Как сделать дорожки из щебня своими руками

Как сделать гравийные дорожки на даче?

Главное достоинство дорожек из гравия — это простота выполнения работ по их обустройству и относительно небольшие расходы на закупку необходимых материалов. Именно по этой причине гравийная дорога так популярна на дачных участках, где не требуется больших вложений для фундаментального обустройства территории.

Такое оптимальное решение обеспечивает прилегающей к дачному домику территории возможность обрести презентабельный внешний вид. Простая и красивая дорожка из гравия, ограниченная бордюрным камнем или простым кирпичом по краю, может полностью изменить общий вид садового участка, превратив его в ухоженное и цивилизованное место.

Выбор основного материала при создании дорожки

Для устройства гравийной дорожки можно использовать один единственный тип материала или комбинировать различные варианты, создавая неповторимое произведение ландшафтного дизайна. Все зависит от вашего выбора и фантазии. Воплощая свои идеи в жизнь, вы можете использовать несколько видов материала, применяемого для дорожек на даче:

1 — галька,
2 — щебень,
3 — гранитный щебень,
4 — гравий,
5 — мелкий галечник,
6 — крупный галечник.

Галечник

Это небольшие камешки округлой формы, получившиеся в результате естественной длительной обработки водой. Галечник в больших количествах можно увидеть как на морском берегу, так и на берегах больших рек. Размер таких камней — от 10 до 50 мм.

Особенность засыпки этим материалом заключается в том, что дорожку нельзя делать высокой. Ее высота не может превышать 7 см, поскольку гладкие края галечника не позволяют отдельным камешкам зацепляться друг за друга, из-за чего галька очень быстро рассыплется в стороны. Кроме этого, повышенная подвижность камней затрудняет передвижение по поверхности.

Гравий

Рыхлый природный камень, получаемый в результате дробления горных пород. Размеры фракций — от одного до 20 мм. После дождя гравийная дорожка быстро сохнет, а сам камень долго остается чистым.

Для обустройства дорожек наиболее предпочтительными являются мелкая и средняя фракции, размером не превышающие 5 мм. Неплохой результат получается, если смешать гравий, предназначенный для дорожек, с галечником.

Щебень или щебенка

Щебень — это колотый природный камень с размером фракции от одного до 70 мм. Садовая дорожка из щебенки хорошо держит форму даже при засыпке на высоту до 20 см. Однако твердые острые края камней создают неудобство при хождении в обуви на тонкой подошве (а босиком и подавно).

Сланец

Обычно сланец встречается в природе в виде достаточно крупных камней. Но для использования его в декоративных целях при оформлении ландшафтного дизайна, сланец дробят в промышленных условиях на мелкие камешки. Неровная поверхность отдельных камней обеспечивает им хорошую возможность зацепляться друг за друга.

Учитывая широкий цветовой спектр сланца и хорошую сцепку отдельных камней между собой, можно с уверенностью сказать, что этот материал идеально подходит для устройства гравийных дорожек. Но острые углы камешков не позволят вам ходить по такой дорожке босиком.

Кроме этого, высокая стоимость сланца не позволяет использовать его для полноценной засыпки, а выполнять только небольшой верхний слой поверх предварительно насыпанного щебня.

Достоинства и недостатки насыпных дорожек

Садовые дорожки из гравия на даче, сделанные своими руками, как и любые другие элементы ландшафтного дизайна, имеют свои достоинства и недостатки.

Важное положительное качество, которым обладают дорожки из гравия, — это возможность принятия и воплощения в жизнь собственных творческих идей. Вы сами решаете, как их прокладывать, какой ширины они будут, куда их нужно подвести. И главное — вы можете сделать дорожки из гравия своими руками, не привлекая строительную бригаду.

При этом такие дорожки будут служить вам не только как элемент дизайна, но и как практически полезный элемент обустройства. Вы уже не замочите и не испачкаете ног, пройдя по дорожке после дождя. Вода уходит с поверхности такого покрытия очень быстро, и вы сможете спокойно ходить по сухой поверхности.

Простота выполнения работ по обустройству гравийной дорожки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не используя наемных рабочих или помощников.

Галечник и щебень стоят относительно недорого, что обеспечивает доступность выполнения работ, проведение которых не создаст вам финансовых затруднений.

Простота конструкции такой дорожки делает ее очень практичной и долговечной. Она будет исправно служить десятилетия, если своевременно подравнивать поверхность, а по весне не забывать подсыпать немного гравия в просевших местах.

Схематическое изображений гравийной дорожки.

К недостаткам дорожек из гравия относят:

  • повышенную опасность получить травму, особенно для маленьких детей;
  • прорастание через слой гравия сорняков, которые потом приходится вырывать руками, поскольку использовать садовый инструмент по камню невозможно;
  • их довольно трудно подметать от упавших листьев и мусора;
  • зимой нельзя скалывать лед, так как дорога может деформироваться, а часть камня останется внутри ледяных сколов;
  • возможность повреждения кротовыми ходами;
  • высокая стоимость сланца и других качественных природных материалов.

Есть люди, которые считают насыпные дорожки неудобными и несовременными. Тут все зависит от личного вкуса. Поэтому решение о том, делать или нет такую дорожку, зависит только от вас.

Технология укладки насыпной дорожки

Сделать дорожку из гравия на загородной даче своими руками способен любой человек. Особых знаний и умений для этого не требуется. Нужно просто приобрести необходимый материал, а инструмент для такой работы есть практически у каждого.

Материалы

Для обустройства гравийной дорожки вам будет нужно приобрести:

  • песок, а при его отсутствии — глину;
  • насыпной материал;
  • бордюрный камень, который можно заменить кирпичом, полосой от шифера или каким-либо другим материалом для создания невысокого ограждения.

Инструмент

Для выполнения работ потребуется:

  • измерительная рулетка длиной не менее 3-х метров;
  • шнур или тонкая веревка;
  • колышки;
  • штыковая и совковая лопата;
  • трамбовка для уплотнения поверхности.

Если у вас нет готовой трамбовки и взять ее негде, то такой ручной инструмент можно изготовить самому.

Для этого нужны три детали: плоская пластина 150х150 мм, вертикальная стойка и поперечная ручка. Стойка присоединяется к центру пластины, а ручка соединяется со стойкой в горизонтальном положении. Так же в качестве трамбовки можно использовать метровый кусок бревна диаметром 120-160 мм с прибитой сверху горизонтальной ручкой.

По всей размеченной трассе нужно снять грунт на глубину 20-25 см.

Порядок выполнения работ

Работа начинается с выполнения разметки будущей дорожки. Для этого по задуманной вами траектории забиваются колышки, а потом по ним натягивается шнур. Ширина дорожки промеряется рулеткой. Извилистые участки удобно размечать при помощи гибкого шланга, закрепив его на поверхности земли проволочными скобами.

Это необходимо сделать для уменьшения количества прорастающих сорняков и для того, чтобы не поднимать дорожку слишком высоко над землей.

