Как самостоятельно поднять баню?

Как поднять баню

Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

Ремонт фундамента бани

Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

Что реально можно поднять своими руками

Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

  • Дома и бани из газопенобетона;
  • Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
  • Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
  • Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах, то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

Подготовка к работам

Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

  • Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
  • Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
  • В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
  • Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

  • Винтовой подъемник , называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
  • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин., чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками, нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту. Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

  • Тросовая лебедка;
  • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
  • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
  • Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Заключение

Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

Как поднять баню: практические советы

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

  1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
  2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
  3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
  4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

  • небольшой подъем с одной стороны;
  • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
  • повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Как поднять баню – технология подъёма сруба на домкратах

Решая, как поднять баню для реконструкции фундамента или замены сгнивших нижних венцов, нужно быть готовым к тому, что процедура эта сложная и долгая. Она требует тщательной подготовки, наличия подъёмных механизмов и вспомогательных материалов, точного соблюдения определённых правил. Прежде чем приступать к работе, нужно убедиться в безопасности её выполнения, так как далеко не все постройки можно перемещать без риска деформации или разрушения конструкции.

Зачем поднимать бани и другие строения

Приподнять строение выше существующего уровня бывает необходимо по многим причинам. Чаще всего в этом нуждаются старые бани и другие надворные постройки, которые возводились без устройства полноценного фундамента и устанавливались прямо на грунт, угловые камни-валуны или невысокие столбики.

Отсутствие прочного основания приводит к неравномерному проседанию грунта под весом здания, из-за чего оно перекашивается, проваливается в землю. Нижняя часть начинает гнить и разрушаться, тогда как верхняя может прослужить ещё долго. Чтобы не сносить ещё вполне крепкую постройку, её поднимают, выравнивают, производят замену сгнивших венцов и подводят под неё фундамент.

Необходимость в подъёме может возникнуть и в других случаях.

  • При полном или частичном разрушении фундамента.
  • При изменении уровня грунтовых или паводковых вод, достигающих стен постройки и вызывающих её подтопление.
  • При разрушении нижних венцов и необходимости их замены.
  • При неравномерной осадке бани и образовании крена, грозящего разрушением конструкций.
  • При необходимости увеличить высоту потолка во внутренних помещениях без демонтажа крыши и надстройки стен.

Иногда даже новые бани и хозпостройки приходится поднимать, чтобы исправить перекосы коробки, допущенные строителями, провести обработку защитными антисептическими пропитками, проложить слой гидроизоляции между деревянным основанием и фундаментом.

Решать, как поднять баню на домкратах, приходится и в тех редких случаях, когда необходимо её перемещение на другое место из-за конфликта с соседями или неудобного расположения.

Какие постройки поднимать нельзя

Если у вас возникла одна из перечисленных выше проблем, и вы хотите решить её, подняв баню, то сначала нужно выяснить, насколько это возможно и безопасно для сохранения целостности строения. В ряде случаев бывает проще его разобрать и собрать заново на новом месте или отремонтированном фундаменте.

Некоторые категории зданий категорически не подлежат подъёму. Это:

  • бани из газобетона и пенобетона;
  • из монолитного бетона, кирпича или блоков при наличии больших и глубоких трещин в стенах;
  • каркасные бани, вертикальные несущие элементы которых вмонтированы в бетонный фундамент;

Также небезопасно поднимать двухэтажные постройки, особенно если верхний этаж не является продолжением сруба, а сделан из других материалов.

Подготовительные мероприятия

Единственно возможный способ поднять баню без риска её деформации и разрушения заключается в использовании специальных мощных подъёмных механизмов – домкратов. Чтобы мероприятие увенчалось успехом, к нему нужно серьёзно подготовиться.

Выбор и подготовка домкратов

Для такой сложной работы подойдут не все виды домкратов. Рамочные и реечные лучше не использовать из-за недостаточной надёжности блокирующих механизмов, которые могут выйти из строя до окончания процедуры подъёма. Более подходящими характеристиками обладают винтовые и гидравлические устройства. Первые подходят для небольших лёгких построек, с помощью вторых можно поднимать не только бани, но и жилые дома большой площади.

Перед тем как поднять баню домкратом, нужно найти оборудование с необходимой грузоподъёмностью и длиной штока. Эти характеристики обычно указаны на корпусе устройства.

Грузоподъёмность механизма нужно подбирать с запасом 30-40% от предполагаемой нагрузки. Для этого определяют вес бани с крышей, перекрытиями, элементами отделки и несъёмного оборудования. Полученное значение умножают на коэффициент запаса прочности (1,4) и делят на количество домкратов, участвующих в работе.

Длина штока ограничивает максимальную величину, на которую необходимо поднять сруб для выполнения требуемых операций.

Прежде чем приступать к работе, домкраты необходимо испытать под нагрузкой, для чего ими поднимают тяжёлый груз и оставляют на некоторое время под нагрузкой. Рабочий шток не должен давать под ней произвольную осадку.

Количество домкратов определяется в зависимости от сложности и масштаба работ. Если постройка лёгкая или нужно исправить проседание одного угла, хватит единственного механизма достаточной мощности. В остальных случаях желательно поднимать каждую стену целиком, для чего требуется как минимум два домкрата либо по паре на каждую сторону строения.

  • При использовании одного домкрата его перемещают по периметру, переставляя в следующую точку после незначительного подъёма в предыдущей и установки вместо него фиксирующей подставки. После прохождения полного круга процесс повторяют несколько раз, пока нижняя часть не окажется на нужной вертикальной отметке.

Самой сложной является задача, как поднять баню на фундамент своими руками при больших габаритах коробки и наличии продольной стыковки брусьев или брёвен. Точки стыков – самые слабые места, в которых может происходить деформация. А очень длинные бревна могут провисать и изгибаться при подъёме. Избежать этого помогут дополнительные домкраты, установленные в промежуточных точках.

Подготовка бани к подъёму и ремонту

Подготовительные работы начинают с того, что максимально облегчают постройку, для чего из бани и с чердака выносят все лишнее – мебель, оборудование, лавки, инвентарь. Если планируется замена сгнившего пола, то демонтаж старого покрытия также проводят до подъёма.

