Как хромировать металл в домашних условиях?

Хромирование своими руками в домашних условиях: технология, видео

Элементы, покрытые слоем хрома, как правило, используются для улучшения дизайна автомобилей и мотоциклов. Стоимость таких деталей, изготовленных в производственных условиях, достаточно высока, а между тем вполне возможно хромирование в домашних условиях. Нанося хром на поверхность различных изделий своими руками, можно сэкономить значительные финансовые средства.

Соблюдение технологии позволят получать хромированные поверхности хорошего качества и в домашних условиях

Интерес к выполнению хромирования различных деталей своими руками в домашних условиях проявляют многие мастера, которым не безразличен внешний вид их транспортного средства. В технологии хромирования в домашних условиях можно выделить много нюансов. Кроме того, она требует строгого соблюдения последовательности всех своих этапов.

Подготовка к процедуре

Чтобы выполнить хромирование в домашних условиях, необходимо провести определенную подготовку. В первую очередь следует правильно выбрать помещение (желательно нежилое). Кроме того, перед выполнением хромирования надо обязательно:

  • обеспечить вентиляцию помещения, в котором будет выполняться технологическая операция (при этом желательно, чтобы такая вентиляция была не естественной, а принудительной);
  • найти средства, обеспечивающие личную безопасность (респиратор, защитные очки, плотные резиновые перчатки и фартук);
  • решить вопрос о том, как будут утилизироваться отходы технологического процесса.

Самодельную ванну для хромирования можно сделать из толстого винпласта

Конструкция установки для хромирования

Для хромирования в домашних условиях можно изготовить устройство, состоящее из следующих элементов:

  • контейнера, в котором будет устанавливаться емкость для выполнения хромирования;
  • самой емкости, в качестве которой можно использовать стеклянную банку объемом 3 литра;
  • деревянного ящика с утепленными стенками, способствующего качественному протеканию процесса электролиза (в качестве утеплительных элементов стенок такого ящика, который должен обладать эффектом термоса, можно использовать стеклоткань, песок, минеральную вату или стекловату);
  • нагревательного элемента, в роли которого может выступить обычный ТЭН соответствующей мощности;
  • устройства, при помощи которого можно измерять температуру (лучше всего использовать контактный термометр, позволяющий автоматизировать технологический процесс);
  • герметизирующей крышки, которую лучше изготовить из древесной плиты или влагоустойчивой фанеры;
  • проводов, при помощи которых обрабатываемое изделие подключается к минусовому контакту источника электрического тока, а анод, также погружаемый в электролитический раствор, – к плюсовому (провод, подсоединяемый к обрабатываемому изделию, лучше всего оснастить зажимом типа «крокодил»: подключать его в таком случае будет значительно удобнее).

Схема установки для хромирования

В комплект своего набора для хромирования необходимо включить и специальный кронштейн для подвешивания обрабатываемой детали в электролите. Использовать такой кронштейн необходимо для того, чтобы поверхность изделия покрывалась слоем хрома равномерно со всех сторон.

Требования к источнику питания

Покрытие поверхности изделий слоем хрома, в том числе и хромирование деталей в домашних условиях, предполагает использование источника постоянного тока. Электрическая схема самодельного устройства для хромирования должна удовлетворять нижеперечисленным требованиям.

  • Источник тока, которым оснащается набор для хромирования, должен иметь возможность регулировки выходного напряжения. В простейшем исполнении в качестве такого регулировочного устройства может быть использован обычный реостат.
  • Сечение проводов, при помощи которых анод и катод соединяются с источником тока, подбирается по максимальной силе тока. Так, оборудование, используемое для хромирования изделий небольшого размера, должно оснащаться проводами, сечение которых составляет не менее 2,5 мм 2 .
  • Если бытовой аппарат для хромирования предполагает использование не обычного термометра, а терморегулятора, то для корректного использования такого измерительного устройства необходимо собрать соответствующую электронную схему.

