Лучший метод отопления ванной комнаты: все о конвекторах

Что лучше: конвектор электрический или керамическая панель?

Содержание

В наше время наблюдается постепенный отказ от центрального отопления. Поставка теплоносителя в дома и квартиры от районной котельной экономически невыгодна вследствие больших потерь тепла. Как вариант, в частных домовладениях и новых городских квартирах вместо теплоцентрали и локальной котельной используются приборы электрического обогрева. Их преимуществом является простота, компактность, привлекательный современный дизайн и гибкость настроек управления.

Несмотря на то, что в последние десятилетия технологии электроотопления шагнули далеко вперед, старые электрообогреватели до сих пор не ушли с рынка: они либо совершенствуются, либо держат свою ценовую нишу. Но среди всех электрических обогревателей сегодня наиболее интересны конвекторы и греющие керамические панели.

В этой статье мы объясним причины их популярности и попробуем разобраться, какие из этих приборов лучше.

Конвекторы и керамические панели как экономичный способ обогрева

Перед тем, как ответить на вопрос, что лучше – конвектор или керамическая панель, нужно охарактеризовать принцип работы каждого из этих приборов, чтобы потом можно было легко найти отличия между ними.

Что такое конвекторы и как они работают?

Конвекторы, как следует из названия, в своей работе используют явление конвекции воздуха. Оно основано на том, что нагретый воздух поднимается вверх (в силу меньшей массы), а холодный опускается вниз. Поскольку конвекторы располагаются вблизи пола, они нагревают холодный воздух. Тем временем теплый воздух под потолком остывает, и спускается вниз, где нагревается вновь. И так до бесконечности.

Конвекторы обычно устанавливают под окнами – так обеспечивается лучшая циркуляция холодных и теплых воздушных масс с образованием тепловой завесы в самых холодных местах помещения.

Принцип работы керамических обогревателей

Керамические обогреватели используются давно, и представляют собой переносные приборы, нагревательный элемент которых состоит из керамических пластин или ТЭНа с керамическим покрытием. В древности было замечено, что обожженный кирпич и глиняные сосуды, нагретые до определенной температуры, долго остаются горячими даже на морозе: они каким-то странным образом остывают не столько от холодного воздуха, сколько от наличия окружающих предметов. Физика ХХ века пришла к выводу, что дело в инфракрасном излучении, которое испускают некоторые нагретые тела. Это послужило толчком для создания инфракрасных обогревателей.

В отличие от конвекторов, керамические обогреватели греют не воздух, а предметы, находящиеся в их фронтальной проекции. По принципу работы они напоминают солнечный свет: из школьного курса природоведения известно, что сначала солнце нагревает землю и море, а затем от них нагревается воздух.

Точно так же, стены и предметы, на которые обращен керамический обогреватель, нагреваются в первую очередь.

Например, чтобы быстро согреться, нужно сесть напротив керамического обогревателя, но если сместиться от него в бок, греющий эффект будет минимальным. По этой причине керамические обогреватели делались переносными – чтобы их можно было располагать в зоне самого длительного пребывания людей или поворачивать в разные стороны.

Конечно, воздух в результате работы панельных обогревателей тоже нагреется, но спустя какое-то время, вследствие явления конвекции или от окружающих предметов.

К самым распространенным керамическим обогревателям относятся хорошо известные каждому тепловентиляторы со спиралью, имеющей покрытие из обожженной и закаленной глины. Их недостатком являются:

  1. Пожароопасность;
  2. Шумная работа (из-за встроенного вентилятора);
  3. Плохой запах (частицы пыли оседают на спирали и начинают гореть);
  4. Выраженный геометрический объем (вследствие наличия того же вентилятора), диссонирующий с современными интерьерами.

В этой связи возникла необходимость переосмысления конструкции керамических обогревателей, результатом чего стало появление керамических стеновых панелей.

Что такое керамическая греющая панель?

Керамическая панель – это логичное продолжение идеи керамических обогревателей, для которого характерны:

  • Высокая безопасность, обусловленная отсутствием ненадежных спиралей и низкой температурой нагрева прибора;
  • Стильный дизайн;
  • Компактность и бесшумность (ввиду отсутствия вентилятора);
  • Разный способ использования: есть стационарные керамопанели и переносные.

В этом панели по своему виду сильно отличаются от старых керамических обогревателей с вентилятором. Последние делались переносными, тогда как керамические панели рассчитаны на стационарное использование. Их закрепляют на участках стены, обращенных в сторону зоны самого длительного пребывания людей, значит, греющие панели должны находиться на виду и иметь привлекательный внешний вид. И в этом смысле сегодня по красоте им нет равных. Лицевая поверхность панелей, идеально ровная и гладкая, может имитировать текстуру мрамора, малахита, оникса, или представлять собой репродукцию одного из шедевров изобразительного искусства. Вот почему керамические панели сами по себе являются хорошим декоративным дополнением интерьера.

Существуют и компактные переносные керамопанели, которые рассчитаны не на обогрев всего помещения, а локальный обогрев по мере необходимости. Например, пока нужно поработать в кабинете, керамопанель размещают там. Во время отдыха ее можно перенести в спальню или гостиную.

Устроены керамические панели следующим образом:

  1. Тонкий металлический корпус содержит нагревательный элемент, но не устаревшие спирали, а греющий кабель или карбоновую пленку;
  2. С двух сторон от нагревательного элемента располагается отражающая поверхность и лицевая керамическая (керамогранитная, стеклянная) пластина;
  3. Кабель нагревает керамическую пластину, которая, разогреваясь до 65С – 80С, начинает испускать инфракрасное излучение прямо перед собой;
  4. Задник отражает тепло в направлении керамической пластины, обеспечивая более эффективный ее нагрев и препятствуя нагреву стального корпуса прибора.

Панельные обогреватели очень безопасны для детей и животных. Низкая температура их нагрева заставит отдернуть рук, но не получить ожога или болезненных ощущений.

Что эффективнее: керамическая панель или конвектор?

Электрический конвектор по своей энергоэффективности лучше тепловентиляторов и масляных радиаторов. Поскольку он нагревает воздух, то с помощью термостата удается замерить температуру воздуха, и отключить конвектор, как только она поднялась до заданного уровня. Без термостата, работающий непрерывно конвектор расходует на 25% больше электроэнергии, поэтому экономичность во много зависит от управляющей автоматики.