Затем выполняют следующие действия.

  • Освобождают дверные и оконные проёмы.

Из них вынимают рамы, снимают дверные полотна, а сами проёмы во избежание перекоса укрепляют распорками.

  • Укрепляют облицовку.

При наличии внутренней и внешней декоративной обшивки стен сохранить её целостность помогут деревянные бруски, зафиксированные на поверхности по диагонали.

  • Разбирают проходной узел дымовой трубы через перекрытия и кровлю.

Это необходимо, если банная печь стоит на отдельном фундаменте и не поднимается вместе с коробкой.

Перед тем как поднять баню на фундамент, необходимо оценить состояние нижних венцов и основания. Сгнившие деревянные конструкции подлежат замене.

  • Вынимают грунт по периметру фундамента.

Это нужно, чтобы оценить состояние основания и принять решение о его демонтаже и возведении нового фундамента или о возможности частичного ремонта. Понимание масштабов проблемы позволит заранее подготовить все необходимые материалы, чтобы не оставлять домкраты под нагрузкой на долгое время.

Подготовка упорных площадок

Равномерный подъем бани можно обеспечить только в том случае, если основание под домкратом будет прочным и ровным. Проседание грунта под нагрузкой не позволит делать одинаковые вертикальные перемещения в каждой точке. А если домкрат будет стоять с наклоном, возможен сдвиг сооружения в сторону.

Также необходимо, чтобы шток механизма упирался в твёрдый и прочный материал, а не в трухлявую полусгнившую древесину или в блоки с трещинами.

Видео описание

В этом видео показано, как подготовить площадки для установки домкратов в существующем ленточном фундаменте:

Но гораздо чаще подъёмные механизмы упираются в грунт под стенами. Чтобы обустроить прочное основание, выполняют некоторые подготовительные работы.

  • Отвод грунтовой воды с помощью дренажных канав по периметру постройки – это бывает необходимо на заболоченных участках и перенасыщенных водой глинистых грунтах.
  • Разметка опорных точек, на месте которых выкапываются ямы для удаления рыхлого верхнего слоя земли.
  • Трамбовка дна ям и устройство на нем площадки из толстых обрезков досок, плоских камней, металлических пластин или другого прочного материала.
  • Выпиливание участков сгнивших венцов для обеспечения упора в неповреждённые бревна.

Видео описание

Как поднять коробку со сгнившими венцами, подробно описывается в этом видеоролике:

Подготовка инструментов и материалов

Сняв обшивку и отрыв фундамент, можно точно определить масштаб проблемы, характер и объем предстоящих работ. Что позволит ещё на этом этапе подготовить все необходимое. В любом случае потребуется лазерный или водяной уровень и отвес для контроля вертикальности здания, а также материалы для устройства временных подпорок. Это могут быть толстые доски, брусья, бетонные блоки, кирпичи, из которых выстраивают опорные столбики.

Если необходима заливка нового фундамента или перемещение сруба, потребуются длинные прочные деревянные балки или стальные швеллера, которые подводят под всю коробку снизу с опорой на столбики, вынесенные за её периметр.

Бревна или брусья для замены нижних венцов тоже готовят заранее, обрезав по длине и обработав антисептической пропиткой.

Все материалы и инструменты, которые могут потребоваться для реконструкции бани, должны быть под рукой. Чем меньше времени сруб проведёт в «подвешенном» положении, тем меньше риск его перекашивания и деформации. Например, песок, цемент и арматуру для возведения фундамента необходимо доставить на участок до начала подъёма.

Технология и правила подъёма

Выбирая схему, как поднять сруб бани своими руками, нужно учитывать вес и габариты строения. В принципе можно обойтись одним домкратом, но тогда процесс растянется очень надолго из-за его частых перестановок. А вот с помощью двух подъёмных механизмов можно в одиночку поднять не только маленькую баню, но и капитальный жилой дом. Главное – обеспечить надёжную фиксацию стен после снятия домкратов для перемещения их на противоположную сторону.

Вся работа состоит из нескольких циклически повторяющихся этапов.

  • Размещение домкратов в опорных точках.

Домкраты попарно устанавливаются на заранее подготовленные опорные площадки или подставки строго вертикально с упором верхней части штока в нижний венец сруба.

Попеременно прокачивая домкраты, поднимают одну стену на небольшую высоту, контролируя горизонтальное положение опорного элемента в результате подъёма. Если коробку нужно оторвать от грунта или приклеившейся к ней и фундаменту гидроизоляции, то в момент максимального увеличения нагрузки подъем останавливают, а под стену заводят опоры и оставляют на непродолжительное время. После того, как сопротивление грунта или клеевого слоя ослабнет, подъем продолжают до полного отрыва.

  • Установка подпорок.

В одной или нескольких точках между домкратами и под углами выставляют опоры из бетонных блоков, обрезков брёвен, сложенных друг на друга досок.

  • Перенос домкратов.

Домкраты снимают, перенося нагрузку на выставленные опоры, и перемещают их на противоположную сторону бани. Повторяют процедуру подъёма, устраняя перекос и выводя коробку в горизонтальный уровень. Чтобы снизить количество таких перестановок, можно поднять эту стену ещё на 2-3 см.

  • Возвращение в исходные точки.

После установки подпорок под вторую стену домкраты снимают, возвращают в исходную позицию и поднимают коробку ещё на несколько сантиметров. Опоры наращивают по высоте.

Таким образом, постепенно перемещаясь по кругу или от одной стены к другой, баню поднимают на нужную высоту небольшими перемещениями по вертикали.

Как сделать фундамент под баню: какой лучше, правильно залить, поднять, -инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как сделать фундамент под баню: выбор, обустройство основания и монтаж цоколя

Русская банька – каждый хозяин мечтает сделать ее настолько надежной, долговечной и красивой, насколько это возможно. Но что самое главное в строительстве такого сооружения? Сруб? Утепление? Или же фундамент? Безусловно фундамент!

Именно от него зависит насколько долго простоит ваша банька. Но сразу же возникает вопрос – какой фундамент для бани лучше, ведь их существует несколько разновидностей.

Новая банька на новом фундаменте

В данной статье мы постараемся выбрать наиболее оптимальный вариант фундамента и рассмотрим вопрос – как залить фундамент под баню.

