Каким должен быть фундамент?

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

  • глубокого заложения;
  • мелкого заложения или незаглубленные.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый “сухой” участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

    Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

    Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

    Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

    Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

    Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

    Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

    • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
    • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
    • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

    Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

    Глубина промерзания грунтов

    Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

    По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

    Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

    Формула расчета глубины промерзания

    Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

    Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

    • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
    • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
    • для сыпучих песков 0,28;
    • для глин и суглинков он равен 0,23;

    Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

    Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

    Расчет промерзания грунта будет таким:

    1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
    2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

    Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

    Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

    Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

    Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

    Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

    В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

    На какую глубину копать фундамент

    Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

    Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

    При этом учитывайте следующие рекомендации:

    • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
    • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
    • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
    • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

    Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

    Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют “плавающими”. Их только два вида — это монолитная плита и лента.

    Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

    Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

    Фундамент мелкого заложения

    Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

    С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

    Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

    Строение плитного фундамента

    А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

    Как работает мелкозаглубленый фундамент

    Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

    Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

    Анатолий Рыцев / Мастер – универсал, автор сайта

    Мастер – универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

    Какой лучше выбрать фундамент под грунт и тип дома

    Осуществляя выбор фундамента и закладывая его, человек осуществляет наиболее ответственную работу в процессе строительства дома. Ведь именно от того, насколько качественной будет основа здания, зависит его долговечность и благополучие в дальнейшей эксплуатации. Следует отметить, что осуществление выбора фундамента является достаточно сложной процедурой, но в том случае, если ориентироваться на указанные ниже критерии, то никаких проблем в этом отношении не возникнет. Давайте определимся, какой фундамент лучше?

    Содержание

    Критерии выбора фундамента

    В первую очередь фундамент вашего дома должен быть прочным и обладать высокой несущей способностью (относительно возведенного на нем здания);

    Фундамент дома должен максимально препятствовать возникающему теплообмену между полом дома и грунтом;

    Долговечность. Эксплуатационный период фундамента должен быть таким, что его разрушение начиналось бы только после разрушения стен);

    В идеале, фундамент должен позволять создание теплых и сухих погребов или подземных гаражей. Очень важное качество при строительстве частного дома;

    Максимальная экономичность – но не в ущерб качеству.

    Необходимо отметить, что невозможно будет подобрать тип фундамента, не учитывая при этом тип грунта, на котором будет осуществляться строительство. Этот фактор не менее важен, чем характеристики возводимого здания. Определиться с тем, какой тип фундамента лучше будет в том или ином случае, просто невозможно.

    Какие существуют разновидности фундамента для частного дома? Основные их характеристики

    При возведении частных домов используют один из перечисленных ниже типов фундамента:

    Плитный фундамент – он формируется на основе монолитной плиты, предварительно размещенной на грунте.

    Ленточный фундамент – тип фундамента предусматривает ленточную форму основания, на котором держатся несущие и межкомнатные стены дома;

    Свайный (столбчатый) фундамент – опорой для возводимого строения является плитный или балочный ростверк, размещенный не на грунте, а на оголовках вертикальных опор (имеется в виду на столбах или сваях).

    Вне всякого сомнения, у каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки. Осуществить грамотный выбор можно будет только в том случае, если досконально их знать.

    Ленточный фундамент

    На фундаменте этого вида можно будет возвести как легкую каркасную конструкцию, так и капитальную кирпичную постройку. Однако необходимо отметить, что возводить ленточную основу можно только на плотных породах с умеренной влажностью и незначительной деформацией пучения. Сопутствующим требованием к участку, на котором планируется возведение такого фундамента для дома, будет относительно ровный рельеф.

    Ленточное универсальное основание подойдет, практически, для любого типа дома — например, для кирпичного

    Высокая несущая способность ленточного вида фундамента;

    Солидный внутренний объем

    Справедливости ради надо отметить, что используя плитные изоляторы, есть возможность нивелировать эти недочеты лучше.

    Плитный фундамент

    На такой плите можно строить что угодно, но обойдется она вам недешево

    Отсутствие ограничений по характеристикам грунта и весу возводимого дома.

    Высокая несущая способность;

    Умеренная тепло- и влагостойкость.

    «Нулевой» объем цоколя;

    Требование к участку – идеально гладкая поверхность;

    Вывод – использование плитного фундамента возможно только в том случае, если проект дома не предполагает наличия подземного гаража или подвала. Да и смета должна предполагать значительные финансовые затраты.

    Свайный и столбчатый фундаменты

    Возвести на фундаменте этого типа можно будет только легкую конструкцию – каркасные дома, «финские» домики, а также блочные строения.

    Быстрый и надежный свайный фундамент для легкого каркасного дома

    Непритязательность к грунту – подойдет плотный грунт, плывун, илистая почва. Это объясняется тем, что монтаж свай дает возможность обнаружить плотную опору на глубине до 12 метров – при том условии, что свайные пакеты погружают на расстояние 25-35 метров.

    Есть возможность создать просторный погреб или подземный гараж;

    Долговечность. Свайный фундамент для дома простоит больше ста лет.

    Низкая несущая способность – этим и объясняется то, что капитальное кирпичное здание на этом фундаменте разместить не получится.

    Необходимость дополнительной тепло- и влагоизоляции.

    Какой же фундамент для дома выбрать?

    Для того, чтобы выбрать подходящий тип фундамента, необходимо будет выяснить следующие вещи:

    Детальная характеристика грунта, на котором планируется строительство;

    Особенности рельефа участка;

    Характеристики возводимого строения. Проект, материалы, необходимость обустройства подземных помещений, общая площадь, планируемые затраты – все это необходимо учитывать.

    Необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что прежде чем определиться, какой фундамент для дома делать лучше, необходимо трижды проверить все данные. Поймите правильно – эта работа, которую обычно доверяют специалистам, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы. Если вы уж решили сэкономить, то надо делать все только так, чтобы эта экономия не обернулась десятикратными убытками. Будет неправильно выбран фундамент – дом долго не простоит. Даже возведенный по всем правилам свайный фундамент не выдержит капитальную конструкцию, а ленточный «поедет» на плывуне. Это о том, какие делают в большинстве случаев ошибки при выборе вида фундамента.