Керамические панели греют эффективнее, и потребляют примерно на 40% меньше электроэнергии, а все потому, что длинноволновое инфракрасное излучение греет не воздух, а окружающие предметы (поверхности). Но зато их проблемно использовать с терморегуляторами. Так, последние измеряют температуру воздуха и при достижении определенной температуры дают команду автоматике на отключение керамопанели.

Но если воздух не греется, как керамопанель отключится? Только тогда, когда воздух нагреется от окружающих предметов! А это требует длительной работы керамопанели, вследствие чего ее экономичность по сравнению с конвектором начинает вызывать сомнения. Кстати, это одна из причин, почему большинство керамопанелей не оснащаются штатным термостатом, а если он и есть, то его функция только маркетинговая – у покупателя появляется иллюзия наличия умной автоматики, позволяющей снизить потребление электроэнергии.

Значит, нужно применить другой подход, а именно – создать новый прибор, совмещающий в себе функции инфракрасного излучателя и конвектора. О таком мы подробнее скажем ниже.

Какой же обогреватель лучше: конвектор или керамическая панель?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно назвать самые значительные преимущества и недостатки обоих обогревателей.

  • Быстрым обогревом помещения;
  • Безопасностью, бесшумностью;
  • Влагозащищенностью, предоставляющей возможность работы в помещениях с высокой влажностью (ванные комнаты, бассейны, кухни);
  • Долговечностью – до 20 лет работы при качественном ТЭНе. Со временем возможно снижение мощности, но ремонтопригодность конвекторов такова, что при замене ТЭНа можно устранить этот недостаток;
  • Простотой монтажа;
  • Минималистичным современным дизайном, выгодно отличающем конвекторы от радиаторов, батарей и слишком заметных инфракрасных обогревателей;
  • Доступной ценой;
  • Возможностью работы с термостатом.

Недостатки конвекторов в том, что они:

  1. Сушат воздух (как и большинство остальных приборов, нагревающих воздух);
  2. Быстро остывают, будучи выключенными;
  3. Потребляют больше электроэнергии (по сравнению с керамическими панелями). Проблема здесь в том, что вследствие движения воздушных масс, тепло уходит через потолок, поэтому для поддержания заданной температуры воздуха требуется больше электроэнергии;
  4. Из-за явления конвекции разносится пыль по помещению.

Полную статью про то как выбрать керамическую панель и обзор всех преимуществ и недостатков керамических панелей Вы можете прочитать по ссылке. Здесь же мы выделили основные плюсы и минусы из них, что бы лучше сравнить с электрическими конвекторами.

Керамические панели хороши тем, что:

  • Потребляют меньше электроэнергии при нагреве квадратного метра поверхности (хотя надо помнить, что это сравнение условно, т.к. конвектор греет не площадь, а объем);
  • Имеют самый лучший внешний вид;
  • Наиболее компактны;
  • Не сушат воздух;
  • Безопасны и бесшумны;
  • Легко устанавливаются;
  • Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью;
  • Долго остывают после выключения;
  • Долговечны. Производитель обещает до 30 лет эксплуатации, но пока экспериментально этот срок проверить не удается – керамопанели стали продаваться совсем недавно.

К недостаткам керамопанелей относятся:

  1. Невозможность ремонта – греющие панели не разбираются, комплектующие для них отдельно не продаются;
  2. Самая высокая цена по сравнению с прочими электронагревательными приборами, в т.ч. конвекторами;
  3. Плохая пригодность к использованию вместе с термостатами (если панели используются в качестве единственного источника тепла и не имеют функции конвекции). Разумеется, есть термостаты, измеряющие температуру плиты – но их совершенно не волнует температура в помещении. Выносные терморегуляторы долго будут ждать, пока температура в помещении поднимется от прогревшихся поверхностей, хотя в этом случае отопительная система будет работать корректно.

Отвечая на вопрос, что лучше – керамическая панель или конвектор, следует исходить из цены и энергоэффективности, которые для нашего потребителя более актуальны, чем влажность воздуха и дизайн. Сравнение по экономичности будет нечестным, поскольку нельзя сравнивать обогрев поверхности с обогревом объема воздуха, хотя многие продавцы и производители не стесняются смешивать два понятия.

В этой связи мы предлагаем ознакомиться с керамопанелями нового поколения, которые одновременно с инфракрасным обогревом способны нагревать воздух.

Керамические панели с конвекцией

Поскольку трудно отказаться от идеи регулировки включения и выключения керамопанели с помощью термостата, а также быстрого нагрева воздуха, инженерная мысль пошла по пути совмещения двух способов обогрева в одном приборе.

И конвектор, и керамопанель – компактные приборы. А значит, их соединение не должно повлечь серьезного увеличения габаритов. В результате появились так называемые «биоконвекторы», яркими представителем которых является Ecoteplo AIR 700, Ecoteplo Lion 1500, Stinex Plaza Ceramic 500-1000/220, Teploceramic TCH 750, Teploceramic TCH RA 500.

Здесь, как в обычных керамопанелях, в качестве способа передачи тепла используется длинноволновое инфракрасное излучение. Как оно действует, знает каждый, кто ясным морозным днем ощущал естественное тепло солнечных лучей. Греться таким прибором можно даже в помещении с небольшими сквозняками и старыми оконными рамами.

Но главное, чем биоконвектор отличается от обычных керамопанелей – это наличие дополнительного алюминиевого ТЭНа, дающего не инфракрасное излучение, а нагрев воздуха. Этот прибор, таким образом, работает в двух режимах ( разберем на примере Ecoteplo AIR 700 ) :

  1. EKO – в межсезнонье при температуре воздуха на улице +5С для обогрева помещения достаточно одного ИК-излучения, которое при потреблении 4 кВт электроэнергии в сутки способно поддерживать комфортную температуру на всей заявленной площади;
  2. TURBO – в морозную погоду в добавок к ИК-излучению включается конвектор, обеспечивающий циркуляцию и нагрев воздушных масс. Прибор в этом режиме потребляет до 9 кВт электроэнергии в сутки. При этом обеспечивается быстрый обогрев помещения, медленное остывание керамической плиты и экономная работа – благодаря тому, что встроенная автоматика имеет возможность получать объективные показания терморегулятора.

Управление биоконвектором (конвектором + керамопанелью) осуществляеться с помощью встроенного программатора, позволяющего отрегулировать желаемую температуру в помещении в зависимости от времени суток. В комплекте поставляется кронштейн для крепления обогревателя на стену, ножки или колеса приобретаются отдельно.