Выбираем фундамент – критерии и оценка

Для того чтобы правильно выбрать фундамент и произвести оценку его пользы в качестве долговечности и прочности, следует учесть несколько достаточно важных факторов.

Структура грунта

Для начала, необходимо внимательно изучить структуру грунта на вашем участке. Делается это довольно просто – выкапывается небольшая яма в том месте, где вы планируете поставить вашу баню. Глубина выкапываемой ямы может быть произвольной, но специалисты рекомендуют выкапывать ямку глубиной не менее метра (средняя глубина промерзания грунта).

Взглянув на состав почвы (песок, глина, чернозем, скалистая порода и пр.) вы уже легко сможете определиться с выбором фундамента и сможете правильно рассчитать количество материала.

Ленточный фундамент

Подготовка ленточного фундамента

Данный тип фундамента можно использовать в том случае, если:

  • Грунт представляет собой болотную, лесную или садовую землю (чернозем);
  • На глинистой почве фундамент в обязательном порядке должен быть ленточным – по мнению инженеров и специалистов, на таком грунте он будет высшего качества.

Столбчатый фундамент

Готовый столбчатый фундамент

Что касается столбчатого фундамента, то тут все просто – он применяется в том случае, если грунт состоит из мелкого гравия, суглинка, глины или крупнозернистого песка.

Внимание! Если грунт представляет собой скальную породу, мелкий песок или же кварц, то можно использовать фундамент любого удобного для вас типа.

Материал при строительстве бани влияет на выбор

Итак, в вопросе выбора фундамента мы немного разобрались.

Теперь необходимо определиться с таким немаловажным вопросом – из какого материала будет построена сама баня.

  1. В том случае, если баня будет построена из штучных материалов, таких как кирпич или блоки, то ваше строение будет относиться к «каркасному» типу. В данном случае лучше использовать ленточный фундамент, так как нагрузка на него будет просто колоссальной;
  2. Если баня построена из бревна или бруса – применяется столбчатый фундамент, который является более экономичным.

Теперь, в качестве примера рассмотрим метод возведения фундамента. Необходимо уточнить сразу, что мы рассматриваем столбчатый вариант, в связи с тем, что большая часть населения выбирает именно данный тип (читайте также статью Столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками – прочная и надежная основа для дома ).

Помните! Столбчатый фундамент устанавливается на сыпучую неоднородную структуру, средняя глубина промерзания которой составляет не более 80 см.

Обустройство фундамента под баню

Но как правильно сделать фундамент под баню? Вообще, столбчатый фундамент заливают, используя асбоцементные трубы, диаметром 200 мм. Как показала практика, столбы необходимо устанавливать под каждым углом сооружения, и на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

Теперь более внимательно рассмотрим схему бани, размером 4×4 метра и с фундаментом в виде опор.

Для установки столбчатого фундамента используются опоры диаметром не менее 200 мм. Но прежде чем заняться установкой, необходимо позаботиться о ямах, диаметр которых составляет 250 мм.

Отверстие под асбоцементные трубы

Данная инструкция поможет вам разобраться в этапах работы более детально:

  • В приготовленные ямы засыпается песок, тем самым образуя фундаментную подушку
    примерно в 20 см, затем поливают его водой и утрамбовывают;

Варианты готовой «подушки» (см.фото)

  • Следующий шаг – нарезаем заранее подготовленные трубы. В нашем случае средняя длина труб должна быть не менее 130 см, из них 90 см – под углубление трубы, а 40 см будет возвышаться над грунтом;
  • Перед установкой труб следует ямы обернуть слоем рубероида. Данные меры представляют собой дополнительный слой гидроизоляции, который защитит ваши опоры от вредных воздействий;
  • Последним шагом можно назвать установку труб. После того как вы опустите заготовку в яму, по краям ее следует обсыпать мелким щебнем – это придаст трубе дополнительную устойчивость во время заливки в ее внутренности бетонного раствора. Что касается бетона, то он заливается примерно на 50 см, внутри трубы, а затем саму трубу немного приподнимают, чтобы бетон смог растечься по всему основанию ямы.

Буры для производства отверстий в грунте (ручные)

Поучается, что теперь вы знаете как правильно залить фундамент под баню. На выходе мы получаем очень прочное бетонное основание, которые прослужит вам долгие годы.

Совет! В качестве дополнительного укрепления можно забить несколько арматурных прутьев вокруг каждого столба. Данный прием позволит предохранить фундамент от сезонных подвижек грунта.

Следует помнить, что заливку и укрепление фундамента под баню следует проводить предельно внимательно, если вы конечно не хотите, чтобы через год он разрушился.

Поднимаем баню на фундамент

По сути, и по уму, баня поднимается на фундамент при помощи крана. Для этого вам потребуется 4 стропы, которые цепляются под углы сруба. Затем вся конструкция поднимается и ставится на фундамент.

Но как поднять баню на фундамент, если к месту строительства не подогнать строительную технику?

  • Бетон;
  • Домкрат;
  • Материал для обшивки цоколя;
  • Металлическая пластинка.

Многие начинают заливать фундамент после того как поставят сруб. и именно для таких случаев мы и приготовили инструкцию:

  • Перед тем как начать работу, следует приготовить весь необходимый материал. Что касается домкрата, то его грузоподъемность должна быть не менее 5 тонн. Итак, прежде чем начать подъем, необходимо разобрать нижний угол бани и установить специальную подставку-опору для домкрата. В качестве подставки используются металлические пластины, брус из твердого сорта дерева, небольшая плита из бетона. Теперь ставим домкрат на опору (под угол сруба) и кладем на него сверху пластину (которая будет упираться в угол бани). Теперь можно приступать к подъему – поднимайте домкрат до тех пор, пока сруб не поднимется на необходимую высоту. Затем подложите под баню опоры и можете смело вытаскивать домкрат и переходить к другому углу;

Баня, установленная на подпорки

  • Следующий шаг – обустройство фундамента. Для этого вам понадобится бетон, который заливается под основание сруба (в данном случае речь идет о ленточном фундаменте). После того как вы закончите заливку, опоры из-под сруба убирать не следует – фундамент должен набрать достаточную твердость, для того чтобы выдержать тяжеловесную конструкцию (1-2 недели). После того как фундамент наберет твердость, необходимо вывести цоколь бани из материала, который вы приготовили для этих целей – это может быть кирпич, брус или бревна;
  • После того как вы закончили монтаж фундамента, снова возьмите домкрат и уберите опоры, которые поддерживали сруб на протяжении строительных работ.