После того как весь необходимый грунт будет снят, на дно этого углубления нужно насыпать песчаную подушку высотой 10-15 см и хорошо ее утрамбовать. На следующий день рекомендуется полить подушку водой для более плотной усадки песка.

Разложите по краям выкопанного углубления подобранный бордюрный материал, а в середину — на подготовленную подушку — уложите насыпной материал.

Схема дорожки из гравия.

Уход за дорожкой

Простота устройства насыпной дорожки обеспечивает обуславливает необременительный процесс ухода за ней. Необходимо лишь пропалывать прорастающие сорняки и периодически подравнивать поверхность граблями. Ежегодно, лучше всего весной, подсыпать просевшие места и трамбовать дорожку в местах просадки.

Стоимость материалов

Перед тем, как начать работы по обустройству насыпной дорожки, нужно посчитать, сколько будут стоить необходимые материалы.

Стоимость гравия зависит от его фракции и расстояния, на которое его будут доставлять. И если пока не говорить о транспортных расходах, то на месте отгрузки фракция 1-5 мм стоит 5700 руб./тн, а самый крупный гравий для дорожек размером до 20 мм по 5100 руб./тн. Галечник продают по 7800-8200 руб./тн, а дробленый сланец — по 16000-18000 руб./тн.

Песок предлагают: карьерный — по 800 руб./тн, речной и мытый — по 1200 руб./тн, а морской — до 2500 руб./тн.

Зная стоимость отдельных материалов, и подсчитав их необходимый объем, можно легко вычислить затраты на обустройство насыпной дорожки.

Садовая дорожка из гравия: какую выбрать щебенку – виды и свойства материала

Устройство садовых дорожек начинается с выбора подходящего строительного материала для их обустройства. Верхнее покрытие может быть выполнено из различных материалов, но, если говорить о соотношении цены и качества, то в рейтинге популярности на первых позициях стоит щебенка для дорожек, как самый простой и удобный природный материал.

Щебень один из доступных материалов, который позволит украсить дорожки в саду Источник chelnyagro.ru

Садовая дорожка из гравия

Насыпные дорожки из щебня выглядят очень привлекательно и могут быть настоящим украшением садового участка. Существует ошибочное стереотипное мнение о том, что щебень для дорожек представляет скучную серую массу, годную только для засыпки каких-то пустот или для замешивания бетона. Однако это совсем не так. Дорожки из гравия могут служить не просто для ходьбы, но и быть составным элементом ландшафтной композиции садам, и даже стилевой доминантой сада или дачи. Это волшебное преображение серой сыпучей массы щебня в роскошное покрытие, привлекающее своим оригинальным внешним видом, возможно благодаря нехитрым дизайнерским приемам:

Окраска щебня в различные цветовые оттенки.

Сочетание в композиции различных фракций щебня.

Использование необычных бордюрных обрамлений.

Использование различной конфигурации конструкции дорожки.

Оформление дорожек в тематических стилях.

Применяя гравийный щебень для дорожек, можно создавать покрытие устойчивой формы, комфортное для передвижения и эстетичное по оформлению.

Садовая тропинка с плитами и гравием Источник th.aviarydecor.com

Виды гравия для оформления дорожек

Гравийный щебень – это природный щебеночный продукт, полученный путем просеивания дробленой скальной породы. Различают два вида гравийного щебня:

Дробленый скальный щебеночный материал.

Природный речной или морской гравий в виде камешков известных под названием «галька».

Одним из направлений использования гравийного щебня является его использование для создания необычно красивых и оригинальных ландшафтных композиций садов, парков, личных приусадебных территорий дач и частных коттеджей.

Какой щебень подходит для дорожек на даче

Основным критерием оценки щебня является размер его частиц или фракций. Каждая фракция имеет свою, определенную область применения. Размер щебня для дорожек может составлять:

0 – 5 мм. Самая мелкая фракция, которая носит название «отсев».

5 – 20 мм. Наиболее популярный вид щебенки, идеально подходящей для устройства насыпных садовых и пешеходных дорожек.

20 – 40 мм. Более крупная фракция, рекомендуемая для устройства нижнего основания пешеходных и прогулочных дорожек.

Камешки гравия правильной формы и одного размера можно закупить в специализированных компаниях, а мелкая щебенка на дорожку обычной формы закупается по доступной цене в близлежащем карьере

Из гравия разного цвета, можно сделать красивые узоры Источник seattlehelpers.org

Устройство дорожек из гравийного щебня

Благодаря удобству и многофункциональности, которые являются основными качествами гравийного щебня, его с успехом применяют для создания покрытия пешеходных дорожек, прогулочных площадок. В этом случае простота укладки гравия нисколько не вредит внешнему эстетичному дизайну приусадебного участка, сада или дачи. Получается идеальное сочетание естественного великолепного декора и простой технологии укладки гравийного щебня.

Укладка гравия не сложный процесс, главное продумать красивый дизайн Источник pinterest.com

Технология устройства дорожек совсем несложная:

Вначале выполняется подготовка земляного основания с последующей подсыпкой и уплотнением песком или мятой глиной.

Нижний слой подсыпают осколками битого кирпича или гравием крупной фракции.

Что бы гравийный щебень не рассыпался, рекомендуется в обязательном порядке края дорожки укрепить бордюрным камнем

Если гравийная дорожка служит больше как элемент декора и не предназначена для частого использования, то для устройства покрытия дорожки достаточно выполнить расчистку земляного основания, разметить контуры дорожки и засыпать ее гравийным щебнем.

Из гравия можно сделать необычайно красивую гравийную дорожку, которая будет главным элементом украшения территории. Различные эффекты композиций создаются с помощью камешков округлой, угловатой формы. Интересно смотрится узор из гравия со сколами или без них, а также щебеночный материал различных форм и цветовых оттенков. Чтобы гравийный щебень не рассыпался за пределы отсыпки, площадку со всех сторон огораживают бордюрным камнем или углубляют немного ниже основного уровня.

Гравийная дорожка с бордюрами из кирпича Источник pinterest.es

Выбор цветового оттенка и формы гравия

Выразительная красота зеленых растений подчеркивается естественной серой расцветкой гравийного щебня. Применение другой цветовой гаммы гравия будет выглядеть неуместно и будет создавать дисбаланс ландшафтной композиции. Важно уделить внимание формы камешков – ведь от того, насколько удачно подобраны образцы гравийного щебеня зависит аккуратность и эффектность ландшафтной композиции, которая так ценится дачниками и владельцами особняков.

Для создания садовых и парковых «гравийных» дорожек и тропинок можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Использование гравийного щебня и гравия, который имеется на садовом участке или в ближайшей округе. В этом случае гравийный материал более органично впишется в существующий ландшафт.

При подборе материала следует отдавать предпочтение гравию одной породы. Хотя в отдельных случаях скальный гравийный щебень может сочетаться с морской или речной» галькой» с плавным перетеканием от одной формы в другую.

