю все про однофазный асинхронный двигатель, схема подключения которого зависит от внутренней конструкции и может быть выполнена с пусковой обмоткой или конденсаторным запуском.

  • С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем
    • Как состояние подшипников влияет на работу двигателя
    • Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить
  • Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице
  • Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки
  • Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии
  • Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы

С чего обязательно следует начинать подключение двигателя: 2 важных момента, проверенные временем

Перед первым включением любого электродвигателя необходимо уточнить его устройство: конструкцию статора и ротора, состояние подшипников.

На собственном и чужом опыте могу заверить, что проще раскрутить несколько гаек, осмотреть внутреннюю конструкцию, выявить дефекты на начальном этапе и устранить их, чем после запуска в непродолжительную работу заниматься сложным ремонтом, который можно было предотвратить.

Важное предупреждение

Начинающие электрики довольно часто сами создают неисправности двигателя, нарушая технологию его разборки, работая обычным молотком: разбивают грани вала.

Для сохранения структуры деталей без их повреждения необходимо использовать специальный съемник подшипников электродвигателя.

В самом крайнем случае, когда его нет, удары молотком наносят через толстые пластины из мягкого металла (медь, алюминий) или плотную сухую древесину (яблоня, груша, дуб).

Как состояние подшипников влияет на работу двигателя

Любой асинхронный электродвигатель (АД) имеет ротор с короткозамкнутыми обмотками. В них наводится ток, создающий магнитный поток, взаимодействующий с вращающимся магнитным полем статора, которое и является его источником движения.

Ротор внутри корпуса крепится на подшипниках. Их состояние сильно влияет на качество вращения. Они призваны обеспечить легкое скольжение вала без люфтов и биений. Любые нарушения недопустимы.

Дело в том, что обмотку статора можно рассматривать как обыкновенный электромагнит. Если у ротора разбиты подшипники, то он под действием магнитного поля станет притягиваться, приближаясь к статорной обмотке.

Зазор между вращающейся и стационарной частями очень маленький. Поэтому касания или биения ротора могут задевать, царапать, деформировать статорные обмотки, безвозвратно повреждая их. Ремонт потребует полной перемотки статора, а это весьма сложная работа.

Обязательно разбирайте электродвигатель перед его подключением, тщательно осматривайте всю его внутреннюю конструкцию.

Что надо учитывать в конструкции статорных обмоток и как их подготовить

Домашнему мастеру чаще всего попадают электродвигатели, которые уже где-то поработали, а, возможно, и прошли реконструкцию или перемотку. Никто об этом обычно не заявляет, на шильдиках и бирках информацию не меняют, оставляют прежней. Поэтому рекомендую визуально осмотреть их внутренности.

Статорные катушки у асинхронных двигателей для питания от однофазной и трехфазной сети отличаются количеством обмоток и конструкцией.

Трехфазный электродвигатель имеет три абсолютно одинаковые обмотки, разнесенные по направлению вращения ротора на 120 угловых градусов. Они выполнены из одного провода с одинаковым числом витков.

Все они имеют равное активное и индуктивное сопротивление, занимают одинаковое число пазов внутри статора.

Это позволяет первоначально оценивать их состояние обычным цифровым мультиметром в режиме омметра при отключенном напряжении.

Однофазный асинхронный двигатель имеет две разные обмотки на статоре, разнесенные на 90 угловых градусов. Одна из них создана для длительного прохождения тока в номинальном режиме работы и поэтому называется основной, главной либо рабочей.

Для уменьшения нагрева ее делают более толстым проводом, обладающим меньшим электрическим сопротивлением.

Перпендикулярно ей смонтирована вторая обмотка большего сопротивления и меньшего диаметра, что позволяет различать ее визуально. Она создана для кратковременного протекания пусковых токов и отключается сразу при наборе ротором номинального числа оборотов.

Пусковая или вспомогательная обмотка занимает примерно 1/3 пазов статора, а остальная часть отведена рабочим виткам.

Однако, приведенное правило имеет исключения: на практике встречаются однофазные электродвигатели с двумя одинаковыми обмотками.

Для подключения статора к питающей сети концы обмоток выводят наружу проводами. С учетом того, что одна обмотка имеет два конца, то у трехфазного электродвигателя может быть, как правило, шесть выводов, а у однофазного — четыре.

Но из этого простого правила встречаются исключения, связанные с внутренней коммутацией выводов для упрощения монтажа на специальном оборудовании:

  • у трехфазных двигателей из статора могут выводиться:
    • три жилы при внутренней сборке схемы треугольника;
    • или четыре — для звезды;
  • однофазный электродвигатель может иметь:
    • три вывода при внутреннем объединении одного конца пусковой и рабочей обмоток;
    • или шесть концов для конструкции с пусковой обмоткой и встроенным контактом ее отключения от центробежного регулятора.

Техническое состояние изоляции обмоток

Где и в каких условиях хранился статор не всегда известно. Если он находился без защиты от атмосферных осадков или внутри влажных помещений, то его изоляция требует сушки.

В домашней обстановке разобранный статор можно поместить в сухую комнату для просушки. Ускорить процесс допустимо обдувом вентилятора или нагревом обычными лампами накаливания.

Обращайте внимание, чтобы разогретое стекло лампы не касалось провода обмоток, обеспечивайте воздушный зазор. Окончание процесса сушки связано с восстановлением свойств изоляции. Этот процесс необходимо контролировать замерами мегаомметром.

Как отличить конструкцию однофазного асинхронного электродвигателя и определить его тип по статистической таблице

Привожу выдержку из книги Алиева И И про асинхронные двигатели, вернее таблицу основных электрических характеристик.

Как видите, промышленностью массово выпущены модели с:

  • повышенным сопротивлением пусковой обмотки;
  • пусковым конденсатором;
  • рабочим конденсатором;
  • пусковым и рабочим конденсатором;
  • экранированными полюсами.

А еще здесь не указаны более новые разработки, называемые АЭД — асинхронные энергосберегающие двигатели, обеспечивающие:

  • значительное снижение реактивной мощности;
  • повышение КПД;
  • уменьшение потребления полной мощности при той же нагрузке на вал, что и у обычных моделей.

Их конструкторское отличие: внутри зубцов сердечника статора выполнены углубления. В них жестко вставлены постоянные магниты, взаимодействующие с вращающимся магнитным полем.

Во всем этом многообразии вам предстоит разбираться самостоятельно с неизвестной конструкцией. Здесь большую помощь может оказать техническое описание или шильдик на корпусе.

Я же дальше рассматриваю только две наиболее распространенные схемы запуска АД в работу.

Схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой: последовательность сборки

Например, мы определили, что из статора выходят четыре или три провода. Вызваниваем между ними активное сопротивление омметром и определяем пусковую и рабочую обмотку.

Допустим, что у четырех проводов между собой вызваниваются две пары с сопротивлением 6 и 12 Ом. Скрутим произвольно по одному проводу от каждой обмотки, обозначим это место, как «общий провод» и получим между тремя выводами замер 6, 12, 18 Ом.

Точками на этой схеме я обозначил начала обмоток. Пока на этот вопрос не обращайте внимание. Но, к нему потребуется вернуться дальше, когда возникнет необходимость выполнять реверс.

Цепочка между общим выводом и меньшим сопротивлением 6Ω будет главной, а большим 12Ω — вспомогательной, пусковой обмоткой. Последовательное их соединение покажет суммарный результат 18 Ом.

Помечаем эти 3 конца уже понятной нам маркировкой:

  • О — общий;
  • П — пусковой;
  • Р — рабочий.

Дальше нам понадобиться кнопка ПНВС, специально созданная для запуска однофазных асинхронных двигателей. Ее электрическая схема представлена тремя замыкающими контактами.

Но, она имеет важное отличие от кнопки запуска трехфазных электродвигателей ПНВ: ее средний контакт выполнен с самовозвратом, а не фиксацией при нажатии.

Это означает, что при нажатии кнопки все три контакта замыкаются и удерживаются в этом положении. Но, при отпускании руки два крайних контакта остаются замкнутыми, а средний возвращается под действием пружины в разомкнутое состояние.

Эту кнопку и клеммы вывода обмоток статора из электродвигателя соединяем трехжильным кабелем так, чтобы на средний контакт ПНВС выходил контакт пусковой обмотки. Выводы П и Р подключаем на ее крайние контакты и помечаем.

С обратной стороны кнопки между контактами пусковой и рабочей обмоток жестко монтируем перемычку. На нее и второй крайний контакт подключаем кабель питания бытовой сети 220 вольт с вилкой для установки в розетку.

При включении этой кнопки под напряжение все три контакта замкнутся, а рабочая и пусковая обмотка станут работать. Буквально через пару секунд двигатель закончит набирать обороты, выйдет на номинальный режим.