Вот в принципе и все, что вам нужно знать, для того чтобы залить фундамент под готовый сруб. Цена на такие работы не высока, тем более если выполнять все работы своими руками.

Цоколь

Шифер – экономичный материал для изготовления цоколя

После всех работ по обустройству фундамента, можно смело переходить к монтажу цоколя. Зачем он нужен? С его помощью можно защитить пол бани от мусора, снега, влаги и конечно же холодного воздуха.

Внимание! При монтаже цоколя следует учесть, что необходимо в обязательном порядке оставить две отдушины на противоположных сторонах бани.

Вообще, цоколь можно смонтировать из любых материалов – блоки, плоские асбестовые листы, кирпич, бревна и даже брус.

Сейчас на примере асбестового шифера рассмотрим основные понятия.

Для начала ответим на вопрос о цене на данный материал – расчет производится следующим способом:

  • Если размер сруба бани составляет 4×4 метра, то для начала нам необходимо получить сумму сторон, которая будет равна 16 метрам;
  • В связи с тем, что предполагается двустенное оборудование цоколя, исходя из этого получаем длину 16*2=32 метра.
  • Из каждого листа получается три полосы (с расчетом высоты цоколя 50 см). Получается, что длину цоколя следует разделить на 3, из чего мы получаем в итоге цифру 11. Это значит, что для обустройство цоколя вокруг бани вам потребуется 11 листов шифера (можно взять 1-2 листа в качестве аварийного запаса).

Обустройство самого цоколя начинается с бетонной перемычки, которая делается между столбами (при столбчатом фундаменте). Между ними необходимо прокопать небольшую траншею (глубина 25-30 см) и шириной не более 10 см. Затем засыпается подушка из мелкого щебня (примерно 12-15 см) в полученную траншею и трамбуется.

Вот в принципе и все. Далее, по периметру всего сооружения выставляются листы шифера, которые плотно прилегают к бетонным столбикам, и заливаются бетоном. Полученную внутреннюю пустоту можно заполнить керамзитом или мелким щебнем.

Вывод

Вот она – русская красавица, итог вашей работы

Что мы получаем в итоге? Мы узнали, как сделать фундамент для бани и как правильно обустроить цоколь. Несмотря на мнимую сложность, при достаточной сноровке и даже небогатом опыте у вас все получится.

В представленном в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как правильно сделать лучший фундамент под баню своими руками

Если Вы являетесь владельцем частного дома и хотите возвести на своем земельном участке баню, то вам необходимо обладать базовыми знаниями в вопросах строительства.

Основополагающей частью любой постройки является фундамент. От того, насколько и как правильно сделать фундамент для бани, будет зависеть износоустойчивость, прочность и внешний вид сооружения. Чтобы баня была уютной и эстетичной, стоит последовательно и с соблюдением правил выполнять все действия, и при этом прислушиваться к советам специалистов, которые знают толк в этом деле.

С чего следует начинать возведение фундамента под баню своими руками?

Готовим площадку

Если вы хотите, чтобы постройка отвечала всем вашим требованиям, к выбору места строительства нужно отнестись очень серьезно.

Прежде, чем приступить к возведению фундамента для бани своими руками, нужно подготовить площадку на месте постройки, завести на участок застройки необходимый для работы строительный материал. Сооружение должно размещаться на чистой и ровной площадке. С территории нужно убрать весь мусор, сухие листья и траву, а так же посторонние предметы.

Если Вы срежете верхний слой плодородного грунта (10 – 15см), это будет оптимальный вариант. При наличии на застраиваемой территории пней или корней растущих здесь ранее деревьев и кустарников, от них нужно избавиться (выкорчевать).

Как правильно сделать основу с учетом выбора места?

      Так как в этом помещении будет использоваться большое количество жидкости, то лучше всего выбрать место в низине.

Необходимо рассчитать положение строения относительно соседних сооружений, не только на принадлежащем вам земельном участке.

Окна парилки должны располагаться на запад. Таким образом, в вечернее время в помещении будет больше света.

Как сделать фундамент, чтобы строение в итоге имело удобные размеры? Все зависит от назначения помещения. Если вы планируете использовать данное помещение только для членов своей семьи, то для этой цели подойдет небольшой сруб, размером 3х3 или 3х4. Если вы любите попариться в компании друзей, придется строить сооружение большего размера.

При монтаже бани нужно принимать во внимание уже существующие на участке не только систему подачи воды к зданию, но и водоотвод. При их отсутствии, придется устанавливать их отдельно.

Какие габариты бани и внутренних помещений считаются оптимальными?
  1. Размеры парилки – от 5 до 12 м²;
  2. Входная дверь в парилку максимум — 150х60 см;
  3. Окно в парильном отделении должно быть — 40х50 см, высота от пола — минимум 1 м;
  4. Высота порога из предбанника в парилку — 30 см;
  5. Стандартный размер двери моечного отделения — 180х60 см;
  6. По требованиям техники безопасности все окна и двери должны беспрепятственно открываться наружу.

После того, как вы закончили работы по подготовке площадки для будущей бани, нужно определиться с типом фундамента.

Монтировать фундамент необходимо на совесть, потому что от него зависит, насколько прочным и ровным будет строение в целом.

При выборе типа основания здания стоит учитывать особые требования. В этом случае многое зависит от специфики грунта на принадлежащем вам участке земли.

О том, как выбрать и сделать фундамент для бани своими руками (пошаговая инструкция), мы поговорим ниже.

Как сделать

Как сделать ленточный вид основания? Фундамент такого типа состоит из сплошной кирпичной или бетонной ленты. Она должна заглубляться в почву ниже уровня грунтовых вод, и возвышаться над поверхностью земли не менее 20 см.

