Как утеплить септик: как работает септик зимой, утепление септика на зиму, чем утеплить, выбор утеплителя

Пошаговое руководство по консервации промышленных и самодельных септиков на зиму: когда необходимо, правила, методы, выбор материалов

В некоторых случаях требуется консервация септика на зиму. Она не нужна постоянно работающей установке. А вот если ваше очистное сооружение используется сезонно, необходимо уделить этому вопросу большее внимание.

Если не позаботиться об этом, то дом может лишиться сложного оборудования.

Почему требуется консервировать септик?

Консервация септика требуется в том случае, если вы используете его сезонно. Цель этого — поддержание оборудования в надлежащем рабочем состоянии. Внутри септика живут бактерии. Эти микроорганизмы в активный период перерабатывают отходы.

Без нового поступления стоков они не смогут долго просуществовать.

При консервации бактериям создаются специальные условия, при которых они смогут жить и останутся способными к размножению. У них должны быть питательные вещества, а у аэробных — еще и кислород.

Что случится, если не остановить септик по правилам?

Если в зимнее время вы посещаете дачный домик хотя бы один раз в 2-3 недели, то для функционирования септика этого вполне достаточно. Можно не останавливать работу устройства. Но если перерыв в работе очистной установки составит месяц и более, то консервация просто необходима.

Также и бактерии погибнут от холода и недостатка питательных веществ.

Когда нужно выполнять консервацию?

Консервация должна подготовить систему к полному отсутствию сточных вод, а также к отрицательным температурам.

Остановка септика производится на зимний или осенне-зимний период. Длительность периода консервации зависит от сезона и от климата местности.

Инструкция по консервации септика на зиму

Консервацию септика можно сделать самому. При невозможности выполнить процедуру самостоятельно можно обратиться в соответствующую сервисную службу.

  • Работу системы приостанавливают, когда почва еще не промерзла. Примерная температура окружающей среды — ноль градусов.
  • Перед процедурой необходимо очистить камеры от ила и осадка. Это можно сделать с помощью фекального насоса вручную или вызвав ассенизаторскую машину.
  • Полностью сливать жидкость из камер нельзя. Они должны быть заполнены примерно на 2/3 от общего объема. Если воды мало, ее доливают.
  • Установку обязательно нужно обесточить, отключить все электрооборудование: компрессор, насос. Их очищают, проверяют, при необходимости ремонтируют и убирают на хранение.
  • Канализационную крышку утепляют. Для этого применяются различные материалы: керамзит, пенопласт, солома, опилки и т.п.

Подготовка к зиме заводских септиков

Септики заводского изготовления на зиму обязательно нужно законсервировать, если в это время ими не пользуются.

  • В первую очередь септик нужно отключить от электроэнергии. Чтобы не получить случайного удара током, отключите провода от пакетного выключателя.
  • Откачать жидкость до уровня приборов. Они должны быть открыты, для того, чтобы их можно было очистить от грязи и мусора.
  • Отсоединить все приборы и механизмы: компрессоры, насосы, форсунки, аэрлифты. Запомните, а лучше зафиксируйте, схемы подсоединения всех элементов септика, чтобы весной все правильно собрать.
  • Наполнить камеры септика водой на 2/3 от общего объема.
  • Утеплить открывающийся люк. Предусмотреть, чтобы он был сухим.
  • Все снятое оборудование нужно очистить, промыть, смазать и хранить в теплом месте. Если на даче это невозможно, вывезти приборы в квартиру.

Септик Танк является энергонезависимым устройством, поэтому его остановка будет еще проще.

  • Септик очищают от грязи и ила.
  • Затем заливают чистую воду, чтобы ее количество составляло примерно 75% объема емкости.
  • Люк закрывают и сверху хорошо утепляют.
  • Очистную установку Юнилос отключают от электрической сети. После этого удаляют все электрооборудование: снимают компрессор и насос.
  • Если септик заполнен полностью, часть жидкости из него откачивают, если же ее, наоборот, мало, доливают чистую воду. Количество воды должно заполнять камеры не менее чем на 2/3 объема.
  • Из последнего отсека септика также удаляют грязную воду и промывают фильтр грубых фракций и отсек для волос. Камеру также заливают водой на 2/3.
  • Люк закрывают и утепляют сверху любым подручным теплоизоляционным материалом. Сверху от влаги защитит полиэтиленовая пленка.
Как консервировать самодельные септики?

У многих дачников на участках установлены самодельные септики. Обычно это энергонезависимые конструкции, поэтому с их консервацией не должно возникнуть особых трудностей.

  • Все внутренние детали септика необходимо прочистить от ила и осадка.
  • По необходимости дополняют уровень воды до 2/3. В этом отношении меньше всего проблем с бетонными септиками. Поскольку их не может выдавить из земли и всплыть они тоже не могут, то количество воды в них может быть любым.
  • Для утепления септика применяют материалы, сохраняющие тепло: песок, солому, опилки, сухие листья, керамзит, пенополистирол, пенопласт, полиэтилен. Если вы используете материал, не пропускающий воздух, нужно сделать в нем несколько отверстий для допуска воздуха.

Что сделать, чтобы пользоваться септиком зимой?

Если в зимнее время септиком планируете пользоваться хотя бы периодически (раз в 2-3 недели), устройство не отключают от электроэнергии. Эксплуатация системы может продолжаться и в зимний период.

Внутри грунта зимой температура сохраняется нулевой, а внутри септика за счет работы бактерий и оборудования даже плюсовая, приблизительно +4 о С.

Септики заводского изготовления могут находиться в рабочем состоянии при температуре окружающей среды до -15 о С. Активно перерабатывая поступающие стоки, бактерии в такой среде не замерзают.

Куда можно сливать воду из септика зимой

Чтобы зимой слив из септика не замерз, его обязательно нужно утеплить материалом типа пеноплекс или пенопласт. В воде, очищенной септиком, уже не содержится столько бактерий, тем более при пониженной температуре им сложно поддерживать жизнедеятельность.

Поэтому зимой слив воды делают на фильтрующую кассету или в дренажный фильтр. В этом случае вместо третьего колодца делают насыпь из щебенки, и вода из второй камеры поступает в этот фильтр.

Чтобы слив из септика в фильтрующую кассету или дренажный фильтр был возможен, эти сооружения утепляют.

Известные ошибки и что делать, чтобы избежать их

Некоторые владельцы, консервируя септик, делают ошибки. Наиболее распространенные из них:

  • полная откачка стоков,
  • неправильное утепление септика; необходимо, чтобы воздух все-таки поступал к бактериям, а для этого в пенопласте или полиэтиленовой пленке делают вентиляционные отверстия,
  • применение соли для предотвращения замерзания воды; это недопустимо, так как соль провоцирует развитие коррозии внутри установки.
Полная откачка

Одна из наиболее распространенных ошибок при консервации септика — полная откачка воды из резервуаров. Почему нельзя этого делать?

  1. При недостатке воды и пищи бактерии погибают.
  2. Пустой септик весной легко может всплыть, ломая трубопроводы и поднимая грунт. Восстановить все будет очень сложно.
  3. Конструкция может разорваться или сильно деформироваться от перепадов температуры и изменения уровня грунтовых вод. Если корпус нельзя отремонтировать, придется покупать новый септик.

Для защиты корпуса от замерзания можно изготовить поплавки из пластиковых бутылок. Берут несколько бутылок объемом 1,5-2 л, в них насыпают немного песка, чтобы бутылки держались на воде. Опускают бутылки в воду септика, где они и находятся в роли поплавков. В случае замерзания воды в септике, бутылки сохранят стенки камер от расширения.

Расконсервация септиков весной

Весной необходимо правильно запустить септик в работу. В обратном порядке производятся все работы, которые делались при консервации.

  • Убирают утеплитель.
  • Вытаскивают все поплавки.
  • Затем устанавливают электрооборудование, которое убиралось на зиму: насосы, компрессор и т.д.
  • Заключительный этап — подключение к электрической сети.

Практические советы

  1. Консервацию септика на зиму важно начать с наступлением первых холодов, пока земля еще не промерзла. Не нужно дожидаться морозов.
  2. Пластиковые поплавки для септика помогут сохранить устройство от перемерзания. Они принимают на себя давление льда, и это помогает сохранить стенки корпуса.
  3. Весной количество бактерий может сильно уменьшиться и их будет недостаточно для полной очистки стоков. Чтобы помочь им восстановиться, можно вылить в септик кефир или специальные биопрепараты.
  4. Чтобы разморозить замерзший септик, самое простое и эффективное средство — это залить в раковины во всем доме горячую воду. Это поможет растопить воду в трубах, а затем и в септике. Если вы используете соленую воду, септик потом придется промывать, так как соль вызывает коррозию металлических частей.

При грамотном обслуживании работа септика будет эффективной всегда. Подготовка конструкции к зиме не всегда бывает простой. Важно вовремя позаботиться и принять все меры для консервации септика.

Утепление септика — разбираемся со всех сторон

Использование септиков позволяет привнести комфорт в загородные дома и дачи при отсутствии централизованной системы водоотведения. Однако неправильная подготовка септика к зимнему сезону способна надолго лишить владельца сантехнических благ цивилизации и привести к дорогостоящему ремонту всей автономной системы канализации.

Необходимость утепления

Устраивают теплоизоляцию в ходе строительства септика или установки промышленного изделия. Чтобы убедиться в необходимости утепления, следует понимать, как работает септик в холодное время года. Стоки перерабатываются бактериями, которые живут в резервуаре. Чтобы у них была нормальная активность, происходило размножение, требуется определенная температура. При замерзании жидкости микроорганизмы погибают.