    Только в том случае, если взять во внимание все перечисленные выше факторы, то можно будет выбрать подходящий фундамент, тем самым обеспечив построенному дому гарантию долговечности.

    Ниже для удобства приведена таблица соотношения фундаментов и типов домов:

    Советы, какой глубины должен быть фундамент, подсказки и хитрости

    • С чего начать – разведка
    • Определяем уровень воды
    • Виды фундаментов
    • Процесс работы – шаги и этапы
    • Сваи в помощь – простой вариант
    • Монолит – на века
    • Деревянные дома
    • Сам себе мастер

    Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай – главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

    С чего начать – разведка

    Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

    • Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
    • Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
    • Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
    • Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
    • Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

    Глубокая траншея для фундамента

    Определяем уровень воды

    Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

    Виды фундаментов

    Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

    Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

    Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

    Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

    Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

    Процесс работы – шаги и этапы

    Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

    • Рулетка, уровень
    • Лопаты
    • Фанерные листы и доски для опалубки
    • Цемент, песок, щебень
    • Блоки, кирпичи
    • Рубероид

    Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

    1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
    2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
    3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

    Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

    Сваи в помощь – простой вариант

    Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

    С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

    • Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
    • Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
    • Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
    • Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
    • Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
    • Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

    Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

    Монолит – на века

    Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

    Процесс работы очень простой:

    1. Роется не большой котлован
    2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
    3. Армируем каркасом из арматуры
    4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

    Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

    Деревянные дома

    Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

    Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

    Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

    Сам себе мастер

    Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

    Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

    Как выбрать тип фундамента

    Приходилось ли вам видеть трещины в стенах массивных кирпичных коттеджей? А грустные перекошенные домики в деревнях? Воду по колено в подвале дома весной? Объединять все эти неприятности может ошибка при выборе фундамента дома. Неправильная конструкция, не те материалы или неподходящая технология – и вот уже ваш дом больше не ваша крепость, а источник проблем. Поэтому постараемся дать вам ту информацию, которая убережет вас от ошибок, а дом – от разрушения.

    Что нужно знать, чтобы выбрать фундамент

    Фундамент – основание здания, прослойка между строением и почвой. Фундамент принимает статическую нагрузку от здания и динамическую от движения грунтовых вод и почвы под землей, и равномерно распределяет ее на почву под всей постройкой. Правильно построенный фундамент справляется с нагрузкой так, чтобы дом с течением времени минимально “оседал”, то есть фундамент не уходил в грунт, и чтобы строительные конструкции не разрушались.

    Чтобы определить, какой тип фундамента подойдет в вашем случае, узнайте тип грунта, глубину промерзания грунта в вашей местности, есть ли на вашем участке грунтовые воды и на какой глубине. Глубина промерзания – справочная величина, определяется по Строительным нормам и Правилам (СНиП 2.02.01-83 и 23-01-99) и рассчитывается по формуле. Выяснить тип грунта, есть ли на участке грунтовые воды вы сможете в инженерно-геологических разрезах местности. Обычно они пылятся в архивах проектных организаций, архитектурных или градостроительных отделах местных администраций.

    Если таких документов вы не обнаружили, выройте небольшой шурф на участке застройки, возьмите и изучите образцы грунта, измерьте уровень подземных вод. Вы можете доверить исследование профессионалам, которые дадут заключение о состоянии грунта, проверят в лаборатории состав воды и сделают дополнительные тесты на местности. Если на участке нет осложняющих дело торфяников, насыпей, болот, то эту программу-минимум вы выполните самостоятельно. О чем же говорит тип грунта?

    Основные типы грунта и их свойства:

    Кроме того, на этом этапе вам уже нужно определить, каким вы хотите видеть здание. Ответьте на вопросы – зачем оно вам нужно и как вы его будете использовать: в доме будет жить вся семья круглый год? Или это садовый домик, где вы хотите отдыхать только летом? Или вы планируете построить сначала баню, которую можно использовать как временное жилье? Или это гараж, сарай, пристроенная веранда, забор с воротами? Каких размеров и формы будет строение? Сколько этажей? Будут ли там подвальные помещения? Из каких материалов вы построите стены и перекрытия между этажами?

    Все это нужно для определения нагрузки на фундамент. Чем больше внутри помещений – тем больше стен, тем тяжелее вся конструкция и выше нагрузка на основание. Чем больше этажей – тем больше перекрытий и лестниц, тем выше нагрузка. Когда вы выбираете материал, из которого построите стены, имейте в виду, что из самых распространенных материалов дерево – самый легкий, несколько тяжелее – пеноблоки, затем – бетон и кирпич.

    Какие есть виды фундаментов и чем они отличаются

    Итак, вы определили все важные параметры и уже многое знаете о своей будущей постройке. Теперь вам предстоит выбрать фундамент. Они делятся на виды в зависимости от формы:

    • ленточный
    • плитный
    • свайный
    • столбчатый

    Еще фундаменты можно разделить по способу возведения на монолитные и сборные. По материалу фундамента – на бетонные, железобетонные, блочные, кирпичные, каменные. По степени заглубления – на мелкозаглубленные и заглубленные.

    Схема ленточного фундамента

    Ленточный фундамент – лента с замкнутым контуром, на которую опираются все несущие стены, балки и колонны здания. Несущими считают те элементы конструкции, которые служат опорой для последующих этажей, лестниц, крыши. Параметры ленты определяются при расчете фундамента. Ширина такой ленты для частного жилого дома обычно составляет 40 см, высота зависит от заглубления.

    Преимущество этого вида основания в том, что оно обеспечит прочность постройки при относительно невысоких затратах на материалы, так как такой фундамент располагается по контуру стен, а не под всей площадью. Если вы хотите построить дом с подвальным помещением, это будет подходящим вариантом. Недостатки такой конструкции: вы не сможете построить ленточный фундамент на заболоченной почве, и там, где грунт сильно промерзает и вспучивается. Не подойдет он и для строительства на плывучем песчаном грунте – при движении почвы основание будет смещаться и в конце концов разрушится. Лучше не использовать его для мелких хозяйственных построек, если они будут стоять на участке отдельно от самого дома – для этого есть более простые и экономичные способы.

    Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным, если позволяет грунт и конфигурация строения, а может быть заглубленным, то есть уходить в почву на глубину до 4 метров, если вы планируете построить дом с подвалом. Заглубленный фундамент придаст строению дополнительную прочность.