Тогда кнопку запуска отпускают:

  • пусковая обмотка отключается самовозвратом среднего контакта;
  • главная обмотка двигателя продолжает раскручивать ротор от сети 220 В.

Это самая доступная схема подключения асинхронного двигателя с пусковой обмоткой для домашнего мастера. Однако, она требует наличия кнопки ПНВС.

Если ее нет, а электродвигатель требуется срочно запустить, то ее допустимо заменить комбинацией из двухполюсного автоматического выключателя и обычной электрической кнопки соответствующей мощности с самовозвратом.

Придется включать их одновременно, а кнопку отпускать после раскрутки электродвигателя.

С целью закрепления материала по этой теме рекомендую посмотреть видеоролик владельца Oleg pl. Он как раз показывает конструкцию встроенного центробежного регулятора, предназначенного для автоматического отключения вспомогательной обмотки.

Схема подключения асинхронного двигателя с конденсаторным запуском: 3 технологии

Статор с обмотками для запуска от конденсаторов имеет примерно такую же конструкцию, что и рассмотренная выше. Отличить по внешнему виду и простыми замерами мультиметром его сложно, хотя обмотки могут иметь равное сопротивление.

Ориентируйтесь по заводскому шильдику и таблице из книги Алиева. Такой электродвигатель можно попробовать подключить по схеме с кнопкой ПНВС, но он не станет раскручиваться.

Ему не хватит пускового момента от вспомогательной обмотки. Он будет гудеть, дергаться, но на режим вращения так и не выйдет. Здесь нужно собирать иную схему конденсаторного запуска.

2 конца разных обмоток подключают с общим выводом О. На него и второй конец рабочей обмотки подают через коммутационный аппарат АВ напряжение бытовой сети 220 вольт.

Конденсатор подключают к выводам пусковой и рабочей обмоток.

В качестве коммутационного аппарата можно использовать сдвоенный автоматический выключатель, рубильник, кнопки типа ПНВ или ПНВС.

Здесь получается, что:

  • главная обмотка работает напрямую от 220 В;
  • вспомогательная — только через емкость конденсатора.

Эта схема используется для легкого запуска конденсаторных электродвигателей, включаемых в работу без тяжелой нагрузки на привод, например, вентиляторы, наждаки.

Если же в момент запуска необходимо одновременно раскручивать ременную передачу, шестеренчатый механизм редуктора или другой тяжелый привод, то в схему добавляют пусковой конденсатор, увеличивающий пусковой момент.

Принцип работы такой схемы удобно приводить с помощью все той же кнопки ПНВС.

Ее контакт с самовозвратом подключается на вспомогательную обмотку через дополнительный пусковой конденсатор Сп. Второй конец его обкладки соединяется с выводом П и рабочей емкостью Ср.

Читайте также:  Лампы в стиле «лофт»: описание с фото, отзывы

Дополнительный конденсатор в момент запуска электродвигателя с тяжелым приводом помогает ему быстро выйти на номинальные обороты вращения, а затем просто отключается, чтобы не создавать перегрев статора.

Эта схема таит в себе одну опасность, связанную с длительным хранением емкостного заряда пусковым конденсатором после снятия питания 220 при отключении электродвигателя.

При неаккуратном обращении или потере внимательности работником ток разряда может пройти через тело человека. Поэтому заряженную емкость требуется разряжать.

В рассматриваемой схеме после снятия напряжения и выдергивания вилки со шнуром питания из розетки это можно делать кратковременным включением кнопки ПНВС. Тогда емкость Сп станет разряжаться через пусковую обмотку двигателя.

Однако не все люди так поступают по разным причинам. Поэтому рекомендуется в цепочку пуска монтировать два дополнительных резистора.

Сопротивление Rр выбирается номиналом около 300÷500 Ом нескольких ватт. Его задача — после снятия напряжения питания осуществить разряд вспомогательной емкости Сп.

Резистор Rо низкоомный и мощный выполняет роль токоограничивающего сопротивления.

Где взять номиналы главного и вспомогательного конденсаторов?

Дело в том, что величину пусковой и рабочей емкости для конденсаторного запуска однофазного АД завод определяет индивидуально для каждой модели и указывает это значение в паспорте.

Отдельных формул для расчета, как это делается для конденсаторного запуска трехфазного двигателя в однофазную сеть по схемам звезды или треугольника просто нет.

Вам потребуется искать заводские рекомендации или экспериментировать в процессе наладки с разными емкостями, выбирая наиболее оптимальный вариант.

Владелец
видеоролика “I V Мне интересно” показывает способы оптимальной настройки параметров схемы запуска конденсаторных двигателей.

Как поменять направление вращения однофазного асинхронного двигателя: 2 схемы

Высока вероятность того, что АД запустили по одному из вышеперечисленных принципов, а он крутится не в ту сторону, что требуется для привода.

Другой вариант: на станке необходимо обязательно выполнять реверс для обработки деталей. Оба эти случаи поможет реализовать очередная разработка.

Возвращаю вас к начальной схеме, когда мы случайным образом объединяли концы главной и вспомогательной обмоток. Теперь нам надо сменить последовательность включения одной из них. Показываю на примере смены полярности пусковой обмотки.

В принципе так можно поступить и с главной. Тогда ток по этой последовательно собранной цепочке изменит направление одного из магнитных потоков и направление вращения ротора.

Для одноразового реверса этого переключения вполне достаточно. Но для станка с необходимостью периодической смены направления движения привода предлагается схема реверса с управлением тумблером.

Этот переключатель можно выбрать с двумя или тремя фиксированными положениями и шестью выводами. Подбирать его конструкцию необходимо по току нагрузки и допустимому напряжению.

Схема реверса однофазного АД с пусковой обмоткой через тумблер имеет такой вид.

Пускать токи через тумблер лучше от вспомогательной обмотки, ибо она работает кратковременно. Это позволит продлить ресурс ее контактов.

Реверс АД с конденсаторным запуском удобно выполнить по следующей схеме.

Для условий тяжелого запуска параллельно основному конденсатору через средний контакт с самовозвратом кнопки ПНВС подключают дополнительный конденсатор. Эту схему не рисую, она показана раньше.

Переключать положение тумблера реверса необходимо исключительно при остановленном роторе, а не во время его вращения. Случайная смена направления работы двигателя под напряжением связана с большими бросками токов, что ограничивает его ресурс.

Если у вас еще остались неясные моменты про однофазный асинхронный двигатель и схему подключения, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

Покраска потолка водоэмульсионной краской: подготовка поверхности, пошаговая инструкция по окрашиванию

Покраска потолка водоэмульсионной краской считается наиболее дешевым вариантом. Кроме того, работа не требует особых навыков, а выглядит окрашенный потолок аккуратно, просто, но в то же время привлекательно.

Достоинства и недостатки покраски

Водоэмульсионная – недорогая и практичная краска.
К числу достоинств материала относятся:

  • отсутствие неприятного запаха;
  • высокий уровень экологической безопасности – в состав не входят токсичные компоненты;
  • возможность проведения работ своими руками, поскольку проста технология покраски;
  • низкая стоимость,
  • универсальность (такой метод отделки подходит для любого стиля интерьера).

Для получения оттенка производится колеровка, к смеси добавляется пигмент. При этом брызги можно легко смыть с одежды, пола.

У водоэмульсионной краски есть недостатки:

  • она плохо переносит низкие температуры, под их воздействием слой может растрескаться;
  • окрашенную поверхность сложно очищать от загрязнений, поэтому она быстро теряет внешний вид;
  • использование материала предполагает трудоемкую подготовку потолка к побелке.

Подготовка к покраске

Покраска потолка своими руками начинается с подготовки поверхности. Многие считают, что в таких случаях возможно нанесение состава по старой краске или даже обоям, но это не лучший вариант, поскольку быстро проявится разница в структурах нанесенного состава и основания.

Поэтапно процесс можно представить следующим образом:

  • закрывают оконные стекла, рамы, пол, стены от брызг и грязи полиэтиленовой пленкой;
  • убирают старое покрытие (краску, плитку и т.д.);
  • устраняют дефекты с поверхности потолочного перекрытия, при необходимости армируют стеклотканью.

После поверхность потолка нужно обработать шпатлевкой, грунтом.

Инструменты и материалы

До начала работ необходимо купить инструменты и материалы. Помимо краски нужен грунт. Расход рассчитывают в соответствии с инструкцией производителя. Понадобится малярная лента для того, чтобы защитить поверхности. Для нанесения смеси вручную нужны малярный валик и узкая кисть, чтобы прокрашивать углы, места стыков.

Если речь идет об окрашивании большой поверхности, то рекомендуется приобрести краскопульт (он оснащен компрессором) или менее мощный пульверизатор с краскораспылителем.

Для размешивания нужно подобрать соответствующую емкость. Такие работы рекомендуется производить с использованием строительного миксера, но можно взять шуруповерт. Также следует позаботиться о защитной одежде, очках, перчатках.