Для обеспечения жизнеспособности бактерий септик устанавливают ниже точки сезонного промерзания почвы. Днище и боковины снизу на небольшую высоту прогреваются незамерзшим грунтом, также постоянно поступают стоки с плюсовой температурой. При таких условиях поддерживается около +5°, что недостаточно для жизнедеятельности микроорганизмов и поддержания очистной установки в рабочем состоянии.

Бактерии прекращают деятельность при температуре ниже +12°. Чтобы ее поддерживать, септик утепляют, сливают в канализацию горячую воду.

В.К.Лещинский, ведущий специалист компании «Инженерные технологии».

При постоянной работе канализации септик не должен промерзать. Это в идеале, но есть риск непредвиденных обстоятельств:

  • необычно суровые морозы, когда почва промерзает на большую глубину, чем всегда;
  • авария на водопроводе, когда в доме недостаточно воды и длительное время в септик не поступает достаточного количества теплых стоков;
  • неожиданно пришлось уехать, в доме никого не осталось, канализацией не пользуются.

Эти и некоторые другие обстоятельства приводят к тому, что погибают бактерии. Это не самое страшное – когда резервуар замерзает, жидкость расширяется настолько, что способна повредить стенки. Сила огромная, рвет даже металл. Поэтому лучше перестраховаться и утеплить, тем более, что расходы на материал лишь незначительная доля в стоимости конструкции.

Утепление септика на зиму: подробная инструкция

В отсутствии централизованной канализации необходимость установки автономной системы не вызывает сомнений. А вот нужно ли проводить утепление септика на зиму, консервировать его и как технологически правильно произвести эти действия — вопрос открытый. Для разных ситуаций и объектов действия подбираются индивидуально. Разберем подробнее все нюансы в статье.

Надо ли утеплять септик?

Нормы и правила по установке септика предполагают его круглогодичную эксплуатацию без использования дополнительных средств утепления. Глубина установки септика должна превышать глубину промерзания грунта, что исключает замерзание воды в резервуаре. Система канализационных трубопроводов имеет положительный уклон, предотвращающий застаивание воды и образование ледяных пробок. К тому же, периодическое поступление теплых сточных вод и процесс брожения в резервуаре приводит к дополнительному выделению тепла.

Когда же необходимо утеплять септик?

Тем не менее, даже при правильной установке септика вероятно возникновение аварийных ситуаций по следующим причинам:

  • Глубина промерзания грунта – величина сугубо статистическая и никто не гарантирует, что надвигающаяся зима не окажется более холодной.
  • Локальная деформация грунта, вызванная силами морозного пучения, способна изменить положительный уклон на отдельном участке трубопровода, вызывая застой воды и образование ледяных пробок.
  • Сезонное или непостоянное использование канализации, например на даче, может привести к замерзанию воды в резервуаре.

Поэтому лучше перестраховаться и произвести утепление септика на зиму во избежание непредвиденных проблем.

Основные правила

Если промерзание грунта значительное, под септик, когда позволяет конструкция, роют котлован, чтобы треть высоты изделия находилась ниже уровня промерзания. Остальная часть корпуса утепляется теплоизоляционным материалом. Его располагают по сторонам и сверху изделия. Хватает слоя 5–10 см, причем теплоизоляция верхней части требуется толще. Материал тщательно гидроизолируют.

Утепление септика минватой на этапе сооружения

Трубопровод тоже желательно утеплить еще на стадии прокладывания. Если сделан правильный уклон, вода стекает хорошо, но при сильных морозах какая-то часть намерзает на стенках. Слой тонкий, но постепенно нарастает, могут появиться проблемы со стоком. Стандартная глубина заложения труб – 50 см, при этих условиях достаточно 5 см минеральной ваты. Утепление покрывают гидроизоляционным составом.

Важно! Теплоизоляция вентиляционным трубам не нужна: по ним постоянно поступает теплый воздух.

Если фильтрационное поле выше промерзание грунта, оно тоже нуждается в утеплении

С этой целью на щебне раскладывают материал с теплоизолирующими свойствами. Таким способом сокращают потери тепла, глубина промерзания уменьшается.

Материалы для термоизоляции

Производители выпускают много разновидностей утеплителей. Они хорошо сохраняют тепло, но каждый имеет свои особенности, которые учитывают при использовании. Основные характеристики, важные для утепления септика, приведены в таблице:

Существуют бюджетные утеплители и довольно дорогие. Эффективность приблизительно одинаковая, разница в долговечности использования, устойчивости к воздействию внешних факторов. Какой вариант выбрать, зависит от хозяина.

Самые популярные материалы для утепления септика на зиму

Идеальным вариантом считается забота о защите от морозов на стадии проектирования. Но не стоит опускать руки, если эта стадия далеко позади. В обоих случаях помогут такие теплоизоляционные средства, как:

  • Керамзитовый гравий;
  • Минвата;
  • Пенопласт, пенополистирол, прочие полимеры.

С их помощью можно обеспечить теплоизоляцию всей системы канализации, в том числе трубопроводных путей. Дополнительно понадобятся разнообразные хомуты, монтажная проволока, скотч для швов, инструменты.

Консервация септика на зиму

Если есть желание и возможность посещать загородный участок хотя бы раз в две — три недели в период заморозков, консервация не потребуется. Визитов с такой периодичностью достаточно для поддержания функционирования. В случае отсутствия в течение более длительного времени стоит приостановить работу станции очистки.

Приобретая автономную канализацию в компании Кимберия, вы получаете сопроводительный пакет документов, среди которых сможете обнаружить и инструкцию по консервации. Так как принцип проведения этого процесса практически аналогичен для большинства систем разнообразных производителей, опишем его в коротко в статье (если инструкция потеряна или используется самодельная модификация):

  • Отключите станцию от электросети. Как правило, сначала отключают тумблер на корпусе, затем внутри дома;
  • Освободите камеры (в том числе стабилизатора — посредством эрлифта) от пластмассы, пленок, дерева, целлофана;
  • Отсоедините воздушный компрессор;
  • Отключите насос выброса отработанной воды (если таковой подразумевается типом конструкции);
  • Проконтролируйте заполненность камер. Жидкости в них должно остаться не меньше 75%. Если на вид жидкости меньше, долейте обычной воды из шланга;
  • Если крышка не была утеплена полимерным материалом при установки, сделайте это самостоятельно. При отсутствии материалов, используйте подручные средства — солому, ветошь, ненужную теплую одежду. Не стоит засыпать крышку землей или песком.

Соблюдение несложных правил дает возможность станции пережить холода без серьезных потерь в плане бактерий и их жизнедеятельности. Приступать к процессу лучше до наступления морозов.

Если холода оказались сильнее предполагаемых, жидкость внутри резервуара может покрыться достаточно толстой коркой льда. Чтобы эта прослойка не оказывала сильного давления на стенки резервуара, сделайте из пластиковых бутылок несколько поплавков. Давление автоматически перейдет на них.

Защита промышленного септика от перемерзания

Используются 2 способа – консервация и утепление. Первый вариант применяют на дачах, где живут в теплый сезон. Перед отъездом проделывают несложные операции:

  • аэробную установку отключают от сети;
  • сливают жидкость, откачивают ил;
  • снимают оборудование: насос, компрессор;
  • заполняют на ⅓ водой;
  • утепляют и герметизируют крышку.

Для консервации септика важно не сливать жидкость полностью, иначе весной легкий резервуар может вытолкнуть наружу водой от таяния снега и повышения УГВ.

Септик утепляют по сторонам и сверху

Утепление корпуса аэрационной установки проводят одним из способов, описанных выше. Для ЛОС важно, чтобы все отсеки были теплыми. Топас и некоторые подобные модели имеют у самого верха трубки, по которым перекачивается жидкость. Сильные морозы способны вызвать их замерзание, ЛОС портится. Простому трехкамерному септику замерзание грозит тем, что он превращается в выгребную яму – анаэробная переработка останавливается.

Утепление трубопровода септика на зиму

Для защиты от промерзания самой системы трубопровода применяются те же материалы, что и для изоляции основных резервуаров станции очистки стоков. Самым распространенным вариантом служит минеральная вата, обшитая гидроизоляцией. Удобнее не полагаться на популярность сырья, а закупать тот же, что используется для защиты резервуара. Такое решение поможет сэкономить на “обрезках”.

Некоторые советуют использовать полимеры для создания своеобразного короба вокруг трубы. Такая конструкция препятствует деформациям, изменению наклона магистрали в случае усадки грунта.

Несмотря на обилие факторов, защищающих трубы от промерзания, в них все-таки размещают греющий кабель. Это дополнительная гарантия отсутствия ледяных пробок и прочих неприятностей в непредвиденных обстоятельствах.

Что касается материала самих труб, чаще всего применяются полимерные экземпляры. Они легче по весу, дешевле, не ржавеют и служат дольше аналогов. Если вы переживаете о их сохранности, помещайте полимерные элементы в большие по размеру асбестоцементные модификации. Сократить риск промерзания трубопровода возможно изначальным подбором достаточного диаметра и их прокладка с наименьшим числом изгибов. Чем короче сама магистраль, тем меньше впоследствии возникнет проблем.

