Какое давление выдерживает полипропиленовая труба в трубопроводах

Полипропиленовые трубы: главные технические характеристики

Современные полипропиленовые трубы – характеристики таких изделий позволяют использовать их в различных системах водоснабжения – и в жилых, и в производственных зданиях. Благодаря специфике материала такие трубы, в отличие от чугунных или стальных, не подвергаются ржавчине, а срок их эксплуатации превышает 50 лет.

Трубы и фитинги из полипропилена

Свойства полипропилена

Этот материал довольно устойчив к различному воздействию, что показывают приведенные ниже характеристики. Он устойчив к большим температурам (плавится при 175°С), при этом обладает хорошей твердостью, высокой стойкостью к изгибанию, небольшой паро- и газопроницаемостью. Кроме того, у него хорошая износоустойчивость, что делает его достаточно долговечным. Благодаря уникальной структуре этот материал не боится химикалий. Поэтому ему не страшны растворители (спирты, эфиры, кетоны и даже кислоты), содержащиеся в воде, нагретой до 60 и более градусов. Еще он не боится воздействия солей и щелочей.

К недостатку полипропилена относится чувствительность к свету, что нужно учитывать при использовании изделий из этого материала во всех сферах. Под воздействием света и атмосферы в полипропилене протекают необратимые разрушающие процессы, в результате чего он теряет блеск, растрескивается и выгорает. Для предотвращения этих неблагоприятных процессов в состав полипропилена добавляют специальные добавки.

Еще один недостаток данного материала – это небольшая морозостойкость (порог хрупкости от – 5 до –15 °С), но и это удается устранить с помощью добавления в молекулярную решетку полипропилена звеньев этилена или этиленпропиленового каучука.

Ближе к делу

С практической стороны: автору не известен ни один достоверный случай, когда полипропиленовый водопровод дал бы течь после сборки.

Всерьез и надолго

Это вовсе не означает, что таких случаев с полипропиленовыми водопроводными трубами нет и не было, однако хоть какая-то статистика налицо.

Давайте подведем итоги всего, что нам стало известно.

  • Там, где стоят полипропиленовые трубы — рабочая температура в идеале не должна превышать 95 С.
  • Кратковременные незначительные превышения заявленной производителем максимальной температуры полипропиленовые трубы для горячей воды переносят без видимых проблем.

Совет: при незначительной разнице в цене все же стоит предпочесть армированный полипропилен. Просто из общих соображений.

Удачи в ремонте!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Армированные полипропиленовые трубы

Основная проблема эксплуатации полипропиленовых трубопроводов заключается в их линейном (в длину) расширении при использовании в отоплении и горячем водоснабжении. В этих случаях труба может удлинятся до 10 см на 1 м. Поэтому приходится ставить компенсаторы.

Решают эту проблему с помощью армирования (в стенку трубы добавляют специальный укрепляющий слой из алюминия или стекловолокна). Суть армирования заключается в том, чтобы повысить физико-механические свойства пластика.

Именно это позволяет пластиковым трубам по многим параметрам конкурировать с металлическими аналогами. Маркируются изделия со стекловолокном – PPR-FB-PPR.

Многослойная (армированная) труба разрабатывалась специально для водопроводов высокого давления.

Армированная полипропиленовая труба обладает такими достоинствами:

  • устойчива к химическому воздействию;
  • не выделяет опасных для здоровья людей веществ, поэтому подходит для эксплуатации в быту и пищепроме;
  • гладкая внутренняя поверхность, не откладываются осадки и накипь;диэлектрик;
  • низкая шумо и теплопроводность;
  • стоит дешевле металлических аналогов;
  • мало весит, поэтому легче перевозить и монтировать;
  • коэффициент расширения в 5 раз ниже, чем у изделий из обычного полипропилена;
  • выдерживает большие температуры и нагрузки.

Давление, которое способен выдержать полипропиленовый трубопровод

Правильно смонтированный полипропиленовый трубопровод в состоянии выдержать давление в пределах заявленных производителем труб и фитингов в течении всего гарантийного срока службы, но речь идет о кратковременном повышении до предельных показателей, если же показатели давления всегда находятся на максимальной отметке, труба придет в негодность гораздо раньше.

Для долгой работы трубопровода считается оптимальным, чтобы давление в трубопроводе было не более 4-6 атмосфер при температуре рабочей среды, не превышающей 75°C.

Какое давление выдерживают полипропиленовые трубы

В процессе выбора оптимального материала для водопровода и отопления, у покупателя возникает вопрос, на какое давление рассчитана полипропиленовая труба? Для этого необходимо изучить их маркировку:

  • PN 10 – рассчитана на номинальное давление 1 Мпа и температуру воды 45°С (однослойная для холодного водоснабжения).
  • PN 16 – рассчитана на номинальное давление 1,6 Мпа и температуру воды 50°С (однослойная для ХВС).
  • PN 20 – рассчитана на номинальное давление 2,0 Мпа и температуру жидкости 80°С (может быть однослойной или многослойной (армированной), предназначена для отопления и транспортировки горячей воды).
  • PN 25 – предназначена для номинального давления 2,5 Мпа и температуры воды 95°С (может быть однослойной или многослойной (армированной), рассчитана на системы отопления и водоснабжение для горячей воды).

Если вы привыкли считать давление в атмосферах и вам нужно понять, сколько атмосфер выдерживает та или иная труба, то 1 МПа = 9,87 атм.

В любом случае, несмотря на предельно допустимые нагрузки, даже армированные пластиковые трубы не желательно длительно использовать в предельно допустимых режимах (максимальная температура теплоносителя и максимально допустимое давление).

Полипропиленовые трубы при сильном нагреве теряют свои уникальные качества и под воздействием большого давления разрушаются. Стыки трубопроводов тоже очень боятся перегрева и высокого давления. Если нужно максимально продлить срок эксплуатации, то нужно постоянно следить за их герметичностью.

В системах отопления чаще циркулирует вода под давлением 1,6 МПа и выше, а в ГВС в основном подают горячую воду давлением 0,2 – 2,0 МПа. При эксплуатации трубопровода при максимальных допустимых значениях температур и давления их срок службы существенно сокращается. Именно поэтому нужно придерживаться рекомендаций производителей.

Технические характеристики моделей без армирования

Трубы серии PN (без армирования) изготовлены из одного материала – полипропилена – и имеют модификации PN10, PN16, PN20.

Труба с тонкими стенками PN10 рассчитана на давление 10 бар. Используется для монтажа трубопроводов холодной воды внутри и снаружи помещений. Находит применение в вентиляции, а также при транспортировке агрессивных жидкостей, не вступающих в реакцию с полипропиленом. Допустимая рабочая температура составляет +45 °C. На производство PN10 расходуется меньше материала, поэтому она дешевле других полимерных труб.

Из полипропиленовых труб PN16 с предусмотренной температурой носителя +60 °C и разрешенным давлением 16 бар выполняют водопроводы снабжения холодной и горячей водой. По сравнению с PN10, PN16 имеет утолщенные стенки и, соответственно, увеличенную прочность.

PN20 выдерживает температуру +80 °C и давление 20 бар. Кратковременный нагрев носителя до +100 °C допускается. Такие характеристики дают возможность применять ее в трубопроводах горячей воды и централизованного отопления.

Отличительными качествами труб серии PN10 – PN20 можно назвать относительно невысокую стоимость и простоту монтажа: перед пайкой нет необходимости зачищать трубу. Согласно СНиП 2.04.01-85, давление в бытовых отопительных системах не должно превышать 4,5 бар. Поэтому главным критерием выбора неармированных полипропиленовых труб для отопления выступает температура.

Какую температуру выдерживают трубы из полипропилена

Полипропилен – это полимер, поэтому он не способен выдерживать сильный нагрев. При нагреве до 140°С он размягчается и может деформироваться. При нагреве до 175°С материал полностью расплавляется.

Какую температуру выдерживает полипропиленовая труба? Максимальная температура воды, которую может транспортировать – 95°С. Конечно, она выдерживает и более высокие температуры, но только кратковременно. Другими словами, если долго использовать трубу из полипропилена для транспортировки теплоносителя, нагретого до 100°С и более, то её срок службы уменьшается в разы.