      1. когда на участке строительства высокий показатель расположения подземных вод;
      2. если вы хотите строить баню внушительных размеров;
      3. если на цокольном этаже вы планируете устанавливать техническое оборудование.

Если Вы не определились, какой сделать фундамент под баню, имейте в виду, что ленточный – это наилучшее сочетание цена/качество.
Смонтировать ленточное основание под баню можно из следующих материалов:

      1. Из красного кирпича. Силикатный белый для такого случая использовать нельзя, он подвержен быстрому разрушению от воздействия влаги. Основание из кирпича считается идеальным для песчаного грунта. Его, как правило, устанавливают на тщательно утрамбованную песчаную или щебеночную подушку;
      2. Из блоков. Поднять большие железобетонные блоки можно только с помощью спецтехники. Для маленького здания можно применять небольшие блоки, размером 20х20х40см. Укладывают изделия на песчаную подушку в шахматном порядке, между собой их соединяют посредством цементного раствора;
      3. Из камня. Для этих целей нужно брать плоский речной камень одинакового размера.При сооружении такого основания, камень слоями кладут в опалубку, затем заливают бетоном.

      В конечном итоге вы получите не только крепкий, но и красивый цоколь. Что немаловажно, это бюджетная стоимость такой конструкции (если Вы сами нашли камень на природе).

Без преувеличения можно сказать, что ленточное основание- это лучший для бани фундамент по универсальности и надежности.

Как сделать столбчатый

Данная конструкция состоит из заглубленных на 1,5 метра в грунт опор. Над уровнем земли они должны выступать на 0,2 — 0,5м.

Материал, из которого можно сделать столбы: бетон, дерево, красный кирпич, металлические или асбестоцементные пустотелые изделия (после установки обычно заливаются бетоном).

При строительстве столбчатого фундамента для бани чаще всего используют асбестоцеметные или металлические трубы. Для того, чтобы защитить столбы от влияния негативных факторов, их поверхность нужно обмотать рубероидом, или обработать специальным защитным материалом.

Если Вы решаете, какой фундамент сделать для бани, обратите внимание на такой тип. У этой разновидности фундамента под баню есть много преимуществ:

      1. низкая стоимость;
      2. небольшой объем земляных работ;
      3. возможность справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов;
      4. такое основание можно делать по частям;
      5. данный вид фундамента не оказывает большой нагрузки на грунт (это важно для проблемных участков).


Среди недостатков обратите внимание на следующий фактор: столбчатый фундамент желательно использовать только для строения из легких материалов- например, каркасная баня.

Для защиты подпольного пространства от холодного воздуха и снега, между столбами нужно возвести стенку из кирпича или другого материала (без привязки ее к столбам).

Монолитный

Согласитесь, что цельные конструкции намного прочнее сборных. Поэтому многие предпочитают в качестве фундамента под баню обустраивать монолитное основание.

Если вы хотите, например, в качестве фундамента бани из бруса на своем участке возвести данный вид, лучше всего воспользоваться самым простым вариантом — это заглубленная в грунт железобетонная плита.

Внутренние и внешние стены строения возводят непосредственно на этой плите.
Данная конструкция является универсальной, поэтому она великолепно подходит для всех без исключения видов почв (включая торфяники и болотистые).

Для легких сооружений можно соорудить столбчатый монолитный фундамент. Он подойдет для бани из бруса и сруба. Для такой конструкции не страшны колебания грунта, просадка и оттаивание почвы.

А под кирпичные массивные бани лучше всего обустраивать ленточный монолитный фундамент.

Как залить такой тип:

  1. Подготовительные работы, подразумевающие расчистку и уборку участка;
  2. Рытье котлована и выравнивание поверхности. Дно рва нужно засыпать гравием или песком;
  3. Установка опалубки;
  4. Укладка гидроизоляционного материала и утепление;
  5. армирование;
  6. Заливка бетона.

Как сделать основание для печи в баню?

Если Вы решили сделать баню на сваях своими руками, Вам необходимо будет возвести отдельный фундамент и под печь. Его стоит делать, учитывая габариты и вес конструкции.
Для печей из кирпича, как правило, обустраивают один из двух видов основания:

  • бутобетонный;
  • свайный.

Для металлических печей (относительно легких) отдельный фундамент обычно не требуется.

Этапы строительства фундамента под кирпичную печь:

  1. Вырыть котлован, размер которого должен быть на 15см больше габаритов самого фундамента;
  2. Далее, дно котлована необходимо покрыть слоем щебня в 15 – 20см;
  3. Теперь стоит все тщательно утрамбовать. После этой процедуры проверьте с помощью строительного уровня горизонтальность слоя;
  4. Следующий шаг – установите опалубку из дерева, ее размеры должны совпадать с габаритами фундамента;
  5. Прежде чем в опалубку засыпать слой камней, ее внутренний слой покрывают рубероидом;
  6. Пространство между крупным камнем заполняют щебнем мелкой фракции;
  7. Образовавшийся слой заливают раствором консистенции густой сметаны;
  8. Основа под кирпичную печь должна находиться на 7 – 8 см ниже уровня пола;
  9. На завершающем этапе поверхность заливаемого основания под печь нужно хорошо выровнять. Для этой цели используют строительный уровень;
  10. Поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой;
  11. Через 10 – 12 дней можно начинать сооружать печь для бани из кирпича.


Теперь рассмотрим строительство свайного основания под печь — для этого нужно установить несколько свай (столбов) – это будет опора для всей конструкции.

      1. С помощью бура необходимо сделать отверстия в грунте диаметром 20 см и глубиной 1м;
      2. На дно нужно насыпать щебень средней фракции (слой в 15-20см) и тщательно его утрамбовать;
      3. Далее нужно смонтировать опалубку. Очень удобно использовать для этого рубероид, свернутый в трубки;
      4. Будет не лишним, если для свай будет использовано армирование- по 4 прута арматуры 10-12мм диаметром, которая будет торчать на 10см выше уровня заливки (это нужно для надежной связки с будущей плитой под печь);
      5. После этого нужно залить до нижнего уровня плиты(20-22см ниже уровня пола) бетонный состав;
      6. Не менее чем через 10 суток можно устанавливать или заливать плиту из бетона толщиной 15см;
      7. В завершение следует выполнить гидроизоляцию основания.