    Сборный ленточный фундамент

    Основание этого типа вы можете сделать монолитным – из укрепленного арматурой бетона или смеси бетона с камнем (мелким щебнем или крупным, так называемым бутом) и песком, либо сборным. Для сборного фундамента используют железобетонные блоки. Монолитное основание прочнее сборного и срок его службы вдвое дольше. Если вы выбираете сборный фундамент, всегда существует риск попадания влаги между его элементами, или смещения блоков в результате движения почвы. Монолитный бетонный фундамент, или фундамент из смеси бутового камня и бетона способен прослужить 150 лет. Срок жизни сборного основания из бетонных блоков – 50-70 лет. Кирпичный фундамент прослужит вам 30-50 лет.

    Монолитный ленточный фундамент

    Для того, чтобы построить надежное основание-ленту, вам нужно выбрать оптимальный вариант ленточного фундамента. А уже определившись с параметрами и видом, вы сможете выбрать и рассчитать материалы для ленточного фундамента.

    Схема плитного фундамента

    Плитный фундамент – бетонная или железобетонная плита. Ее размещают под всей площадью строения на подложке из песка и щебня. Плитный фундамент подходит для строительства на плывучих, подвижных, слабых грунтах (глина, суглинок, пески с неглубоким залеганием подземных вод, переувлажненная почва, торфяники, насыпной грунт). Плита большой площади равномерно распределяет нагрузку на почву. В результате по всей площади основания нет точек, где дом будет особенно сильно “осаживаться”, когда почва движется вертикально. Когда грунт и воды перемещаются горизонтально, плита движется вместе с ними, поэтому плитный фундамент еще называют плавающим.

    В частном строительстве есть два варианта заглубления плитного фундамента: если вы возводите небольшую хозяйственную постройку, или каркасно-щитовой дом, можно даже не рыть котлован, а просто снять дерн на глубину 5 см. Если вы строите дом или коттедж, глубина котлована должна составлять 30-50 см.

    Различают несколько форм фундаментной плиты:

    • классическая, в виде плоского параллелепипеда, высотой от 10 до 30 см, в зависимости от нагрузки. Длина и ширина как минимум совпадают с размерами строения, либо, если вы строите дом значительных габаритов, плита выступает за пределы контура дома на 1-1,5 м с каждой стороны

    Классическая монолитная плита

    • плита с ребрами жесткости, обращенными наверх либо вниз. Ребро жесткости – часть плиты в виде бруса. Оно принимает на себя неравномерные вертикальные нагрузки и помогает лучше распределить их по всей площади плиты. Ребра жесткости располагают по периметру стен и под несущими опорными элементами.
    • плита с кессоном – углублением для ниши или подвала, которое заливается вместе с плитой
    • утепленная “шведская” плита – основание в виде нескольких слоев: бетонная монолитная плита, лежащая на нескольких слоях утеплителя и гидроизоляции. Внутри слоев проводятся коммуникации, вплоть до водяного обогрева.

    Вы уже знаете, что для некоторых типов грунтов плита может быть единственным решением для фундамента. Такое основание будет прочным, на нем вы сможете построить дом из любых материалов. Долговечность – 100-150 лет. У монолитной плиты срок службы дольше, чем у сборной. Минусы заключаются в том, что для заливки такого фундамента вы израсходуете гораздо больше материалов (бетона и арматуры), чем на возведение ленточного. В регионах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием почвы лучше рассматривайте свайный фундамент – сила вспучивания окажется губительной даже для самой мощной укрепленной плиты. И еще: на ровном участке плита – идеальное решение. Но если на участке есть уклон, плитный фундамент не подойдет.

    Если вы выберете плитный фундамент, будьте готовы прокладывать коммуникации и подготавливать дренажную систему до устройства основания. Плиту нельзя будет потом поднять и положить под нее десятки метров труб, и выкопать что-то под ней тоже уже не получится.

    Чтобы возвести плитный фундамент, вам потребуются либо готовые железобетонные плиты, либо материалы для заливки монолитного плитного фундамента – геотекстиль, песок и щебень для подготовки котлована и устройства подушки под плиту, бетонная смесь, арматура, гидроизоляция, утеплители. Если вы строите по проекту, в нем заложены параметры и количество материалов. Если проекта нет, вы можете рассчитать расход материалов для плитного фундамента самостоятельно. В случае, если вы выбираете вариант готовых железобетонных плит, помните, что основание получится сборным. Влага для сборного фундамента всегда разрушительнее, чем для монолитного. Вес и габариты плит – а одна плита весит от нескольких сот килограммов до нескольких тонн – осложняют процесс доставки и укладки.

    Схема свайного фундамента

    Свайный фундамент – группа свай, на которые опирается все здание или его часть. Сваи располагают либо в виде свайного поля под всей площадью здания, либо кустами, рядами и по одной под частями строения. Сваи – деревянные, металлические или железобетонные стержни или столбы, которые вкапывают в землю вертикально. Разновидность свайного фундамента – свайно-ростверковый, когда на сваи опирается не само здание, а ростверк. Ростверк – горизонтальная часть фундамента над землей, плиты или лента, которые соединяют между собой сваи и перераспределяют нагрузку здания на сваи более равномерно.

    Свайно-ростверковый фундамент

    Свайный фундамент – решение для почв, на которых все остальные виды оснований построить нельзя: мерзлые, пучинистые, сильно заболоченные или обводненные – там, где верхние слои почвы рыхлые и нестабильные, или вообще отсутствуют. Еще сваи являются спасением там, где на участке строительства есть перепад высот. Смысл свайного фундамента в том, что сваи либо проходят насквозь мягкие грунты и опираются на твердую породу, либо не достают до стабильного грунта, но при этом сила трения опор и поверхностных грунтов дает нужную устойчивость. Он не подойдет в местности, где верхние слои почвы скалистые и твердые.

    Выделяют несколько видов свай и соответствующих технологий строительства. Забивные сваи сделаны из железобетона (реже – из дерева или металла) и забиваются в грунт ударами, бурением, вибрацией или паром с помощью специальной техники. Дорого, тяжело и не всегда технически можно реализовать на своем участке. Набивные и буронабивные сваи заливаются в вырытую скважину. Разница в том, что для набивной сваи скважину вам придется вырыть заранее, а буронабивная заливается в момент бурения. Винтовые сваи делают из металла. Вы покупаете сваи готовыми и просто вкручиваете их в грунт.