Таким образом, такие быоконвекторы совмещает в себе достоинства инфракрасных керамопанелей и конвекторов, определяя новую тенденцию в развитии технологий электрического отопления.

Где можно купить приборы электроотопления?

Электрические конвекторы, биоконвекторы и керамические панели доступны всем в интернет-магазине климатической техники и вентиляции OLVENT. Нашими преимуществами являются:

  • Исключительно оригинальный сертифицированный товар от ведущих производителей, отсутствие контрафактной продукции;
  • Полная и объективная информация о товаре, профессиональная помощь в выборе варианта электроотопительной системы с обоснованным техническим расчетом;
  • Подробная консультация по всем техническим и организационным вопросам;
  • Самый большой ассортимент товара разного типа и ценовых категорий;
  • Доступные цены, ориентированные на большинство покупателей, действующие акции, скидки и распродажи;
  • Доставка заказа по всей Украине, возможность самовывоза заказа из нашего офиса в Киеве;
  • Обходительное и учтивое отношение к заказчику;
  • Гарантия на весь товар, возможность возврата и обмена в случае возникновения гарантийного случая.

Все о парапетах балконов

  1. Что это такое?
  2. Разновидности
  3. Как укреплять и утеплять?
  4. Обшивка и отделка

Балконное ограждение, или парапет, является важной частью конструкции. Ведь только если оно прочное удастся провести укрепление, остекление, утепление и отделку балкона. Парапеты в плохом состоянии опасны для жизни. Поэтому их лучше содержать в надлежащей форме, которая поддерживается регулярными ремонтами.

Что это такое?

Парапет балкона представляет собой оградительную конструкцию. Как правило, она охватывает весь периметр балкона или лоджии. Основная функция ограждения –защитная, чтобы человек чувствовал себя безопасно на открытом пространстве на высоте. Помимо этого, данное сооружение также является частью архитектуры здания и несет декоративную нагрузку. Со временем любой парапет нуждается в укреплении и ремонте. Особенно это важно, если в планах остекление балконного пространства, ведь старое ограждение может просто не выдержать веса стеклопакетов. Оптимальный вариант, когда парапет прямой, ровный, прочный и легкий.

Обычно стандартная высота парапета достигает одного метра. При этом минимальное значение этого параметра составляет 0,8 метра. Более низкая высота ограждения может привести к обманчивым ощущениям или даже падению. Что касается толщины конструкции, то она зависит от выбранного материала.

Наиболее тонкими считаются ограждения из металла, а самыми широкими – из газобетонных блоков.

Разновидности

Прежде чем провести остекление лоджии, следует ознакомиться с видами парапетов. Ведь даже если у балкона уже есть ограждение, его никто не мешает заменить на другое, более подходящее или понравившееся.

  • Металлические. Наиболее популярный балконный парапет изготавливается из металла. Данный вариант можно увидеть на всех домах, которые возводились в советское время. Стоит заметить, что его и сегодня нередко используют при возведении многоквартирных и частных домов. Чтобы этот вид не казался слишком скучным, можно использовать кованые элементы.
Читайте также:  Кирпичная печь малютка своими руками — подробная схема

  • Каменные. Оградительные конструкции для балкона из камня делаются, как правило, с участием дизайнера или самостоятельно. Однако при таком оформлении очень важно учитывать, какую самую большую нагрузку сможет выдержать балконная плита.

  • Кирпичные. Кирпичный вариант также делается самостоятельно, но более распространен по сравнению с каменным. В данном случае важно, чтобы кладка была выполнена правильно, и наружная сторона парапета постоянно приводилась в порядок.

Стоит заметить, что этот тип является одним из самых простых и выгодных по многим параметрам.

  • Бетонные. Составное ограждение из бетонных плит является прочным и достаточно легким вариантом. Между собой такие плиты соединяются с использованием сварки или креплений из стали. Из преимуществ стоит отметить декоративную привлекательность.

  • Пенобетонные и газобетонные. Из пеноблоков и из газобетона парапеты стали изготавливать не так давно. Следует сказать, что при своих внушительных размерах балконное ограждение из этих материалов отличается малым весом. При этом у блоков хорошая термозащита, поэтому для них необязательно утепление. К преимуществам также стоит отнести еще и эстетический внешний вид.

Как укреплять и утеплять?

Укрепление оградительной конструкции на балконе в первую очередь важно для безопасности. Если ограждение выполнено из металла, то его необходимо укреплять, когда набирается каркас. Также важно металл зафиксировать к какой-либо поверхности (стены, пол, потолок). Что касается конструкций из камня, кирпичей или блоков, то для их усиления лучше всего подходит сетка из металла, которая способна хорошо держать форму. Ее следует укладывать слоями в процессе кладки парапета.

Усиление балконного ограждения необходимо начинать с демонтажа старого. Для безопасности металлическую конструкцию можно частично срезать, чтобы она не мешала грунтовке и штукатурке кладки. При этом следует заранее просчитать, чтобы новое ограждение было выше чем старое как минимум на 100-150 мм. Именно такая высота необходима для установки отлива с внешней стороны. Стойки старого парапета и новая кладка должны быть отделены зазором в 15-20 мм.

Важно учесть, что для 10-этажных зданий высота ограждения балконного пространства должна составлять от 100 сантиметров и более. В том случае, если объект более высокий, то и парапет должен быть по высоте большим как минимум на 10 сантиметров. Именно такие данные указываются в ГОСТе. Чтобы надежно укрепить конструкцию, стяжку в плохом состоянии полностью убирают и заливают новой. На стяжку следует приклеить гидроизоляцию с битумной основой. В этом качестве можно использовать «Стеклокром», «Линокром», «Бикрост», «Унифлекс» в рулонах. Для данного этапа стоит воспользоваться пропановой горелкой.

Усилить парапет своими руками можно и без гидроизоляции, заменив ее швеллером из алюминия. Как правило, он имеет форму в виде буквы «П» и ложится по всему периметру балконного пространства. Специалисты рекомендуют для крепления швеллера использовать цементный раствор и дюбели.

Такой профиль становится основой для смеси, на которую потом ставят первый ряд блоков или кирпичей.