Нежелательно использовать отдельные крупные камни пестрой неприродной окраски и фактуры. В гравийных покрытиях их применяют лишь в качестве декора и лишь в единичных экземплярах.

Декор гравийной дорожки красным кирпичом Источник seattlehelpers.org

    Интересно смотрится дорожка, выполненная из речного гравия. Так как промытый гравий несколько темнее по цвету, то допускается разбавление серой гравийной массы цветными экземплярами.

    Для определения необходимого веса гравийного щебня можно воспользоваться следующей пропорцией: для создания отсыпки «гравийной дорожки» площадью от 12 до 15 м2 потребуется около 1 тн материала.

    Видео описание

    Видеоинструкция по самостоятельному устройству садовых дорожек из гравийного щебня:

    Преимущества применения гравийного щебня

    Применение гравийного щебня для устройства насыпных дорожек садов и парков открывает широкие возможности для дизайнерского творчества. В пользу его применения можно привести следующие аргументы:

    Простая технология создания дорожек в короткие сроки.

    Несложный уход за гравийными покрытиями. Для поддержания природной красоты всего лишь надо периодически убирать поверхность от мусора и вовремя поливать зеленые насаждения.

    Привлекательность гравийного покрытия не зависит от времени года.

    Гравийные дорожки и площадки можно располагать в любом месте сада или парка, даже самом неудобном месте.

    Гравийные дорожки помогут легко спрятать инженерные коммуникации.

    Заключение

    Щебеночные посыпки защищают корни зеленых насаждений от температурных перепадов и помогают подольше сохранить влагу в почве, что способствует хорошему росту зеленых насаждений. Садовые дорожки из щебня – это один из оптимальных вариантов для облагораживания участка, но выбор материалов и работы по его монтажу лучше доверить профессионалам.

    Выбираем камни для создания садовой дорожки своими руками

    Аккуратно оформленная приусадебная территория дополнит картину архитектурных построек, сделает ее завершенной.

    Читайте также:  Как сделать кромкогиб своими руками (фото + видео)

    Элемент ландшафтного дизайна, без которого не обойтись, – тропинки, ведущие к дому, беседке, бане или проходящие через весь сад.

    Если вы хотите украсить дачный участок природными материалами, стоит выкладывать садовые дорожки из камня. Это несложно сделать вручную. А следуя рекомендациям мастеров, из этого материала можно создавать шедевры в виде орнаментов или целых картин.

    Типы садовых троп

    В зависимости от применяемых камней, способа укладки выделяют такие дорожки:

    1. Насыпные . В вырытую канаву настилается геотекстиль, сверху которого высыпается отсев, галечник или гравий. По бокам делаются кирпичные бордюры. Для надежности по центру тропки устанавливаются гранитные плитки. Фиксируют материал слоем песка.
    2. Заливные . Наиболее надежный вид дорожек. В подготовленную канаву заливают бетонный раствор. Сверху выкладывают натуральный камень, брусчатку. Основание выдерживает большие нагрузки, поэтому их делают даже возле гаражей.
    3. Естественные . Протоптанные тропинки. Не требуют затрат. Существенный недостаток – труднопроходимость во время осадков. Их быстро размывает водой. Хорошим решением будет облагородить их речной галькой, булыжниками, старыми кирпичами.

    Большинство хозяев загородных домов выбирают заливные дорожки, которым не страшны осадки. Они долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам.

    Плюсы и минусы разных материалов

    Ассортимент природного сырья велик. Но важно приобрести камни, которые не боятся перепадов температур, осадков, ветров, сохраняют первоначальную форму, целостность структуры десятилетиями.

    Поэтому рассмотрим детальнее основные виды этого материала, свойства, преимущества и недостатки использования.

    Галька

    Аккуратные камешки небольшого размера. Имеют морское или речное происхождение. Для мощения садовых аллей второй тип гораздо удобнее, благодаря не столь гладкой поверхности. По цене в разы дешевле плитняка или булыжника. Для укладки галечного материала тип грунта, климатические условия не важны. По размеру бывает:

    • мелкой;
    • средней;
    • крупной.

    Фото: дорожка из цветной гальки

    Широкий выбор цветов позволяет комбинировать камешки между собой и выкладывать на дорожках интересные орнаменты, рисунки.

    Однако при отсутствии бордюров либо большого слоя гальки такое покрытие просто начнет расползаться в стороны. Поэтому высота насыпного материала не должна превышать 7 см.

    Гравий

    Укладка садовых дорожек из гравия – недорогой вариант обустройства территории дачи. К его преимуществам относят:

    • большой выбор цветов и размеров;
    • отсутствие острых краев на поверхности, что снижает вероятность травм при падении;
    • низкую цену;
    • устойчивость к воздействиям внешней среды.

    Фото: один из самых простых вариантов реализации дорожки – засыпка гравием

    Кладка из гравийного материала не требует особых навыков. Такая тропинка отлично впишется в любой стиль ландшафтного дизайна.

    Недостатки гравия в том, что он не выдерживает больших нагрузок, поэтому из него можно делать только пешеходные тропинки, его сложно чистить и он подходит не для каждого типа грунта.

    Щебень

    Чтобы вручную класть дорожку из этого материала, можно использовать 3 его вида:

    • сланцевый;
    • гравийный;
    • гранитный.

    Наиболее прочным считается последний. Устойчив к температурным перепадам. Важное его достоинство – антискользящий эффект.

    Щебеночное сырье – измельченная форма горного гранита.

    • Имеет острые края, шероховатую поверхность.
    • Из-за хорошей сцепляемости незаменим в строительстве.
    • Влагоустойчив.
    • Выдерживает нагрузки.
    • Представлен в разных цветах.

    Им выкладывают подъездные пути, парковые аллеи. Щебень подойдет и для садовой тропинки заливного типа.

    Существенных недостатков не выявлено, за исключением травмоопасной поверхности дорожки.

    Кирпич

    Популярный материал для укладки садовых аллей. Долговечен. Благодаря разнообразию цветов можно изготавливать оригинальные рисунки, асимметричные формы.

    Фото: комбинированный вариант дорожки

    Стоит заметить, что для дорожек необходимо покупать преимущественно клинкерный кирпич. Силикатный или любой другой вид через некоторое время просто рассыплется.

    Укладывают материал плашмя или ребром сверху бетонного раствора. Допускается использование песка, но от постоянной ходьбы и нагрузок через 1–2 года тропинка начнет деформироваться. Усилит конструкцию установка бордюров.

    Основной недостаток садовых дорожек из кирпича – высокая себестоимость. Средняя цена за 1 шт. клинкера – 40 рублей.

    Колотая брусчатка

    Каменистый материал состоит из шунгитовых, гранитных осколков. Их форма близка к прямоугольной. Края колотые. Бывает и пиленая брусчатка с ровными сторонами. Для дорожки лучше комбинировать оба типа.