Читайте также:  Какое устройство у двускатной крыши

Временное утепление

Когда при монтаже септика утепление не произведено, летом тоже не хватило времени, есть простой выход. Пока не выпал снег, ровняют площадку над септиком и рядом. Укладывают прямо на землю пеноплекс, делая своеобразную отмостку. Соблюдают правило: ее ширина равна глубине промерзания почвы.

Устройство теплой отмостки – утепление пеноплексом

Например, грунт в регионе промерзает на 150 см. Это значит, что по периметру укладывают пеноплекс по 1,5 м со всех сторон. Толщина особого значения не имеет – важна площадь. Достаточно 5-сантиметровых листов. Сверху их придавливают чем-то тяжелым – досками, бревнами, кирпичами. Так септик благополучно перезимует.

Капитальный вариант

Откапывать септик, чтобы утеплить очень не хочется. Можно усовершенствовать временный вариант, чтобы не заниматься теплоизоляцией каждый раз перед наступлением холодов. Площадь утепления рассчитывается так же – ширина равняется глубине промерзания.

  • вынимают 30 см грунта, засыпают песком до 10 см;
  • укладывают пеноплекс;
  • сверху насыпают 10 см песка;
  • расстилают геотекстиль.

Совет. Задувать стыки монтажной пеной не стоит: она притягивает влагу, эффект будет отрицательный.

Поверхность закрывают любым материалом на усмотрение: щебнем, плиткой, бетоном. Это позволит свободно ходить без риска повредить теплоизоляционный материал.

Расконсервация септика

Как только ваши визиты в загородных дом снова приобретут регулярный характер, можно приступать к расконсервации септика. Если вы занимались приостановлением работы, запустить ее заново не составит труда. Все знакомые действия воспроизводятся в обратном порядке:

  • Снимаем утеплитель с крышки;
  • Вынимаем поплавки;
  • Присоединяем обратно компрессор и насос;
  • Подключаем систему к питанию.

Переживаете за активность бактерий? Слейте в унитаз или раковину кисломолочный продукт. Пакет кефира найти легче специализированных бактерий, а суть не меняется.

Не допускайте распространенных ошибок. Во-первых, не стоит пренебрегать правилами установки ниже уровня промерзания грунта в конкретном регионе. В Московской области это порядка 1,5 — 2 метров. Но и сильно углублять систему в грунт, если температура в местности не опускается ниже 5 градусов, попросту не имеет смысла. Во-вторых, не опустошайте камеры полностью перед консервацией. Корпус треснет от давления грунта, придется полностью менять систему. В лучшем случае ее просто вытолкнет из земли.

Ответы на вопросы пользователей

Вопрос №1. Что буде с септиком, если просто отключить, а не законсервировать на зиму?

Некоторое время бактерии будут живиться органикой, пока не переработают всю, затем погибнут. Когда септик надежно утеплен, ничего более серьезного не случится, он благополучно перезимует, только весной придется заняться очисткой и вновь запустить. Если утепление отсутствует, возможны серьезные поломки из-за замерзания жидкости.

Реставрация ванны своими руками: подготовка и пошаговая инструкция

Верхний слой эмали у стальных и чугунных ванн со временем истирается. На поверхности появляются нелицеприятные пятна, трещины, сколы, желтизна. Конечно, такую ванну можно выбросить, а взамен установить новую, но реставрация продлит жизнь вашей сантехники и позволит сберечь семейный бюджет.

Реставрация ванны своими руками

Реставрация. Методы

Реставрация может быть проведена разными методами, в числе которых:

  • нанесение двухкомпонентной эмали. Два компонента – это отвердитель и сама эмалью. Смесь наносят на поверхность, как обычную краску;
  • заливка ванны акрилом (стакрилом). После шлифовки и тщательного обезжиривания ванна заливается акрилом. Уже через 2 дня обновленная сантехника полностью готова к использованию;
  • установка «ванны в ванну». Этот метод заключается в установке акрилового вкладыша, полностью идентичного старой ванне. Вкладыш крепится клеем или пеной и позволяет еще долго пользоваться отреставрированной ванной.

Подготовка ванны к эмалировке или нанесению акрила

Хотя у этих способов и есть свои особенности, процедура подготовки полностью идентична. Необходимо удалить слой старой эмали и добиться максимальной адгезии будущего покрытия с чугуном/сталью.

Узнайте, какие бывают ванны акриловые угловые ассиметричные, а также ознакомьтесь с видами и советами по выбору, из нашей новой статьи.

Необходимо подготовить следующие материалы и приспособления:

  • порошок чистящий;
  • растворитель;
  • бумагу наждачную на тканевой основе (например, Р24);
  • быстротвердеющую шпаклевку полиэфирную автомобильную;
  • полиэтилен, газеты и малярный скотч;
  • пылесос (или широкую мягкую кисть);
  • болгарку + шлифовальные круги;
  • ткань чистую, не оставляющую ворса;
  • фен строительный;
  • отвертку.

Шаг 1. Чистим всю поверхность ванны щеткой и абразивным средством (порошком).

Чистка ванны

Шаг 2. Берем наждачку и зачищаем ванну до тех пор, пока не появятся риски от абразива. При шлифовке смывать чистящее средство не нужно. Вместо наждачки можно использовать углошлифовальную машинку со специальной насадкой. Это значительно упростит работу и ускорит процесс подготовки.

Шлифовка ванны Шлифовка Шлифовка

Шаг 3. После шлифовки хорошо смываем все крошки и мыльную пленку. Протравливаем ванну, используя кислоту щавелевую. Нейтрализуем кислоту содой.

Шаг 4. Наполняем ванну горячей водой до бортиков. Ждем около 10 минут, открываем слив, чтобы воды стекла, а затем протираем ванну тканью насухо. Можно прогреть сосуд строительным феном. Так влага скорее испарится и ванну можно будет дальше готовить к реставрации.

Сушка и прогрев

Шаг 5. Осматриваем ванну на предмет крупных дефектов, выбоин. Наносим автомобильную шпаклевку, а после того как она подсохнет, шлифуем мелкодисперсной наждачной бумагой. Пыль убираем пылесосом / мягкой щеткой, после чего тщательно обезжириваем растворителем всю поверхность сантехники и протираем безворсовыми салфетками.

Шаг 6. Отвинчиваем душевой шланг. Излив и краны заворачиваем в полиэтилен, чтобы капли воды не попали в ванну во время работы.

Излив и краны заворачиваем в полиэтилен

Шаг 7. Вооружившись отверткой, демонтируем решетку слива и сифон под ванной. Под отверстие для слива подставляем посуду, в которую будут стекать капли акрила или эмали.

Схема обвязки. 1 — труба перелива; 2 — сливная труба; 3 — металлический клин опоры; 4 — напольный сифон; 5— раструб канализации; 6 — металлическая полоса заземления Схема устройства сифона в ванной

Шаг 8. Заклеиваем малярным скотчем все поверхности, которые прилегают к реставрируемому сосуду. Пол, рядом стоящую стиральную машину, раковину накрываем полиэтиленом или старыми газетами.

Приступаем к процессу реставрации.

Нанесение эмали

Эмалировать можно не только ванну, но и душевой поддон из стали и чугуна, умывальник, кухонную мойку. Реставрируется как вся поверхность сантехники, так и отдельные участки, при необходимости.

Такой способ реставрации недолговечен, но достаточно экономичен. Окрашенная ванна прослужит вам еще пару лет, после чего вновь придется задуматься об окрашивании или ее замене.

Обратите внимание! Эмаль имеет едкий химический запах, поэтому все работы можно выполнять только в средствах индивидуальной защиты для органов дыхания.

Шаг 1. Открываем эмаль и отвердитель. Выливаем их в удобную посуду, замешиваем миксером до однородности (точные пропорции см. на упаковке).

Замешивание краски

Шаг 2. Кистью начинаем наносить эмаль, совершая сначала горизонтальные, а затем вертикальные мазки. Тщательно прокрашиваем всю ванну.

Окрашивание ванны

Совет! Чтобы из кисти не лезла щетина, замочите ее в воде на одни сутки!

Шаг 3. Не дожидаясь высыхания первого слоя, наносим второй. Подтеки аккуратно растягиваем кистью.

Окрашивание ванны

Шаг 4. Дно сосуда прокрашиваем еще раз.

Ванна будет готова к эксплуатации примерно через 5 дней. До этого момента желательно не включать воду и не допускать попадания грязи на окрашенные поверхности.

Цены на эмаль для ванны

Реставрация стакрилом или наливная ванна

Такая двухкомпонентная смесь достаточно удобна в нанесении, не имеет едкого запаха и обладает повышенными прочностными характеристиками. Стакрил растекается сам, на поверхности ванны образуется монолитная ровная пленка. При этом стакрил сохнет не слишком быстро, а значит, работы можно производить без спешки и суеты.

Наливной акрил

Шаг 1. Замешиваем миксером стакрил в удобной посуде.

Шаг 2. Добавляем стакрил из общей посуды в небольшой стакан и выливаем на верхний край ванны. Как только струйка достигнет середины стенки, начинаем перемещать стакан по периметру, периодически подливая смесь в стакан.

Наливка стакрила Наливка стакрила

Шаг 3 . Повторяем процесс, начиная лить с середины стенок. Экономить смесь не стоит, излишки сольются в емкость под отверстием, а покрытие получится ровным и гладким.

Если на поверхности образуются пузыри, их можно загладить пластиковым шпателем или кистью.

Процесс полимеризации занимает до 4-х суток. Точные инструкции по пропорциям и времени высыхания указываются на упаковках стакрила.