В последнее время усиление балконного ограждения происходит с использованием пеноблоков. Для этих целей лучше всего подходит межкомнатный вариант 30 на 60 сантиметров и с толщиной в 10 сантиметров. При выборе марки стоит отдать предпочтение типу D600 или D700. Лучше всего укладывать пеноблоки целыми, но если в ряду получается дробное количество, то половинку блока надо класть первой. При этом спиленная сторона должна обязательно лечь вниз. Такая работа проводится с использованием отвеса и уровня.

К основным стенам здания боковые края ограждения притягивают при помощи арматуры. Для этого железный прут с одной стороны вгоняют в стену так, чтобы другая его сторона вошла горизонтально в шов на кладке. При этом надо через 500-600 мм в шов вкладывать кусок оцинкованной сетки с диаметром проволоки 0,3 см. Это обеспечит лучшее соединение рядом лежащих пеноблоков. Обычно такая сетка производится в рулонах и ее легко отрезать, используя болгарку.

Усилить балконное ограждение можно и с применением профиля из металла. В качестве последнего можно выбирать как трубу, так и уголок. В этом случае лучше в полном объеме оставить предыдущий парапет, но усилить его, используя новую конструкцию.

Последнюю следует приварить к старому парапету и закрепить на стенах и плите перекрытия при помощи специальных шурупов. После того как парапет усилен, важно провести его утепление. Выбирая материал, которым можно это сделать, надо учитывать ряд условий. Одним из основных является средняя температура на протяжении года.

Также надо иметь в виду особенности балкона, теплопроводные качества материала и его стоимость. Чем более низкий показатель теплопроводности, тем будет меньше тепла теряться. Стоит отметить, что парапет из блоков не нуждается в утеплении. Для остальных видов ограждений чаще всего выбирают из таких вариантов утеплителей, как пенопласт и минвата. Перед тем как утеплить ограждение из кладки, следует снаружи создать гидробарьер. Все металлические элементы парапета необходимо обработать мастикой с антикоррозионными свойствами.

Чтобы было проще определиться с материалом для утепления, следует ознакомиться с их свойствами.

  • Минвата (теплопроводность 0,05 Вт/мºС) является наиболее дешевым и универсальным утеплителем. Несмотря на то, что она устарела, по-прежнему остается популярной. Главным недостатком является гигроскопичность, поэтому минеральную вату лучше всего использовать под пластиковое покрытие.

  • Экструдированный пенополистирол (0,03… 0,05 Вт/мºС) отличается хорошей теплоизоляцией и нулевым поглощением влаги. Из недостатков стоит отметить легковоспламеняемость, токсичность, невозможность пропускать воздух. Последний минус может приводить к избытку влаги и появлению грибка.

  • Пенофол – отражающая изоляция, в состав которой входит слой фольги и слой полиэтилена. Среди преимуществ – малая толщина, экологичность, отличные характеристики. Однако с данным материалом возникают трудности при монтаже из-за его чрезмерной мягкости. Лучше всего выбирать тип С, который легко крепить за счет слоя водостойкого клея с полиэтиленовой стороны.

При утеплении современными материалами сперва наносится обрешетка из дерева. В зазоры между опорной доской (горизонтальной) и стойками обрешетки (вертикальными) необходимо вставить плиты утеплителя, а затем подрезать их на одном уровне с опорной балкой. После этого оставшиеся зазоры убираются с использованием монтажной пены.

Обшивка и отделка

Ремонт парапета также включает в себя работы по обшивке и отделке с наружной и внутренней стороны. Для работ снаружи можно использовать сайдинг, различную штукатурку, обшивать парапет пластиком или профнастилом. В этих целях можно использовать и панели декоративного назначения, выполненные из бетона с армированием. По виду они напоминают секции еврозабора и отличаются малым весом. Для кирпичных ограждений и из блоков облицовку можно производить прямо на кладку при помощи саморезов большой длины или дюбелей.

Если оградительная конструкция выполнена из металла, то обязательно понадобится обрешетка. В данном случае надо опорную планку прикрепить к перилам, а затем через каждые 600 мм закрепить стойки. Если предполагается монтаж сайдинга, то сперва крепятся направляющие, а затем нижняя или боковая планка (в зависимости от горизонтальной или вертикальной сборки). После этого можно завести первые профили и закрепить их с помощью саморезов. Таким образом надо пройтись по всему периметру.

Отделка изнутри может выполняться из различных материалов, включая штукатурку, обшивку вагонкой и даже поклейку обоев. Здесь все ограничивается исключительно фантазией, общим дизайном квартиры и финансами. Внутренний ремонт балконного ограждения включает в себя процесс по укладке влагозащитного слоя, установку обрешетки и закрепление непосредственно отделки.

Гидрозащитный материал укладывается самым первым. Для этого чаще всего используется пенофол в рулонах, который надо закрепить к оштукатуренной кладке с использованием саморезов. После этого всё ограждение отделывается деревянным брусом по горизонтали и обрешеточными планками из дерева по вертикали.

При необходимости можно с внутренней стороны балкон по всему периметру обшить утеплителем. Его обычно вставляют между брусьями по вертикали. Материал для отделки важно укладывать стык встык и закреплять при помощи саморезов на обрешетку. Закрыть щель между полом и заделать все швы можно обычной монтажной пеной. За счет оформления снаружи и изнутри пространство балкона имеет приятный вид и к тому же получает дополнительную теплозащиту.

Для отделки лучше всего подойдут декоративные и экологичные материалы с маленьким весом.

В следующем видео вас ждет утепление парапета балкона без пеноблоков.

Как укрепить и утеплить парапет балкона?

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

  1. Основные требования
  2. Замена старого ограждения
  3. Укрепление парапета пеноблоками
  4. Усиление парапета металлоконструкцией
  5. Утепление парапета
  6. Обшивка парапета сайдингом снаружи
  7. Внутренняя отделка парапета

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

  • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
  • выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

  • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
  • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

    хотят высвободить дополнительную полезную площадь;

Производиться расширение балкона по основанию плиты
старая конструкция пришла в негодность, и её сохранение неуместно.

Основание полностью сгнило

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

  1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
  2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
  3. Разметить место расположения кладки.
  4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
  5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
  6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
  7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
  8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Усиление парапета металлоконструкцией

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

  1. Подготовить новые вертикальные опоры.
  2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
  3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Читайте также:  Какой нужен брус для перекрытия?