    Поверхность не скользит, но при этом остается прочной. Цена доступна. Такая садовая дорожка станет отличным дополнением к ландшафтному дизайну под старину.

    Булыжник

    Мелкие круглые камешки. Крупные называют валунами. Поверхность гладкая. Устойчивы к влаге, морозу, температурным перепадам. Из этого материала получится прочная дорожка заливного типа. Булыжники часто комбинируют с валунами, получая интересные композиции.

    Но зимой нужно быть осторожными на таком покрытии – оно очень скользкое.

    Бутовый камень

    Его еще называют диким. Получается в результате добычи щебня. Горную породу бьют, извлекают нужную часть, а осколки остаются. Поэтому бутовый камень имеет разные форму и структуру. Чаще всего состоит из гранита, песчаника. Его размеры – от 15 до 50 см. Стоит недорого. Устойчив к любым климатическим проявлениям.

    Для садовой тропинки рекомендуется брать округлый бутовый камень средней величины. С ним удобнее, проще и быстрее работать.

    Песчаник

    Зачастую это пластун из камня светло-коричневого оттенка. Но встречается и в других расцветках. Плотность и рельеф материала зависит от количества и типа составляющих элементов. Среди них:

    • глина;
    • руда;
    • кварцевый песок;
    • шпат полевой.

    Поверхность со сколами. Края неровные. Не впитывает воду. Обладает антискользящим эффектом. Толщина песчаного пласта колеблется от 1 до 6 см. Как материал для садовой аллеи выглядит довольно красиво.

    Однако стоит учесть, что обойдется он недешево. Даже малые его части весят много.

    Плитняк

    Другое его название – сланцевая плита. Каждый элемент разной толщины. Окрас и фактура, созданные природой, бывают разными. Края острые, неровные. Плитняк морозо-, влаго-, огнеустойчив. Не боится ультрафиолета. Прочный. Из него никогда не получится двух одинаковых дорожек, что позволяет мастерам создавать уникальные садовые композиции.

    Технология укладки дорожки из плитняка. Выполняется тремя способами:

    • рядами;
    • в произвольном порядке;
    • дугой.

    Опытные строители рекомендуют выбирать последний. Так поверхность дорожки получится сложенной из аккуратных дуговидных сегментов.

    Гранит

    По своей природе наиболее крепкий материал. Обладает преимуществами всех предыдущих видов. Для мощения аллей используется гранит с обработанной или необработанной поверхностью. Цвет зависит от количества полевого шпата в составе. Плиты укладывают в шахматном порядке, дугой, рядами.

    Если вы хотите изготовить целую картину из камней, то следует заранее нарисовать примерный чертеж расположения всех деталей.

    Существенных недостатков не обнаружено, за исключением высокой стоимости.

    Варианты самостоятельной укладки дорожки

    Мощение тропинки выполняется с применением формовочных камней из бетона, цементного раствора или без него.

    Но прежде чем приступить к работе, необходимо пройти несколько подготовительных этапов:

    1. Обточить материал от острых углов, подобрать по размерам, провести примерную стыковку элементов.
    2. Разметить контуры, длину, ширину будущей дорожки. В качестве разметки можно использовать обычную веревку или шланг для полива.
    3. Продумать, будет ли тропинка с бордюром или нет.
    4. Обозначить примерную высоту. Более удобный вариант – делать кладку выше уровня земли, тогда дорожка не станет грязной от дождя, ее будет проще чистить.
    5. Выбрать способ мощения и места, где аллея должна проходить (газонное покрытие, беседка, дом, детская площадка).

    После подготовки роется траншея глубиной 15–20 см. Дно очищается от растений, корней деревьев. При необходимости обрабатывается химическими веществами, чтобы в дальнейшем растительность не разрушала целостность покрытия. Поверхность утрамбовывается.

    Пошаговая инструкция строительства аллеи без цементного раствора

    Порядок действий следующий:

    1. На дно и стенки траншеи стелется геотекстиль. Его края должны примерно на 50 см выходить за границы углубления.
    2. Сверху насыпается щебень. Уплотняется.
    3. Накрывается краями геотекстиля. Это будет дренаж будущей дорожки.
    4. Насыпается слой песка 15 см.
    5. На нем ведется укладка камней, каждый из которых утрамбовывается резиновым молотком.
    6. Образовавшиеся щели заполняются песком или жидким раствором цемента и песка в соотношение 1:3. Покрытие усядется в течение двух недель. До этого времени подвергать его большим нагрузкам нежелательно.

    В зазорах между камнями можно посеять мелкую газонную траву. Вскоре она образует красивую зеленую решетку, обозначит контуры каждой детали аллеи.


  • Делаем тропинку с использованием камней и цементной смеси своими руками

    Основные этапы работ:

    1. Траншея засыпается слоем битого кирпича, щебня. Утрамбовывается.
    2. Насыпается 10–15 см песка.
    3. Замешивается цементный раствор. Заливается в траншею. Минимальная высота слоя – 15 см.
    4. Сверху укладываются камни. Утрамбовываются резиновым молотком. Если элементы не стыкуются между собой, можно подрезать края болгаркой.
    5. Как только цемент схватиться с материалом, следует приступать к заделыванию щелей. Их также заполняют раствором.

    А чтобы аллея со временем не расползлась в стороны, рекомендуется установить бордюры. Их в готовом виде продают в строительных магазинах.

    Заливаем дорожку при помощи формы

    Для этого способа укладки потребуется заранее купить специальные формы.Далее:

    1. На дно траншеи засыпать слой песка до 10 см. Тщательно утрамбовать.
    2. Сверху уложить устройство для литья камней.
    3. Приготовить раствор, смешав цемент, песок и воду в соотношении 1:4:1. Консистенция должна быть однородной и напоминать густую сметану.
    4. В форму залить немного воды для уплотнения песка.
    5. Заливать раствор, чередуя это с вдавливанием частей арматуры или металлической сетки, – необходимая мера, чтобы камни со временем не растрескались.

    Все сегменты должны быть одной высоты. Как только раствор схватится, форму можно аккуратно снять.

    Стоимость услуг в компаниях Москвы и Санкт-Петербурга

    Кладку садовых дорожек можно заказать у специалистов. Но следует понимать, что за каждый этап работ придется заплатить разную цену. Все зависит от сложности, трудоемкости процесса. Средний прейскурант по Москве и Петербургу следующий:

    • подготовка участка, траншея – 120 руб/м 3 ;
    • кладка геотекстиля (стоимость материала включена) – 100 руб/м 2 ;
    • дренаж (слой щебня 10 см) – 80 руб/м 2 ;
    • засыпка песка 10 см – 70 руб/м 2 ;
    • заливка раствора – 200 руб/м 2 ;
    • кладка клинкера – 600 руб/м 2 ;
    • гранитной брусчатки – 1200 руб/ м 2 ;
    • песчаника, плитняка – 600 руб/м 2 ;
    • установка бордюра – 200 руб. за 1 погонный метр.
  • Кроме того, мастера предоставляют гарантию на проделанные работы. Ее срок колеблется в зависимости от используемого материала.