    Кроме того, что свайный фундамент для некоторых местностей – единственно возможное решение, для него не требуется рыть котлован. Устанавливать винтовые сваи можно в любое время года, и строительство вообще в этом случае ускоряется – вам не нужно ждать, когда бетон затвердеет, можно строить. Фундамент не осаживается. Сваи можно забивать в зонах, где есть подземные коммуникации. Минусы состоят в том, что построить цоколь или подвал не получится. Несущая способность свай существенно ниже, чем у плиты и даже у ленты – вам не стоит строить массивное сооружение на сваях, вы получите неустойчивую конструкцию. Есть риск коррозии и разрушения, а еще металл является отличным проводником тока, поэтому свайно-винтовой фундамент – не вариант, если вы живете невдалеке от высоковольтной линии электропередач, подстанции, электрифицированной железной дороги или вышки сотовой связи.

    Этот вид основания – один из самых сложных в смысле проектирования, поэтому чтобы спланировать и рассчитать все нагрузки, желательна профессиональная помощь. Чтобы построить свайный фундамент, вам понадобятся либо готовые винтовые сваи, либо набивные железобетонные сваи, либо материалы для буронабивных свай: бетон, арматура для укрепления бетона, гидроизоляция.

    Схема столбчатого фундамента

    Еще одна разновидность основания – столбчатый фундамент. Он очень напоминает свайный, это тоже одна или несколько отдельно стоящих опор под строением. Длина свай может доходить до 6 м, столбы обычно сильно короче. Сваи опирают на стабильный, глубоко залегающий грунт, а столбы вкапывают немного ниже точки промерзания грунта. У столба опорная поверхность – его подошва, а у сваи еще и боковая поверхность. Площадь сечения столба обычно шире. Как и для свайного фундамента, в конструкции используют ростверк для связывания опор между собой.

    Рассмотрите столбчатый фундамент, если строите каркасный, каркасно-щитовой или деревянный домик на стабильном однородном грунте, не подверженном вспучиванию. Еще он хорошо подходит для заборов и ограждений.

    Столбчатый фундамент может быть сборным, монолитным и деревянным. Сборный фундамент делают из кирпича, бутового камня, готовых железобетонных блоков, металлических или асбестоцементных труб. Монолитный – из железобетона.

    Чтобы построить сборный столбчатый фундамент, вам понадобятся готовые блоки для устройства столбов, песок и гравий для подушки под основания столбов, и гидроизоляция. Если вы планируете сделать монолитный фундамент, то вам потребуются песок, гравий, опалубка или трубы для заливки бетона, бетон, арматура для укрепления, гидроизоляция.

    Какой тип фундамента выбрать и почему

    Теперь вы понимаете, какие варианты фундамента существуют, и чем хорош каждый из них. Значит, вы уже можете определить, какое основание подойдет лучше для вашего строения на вашем участке. Напомним самое важное – то, что вам нужно учесть, принимая решение о типе фундамента.

    Если вы собираетесь построить 2-3 этажный дом из теплых материалов, чтобы жить в нем круглый год всей семьей, сразу можно исключить столбчатый и обычный свайный фундамент. Если в этом доме предполагается подвал, рассмотрите ленточный фундамент. В регионах, где почва болотиста, или есть вечная мерзлота – а это, например, Сургут – для такого дома лучше подойдет свайно-ростверковый монолитный фундамент. В Московской области, и вообще в средней полосе, вы, скорее всего, будете выбирать между плитным и ленточным. Здесь есть и песчаные, и глинистые грунты, и торфяники. Например, Шатура и Орехово-Зуево – торфяники, а на западе области можно встретить преимущественно глинистые грунты. На Урале почвы разнообразны, есть и болота, и горы, и глинистые участки. Еще там есть горы и предгорья со скалистыми сухими грунтами и неровным рельефом – там, скорее всего, уместнее ленточный фундамент с заглублением.

    Если вы строите легкий дом из дерева или по каркасно-щитовой технологии, и ваш участок находится в заболоченной местности, где почва переувлажнена, или промерзает и склонна к вспучиванию, выбирайте сваи. Как и в случае, если на участке есть перепады высоты. Для легкой конструкции на относительно ровном участке с песчаным грунтом подойдет столбчатое основание.

    Если вы хотите построить баню, навес, забор или какую-то другую легкую хозяйственную постройку из дерева или щитов на любом нескалистом грунте, вам стоит выбрать фундамент на винтовых сваях, столбчатый или ленточный.

    Если вам нужны раздвижные ворота или гараж – любая постройка, которая будет нагружаться движением, – вам не подойдет фундамент на сваях, скорее, ленточный или – для гаража – даже плитный.

    Стоит иметь в виду, что столбчатый фундамент на слабых нестабильных или очень неоднородных грунтах, на сильно увлажненной почве не используют даже для легких одноэтажных строений.

    Еще помните, что если на участке уже есть строение, и вы собираетесь пристроить к нему новое сооружение вплотную, вам придется учесть, на каком фундаменте его возводили. Рекомендуется выбирать для новой постройки такое же основание, как и у старого здания. Так вы избежите разной осадки и деформаций основания. Существует два способа соединить фундаменты – с помощью жесткого армирования или деформационного шва. Первый используют, если грунт на участке не подвержен пучению, и основное здание стоит не менее 10 лет. Второй способ подходит во всех остальных случаях, к тому же он проще и дешевле. Между основаниями оставляют зазор, который заполняют изоляционными материалами.

    В заключение напомним: чтобы исключить в будущем перекосы и трещины в стенах, разрушения фундамента, подтопления, дорогостоящий ремонт и спасение имущества, вам стоит тщательно отнестись к исследованию грунта и проектированию постройки. Фундамент выбирайте с учетом климата в вашей местности, особенностей грунта, рельефа участка. Обдумайте в мельчайших деталях будущее строение – важно все: габариты, материалы, условия эксплуатации, устройство коммуникаций, отделка. Если вы не уверены в собственных силах, не стесняйтесь искать помощи профессионалов. Стройте с удовольствием и на всю жизнь!