В системах отопления в основном циркулирует вода температурой 90°С. В системах ГВС подают горячую воду, нагретую до 65°С. Полипропилен при перепадах температур, как и многие материалы, изменяется в размерах. Иными словами, при нагреве он расширяется, а при охлаждении наоборот сжимается. При максимальных температурах воды пластик изгибается, провисает и вздувается.

Срок гарантированной работы полипропиленовых систем

Гарантированный срок службы для полипропиленовых труб составляет около пятидесяти лет. Это при условии, что они будут использоваться для подачи воды не теплее двадцати градусов по Цельсию. То есть, в течение всех этих лет стенка трубопровода будет испытывать на себе постоянную нагрузку. Сила нагрузки будет зависеть от того, какая температура воды течет в ней и под каким давлением. Совсем неудивительно, что по истечении срока годности трубопроводная система может просто лопнуть.

В промышленности принято использовать единицы измерения давления, такие, как технические атмосферы. Так вот, для полипропиленовых систем нормальное давление в трубе составляет от четырех до шести атмосфер. То есть, если в трубопроводе будет течь вода не горячее, чем 75 градусов при давлении не более шести технических атмосфер, то в таких условиях система прослужит все пятьдесят лет, как и написано в рекламе. А может, и еще больше.

Эксплуатация полипропиленовых труб

Для систем отопления из полипропилена это немалый срок. Значит, при использовании полипропиленовых магистралей в правильных условиях они будут долго и верно вам служить.

Температура и маркировка

Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:

  • PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 450C.
  • PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 600C.
  • PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 800C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
  • PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 950C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).

Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.

На что влияет армирование?

С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 100C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:

  • Растрескиванию бетона.
  • Течи системы отопления.

С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:

  • Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
  • Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
  • Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
  • Композицией из фибро- и стекловолокна.

Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 1200C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:

  • Не требуют зачистки краёв перед установкой.
  • Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
  • Отсутствует внутреннее расслоение материала.

Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 950C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 1200C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.

Подводим итоги

Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +450C, для горячего – от 60 до 950C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:

  • Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
  • Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
  • Тип отопления и требования строительных норм.

Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант.

Материал полипропилен для трубы: особенности установки

Применение полипропилена для систем центрального отопления предполагает необходимость проведения предварительных работ. Все начинается с оформления схемы отопительной системы (выбор места, где придется ставить теплоносители), согласно которой в дальнейшем и будет подбираться материал.


Спаивание труб происходит за считанные секунды

Здесь важно учитывать:

  • Локацию системы;
  • Предполагаемую температуру (максимальную);
  • Потенциальное давление.

Разработка первичной схемы – это ключевой момент, который в обязательном порядке должен быть осуществлен профессионалом. Если выполнить работы самостоятельно не представляется возможным, лучше и не рисковать, ведь максимальная ответственность ложится именно на разработчика! Намного резоннее будет довериться профессионалу, который реализует проект в считанные часы. Заказчик же получит гарантированно качественную работу с учетом всех индивидуальных требований.

Полипропиленовые трубы для горячей воды, рекомендации как выбрать

Характеристики полипропилена

Отличительной особенностью полипропилена является то, что этот мягкий полимерный материал не переносит высоких температур жидкости, перемещающейся по трубопроводу. Так при 140 градусах поверхность труб, сделанных из него, теряет форму, прогибается, поскольку становится мягкой. А после повышения температуры до 175 градусов, материал начинает плавиться.

Но в жилых домах в отопительных системах теплоноситель никогда не бывает настолько горячим. Отсюда можно сделать вывод, что полипропиленовые трубопроводы вполне подходят для обустройства систем обогрева и горячего водоснабжения.

Немного истории

На закате советского времени, несмотря на глобальный дефицит, в регионах Дальнего Востока были возведены микрорайоны домов по типовому проекту, названному в народе Ленинградским.

При строительстве этих домов была сделана попытка удешевления строительства. Стены домов были собраны из панелей, но окна имели тройное остекление. Отопительные приборы — конвекторы странной конструкции, изогнутая труба внутренним диаметром не больше 20 мм с плотно нанизанными на нее тонкими стальными пластинками.

Дальневосточный климат суров, температура зимой опускается ниже -30⁰С. При сильном ветре теплопотери панельного дома становятся просто огромными и крохотные конвекторы, рассчитанные на совсем другие условия работы, просто не справляются с поставленной задачей. Для того, чтобы хоть как-то компенсировать потери тепла, приходилось повышать температуру теплоносителя за отметку 100⁰С, благо параметры теплотрасс это позволяли.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Отличие канализационных труб наружных от внутренних, рекомендации по выбору

К сожалению, система автоматизированного управления водоснабжением во многих жилых домах отсутствует. И перспективы ее появления туманны. При понижении наружной температуры до 35⁰С, ТЭЦ для соблюдения температурного режима поднимает показатели теплоносителя до 130⁰С. Благодаря давлению, по трубам продолжает течь вода, а не пар (про

Гарантийный срок на изделия из полипропилена

Как утверждают производители полипропиленовых труб, они гарантированно служат на протяжении 50 лет при условии, что температура жидкости, перемещающейся по ним, не будет превышать плюс 20 градусов.

В течение всего периода эксплуатации на стенки трубопроводов будет оказываться постоянная нагрузка. Ее сила зависит от температуры воды и величины давления — полипропиленовые трубы после истечения срока годности могут лопнуть.

В сфере промышленности за единицу измерения давления были приняты технические атмосферы. Нормальной величиной данного параметра принято считать 4 – 6 атмосфер.

Таким образом, когда максимальная температура для полипропиленовых труб будет составлять не более 75 градусов при давлении, не превышающем 6 технических атмосфер, система прослужит 50 лет, а иногда и больше (подробнее: «Какую температуру выдерживает полипропиленовая труба – теория и практика на примерах»). Для отопительных конструкций из полипропилена такой срок эксплуатации является немаленьким.

Время эффективной эксплуатации в зависимости от категории

На период эффективной эксплуатации ППР труб влияют 3 показателя:

  1. рабочая температура;
  2. категория по номинальному давлению (PN);
  3. максимально допустимое давление (Р).

Сравнительная таблица, демонстрирующая фактический срок службы в отношении к давлению и температуре:

Срок службы, годыТемпература, градусыP для PN10, МПаP для PN16, МПаP для PN20, МПаP для PN25, МПа
10201,322,132,133,31
25201,292,052,593,23
50201,252,032,533,17
10501,371,72,32,13
25500,791,251,581,96
50500,711,151,441,8
10700,520,831,051,3
25700,440,710,891,16
30700,430,680,861,08
50700,420,660,831,06
5800,420,680,851,06
10800,380,620,770,96
25800,360,570,720,9

На период эффективного использования также влияет качество монтажа и сырья, используемого для изготовления. Это необходимо учитывать, обращая внимание на маркировку.

Величина давления в полипропиленовых трубопроводах

СНиП регламентирует величину показателей для водоснабжающих систем, но при их тестировании в новых строениях необходимо применять более высокое давление – выше нормы примерно в два раза. Оно может достигнуть 12 атмосфер.

Такое кратковременное повышение давления не отражается на качестве трубопровода, проложенного из полипропиленовых труб. Помимо этого, в процессе тестирования в систему закачивают не только жидкость, но и воздух, и это существенно понижает нагрузку, оказываемую на стенки трубопровода.

Полиэтилен

Используются два подвида материала: ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПНД (полиэтилен низкого давления). Производство регламентируется ГОСТ 22689-77, ГОСТ 22689.2-89, ГОСТ 18599-2001 и местными нормативными документами – ТУ (техническими условиями).

Полиэтилен целесообразно эксплуатировать при t≤40°C. Кратковременное (до 5 минут) воздействие теплоты в 60–65°C не приведёт к изменениям механических характеристик. Дальнейшее повышение тепловых или временных показателей приведёт к потере формы, падению прочностных свойств. Средняя температура плавления составляет 120°C.