Выбор и приготовление водоэмульсионной краски

Нужный цвет краски получают путем колеровки. Любая водоэмульсионная краска представляет собой дисперсную эмульсию на основе воды, пигментов и мелких нерастворимых частиц полимеров, которые после испарения воды образуют пленку на окрашенной поверхности.

В состав могут входить специальные добавки, которые позволяют получить смеси для сухих комнат и помещений с повышенным уровнем влажности. Эта информация обязательно должна быть указана на упаковке.

Также водоэмульсионные краски отличаются степенью блеска. Например, есть матовые, полуматовые, глянцевые составы. Последние хорошо моются, но при этом на них хорошо просматриваются дефекты поверхности. Лучшим вариантом считаются полуматовые составы.

Каким валиком красить

В строительных магазинах представлены разные валики. Их делают из искусственного меха (причем ворс может быть как коротким, так и длинным), велюра или поролона. Выбор правильного инструмента играет важную роль, поскольку от этого зависит качество покраски.

Так, велюровые валики для водоэмульсионной краски не используют, поскольку они плохо впитывают состав, и работы будут проходить медленно. Поролон может оставить на поверхности мелкие пузырьки.

Искусственный мех хорош, но лучше остановиться на длинном или среднем ворсе, поскольку короткие ворсинки способствуют появлению брызг.

Грунтование поверхности

Грунтование поверхности является обязательным этапом подготовительных работ. Некоторые мастера считают, что можно его пропустить и нанести слой краски прямо на шпатлевку или подготовленное основание. Но такая окраска потолка не дает аккуратного и привлекательного результата.

Нанесение грунта необходимо для улучшения сцепления между черновым потолком и красочным составом. Также грунтовка позволяет укрепить поверхность, уменьшить расход краски и увеличить срок службы покрытия. Кроме того, защищает поверхность от появления грибка, плесени.

Грунтовочный состав выбирают в соответствии с краской. Так, для акриловой краски берут акриловый грунт, а для водоэмульсионной нужен состав на водной основе. Грунтовка наносится на шпатлевку в 2-3 слоя. Можно использовать для этих целей валик.

Инструкция по окрашиванию

Независимо от того, какой инструмент используется, перед тем как приступать к окрашиванию потолка, нужно дождаться, когда полностью высохнет грунтовка, иначе краска не будет держаться.

Стандартно краска кладется в 2-3 слоя, каждый из них должен высохнуть. На это требуется как минимум 12 часов.

Каждый новый слой необходимо наносить с помощью нового валика. Попытки очистить его, просто помыв под проточной водой, не дадут нужного результата. Но для масляной краски валик можно использовать, так что выкидывать его не стоит.

Лучше всего проводить малярные работы по вечерам, поскольку ультрафиолетовые лучи могут оставить темные пятна на побелке. Если работы проводятся в дневное время, то окна нужно завешивать тканью.

С помощью валика

Даже при использовании валика понадобится кисть – с ее помощью закрашивают стыки между стенами и потолком, до которых он добраться не сможет.

Валик окунают в лоток или кювету достаточного диаметра, чтобы можно было смочить его краской по всей окружности. При нанесении краски валик прижимают несильно, но так, чтобы ворс плотно прилегал к окрашиваемой поверхности. Нажим усиливается только по мере расхода краски.

Состав наносят полосами шириной не более 50 см. Начинать желательно от угла помещения. Все полосы идут в одном направлении, по ходу движения валика. Его ручка при этом должна иметь угол наклона 45°, чтобы ворс плотно прилегал к потолку. Полосы следует делать внахлест (с пересечением в 5-10 см). Наплывы краски снимают старым использованным валиком.

Окрашивание краскопультом

При окрашивании потолка с помощью краскопульта алгоритм действий будет следующим:

  1. Разведение водоэмульсионной краски. Нужно получить более жидкий состав, чем при использовании валика или кисти.
  2. Процеживание смеси, чтобы мелкие частицы не забивали сопло. Если мастер будет его чистить, окрашенные места подсыхают и свежая краска ложится поверх высохшей. Т.е. на потолке появятся выраженные полосы, избавиться от которых можно только после того, как слой полностью высохнет. Видимые границы придется обработать с помощью наждачной бумаги. Второй слой будет полностью скрывать допущенные ошибки.
  3. Регулирование подачи краски. Для этого в течение 30 секунд нужно окрашивать ненужный предмет, например обрезки гипсокартона. Это важно делать для того, чтобы краскопульт перестал выбрасывать большое количество состава.
  4. Окрашивание, к которому приступают только после того, как поток краски стабилизируется.

При окрашивании сопло краскопульта должно находиться на расстоянии 50 см от потолка. Перемещать его нужно медленно и плавно, около 1 м за 5 секунд. Важно обеспечивать постоянный наклон сопла, пока маляр белит потолок. Желательно, чтобы угол наклона был прямым.

Красить следует участками. Считается, что оптимальный вариант – нанесение 3 слоев. Сначала производятся движения в 1 сторону, затем наносится краска в поперечном направлении. Темп должен быть ровным, поскольку задержки на 1 участке приводят к формированию толстого слоя. Лучше нанести меньше смеси, поскольку недостаточную толщину состава проще исправить нанесением следующего слоя.

Покраска кистью

Перекрасить потолок можно с помощью кисти. Такой вариант рекомендуется там, где предстоит небольшой фронт работ.

При использовании кисти сложно нанести состав ровно – проявляются отдельные мазки, а у начинающих мастеров возможно появление разводов. Кроме того, время выполнения работ увеличивается в несколько раз, как и расход материала.

Поэтому стандартно окрашивание кистью практикуется в небольших подсобных или хозяйственных помещениях, где не так важен потолок без разводов. Но все равно нужно соблюдать инструкции производителя и проводить работы без перерыва, чтобы получить однородную поверхность.

Как избежать появления разводов

Чтобы потолок выглядел красиво, важно избежать появления разводов.
Нужно строго следовать правилам окрашивания и помнить о некоторых моментах при выполнении работ:

  • окрашивание производится последовательно, переходить с 1 участка на 2 не рекомендуется;
  • никогда нельзя красить непосредственно над своей головой – нужно всегда слегка отходить в сторону, чтобы получить нужный ракурс обзора и проследить за качеством работы.

Важно, чтобы краска высохла естественным образом. Поэтому желательно на время проведения покрасочных работ отключить в комнате радиаторы отопления и предупредить появление сквозняков.

Покраска потолка водоэмульсионной краской: выбор валика и советы по использованию

Покраска потолка: необходимые материалы и выбор краски, подготовка поверхности и пошаговая инструкция

Покраска потолка водоэмульсионной краской валиком: какой валик выбрать, технология окрашивания

Покраска стен водоэмульсионной краской: подготовка поверхности, выбор краски и пошаговая инструкция по окрашиванию

Покраска гипсокартона своими руками: выбор краски, подготовка поверхности и инструкция по окрашиванию

Покраска потолка водоэмульсионной краской: инструкция и рекомендации

Отделка потолка в жилище, безусловно, является одним из самых сложных и трудоемких процессов как при проведении ремонта в квартире, так и в частном доме, коттедже или небольшом дачном домике.

Почему именно водоэмульсионное покрытие?

Самым простым способом потолочного ремонта можно считать монтаж натяжных или подвесных потолков. Перед проведением работ не требуется предварительная подготовка поверхности, такой потолок имеет прекрасный внешний вид и довольно большой срок службы. Но несмотря на все плюсы, имеется и огромный минус – это высокая стоимость натяжного/подвесного потолка. Связано это с высокими ценами на сам материал, да и монтаж произвести самостоятельно крайне затруднительно, поэтому без привлечения специалистов точно не обойтись.

Пользовалась популярностью побелка потолков известковой или меловой эмульсией. Было бы глупо отрицать, что это самый экономичный и экологичный вариант — поверхность хорошо «дышит», поэтому скопление влаги и появление плесени и грибка ей точно не грозит. Но и здесь кроется куча недостатков – например, готовая поверхность далека от идеала внешне, является источником пыли и быстро загрязняется, а влажная уборка ей категорически противопоказана.

Исходя из всех перечисленных фактов, самым распространенным методом финишной отделки потолка является покраска водоэмульсионной краской. «Просто, дешево и сердито» — это наиболее точное определение данного способа:

  • ценовая рамка материала крайне умеренна;
  • работы провести самостоятельно под силу, без преувеличения, даже подростку;
  • особых инструментов и приспособлений не требуется.

Водоэмульсионная краска представляет собой взвесь в воде полимерных частиц и красящего пигмента. При испарении воды твердые вещества основы и красителя остаются на поверхности и образуют плотный защитный слой, безвредный для организма и к тому же абсолютно гипоаллергенный – вот еще одно преимущество использования именно водоэмульсионной краски для отделки потолочных поверхностей.