    Оптимальная глубина заложения ленточного фундамента и важность ее расчета

    Для капитальности некоторых конструкций несущее основание нужно глубоко закладывать в землю.

    Но чем больше вес ленты, тем дороже выйдет домостроительство. Поэтому на этапе проектных расчетов необходимо учесть исходные условия и воспользоваться регламентированной методикой.

    Какой должна быть ширина и глубина заложения ленточного фундамента, расскажем в статье.

    Основные параметры ленты

    В железобетонном монолите с годами могут появиться трещины, если на этапе строительства фундамент был заложен недостаточно глубоко. Габариты ленты определяются с учетом особенностей почвенных масс на застраиваемой территории.

    Связь между геологическими характеристиками грунта и глубиной ленты отражена в таблице ниже:

    Подземная часть основания, мУровень промерзания
    непучинистая почва, мсреднепучинистая почва, м
    0,50до 2,0до 1,0
    0,752,0 – 3,01,0-1,5
    1,00более 3,01,5-2,0

    Высота бетонного перекрытия

    Это расчетная величина, которая находится в прямой зависимости от степени пучения почвенных масс, залегания подземных вод и массивности сооружения.

    Как правило, траншею для железобетонной ленты роют на глубине 0,2 – 0,3 м ниже уровня промерзания земли. Цоколь, выступающий над землей, не должен быть больше подземной части основания.

    Подробнее о высоте ленточного фундамента читайте в этой статье.

    Ширина

    Не менее значимый параметр – ширина ленты. Для расчета инженеру необходимо знать сопротивление почвенных масс, а также вес и габариты здания.

    Грамотно рассчитав ширину ленты, мастер обеспечит равномерное распределение давления на грунт под сооружением.

    Базой для вычислений будут служить результаты геодезических, геологических и гидрометеорологических изысканий. Если у застройщика нет возможности заказать такую услугу, он может ориентироваться на справочную информацию для своего региона.

    Почвенно-геологические особенности участка

    Степень пучения грунта оказывает непосредственное влияние на целостность бетонной подошвы. Эта характеристика напрямую связана со способностью почвы удерживать воду.

    В холодное время года увлажненная земля увеличивается в объеме и «вытесняет» бетонное перекрытие из своего массива. В результате на стенках подошвы появляются трещины, и несущая способность основания уже не соответствует требуемому значению.

    Приведенная ниже таблица дает представление о степени пучения почвы в зависимости от ее химического состава:

    Степень пученияТип почвы
    отсутствуетскальные, сцементированные и спаянные породы
    слабовыраженнаягрубообломочные породы с низким содержанием глины
    средняятугопластичные грунты, пылеватые и грубообломочные грунты с содержанием глины и песка более 30%
    сильнаямягкопластичные, сильно увлажненные породы, глина

    Факторы почвообразования могут меняться под действием перемены климата. Но для большинства российских регионов характеристики грунта остаются в большей степени неизменными. Это дает право застройщику обратиться к справочной информации, чтобы определить тип грунта для своего участка.

    Без заглубления

    Вариант ленточного фундамента, который применяется для строительства легковесных сооружений на каменистых, высокоплотных грунтах. Из-за того, что глубина основания практически отсутствует, бетонная лента слабо выполняет свою опорную функцию.

    Мелкозаглубленное

    Когда бетонная подошва углублена в почву на 0,3 – 0,6 м до линии промерзания, такой тип основания называется мелкозаглубленным. Применяется при возведении сооружений, которые не оказывают сильной нагрузки на землю.

    Неглубокое заглубление ленты выбирают для условий с неустойчивыми грунтами, чтобы конструкция могла перемещаться при подвижках земли.

    Заглубленное

    Лентой глубокого заложения называют несущую конструкцию, у которой подошва уходит в землю ниже уровня промерзания. Обычно траншею для ленточного монолита такого типа роют на глубине до 2 м.

    Массивности основания должно быть достаточно, чтобы пучение грунта под застройкой не оказывало разрушающего воздействия на строение.

    Заглубленный вариант подходит для строительства:

    • многоэтажных сооружений со стенами из кирпича или дерева;
    • габаритных построек с цокольными этажами и подземными помещениями.

    Глубокая закладка обойдется застройщику недешево. Поэтому имеет смысл разобраться с расчетом глубины подошвы, чтобы исключить перерасход стройматериала.

    Зависимость от уровня подземных вод

    Подземные источники, которые находятся в верхней толщи земли, перенасыщают почву влагой и постепенно нарушают целостность железобетонного основания. Это фактор должен быть учтен при проектировании фундамента. Застройщик может нанять геодезиста для гидрогеологического анализа или заняться исследованием самостоятельно.

    Глубокое залегание ГВ

    Когда подземные воды проходят ниже линии промерзания, то дом практически не подвержен их влиянию. Определяющие размеры в этом случае рассчитывают только с учетом особенностей геологии участка и веса конструкции.

    Выше или на уровне границы промерзания

    Для застройщика такие гидрогеологические условия считаются неблагоприятными и требуют проведения компенсирующих мероприятий. Для исключения разрушающего воздействия, ленту опускают ниже линии промерзания на 0,15 – 0,2 м.

    Такой фундамент следует относить к заглубленному типу. Между его слоями предусмотрительно укладывают несколько уровней гидроизоляции.

    Скалистые, крупнозернистые, гравийные и подобные им породы достаточно плотные, чтоб инженер мог не учитывать залегание источников в расчетах.

    Как рассчитать, на сколько заглублять?

    Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:

    1. Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.
    2. Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
    3. Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
    4. Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.

    Для расчета подземной части ленты нужно знать:

    • глубину промерзания (Dfn);
    • поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).

    Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.

    Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):

    ГородЛиния промерзания, мГородЛиния промерзания, м
    Архангельск1,75Москва1,30
    Владивосток1,80Нижний Новгород1,55
    Екатеринбург1,90Орел1,30
    Казань1,75Рязань1,30
    Красноярск2,00Санкт-Петербург1,20
    Курск1,30Челябинск2,15

    Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:

    Температура в здании, оСПоправочный коэффициент K
    пол по грунтупол на лагахутепленное цокольное перекрытиеподвал
    0,901,001,000,80
    50,800,901,000,70
    100,700,800,900,60
    150,600,700,800,50
    20 и выше0,500,600,700,4

    Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).