Баня без фундамента

Если Вы планируете сверхлегкую и небольшую по площади конструкцию в один этаж, основание можно не делать вообще. Например, для каркасной бани фундамент своими руками можно сделать из 6 или 9 фундаментных блоков, поставленных под основание строения. Для этих же целей можно использовать покрышки от легковых или грузовых авто, в которые, после установки на место, засыпается и трамбуется песок.

Полезное видео

Ниже Вы можете ознакомиться с видео возведения фундамента под баню своими руками:

Вывод

Каждому домашнему мастеру под силу построить баню от фундамента до крыши своими руками любой конструкции.

Главное- выполнять работу по строительству здания поэтапно, и при этом использовать материалы высокого качества.

Если вы будете обустраивать основание согласно регламентным нормативам, строительство пройдет гладко, а результатом будет надежное, удобное строение.

Как подключить светодиодную RGB ленту своими руками?

Современные технические инновации открывают новые возможности для оформления интересных дизайнерских решений в собственном жилище, в магазинах, на предприятиях и т.д. Новой вехой в усилении контурных линий стали светодиодные ленты, которые устанавливают для подсветки потолка, вывесок, мебели и других элементов. В сравнении с классической белой светодиодной полосой установка разноцветной, для многих обывателей, кажется относительно сложным процессом. Поэтому сейчас мы разберем особенности подключения RGB ленты и выбора комплектующих для ее полноценной работы.

Необходимые элементы

Аббревиатура RGB, означает три основных цвета свечения диодов, использующихся для получения гаммы:

  • R –означает красный (в английском варианте red);
  • G – обозначает зеленый (в английском варианте green);
  • B – обозначает синий (в английском варианте blue).

За каждый цвет отвечает кристалл, для электроснабжения которого подводится своя дорожка, из-за этого в запитке многоцветных RGB лент используются 4 или 5 проводов.

Рис. 1: пример питания кристаллов RGB ленты

Поэтому полноценное питание источника освещения требует установки дополнительного оборудования, преобразующего параметры электрического тока и напряжения из сети.

Контроллер RGB

Данный блок предназначен для разделения электрического сигнала на три или четыре цвета. Количество выводов контроллера подбираются в зависимости от параметров ленты. RGB контроллер позволяет управлять цветом или оттенком свечения. По методу управления они разделяются на проводные и беспроводные. Последний вариант является наиболее удобным и востребованным, управление ним может осуществляться посредством:

  • Wi-Fi – управляются как от стандартного пульта, так и при помощимобильного приложения, которое привязывается к контроллеру через гаджет;
  • Инфракрасный вход – контроллер в таких устройствах должен располагаться в поле зрения, чтобы луч от пульта можно было направлять в его сторону;
  • Радиоканала – управляется по радиосигналу, в таком случае можно переключать LED устройства с любой точки дома.

При подключении к блоку управления важно соблюдать цветовую маркировку по выводам:

Рис. 2: Маркировка клемм контроллера

Блок питания

В связи с тем, что многоцветные диодные ленты используют не стандартное питание из электрической сети, а более низкий уровень напряжения, вам потребуется установить блок питания. Для электроснабжения RGB лент используется напряжение на 12 В, а в некоторых ситуациях может использоваться номинал в 24 В. В зависимости от типа выбранной ленты, подбирается и выходное напряжение блока.

Второй определяющий параметр для БП – номинальная мощность, который также определяется в соответствии с мощностью светодиодной RGB-ленты. Как правило, мощность указывается из расчета на погонный метр. К примеру, у вас лента мощностью 15Вт/м, соответственно, для питания полосы длиной 5 м потребуется 15×5=75 Вт. Помимо этого необходимо делать запас мощности на 20 – 30%, то есть (75×30)/100 = 22,5 Вт, поэтому результирующая мощность должна быть не менее 75 + 22,5 = 97,5 Вт, можно взять модель на 100 Вт, а при отсутствии такового на 120 Вт.

Помимо этого БП для RGB ленты различаются по степени защищенности от воздействия внешних факторов. Для спален, зал, прихожих будет достаточно степени устойчивости к влаге и пыли IP20. Для комнат с повышенной влажностью, к примеру, ванны, кухни, прачечные необходимо использовать модели со степенью IP67 или IP69. При подключении необходимо обязательно соблюдать порядок подключения клемм

Рис. 3: расположение клемм блока питания

Лента RGB

Это гибкая конструкция с расположенными на ней светодиодными модулями. Каждый из модулей RGB ленты в стандартном исполнении содержит три кристалла (по одному на синий, красный и зеленый цвет свечения). Для питания такой полосы используются четыре вывода, из которых три используются для подачи цветового сигнала, а четвертый является общим плюсом. Недостатком таких лент является отсутствие чисто белого свечения светодиодов, так как получаемый от совмещения трех основных цветов значительно отличается от классических монохромных моделей.

Но, всем желающим получить чисто белое свечение на помощь приходят светодиодные RGB-ленты с четырьмя кристаллами в каждом блоке. Они получили маркировку RGB W, так как четвертый кристалл выдает чисто белый цвет. Из-за наличия дополнительного кристалла питание осуществляется по пятипроводной системе. Соответственно для электроснабжения таких RGB лент используются контроллеры на пять выводов.

Следует отметить, что при выборе RGB полосы предпочтительнее использовать модели, собранные из более новых светодиодов SMD 5050, так как они способны изменять цветовое свечение кристалла, в отличии от более старых вариантов SMD 2835 и SMD 3528, в которых каждый кристалл светился одним цветом.

Усилитель

RGB усилитель используется для питания полос длиной более 5м, где из-за потери мощности и падения напряжения яркость свечения значительно снизится. Стандартной длины одной катушки может не хватить для подсветки нужного вам периметра, поэтому придется использовать несколько катушек или добавлять кусок ленты. Усилитель сигнала призван увеличить питающее напряжение и выдать дополнительный лимит мощности.