Виды водоэмульсионной краски

Существует несколько разновидностей водоэмульсионных красок, различающихся по составу основы. Каждый из видов отличается своими качественными характеристиками – они должны учитываться при выборе материала для проведения отделочных работ.

Поливинилацетатная краска

Самой недорогой краской является поливинилацетатная, но такое покрытие сильно боится влаги и чистится только сухой щеткой. Соответственно, применение в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

Акриловая водоэмульсионная краска

Самые распространенные в применении краски – акриловые. Цены в розничной торговле на них абсолютно приемлемые, слой покрытия получается достаточно прочный и влагонепроницаемый -использование этого вида описываемого материала допускается как в сухих помещениях, так и в ванных комнатах и кухнях. Такие потолки легко моются и служат довольно долго.

Материал на силиконовой основе

Краска на силиконовой основе накладывается на оштукатуренную поверхность без предварительной обработки грунтующими составами. Силикон является идеальной паро/влагозащитой, поэтому появление грибков и плесени полностью исключается, этим обуславливается применение подобного покрытия для кухонных и ванных потолков. Очищение окрашенной площади разрешается с применением моющих средств.

Латексная водоэмульсионная краска

Латексные краски дают наиболее ровное и эстетичное покрытие, по своим свойствам напоминающее силиконовое, но цена на них никак не может похвастаться своей демократичностью.

Жидкое стекло

Силикат, или «жидкое стекло», также используется в качестве наполнителя основы «водоэмульсионки». Такая краска идеально подходит для покраски кирпичных, каменных и пескоцементных поверхностей.

Кроме разделения материала по их составу, водоэмульсионные краски делятся на глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые. Глянцевые хорошо блестят, легко моются, но на таких поверхностях сильно бросаются в глаза малейшие дефекты, трещинки или неровности. Матовые, наоборот, скрывают недочеты и поднимают потолок визуально, но очищаются от грязи трудней.

В общем, тип краски необходимо выбирать под конкретные помещения и с учетом отдельных требований и нюансов.

Нанесение водоэмульсионной краски на потолок

Перед началом покрасочных работ необходимо тщательно подготовить поверхность потолка. И только после этого можно приступать непосредственно к покраске. Некоторые «мастера», видя практически ровный потолок, игнорируют проведение подготовительного этапа. Результатом такой безалаберности станет низкое качество всей работы, да и новое покрытие будет иметь очень малый срок эксплуатации.

Подготовительный этап

Подготовка начинается с удаления старого окрасочного слоя. Если потолок был покрыт известковой или меловой побелкой, то удалить ее достаточно просто. При помощи маховой кисти, либо поролонового валика, старый слой увлажняется, а после впитывания воды побелка счищается широким металлическим шпателем.

Обратите внимание: удалять старое покрытие с потолка следует осторожно, чтобы не повредить основную штукатурку – это значительно уменьшит дальнейший объем работ. Увлажнить поверхность можно и с применением любого бытового распылителя.

Отслужившие свой срок эксплуатации обои удаляются аналогичным способом. Затем поверхность замывается мягкой тряпкой или губкой.

Убрать слой старой водоэмульсионной краски гораздо сложнее. Предварительно все тем же шпателем убирается вся отшелушенная и вздутая краска, затем оставшийся слой обильно пропитывается водой. Через 20-30 минут процесс повторяется еще раз. Когда удаляемое покрытие полностью напитается влагой, создают сильный сквозняк, открыв нараспашку все окна и двери — слой краски начинает «коробиться» и вздуваться пузырями. Вот эти пузыри нужно счистить с потолочной поверхности с помощью шпателя.

Важно: проводить подобные очистительные работы необходимо очень быстро, так как при высыхании покрасочный состав опять прилипает к основанию и все этапы процесса придется повторить снова.

После удаления непригодной краски основу следует выровнять. Эта операция выполняется финишной шпатлевкой, ассортимент которой в продаже просто огромен. При проведении работы необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Края трещин перед шпатлеванием рекомендуется расширить, срезав края под углом.
  2. Состав на плоскость наносится широким шпателем, а все щели полностью заполняются узким.
  3. После полного высыхания финишной отделки излишки удаляются с помощью абразивной сетки, которая закрепляется на специальной терке с зажимами, либо плоской виброшлифовальной машинке.

Затем поверхность следует тщательно загрунтовать с целью обеспечения максимального сцепления краски с основой. Для этого рекомендуется использовать любую из высокоадгезивных грунтовок, имеющихся в свободной продаже. В крайнем случае, например, при невозможности приобрести грунтовку «здесь и сейчас», в качестве грунтовочного состава можно использовать ту же самую водоэмульсионную краску, которая тонким слоем втирается в поверхность.

Читайте также:  Материалы для стен

Обратите внимание: если на потолке после очистки старого покрытия обнаружились «ржавые» пятна или плесень, то их нужно удалить с помощью 5% раствора медного купороса. В случае подтеков можно использовать смесь воды и извести (должен получиться густой раствор) с добавлением спирта (50 мл). Учтите, что подобную массу нужно наложить на подтеки два раза с перерывом в 15 минут.

Как правильно наносить водоэмульсионную краску

После проведения всего комплекса подготовительных работ можно приступать непосредственно к процессу окраски. Следует запомнить, что для получения качественного результата необходимо точно придерживаться рекомендуемой технологии. А для этого достаточно учесть в работе следующие правила:

  1. Покраска начинается с углов и мест стыковки стен с потолком.
  2. Малярная кисть отжимается не полностью, но краска с нее не должна стекать/капать.
  3. Углы и стыки прокрашиваются с заходом на потолок примерно на пять сантиметров, что позволит сделать незаметным переход между участками, окрашенными кисточкой и валиком.
  4. Плоскость потолка красится минимум в три слоя мягким малярным валиком. Первый наносится перпендикулярно линии окна, а последующий раскатывается перпендикулярно к уже имеющейся полосе.

  1. Слоев должно быть нечетное количество, последний проход делается ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТ ОКНА, чтобы световой поток падал вдоль линии прокраски. При нарушении этого правила полосы будут очень сильно бросаться в глаза.
  2. Намоченный в краске валик прокатывается по ребристой поверхности (для этого можно использовать специальное покрасочное корыто) для равномерного распределения по всей поверхности «водоэмульсионки», что помогает избежать образования проплешин, потеков, капель и других погрешностей

  1. Выполняя покрасочные работы, необходимо помнить, что прокрашенные полосы должны немного перекрывать друг друга. Все последующие слои разрешается накладывать только после полнейшего высыхания предыдущих.
  2. В процессе сушки потолка категорически нельзя допускать сквозняков в помещении. И резкие перепады температуры воздуха нежелательны – это может спровоцировать появление пузырей.

Если получилось наложить на потолок слишком большой слой водоэмульсионной краски, то снять излишки очень легко – максимально распределите по поверхности валиком, «растяните» слой. Самый последний слой покрытия лучше наносить новым валиком – это позволит получить безупречный результат.

Некоторые мастера рекомендуют для нанесения водоэмульсионной краски использовать краскопульт или обычный пылесос. В принципе, это разумно – и работа пойдет быстрее, и результат будет отличный. Но учтите, что таким способом можно покрывать потолок только после нанесения первых слоев краски с помощью валика.

Вот и вся премудрость покраски потолка водоэмульсионной краской. Ничего архисложного нет, а если четко следовать указанным рекомендациям, то результат работы обязательно порадует – потолок будет ровным и однородным в оттенке.

Видео-инструкция по подготовке потолка к покраске и покраске его водоэмульсионной краской приведена ниже:

Подготовка потолка к покраске

Хорошо известно, насколько «капризным» характером обладает водоэмульсионка. О том, сколько времени и сил требует подготовка к покраске потолка водоэмульсионной краской, ходят не просто рассказы, а целые легенды. На самом деле не все так страшно и проблемно, как может показаться на первый взгляд.

Без грунта краска ляжет пятнами

Что нужно сделать для подготовки потолка к покраске

Независимо от того, какой краской и каким способом планируется покраска потолочной поверхности, во всех случаях выполняется примерно один и тот же объем подготовительных работ:

  • Поверхность потолка освобождается от пыли и загрязнений. Между мойкой-чисткой потолочной поверхности и дальнейшей подготовкой должно пройти не менее пяти часов, при условии комнатной температуры в помещении. Поверхность должна хорошо подсохнуть;
  • Ремонт и зачистка. Большинство современных потолков сложены из плит перекрытия, поэтому всегда будут трещины и каверны, которые перед покраской обязательно нужно прятать под шпаклевку;
  • Далее нужно грунтовать потолок, причем, эта часть подготовки вызывает наибольшее количество споров и дискуссий.