    В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.

    Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.

    Выбор основания для жилого дома

    Вес сооружаемой конструкции является одним из ключевых факторов, определяющих тип и габариты основания. Он также тесно связан с почвенным составом застраиваемого участка.

    Одноэтажного

    Одноэтажные дома из пеноблока, дерева и кирпича следует относить к тяжеловесным конструкциям. Для таких сооружений подходят заглубленные фундаменты, опущенные на 10% ниже уровня промерзания.

    Если участок находится в умеренном климатическом поясе и для него характерен слабопучинистый или непучинистый грунт, то можно обойтись мелкозаглубленной монолитной лентой, опущенной на 0,40 – 1 м в почву.

    В болотистых местах, где в земле много глины и влаги, даже легкое каркасное строение нуждается в достаточно прочном и глубоком основании. В таких случаях рекомендуется закладывать монолиты на сваях на глубину до 2,50 м.

    Двухэтажного

    Для домов с двумя этажами эксперты советуют опускать несущую конструкцию глубоко ниже уровня промерзания земли. Делать мелкое заглубление подошвы допустимо только в тех случаях, если выбран скальный участок или устойчивые почвы. Это касается кирпичных, блочных, каркасных и деревянных домов с несколькими этажами, предназначенными для постоянного проживания.

    Принцип закладки свайного ЛФ

    Представленный тип фундамента используют в местах, где почва переувлажнена, а ливневые воды надолго задерживаются в ее верхних слоях.

    Как видно из названия, этот тип фундамента сочетал в себе преимущества ленточных и свайных опор:

    • железобетонный монолит отвечает за равномерное распределение нагрузки на твердое дно;
    • сваи обеспечивают стойкость конструкции на зыбких почвах.

    В зависимости от геологических условий, лента может быть как мелко, так и глубоко заглублена в грунт. Обычно, в целях экономии, строители останавливаются на мелкозаглубленном варианте. В свою очередь, для свай роют траншеи ниже уровня промерзания приблизительно на 0,60 м.

    Как снизить расходы за счет уменьшения глубины стройки?

    После проведения геологического изыскания и всех расчетов может оказаться, что фундамент нужно закладывать очень глубоко. Существуют проверенные методики, которые помогают застройщику сократить расходы на стройматериале. Все методы основаны на уменьшении разрушающего влияния природных факторов на участке.

    Утепление подошвы

    Когда линия промерзания почвы находится неглубоко под поверхностью земли, строитель, конечно же, не может изменить климатические условия в регионе. Остается снизить значимость этого фактора за счет утепления фундамента и самой почвы, примыкающей к нему. Затраты на утепление окупятся за счет экономии строительных материалов.

    Глубинный дренаж

    Близко залегающие к поверхности грунтовые воды можно отвести, обустроив надежную дренажную систему на участке.

    Иногда устраивают дренажные канавки, заполненные крупнозернистыми породами, и оформляют их в виде дорожек. Таким образом, вода будет беспрепятственно омывать монолитное основание, не разрушая его при любой температуре окружающей среды.

    В местах с высоким уровнем снежного покрова и обильными осадками в течение года избыточную воду отводят от основания с помощью системы глубинного дренажа. Этот метод предполагает закладывание в землю труб с перфорацией, засыпанных мелкообломочными породами.

    Вода посредством труб отводится по уклону рельефа, а грунт не перенасыщается водой и не пучится при отрицательной температуре.

    Морозостойкие грунты под основанием

    На зыбкой почве имеет смысл заменить ее верхний слой на крупнообломочные породы, которые не поддерживают капиллярный поднос воды, не пучатся и не разрушают фундамент.

    Эксперты советуют устраивать песчано-щебневую подушку, иногда перемешанную со старым грунтом, не только под монолитом ленты, но и вокруг него.

    Перечисленные методы можно комбинировать между собой, чтобы добиться лучших геологических условий и уменьшить глубину подошвы.

    Заключение

    Чтобы точно рассчитать, насколько глубоко рыть траншею под фундамент ленточного типа, мастеру нужно знать почвенный состав местности, уровень грунтовых вод и вес постройки.

    Информацию о геологии берут из справочников или приглашают геодезистов, которые проведут точные изыскания. Полученные данные позволят выбрать тип заглубления, высчитать ключевые параметры и заложить крепкое основание для дома.

    Выбираем фундамент для дома

    Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

    • С чего начать выбор фундамента, и как зависит его тип от материала стен дома;
    • Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
    • Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
    • Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.

    Выбор фундамента. С чего начать

    Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.

    Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

    • Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно – геологических изысканиях;
    • Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

    Планировка территории участка

    Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.

    Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

    Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

    Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.

    Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

    Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

    • Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
    • Материал, из которого будет строиться дом;
    • Тип грунта и уклон участка;
    • Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

    Грунт как основа дома

    Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.

    Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

    На прочность грунтов влияет УГВ: влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».

    Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

    А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

    При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

    Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.

    Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

    Классификация грунтов в строительстве

    Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

    Состоят из массива горной породы.

    Не сжимается под нагрузками;

    Не требуют устройства заглублённого фундамента;

    Несущая способность обычно достаточна для того, чтобы держать здание, просто поставленное на них сверху.

    Промерзают на большую глубину, сравнительно с другими видами грунтов.

    Необходимо утеплять вводы коммуникаций и с помощью утепления «отсекать» грунт от здания.

    Состоят из более или менее крупных песчаных частиц.

    Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые, плотности: плотные, средние, рыхлые.

    Не склонны к морозному пучению.

    Легко осыпаются, требуют серьёзных работ по укреплению стенок траншей и котлованов.

    Заторфованные грунты и растительный слой

    почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.

    Не могут являться основанием сооружений. Роман Никонов:

    Если в основании здания попадается такой грунт, нужно заменить его на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.

    Состоят из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины

    Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы.

    Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.

    Виды фундаментов для частного дома

    Фундаменты для дома можно разделить на четыре основных вида конструкции:

    • Столбчатый;
    • Свайный;
    • Ленточный;
    • Плитный.