Варианты монтажа труб из полипропилена

Одно из преимуществ полипропиленовых трубопроводов заключается в наличие возможности соединять трубы между собой двумя способами:

  1. С использованием различных видов фитингов – их применяют, когда нужно проложить магистраль, имеющую резкие повороты и многочисленные ответвления.
  2. Путем создания монолитной конструкции – данный вид соединения труб пользуется большой популярностью. Для выполнения работы потребуется сварочный аппарат или паяльник. Трубу в нужном месте разрезают и методом пайки скрепляют трубопровод. Данный вариант прокладки коммуникаций более надежен, поскольку не будет сомнений в том, что магистраль выдержит нагрузку.

После принятия решения об использовании системы из полипропилена, владелец недвижимости должен рассчитать протяженность трубопровода и количество требуемых материалов. Также нужно знать, какое давление выдержат полипропиленовые трубы, если их присоединить к функционирующей централизованной магистрали.

Недостатки полипропиленовых труб

Перед тем, как приступать к прокладке системы, нужно учитывать отрицательные моменты применения трубной продукции из полипропилена:

  • изделия невозможно согнуть;
  • фитинги для монтажа трубопроводов имеют недостаточно эстетический вид;
  • трубы в случае нагрева их до высокой температуры начинают растягиваться и провисать из-за чего они выглядят непривлекательно;
  • при проведении монтажных работ необходимо следить за температурой – в противном случае перегретые края труб поменяют свой параметр, и их диаметр будет отличаться от размеров фитингов.

Довольно сложно отыскать полипропиленовые изделия, которые предназначены для высокого давления, поскольку сам материал нельзя использовать в таких условиях. В результате при постоянной эксплуатации система будет непригодна для использования.

Вывод

Безопасность работы полипропиленового трубопровода зависит от соблюдения показателей давления, заявленных разработчиками и правильности выполнения монтажных работ. Кратковременное превышение нагрузок не приведет к серьезным последствиям, если же показатели будут постоянно превышать допустимую норму, то это очень скоро приведет систему в негодность.

Трубы из полипропилена не только обладают высоким качеством и надежностью, они еще и продаются по доступной цене. В настоящее время данная трубная продукция вытеснила традиционные изделия, изготовленные из стали. Перед покупкой непременно следует узнать, какое давление держат полипропиленовые трубы, чтобы не столкнуться с неприятностями в процессе эксплуатации трубопроводов из них.

Изделия из полипропилена широко применяют при обустройстве инженерных коммуникаций. Их задействуют при ремонте и прокладке отопительных и водопроводных систем. Активнее всего их используют в новостройках. Но перед окончательным выбором вида трубной продукции для конкретного дома его владельцам не помешает узнать рабочее давление полипропиленовых труб.

Читайте также:  Как установить ролики на двери душевой кабины?

Свойства полипропилена

Чтобы знать, какое давление выдерживают полипропиленовые трубы для отопления или водоснабжения, нужно владеть информацией относительно необычных свойств данного материала.

По причине структурной особенности трубопроводы из полипропилена сильно реагируют на резкие перепады температуры жидкостей, перемещающихся по ним. Когда на трубы действует чрезмерно нагретая вода, они расширяются. При понижении температуры изделия возвращаются в исходное состояние. Иногда такой недостаток становится спасением для коммуникаций.

В случае, когда трубопровод из пластика проложен под землей в условиях улицы, он не может быть полностью защищен от морозов. Для большинства магистралей замерзание является катастрофой.

Но с полипропиленовыми системами все обстоит иначе – если в трубах из этого материала вода превращается в лед, с ними ничего плохого не происходит, поскольку они просто расширяются. После наступления оттепели вода оттаивает, и конструкция принимает первоначальное положение.

Вне зависимости от последствий влияния отрицательных температур на состояние труб, замерзание воды в системе относится к неприятным явлениям, а значит при монтаже полипропиленового трубопровода на улице, его следует закапывать на глубину, превышающую норму минимум на 20 сантиметров.

При использовании данной трубной продукции в многоэтажных зданиях нужно учитывать, сколько атмосфер выдерживает полипропиленовая труба. Дело в том, что в таких домах отмечается разница в данном параметре на первом и последнем этаже, но она невелика. Например, этот показатель между первым и пятым этажом составит только 177 Па.

Таким образом, получается, что на самом нижнем этаже в многоэтажке давление всегда будет немного выше, чем на других. Разница в давлении не настолько большая, чтобы оно было ощутимым. А вот в небоскребах монтируют специальные насосы, предназначенные для стабилизации давления на всех этажах.

Производственные погрешности

Вторая причина – сама производственная технология. Разбег между физико – механическими свойствами всегда присутствует в больших партиях товаров с полипропиленовыми трубами. Иногда материал имеет другой состав, или у стенки изделия имеют толщину чуть меньше заявленной.

Указание более низкой предельной температуры – оптимальное решение по сравнению с необходимостью делать контроль более жёстким, бракую ещё 20-30% продукции.

В этой ситуации в указанные технические характеристики входят практически все изделия для горячего водоснабжения.

Применение полипропиленовых труб с армированием

Чтобы вопрос относительно того, какое давление выдерживают трубы пластиковые или полипропиленовые, не был настолько важен при обустройстве систем обогрева и водоснабжения, производители приступили к выпуску более прочных изделий с армированием. Отличие таких трубопроводов от обычных систем заключается в наличии между слоями полипропилена прослойки из алюминия или стекловолокна.

За счет наличия алюминиевой прослойки расширительные возможности магистрали уменьшаются и в случае нагревания трубы не провисают и не сужаются в случае сильного охлаждения.

По мнению специалистов, для прокладки систем отопления лучше подходит армированная трубная продукция, а кроме этого, она имеет более привлекательный внешний вид для того, чтобы использовать ее в открытых теплоснабжающих конструкциях.

Какую температуру выдерживает полипропиленовая труба: создание коммуникаций и их сварка

Полипропиленовые трубы прекрасно зарекомендовали себя в системах отопления. Они стали достойной заменой для металлических отопительных трубопроводов. Срок службы полипропиленовых труб не меньше, чем эксплуатационный срок металлических.

ПП трубы не боятся коррозии, устойчивы к химическим веществам, которые используются в быту, кроме того, при замерзании воды они не разрушаются.

Поэтому в системах отопления полипропиленовые трубы можно использовать 25 лет, а в трубопроводах холодного водоснабжения – около 50 лет.

Прочность и надежность полипропиленового водопровода обеспечивает и способ их соединения. Проводится он методом сварки. Это обеспечивает монолитность и прочность. В процессе эксплуатации не возникает необходимость постоянно подтягивать соединения, как в случае с металлическими трубопроводами.

Немного о полипропиленовых трубах

С самого начала стоит сказать, что заявленный производителем срок службы в 50 лет очень впечатляет, но это условие сохраняется лишь при правильных условиях эксплуатации.

Тем не менее, полипропилен может легко работать при повышенном давлении. Главное, чтобы температура жидкости, которая транспортируется по трубам из этого материала, не превышала допустимых норм (желательно, чтобы она была значительно ниже). То же самое можно сказать и о работе при повышенных температурах – трубы могут выдерживать запредельные нормы, если давление будет очень низкое.

Даже если правильно смонтировать полипропиленовые трубы, это не поможет продлить срок их службы, если эксплуатация проводится в экстремальных условиях. При этом срок службы сокращается до 1-5 лет. Но все это не имеет никакого отношения при использовании полипропиленовых труб в доме, так как все условия здесь являются абсолютно приемлемыми. Если и случаются перепады, то они кратковременные, а это не наносит никакого вреда.

Итак, рабочая температура полипропиленовых труб колеблется в больших пределах. Все зависит от нескольких параметров, которые указываются в маркировке. Рассмотрим их.

Свойства полипропилена и температурный режим эксплуатации

Полипропилен это продукт химической промышленности, порошок белого цвета. Из него путем плавления и прессования изготавливают полипропиленовые изделия.

Его получают в процессе полимеризации пропилена под воздействием металлических катализаторов. Пропилен — это газообразное вещество, как правило, побочный продукт производства этилена или бензина и дистилляторов.

Полипропилен размягчается при 140⁰С, а его плавление начинается при 175⁰С. Именно такая температура перегретого пара. Исходя из этих параметров, можно предположить, что полипропилен подходит для водопровода с любой температурой этого теплоносителя, но не пара.