Наливной акрил

Время отвердения эмали Стакрил ЭколорТемпература воздуха
36 часов+25 градусов С
42 часа+20 градусов С
48 часов+17 градусов С

Когда поверхность окончательно застынет, можно убирать пленки, газеты, скотч, устанавливать сифон (старый или новый, на усмотрение владельца) и пользоваться отреставрированной своими руками ванной.

Видео — Реставрация ванны жидким акрилом методом «налива»

Цены на наливной акрил

«Ванна в ванну» или акриловый вкладыш

Если вы не желаете несколько суток проводить гигиенические процедуры, пользуясь тазом или посещая баню, то способ вставки акрилового вкладыша подойдет вам идеально. Процесс самостоятельной реставрации таким способом занимает не более трех часов, а пользоваться ванной можно уже на следующий день.

Кроме того, вкладыш из прочного сантехнического акрила существенно снижает теплопроводность ванны, как следствие вода остывает очень медленно.

Для наилучшего результата важно не только подобрать подходящий по размеру вкладыш, но и правильно распределить клеевой состав (пену и герметик фирмы «Хенкель»).

Замеры ванны Замеры ванны Замеры ванны

Шаг 1. Вооружившись отверткой и болгаркой, демонтируем элементы обвязки.

Демонтаж обвязки

Шаг 2. Готовим ванну к установке вкладыша. Зачищаем всю поверхность наждачной бумагой, болгаркой, убираем мусор пылесосом и производим обезжиривание поверхности. Вытираем все капли воды насухо. Эта мера необходима для улучшения сцепления клеящей пены с сантехникой.

Шаг 3. Вкладыши транспортируются с технологической кромкой, которую перед инсталляцией аккуратно подрезаем болгаркой.

Шаг 4. После того как кромка обрезана, вставляем вкладыш в ванну и производим разметку под технологические отверстия. Для этого маркером чертим круги, просовывая руку под ванну и обводя отверстия слива и перелива.

Акриловая вставка в ванну

Шаг 5. По разметке производим сверловку технологических отверстий.

Шаг 6. Наносим двухкомпонентную пену и герметик. Вставляем баллон герметика в пистолет и распределяем его вокруг отверстий слива и перелива. Далее берем пену, шприцом вводим в баллон специальный состав, который не даст ей чрезмерно разбухнуть. Снизу вверх наносим пену полосами на дно, стенки, бортики реставрируемого сосуда.

Нанесение пены

Шаг 7. Вставляем акриловый вкладыш в ванну, аккуратно прижимаем его руками, выравнивая. Удаляем излишки герметика и пены.

Установка вкладыша

Шаг 8. Производим монтаж сифона (обвязки).

Шаг 9. Заполняем ванну водой, чтобы пена, застывая, не вытеснила легкий вкладыш. На следующий день можно сливать воду и пользоваться обновленной ванной.

Наполняем ванну водой и оставляем на сутки

В свободное время можно установить под отреставрированную ванну декоративный экран, а также защитные бортики на края, соприкасающиеся со стенами.

Перед тем как начать гигиенические процедуры, не забудьте снять защитную пленку с вкладыша.

Видео – Установка акрилового вкладыша. Реставрация ванны своими руками

Как заделать сколы или небольшая реставрация повреждений ванны

Иногда на поверхности появляются небольшие сколы, трещины от упавших тяжелых предметов, царапины. И в таком случае нет необходимости производить полную реставрацию, достаточно в надлежащей последовательности провести мелкий ремонт.

Раньше подобные дефекты устраняли, смешивая клей с зубным порошком либо нанося на скол эпоксидку и присыпая ее фарфоровой пылью. Но такие методы крайне ненадежны, и от них лучше отказаться.

Скол на чугунной ванне Скол на чугунной ванне

Шаг первый. Готовим скол к ремонту. Для начала наносим на скол преобразователь ржавчины, выжидаем, смываем состав водой. Затем чистим скол порошком или жидкостью для мытья посуды. Промываем водой и протираем насухо.

Шаг второй. Используя ацетон или иной растворитель, обезжириваем дефектный участок. Просушиваем и прогреваем поверхность феном.

Шаг третий. Используя автомобильную шпаклевку, промазываем скол. Дожидаемся высыхания и производим шлифовку наждачной бумагой.

Шаг четвертый. Покрываем зашпаклеванное место двухкомпонентной акриловой или автомобильной эмалью.

Также для реставрации можно использовать готовый ремкомплект для ванны, в состав которого входит акриловая краска, отвердитель, несколько листов наждачки, эпоксидная шпатлевка, полироль и подробная инструкция. Примерная стоимость такого комплекта составляет от 900 до 1300 рублей.

Ремкомплект

Видео – Ремонт сколов и даже сквозных дыр металлической ванны

Как обновить старую чугунную ванну: обзор восстановительных и ремонтных работ

Чугунные ванны многим кажутся «вечными». В каком-то смысле это, действительно, так. Эти изделия прочны, не подвержены коррозии и могут эксплуатироваться не один десяток лет. «Слабым звеном» является лишь эмаль, которая даже при должном уходе со временем истончается.

Рачительные хозяева, понимающие, что испортился только внешний вид, ищут способы, как обновить старую чугунную ванну. Рассмотрим несколько из них.

Стоит ли реставрировать старую ванну?

Отслужившее свое изделие мы обычно без сожаления отправляем на свалку. Однако чугунная ванна, утратившая привлекательный вид, вполне может эксплуатироваться дальше. А вот замена ее может показаться нерациональной.

Большой вес оборудования очень затрудняет его демонтаж и вынос из квартиры, особенно, если она расположена выше первого этажа. Кроме того, если вокруг ванны была уложена плитка или выполнен экран из керамики, все это придется разобрать.

Владелец понимает, что простым выносом прибора не обойдешься, потребуется ремонт. Большой или маленький – все зависит от степени предстоящих разрушений. Помимо этого предстоят затраты на покупку нового оборудования, его транспортировку и монтаж.

Таким образом, избежать серьезных финансовых потерь не получится. Надо понимать, что все это очень хлопотно и потребует потерь времени.

Возможно, стоит поберечь свои нервы и деньги, взявшись за реставрацию старой ванны. Существует три принципиально разных метода восстановления сантехнического оборудования: монтаж акрилового вкладыша, холодная эмалировка и способ налива или «наливная ванна». Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее все методы реставрации.

Установка акрилового вкладыша

Этот способ предполагает монтаж вкладыша из акрила в чугунную ванну. В результате владелец получает фактически новую акриловую чашу, каркасом для которой становится старое чугунное оборудование. Вкладыш плотно вставляется в ванну и фиксируется специальной клеевой массой. После этого производится монтаж новой обвязки и устройство можно эксплуатировать.

Преимуществ у этого метода много:

  • Ванна с вкладышем удачно совмещает в себе положительные свойства чугунного и акрилового оборудования.
  • Акрил отличается низкой теплопроводностью, вследствие чего теплая вода остывает очень долго.
  • Материал вкладыша достаточно устойчив к механическим повреждениям, появившиеся мелкие царапины легко удаляются при помощи полировки.
  • Акрил прост в уходе, не впитывает ржавчину и грязь, не темнеет. Для очистки используются специальные средства или мыльные растворы.
  • Срок службы вкладыша составляет порядка 15 лет.

К недостаткам этого метода можно отнести небольшой ассортимент выпускающихся промышленностью вкладышей. Их всего четыре вида: для чаш длиной 170 и 150 см, эллипсовидной и прямоугольной формы.

Кроме того, в некоторых случаях, например, если бортики ванны заложены керамической плиткой, может понадобиться проведение дополнительных работ.

Как правильно выбрать акриловый вкладыш?

Изделия производят методом штамповки и формования разогретой полимерной массы. Это высокотехнологичный и достаточно сложный процесс. Даже небольшие отклонения от технологии или использование недостаточно качественного сырья не в лучшую сторону отражается на эксплуатационных характеристиках вкладыша.

Поэтому при выборе изделия нужно особое внимание обратить на несколько моментов.

Первое – цвет акрила. Материал высокого качества будет иметь неестественным ярко-белым и блестящим. Пластик, произведенный из вторичного сырья, отличается сероватым тоном. Со временем он может пожелтеть.

Толщина вкладыша должна быть как минимум 4-5 мм. Чтобы правильно определить ее, нужно заглянуть под бортик на край чаши. Здесь слой пластика остается неизменным, тогда как в других местах может немного деформироваться.

Важно также оценить гибкость и прочность чаши. Еще один важный момент – подбор изделия точно по размеру. Лучше всего с этой задачей справится профессиональный замерщик, которого можно пригласить на дом.

Как вариант, можно сфотографировать литьевое клеймо своей ванны и отправить его производителю вкладышей, который на основании этой информации сможет максимально точно подобрать изделие.

Подготовка чаши к обновлению

Вопрос о том, как грамотно отреставрировать старую чугунную ванну, следует начинать с выяснения методов подготовки ее к восстановлению. Начать надо с удаления с поверхности препятствующих адгезии загрязнений.

Для этого нужно тщательно отмыть чашу от остатков мыльного раствора, снять известковые отложения. После этого крупной наждачкой аккуратно зачистить всю поверхность емкости. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять краям технологических отверстий. Здесь желательно снять всю эмаль на расстоянии 3,5-5 см от краев.

Следов ржавчины на этих участка остаться не должно. По периметру ванны нужно набить дистационную рейку. Это необходимо для того, чтобы борта вкладыша сели плотно и не прогибались при использовании оборудования. Толщина рейки подбирается индивидуально.