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

  1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
  2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
  3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
  4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

  1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
  2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
  3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
  4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
  5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
  6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
  7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
  8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

  • панели ПВХ;
  • деревянная вагонка;
  • листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

Все о парапетах балкона

  1. Что это такое?
  2. Виды
  3. Укрепление
  4. Как сделать своими руками?
  5. Чем и как отделать?

Парапет, который располагается на балконе и лоджии, выполняет защитную функцию. Для того чтобы конструкция выполняла свое предназначение, ее постоянно необходимо поддерживать в хорошем состоянии.

Что это такое?

Парапетом балкона принято считать специальный вид ограждения, который сделан вдоль периметра, что выступает за стену участка, называемого лоджией. Данная конструкция отвечает за безопасность жителей помещения. Помимо этого, парапету свойственны эстетическая и практическая функции. Основными характеристиками приспособления должны быть надежность и легкость.

При условии, что плита выносится за пределы периметра стены, она должна выдерживать определенную нагрузку. Допустимой может быть не любая нагрузка. Форма и размеры парапета могут быть разными и формируются в индивидуальном порядке. Минимальной высотой парапета считается 0,8 метра. Если она будет меньше, то это может стать причиной потери ориентации пользователем, а также приведет к падению.

Стандартной высотой конструкции, расположенной на балконе, считается 1 метр.

Толщина ограждения напрямую зависит от используемого строительного материала. Наименьший показатель будет у металлического ограждения, а наибольший – у газобетонного.

До того как заняться остекленением балкона, мастеру стоит оценить состояние парапета. У последнего должна быть не только подходящая высота, но и высокие качественные характеристики. Поэтому в случае необходимости конструкцию можно будет поменять на новую.

В настоящее время можно встретить пять видов парапетов для лоджии.

  • Металлический. Эта разновидность парапета в настоящее время считается самой популярной. Такие ограждения встречаются практически повсеместно. Для того чтобы добавить в парапет из металла оригинальности, можно использовать кованый вариант.

  • Каменный. Возводя каменное ограждение на балконе, стоит учитывать наибольшую возможную нагрузку, которую под силу будет выдержать лоджии.

  • Кирпичный. Разновидность парапета из кирпича считается более популярной в отличие от вышеописанного варианта. В этом случае стоит следить за правильностью кладки, а также наружным состоянием ограждения. Данный вариант конструкции можно назвать простым и довольно выгодным во всех отношениях.

  • Бетонный. Парапет, в составе которого находятся бетонные плиты, – это прочный и легкий вариант. Соединение составных элементов конструкции между собой осуществляется с помощью сварки либо стальных крепежей. Многие пользователи уже успели по достоинству оценить надежность бетонных парапетов, а также их декоративную привлекательность.

  • Пенобетонный и газобетонный. Сооружать ограждения на лоджии из пеноблоков мастера начали относительно недавно. Несмотря на громадные размеры, пенобетонный парапет имеет небольшой вес.

Также стоит заметить, что у такого вида конструкций хорошие термозащитные характеристики, поэтому в утеплении они не нуждаются.

Владельцев квартир не может не радовать то, что, наряду со всеми преимуществами, у пенобетонного ограждения привлекательный внешний вид.

Укрепление

Перед остеклением, ремонтом и формированием ограждения лоджии следует демонтировать предыдущую конструкцию. С целью безопасности конструкцию из металла стоит частично срезать. Сделать это нужно для того, чтобы она не мешала грунтовке и штукатурке сооружения. Помимо этого, мастеру стоит предусмотреть, чтобы новый парапет был выше старого примерно на 10–15 см. Этот момент необходим для монтажа внешнего отлива. Зазор между старым и новым ограждениями должен составлять примерно 2 см.

Для надежного укрепления конструкции потребуется убрать старую стяжку и залить новую. На стяжку стоит монтировать гидроизоляционный слой на битумной основе. Специалисты рекомендуют воспользоваться «Стеклокромом», «Линокромом», «Бикростом». Чтобы удачно провести работы, необходимо использовать горелку.

Собственноручно усилить балконную конструкцию можно без гидроизоляционных мероприятий. Последние можно заменить на алюминиевый швеллер, внешне схожий с буквой «П» и способный лечь по периметру лоджии. Чтобы прикрепить швеллер, можно воспользоваться дюбелями и раствором с цементом.

Довольно часто для усиления ограды на балконе пользуются пеноблоками. Оптимальным вариантом в этой ситуации считается материал с габаритами 30 на 60 см, а также толщиной 0,1 метра. Уложенные блоки должны характеризоваться целостностью. Если ряд состоит из дробного числа, то ½ часть блока стоит положить первой. В этой работе мастеру пригодятся уровень и отвес.

Боковые части парапета притягивают арматурой к стене здания. С этой целью осуществляют втягивание металлического прута с одной стороны с его последующим погружением в стену. В результате вторая сторона арматуры должна горизонтально погрузиться в кладочный шов.

Через каждые 5 см необходимо вложить в шов кусочек оцинкованной сетки, диаметр проволоки которой составляет 0,3 см. Таким образом соседние блоки будут надежно присоединены друг к другу.

Усиливают балконные ограды также с помощью металлического профиля. Последним может быть труба или уголок. Приспособление приваривают на старый парапет и крепят на стенках, а также плите специальными шурупами. После того как будет закончено усиление парапета, можно заняться его утеплением. При выборе материала для данной процедуры стоит брать во внимание условия окружающей среды и среднюю годовую температуру.

Как сделать своими руками?

При желании сделать балконный парапет и выложить его своими руками можно заняться кладкой конструкции. Однако мастера советуют более простой способ постройки ограждения, нежели кладка.

Процедура возведения парапета состоит из таких этапов:

  • подготовительный этап, который включает в себя укрепление плиты;
  • монтаж ограды при помощи полого профиля или кирпичной кладки;
  • формирование деревянного каркаса;
  • крепление профлиста.

Чем и как отделать?

Многие мастера считают, что для обшивки балконного парапета лучше воспользоваться пластиком, профнастилом, сайдингом или же штукатуркой. Помимо этого, можно заказать декоративные панели, в составе которых находится облегченный армированный бетон. Такие изделия имеют внешнее сходство с секциями в еврозаборе и весят совсем немного. Внутреннюю отделку лоджии осуществляют штукатуркой, обоями и многими другими материалами, которые придутся по душе потребителю.