Все было бы просто замечательно, если бы не одна особенность полипропилена, а именно его пластичность в нагретом состоянии. Чем выше температура нагрева полипропилена, тем больше его удлинение при нагрузке на разрыв. Иначе говоря, если на подогретый трубопровод подвесить груз, прежде чем лопнуть, он провиснет, вытягиваясь в тонкую трубочку.

Так трубопровод с холодной водой достаточно твердый и жесткий, а трубы нагретые до 130⁰С, приложив немного усилия, легко согнуть до прямого угла.

Казалось бы, мечта сантехников сбылась, можно выполнить трубопровод с любыми поворотами без использования фитингов для этих целей. К сожалению это невозможно. При изгибе полипропиленовой трубы методом нагрева, ее внутренний диаметр становится меньше, уменьшая пропускную способность водопровода, а толщина стенки с внешней стороны изгиба будет значительно меньше.

Классификация полипропиленовых труб

Чтобы при покупке полипропиленовых труб возникало поменьше вопросов к продавцу, нужно обязательно ориентироваться в их маркировке. Ее на прилавках можно встретить следующую:

  1. PN10. Эксплуатация таких изделий проводится при температурах до +20 градусов Цельсия. Как правило, это холодное водоснабжение. Но в некоторых случаях эту маркировку применяют и в устройстве теплых полов. Их температура не должна превышать 45 градусов, а рабочее давление – 1 МПа;
    Особенности полипропиленовых труб
  2. PN16. Такая маркировка применяется к изделиям, которые предназначены для работы при пониженных температурах и повышенном давлении. В некоторых случаях возможно использование в центральном отоплении с пониженным давлением;
  3. PN20. Изделия из этого типа пластика можно назвать действительно универсальными. Они могут применяться как в холодном, так и в горячем водоснабжении при максимальной температуре в 80 градусов и давлении до 2 МПа;
  4. PN25. Это полипропиленовые трубы для отопления, которые имеют дополнительно армированное усиление. Выдерживают изделия с такой маркировкой довольно высокие температуры вместе с большим давлением (до 2,5 МПа). От металлопластиковых такие трубы отличаются тем, что алюминиевая фольга в них перфорирована и располагается близко к стенкам. Это дает возможность скреплять элементы без применения клея.

Режимы

Теория

Штатная температура воды в трубах отопления не может превысить 95 градусов согласно требованиям действующих СНиП. В дошкольных воспитательных учреждениях она и вовсе ограничена 37-ю градусами.

Та же картина — с горячим водоснабжением. При превышении температурой подающей нитки теплотрассы отметки 90 С водоснабжение переводится на обратный трубопровод.

Штатное давление составляет:

Очевидно, при штатной работе систем водоснабжения и все, что может угрожать трубам — некоторое снижение ресурса. Поскольку температура достигает пика в 90 — 95 С лишь в сильные холода, падение срока службы не будет катастрофическим.

Практика

Нет, не так. Как всегда, вмешивается суровая отечественная действительность.

Существует такое понятие, как гидроудар. Стоит быстро заполнить пустой контур или остановить циркуляцию в нем, и на фронте потока воды давление на короткое время вырастет в несколько раз. На моей памяти гидроудары несколько раз отрывали стальные подводки чугунных по резьбам, срывали гибкие подводки и вырывали металлопластик из фитингов с недостаточно затянутыми компрессионными фитингами.

На фото — компрессионный фитинг для металлопластика. При незатянутой гайке сильный рывок может вырвать штуцер из трубы.

Еще одно слабое место системы водоснабжения — гибкий шланг.

Раз в год проводятся испытания теплотрассы на плотность: воду в ней перестают греть, зато давление поднимают до 10 — 15 атмосфер. Это позволяет спровоцировать порывы проржавевших участков трассы вне отопительного сезона, тогда, когда авария не приведет к разморозке остановленных систем отопления.

Если работник теплосетей по ошибке подаст давление в неподготовленную трассу или слесарь, обслуживающий ваш дом, не перекроет входные задвижки в элеваторе и не откроет сбросы, испытания коснутся вас самым непосредственным образом. Поскольку вы самовольно меняли трубы с использованием материалов, не предусмотренных при проектировании дома, цена ремонта у затопленных соседей ляжет бременем на ваш бюджет.

При достижении подающей ниткой трассы 90 градусов ГВС должно переводиться на обратку. Однако постоянно работающий датчик температуры воды в трубе можно найти разве что в приборах учета тепла, которые все еще редки. Обычно замеры снимаются термометрами с интервалом в несколько дней. Запоздание будет означать, что температура ГВС превысит рекомендованное значение.

Незадолго до окончания отопительного сезона трассы и системы отопления домов испытываются на температуру

. Помните вечные жалобы на то, что в первые по-настоящему теплые дни батареи жарят на полную мощность?

Это не разгильдяйство жилищников, это часть ежегодных испытаний. На время их проведения система ГВС в обязательном порядке сбрасывается: гибкие подводки и тем более пластиковые трубы не рассчитаны на температуру испытаний.

Если задвижки или вентиля ГВС по любой причине не будут перекрыты и в стояки попадет вода с температурой, на минуточку, 150 градусов, последствия будут очень предсказуемыми.

Полипропилен плавится при 146 градусах. Разрушение стояков и подводок из этого пластика при нагреве до сопоставимой температуры и давлении в несколько атмосфер гарантировано.

Наконец, еще одна типичная ситуация. В сильные холода и при большом количестве жалоб на холод в квартирах жилищниками практикуется нехитрая спасательная операция:

  1. Сопло водоструйного элеватора снимается;
  2. Подсос под элеватором блинуется (глушится вырезанным из оцинковки диском с парой резиновых прокладок, установленных во фланцевое соединение).

В результате в батареи, стояки и подводки поступает вода с подающей нитки теплотрассы. Поскольку речь идет о пике морозов, ее температура близка к верхней точке температурного графика — 150 градусам

Пайка полипропиленовых труб

Для образования соединений полипропиленовых труб применяют специальные раструбы, или муфты. Они выступают своеобразным посредником между несколькими элементами (в некоторых случаях их может быть 4). Соединения могут быть как разъемными, так и неразъемными. Последний вид является самым распространенным, так как в дальнейшем трубы закладываются в стену, куда доступ очень ограничен.

Пайка полипропиленовой трубы

Также стоит отметить, что создание неразъемных соединений дает довольно хороший результат благодаря самому пластику, который очень легко может образовывать монолит с раструбами или фитингами.

Итак, для проведения пайки пластиковых труб нам обязательно нужны следующие элементы:

  • трубы одинакового диаметра;
  • фитинг;
  • специальный паяльник с насадками стандартных диаметров.

Для проведения сварки паяльником и создания монолитного соединения обязательно должна быть известна температура плавления полипропиленовых труб. Она лежит в пределах 230-260 градусов. Она выставляется на приспособлении, после чего нужно подождать 10-20 минут (все зависит от размера насадки). Предварительно паяльник нужно выставить на ровную поверхность.

Одной из рекомендаций специалистов является запрет на проведение сварки полипропилена при отрицательных температурах окружающей среды. Также нужно учитывать, что в жаркий день разогрев элементов и самого пластика проводится значительно быстрее установленных стандартных временных рамок.

Подготовка полипропиленовой трубы

Пока разогревается паяльник, можно проводить подготовку самих свариваемых элементов. Для этого отрежьте труборезом или обычными ножницами край. Желательно это сделать под прямым углом. Все соединяемые элементы обязательно нужно очистить от мусора, пыли и грязи, так как они в дальнейшем могут помешать создать полноценное соединение, провоцируя дальнейшее появление течи.

При помощи специального приспособления с трубы снимается верх. Фитинги производятся таким образом, что без такой зачистки труба просто не войдет в них. Итак, трубу зачистили и паяльник нагрелся. Приступаем к созданию соединения. Отметим, что температура нагрева полипропиленовых труб при эксплуатации обязательно должна быть меньше, чем температура плавления, так как в дальнейшем соединение может просто разойтись.