Останется лишь правильно покрасить потолок и привести в порядок помещение. Перед тем как приступать к работе, нужно заготовить два типа защитного материала. Первое – это бумага, обычно старые газеты, обои, упаковка, все, что можно будет выбросить без сожаления по окончании подготовки и, собственно, самой покраски. Второй тип защиты — это пленка, лучше всего прозрачная, толстая, с шириной полотна не менее трех метров.

Затирка трещин и швов потолка перед покраской

Разумеется, для получения качественного слоя придется постараться, как минимум, зачистить, отремонтировать трещины и убрать старое покрытие с потолка. В общем, все просто, из неприятных моментов только то, что большую часть подготовки и грунтовку потолка под водоэмульсионную краску придется выполнять с поднятыми над головой руками, а это создает немалый дискофорт в работе.

Если на потолке осталось старое покрытие, его нужно будет удалить, чаще всего это известь, старая водоэмульсионка, мел или старые обои. Заранее, до начала подготовки к покраске, заготавливаем 10-15 л очень горячей воды, но не кипятка, разводим в нем соду и мыло. Горячим раствором с помощью щетки на длинной ручке затираем потолок до появления мыльной пены. Далее нужно оставить обработанную поверхность на пару часов, желательно на сквозняке.

Под покраску снимать нужно все, до бетона

После того как раствор пропитает старое покрытие, оно легко снимается шпателем, а иногда просто щеткой с жесткой щетиной. Пока потолок окончательно не высох, его затирают сухой тряпкой так, чтобы можно было разглядеть трещины и повреждения. Самые маленькие расширяют шпателем и углубляют, для того чтобы можно было заделать ремонтным составом, и все это не вылезло под слоем краски.

После схватывания гипсовой замазки отремонтированные места затирают штукатурной наждачной сеткой. Нужно убрать выступающие края и сделать поверхность максимально ровной, чтобы следы не проступали на фоне краски.

Отделка потолка шпатлевкой под водоэмульсионную краску

Большинство владельцев квартир считает, что на этом подготовку потолка к покраске можно завершить. Поверхность выглядит достаточно ровно, нет видимых пятен и шишек. Такой уровень подготовки можно считать приемлемым под оклейку обоев или побелку, но именно под тонкий слой водоэмульсионной краски требуется более тщательная подготовка.

Поэтому вторым этапом необходимо зашпаклевать потолочное перекрытие, сделать его максимально ровным. Возможно, это наиболее сложная и трудоемкая часть подготовки, поэтому лучше всего использовать готовую финишную смесь известного бренда. Чем лучше шпаклевка, тем ровнее ляжет краска на потолок.

Контроль уровня подготовки после финишной затирки под краску

Если потолок получился не слишком ровным, то можно будет слегка затереть дефектные места штукатурной сеточкой-наждачкой, и через пару часов уложить новый, реставрирующий слой шпаклевки. В итоге должна получиться чистенькая и гладкая поверхность.

Нужно ли грунтовать потолок перед покраской

Ответ на вопрос зависит от огромного количества факторов, в том числе от финансового. Решение, в каких случаях нужно будет грунтовать потолок под водоэмульсионную краску, определяется двумя условиями:

  • Типа выбранной водоэмульсионной краски. Если предстоит покраска силикатными или силиконовыми ЛКМ, то особой нужды в использовании грунтовки нет. Можно наносить краску поверх шпаклевки. В остальных случаях для подготовки все же лучше использовать грунтование поверхности;
  • Материал потолочного перекрытия. Если планируется покраска оштукатуренного потолка, то грунтовку наносить желательно, но можно обойтись и правильным использованием водоэмульсионной краски. На бетон, деревянную поверхность, пластик грунтовку под краску наносят обязательно.

Кроме того, приходится учитывать тот факт, что покраска потолочной поверхности всегда осложнена процессом скапывания водоэмульсионной краски из–за низкой вязкости. Поэтому, даже если на банке с водоэмульсионкой имеется запись о том, что материал можно использовать для окрашивания бетонных, деревянных, кирпичных и любых других поверхностей, лучше все-таки позаботиться о наличии промежуточного грунта.

А еще лучше — ищите грунтовку для потолка под покраску водоэмульсионной краской, обычно она более текучая и сохнет быстрее, чем обычный грунт.

Чем грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской

В номенклатуре подготовительных материалов под покраску обычно предлагается три основных типа грунта:

  • Праймер, используется для усиления и улучшения сцепления водоэмульсионки с очень плотными по структуре поверхностями, это бетон или стена-потолок, окрашенные аркиловым лаком;
  • Усилитель цвета. В этом случае грунтовка под покраску применяется для того, чтобы заглушить и выровнять цвет основания. Так бывает, что даже при многократном нанесении краски на стенах и потолке могут проступать пятна;
  • Универсальный тип. Наиболее распространенный, дешевый и доступный тип грунта.

Теоретический последний тип объединяет в себе все выше перечисленные свойства, но на самом деле, как и любой универсальный материал, на практике оказывается не таким эффективным, как специальные типы грунта.

Выбор грунтовки потолка под покраску

Выбрать действительно достаточно сложно, на рынке присутствует очень много всевозможных грунтов, пропиток, усилителей адгезии, разобраться в которых не так просто. Если бюджет покраски существенно ограничен, то можно воспользоваться простейшим способом. Например, развести водоэмульсионную краску небольшим количеством воды с добавкой 1% жидкого мыла и обработать поверхность непосредственно перед началом работ.

Для качественной подготовки лучше все же использовать фирменные материалы. Можно купить достаточно популярный «Мастер Грунт» либо довериться фирме Knauf. Они выпускают неплохие грунты универсального типа, например, Церезит СТ17 Супер. Это материалы глубокого проникновения, поэтому адгезия после нанесения водоэмульсионной краски будет гарантирована. Это не просто рекламный ход или способ привлечь внимание, серьезные производители намеренно указывают специфику использования грунтовки.

Почему-то распространено заблуждение о том, что грунтовки для подготовки потолка специально изготавливают более вязкими, это не совсем так. Хорошая грунтовка быстро сохнет и не дает волнистого рельефа на потолочной поверхности, как это нередко бывает после окрашивания вязкими масляными красками.

Как подготовить потолок к покраске водоэмульсионной краской

Непосредственно перед началом работ необходимо будет позаботиться о том, чтобы в комнате, где предстоит покраска, находился минимум мебели и напольных покрытий, любых тканевых матерчатых материалов, в том числе штор и чехлов на мягкую обивку. Это значительно улучшит условия работы, так как наносить водоэмульсионую краску придется, что называется, на одном дыхании.

Как подготовить помещение к покраске потолка

В первую очередь из комнаты необходимо вынести все, что не требует серьезных физических усилий. Все тканевые материалы выносят за пределы помещения, оставшуюся часть мебели накрывают полиэтиленовой пленкой.

Пол нужно будет вымыть, высушить и застелить бумагой, это удобнее, чем использовать пленку. Оставлять ламинат, дощатый пол или паркет в незакрытом виде нельзя. Исключение можно сделать для линолеума, вымытый ПВХ материал не дает такого количества пыли, как деревянные полы, и легко отмывается от краски.

Инструменты для подготовки потолка под покраску своими руками

Наиболее правильным решением будет заготовить инструменты и материалы под покраску потолка еще на этапе черновой чистки и шпаклевки. Для грубой заделки трещин и стыков потребуется один небольшой шпатель шириной 50-75 мм, лоток для замешивания и нанесения ремонтного раствора, затирочная сеточка с наждачным покрытием.

Процесс шпаклевки — наиболе трудоемкая операция

Уже перед этапом грунтовки и покраски потолка потребуется дополнительный набор инструментов:

  • Лоток и емкость для грунтовочного раствора;
  • Малярная кисть шириной 25 мм с жесткой щетиной, валик малярный с ворсовой или войлочной поверхностью;
  • Поролоновая губка на деревянной подложке с короткой ручкой;
  • Малярный лоток для водоэмульсионной краски, валик с длинной ворсой на прочной пластиковой рукоятке, длиной не менее 2 м;
  • Поролоновая губка на пластиковой или деревянной основе, с ручкой.

Это наиболее универсальный и полезный инструмент, несмотря на всю несерьезность внешнего вида приспособления. С помощью губки удается очень быстро и равномерно наносить грунтовку без разбрызгивания материала. Устройство можно сделать самому, достаточно купить упаковку мочалок для мытья посуды и наклеить их водостойким клеем на дощечку размерами 100 на 300 мм. Ручку можно сделать из любой подходящей деревянной планки. Сухой губкой удобно снимать пыль с потолка, а влажной иногда приходится удалять брызги грунтовки и водоэмульсионной краски со стен.