Парапет на лоджии

Добрый день, мастера. Нужен совет. Лоджия 6 метров, металлический парапет – достаточно крепкий (верх – уголок 50Х50). Планируется теплое остекление – профиль 72 мм. Возможности выложить парапет из газоблоков нет (отсутствуют в нашем городе). Допустимо ли сделать каркас с использованием дерева? То есть – опорная горизонтальная доска 40Х100 частично опирается на имеющийся металлический парапет и дополнительно опирается на опорные стойки также из доски 40Х100 или брусок 40Х50 с шагом 0,5 м или меньше. Будет ли такая конструкция достаточно прочной для установки тяжелых стеклопакетов? Спасибо.

Мастеров онлайн: 672 Заказов в неделю: 1 149 Предложений в сутки: 1 483

Рекомендую два варианта – либо делать металлический опорный каркас, либо сделать перила из “щелевого” кирпича, что будет первым шагом к утеплению лоджии (снаружи декорируете, например, сайдингом.). Деревянная конструкция в этом случае представляется мне небезопасной и не слишком долговечной.

Владимир, здравствуйте. Мое мнение, нужно взять доску 50х150 мм, вертикальные стойки пустить через 60 см. Снаружи конструкцию зашить крашенным стеновым металлопрофилем (шаг вертикальных стоек рассчитаете по ширине листа), потом слой гидроизоляции, утеплитель (каменная вата в несколько слоев со смещением стыков), слой пароизоляции. Внутренняя отделка – на Ваш вкус. Каркас обрабатываете антисептическим консервирующим составом. Удачи.

Так не пойдёт. Точка росы будет в утеплителе, со всеми вытекающими. а как Вы собираетесь его (утеплитель) проветривать? Короче при таком утеплении Вы получите мокрый, а потому неэффективный утеплитель, а в последствии плесень. И всё это внутри Вашего “бутерброда” Согласен с Дмитрием Крыловым. Если Вам нужна долговечность и интересует результат, то забудьте про доски и варите раму. Про утепление могу поделиться наработками как раз для вашего варианта. Пишите на мыло.

Господа, без обид, но это – инерциональность мышления. КАК? Строятся каркасные дома? Как их утепляют базальтовым утеплителем. Я исходил только из того, что раз заказчик спрашивает о дереве – значит это самый приемлемый вариант для него. Конечно можно было бы посоветовать в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, но я категорический противник применения оного внутри помещений. Кому интересно почитайте на форуме мои ответы и ответы Эдуарда Елисеева. Для того чтобы влага не попала в слой утеплителя нужно всего навсего качественно и акуратно упаковать утеплитель в пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) о чем я написал выше. Я ни коим образом не претендую на истину в последней инстанции, но Ваши аргументы против – неубедительны.

Вы пишите “Для того чтобы влага не попала в слой утеплителя нужно всего навсего качественно и акуратно упаковать утеплитель в пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) о чем я написал выше” Даже если Вы герметично упакуете утеплитель в пакеты, точка росы всё равно будет в утеплителе, а значит влага, а значит плесень. Утеплитель должен проветриваться, поэтому и применяются вентилируемые фасады.

Антон, вы пишете: “Даже если Вы герметично упакуете утеплитель в пакеты, точка росы всё равно будет в утеплителе, а значит влага, а значит плесень.” Так вот – если утеплитель упакован герметично, то влаге вовнутрь никак не попасть, по определению – ГЕРМЕТИЧНО. Похвально, что Вы знаете о “точке росы” (многие не знают и не хотят знать), но Ваши знания не совсем полные (я не поучаю). Утеплитель должен проветриваться, но только с наружной стороны(например – под сайдингом). Если утеплитель будет проветриваться с обеих сторон – он греть не будет. Поэтому утеплитель и защищается с внутренней стороны пленкой ПАРОИЗОЛЯЦИИ (защита от попадания водяных паров из помещения), а с внешней стороны паропроницаемой пленкой ГИДРОИЗОЛЯЦИИ (защита от атмосферной влаги и беспрепятственное испарение влаги из утеплителя).Между мембраной гидроизоляции и наружной облицовкой и устраивается вентзазор. В обсуждаемом случае каналы ребер жесткости металлопрофиля вполне выполнят роль такого зазора.

Вот теперь всё достаточно правильно. Похвально что Вы проштудировали материал спора и навели справки.Теперь я наконец то услышал о пароизоляции, паропроницаемости и вентилируемом фасаде. На счёт точки росы, похоже у Вас не полная информация. Точка росы, она потому так и называется, что конденсат будет в месте встречи тёплого и холодного воздуха по любому. У Вас утеплитель наполнен воздухом внутри, значит конденсат будет там и не сомневайтесь.Вот если Вы выкачаете от туда воздух и закупорите герметично, тогда да. Всё как в стеклопакетах будет.

Читайте также:  Можно ли клеить обои на виниловые обои и какой клей для винилового обойного покрытия лучший?

Антон, в школе по физике у вас, явно, была “ТРОЙКА”.

Внутренняя и внешняя правка подперильного пространства, способы укрепления

За годы эксплуатации балкон и лоджия подвергаются влиянию погодных факторов, бетон и железо необходимо восстанавливать. Чтобы сохранялась декоративность, нужна внутренняя и внешняя отделка подперильного пространства. В то же время при установке окон на него ложится основная нагрузка, поэтому важно обеспечить необходимый запас прочности ограждающей по периметру балкона конструкции или фасадной части лоджии. У каждого свои технические тонкости.

Например, металлический парапет на лоджии на самом краю плиты не сможет надежно удерживать стеклопакет, его необходимо отодвигать вглубь. Разрушающаяся плита может рухнуть под кирпичной кладкой, в хрущевках и брежневках чаще утепляют металлический каркас. Лоджии более надежны. Во-первых, эти дома относительно новые. Во-вторых, плита закреплена боковыми стенами, что позволяет увеличить статическую нагрузку. Такое парапеты можно смело укреплять газоблоками.

Анализ состояния и выбор способа укрепления парапета

Подготовительные работы по улучшению балконных и лоджиевых ограждающих конструкций начинают с осмотра состояния бетона плиты, на которую опирается парапет. Его осматривают, при необходимости укрепляют в первую очередь. Без запаса прочности опорной плиты не стоит заниматься укреплением ограждений. Балкон может рухнуть вниз вместе с ним.

Что говорит о ветхости железобетона:

  • сетчатое множественное растрескивание пола и наружной части плиты;
  • глубина трещин более 2 см;
  • пятна ржавчины на поверхности говорят о коррозионных поражениях железной «начинки»;
  • оголившиеся концы арматурного каркаса, торчащие наружу, возле них бетон крошится.