Свойства коллекторов из полиэтилена низкого давления

  • Внешний/внутренний диаметр – 32/28 мм
  • Проходное отверстие – 2,54 см
  • Оболочка – 0,2 см
  • Масса –0,193 грамма
  • Рабочее давление – от 6 до 10 Бар

Производитель позаботился о нуждах потребителей, выпустив трубы ПНД с различными техническими характеристиками. Используя их, пользователи могут монтировать системы, которые при надлежащем обслуживании и монтаже будут служить гарантировано более 45 лет.

Процесс пайки

Две подготовленные детали – фитинг и труба помещаются на разогретые насадки. Подержав их указанное время (для каждого вида труб оно разное) элементы соединяются. Очень важно подметить, что фитинг прогревается изнутри, а труба с внешней стороны. Далее нужно немножко провернуть эти элементы друг относительно друга, чтобы расплавленный пластик с двух поверхностей перемешался и стал одним целым. Рекомендуется проводить это как можно быстрее, пока материал не начал кристаллизироваться. Ну вот, если все правильно сделано, то мы получаем неразъемное монолитное соединение.

Специалисты рекомендуют дополнительно выдерживать время остывания и обращать особое внимание на тонкостенные элементы.

Все дело в том, что они при нагреве и пайке легко поддаются деформации еще на протяжении длительного времени. Поэтому желательно оставлять соединения в покое на 20-30 минут (все зависит от температуры окружающей среды).

Выводы

В общем-то, инструкция довольно очевидна: ни металлопластик, ни полипропилен не стоит применять в системах ЦО и централизованного горячего водоснабжения. Если, конечно, вы не хотите своими руками создать себе неприятности в случае любого форс-мажора.

Как всегда, дополнительные материалы можно найти в видео в этой статье. С нетерпением жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Что по этому поводу говорят существующие стандарты? Каковы отзывы пользователей?

Чтобы разобраться в этой проблеме досконально, зайдем издалека. Давайте изучим свойства материала, из которого делаются эти трубы.

Нюансы при пайке полипропиленовых труб

При создании неразъемного соединения первым делом нужно знать, какую температуру выдерживает полипропиленовая труба. Это очень важно, так как в дальнейшем при неправильно подборе материала нужно менять непригодную часть. Запомните, что PN10 и 16 предназначены для низкотемпературной эксплуатации (до +20 градусов). PN20 и 25 – для среды с максимальной температурой до +80 (при постоянном поступлении) и кратковременном до +120 градусов.

Сварочный аппарат (паяльник) должен быть включен на протяжении всего процесса создания коммуникаций. При этом разогрев деталей обязательно нужно начинать одновременно.

Обязательно нужно соблюдать временные рамки прогрева, так как недогрев чреват созданием ненадежного соединения по причине очень слабой диффузии, а перегрев – полной деформацией края трубы.

Для чего применяются

В качестве материалов для систем водопроводов и поставки газа трубы 32 мм производятся двух видов:

  1. Гладкие – это однослойные коллекторы с гладкой поверхностью и отверстиями разной величины.
  2. Гофрированные – 1 или 2-слойные с гладкой стенкой внутри и рельефной – снаружи.

Все эти изделия рассчитаны на использование в системах водоснабжения питьевого и технического назначения, а также для поставки других веществ в жидком или газообразном состоянии. Они маркируются индексом ПЭ 100 SDR 17 (материалы высокого качества) или ПЭ 80 (изделия боле низкого класса).

Пластиковый шаровой клапан

Однако, при прокладке линий подачи горячей воды такие коллекторы не применяются из-за ограничений рабочей температуры.

Какое давление выдерживает труба ПНД? Коллекторы, выпускаемые под нужды водоснабжения способны выдерживать до 10 атмосфер. Производитель поставляет их катушками (по 100 или 200 м в бухте).

Характерной особенностью таких труб является синяя (голубая) полоса, нанесенная по всей их длине.

Как установить и подключить стиральную машину

Содержание

Содержание

Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.

Выбор места установки

Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.

Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.

Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:

  • водопровода;
  • канализации;
  • электрической сети.

Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.

Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).

Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.

Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.

Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.

Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.

На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.

Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.

Читайте также:  Как обложить печи буржуйки кирпичом?

После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.

Подключение к водопроводу

Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,

второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.

Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.

Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.

Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.

При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.

Подключение водоотведения

Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.

Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!

Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.

Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.

Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.

Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.

Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.

Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.

При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.

Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.

Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.

Подключение к электрической сети

Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.

Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.

Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.

Первая стирка

В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:

  1. Проверку работоспособности стиральной машины.
  2. Проверку соединений на наличие течей, как самого стирального агрегата, так и произведенных подключений к коммуникациям.
  3. Очистку бака и барабана машинки от застоявшейся воды (технику тестируют на герметичность в заводских условиях), возможной грязи и остатков смазочных материалов.
  4. Проверку агрегата на возможные вибрации.

Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.

Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.

Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.

Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.

Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.

Подключение стиральной машины к электросети: схема подключения к электросети, типовые ошибки подключения

При подключении стиральной машины к электросети обязательно потребуется вывести для неё отдельный кабель прямо со щитка. Также нельзя игнорировать монтаж заземления. Что будет, если не соблюдать эти и другие правила?

Стиральные машины-автомат потребляют при пиковых нагрузках вплоть до 4 кВт/ч электроэнергии. Поэтому их нельзя подключать в ближайшую простую розетку – это может вовсе привести к пожару, в лучшем же случае просто сработает защитный автомат и отключится электроэнергия. Как же производится подключение стиральной машины к электросети, в каких случаях обязательно устанавливается защитный автомат (и с какими параметрами)? Можно ли подключать её без заземления и к чему это может привести?

Расчет сечения провода

Первое, что необходимо рассчитать – это сечение провода, по которым и будет подключена розетка/автомат, питающие стиральную машину. Выбирают диаметр сечения по возможной пиковой нагрузке на электросеть. То есть, по максимальной потребляемой устройством мощности (указывается в киловаттах или вольт*амперах). Узнать параметры той или иной стиральной машины можно непосредственно в технической документации.

Рекомендуется придерживаться следующей схемы.

Таблица 1. Схема расчета сечения проводов.

Максимально потребляемый токСечение проводов питающего кабеля (медь), в ммСечение проводов питающего кабеля (алюминий), в мм
До 1 кВт12.5
До 2 кВт1.52.5
До 3,5 кВт1.52.5
До 4,4 кВт2.54
До 5,5 кВт46

Большинство бытовых моделей стиральных машин потребляют от 2 до 3,5 кВт. Вышеуказанная таблица актуальна только при напряжении питания 220 В. Стиральные машины, требующие подключения к 380 В. не используются для бытовых условий.

Можно ли использовать провод большей толщины, нежели указано в таблице? Хоть это и будут дополнительные расходы, но такой вариант допустимый. Главное – выполнять его прокладку именно через кабель-канал, внутренний объем которого будет заполнен не более чем на 60% (для обеспечения нормального теплоотвода, что соответствует стандартам СНиП).

Что будет если провод окажется тонким?

Если провод будет тонким, то:

  1. Есть вероятность перегрева подведенного кабеля, из-за чего расплавится его изоляция, в дальнейшем может возникнуть короткое замыкание.
  2. Из-за постоянного перегрева повредятся чистовые отделочные материалы (даже если провод смонтировать в кабель-канале, штукатурка при этом нередко покрывается трещинами, а на обоях проступают темные пятна).
  3. Повышенная нагрузка на клеммные соединения (в щитке, непосредственно в розетке или автомате).

В остальном же использование слишком тонкого провода для подачи питания – это нарушение правил пожарной безопасности. Активная эксплуатация такой электросети действительно может стать причиной короткого замыкания и последующего пожара.

Наличие заземления

Наличие заземления для стиральной машины – обязательное требование. Это указывается и в технической документации, и в любой другой инструкции по подключению. Без заземления статическое напряжение, образовываемое на барабане машины-автомат может «пробивать» и на корпус, и даже на водопроводные трубы, краны (особенно если весь водопровод на металлических трубах).

Также статическое напряжение может повредить уязвимые к этому внутренние комплектующие стиральной машины. Чаще всего от него «страдают» платы управления. А ремонт такой поломки может обойтись в половину стоимости от нового прибора. И, кстати, подключение стиральной машины к электросети без заземления – это нарушение гарантийных условий. Если она выйдет при этом из строя, даже из-за заводского брака, то производитель вправе отказать в выполнении ремонта.