Ее нужно замерить при установленном для примерки вкладыше. В среднем высота элемента составляет порядка 20 мм.

Возможно, некоторые манипуляции придется проделать и с акриловым вкладышем. Если на бортики чугунной ванны напущена керамическая плитка, ее нужно разбирать. Но можно сделать по-другому. Следует подрезать акриловый вкладыш. Даже если обрезной край будет недостаточно эстетичным, он закроется водоотводящим плинтусом. Зато трудозатраты на монтаж будут несравнимо ниже.

Обычно вкладыш подрезается с небольшим зазором, порядка 0,3-0,5 см от стенки. Это необходимо, чтобы прогнувшийся при использовании ванны бортик не издавал неприятных скребущих звуков. Чтобы определить размеры подреза необходимо узнать, на сколько бортик вкладыша длиннее борта ванны.

Обрезка проводится на величину, равную размеру замурованного в плитку борта плюс половина разницы ширины вкладыша и ванны.

Нужно учитывать и кривизну стен, которая может существенно повлиять на размеры выреза. Поэтому мастера рекомендуют проводить замеры особенно тщательно и выполнять подрезку с большим припуском, при помощи которого можно подогнать вкладыш под нужные размеры. Для этого нужно будет периодически ставить деталь на место, и ровнять припуск любым абразивным инструментом.

Следующий этап – выполнение технологических отверстий во вкладыше. Его нужно поставить на место и шилом процарапать, то есть наметить на чаше места расположения слива и перелива. Они должны точно совпасть с отверстиями на чугунной чаше.

Осталось определить диаметры будущих отверстий при помощи циркуля и высверлить их с помощью коронки нужного размера. Обрезные края тщательно обрабатываются абразивными материалами.

Установка и герметизация вкладыша

Перед монтажом акрилового изделия чашу ванны нужно покрыть клеевой массой. В этом качестве рекомендуется использовать специальную мастику, но можно взять и обычную монтажную пену.

Последняя не только зафиксирует вкладыш на месте, но и станет дополнительным утеплителем для стенок и дна. При использовании пены нужно помнить о том, что в процессе полимеризации она расширяется.

Это может привести к нежелательным вздутиям на поверхности вкладыша. Если использовать мастики, такого точно не случится. Помимо этих материалов для герметизации перелива и слива дополнительно может использоваться силикон.

Надо понимать, что этот эластомер – хороший герметик, но не самый лучший клей. Поэтому в случае его использования нужно наносить достаточно большой слой силикона.

Столько, чтобы он образовывал вокруг отверстий круг диаметром не менее 15 см. Иначе при появлении динамических нагрузок начнется отслоение материала, под вкладыш начнет просачиваться вода, что приведет к разрушению пены и образованию очага бактериального заражения.

К числу лучших составов для приклеивания вкладыша относят выполненные на основе эпоксидки двухкомпонентные мастики и эластичные высокопрочные клеи типа AT-Metal или SikaBond.

Подробно рассмотрим вариант с монтажной пеной. Начинаем с нанесения герметика. Наносится оно широким кольцом вокруг технологических отверстий, и отступая от них на 15-20 см. Сразу после этого активируется пена. Состав укладывается на чашу полосами с расстояния не более 25 см.

Сначала пена укладывается на дно, затем – на стенки. По окончании работы пена должна лежать слоем высотой не меньше 2,5 см.

Перепадов высоты и заметных впадин быть не должно. В среднем на это уходит килограммовый баллон пены. Мастера советуют взять две емкости по 750 г, такого количества материала точно хватит на всю ванну. При этом удастся получить оптимальную плотность посадки вкладыша и пространство под бортами изделия будет хорошо уплотнено. Сразу после того, как пена будет нанесена на чугунную ванну, в нее устанавливается вкладыш.

Его нужно хорошенько прижать. Для этого на дно чаши укладывается ткань, поверх которой садится человек, который своим весом придавливает пластиковую конструкцию к металлу. Следует с усилием прижать бортики и стенки, а затем убрать выступившие излишки пены. Сифон на ванну нужно поставить как можно скорее. При этом следует учесть, что длины стягивающего винта, взятого из старого оборудования, будет недостаточно.

Поэтому придется приобрести новый, более длинный крепеж. Затем на свое место устанавливается слив и сразу после этого в ванну до краев набирается холодная вода. Так оборудование должно простоять не менее суток. Нужно учесть, что борта вкладыша может немного приподнять, поэтому через 40-45 мин. после того, как в ванну была набрана вода, их нужно аккуратно придавить ровной рейкой.

Если вы остановились на этом виде реставрации, рекомендуем прочесть статью, где мы подробно рассказали о том, как правильно установить акриловый вкладыш.

Холодная эмалировка ванны

Еще один способ восстановления чугунной ванны – холодная эмалировка. Это достаточно простой процесс, заключающийся в нанесении на чашу особого состава, который после затвердевания превращается в эмалевое покрытие.

Главное преимущество метода заключается в его дешевизне по сравнению с другими способами реставрации. Кроме того, покрывать чашу такой эмалью можно неограниченное количество раз.

К недостаткам можно отнести длительную сушку состава. Для полного высыхания ему потребуется порядка 4 суток. Кроме того, эмаль, нанесенная холодным способом, менее долговечна, чем та, которой покрывают чаши в заводских условиях.

Срок ее службы составляет максимум пять лет, после чего процедуру реставрации придется повторить. По сравнению с акрилом, такая эмаль хуже сохраняет тепло, поэтому вода в ванне будет остывать быстрее.

Как правильно подобрать эмаль?

Свойства и долговечность будущего эмалированного покрытия напрямую зависят от качества состава.

Специалисты рекомендуют при выборе обращать внимание на следующие моменты:

  • Способ нанесения эмали. В продаже можно найти растворы, предназначенные для нанесения валиком, кисточкой или для распыления. Последний вариант особенно хорош, поскольку предполагает равномерное нанесение.
  • Оттенок отвердителя. Состав для холодной эмалировки представляет собой двух, реже трех компонентное средство. Один из составляющих – отвердитель. Если он темно-желтый, коричневый или темно-красный на готовом покрытии может проявиться нежелательный оттенок.
  • Тон эмали. При желании эмалировочный состав может быть окрашен в любой цвет. Для этого предназначены специальные колеровочные пасты, которые могут продаваться в комплекте с эмалью или же отдельно. Мастера советуют подбирать оттенок покрытия непосредственно в комнате, где установлено оборудование.
  • Комплектация реставрационного набора. Чем она полнее, тем лучше. Вместе с эмалью могут продаваться колеровочные пасты и специальные средства для подготовки ванны к реставрации.

Практика показывает, что для нанесения валиком или кистью лучше всего подходят достаточно густые двухкомпонентные составы, такие, как Эпоксин 51С и Эпоксин 51. Они достаточно хорошо заполняют мелкие дефекты основания.

Для работы с пульверизатором хорошо подходит финский состав Реафлекс 50 или Rust-Oleum Specialty. Неплохо себя зарекомендовал спрей Whitest NEWTON. Подробный обзор восстановителей для ванн читайте далее.

Готовим чашу к эмалировке

Начать следует со снятия верхнего глянцевого слоя эмали. Для этого поверхность придется тщательно обработать абразивом, чтобы снять порядка 30-50 мкм глянца. Для работы можно взять наждачную бумагу, абразивные порошки или болгарку со шлифовальным кругом. Особенно быстро можно получить результат, используя лепестковый круг в комплексе с абразивной пастой. Последнюю можно приготовить самостоятельно.

Для этого нужно взять натертое на терке хозяйственное мыло и смешать его с абразивным порошком для пескоструев в пропорции 1:3. Знающие, как восстанавливать чугунные ванны, мастера рекомендуют брать перетертые никельшлаки, фракция не выше чем 0,16-0,18 мм.

Компоненты хорошо перемешиваются и заливаются водой. Паста выдерживается около суток. В результате получается вязкая масса, напоминающая достаточно твердый пластилин.

Ею обрабатывают всю чашу и сразу же проходят лепестковым кругом. Так поступают еще один-два раза, пока основание не станет шероховатым и матовым. Важное замечание: полностью убирать эмаль не следует. Если поверхность стала заметно темнеть, обработка прекращается.

После этого чашу следует тщательно вымыть, демонтировать перелив и сифон, зачистить необработанные участки и временно поставить сифон на место.

Следующее действие – обезжиривание поверхности, но лучше провести химическое травление. Оно делает структуру покрытия пористой, устраняет глубокие отложения известняка и пятна ржавчины. В результате новое покрытие ложится намного лучше и срок его службы существенно продлевается.

Если на поверхности есть въевшиеся ржавые пятна, следует начать с их удаления. Их смазывают специальными растворителями ржавчины, например Цинкарь или ФАС.

По завершению реакции пятно расплывется и побледнеет. В этот момент его нужно смыть водой. Важно сделать это до высыхания раствора, иначе ржавчина останется в порах покрытия. Травление проводится в три приема.

Сначала на поверхность наносится 3,5% раствор соляной кислоты. Выполняется эта операция несколько раз с интервалом в 6-7 минут. После чего состав тщательно смывается и наносится хлорная известь, разведенная водой до кашицы.

Раствор оставляют на основании на 20 минут, после чего смывают. При работе с кислотой и известью следует надевать респиратор, их пары ядовиты. Поверхность чаши высушивается феном. После чего следует провести обезжиривание, чтобы удалить все остатки реагентов и органики. Для этого безворсовая салфетка пропитывается трихлорэтиленом, бензином Калоша или ацетоном. Чаша тщательно обрабатывается, после чего высушивается.