Как правило, у внешнего края плиты находятся основные очаги разрушения. Бетон рассыпается под давлением с усилием, кромка неровная. Когда видны прутья или сетка, край плиты укрепляют металлическим уголком, сверху его обкладывают цементом. Иногда достаточно бетонной стяжки.

Когда обследуют сам утепление парапета лоджии или лоджии, определяют:

  • основные конструктивные элементы, способ их крепления между собой;
  • степень коррозионных разрушений металла;
  • прочность сварных швов;
  • качество стройматериалов, используемых при возведении дома;
  • общее техническое состояние конструкции, ее надежность, способность выдерживать нагрузки.

Специалисты определяют стойкость, применяя грубую силу: крепко берутся за перила, сначала с усилием толкают конструкцию от себя, потом тянут в обратном направлении. Если в месте крепления образовался зазор до 1 см, конструкция подлежит укреплению, усиление парапета проводят металлом, пеноблоками или кирпичной кладкой.

Металлическое укрепление парапета

Самое надежное каркасное крепление осуществляется металлическим уголком или профилем. Если конструкция не очень ветхая, достаточно приварить уголок в нескольких местах: ее укрепляют в горизонтальной и вертикальной плоскости, приваривая металл к имеющейся конструкции.

Когда ржавеют опорные элементы в местах крепления с бетоном, старый парапет срезается болгаркой до основания, опускается на землю с помощью троса. На его месте сооружается новый. При теплом остеклении стандартными стеклопакетами, нужен запас прочности для статической и ветровой нагрузки. Для этого конструкцию усиливают сварной обвязкой, которая жестко крепится к верхней части стены дома, отделяющей пространство балкона от комнаты. Такой прочный каркас будет надежен.

Укрепление парапета пеноблоком

Среди современных строительных материалов для балкона и лоджий блоки из газобетона занимают лидирующие позиции. При небольшом удельном весе и доступной цене конструкция из них обладает всеми необходимыми свойствами.

  • удобство монтажа: они крепятся на специальный клей, разрезаются ножовкой;
  • экологичность : не выделяют при эксплуатации вредных веществ;
  • способность сохранять тепло за счет пористой структуры;
  • негорючесть.

Недостаток: способность впитывать воду, необходимо делать гидроизоляцию под отделкой. Блоки укладывают по периметру балконов, ими укрепляют парапеты лоджий. Для большей прочности делают армирование оцинкованной сеткой из 3 мм проволоки.

  • пеногазоблоки – необходимый материал, который можно использовать для кладки парапета на балконах и лоджиях;
  • их укладывают так, чтобы стыки в рядах не совпадали;
  • отрезанной частью блок разворачивают внутрь шва, снаружи спилы не располагаются, они слишком подвержены разрушению от природных факторов;
  • к стенам дома блоки крепятся на блоки с торчащей арматурой, её концы вбивают в предварительно сделанное в стене отверстие;
  • армирование горизонтальных швов проводится через 30-40 см кладки;
  • по мере возведения кладки она штукатурится с обеих сторон влагоотталкивающей грунтовкой.

Перед началом установки блоков посадочную площадку расчищают, обрабатывают гидроизоляцией: линокром разогревается с помощью пропановой горелки, плотно раскатывается, чтобы обеспечить надежное сцепление с бетонной стяжкой. Прежде, чем заделать щель между полом парапетом монтажной пеной, газобетон покрывают грунтовкой, обладающей водоотталкивающими свойствами.

Технические параметры

В жилой застройке можно встретить несколько видов парапетов:

  • металлический (самый распространенный);
  • бетонный (смонтирован из стандартных плит);
  • кирпичный.

Для выбора стройматериалов нужно учитывать основные параметры ограждений.

У балконных они должны быть прочными, чтобы выдержать остекление, и легкими – не создавать большую дополнительную нагрузку на плиту и несущую стену. Нельзя возводить кладку из пеноблоков выше 80-90 см, допускаемая высота парапета не более 1,2 метра. Это указано в пункте 8.3 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Там же говорится, что заграждения должны быть непрерывными по всему периметру. Расчет общей динамической нагрузки производится из расчета 0,3 кН/м.

Стандартный балконный металлическое ограждение очень узкое, оно выдержит только холодное остекление. Для утепленного нужна газоблочная кладка или новый профильный каркас с шириной не менее 8 см.

Толщина парапета может быть любой, это зависит от способа остекления. Внешняя отделка не должна его значительно отягощать.

Для обустройства парапета обязательно используется строительный уровень. Он нужен для блочной кладки и сварных конструкций. От ровности парапета во многом зависит дальнейшее остекление. Пустоты между подоконником и рамами запениваются с внешней и внутренней стороны.

Если будут крепиться стандартные стеклоблоки, при возведении ограждения на лоджии от края плиты отступают не менее 5 см. На такой конструкции верхние торцы стеклопакетов будут плотно крепиться к потолку лоджии.

Обшивка парапета балкона

После создания конструкции ограждения следующим этапом будет его подготовка к обшивке. Для этого поверх металлических каркасов и кладки пеноблоков делают деревянную обрешетку. На нее в случае необходимости крепится утеплитель, только потом отделочные материалы. Брусья обрешетки должны быть до 3 см шириной, крепятся они дюбелями. Обрешетка нужна для выравнивания поверхности перед креплением облицовочных материалов. Работа начинается с боковых стен. Бруски желательно пропитывать противогрибковый защитой.

Размеры вертикальных стоек под вагонку: от 40х40 до 50х50, их монтируют с определенным шагом ( до 50 см) по всей поверхности заградительной контсрукции и обязательно устанавливают в углах. Поперечины делают размером: от 20х40 до 30х50. В зазоры обрешетки размещают утеплитель или шумоизолятор. В случае необходимости можно проложить в обрешетке электрический шнур.

Если нужно внутреннее утепление парапета балкона с металлическим каркасом, можно делать его:

  • пенопластом;
  • пеноплексом;
  • минеральной ватой;
  • фольгированным пенополиэтиленом (пенофолом).

Листы утеплителя крепят между брусьями обрешетки, сверху покрывают гидроизолирующим материалом. Швы заделывают металлической пленкой. Утепление парапета лоджии делают в процессе теплого остекления балкона. Только после этого устанавливаются рамы и подоконник, крепятся откосы.