Подбирается усилитель по мощности участка, превышающего 5 м общей длины. Если общая длина содержит несколько участков по 5м, то после первого, каждому из них требуется свой усилитель. При достаточной мощности БП, усилитель можно запитать от того же блока, что и первый участок ленты. Если не хватает, то каждому усилителю необходимо подключить отдельный блок.

Если пространство для размещения усилителя ограничено (ниша в коробе, распределительная коробка и т.д.) можно использовать микроусилитель. Он значительно меньше стандартных устройств, но позволяет выполнять те же функции.

Принцип подключения

Чтобы смонтировать работоспособную систему с RGB лентой необходимо произвести следующие действия:

  • Составьте схему расположения устройств – это поможет предварительно рассчитать необходимую длину проводов, места установки блоков и т.д;
  • Приклейте RGB ленту – для этого используется чистая обезжиренная поверхность, а при необходимости устанавливается дополнительная алюминиевая полоса для лучшего теплоотвода;
  • Подключите выводы RGB ленты, соблюдая цветовую маркировку (R – красный, G – зеленый, B — синий) к контроллеру; Рис. 4: подключить ленту к контроллеру
  • Подключите к блоку питания контроллер, к клемме +12В и – 12В; Рис. 5: подключите блок питания к контроллеру
  • При необходимости подключите к БП усилитель, заметьте, что светодиодная RGB лента подключается последовательным соединением в разрыв цепи усилителя; Рис. 6: подключение усилителя
  • Подключите готовую схему подсветки в сеть 220В.

Схемы подключения

В зависимости от длины RGB ленты, используется различное оборудование и меняется порядок его включения. Для лучшего понимания принципа построения электрической схемы вы можете ознакомиться с уже готовыми вариантами для их реализации в собственных проектах.

С усилителем

Следует отметить, что усилитель не влияет на яркость свечения, поэтому применять его для RGB ленты длиной до 5 м смысла не имеет. Установка усилителя обоснована лишь в тех ситуациях, когда общая длина превышает 5 м. В зависимости от мощности участков усилитель может питаться от того же блока питания, что и контроллер или от отдельного.

Рис. 7: схема с одним блоком питания Рис. 8: схема с двумя блоками питания

На этой схеме осуществляется параллельное подключение блоков питания к объединенным через усилитель RGB лентам.

Без усилителя

В случае, если есть необходимость подключения полосы длиной более 5 м их можно запитать и без использования усилителя. Но при этом необходимо для каждого участка длиной до 5 м установить и отдельный блок питания, и контроллер.

Рис. 9: питание ленты без усилителя

Посмотрите на рисунок 9, данная схема имеет раздельное электроснабжение на каждую RGB ленту, за счет чего обеспечивается автономия для каждой из них. Но к недостаткам данной схемы относится управление цветовой гаммой и работой подсветки отдельным пультом для каждого участка.

С контроллером

Наиболее простая схема питания RGB ленты – с одним блоком питания и одним контроллером.

Рис. 10: схема питания с контроллером

Посмотрите на рисунок 10 – это наиболее простой вариант, позволяющий подключить RGB ленту с полным рабочим функционалом. Единственный ее недостаток – так можно запитать только полосу до 5 м.

Без контроллера

Следует оговориться, что RGB лента без контроллера не может полноценно функционировать, так как без этого устройства невозможно переключать цвета. Но, как временный вариант, на период замены вышедшего со строя контроллера, эту схему подключения можно использовать.

Рис. 11. Схема питания без контроллера

Посмотрите на рисунок 11, вам необходимо подключить общий провод от ленты к плюсовой клемме блока питания, а цветные провода спаять вместе параллельным соединением и подключить к минусовой клемме блока. Но вся RGB полоса будет гореть только одним цветом.

Частые ошибки при подключении

Несмотря на простоту вышеприведенных работ, в ходе подключения часто допускают ошибки, способные свести на нет все ваши усилия. Поэтому стоит заострить на них внимание:

  • Подключение выполняется в строгой последовательности – блок питания – коннектор – RGB лента – (усилитель) – RGB лента.
  • При отклеивании пленки на бюджетных моделях часто оголяются контакты заводской пайки, которые при монтаже на проводящую поверхность могут сгореть от токов нагрузки;
  • При совмещении между собой нескольких участков ленты их соединение должно производиться с помощью специальных коннекторов или пайки, но, ни в коем разе не скрутками;
  • Сечение проводов для соединения следует выбирать в соответствии с величиной нагрузки, иначе они могут перегореть;
  • Мощность БП нельзя выбирать впритык, обязательно нужно обеспечивать запас;
  • Светодиодные ленты большой мощности должны обязательно устанавливаться с устройством теплоотвода;
  • Последовательное подключение более 5м RGB ленты должно производиться только через усилитель или от отдельного БП и контроллера.

Видео в помощь


Подключение светодиодной ленты RGB

Правильно подключить rgb-ленту не так сложно, как кажется. Для этого надо знать: схемы подключения, тонкости, какие компоненты должны присутствовать в схеме подключения. Обо всем этом и многом другом мы расскажем в этой статье.

  1. Инструменты для монтажа
  2. Комплектующие для подключения
  3. Блок питания
  4. Контроллер
  5. Популярные схемы подключения
  6. Стандартная схема подключения
  7. Вариант подключения двух светодиодных лент
  8. Подключение rgb-ленты длиной в 20 метров
  9. К чему еще можно подключить
  10. Видео

Инструменты для монтажа

Чтобы подключить светодиодную ленту своими руками, предварительно необходимо приготовить инструменты и материалы:

  1. Ножницы.
  2. Паяльник.
  3. Канифоль.
  4. Припой.
  5. Термоусадочная трубка.
  6. Обжим для наконечников.
  7. Коннекторы.
  8. Электроинструмент для крепежа rgb-ленты.
  9. Изоляционная лента.
  10. Алюминиевый профиль, имеющий высокий коэффициент теплопроводности, который будет служить основой для крепежа светодиодной ленты.

Комплектующие для подключения

Электрическая схема подключения многоцветной ленты должна включать в себя следующие конструктивные элементы:

  • блок питания;
  • контроллер;
  • rgb-усилитель.

Чтобы было понятно назначение каждого из вышеуказанных устройств, а также как их правильно подобрать, опишем их более подробно по отдельности.