Обработка потолка перед покраской водоэмульсионной краской

Иногда срок между предварительной подготовкой с грунтованием потолочного перекрытия и нанесением краски может достигать нескольких дней или даже недель. В любом случае, перед тем как нанести грунт, нужно будет тщательно стереть домашнюю пыль. Примерно тот же объем подготовки нужно будет сделать, даже если поверхность уже была загрунтована под покраску водоэмульсионкой. При этом стоит помнить, что увлажнять грунт нельзя, это неминуемо приведет к появлению пятен и разводов после нанесения краски.

При правильной подготовке краска получается одного тона, без пятен

Как грунтовать потолок перед покраской

Технология нанесения грунта на потолок перед покраской несколько отличается от процесса работы с водоэмульсионными материалами. Краску нужно наносить на потолок ровными полосками, следя за затем, чтобы материал ложился равномерно, без следов от валика и пропущенных участков.

Процесс грунтования выглядит по-иному. На поролоновый валик набирается небольшое количество грунта и тщательно растирается по потолку, иногда, как говорят отделочники, с пеной. То есть важно, чтобы воздух, который скопился на бетонной поверхности, был выдавлен грунтом в виде пузырьков. Вторым проходом уже полностью смоченным поролоном наносится второй слой, который компенсирует убыль грунта из-за впитывания.

Качество нанесения грунтовки под покраску хорошо видно на отблеск

Время от времени необходимо проверять качество грунтования, что называется, на свет. Если встать напротив окна, то можно легко увидеть пропущенные участки и излишки грунта, которые необходимо убрать.

Заключение

Планируя работу, необходимо помнить, что времени и сил на подготовку потолка к покраске водоэмульсионной краской требуется гораздо больше, чем на сам процесс нанесения отделочного покрытия. Еще одна сложность заключается в том, что водоэмульсионка проявляет все огрехи только на финишном этапе, когда исправить что-либо достаточно сложно. Поэтому постарайтесь покрасить потолок в несколько этапов. После первого слоя краски можно будет почистить и подшлифовать поверхность, так что остальные два слоя лягут, и будут выглядеть идеально.

Покраска потолка водоэмульсионной краской: ее виды, технология, правила

Идея о необходимости очередного ремонта рано или поздно «осеняет» всех хозяев домов или квартир, ведь красивое, комфортное, идеально чистое жилище — мечта каждого. С другой стороны, такие масштабные работы хочется провести быстрее. Одни приглашают мастеров, другие стараются обойтись своими силами. Для последних нередко камнем преткновения становится оформление потолка и, несмотря на изобилие вариантов, они выбирают простой и незатратный способ. Эта альтернатива — покраска потолка водоэмульсионной краской, которая смотрится строго и изящно одновременно. Чтобы получить идеальную поверхность, надо познакомиться с видами материалов, узнать особенности и секреты работы, иначе ошибки почти неизбежны.

Преимущества и недостатки

Водоэмульсионная краска была и остается довольно популярным материалом, объяснение этому есть. Среди достоинств такого варианта оформления выделяют:

  • невысокую цену красящего состава;
  • простую технологию приготовления, нанесения;
  • рекордно быстрое высыхание краски — несколько часов;
  • безопасность для домочадцев, отсутствие удушающего запаха;
  • возможность изменить цвет добавлением специального колера, имеющего такую же, водную, основу;
  • легкую очистку инструмента после завершения работ;
  • сочетание с любыми видами отделки других поверхностей помещения.

К недостаткам относят:

  • обязательное знание нюансов процесса, в противном случае возможно появление пятен, полос;
  • относительно быструю потерю первоначального вида;
  • необходимость качественной подготовки потолка.

Именно последнее требование отпугивает некоторых хозяев, однако работа, сделанная на совесть один раз, даст шанс долгое время не беспокоиться о капитальном ремонте потолка.

Виды водоэмульсионных составов

Сейчас есть несколько разновидностей таких красок, отличает их состав и особенности применения. Водоэмульсионная смесь — вода, содержащая минералы либо полимерные частицы, пигменты, добавки, придающие краске те или иные характеристики. Во время высыхания состава вода испаряется, а на поверхности остается пленка из минералов/полимеров. Именно от последних веществ зависят качества окрашенной поверхности.

Акриловые

Это самые распространенные составы. Здесь в роли второго компонента водоэмульсионной краски выступают акриловые смолы, для эластичности и водонепроницаемости к ним добавляют латекс. Такое покрытие можно мыть, не боясь за его состояние. Это качество позволяет использовать данный вид краски даже в помещениях с высокой влажностью.

Плюсы таких составов — простота нанесения, отличная укрывная способность, дающая возможность успешно закамуфлировать не слишком большие дефекты: например, щели, ширина которых не превышает 1 мм. Без недостатка не обошлось: это высокая цена.

Минеральные

В этих составах, которые можно по праву называть «старыми знакомыми», полимеры заменяют известь либо цемент. Минеральные водоэмульсионные краски имеют достаточно хорошее сцепление с поверхностью, но их большой минус — быстрое смывание. Этот недостаток приводит к логичному результату — постепенной потере былой популярности. Еще один плюс вида — его дешевизна.

Силикатные

Здесь в основе состава лежит жидкое стекло. Оно обеспечивает следующие качества таких водоэмульсионных красок — устойчивость к атмосферным осадкам, воздухонепроницаемость, длительный срок эксплуатации, если соблюдена технология окрашивания. Эти достоинства — причина, по которой данные материалы используют и для наружных работ.

Силиконовые

В таких красках главную роль исполняют силиконовые смолы. Эти вещества гарантируют паропроницаемость, поэтому составы могут использоваться в условиях высокой влажности. Другое преимущество силиконовой краски — способность камуфлировать трещины шириной до 2 мм. Недостаток у них один, такой же, как у акриловых материалов, — высокая стоимость.

Необходимо упомянуть еще об одной немаловажной характеристике красок — степени блеска. Составы бывают:

  • глянцевыми, на них хорошо видны все несовершенства;
  • матовыми, не прощающими даже мельчайшие дефекты;
  • полуглянцевыми;
  • полуматовыми.

Становится понятно, что лучше выбрать один из последних вариантов: либо полуглянцевый материал, либо полуматовый состав.

Во все виды водоэмульсионок может добавляться латекс, который позволяет использование материала во влажных помещениях. Знание основных достоинств и недостатков водоэмульсионных красок — шанс найти свой, почти безупречный, вариант.

Как выбрать грунтовку?

Без этой смеси вообще невозможно добиться качественного покрытия подобных поверхностей, ведь только они в состоянии гарантировать лучшую адгезию (сцепление) материалов с основаниями. Что касается выбора, то рекомендация здесь одна, но она важна: покупать надо такую же грунтовку, какую водоэмульсионную краску планируют использовать.

Для силиконовой краски приобретают силиконовый состав, для акриловой смеси — на основе акрила. Экономия в этом случае не должна стоять во главе угла, ведь от качества грунтовки зависит внешний вид будущего покрытия, а также срок его «жизни». Если на потолке нет шпаклевки, грунт наносят кистью, стараясь затирать праймер в поверхность, количество слоев — 2-3. На потолок, предварительно зашпаклеванный, состав наносят валиком, ограничиваются 2 слоями.

Читайте также:  Как можно соорудить портал для камина из гипсокартона своими руками

Есть вариант, позволяющий добиться некоторой экономии. В качестве грунтовки используют краску, разведенную водой в соотношении 1:2. Этой жидкой смесью проходят по потолку несколько раз. Данный способ можно считать недорогой альтернативой, однако только грунтовка-профессионал способна дать максимально надежное сцепление.

Инструменты, материалы

Покраска потолка водоэмульсионной краской требует большой «армии» всевозможных помощников. В нее входит:

  • сама краска;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • валики, лучше набор из трех инструментов;
  • емкость для краски;
  • кисти: широкая (5-8 см) для труднодоступных мест, узкая — для коррекции в них покраски;
  • кювета;
  • малярный (лента, крепп) и обычный скотч;
  • миксер (шуруповерт, электродрель с соответствующей насадкой);
  • полиэтиленовая пленка для защиты остальных поверхностей;
  • стремянка, альтернатива ее — длинный черенок для валика;
  • фонарик.

Самый главный инструмент при покраске потолка — валик, так как от его качества зависит вид будущего потолка. Самый оптимальный инструмент в этом случае — со средним или длинным искусственным плотным ворсом, так как короткая «шубка» обязательно забрызгает мастера и все вокруг. Мех не должен вылезать даже при попытках тянуть, дергать за него. Шов на хорошем валике найти довольно трудно. Лучше выбрать тот инструмент, на котором он расположен наискосок.

Еще будет нужна защитная одежда, очки. Если предстоят большие объемы работ, то лучше найти пульверизатор с краскораспылителем либо краскопульт с компрессором.

Подготовительные мероприятия

Покраска потолка водоэмульсионной краской требует тщательной подготовки поверхности, только при этих условиях окрашивание будет равномерным, качественным. Главное требование — ровное зашпаклеванное основание, поэтому перед началом работ обязательно проводят «тотальную зачистку» — полное удаление предыдущего покрытия: обоев или плитки вместе с клеевыми составами, краски.