Каким должно быть заземление? Используемый сейчас стандарт – TN-S. В старых многоквартирных домах в РФ нередко применяется TN-C. Можно ли подключать машинку к сети с таким заземлением? В теории – да, на практике же защита будет неполноценной. При таком раскладе требуется монтаж так называемого PEN-проводника (нередко его называют «шиной») с его разделением на каналы N (нулевой) и PE (под заземление). С этим справиться без проблем любой электрик (самостоятельно выполнять подобное запрещено, так как требуется частичное изменение конфигурации подключения в щитовой).

Что касательно диаметра сечения провода для заземления, то в большинстве случаев достаточно 1 мм для меди и 2,5 мм для алюминия. А если укладывается обычный трехжильный провод для подключения питания стиральной машины, то сечение будет таким же, как и у питающей проводки.

Можно ли выводить заземление на водопроводную трубу или батареи отопления? Ни в коем случае, так как это приведет к распространению статики на весь водопровод или теплопровод в многоквартирном доме. А если ещё проводка будет смонтирована с устройством защитного отключения (УЗО), то вывод заземления таким нестандартным способом приведет к его автоматическому срабатыванию при включении стиральной машины.

Что делать в частных домах, где заземления вообще нет? Выводить его отдельно для стиральной машины (к нему также можно подключить и бойлер, насосную станцию, посудомоечную машину – это те устройства, которые больше всего потребляют электроэнергии в доме).

Выбор розетки

В 90% случаев стиральные машины устанавливаются в ванной комнате. А это – помещение с повышенной влажностью. Поэтому розетка требуется с повышенным классом влагозащиты. Рекомендуется придерживаться следующей схемы:

  1. Розетка располагается на расстоянии до 0,6 метров от ванны/душа/мойки. Корпус розетки должен соответствовать нормативам IP X5 (вместо X будет стоять другое число – оно указывает на класс устойчивости к проникновению пыли и грязи внутри корпуса).
  2. Розетка располагается на расстоянии от 0,7 до 2,4 метров. В этом случае корпус должен соответствовать нормативам IP X4.
  3. Розетка располагается на расстоянии свыше 2,4 метров. Можно использовать обычную «бытовую» розетку.

Ещё один нюанс – следует отдавать предпочтение розеткам с керамическим, а не пластиковым корпусом. Они даже при коротком замыкании или сильном перегреве не плавятся, не загораются – это будет своего рода дополнительной защитой.

Можно ли вместо розетки устанавливать «автомат» (автоматический выключатель)? В принципе, можно, но в такой схеме есть несколько существенных недостатков:

  • автомат необходимо заключать в дополнительный герметичный корпус, который будет защищать подключение от попадания брызг, влаги, грязи;
  • автоматы устанавливаются только наружно, в стену их можно монтировать только закрывая гипсокартонном, для миниатюрных ванных комнат формирование дополнительной фальш-стены – не вариант;
  • по умолчанию в стиральных машинах имеется выход именно под розетку, для подключения через «автомат» приходится обрезать штекер вилки, из-за чего потребитель теряет гарантию (производитель получает право отказать в обслуживании, так как в конструкцию устройства внесены изменения).

Так что рекомендуется ставить именно розетки. Наличие защитной «шторки» на ней – не обязательно. А вот ставить так называемые «умные» розетки (с дистанционным управлением, измерением температуры проводки) – не следует. Из-за повышенных токов платы управления ими, как показала практика, часто выходят из строя.

Цены на влагозащитную розетка с заземлением

Допустимая нагрузка на розетку

При выборе розетки следует учитывать и допустимую пиковую нагрузку на неё. Большинство бытовых моделей рассчитаны на работу в сети 220 В. при силе тока в 16 А. Это означает, что максимальная мощность подключаемой к таковой розетке стиральной машины должна быть не выше 3,5 кВт. (220В*16А=3520 Вт). Если устройство потребляет от 3 кВт. и выше, то однозначно рекомендуется монтировать розетку с допустимой пиковой нагрузкой от 25 А. В этом случае риск перегрева контактов и самого корпуса исключаются.

Необходимо ли устройство защитного отключения (УЗО)?

Требование к установке УЗО в инструкции к стиральной машине не указывается. Но это из-за того, что в развитых странах такие устройства по умолчанию устанавливаются в щитовой. В РФ же дела с этим обстоят гораздо хуже. Поэтому УЗО ставить нужно обязательно.

Для чего необходимо устройство защитного отключения? Его функция – это отключение электросети при возникновении в проводке значительных «утечек» электричества, а именно – удара током. Соответственно, даже если стиральная машина выйдет из строя или повредится изоляция питающего кабеля, за который кто-нибудь возьмется, то тут же сработает УЗО и питание автоматически отключится.

Какое УЗО следует устанавливать? Предельная нагрузка рассчитывается такая же, как и на розетку (указывается тоже в амперах), а вот уставка должна быть не больше 30 mA. В противном случае возникает риск несрабатывания УЗО при кратковременной утечке тока.

Советуем прочитать, связанную с данной темой, статью о чистке стиральной машины с помощью лимонной кислоты от накипи и грязи. Информация о преимуществах и недостатках лимонной кислоты, пошаговая инструкция по чистке стиральной машины.

Цены на различные виды дифавтоматов

Схема подключения к электросети

Опытные электрики рекомендуют монтировать электропитание для подключения стиральной машины отдельной группой прямо из щитка. Дополнительно подключать к данной розетке ничего не следует (особенно бойлер, насосную станцию, проточный водонагреватель). Прокладку кабеля следует выполнять через кабель-канал, расположение фазы/нуля не имеет значения.

Если же вывести отдельную группу питания под стиральную машину не представляется возможным, то вместо этого вывод делается из распределительной коробки. Самое главное – это обеспечить надежные соединения проводов по разделяющим группам (обязательно использование клеммников). И после тестового запуска стиральной машины следует тщательно проверить не перегреваются ли места соединения проводки в распределительной коробке (для этого можно использовать либо инфракрасный датчик, либо тепловизор, либо термопару). Если хоть где-то происходит нагрев свыше 70 градусов, то это указывает на допущенные ошибки или недочеты в соединении.

Ещё один нюанс, который многие не учитывают – это наличие изоляции под стиральной машиной. В строительных магазинах для этого продают специальные «коврики» под стиральную машину, которые одновременно выступают и в качестве изолятора, и частично глушат вибрации корпуса (машинка после этого «не прыгает» при выполнении цикла отжима на высоких оборотах). И даже если на пол случайно разольют воду – это не приведет к короткому замыканию.

Совет! Также не следует использовать заземление от другой контактной группы розеток – это может давать статические разряды в сеть и нарушать работу других бытовых приборов (особенно тех, которые уязвимы к статике: роутеры, ноутбуки, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры). Ноль тоже следует выводить отдельно. Это самый безопасный вариант подключения.

Типовые ошибки при подключении стиральной машины

Самые распространенные ошибки, которые допускают при подключении стиральных машин к электросети, следующие:

  1. Подключение без заземления. Даже если в таком состоянии машинка проработает не один год, то рано или поздно статика приведет к выходу из строя платы управления. В худшем случае – при касании к корпусу стиральной машины будет «бить током».
  2. Подключение без УЗО. Стиральные машины напрямую соединяются с водопроводом. Если в какой-то момент трубу прорвет или лопнет шланг, по которому подается вода (а это может быть и из-за забитого фильтра), то практически мгновенно возникнет короткое замыкание, что может привести к пожару. УЗО при таком раскладе мгновенно отключит питание (тогда как обычный автомат – только при повышении общей нагрузки в электросети). А это важно, так как современные стиральные машины поддерживают функцию отложенного запуска (для автоматической стирки по таймеру).
  3. Подключение заземления «на ноль». При попытке запуска стиральной машины в таком случае обязательно срабатывает защита в щитовой и электричество полностью отключается.
  4. Подключение к розетке, не рассчитанной на высокую нагрузку. В лучшем случае на ней просто появится нагар. В худшем – она начнет плавиться, после чего попросту перестанет работать (из-за оплавления контактных пластин).
  5. Не отрегулирована позиция стиральной машины перед первым запуском. В этом случае может неправильно срабатывать датчик наличия воды, поэтому в барабане после стирки будет оставаться вода. Именно она и может накапливать статическое электричество, передавая его на барабан. По этой же причине можно при вынимании белья получить разряд током, даже если из розетки стиральная машина выключена.
  6. После стирки не отключать машинку от розетки. Диодные мосты, которые предотвращают потребление электрики в выключенном состоянии, могут банально прогореть со временем. Остаточное электричество впоследствии пойдет на плату управления. Опять же, производитель тоже в инструкции четко указывает на необходимость отключать стиральную машину при неиспользовании. Если добраться к розетке сложно, то допускается отключение всей линии электропередачи из щитовой.