Наносим эмаль на ванну

Непосредственно перед покраской следует провести в ванной комнате влажную уборку. Это позволит избавиться от пыли, которая может осесть на поверхность непросохшей эмали. В этом случае на глянцевом слое появятся неприятные шероховатые точки, что крайне нежелательно. После этого дверь в санузел следует держать постоянно закрытой или завесить проем полиэтиленом.

После этого при необходимости готовится состав для работы. При этом следует четко соблюдать все инструкции производителя. Готовый раствор наносится на поверхность чаши. Проще всего это сделать, если работать с пульверизатором. Краска распыляется с расстояния около 30 см. Выполняются перекрестные короткие штрихи. Раствор должен слегка увлажнять поверхность.

Много краски наносить не нужно. Чаша покрывается несколькими слоями состава. Делать это нужно равномерно. Второй слой накладывают на первый через 15-20 минут, все последующие наносятся с интервалом в 30 минут. После окончания работы чаша должна полностью просохнуть. Для этого дверь в ванную плотно закрывают и заходят в нее только спустя сутки. Окрашивание кистью производится несколько иначе.

Восстановление эмали на чугунной ванне: 3 эффективных способа

Все о самостоятельном обновлении эмалевого покрытия

Что лучше: реставрация или замена

Со временем на эмалевом покрытии появляются желтые пятна, сеточка трещин, сколы. Все это портит вид чаши, становится проблемой для хозяйки. К сожалению, никакие моющие средства здесь не помогут. Требуется восстановление эмали ванны или замена сантехнического прибора. Многим кажется, что последнее — единственно правильное решение. Однако оно хлопотно, связано со значительными расходами.

Емкость из чугуна отличается значительным весом. Демонтировать и вынести такую из дома в одиночку не получится. Задача многократно усложняется, если сантехника облицована плиткой или квартира находится на одном из последних этажей. Впоследствии потребуется еще занести новый прибор, установить его на место. Поэтому демонтаж с заменой стараются провести перед ремонтом, чтобы сразу привести комнату в порядок.

Если ремонт не планируется, нет свободных средств на приобретение новой сантехники, ее установку, можно попытаться восстановить испорченное покрытие. Существует три эффективных методики восстановления чугунных ванн. Все они доступны для самостоятельной реализации, не требуют значительных расходов, относительно просты в исполнении. Даже если придется пригласить специалистов, все равно затраты на замену и реставрацию отличаются в разы.

Подготовка к покрытию ванны

  1. Избавляемся от пятен ржавчины. Начинаем с обработки раствором уксусной или лимонной кислоты. Участок обильно смазываем жидкостью, оставляем на 30-40 мин, промываем водой. Если следы ржавчины остались, придется очистить ее механически.
  2. Зачищаем старую эмаль. Чистим ее наждачкой, а лучше болгаркой со шлифовальным кругом. В процессе зачистки будет очень много пыли. Поэтому защищаем органы дыхания специальными средствами, надеваем спецодежду. По окончанию шлифовки удаляем пыль.
  3. Глубокие сколы, трещины заделываем шпаклевкой для автомобиля. Накладываем слой, аккуратно его распределяем по дефектному участку. После полного высыхания шлифуем обработанный фрагмент.
  4. Перед тем, как покрыть ванну эмалью, ее обезжиривают. Для этого готовим кашицу из воды и пищевой соды, тщательно обрабатываем ею поверхность. Можно взять специальный препарат. В любом случае после обработки хорошо промываем все горячей водой, сушим.

Просохшую емкость еще раз очищают от оставшихся частичек загрязнений. Лучше всего сделать это пылесосом. Затем снимают слив, перелив, если он есть. Участки стыка бортика и стены заклеиваются малярным скотчем, чтобы защитить отделку.

3 способа восстановления эмали на чугунной ванне

Каждый из них дает хороший результат при условии, что технология работ не нарушена. Разберем все три варианта.

Эмалировка

Своими руками проще всего выполнить так называемую эмалировку, другими словами покрасить поверхность специальным составом. Чаще всего это эмаль на основе эпоксидки, но может быть другое средство. В зависимости от состава способ нанесения может различаться. Краска из баллончика распыляется, эмульсия распределяется валиком либо кистью. Достоинствами методики считается простота нанесения, невысокая цена необходимых материалов.

Из недостатков нужно знать о недолговечности обновленного покрытия. Оно прослужит не больше пяти лет. Составы низкого качества через некоторое время желтеют. Перед эмалировкой необходима тщательная подготовка поверхности. Жидкое средство не закроет сколы или другие дефекты. На полное высыхание препарата потребуется неделя. Все это время пользоваться сантехникой нельзя. Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Грунтуем основание подходящим праймером, даем ему высохнуть. Иногда требуется прогреть чашу. В этом случае наполняем ее горячей водой, ждем 15-20 минут, сливаем жидкость. Безворсовой тряпкой насухо вытираем стенки, только после этого убираем слив и перелив.
  2. Подставляем небольшие емкости под отверстия сантехнического прибора, чтобы не запачкать пол. Готовим красящий препарат. Двухкомпонентное средство тщательно перемешиваем.
  3. Наносим первый слой. Начинаем с бортиков и постепенно переходим к дну емкости. Аккуратно распределяем краску, следим за толщиной слоя. Она не должна быть слишком большой, особенно на дне, где краска накапливается. Если это случилось, исправляем этот недочет с помощью кисти.
  4. Аналогично накладываем еще два слоя. Ждем 15 минут, после чего проверяем, не появились ли наплывы или потеки. При необходимости исправляем недочеты.

Осталось дождаться полного отвердения эмалевых слоев. В зависимости от типа краски на это уходит около пяти дней или чуть больше. Высохшую поверхность нужно отполировать. Это выполняется с помощью капли полировочной пасты на мягкой ткани.

Обработка жидким акрилом

Хороший результат дает нанесение акриловой пасты. После высыхания она образует прочное покрытие, которое прослужит до 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Акрил со временем не желтеет, но пятна на нем могут появиться. Это случается при попадании красителей, агрессивных химических средств. Остаются следы от абразивных моющих средств, сильных ударов острыми предметами. От этого отреставрированную поверхность нужно оберегать.

Акриловый препарат не имеет резкого запаха, поэтому можно работать без респиратора. Сохнет он не дольше 36 часов. На это время ванную нужно закрыть, чтобы на влажный раствор не попала пыль или мусор. Еще один плюс материала — отсутствие потеков, пузырьков при нанесении. В результате получается идеально гладкая поверхность.

Недостатком метода считается необходимость приобретения навыков в работе. Если их нет, лучше предварительно попробовать свои силы на чем-то подходящем. Без опыта велик риск безнадежно испортить сантехнический прибор.

Этапы реставрации
  1. Готовим двухкомпонентный раствор к работе. В ведерко с препаратом небольшим порциями добавляем растворитель. Каждый раз тщательно перемешиваем жидкость. В результате должна получиться однородная паста. Если это будет не так, после нанесения быстро начнется процесс отслоения, что испортит новое покрытие.
  2. Если планируется покрывать чашу цветным составом, добавляем в него колер. Его количество определит насыщенность будущего цвета. При колеровке препарата нужно учесть, что после высыхания он станет немного светлее. После смешивания и колеровки раствор оставляют на 10-15 минут, еще раз перемешивают.
  3. Закрываем сливное отверстие ванны сверху разовым стаканчиком, под него ставим ведерко для стекающей пасты. Набираем небольшое количество жидкого акрила в ведерко. Начиная от края, аккуратно выливаем его на бортик. Равномерно двигаемся вдоль всей чаши, пока дойдем до места, откуда начинали.
  4. После того, как жидкость стекла примерно до середины борта, повторяем свои действия. Льем пасту уже с середины бортика.
  5. Убираем пластиковый стаканчик. Скопившийся на дне акрил аккуратно распределяем шпателем, направляя излишки в сливное отверстие. Делаем это аккуратно, но быстро, не давая массе схватиться.

Осталось дождаться отвердения акриловой пасты. В обычных условиях на это уходит около суток, но может потребоваться больше. Точное время уточняют на упаковке средства.

Инструменты

Непрезентабельность старой сантехники – не повод для ее замены. Существует несколько эффективных и недорогих методов реставрации эмали. Чтобы обновленная «джакузи» прослужила еще несколько лет, необходимо придерживаться технологии восстановления и соблюдать основные рекомендации по уходу за покрытием ванны.

Реставрация старой ванны: выбор метода

Новая белоснежная ванна со временем теряет привлекательность – поверхность становиться шероховатой, пропадает глянец, появляется желтизна и подтеки. Возникает необходимость замены сантехники. Однако полноценный ремонт и покупка новой ванны – затратное мероприятие. Гораздо проще самостоятельно отреставрировать покрытие стали или чугуна.

Наиболее популярны три метода ремонта старой ванной:

  • обработка двухкомпонентной эмалью;
  • «наливная ванная» из акрила;
  • монтаж вкладыша.

Каждый из способов имеет свои особенности.

Эмалировка ванны – доступный вариант реставрации, эффективно устраняющий шероховатость, желтизну, ржавчину и мелкие царапины. Эмаль не подойдет при наличии крупных дефектов: отслаивании покрытия, наличия сколов и глубоких царапин.