    Каменные дорожки на дачном участке – практичное и долговечное украшение территории и универсальный элемент разных стилей ландшафтного дизайна.

    Украшаем сад: дорожки из гравия

    Красота приусадебного участка зависит от целого ряда составляющих: это и эффектные вечнозеленые растения, и яркие цветники, и необычные детали – перголы, садовые качели, металлические арки. «Изюминку» дизайну дачи придаст и симпатичная дорожка из гравия, сделать которую можно своими руками.

    Как сделать садовую дорожку: необходимые инструменты и материалы

    • Лопата;
    • Грабли;
    • Ручная трамбовка или виброплита.

    Вам также следует позаботиться о следующих материалах (их количество зависит от длины и ширины планируемой дорожки):

    • Мелкий гравий;
    • Бордюрная лента для газона;
    • Деревянные колышки для установки бордюрной ленты;
    • Геотекстиль.

    Как сделать садовую дорожку: порядок работы:

    1. Разбивку дорожки из гравия своими руками нужно начинать с того, чтобы нанести ее контуры на садовый участок. Проложите желательную траекторию при помощи бордюрной ленты (вместо нее можно использовать и резиновый шланг) и очертим силуэт дорожки мелом или яркой краской. Обдумывая вопрос, как сделать дорожку из гравия, не забудьте определить и ширину тропинки: она должна быть красивой и удобной, кроме того, стоит учесть и параметры геотекстиля.

    2. Между проложенными линиями следует убрать весь дерн. Лучше всего это сделать с помощью машинки (фрезы) для снятия дерна: тогда изъятый плодородный слой земли можно было использовать в других частях сада, например, для посадки вьющихся растений. Вдоль контура тропинки с двух сторон выкопайте канавки глубиной 15 см.

    3. Протяните бордюрную ленту, которая должна лежать вне канавок. Для их прокладки можно использовать колышки для ограждений, которые устанавливают под углом в 40 градусов на расстоянии от 1,2 до 1,8 метра. Совсем необязательно использовать края черного цвета, как на нашей фотографии, в продаже можно найти яркие разноцветные бордюры, а также декоративную окантовку из пластика, натурального дерева и кованного металла.

    4. Выкопав канавки и установив газонные ограждения, можно заняться землей, которую нужно выровнять и утрамбовать. С внешнего края он должен быть несколько выше, а на месте будущей тропинки на 2,5 см ниже окантовки. Такое расположение земли будет способствовать эффектному виду дорожки из гравия, а также будет способствовать созданию устойчивого покрытия при помощи геотекстиля.

    5. После этого следует заняться прокладкой геотекстиля, который необходим для того, чтобы создать «фундамент» для гравия, который без него просто провалится в грунт. Работать следует строгой схеме: развернув кусок рулона – рассыпать гравий, а затем вновь разложить материал. Совсем не обязательно укладывать материал строго по контуру дорожки, вполне достаточно лишь следовать ее силуэту, при этом можно использовать и отдельные куски геотекстиля, накладывая их друг на друга.

    6. После того, как весь гравий будет разбросан, следует разрыхлить нанесенное покрытие, а затем утрамбовать его, добавив в случае необходимости дополнительное количество камней. Полейте тропинку из садового шланга, чтобы смыть грязь с гравия, и вы можете полюбоваться результатом своей работы.

    7. Сделанную своими руками дорожку из гравия можно дополнительно украсить, выложив ее края кирпичами или обточенными морскими камушками. Кроме того, вдоль окантовки можно посадить траву, спрятав пластиковые края под кустами цветущих многолетних растений. Как последний штрих, установите вдоль тропинки красивый светильник на солнечной батарее.

    8. Дорожке из гравия не страшны ни дожди, ни ветра. Если вы будете уделять ей немного внимания: периодически рыхлить покрытие и вырывать случайно попавшие сорняки, она послужит украшением вашего участка не только годы, но и десятилетия.

    Делаем дорожки из бетона самостоятельно — пошаговое руководство и полезные советы

    При благоустройстве придомовой территории отдельное внимание уделяется оформлению дорожного покрытия. Самыми доступными и эффектными считаются дорожки из бетона.

    Плюсы и минусы бетонных дорожек

    К достоинствам бетонных дорожек относятся:

    • доступность и быстрота изготовления;
    • экономичность;
    • возможность создания различных форм;
    • многообразие для декора;
    • долговечность.

    Наряду с достоинствами имеются и недостатки:

    • трудоемкость подготовительных работ;
    • возникновение трещин;
    • невозможность перепланировки;
    • обязательное устройство опалубочной конструкции;
    • потребность в бетономешалке (если планируется большой объем работ);
    • дорожки со временем дают усадку.

    Из всех вышеперечисленных недостатков существенным является последний: в связи с проседанием грунта и вымыванием основания дорожки могут расползтись. Поэтому на участках, где имеется высокая глубина залегания грунтовых вод, такие тропы рекомендуется укладывать на высокую подушку или заливать сплошной лентой.

    Кроме того, заливать тропинки рекомендуется только в сухую погоду, иначе подготовленные траншеи расползутся от дождя.

    Необходимые инструменты и материалы

    При устройстве садовых дорожек из бетона понадобятся:

    • доски для создания опалубки;
    • крепежные изделия;
    • арматурные стержни для укрепления конструкции;
    • рулетка, строительный уровень, моток веревки (можно шпагат), колышки для разметки;
    • деревянные рейки;
    • бетономешалка (при отсутствии придется воспользоваться большой емкостью для замешивания раствора);
    • щебень, песок, цемент марки М500;
    • добавки для гидроизоляции;
    • молоток, ножовка по дереву, грабли, правило.
    Читайте также:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство на склоне, на сваях, на глине и на суглинке

    Проект дорожки

    На этом этапе необходимо продумать дизайн дорожек, поэтому перед началом работ желательно составить эскиз, в который будут входить:

    • план расположения дорожек;
    • привязка всех размеров к поворотам;
    • примерное указание ширины дорожной ленты;
    • обозначения мест, где необходимо подсыпание или срезание грунта.

    Кроме того, необходимо учесть и такие нюансы, как возможная прокладка водопровода и канализации, телефонного кабеля, обустройство подъездной части.

    Расчет веса строительных материалов

    Прежде чем приступать к набору материалов, необходимо сделать правильные расчеты. Песок и щебень могут пролежать до следующего ремонта, цемент же к длительному хранению не пригоден. Поэтому сначала рекомендуется просчитать, какой объем стройматериалов понадобится для работы.

    В зависимости от типа почвы рассчитывается толщина слоя бетона:

    Помимо бетонной кладки, необходимо учитывать и песчаное основание, высота слоя которого составляет от 10 до 15 см.