Это только распространенные ошибки.

Видео – Как подключить стиральную машину

Порядок подключения стиральной машины – пошаговая инструкция

Итого, порядок подключения стиральной машины должен быть следующий:

Шаг 1. Проложить 3-жильный кабель (с заземлением) от щитовой к месту установки стиральной машины.

Шаг 2. Установить совместимую розетку. Если монтаж производится в ванной, то розетка должна иметь класс защиты не ниже IP X4 или IP X5 в зависимости от расстояния до душевой, ванны, раковины.

Шаг 3. Подключить УЗО (устанавливается в щитовой, а не возле розетки).

Шаг 4. Корректировка позиции стиральной машины. Для этого достаточно положить сверху строительный уровень и регулируя положение ножек выставить капсулу воздуха в нулевое положение. Не следует забывать и об изолирующем коврике.

Шаг 5. Тестовый запуск стиральной машины. Обязательно выполняется отжим и нагрев воды – это те функции, при которых получается самое высокое потребление электроэнергии. Если машинка новая, то перед первым запуском следует также снять транспортировочные болты (на задней стенке). Если этого не сделать, то при работе она будет чрезмерно вибрировать.

Все эти рекомендации, кстати, производитель обязательно указывает в инструкции.

Цены на модельный ряд стиральных машин

Видео – Подключение и установка стиральных машин

Можно ли подключать через удлинитель?

Далеко не во всех ваннах имеются розетки (особенно в старых квартирах «хрущевках»). В них приходится подключать стиральную машину через удлинитель. Такой вариант допускается, но только если розетка, которая является основной, рассчитана на подобные нагрузки, а сечение провода удлинителя имеет сечение от 2,5 мм. (разрешается только медь, заземление тоже обязательно). Главное – надежное соединение с минимумом переходников.

Внимание! При подключении через удлинитель необходимо использовать минимально допустимую его длину. Оставшийся провод нельзя скручивать или располагать «битком» в одном месте – это тоже приведет к его возможному перегреву.

Итого, при подключении стиральной машины к электросети необходимо учитывать массу нюансов, начиная от сечения провода, по которому подводится электроэнергия, заканчивая установкой УЗО, автоматов, вывода заземления. Если хотя бы один параметр не учесть, то есть немалая вероятность раннего выхода из строя оборудования без возможности его ремонта по гарантии.

Видео – Как правильно подключить УЗО

Узо и дифавтомат для стиральных машин

Для людей, не обладающих углубленными познаниями в сфере электрики, термин устройство защитного отключения (УЗО) ничего конкретного не скажет. И во многих домах и квартирах такого аппарата до сих пор нет. Хотя его однозначно стоит устанавливать в помещениях с большим количеством электроприборов (например, кухня или ванная комната).

Данное устройство предназначено для защиты человека и электротехники от случайного поражения током или утечки электрического тока.

Также можно вместо УЗО установить дифференциальный автомат (дифавтомат). Общий принцип работы дифавтомата схож с устройством защитного отключения, но имеет несколько дополнительных функций: защита не только от утечки тока, но и от коротких замыканий и перегрузок в электросети. Также в его конструкции установлен автоматический выключатель.

Внешне оно выглядит как небольшая пластиковая коробочка с тумблером и несколькими отверстиями для подключения электропроводов. Но кажущаяся простота конструкции не имеет аналогов.

Принцип работы УЗО довольно прост. Устройство постоянно «сравнивает» ток идущий к электроприборам с током, идущим от них, и в случае появления разницы, автоматически отключает электросеть. Но в этой конструкции все же есть недостатки. Если во время поражения электричеством человека, ток не выходит из замкнутого контура (не заземляется), УЗО не срабатывает, поскольку «не видит» утечки напряжения.

Правила выбора узо

Самый часто задаваемый вопрос при установке и подключении стиральных машин: нужно ли устанавливать УЗО для стиральной машины? Ответ прост – да, нужно. Ведь стиральная машина, сама по себе достаточно энергозатратное устройство, а также работает в среде с повышенной влажностью, за счет чего относится к категории повышенной опасности. Именно поэтому установка УЗО необходима при подключении к сети электропитания стиральных машин.

Чтобы стиральная машина служила не один год, а ее эксплуатация была безопасной, важно правильно выбрать устройство защитного отключения. Для этого необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • Мощность устройства. Выбор УЗО на стиральную машинку по мощности основывается на номинальной мощности электросети. Бывают однофазные и трехфазные аппараты.
  • Напряжение сети. Однофазные УЗО рассчитаны на 220 В, а трехфазные – 380 В.
  • Сила тока. Самые распространенные УЗО, которые рекомендуют специалисты, обладают защитой на 30 мА. Можно установить и на 10 мА, но для бытовой электроаппаратуры подобная степень защиты не требуется.
  • Особенности конструкции УЗО. Поскольку стиральная машина имеет высокий уровень электропотребления, лучше выбрать устройство защитного отключения класса А. Также возможна установка класса АС, но этот тип не всегда качественно выполняет свою функцию.
  • Особенность расцепителя и маркировка автомата. Для электросети в квартире или частном доме подходит УЗО с маркировкой «С». Также встречаются устройства с цифровой маркировкой, в этом случае правильным будет выбор устройства с маркером С16 или, более редкий, С25.
  • Дополнительные уровни защиты. В некоторых моделях УЗО отсутствует система защиты при обрыве нулевого проводника, что приводит к игнорированию устройством утечек тока.

Подключение узо

Подключение стиральной машины лучше доверить специалисту электрику, однако при наличии базовых знаний в электромонтажной отрасли, выполнить эту задачу можно самостоятельно без особого труда. Подключать к электросети стиральную машину через УЗО следует с соблюдением правил безопасности, соблюдать все требования и учитывать технические характеристики как стиральной машины, так и электропроводки.

  1. Мощность, сечение и маркировка проводки.
    Самая распространенная мощность стиральных машин составляет от 2 до 2,5 кВт. Значение этой характеристики написано в документах на стиральную машину или на задней стенке самой машины. Основываясь на её мощности можно выбрать проводку правильного сечения.
    В том случае, если розетка под стиральную машину запитана двужильным, а особенно алюминиевым проводом, необходимо заменить электропроводку трехжильным медным кабелем. В таком случае лучше взять провод с сечением 2,5 кв. мм, ведь в эту розетку будут включаться и другие электроприборы, например, электробритва или фен.
  2. Заземление электроприборов.
    Поскольку стиральные машины чаще всего устанавливаются в ванной комнате, их оснащают максимальной системой защиты от поражения током – 1 класс защиты. Это значит что аппарат оснащен системой заземления, которая встроена в вилку питания.
  3. Розетка.
    С учетом наличия системы заземления в вилке электроприборов, розетку лучше выбрать с соответствующим контактом, так называемую «евро» розетку. Если розетка будет устанавливаться непосредственно в ванной комнате, лучше отдать предпочтение модели с повышенной степенью защиты. Такие модели рассчитаны на эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью.

Настоятельно не рекомендуется использовать разнообразные удлинители и тройники, поскольку их надежность не всегда бывает на высоком уровне. Такие приспособления не всегда могут обеспечивать качественное соединение заземляющего контакта или выдерживать высокую нагрузку.

Схема подключения стиральной машины к системе электропитания

Для стиральной машины лучше будет провести проводку, которая запитана непосредственно от электрораспределительного щитка. УЗО устанавливается в удобном для использования месте, но лучше за пределами ванной комнаты. Розетка подключается к электросети только после устройства защитного отключения.