    Как выбрать фундамент

    На почту СК “Богатырь” недавно поступило сообщение от одного из клиентов со следующим вопросом:

    Дмитрий, 30 лет, Москва. “Добрый день, уважаемые инженеры. Пишу вам, так как нуждаюсь в совете квалифицированных специалистов. Я планирую начать строительство двухэтажного кирпичного дома в Подмосковье, и никак не могу определиться с типом фундамента, который рациональнее всего использовать. Бюджет у меня особо не ограничен, так что основной упор нужно сделать на надежность и долговечность основания. Подскажите пожалуйста, какие виды фундамента рациональнее всего использовать в моем случае. И на какие затраты примерно стоит рассчитывать. Заранее спасибо.”

    Предлагаем вашему вниманию информационную статью, в которой мы детально рассмотрим преимущества и недостатки основных типов фундаментов и определим, какие из них бюджетные, а какие максимально надежные.

    • Типы фундаментов
      • Типы фундаментов по материалу
      • Типы фундамента по глубине заложения
    • Популярные виды фундаментов
    • Выбор фундамента в зависимости от строения
    • Дешёвый бюджетный фундамент
    • Надёжные варианты фундамента
    • Наши услуги

    Типы фундаментов

    Все фундаменты, используемые в индивидуальном строительстве, классифицируются на группы согласно двум категориям – по глубине заложения и по материалам, из которых фундамент изготовлен.

    Типы фундаментов по материалу

    В зависимости от используемых материалов, все фундаменты делятся на: железобетонные, бутовые и кирпичные.

    • Бутовые фундаменты

    Основания из бутового камня в центральной части России встречаются довольно редко, однако в регионах, где бут является основным стройматериалом, такие основания широко распространены.


    Рис 1.1: Бутовый ленточный фундамент

    Из бутового камня создаются ленточные фундаменты, толщина которых варьируется в пределах 50-70 сантиметров. Для кладки фундамента используются массивные прямоугольные камни, которые соединяются с помощью цементно-песчаного раствора.

    Важно! Строительство бутового фундамента крайне трудоемкий процесс, однако его долговечность, в сравнении с другими сборными основаниями, максимальна.

    • Кирпичные фундаменты

    Основания из кирпича могут возводиться лишь в регионах с сухими грунтами, поскольку при высоком уровне грунтовых вод, из-за отсутствия водостойкости, кирпичные фундаменты очень быстро разрушаются.


    Рис 1.2: Столбчатый фундамент из кирпича

    Важно! Толщина фундамента из кирпича может составлять 64, 51 и 38 см. (кратная размерам кирпичного блока). Основная форма таких фундаментов – ленточная и столбчатая.

    • Железобетонные фундаменты

    Железобетонные основания, за счет высокой надежности и долговечности, являются наиболее распространенным типом фундамента.


    Рис 1.3: Железобетонный ленточный фундамент

    Такие фундаменты могут быть монолитными – обустроенными посредством заливки опалубки бетоном, как в случае с ленточными и плитными фундаментами, либо сборными – сделанными из готовых железобетонных конструкций заводского производства (ленточные, свайные и столбчатые фундаменты).

    Типы фундамента по глубине заложения

    В зависимости от глубины заложения почвы выделяют мелкозаглубленные фундаменты и основания глубокого заложения.


    Рис. 1.4: Виды фундаментов по способу заложения

    Выбор конкретной глубины заложения при расчетах фундамента выполняется исходя из пучинистости почвы – на породах склонных к пучению фундамент должен быть опущен ниже глубины промерзания грунта, тогда как на непучинистой почве могут обустраиваться мелкозаглубленные основания.

    Важно! Уровень закладывания фундаментов глубокого заложения всегда на 20-30 сантиметров больше уровня промерзания грунта, мелкозаглубленные фундаменты опущены в почву на 50-70 см.

    Популярные виды фундаментов

    В индивидуальном строительстве наиболее распространены четыре вида фундаментов: ленточные, свайные, столбчатые и основания из монолитной плиты.

    Рассмотрим каждый из них подробные:

    • Ленточные фундаменты

    Ленточные основания представляют собой железобетонную (реже, кирпичную) ленту, расположенную под стенами здания. Ленточные фундаменты могут быть глубокозаглубленными, мелкозаглубленными и незаглубленными (на скальном грунте).


    Рис. 1.5: Схема ленточного фундамента

    Главным достоинством ленточных оснований является простота обустройства – несмотря на большой объем земляных и бетонных работ, создание фундамента ленточного типа может выполняться своими руками, без привлечения специализированной строительной техники.

    Важно! В зависимости от технологии строительства ленточные фундаменты изготавливаются из монолитного железобетона либо в виде сборных конструкций из фундаментных блоков (такие основания быстрее возводятся, но их долговечность на порядок меньше).

    Фундаменты из бетонных плит подводятся под всю площадь здания и используются в качестве полового перекрытия. Такие основания имеет смысл возводить на проблемной сильно сжимаемой почве, просадочных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.


    Рис. 1.6: Схема плитного фундамента

    Ключевое достоинство плитного фундамента – высокая пространственная жесткость, за счет которой фундамент демонстрирует высокую устойчивость в любых грунтовых условиях, однако на его обустройство требуется очень большое количество материалов и времени.

    • Столбчатые фундаменты

    Самым экономичным типом фундамента являются столбчатые основания. Их обустройство требует, в среднем, в 2 раза меньше финансовых затрат, чем возведение ленточного фундамента.

    Внимание! Столбчатые фундаменты могут быть монолитными (столбы изготовлены из залитого в опалубку бетона) либо сборными (сформированы из железобетонных фундаментных блоков). Шаг расположения столбов в фундаменте составляет 2-2.5 метра, опоры в обязательном порядке связываются металлическим либо железобетонным ростверком.


    Рис. 1.7: Схема столбчатого фундамента

    К недостаткам столбчатых фундаментов можно отнести низкую устойчивость в склонных к горизонтальным сдвигам грунтах, невозможность обустройства цокольного этажа и ограниченную несущую способность.

    • Свайные фундаменты

    Для обустройства свайных фундаментов в индивидуальном строительстве используются винтовые, буронабивные и железобетонные сваи. Самым надежным и долговечным решением являются ЖБ сваи, наиболее экономичный вариант – буронабивные сваи.