К числу основных достоинств покрытия старой ванны эмалью относятся:

  • невысокая стоимость;
  • слой эмали не скрадывает объем ванны;
  • для выполнения реставрации не надо демонтировать сифон и плитку по бортам чаши.
  • при некачественном нанесении эмали могут остаться следы кисти;
  • длительность высыхания – 3-4 дня;
  • не маскирует крупные повреждения;
  • срок службы покрытия – до 5-ти лет.

Наливной акрил наносится на стенки без кисточки путем равномерного стекания. Использование жидкого акрила имеет ряд плюсов:

  • обновленная ванна не пожелтеет со временем;
  • покрытие устойчиво к бытовой химии и образованию коррозии;
  • материал подходит для реставрации разных ванн;
  • на поверхности не образуются подтеки;
  • реставрация не требует демонтажа старой ванны;
  • акрил не пропускает воздух, поэтому покрытие получается гладким без воздушных пузырьков;
  • длительный срок службы – около 15 лет;
  • акриловое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и сколам;
  • высокая теплоизоляция акрила удерживает тепло, и вода быстро не остывает.

Аргументы против «наливной ванны»:

  • перед обработкой потребуется демонтировать слив;
  • акрил повторяет заводские неровности чаши;
  • покрытие плохо переносит очень высокие температуры;
  • длительный период высыхания – 4 дня.

Важно! При использовании некачественного стакрила и несоблюдении технологии отделки могут образоваться пузыри, что впоследствии приведет к деформации нового покрытия.

Установка акрилового вкладыша в ванну старого образца – самый дорогой способ восстановления. Как правило, вставка изготавливается по индивидуальному заказу под параметры сантехники. Такой метод реставрации не желательно выполнять самостоятельно – ошибки монтажа сокращают срок службы и удобство эксплуатации ванны.

Достоинства «ванны в ванне»:

  • быстрая установка;
  • возможность скрыть сколы и прочие дефекты;
  • вкладышу свойственны все положительные характеристики акрила: гладкость покрытия, теплоемкость, неприхотливость в уходе.

Недостатки этого метода восстановления:

  • высокая стоимость вкладыша;
  • перед тем, как реставрировать старую ванну, потребуется снять прилегающую к сантехнике плитку;
  • уменьшение полезного объема чаши;
  • сложность выполнения работы самостоятельно.

Пошаговое руководство по эмалировке ванны

Качественная эмаль – основа долговечности ванны

Особое внимание следует уделить выбору эмали. Специалисты рекомендуют использовать специально разработанные средства:

  1. Наборы «Светлана» и «Фантазия» от «Рэндом Хаус» содержат: двухкомпонентную эмаль, отвердитель, средство для подготовки поверхности. В набор «Светлана» входят колеры, позволяющие придать покрытию любой оттенок.
  2. «Эпоксин-51» и «Эпоксин-51С» – двухкомпонентное средство, наносимое кистью. Краска стойка к дезинфицирующим средствам. Срок отвердевания «Эпоксина-51» – 48 часов, «Эпоксина-51С» – 24 часа. Состав препятствует появлению желтизны, заделывает повреждения и мелкие трещины.
  3. «Реафлекс» от Tikkurila обеспечивает высокую адгезию вторичной эмали с основанием ванны. Материал жидкий, поэтому необходимо наносить не менее 4-х слоев. Только при такой технологии удастся перекрыть желтизну. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Совет. Специалисты рекомендуют подбирать цвет эмали в соответствии с первоначальным тоном. Надо понимать, что перекрасить белую ванну получится практически в любой цвет, а изменить оттенок темной ванны на светлый не удастся.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения реставрационных работ следует подготовить:

  • электродрель и насадку (корщетку) для очистки старого покрытия;
  • абразив;
  • щавелевую кислоту;
  • двухкомпонентную эмаль;
  • средство для обезжиривания поверхности;
  • кисть для нанесения эмали шириною от 7 см – лучше подобрать инвентарь средней жесткости с натуральной щетиной;
  • респиратор или противогаз;
  • малярный скотч, полиэтилен;
  • чистящий порошок.
Подготовка поверхности

Перед тем, как реставрировать старую ванну в домашних условиях, необходимо убрать старое покрытие:

  1. Прилегающую плитку накрыть полиэтиленом и обклеить скотчем.
  2. Поверхность ванны смочить и посыпать абразивным порошком.
  3. Наждачкой или шлифмашинкой зачистить старое покрытие.
  4. Смыть пыль и мыльную пену.
  5. Обработать покрытие щавелевой кислотой. Нейтрализовать содой кислотой.
  6. В ванну набрать горячую воду и оставить на десять минут.
  7. Слить воду и вытереть поверхность насухо. Чтобы ускорить процесс высыхания, чашу можно прогреть мощным феном.
  8. Сколы и выбоины обработать автомобильной шпаклевкой. После высыхания слоя отшлифовать основу наждачкой.
  9. Пропылесосить поверхность, протереть покрытие тряпкой и обезжирить растворителем.
  10. Снять душевой шланг, краны накрыть пленкой.
  11. Выполнить демонтаж сифона и слива.
  12. Под ванну в месте слива поставить емкость, в которую будет стекать эмаль.
Порядок обработки ванны эмалью

После обезжиривания ванны можно приступить к нанесению эмали. Работу условно можно разбить на несколько этапов.

  1. Согласно инструкции ЛКМ смешать отвердитель и основу до получения однородной консистенции.
  2. Перед использованием кисти надо проверить качество крепления щетины, проведя по ней рукой несколько раз – она не должна осыпаться. Желательно перед нанесением краски выдержать кисть 24 часа в воде.
  3. Кисть мокнуть в эмаль, погружая ее на половину длины ворса.
  4. Порядок окрашивания в направлении сверху вниз.
  5. Нанести равномерно первый слой – он выступает в качестве грунтовки, поэтому должен быть достаточно тонким. Сначала прокрасить ванну в горизонтальном направлении, а потом в вертикальном. Подтеки краски «растянуть» кистью.
  6. На дне сантехники не должна образоваться «лужа» – излишки эмали надо убрать.
  7. Нанести второй слой – ждать высыхания первого не надо.
  8. Внимательно осмотреть поверхность. На закрашивание пропущенных участков будет всего полчаса. После этого эмаль «схватиться» и исправить дефекты не получится.

Как правило, для достижения стойкого результата понадобиться нанести 3-4 слоя. Монтаж обвязки и эксплуатация ванны возможны через 4-5 дней.

Важно! Желательно реставрацию проводить в теплое сухое время года. На период просушки окна надо открыть. Детей и домашних животных в помещении не должно быть.

Как обновить ванну с помощью акрила

Технология восстановления ванный стакрилом во многом схожа с обработкой эмалью. Подготовка поверхности происходит так же, как и в предыдущем методе. Далее понадобится развести жидкий акрил:

  1. В емкость с акрилом добавить отвердитель и хорошо перемешать.
  2. Оставить состав на 10 минут и повторно перемешать.

После очистки ванны и подготовки стакрила выполняется реставрация сантехники:

  1. Из общей емкости перелить часть акрила в удобный стакан.
  2. Начать наливать смесь с верхнего угла чаши. Когда акрил достиг середины стенки ванны надо медленно перемещать емкость. При необходимости – подливать в стакан стакрил.
  3. Когда вся ванна обработана по периметру повторить процедуру, начиная наливать акрил с середины сантехники.
  4. Образующие пузырьки или наплывы разровнять резиновым шпателем или кисточкой.

Время высыхания стакрила зависит от состава материала и температуры воздуха в помещении.

Установка вкладыша – самый быстрый способ реставрации

При наличии существенных повреждений повторная эмалировка или обработка акрилом могут не дать ожидаемого результата. Чтоб не пришлось убрать старую ванну, реставрацию придется выполнять с помощью вкладыша.

Для выбора готового или заказа поддона необходимо правильно снять пять мерок:

  • полную длину – расстояние между краями бортов ванны;
  • внутреннею длину – максимальная длина внутри чаши;
  • ширину емкости возле слива;
  • ширину ванны в районе спинки;
  • глубину ванны – для расчета над сливом поместить ровную планку поперек чаши и измерять расстояние до дна.

Порядок выполнения установки:

  1. Подготовительные мероприятия:
    • демонтировать прилегающий к ванной бортик и плитку;
    • снять нижний и верхний слив воды;
    • зачистить старую эмаль наждачкой или болгаркой с абразивной насадкой;
    • обезжирить поверхность.
  2. Разметка вкладыша:
    • вставку уложить в ванну, отметить края бортов и места фиксации обвязки;
    • подрезать вкладыш по периметру;
    • подготовить технические отверстия.
  3. Установка акрилового вкладыша:
    • повторно обезжирить поверхность старой ванны;
    • вокруг переливного и сливного отверстия нанести монтажную пену – по дну расстояние между полосами 4-5 см, вертикальные полосы с промежутками около 10 см;
    • покрыть пеной борта по периметру;
    • монтировать поддон и придавить вкладыш;
    • убрать излишки пены, вышедшие из сливного отверстия;
    • установить сливы и наполнить ванну водой.

Важно! Монтаж обвязки сантехники надо выполнять очень аккуратно. Перетянутый затяжной болт может спровоцировать трещину вкладыша, а скапление воды между покрытиями – следствие недостаточно прочного крепежа.

Выполняя комплексную реставрацию сантехники желательно заменить ножки старой ванны. Готовый комплект можно приобрести в магазине или изготовить опору из металлических профилей самостоятельно.