Блок питания

Рабочее напряжение для светодиодных лент может иметь только два варианта: 12В и 24В!

Чтобы правильно подобрать блок питания для rgb-ленты, стоит при выборе обратить внимание на следующие важные параметры:

  • напряжение, выдаваемое блоком, должно соответствовать питанию led ленты;
  • мощность блока питания должна соответствовать потребляемой лентой энергии;
  • влагозащищенность прибора должна соответствовать месту установки.

Неправильно подобранный блок питания сильно перегревается и очень часто выходит из строя!

На рынке сегодня существуют следующие модели блоков питания:

  1. Небольшой блок в герметичном алюминиевом корпусе, как правило, имеет прекрасные влагоустойчивые характеристики, однако цена его достаточно высока.
  2. Компактный блок в герметичном пластиковом корпусе.
  3. Блок открытого типа в перфорированном корпусе имеет самые большие габариты из всех моделей, а также требует дополнительной защиты от попадания влаги. Среди достоинств можно отметить его мощность, благодаря которой можно подключить всю светодиодную ленту.
  4. Сетевой блок питания имеет сравнительно небольшую мощность и не потребует дополнительного монтажа. Для нескольких светодиодных лент необходимо устанавливать отдельные блоки этого типа.

Выбор блока питания по мощности должен осуществляться следующим образом:

  1. В инструкции к ленте указывается мощность на 1 погонный метр;
  2. Этот показатель умножаем на общую длину всей многоцветной ленты;
  3. К полученному результату необходимо добавить еще 30%, которые будут являться запасом мощности.
  4. После вышеуказанных расчетов мы будем иметь показатель мощности блока питания, который необходим для подключения светодиодной ленты.

Контроллер

Является ключевым конструктивным элементом схемы подключения rgb-ленты и выполняет следующие функции:

  1. Дистанционное включение led-ленты.
  2. Регулировка яркости светодиодов.
  3. Выбор любого цвета свечения.
  4. Управление скоростью смены и переливания цветов.
  5. Смешивание основных цветов для получения новых оттенков.
  6. Запуск программы смены цветов.

Внешний вид контроллеров изображен на фото.

RGB контроллеры выбирают, придерживаясь следующих критериев:

  • Совместимость с выбранной светодиодной лентой.
  • Желаемый способ управления.

В зависимости от указанных критериев контроллеры разделяют на виды:

  • Контроллеры, управляемые по сети Wi-Fi с помощью планшета или мобильного телефона.
  • Контроллеры для rgb-ленты с инфракрасным пультом.
  • Контроллеры без пульта применятся в основном тогда, когда нет необходимости часто менять настройки светодиодной лены.

Чтобы правильно выбрать контроллер, стоит взять во внимание следующие немаловажные параметры:

  • Номинальная мощность контроллера рассчитывается по формуле:

Мк – требуемая мощность контроллера;

Дл – общая длина Led-ленты, измеряемая в метрах;

Мл – мощность ленты, которая измеряется в Вт/м;

Км – коэффициент запаса мощности прибора.

  • Напряжение электропитания контроллера должно соответствовать светодиодной ленте.

Что касается rgb-усилителей, то они применяются для подключения светодиодного устройства длиной более 5 метров. Об особенностях подключения rgb-усилителей мы поговорим ниже.

Популярные схемы подключения

Проанализировав множество вариантов подключения rgb-лент, мы выделили ряд наиболее популярных схем. Для реализации любой из схемы подключения на практике, вам потребуются знания о том, как правильно резать светодиодную ленту.

Стандартная схема подключения

Порядок монтажа схемы заключается в следующих последовательных действиях:

  • К низковольтным разъемам блока питания подключается контроллер.
  • Как правило, разъемы «+» соединяются красным проводом, а «–» – черным.
  • К контроллеру подключается светодиодная лента, имеющая 4 выхода: три из них – для управления красным, зеленым и синим цветами, а четвертый провод предназначен для общего питания устройства.

Стандартная схема подключения RGB контроллера

Вариант подключения двух светодиодных лент

Особенности этого варианта подключения заключаются в следующих важных моментах:

  • Для подключения необходимо наличие двух блоков питания и rgb усилителя.
  • Схема простая, однако, при монтаже нужно внимательно следить, чтобы провода подключались согласно цветовой маркировке.
  • Вариант подключения также приемлем для led-ленты длиной 10 метров.

При подключении нескольких светодиодных лент не стоит допускать ошибки, изображенной на фото:

Связано это с тем, что до светодиодов, находящихся на дальнем конце дойдет напряжение слабой мощности, в результате многоцветная лента будет светиться неравномерно.

Иначе говоря, если в схеме предусмотрено соединение нескольких светодиодных лент, то они должны подключаться только параллельно.

Подключение rgb-ленты длиной в 20 метров

В этом подключении используются два блока питания. Однако, если хватает мощности одного блока, то соединить все элементы можно по следующей схеме: контроллер-усилитель-блок питания.

К чему еще можно подключить

Прекрасные характеристики светодиодных приборов дают возможность подключать их к следующим видам техники:

  • Телевизор (светодиоды усиливают эффект восприятия при просмотре телепрограмм);
  • Музыкальный центр (rgb-ленты позволяет создавать цветовые эффекты при воспроизведении музыкальных произведений);
  • Автомобиль. Светодиодная лента является незаменимым элементом тюнинга подсветки автомобиля.
  • Компьютер.

Пару слов о том, как подключить светодиодную ленту к компьютеру. Блок питания компьютера может являться источником бесперебойного питания. Для подключения стоит воспользоваться коннектором molex 4-pin. Достаточно припаять провода rgb-ленты к разъему и подключить его в соответствующий выход блока питания.

Мы максимально подробно рассказали об основных критериях и нюансах подключения и использования rgb-лент. Надеемся, что информация, изложенная в статье, станет для вас интересным и познавательным материалом.

Видео

А для большей уверенности в изложенном материале, вы можете просмотреть видеоролик из YouTube. В этом ролике достаточно хорошо показано, как выполнять правильное подключение светодиодных лент.

Читайте также:  Консольный столик: 145 фото самых модных и актуальных моделей столиков
Оцените статью
Добавить комментарий