    Расчет веса стройматериалов производится по формуле ДхШхВ, где Д — длина дорожки, Ш и В — ширина и высота соответственно.

    Например, нужна дорожка с шириной 1 м, длиной 5 м и высотой 0,1 м. Высота песчаной подушки будет приниматься 10 см.

    Тогда согласно формуле можно получить следующее:

    • при объеме песка (принимается строительный материал по ГОСТу) 1х5х0,1 = 0,5 м³ — вес песка из справочника будет равен 775 кг;
    • при объеме бетона 0,5 м³ соотношение среднего веса составит 1075 кг.

    Исходя из расчета пропорций «цемент-песок-щебень» в частях 1:3:1 и общего веса кубометра бетона, равного по справочнику 1075 кг (общий вес разбивается на 5 равных частей), можно получить следующие значения:

    • цемент — 215 кг;
    • песок — 645 кг;
    • щебень — 215 кг.

    Как выполнить разметку

    Используя эскиз, следует обозначить места пролегания дорожек. Для этого необходимо воспользоваться колышками с натянутой между ними веревкой.

    Колышки нужно вбивать в землю на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда разметка всей дорожки будет полностью готова, можно приступать к земляным работам, т.е. к выемке грунта для устройства траншеи под тропинки.

    На этом этапе необходимо снять верхний пласт земли для подготовки основания под дорожку общей высотой в 20 см (10 см песчаной подушки и 10 см бетона). Если требуется дополнительный дренаж из щебня, то добавляют к этому еще 10 см.

    По окончании земляных работ и подготовки траншеи под заливку бетона приступают к устройству опалубочной конструкции.

    Как монтировать опалубку

    В качестве опалубки используются обрезные доски или толстые фанерные листы с ровной внутренней поверхностью.

    Если нет смазки, то можно использовать отработанное машинное масло.

    Пошаговую инструкцию по устройству опалубки можно представить так:

    1. Установка досок производится в траншеи на предварительно подготовленное основание. Опалубку можно ставить сразу всю или постепенно, по мере освобождения досок, высота должна равняться высоте планируемой тропинки. Горизонтальность конструкции необходимо проверять строительным уровнем.
    2. На предварительно утрамбованное дно засыпают слои песка и щебня (при необходимости).
    3. Укладывают сетку из армированных стержней.
    4. Через каждые 2-2,5 м поперек траншеи устанавливаются доски толщиной до 20 мм, которые примут основную нагрузку при заливке бетонной смеси. Они же будут выполнять функцию компенсационных швов, благодаря которым бетонные полотна не растрескаются при температурных перепадах.

    Опалубка должна выступать на 5-10 см над землей.

    Если требуется устроить дорожки изогнутой формы, то вместо досок используются фанера или пластиковые панели, которые легко прогнуть в нужном направлении.

    В целях экономии сил и снижения затрат на материалы опалубку можно монтировать частями.

    Как обустроить подушку

    Подушку устраивают для распределения нагрузки. Кроме того, выполняя роль дренажа, песчаный слой пропускает влагу и не дает деформироваться дорожкам.

    На утрамбованное дно перед песчаной засыпкой можно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой выступает геотекстиль, рубероид или агроволокно.

    В регионах с почвой повышенной влажности и низкими температурами в зимнее время рекомендуется добавлять к песчаному слою щебневый — так бетонные сооружения не разъедутся вследствие пучения промерзающего грунта и не образуют трещин. Высота щебневого слоя должна лежать в пределах 10-12 см.

    Подготовка бетона и замешивание

    Исходя из расчетов составляется смесь из цемента, песка и щебня, в которую добавляется вода и пластификаторы. Состав замешивается и доводится до однородной сметанообразной консистенции средней вязкости.

    Щебень используется средних фракций, размером 10-20 мм. При устройстве тропок с повышенной нагрузкой рекомендуется брать щебень с фракцией 40 мм.

    Замес желательно производить с помощью бетономешалки, особенно это касается большого объема работ. Если бетономешалки нет, то придется изготавливать раствор вручную. Для этого в емкость засыпаются все компоненты и тщательно перемешиваются лопатой, после чего в смесь вливается вода и снова перемешивается до получения однородной массы.

    Пластификаторы желательно использовать в небольшом количестве, для того чтобы удобнее было распределять заливку по траншее. Перебор с добавками может снизить прочность марки бетона.

    Самую простую присадку-пластификатор можно приготовить самостоятельно, используя следующие исходные материалы:

    • силикатный клей;
    • гашеная известь;
    • ПВА;
    • любое моющее средство.

    Вместо силикатного клея можно использовать жидкое стекло, а в качестве моющего средства подойдет стиральный порошок или хозяйственное мыло.

    Если дорожки планируется устроить цветными, то с бетонной смесью необходимо разводить пигментные красители требуемого колера.

    Армирование и заливка

    В качестве армирующих элементов также можно использовать мелкие осколки битого кирпича, сетку Рабица, куски старой проволоки, обрезки металлической трубы и старые метизы. Если используется цельносварная сетка, то под нее необходимо подготовить опоры из кусков кирпича.

    Перед заполнением дно траншеи рекомендуется пролить небольшим количеством воды во избежание проседания грунта под нагрузкой бетона. Во время заливки смесь необходимо протыкать в нескольких местах по всей площади, чтобы выпустить воздух.

    После заливки весь раствор разравнивается граблями до появления цементного молочка. Залитую конструкцию желательно укрыть пленкой и оставить до полного застывания, периодически увлажняя поверхность во избежание образования трещин и пустот.

    Рекомендуется заливать бетон таким образом, чтобы высота дорожки была на 3-5 см выше общего уровня грунта. Кроме того, желательно делать тропы слегка выпуклыми в центре. Это защитит дорожку от повреждений, загрязнения размывающейся почвы и от скопления луж.

    При пересечении дорожками водопровода, канализации или мест прокладки кабеля необходимо применить футляр для предотвращения повреждения инженерных коммуникаций.

    Заключительные работы

    С краев удаляется мусор, места опалубки засыпаются грунтом и утрамбовываются. Через неделю самодельную дорожку можно вводить в эксплуатацию.

    Если вновь устраиваемая бетонная тропинка присоединяется к старой или подходит встык к отмостке из бетона, то между ними желательно проложить термическую прокладку для образования деформационного шва. Это поможет создать подвижное соединение для того, чтобы бетонные сооружения не оказывали друг на друга взаимного давления.

    Декор бетонных дорожек

    Бетонные полотна на даче украшают для придания эстетичности садовому участку. Декорирование тропок можно производить либо перед заливкой, либо самое позднее — через сутки.

    Существуют такие способы, как окрашивание, штамповка, применение различных форм и т.д.

    Покраска

    Покраску дорожек можно производить либо на этапе замешивания раствора, либо после застывания готового дорожного полотна.