Исправление мелких дефектов ванны

Единичные дефекты ванны можно локально замаскировать, не прибегая к полной реставрации сантехники. Рекомендации специалистов помогут в сжатые сроки восстановить поврежденные участки.

Сквозные отверстия. Заделать такую трещину получится эпоксидной смолой, а сверху нанести армирующую смесь. Для реставрации ванны понадобиться специальный ремкомплект.

Сколы и царапины. Порядок устранения дефекта:

  1. Обработать участок преобразователем ржавчины, после чего очистить поверхность порошком.
  2. Ацетоном обезжирить поверхность.
  3. Промазать скол шпаклевкой для авто и отшлифовать.
  4. Прокрасить участок ЛКМ.

Очистка ванны без вреда для покрытия

Бережное отношение и регулярная чистка покрытия ванны помогут сохранить эстетичность и привлекательный внешний вид сантехники. Достаточно руководствоваться простыми советами:

  1. Эмаль и акриловое покрытие восприимчивы к абразивным веществам, поэтому надо подобрать «мягкое» чистящее средство. Важно исключить моющие в составе которых есть аммиак, порошок, хлор, ацетон и другие агрессивные компоненты.
  2. После очистки поверхность надо промывать большим количеством воды.
  3. В ванне не желательно купать домашних питомцев – острые когти могут оставить видимые царапины. Нельзя ставить в чашу металлические тазы и ведра.
  4. Опасный враг акрила – ржавчина на смесителе и металлических элементах сантехники. Акриловая поверхность впитывает в себя желтизну, которую впоследствии очень сложно вывести. Поэтому нельзя допускать образования известкового налета и чаще вытирать сантехнику насухо. С крана не должна капать вода – сливное отверстие быстро начнет ржаветь.

Полноценное восстановление ванны – достаточно сложный процесс, требующий от исполнителя определенных навыков. При отсутствии опыты высока вероятность ошибок. Начинающим мастерам лучше использовать для реставрации метод наливного акрила.

Ответы на любые вопросы

  • Реставрация чугунной ванны
  • Какие способы реставрации чугунных ванн существуют
  • Реставрация ванн жидким акрилом
  • Реставрация ванн нанесением нового слоя эмали
  • Реставрация ванн при помощи акрилового вкладыша
  • Реставрация ванн своими руками в домашних условиях
  • Видео-урок: реставрируем покрытие в ванне

Как бы бережно вы не относились к сантехнике, время все равно оставит отпечаток на некогда новых изделиях. Абразивные свойства моющих средств и механическое воздействие на поверхности ванн, отрицательно влияют на заводскую эмаль, и делают ее визуально непривлекательной. В голову приходит два варианта – замена или реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и финансовая составляющая вопроса, описаны в нашей статье.

Реставрация чугунной ванны

Появление несмываемых ржавых разводов на ванной, показывает на то, что срок службы заводской эмали подошел к концу. Полная замена ванны? Но эта процедура технически непроста и дорогостоящая. Новые материалы и технологии позволят освежить поверхность сантехники за максимально короткое время, а это:

  • Экономия финансов. Современная сантехника обойдется новому хозяину за немалые деньги. Добавим в этот список: демонтаж старой ванной, перевозка, установка новой сантехники.
  • Минимальные сроки. Практикующий мастер сдаст работу за время, не превышающее в отметку в 5 часа, а уже через 48 часа можно пользоваться обновленным оборудованием.
  • Качество. Долговечность продукта, а это зависит от использованного материала и метода реставрации, составляет 10-15 лет.
  • Вариация цвета. Зачастую акриловая эмаль выпускается белого цвета. По желанию клиента, добавлением колерной пасты, можно получить оттенок ванной на любой вкус.

Ну и конечно стоит упомянуть о самой главной особенности чугунной ванны – способность сохранять тепло на длительное время. Все вышеперечисленные причины говорят об одном – «нет» замене, «да» реставрации.

Какие способы реставрации чугунных ванн существуют

Итак, мы выяснили, что полная замена сантехники в ванной комнате обойдется нам в немалую сумму, к тому же это пустая трата личного времени.

Рассмотрим три варианта реставрации, которые за оптимальную плату, дадут нам отменный результат:

  1. Акриловое покрытие. Новый способ, при помощи которого наносится жидкий раствор акрила (метод налива) на поверхность ванны. Полученные характеристики слоя:
  • Срок эксплуатации. В зависимости от толщины слоя, вирируется от 8 до 15 лет.
  • Идеальное покрытие. Состав хорошо растекается, заполняя все трещины и неровности.
  • Отсутствие запаха и гигиена. Ванну могут принимать как дети, так и аллергики.
  1. Новый слой эмали. Нанесение специальной эмали на поверхность ванны, многим напомнит процесс покраски. Дешевизна и простота способа, понижают физические свойства обновленного изделия:
  • Долговечность. Новая эмаль послужит не более 5 лет.
  • Покрытие. Полученное жесткое покрытие чувствительно к ударам.
  • Внешний вид. Со временем, эмаль обязательно пожелтеет.
  1. Акриловый вкладыш. На старую поверхность укладывается акриловый вкладыш, который полностью повторяет ее контуры. Преимущества:
  • Срок службы. Прочность акрила дает изделию срок службы до 15 лет.
  • Поверхность. Конструкция «ванна в ванну» полностью скрывает все дефекты.
  • Эстетический вид. Акрил никогда не пожелтеет, а пластичность материала позволяет добавлять в ванную новые элементы дизайна.

Реставрация ванн жидким акрилом

При использовании жидкого акрила, можно даже в самых запущенных случаях получить отличный результат, а поверхность ванны станет гладкой и глянцевой. Помимо акрила, в состав смеси входят: эпоксидная смола, отвердитель и химические добавки которые увеличивают характеристики новой поверхности.

  1. Подготовка поверхности. Царапины шлифуются наждачной бумагой, ржавчина и сколы удаляется при помощи болгарки. Мусор удаляется, поверхность обрабатывается пищевой содой – обезжиривание.
  2. Эмалировка. Емкость ванны моется горячей водой. Тонкий слой смеси льется небольшим слоем на борт конструкции. Акрил свободно стекает по стенкам ванны и соединяется внизу. Полученные пустоты на дне также наполняются жидкостью, пока круг не сомкнется.

В этом видео специалист-реставратор Артем Бабенко расскажет и покажет, как он реставрирует ванну с помощью жидкого акрила:

Реставрация ванн нанесением нового слоя эмали

В идеале эмалировка проходит в промышленных условиях, но появившиеся в последнее время специальные составы, позволяют это сделать и дома. В итоге можно получить новое защитное покрытие, без демонтажа ванны.

  1. Подготовительные работы. Осевшие на поверхности ванны загрязнения, должны быть удалены. Емкость реставрированной конструкции должна быть тщательно вымыта и высушена.
  2. Нанесение эмали. Инструменты для эмалировки выбирают на свой вкус. Это могут быть валик, кисть и т.п. Во время работы раствор следует тщательно растирать, чтобы не допустить появления потеков.

Минимум через двое суток, эмаль полностью затвердеет, и ванна будет готова к эксплуатации.

Реставрация ванн при помощи акрилового вкладыша

Два метода реставрации описанные выше, трудоемки. Что делать, если нужно получить результат за короткие сроки? Для этого существует метод «ванна в ванну» – установка акрилового вкладыша на старую поверхность позволит радоваться обновленной сантехнике уже через два часа.

  1. Подготовительные работы. Тщательно проводятся размеры старой ванной, выбирается соответствующий каркас. Наждачной бумагой тщательно защищается эмаль старого покрытия – шероховатость позволяет вкладышу максимально точно приклеиться к старой ванной.
  2. Установка. По периметру ванной наносят герметик (защита от влаги), вся остальная часть заполняется специальной пеной. Устанавливается акриловая вкладка, а вместе с ней сифон и винты.

Реставрация ванн своими руками в домашних условиях

Все методы, описанные в нашей статье, не требуют монтажа ванной, а работа производится в домашних условиях. Самим делать реставрацию, или приглашать специалиста – дело каждого.

Рассмотрим важные моменты, которые обратить внимание при реставрации ванн в домашних условиях:

Посторонние предметы.

Что бы труд ни прошел даром, следует полностью обезопасить любую возможность попасть на высыхающую поверхность ванны посторонних предметов: мочалки, кремы, мыло, шампуни должны быть спрятаны. Помните – даже волосок, упавший на эмаль, сможет испортить проделанную работу.

Правильная подготовка поверхности.

Неправильно подготовленная поверхность старой ванной, сможет привести к вздутию или отколу нового слоя. Только добросовестная зачистка (болгарка, дрель, наждачная бумага) и обезжиривание (пищевая сода) позволит достичь отличного результата.

Подготовка жидкого акрила.

После добавление отвердителя к основным компонентам, перемешивать венчиком смесь требуется не менее 7-9 минут. Затем дать акрилу около 4-5 минут для полимеризации, и еще 5 минут полученный раствор мешаем вручную. При неправильной подготовке акрила эмаль может местами не застыть или пожелтеть.

Лучший способ избавиться от траты личного времени и немалых финансовых вложений для замены непривлекательного вида эмали сантехнических изделий – реставрация ванны. Какой способ лучше, отзывы и отличная возможность сохранить старую ванную из чугуна, позволят вам сделать правильный выбор.

Видео-урок: реставрируем покрытие в ванне

В этом видео мастер Евгений Погребной расскажет, как реставрировать старое, ржавое покрытие ванной наливным акрилом:

Оцените статью
Добавить комментарий