Удаление побелки

В этом случае никаких серьезных препятствий не ожидается. Известковую либо меловую побелку сначала смачивают водой, потом удаляют шпателем, но избавляются абсолютно от всех следов, до бетона. От небольших пятен поверхность освобождают с помощью мокрой тряпки.

После удаления старого покрытия потолок тщательно моют раствором моющего средства. После высыхания поверхности ее грунтуют, затем шпаклюют — белым цементным либо гипсовым составом — до идеальной ровности.

Работа со старой водоэмульсионкой

Здесь все зависит от покрытия, от того, в каком оно состоянии. Если причина ремонта потолка лишь изменение цвета, то его сначала моют для удаления пыли, дают время на высыхание, а затем грунтуют. На сухой праймер наносят новую краску.

Трещины либо вздутия требуют очищения потолка от старой водоэмульсионной краски. Есть 2 способа:

  1. Сухой, с использованием болгарки или наждачной бумаги. Он применяется, когда состав не боится воды. Удалять водостойкую водоэмульсионку трудно. Если работа не дает ожидаемых результатов, то по дефектным участкам проходятся крупной наждачной бумагой, потом шпаклюют и грунтуют. После этого красят.
  2. Мокрый, с помощью очень горячей воды — примерно 70°. Участки поверхности дважды смачивают, причем очень обильно. После первой обработки водой делают паузу на 10 минут, потом операцию повторяют, но ждут уже 5 минут. Вооружившись шпателем, краску снимают. Так повторяют несколько раз, небольшие пятна удаляют наждачной бумагой. Готовый потолок промывают, сушат, грунтуют. Затем поверхность обрабатывают шпаклевкой, выравнивают, снова обрабатывают грунтом.

Правила, обеспечивающие результат

Покраска потолка водоэмульсионной краской не так сложна, как может «померещиться» на первый взгляд, но и здесь есть свои подводные камни. Однако довольно простые правила позволят избежать неприятных ошибок.

  1. Работу начинают только после полного высыхания грунтовки, в противном случае водоэмульсионная краска на потолке не задержится.
  2. Если запланировано двухслойное нанесение, то первый слой наносят поперек светового потока, идущего из окна. Второй проход делают параллельно ему. Контроль качества должен быть постоянным. Скачки с места на место при работе запрещены.
  3. При тройном проходе первый слой делают перпендикулярно плоскости окна и от него, второй — поперек первого. Третий повторяет направление 1-ого, но его нанесение начинают от стены, противоположной той, где находится оконный проем.
  4. Нанесение краски должно быть быстрым, допустимый максимум — 20 минут, поэтому любые перекусы/перекуры — табу. Каждому слою отводят довольно большое количество времени на высыхание — как минимум 12 часов.
  5. Оптимальное время для работы — вечер, так как очень «злобный» ультрафиолет становится виновником пятен, появившихся на сыром составе. При покраске днем окна завешивают плотной (не совсем прозрачной) пленкой либо легкой тканью.
  6. Сквозняки, чересчур горячие батареи, фены — причины разводов, возникающих из-за неравномерного высыхания водоэмульсионки. Радиаторы отопления советуют до проведения работ тщательно укутать одеялами.
  7. Новый слой краски — новый валик, так как инструмент, вымытый водой, уже не даст шанса получить идеальную поверхность. Использованные инструменты практичные хозяева оставляют для других подобных («красочных») работ.

Соблюдение этих простых рекомендаций даст почти стопроцентную возможность получить идеальный потолок даже мастеру-новичку, потому что главное — внимание даже к «малейшим мелочам».

Операции разными инструментами

Покраска потолка водоэмульсионной краской — тот процесс, который каждый мастер делает по-своему, поэтому и результат может сильно отличаться. В работе используют кисти, валики или краскопульты.

Окрашивание кистью

Для многих такая работа — привет из советского прошлого, но в этом случае достойного результата можно не ждать, так как все разводы и мазки будут налицо. Другой минус метода – перерасход краски, которая охотно покидает кисть, шлепаясь на пол и мастера. Неравномерное окрашивание — причина, по которой некоторые слои содержат большее количество водоэмульсионки.

Такой способ применим на дачных участках, для подсобных помещений, в мастерских или гаражах, однако надо иметь в виду, что эта работа украдет как минимум втрое больше времени, а оно для водоэмульсионной краски — деньги, ведь нужно уложиться в 20 минут.

Покраска валиком

Этот вариант, наоборот, дает возможность получить потолок без разводов и иных дефектов. Действуют при окрашивании таким, уже ставшим традиционным, образом:

  1. Стык стен и потолка по периметру комнаты заклеивают малярным скотчем. Все поверхности защищают от водоэмульсионной краски полиэтиленовой пленкой.
  2. Подготавливают состав к работе: размешивают либо разводят водой, следуя инструкции производителя. Опытные мастера советуют разводить краску для первого слоя чуть-чуть жиже. Мешают состав насадкой-миксером. Крупинки, появившиеся на поверхности краски, удаляют, процеживая смесь через тройной слой марли.
  3. Большой кистью закрашивают стыки потолка со стенами и места, труднодоступные для валика (например, трубы отопления). Кисть макают в емкость на треть, обязательно отжимают о край, чтобы удалить излишки, которые не позволят получить тонкий слой. Корректируют «картину» маленьким инструментом.
  4. Водоэмульсионку наливают в кювету, затем смачивают (катают) в составе валик по всей его длине (ширине) до тех пор, пока все поверхность не будет равномерно покрыта краской. Наносить водоэмульсионку начинают с угла.
  5. Ширина полосы — максимум 50 см, нахлест — 5-10 см. Ручку валика держат под углом 45°, чтобы обеспечить лучший контроль над контактом ворса инструмента с поверхностью. Качество работы проверяют, направляя на участок свет фонарика. Либо просто меняют угол обзора.
  6. Появившиеся наплывы снимают выработанным (уже без краски) валиком. Следы от работы внахлест — W-образными движениями. Готовую поверхность оставляют на 12 часов, чтобы слой полностью высох.

Работа с краскопультом

Покраска потолка водоэмульсионной краской с помощью этого устройства — самая приятная операция, потому что она не только гарантирует безупречный вид потолка, но и проходит быстро, легко, без особых усилий. Сам процесс выглядит так:

  1. Первым делом водоэмульсионную краску разводят водой, так как состав для валика и кисти слишком густой для данного инструмента. Затем краску в обязательном порядке процеживают, этого требует сопло, которое забивается даже мелкими частицами.
  2. Прежде чем начинают красить потолок, регулируют подачу смеси. Для этого выбирают мишенью другую поверхность, которую «поливают» около 20-30 секунд. Стабилизировав подачу, переходят к окрашиванию потолка.
  3. Сопло стараются держать перпендикулярно обрабатываемой плоскости, расстояние от нее до инструмента — около 50 см. Контролируют темп и скорость окрашивания, идеалом считают 1 м 2 за 5 секунд.
  4. Покраску проводят квадратами: движение в одну сторону чередуют с поперечным направлением, затем переходят к следующему участку. Задержек избегают, ведь следствием такой промашки станет более толстый слой водоэмульсионки. Недокрас в этом случае гораздо лучше, так как его впоследствии надежно скроет второй слой. Оптимальное их количество — 3.

Покраска потолка водоэмульсионной краской — занятие, которое суперсложным назвать очень трудно, а достойный результат обеспечит преждевременное знакомство с особенностями работы и потенциальными ошибками, которых легко избежать.

О том, как проходит такая работа, расскажет следующее видео:

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без разводов?

Современные водоэмульсионные материалы можно применять для окраски любых поверхностей, в том числе в помещениях с повышенной влажностью, где раньше можно было использовать только масляные краски.

Для получения ровной структуры следует качественно подготовить поверхность, для чего выполняют следующие действия:

  1. Белила или прежнюю краску удаляют. Перед очисткой поверхности от старых материалов шпателем, необходимо дважды обработать потолок горячей водой, после чего прежняя краска снимается гораздо легче;
  2. Водоэмульсионку можно наносить и по старой краске, но перед выполнением работ необходимо протереть потолок влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и мелкую грязь. Однако следует помнить, что достичь идеально ровной поверхности в этом случае не получится;
  3. После освобождения потолка от старых материалов, производится шпаклевание мелких трещин и ямок, большие трещины следует проклеивать специальной тканью и оштукатурить;
  4. Подготовленную поверхность выравнивают специальными штукатурными составами. Неровности штукатурки убирают наждачной бумагой;
  5. Заключительная стадия подготовки – нанесение грунта.

После высыхания грунтовочного раствора, приступают к основным работам.