    В первом случае применяются пигментные красители нужного цвета, которые необходимо тщательно размешивать. Достоинства такого способа: простота и удобство, стойкость цвета.

    Во втором случае краска наносится на уже застывшую поверхность, но, в отличие от пигментов, не обладает устойчивостью к истиранию, а потому со временем цвет может потускнеть. Чтобы этого избежать и продлить стойкость цвета, рекомендуется использовать проникающие смеси с пигментными добавками.

    Для восстановления цвета (когда потребуется освежить старую краску) можно воспользоваться следующей инструкцией:

    1. Удалить грязевый слой с дорожки, для сегментных тропинок — убрать сорную траву в межплиточных швах.
    2. Снять слой старой краски металлической щеткой, очистить от пыли.
    3. Замазать сколы и трещинки на поверхности, используя заделку для бетона (герметик, шпатлевку или затирочную смесь).
    4. Обезжирить дорожку составом для выведения пятен.
    5. Покрыть бетонную поверхность грунтовкой в 2 слоя. Первый слой должен полностью просохнуть, и только после этого можно наносить второй.
    6. Окрасить высохшую поверхность краской. Колеровать можно в несколько слоев для насыщенности цвета, но при этом стоит учесть, что интервал между нанесением слоев должен составлять не менее 12 часов. Это время, необходимое для полного схватывания краски с поверхностью и ее высыхания.

    Окрашивать бетон рекомендуется полиакриловыми красками, предназначенными для наружных работ: они отличаются водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью, бетон может «дышать» и будет защищен от разрушения влагой. Кроме того, полиакриловые смеси устойчивы к воздействию ультрафиолета и не подвержены царапинам.

    При работе с краской можно использовать кисть, валик или распылитель, но следует учесть, что первые два инструмента дают большой расход материала, к тому же оставляя пузырьки воздуха и полосы, а распылитель может образовать потеки при передержке.

    Использование форм и трафаретов

    Трафареты и формы могут применяться при заливке раствора, и в этом случае устройство опалубочной конструкции не требуется.

    Шаблон устанавливается в траншею, заливается бетонной смесью и разравнивается. Спустя 2-3 часа форму можно снимать и ждать полного застывания и набора марочной прочности уже без ограничителя. Такие дорожки являются сегментными и состоят из отдельных элементов.

    Несмотря на скорость монтажа, элементы тоже необходимо периодически увлажнять водой до полного застывания бетона.

    Штамповка

    Выбирая штампы в магазине, следует руководствоваться жесткостью шаблона — чем плотнее материал, тем легче и быстрее будет проходить штамповка.

    Этим способом можно имитировать укладку бутового камня, брусчатки, доски и различного стройматериала.

    Другие способы

    Не менее интересными и легкими вариантами декорирования являются следующие:

    1. Имитация плитняка. Для этой цели на поверхности бетона, который еще окончательно не застыл, наносятся прорези. Их можно будет заполнить либо затиркой, либо раствором бетона другого цвета. Рисунок на такой дорожке будет похож на укладку плитняка.
    2. Укладка мозаики. Сюда подойдет любой битый материал: осколки кафельной плитки различного цвета, битый кирпич, разноцветные камешки и галька, и даже старые пуговицы. Главное условие: вдавливать мелкие детали не слишком глубоко, проделывать утапливание элементов на не полностью застывшей поверхности.
    3. Создание узоров. Рельефные рисунки можно создать с помощью различных отпечатков при бетонировании дорожек. Это могут быть листья, мелкие и крупные ракушки, следы рук и ног.

    Уход за дорожками из бетона

    Как и любая другая конструкция, бетонная поверхность требует ухода. Помимо простой уборки мусора и загрязнений, бетонные тропки рекомендуется мыть из шланга, сметать пыль и грязь, вовремя удалять сорную траву, пробивающуюся через швы.

    Для увеличения срока службы бетонную поверхность пропитывают гидроизоляционными составами, появляющиеся трещины заделывают затирочными смесями.

    Строительство забора из профлиста: своими руками

    В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

    Вводная часть

    Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

    Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

    Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

    Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

    Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

    Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

    Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

    Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

    Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

    Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

    Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

    Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

    По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

    Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

    Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

    Читайте также:  Какая гидроизоляция для ванной считается ненадежной

    В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

    Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

    Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

    Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

    Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

    Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

    • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

    В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

    • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
    • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
    • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

    Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

    Также потребовалась арматура:

    • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
    • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

    Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

    Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

    В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

    Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

    Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

    Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

    Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

    • сварочный инвертор;
    • сварочная маска «Хамелеон»;
    • перчатки для сварочных работ;
    • струбцины;
    • магнитный уровень
    • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
    • болгарка.

    Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

    Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

    Забор на даче из профильной трубы

    Забор из профильной трубы – хороший вариант изгороди для частного домовладения. Благодаря его конструкции можно ограничить доступ посторонних людей, а также создать эксклюзивное ограждение. Оно будет выделять ваш участок среди всех остальных.

    Красивая изгородь частного дома

    Именно трубу профильную домовладельцы предпочитают выбрать благодаря простоте конструкции. Выбор будет особенно хорош, если планируется создать забор из профильной трубы своими руками из готовых секций.

    Особенности ограды из профтрубы

    Профильные металлоизделия – это трубы для забора. Они отличаются формой от круглых, то есть могут быть квадратными, овальными, треугольными, прямоугольными.

    Такую форму изделию придают валики во время его изготовления в заводских условиях.

    Изгородь на даче

    Кроме необычной формы, материал в отличие от круглых труб обладает достаточно легким весом. При этом прочность конструкций не отличается от изделий, в основе которых – круглые трубы.

    Помимо того, положительными свойствами, которыми обладает профильная труба для забора, являются плотность креплений и жесткость фиксации деталей между собой.

    Достоинства ограждения

    В силу ряда особенностей материала заборы из профильной трубы имеют ряд достоинств:

    • прочностные характеристики аналогичны кирпичным изгородям. Аналогичны они и по времени использования: если ограждение регулярно обрабатывать антикоррозийными составами, то оно прослужит около 50 лет;
    • вариативность декоративных решений при помощи комбинирования с другими материалами поможет создать эксклюзивную конструкцию. Так, например, профтруба прекрасно сочетается с кирпичной кладкой, диким камнем, обшивкой из профнастила, а также отлично подойдет кованая труба из кузницы.

    Ограждение в городе

    Недостатки изгороди

    Если ограждение и ворота выполняются только из профтрубы, то они имеют единственный недостаток – придомовая территория остается открытой для посторонних глаз. Но и это можно решить посредством металлических, пластиковых, деревянных или листов из профнастила различного типа.

    Открытость пространства изгороди также можно использовать с положительной точки зрения: территория хорошо освещена и отлично проветривается.

    Подготовительные работы

    Перед тем как сварить забор из профильной трубы, нужно сначала сделать его эскиз и чертеж, которые необходимы для:

    • разработки внешнего вида будущего строения, которое будет адаптировано под рельефные особенности участка;
    • расчета необходимого количества материалов, а соответственно составления сметной документации.