Отделка парапета внутри балкона

Основные этапы внутренней отделки парапета из блоков:

  • укладка влагозащиты;
  • установке обрешетки; крепление отделочных материалов.

Сначала производится укладка паронепроницаемого гидрозащитного материала. Для этого лучше использовать рулонный пенофол. Он крепится к отштукатуренной кладке саморезами. Затем внизу и вверху ограждения по всему периметру горизонтально крепится деревянный брус, на него вертикальные деревянные планки обрешетки с шагом от 40 до 60 см.

Утеплитель разрезается по ширине шага, вставляется между вертикальными брусьями по всему периметру. Заделка швов делается монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывается фанерой, гипосокартоном или ПХВ панелями. Отделочный материал укладывается встык, крепится саморезами на брусья обрешетки.

Такое оформление внутренней стороны подперильного пространства придает балкону законченный вид, служит дополнительной теплозащитой. Тяжелые строительные материалы для этих целей лучше не использовать. Самой декоративной и экологической отделкой считается евро-вагонка.

Обшивка парапета со стороны улицы. Самый эффективный способ

Если парапет выложен из кирпича или газоблоков, проблем с облицовкой не возникает: облицовка сразу крепится на кладку с помощью длинных саморезов или дюбелей.

Металлические конструкции требуют предварительной обрешетки. Для этого опорная планка крепится к перилам для последующего остекления. К ней с шагом 60 см крепятся стойки обрешетки. Для монтажа сайдинга сначала закрепляют направляющие, стартовую планку: для горизонтальной сборик панелей – нижнюю, для вертикальной – боковую.

Затем заводят 3 первых профиля, их крепят на саморезы. Работу продолжают по всему периметру. Если парапет требует утепления, листы укладывают между металлической конструкцией и отделкой с внешней стороны. Затем все пустоты запениваются с внутренней стороны.

Изнутри укладывается еще одни слой утеплителя. Он крепится к уже установленным с внешней стороны листам специальными грибками. Пароизоляция в случае двойного утепления не делается.

Укрепление и отделка парапета балкона своими руками

Если вы планируете утепление балкона, то в первую очередь следует подумать о том, как укрепить парапет. Ведь чтобы защитить конструкцию от дождя и ветра, ее остекляют. Поскольку окна устанавливают на парапет, то он должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать их вес, но не утяжелять конструкцию.

Как укрепить или заменить парапет, отделать его – об этом и многом другом вы узнаете из данной статьи. Какими может быть ограждение балконов, фото из нашей галереи продемонстрируют наглядно.

  1. Восстановление или укрепление балконного парапета
  2. Пено- и газоблоки
  3. Кирпич
  4. Металл
  5. Делаем перила на балкон
  6. Кованые ограждения
  7. Итог

Восстановление или укрепление балконного парапета

Первый этап на пути к остеклению и утеплению балкона – укрепление парапета. Именно он будет основанием будущей конструкции, а поэтому должен выдержать ее вес. Какие материалы используются для ограды балкона?

Пено- и газоблоки

Самый простой и надежный способ укрепить парапет – при помощи пено- и газобетонных блоков. Их основа – ячеистый бетон, но изготавливаются они по разной технологии, а поэтому имеют разные характеристики. Нормальный микроклимат на балконе обеспечит газобетон. Морозостойкость у него выше, он не требует дополнительного утепления пенопластом, поддается порезке, отделке декоративной и обычной штукатуркой, имеет небольшой вес.

Преимущество пеноблоков – лучшая устойчивость к влаге, а недостаток – материал со временем дает усадку, что может стать причиной появления трещин, нарушения теплоизоляции.

[su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]оба вида блоков подходят для постройки парапета балкона, при их выборе следует ориентироваться на температурные условия района проживания, уровень влажности.[/su_highlight]

Укрепление парапета при помощи пеноблоков

Кирпич

Если основание конструкции крепкое, то парапет на лоджии можно укрепить при помощи кирпичной кладки. Эффективную тепло- и влагоизоляцию обеспечит керамический кирпич, к тому же он не требует отделки.

Металл

Укрепление парапета металлом предусматривает либо полную замену ограждения, либо его обвязку арматурой. Также его усиление может производиться путем приваривания стальных уголков.

[su_label type=»info»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]для балкона любой конфигурации подойдет универсальный метод – сооружение сварной конструкции, обвязывающей старый парапет, и крепящейся к стене дома.[/su_highlight]

Пример укрепления парапета металлом

Делаем перила на балкон

Если вы предпочитаете открытые балконы, вам стоит позаботиться о красивом и надежном ограждении. Перила для балконов могут изготовляться из различных материалов (бетона, металла, стекла), выбор того, или иного варианта зависит от архитектуры фасада здания.

Кованые ограждения

Для французского балкона отлично подойдет кованое ограждение. Оно выделит ваш балкон на фоне остальных, придаст ему солидность и неповторимый внешний вид.

Простота и элегантность – фото кованных ограждений для балкона

[su_label type=»important»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]чтобы перила лоджии были безопасными, их высота должна составлять не менее 1000-1100 мм.[/su_highlight]

Прочными и долговечными является ограждение из нержавеющей стали. Особенно актуально они смотрятся на фасадах современных домов. Перила из нержавейки органично впишутся в любой дизайн, подчеркивая стилистику архитектурной композиции дома.

Красивая и практичная нержавеющая сталь – перила на балкон, фото

Для ограждения конструкции часто используются перила металлические. Они очень прочные, хорошо комбинируются с другими материалами отделки, имеют гибкий ценовой диапазон.

[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]чтобы защитить металлические перила от коррозии, перед покраской их следует обработать специальным средством.[/su_highlight]

Металлические перила на балконе – надежная конструкция на долгие годы

Не выходят из моды перила деревянные. Это красота и экологичность, к тому же они могут быть выполнены как в старинном, так и в более современном стиле.

Деревянное ограждение – красиво и престижно

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]при проектировании балкона особое внимание уделите надежности перил. Лучшим ограждением будет то, которое закреплено при помощи сварки.[/su_highlight]

Укрепление парапета балкона – первоначальный этап на пути его ремонта или установки остекления. Если же лоджия будет отрытой – следует позаботиться о надежности перил. Вся конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки, а также иметь привлекательный вид. Следуя простым рекомендациям, можно провести работы по укреплению парапета и установке ограждения балкона своими руками.

Оцените статью
Добавить комментарий