Необходимые инструменты и материалы

Качественное нанесение водоэмульсионки невозможно без специальных инструментов. Для выполнения работ на кухне, комнате, ванной или туалете приобретают:

  • Валик со шкуркой из искусственного меха;
  • Кисть-флейц. Требуется для прокраски углов и поверхности потолка, примыкающей к стене. Ширина кисти должна составлять от 7 до 10 см;
  • Прямоугольная емкость с ребристым кюветом. Используется для размещения разовой порции материала и раскатки валика;
  • Миксер. Потребуется для перемешивания водоэмульсионки;
  • Бумажный скотч. С его помощью можно защитить поверхность стены от попадания материала при выполнении работ;
  • Спецодежда. Потребуется головной убор, очки и комплект одежды.

При необходимости нанесения разных колеров на поверхность стены, рекомендуется применять разные инструменты для каждого оттенка.

Выбор и приготовление водоэмульсионной краски

Существует несколько видов краски такого типа. Их различие заключается в наличии основного вещества, которое определяет параметры использования данного материала.

  • Акриловые краски отлично сопротивляются истиранию при мытье, не имеют запаха, пригодны для покраски почти всех типов помещений. Стоимость средняя.
  • Латексные краски относят к самым дорогим, но этот недостаток покрывается улучшенными свойствами. Поверхности, окрашенные латексными материалами, можно обрабатывать с применением бытовой химии.
  • Поливинилацетатные краски причисляют к разряду недорогих. Рекомендованы исключительно для сухих помещений, использовать воду для мытья нельзя.
  • Водоэмульсионка на основе силикатных составов рекомендуется для нанесения на оштукатуренные поверхности или бетон.
  • Водоэмульсионка на силиконовой основе подходит для работ в помещениях с повышенной влажностью, так как они обладают повышенной паропроницаемостью.

Почти все указанные краски выпускают двух типов: с образованием матовой или глянцевой поверхности. Чтобы посчитать, сколько краски потребуется, необходимо знать площадь потолка и расход краски, который указан на этикетке.

Какой валик использовать

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской без разводов? Здесь в первую очередь следует внимательно подойти к выбору инструмента. Самым простым и надежным устройством для получения идеальной поверхности потолка является валик. Следующие простые советы помогут определиться, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской.

Желательно подбирать инструмент с длинной ручкой, которая позволяет проводить работы без использования стремянки. Крепление устройства должно быть надежным, чтобы при применении усилий инструмент не менял своего положения.

Существует множество видов шкурки для валика, но для окрашивания потолка рекомендуется использовать только шкурку из искусственного меха (длина ворса от 10 до 12 мм). Шкурка должна плотно сидеть на основании, а место соединения не должно выделяться, и хорошо, когда оно выполнено по касательной.

Грунтование

Покраска потолка водоэмульсионной краской начинается с нанесения грунта на предварительно подготовленную поверхность. Многие игнорируют этот обязательный процесс, что приводит к неоднородной укрывистости и разводам.

Грунтовка позволяет улучшить сцепление водоэмульсионки с оштукатуренной поверхностью, в результате можно избежать появления пузырей, микротрещин, разводов и плесени. Такая подготовка также повышает длительность сохранения внешнего вида потолка после окраски.

Прогрунтовать поверхность необходимо специальными составами (праймерами), которые подбирают, ориентируясь на состав водоэмульсии. Так, для акриловой краски используют акриловый грунт, для силиконовой – силиконовый.

На бетонную поверхность наносят не менее трех слоев грунта, а для оштукатуренных потолков достаточно будет дважды пройтись по поверхности.

Если специальные составы отсутствуют, для приготовления грунтовки можно использовать саму водоэмульсионку. Для этого требуется развести материал в пропорции: водоэмульсионка – 1 часть, вода – 2 части.

Инструкция по окрашиванию

Существует несколько способов, как побелить потолок водоэмульсионной краской без разводов, для этой цели применяют различные инструменты.

Окрашивание с помощью валика

Получить отличное окрашивание потолка можно с помощью валика. Этот вариант достаточно экономный, при этом справиться со всем процессом может даже новичок. Достаточно придерживаться следующих советов, которые объясняют, как поэтапно выполнить покраску этим инструментом:

  1. Перед выполнением покраски помещение готовится к работе. Стену в месте стыка с потолком желательно проклеить бумажным скотчем, чтобы водоэмульсионка не попадала на стену;
  2. Предметы, находящиеся в комнате следует укрыть бумагой или пленкой;
  3. Тщательно перемешать материал, особенно если в белую основу добавляется цветной краситель;
  4. Для начального слоя готовится материал более густой консистенции, чем на последующие слои;
  5. Если при перемешивании обнаружатся мелкие частички, придется процедить весь объем краски через марлю, чтобы поверхность потолка была без изъянов;
  6. По периметру потолка кистью наносится полоска шириной 8-10 см;
  7. Подготовленный материал наливают в подходящую по размеру валика емкость. Для раскатки используется кусок ровной фанеры, но эффективней применять специальные емкости, снабженные ребристым кюветом, которые позволяют равномерно пропитать инструмент краской;
  8. Окраска проводится с угла полосами по 40-50 см шириной. Начальный слой наносят параллельно окну, последующий перпендикулярно. При работе следует выдерживать угол наклона в 45 градусов. Прокраска следующей полосы проводится с нахлестом на предыдущую (захватывается около 100 мм);
  9. Необходимо учитывать время высыхания материала (до 20 минут), поэтому весь объем работы следует выполнять быстро, не отвлекаясь на отдых;
  10. Качество покраски можно проверить при хорошем освещении, а если дневного света недостаточно, используют мощный фонарь;
  11. Каждый новый слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего, обычно не ранее 12 часов после окончания работ;
  12. Неровности зашкуривают наждачной бумагой с мелкой зернистостью, после чего наносится еще один выравнивающий слой краски.

Покраска в 2 слоя. Покраска в 3 слоя.

Окрашивание краскопультом

Использование краскораспылителя позволяет получить ровное окрашивание потолка, при этом работник прилагает минимум усилий. К недостаткам этой технологии можно отнести достаточно высокие требования к мощности краскопульта или пульверизатора.

Аппарат для распыления водоэмульсионной краски должен иметь специальный компрессор, который способен создать необходимое давление для продавливания довольно густой жидкости через форсунку.

Как покрасить потолок водоэмульсионной краской при помощи краскопульта правильно:

  1. Для облегчения этого процесса часто используют разведение водоэмульсионки водой. Разбавлять водоэмульсионку следует в пропорции один к одному, в результате чего для получения красивого покрытия потребуется нанести не менее трех слоев более жидкой краски;
  2. Перед началом работы рекомендуется отрегулировать распылитель на ненужной ровной поверхности (кусок фанеры или гипсокартона), чтобы добиться требуемой укрывистости;
  3. Заметные границы стыкующихся слоев следует затирать мелкой наждачной бумагой, чтобы при нанесении второго слоя этот дефект был устранен;
  4. Распыление краски производят на расстоянии 50-55 см от окрашиваемой поверхности, желательно выдерживать перпендикулярный наклон сопла к потолку;
  5. Нанесение материала производят по квадратам, закрывая поверхность сначала вдоль, затем поперек. Переходить к следующему участку, следует без промедления, чтобы не допустить чрезмерного скопления материала на одном месте. Лучше не прокрасить полностью участок, так как устранить этот недостаток можно путем закрытия брака следующими слоями, а толстый слой придется очищать и переделывать весь объем.

Окрашивание с помощью кисти

Производить покраску потолка с использованием кисточки можно, но результат заведомо будет неутешительный. Избежать разводов и неравномерной окрашиваемости поверхности не удастся.

Ремонт, выполненный кистью, возможен в нежилых помещениях, типа кладовок, но придется смириться с повышенным расходом краски, так как капли материала, даже при самом тщательном контроле, будут стекать с инструмента на пол.

Как избежать появления разводов

Получение идеальной структуры потолка при окраске достигается не только правильной техникой выполнения самого нанесения материала на поверхность, но и предварительной подготовкой помещения. Необходимо выполнить следующие действия:

  • Отключить отопление или изолировать радиаторы путем укутывания их плотным материалом.
  • Закрыть все окна, чтобы не возникали сквозняки.
  • Следует организовать хорошее освещение, чтобы контролировать качество выполнения работ.

При окраске валиком требуется находиться под углом 45 градусов к поверхности потолка. Такое положение позволяет контролировать равномерность нанесения материала. Каждая следующая полоса должна немного (до 10 см) находить на предыдущую полосу, при этом время между нанесением первой и второй полосы не должно превышать 20 минут. Если наносить материал по высохшей поверхности, будет видна граница.

Допущенные огрехи исправляются мелкозернистой наждачной бумагой, после чего наносят финишный слой краски.

Видео по теме

Оцените статью
Добавить комментарий