    В конструкцию свайного фундамента также входит ростверк – обвязка, которой соединяются между собой погруженные в грунт столбы. В свайно-винтовых основаниях ростверк может изготавливаться из бруса либо металлопроката, в фундаментах их забивных свай – из монолитной железобетонной ленты.

    Рис. 1.8: Схема фундамента на винтовых сваях

    Совет эксперта! Свайные фундаменты демонстрируют высокую устойчивость и несущую способность в любых типах грунтов, за счет большой глубины погружения они переносят вес здания на глубинный слой почвы, минуя слабый неустойчивый грунт, что позволяет реализовать сложные строительные проекты в любых грунтовых условиях.

    Выбор фундамента в зависимости от строения

    Выбор конкретного вида фундамента должен осуществляться не только исходя из типа грунта на строительной площадки, но и на основании массы и конфигурации здания. Рассмотрим, какие виды фундаменты можно использовать для разных строений.

    В зависимости от конфигурации здания:

    • Дома с цокольным этажом либо подвальным помещением – ленточные и плитные фундаменты;
    • Дома со стенами сложной формы (трапециевидными, закругленными) – ленточные и свайные фундаменты.


    Рис. 1.9: Легкий дом на винтовых сваях

    В зависимости от массы и этажности здания:

    • Легкие одноэтажные дома из каркасных панелей и дерева – столбчатые и винтовые фундаменты, ленточные мелкозаглубленные основания;
    • Умеренно тяжелые одноэтажныездания из бруса, сруба, пенобетона – плитные и мелкозаглубленные ленточные фундаменты, основания на винтовых и буронабивных сваях;
    • Тяжелые кирпичные одноэтажные и двухэтажные дома – фундаменты из ЖБ свай, ленточные фундаменты глубокого заложения.

    Внимание! Фундаменты из железобетонных свай самые универсальные, они позволяют строить здания любой этажности и массы, однако такое основание не предусматривает возможность обустройства цокольного этажа.

    Дешёвый бюджетный фундамент

    Выбирая бюджетный вариант фундамента под строительство небольшого легкого здания предпочтение рекомендуется отдавать фундаментам на буронабивных сваях, оптимальный вариант – фундамент ТИСЭ. Его обустройство не требует большого количества материалов, а все работы можно выполнить своими руками, что также способствует дополнительной экономии.


    Рис. 2.0: Обустройство фундамента на буронабивных сваях

    В качестве примера произведем расчет цены фундамента ТИСЭ (по среднерыночной стоимости материалов) под каркасный дом площадью 6*6 метров со следующими исходными условиями: шаг свай в фундаменте – 2 метра, глубина погружения опоры- 2 метра, диаметр свай – 30 см, общее количество свай – 16 (4 ряда по 4 сваи).

    Для обустройства такого фундамента нам потребуется:

    • Бур ТИСЭ (для формирования скважин) – 5 тыс. р;
    • Бетон для заливки свай: на одну – 3,14*0,3*0,3*2/4 = 0,14 м3, на все – 0,14*16 = 2,24 м3, общая стоимость бетона 2,24*3.500 = 7,84 тыс. р;
    • Арматура А3 12мм. для усиления свай (с расчета 4 стержней на одну сваю): на одну – 4*2 = 8 м, на все – 8*16 = 128 м, общая стоимость арматуры – 128 * 23,5 = 3 тыс. рублей;
    • Рубероид для опалубки, с учетом расхода на одну сваю около 6 п.м рубероида: общее количество п.м – 16*6 = 96, общая стоимость (при рулоне из 15 метров) – 96/15= 7; 7*400 = 2.8 тыс. рублей;
    • Обвязка свай из бруса сечением 20*20 см (требуемое количество бруса – 36 п.м/1,46 м3): общая стоимость – 1,46*6500 = 9,49 тыс. рублей

    Итого: 28,13 тыс. рублей.

    Внимание! Это ориентировочная стоимость, в которую не учтены расходы связанные с доставкой стройматериалов, арендой бетономешалки (при необходимости) и т.д., однако при любых раскладах общая стоимость такого фундамента не будет превышать 40 тыс. рублей.

    Надёжные варианты фундамента

    Если вы не стоите перед необходимостью экономии бюджета, а желаете обустроить максимально надежный фундамент, то предпочтение стоит отдавать фундаментам из железобетонных свай.

    Такие фундаменты демонстрируют высокую устойчивость на всех типах грунтов, в том числе на просадочной почве, плывунах и грунтах, склонных к горизонтальным сдвигам. На железобетонных свайных фундаментах можно возводить здания любой этажности из тяжелых материалов, при этом максимальный срок службы данного фундамента измеряется веками (он значительно превышает срок эксплуатации винтовых свай и ленточный фундаментов).


    Рис. 2.1: Забивка железобетонных свай

    Свайный фундамент обустраивается с помощью специализированной техники – копровых установок, которые выполняют забивку свай и их обрезку, после чего строители обвязывают сваи железобетонным ростверком. И у нас такая техника есть: Наша техника, мы с удовольствием выполним все необходимые работы.

    Рассмотрим ориентировочную стоимость (по средним по Москве ценам) фундамента из 29 ЖБ свай сечением 30*30 см и длиной 5 метров под двухэтажный кирпичный дом площадью 10*10 м:

    • Стоимость свай: 29*3000 = 87 тыс. р.
    • Стоимость доставки свай = 10 тыс. р.
    • Стоимость перебазировки сваебойной техники = 20 тыс. р.
    • Стоимость забивки свай (300 руб. п.м) = 29*5*300 = 43,5 тыс. р;
    • Стоимость обрезки свай : 29*400 = 11,6 тыс. р;
    • Стоимость обвязки ростверком (с учетом цены материалов): 40 п.м *3000 = 120 тыс. р;

    Итого: 292.1 тыс. рублей.

    Наши услуги

    Если вы заинтересованы в возведении дома на надежном фундаменте из железобетонных свай, обращайтесь в строительную компанию “Богатырь”. Мы специализируемся на поставке ЖБ свай и выполнении всего спектра сваебойных работ. Сотрудничая с нашей компанией вы можете быть уверенными в том, что любой, даже самый сложный проект будет выполнен качественно и сдан точно в срок.

    Читайте также:  Межосевое расстояние радиатора
Оцените статью
Добавить комментарий