    На фото изображена ограда из профтрубы.

    Ограждение детской площадки

    Если самостоятельно придумать дизайн сложно, то можно использовать схему из Сети, которая есть в открытом доступе.

    Можно делать чертежи лишь одной части ограды, где будут:

    • зарисовка одной секции, которая будет идентична в других пролетах;
    • изображение крайних модулей, если они будут отличаться от используемых в пролетах;
    • наглядно понятно, что будут представлять собой ворота и калитки с прилегающими к ним столбами;
    • изображение декоративных элементов.

    После того как вы визуально представите себе будущую изгородь, необходимо подготовить ряд инструментов для установки забора из профильной трубы:

    • сварочный аппарат с комплектом электродов;
    • болгарку с дисками, которые предназначены для резки металла, а также его шлифовки;
    • шуруповерт;
    • рулетку;
    • уровень;
    • бур или лопату.

    Ограждение на бетонном фундаменте

    Для того чтобы произвести монтажные работы с секциями, необходимы также навесные петли для ворот и калитки, дверные ручки, замок для калитки и задвижка на ворота.

    То, чему стоит уделить особое внимание перед началом всех работ, – это выбор профтрубы. Как известно, она производится различного диаметра.

    Так, для создания забора потребуется купить профильную трубу с сечением:

    • 100х100 мм – для опорных столбов;
    • 50х50 мм – для создания вертикальных стоек;
    • 30х30 мм – для горизонтальных стоек;
    • 10х10 мм – для заполнения пространства изгороди между стойками.

    Также важна оптимальная толщина, которую необходимо подобрать в пределах от 5 до 5,5 мм. Еще один важный параметр – это длина. Для опорных столбов, если планируются ограда и ворота высотой около 2 м, оптимальной будет длина более 3 м. Соответственно для более коротких перекладин можно использовать профтрубу длиной от 0,5 до 1,5 м.

    Говоря о выборе профтрубы, профессионалы рекомендуют покупать изделия с одним заваренным концом, благодаря чему можно избежать преждевременной коррозии металла.

    Еще одним важным параметром для выбора является материал, из которого изготовлена профтруба.

    Им может служить черная сталь, за которой нужен ежегодный уход, или оцинкованная. Именно последний вариант является лучшим в силу антикоррозийных свойств, полученных на производственном уровне, но такие трубы будут на порядок дороже.

    Этапы возведения забора из профтрубы

    Монтаж забора из металлической профильной трубы производят в несколько этапов. Каждый из них будет влиять как на ход работы, так и на дальнейшее использование изгороди:

    1. Сборка или покупка секций.
    2. Возведение фундамента и монтаж опорных столбов.
    3. Установка секций в пролеты.
    4. Покраска металлических элементов.

    Чертеж секции для самостоятельного изготовления

    Создание секций

    Если принято решение о самостоятельном сооружении секций, то для этого потребуется сделать их каркас:

    • нарезать трубы на заготовки по эскизу и заторцевать их под каркас;
    • шлифовальным диском удалить все неровности, которые появились после нарезки и подготовки деталей под каркас;
    • первоначально каркас сваривается по периметру, а затем в него включается внутреннее дополнение;
    • в последнюю очередь на каркас привариваются декоративные детали, которые также можно установить непосредственно по окончании всех работ перед покраской;
    • после того как будут сварены все части секции, места, где производилась сварка, необходимо выровнять.

    Возведение фундамента и монтаж опор

    Перед тем как приступить к заложению фундамента под сварной забор, необходимо определиться с его типом:

    • столбчатый;
    • ленточный;
    • столбчато-ленточный.

    Независимо от того, какую технологию при изготовлении забора из профильной трубы применяют, перед земляными работами производится разметка участка. Во время этого процесса необходимо тщательно размерить и четко обозначить расположение столбов. Также при разметочных работах важно учитывать длину секций и прибавить несколько сантиметров на крепление.

    При разметке опор необходимо сделать под них углубления диаметром на 10 см больше размера профиля. Глубина отверстия зависит от уровня промерзания почвы. Она может варьироваться в пределах от 80 до 150 см.

    На фото представлена красивая изгородь с элементами ковки.

    Ограждение на даче

    После того как по разметке будут вырыты все необходимые углубления, на дно траншеи укладываются слои песка и щебня, которые плотно утрамбовываются. После этого в отверстия для опор помещаются столбы с наибольшим диаметром профилированных труб и заливаются раствором из цемента. Используемую смесь заливают и в саму траншею.

    Установка секций

    Секция из профильной трубы под забор ставится в пролеты только после полного высыхания бетона. Порядок этого этапа такой:

    1. Горизонтальные и вертикальные перемычки соединяются между собой. В трубе для вертикальной перемычки при помощи дрели просверливаются отверстия по всей длине с одинаковым шагом согласно тому, каков размер горизонтального элемента.
    2. Важно сопоставить отверстия на вертикальной заготовке с горизонтальными элементами. Для этого лучше сразу обозначить границы ее расположения.
    3. Необходимо проверить еще раз, ровно ли лежат все профтрубы, а после этого заварить их точечной сваркой.
    4. Каждый пролет крепится к стойкам при помощи болтов или сварочного аппарата. Перед тем как фиксировать, необходимо выровнять их при помощи уровня.
    5. Последними на заборы сварные крепят ворота и калитку.

    Схема установки ограждения своими руками

    Покрытие антикоррозийным составом

    Финишным этапом является покраска забора. Перед тем как нанести нужный состав, необходимо зачистить и обезжирить поверхность.

    Схема установки ворот и калитки из профтрубы

    Для того чтобы понять, какую смесь можно использовать для забора, необходимо изучить некоторые их виды:

    1. Битумная мастика популярна как защитный и гидроизоляционный состав. Труба профильная должна быть обработана ею до погружения в землю. Такая обработка позволит защитить металл от воздействия влаги и солей.
    2. Битумный лак – отличное средство, которое может использоваться не только как антикоррозийный состав, но и грунтовка на забор секционный. Такое универсальное средство позволяет экономить на покупке дополнительных составов. Если смесь слишком густая, то ее можно сделать жиже при помощи уайт-спирита.
    3. Краска. Для обработки металлического забора из профильной трубы можно использовать масляную или акриловую краску. Так, масляная краска будет экономичнее, но она долго сохнет, плохо переносит жару и обладает низкой степенью защиты от коррозии. Эмалевые составы быстро сохнут и хорошо переносят высокие температуры. Оптимальный вариант – акриловая краска, которая нетоксична, растворима в воде и способна переносить высокую температуру окружающей среды.

    Говоря об антикоррозийной обработке сварных заборов, стоит отметить, что, если в качестве дополнительного материала использовать листы из профнастила, то их не требуется обрабатывать спецсоставами, так как они наносятся на производстве (оцинкованная покраска).

  • Оцените статью
    Добавить комментарий