Что нельзя делать при подключении стиральной машины:

  • Замыкать корпус стиральной машины с металлическими водопроводными трубами или системой отопления (другими словами нельзя занулять);
  • Замыкать заземляющий и нулевой контакты в розетке – это будет приводить к срабатыванию УЗО.

Причины срабатывания узо

Выбивает УЗО при включении стиральной машинки не часто, но все же иногда такое случается. И в таком случае не стоит сразу же вызывать мастера. Стоит для начала самостоятельно попробовать установить причину срабатывания защитного аппарата, а потом уже решать, что делать дальше.

Существует большое количество причин, по которым срабатывает УЗО, ниже будут приведены самые распространенные из них:

  • Не правильно подобрано устройство защитного отключения. Если УЗО было выбрано без учета характеристик стиральной машины, и его энергоемкость ниже необходимой, то оно будет моментально отключаться, восприняв включение более мощной аппаратуры как перегрузку сети;
  • Проблемы с электропроводкой. Старая или не подходящая по мощности электропроводка может не выдерживать нагрузку, что также может приводить к срабатыванию автомата (в данной ситуации УЗО защищает от возгорания старую или слабую проводку);
  • Утечка электричества на корпус техники. В данной ситуации, если нулевой провод замыкается с корпусом и создается дополнительное заземление, происходит автоматическое отключение защитного устройства;
  • Неисправность нагревательного элемента, электродвигателя или сетевого фильтра, замыкание контактов и кнопок также могут приводить к срабатыванию УЗО. В данной ситуации при отсутствии знаний в области электрики, лучше обратиться к специалистам.

Расчет токовых характеристик дифавтомата

Дифавтомат на стиральной машинке защитит и от короткого замыкания, и от пробоя на корпус одновременно. Какой именно поставить дифавтомат на стиральную машину зависит от ее характеристик, состояния изоляции проводников, места расположения и условий функционирования. Обычно ее мощность колеблется в пределах 1500-2500 Вт. Если токи утечки (Iут) не указаны, то при выборе нужно ориентироваться на правила устройства электроустановок.

Согласно им, Iут прибора вычисляется как произведение 0,4 mА на число, равное нагрузочному току устройства. Последний вычисляют, поделив мощность прибора в ваттах на напряжение сети в вольтах.

Например, мощность стиральной машины равна 2,5 кВт. Тогда нагрузка равняется 2500/220=11,37 Ампер. Iут устройства составит величину равную 0,4х11,37=4,548 mА. Если дифференциальный автомат находится в электрическом щитке, далеко от стиральной машины, то нужно учитывать ток утечки фазного провода от него до прибора. Он равен 0,01хL, где L – длина фазного провода от устройства защитного отключения до защищаемого оборудования.

Правилами определено, что ток отключения (IΔn) УЗО должен превышать суммарный Iут защищаемой линии минимум в три раза. Поэтому при длине кабеля 20 м и нагрузке 11,37 A, в итоге получаем:

IΔn=3*(0,4хI +0,01хL)=3(0,4х11,37+0,01х20)=14,244 mA.

Самый близкий по параметрам в ассортиментном ряду из выпускаемых дифавтоматов имеет IΔn равный 30 мА, его и нужно выбирать. Автомат защиты от короткого замыкания и перенапряжений определяется исходя из нагрузки. Так как в данном случае она равна 11,37 A, то ближайший сверху в номенклатуре дифавтоматов будет с номиналом 16 А.

Выбор литеры дифавтомата

В момент запуска стиральной машины пусковой ток увеличивается в несколько раз по сравнению с номинальным. Дифавтомат должен отключиться, но при правильном выборе этого не происходит. Для понимания процесса, нужно анализировать время-токовую характеристику дифавтомата. По ней можно определить скорость и время отработки электромагнитного расцепителя.

Устройства защиты разделили на три категории, по которым можно определить во сколько раз электрический ток должен быть больше номинального, чтобы молниеносно сработал автомат. Вот о чем говорит литерная маркировка на дифавтомате:

  • В16 значит, что он моментально реагирует при превышении номинала в 3-5 раз (48-80 А);
  • С16 означает, что превышение составляет 5-10 номиналов (80-160 А);
  • D16 соответственно 10-20 номиналов (160-320 А).

Отсюда следует, что во избежание ложных срабатываний лучше использовать дифавтомат с литерой С, в данном случае С16 с Iут 30 мА.

Кроме этого, есть такая характеристика, как номинальная отключающая способность. Это максимальный ток короткого замыкания, который дифавтомат может отключить без потери работоспособности. В новых домах рекомендуется использовать автоматы со значением 6000 А, в сельских со старой проводкой 4500 А.

Как выбрать автомат УЗО на стиральную машину

УЗО — устройство защитного отключения, согласно ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ставят в паре с автоматом. Но такой подход уже устарел. Сегодня рекомендуется ставить вместо двух приборов один — дифавтомат. Последний объединяет в себе защитное устройство и аварийный выключатель. Выбирая любой вариант, следует учитывать потребляемую мощность. Лучшее решение — установить сразу дифавтомат, рассчитанный на 30 мА. Особо бдительные потребители могут взять модель на 10 мА — это более надежный и дорогой вариант. Однако эксперты считают, что такая подстраховка будет лишней.

Зачем нужно УЗО для стиральной машины?

Аппарат для стирки — мощный потребитель, нагружающий проводку. Именно поэтому для нее рекомендуется прокладка отдельной электролинии и установка автоматики. Телевизор или компьютер не нуждаются в отдельном УЗО, почему же его нужно обязательно поставить на стиральную машинку? Работа в условиях повышенной влажности автоматически переводит ее в группу риска, а значит, особого внимания требует обеспечение безопасности — как самой техники, так и ее пользователей.

Если речь идет о дорогостоящем аппарате с сушкой, то одного защитного устройства будет мало — понадобится несколько. Максимально потребляемая мощность стирального аппарата — 2,5–3 кВт. Это много для старых электросетей — без защиты не обойтись.

Какие еще есть варианты защиты?

УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.

На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:

  • поставить УЗО и автомат;
  • поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

  • корпуса;
  • трансформатора;
  • механизма разрыва цепи;
  • механизма самодиагностики;
  • электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Как подключить стиральную машинку к электросети?

Мало купить машинку для стирки, надо еще ее правильно подключить. Когда все трубы подсоединены, начинают электромонтажные работы. Правила установки:

  • Запрещается использовать стиральный аппарат без заземления.
  • Запрещается использовать удлинители. Также не рекомендуется применять специальный удлинитель с УЗО.
  • В помещениях с высоким содержанием влаги должны устанавливаться розетки во влагозащитном корпусе.
  • Подключают стиральный аппарат через защитное устройство.

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

  • Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
  • Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Какой нужен дифавтомат?

Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:

  • Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
  • Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
  • Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант С 16. Иногда берут тип С 25.
  • Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
  • Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
  • Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.

Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.

Установка устройства защитного отключения своими руками

Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:

  • С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
  • Подключают найденные проводники к УЗО.
  • Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.

Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.

Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.

При установке стиралки в ванной розетка должна быть:

  • влагозащитной;
  • заземленной.

Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.

Практические советы по установке дифавтоматов

Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.

В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.

Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.

Пример расчета дифавтомата

  • Потребляемая мощность — 2,2 кВт.
  • Ток номинальный — 10 А.

20%-й запас = 2 А. Получается, для стиралки на 2,2 кВт потребуется прибор на 12 А или более. Оптимальный вариант — ток отключения 15 А. Выбирают максимально близкое значение. Если вышло 12 А, нельзя поставить прибор на 40 А. Это опасно для техники. Дифференциальный ток отключения берут 30 мА, не больше.

Почему запрещены удлинители?

По питающим проводам передается мощность более 2 кВт. Поэтому все размыкающиеся соединения должны обеспечивать идеальный контакт. Это позволяют евророзетки, имеющие большую площадь соприкасающихся контактов. Но без потерь и тут не обходится, а удлинители только увеличивают их. Следствие потерь — нагрев. Удлинители часто включают в обычные розетки — с помощью переходников потери растут еще больше. Из-за постоянного нагрева происходит обгорание контактов — портятся вилки и розетки. В итоге происходит возгорание.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Оцените статью
Добавить комментарий