Состав электролита и правила его приготовления

В том случае, если вы решили нанести на поверхность изделия слой хрома своими руками, важно не только собрать соответствующее оборудование, но и правильно приготовить электролитический раствор. В состав такого раствора для хромирования металла входят следующие компоненты:

  1. хромовый ангидрид (CrO3) – 250 г/л;
  2. серная кислота (H2SO4) – 2,5 г/л.

Эти компоненты смешиваются с водой.

После смешивания ареометром проверяют плотность раствора, по которой можно судить о содержании хромового ангидрида

Существуют определенные правила приготовления электролитического раствора, которые заключаются в следующем.

  • Емкость, в которой готовится электролит, наполовину наполняется водой. В том случае, если используется не дистиллированная, а обычная вода, ее следует прокипятить и дать ей отстояться. Температура воды, в которую добавляются остальные компоненты, должна составлять порядка 60°.
  • После того как вода подготовлена и подогрета до требуемой температуры, в нее засыпают хромовый ангидрид и размешивают полученную смесь до полного его растворения.
  • Если объем раствора уменьшился, в него необходимо долить воды.
  • В полученный раствор заливают серную кислоту. При этом следует иметь в виду, что приведенные выше значения содержания H2SO4 в растворе актуальны для кислоты, обладающей удельной плотностью 1,84.
  • После того как электролит готов, его необходимо «проработать». Через него в течение 3,5 часов пропускается электрический ток, сила которого рассчитывается по следующей формуле: 6,5 А на каждый литр раствора. Зная технические характеристики используемого источника тока, можно без проблем определить требуемый объем электролита. Если все действия по «проработке» электролитического раствора выполнены правильно, то его цвет изменится на темно-коричневый.
  • Электролитическому раствору, при помощи которого будет выполняться хромирование деталей своими руками, необходимо дать отстояться в прохладном помещении в течение суток.

Как подготовить обрабатываемое изделие

От того, насколько правильно и тщательно подготовлена хромируемая поверхность, зависят качество и долговечность нанесенного на нее покрытия. Пока готовый электролитический раствор отстаивается, можно заняться подготовкой изделия, которая заключается в выполнении определенного перечня действий.

В процессе очистки с обрабатываемой перед хромированием детали удаляются не только следы грязи, но и остатки старой краски, ржавчина, а также любые другие инородные слои. Инструменты и приспособления, используемые для очистки, выбираются в зависимости от того, насколько сильно загрязнена поверхность. Для выполнения такой процедуры, в частности, может применяться как обычная наждачная бумага, так и шлифовальная машинка.

Технология хромирования в производственных или в домашних условиях предполагает обязательное обезжиривание обрабатываемой поверхности. От качества выполнения этой процедуры также зависят характеристики наносимого хромового покрытия.

Для обезжиривания, как правило, готовится специальный раствор, который и позволяет выполнить эту процедуру максимально качественно. Наиболее популярный из таких водных растворов включает следующие компоненты:

  1. гидроокись натрия – 150 г/л;
  2. силикатный клей – 5 г/л;
  3. кальцинированную соду – 50 г/л.

Раствор нагревают до температуры 80–90° и выдерживают в нем изделие в течение 20 минут. Если поверхность обрабатываемой детали отличается высокой сложностью или сильно загрязнена, то время выдержки в обезжиривающем растворе может быть увеличено до 1 часа.

Как проходит хромирование

После того как все подготовительные работы выполнены, возникает естественный вопрос: как хромировать деталь правильно? В первую очередь необходимо нагреть электролитический раствор до требуемой температуры (53±2°) и поддерживать ее на протяжении всего процесса обработки. После этого изделие помещают в электролит, в котором уже должен находиться анод. Спустя некоторое время, в течение которого температура изделия сравняется с температурой электролитического раствора, на анод и изделие подается электрическое напряжение.

Для равномерного покрытия поверхности хромом необходимо правильно расположить обрабатываемую деталь и внутренний анод

После окончания хромирования изделие извлекают из электролита и помещают в нагревательную печь, где в течение 2,5 часов подвергают термической обработке. Это необходимо для того, чтобы не только улучшить сцепление слоя хрома с поверхностью основного металла, но и увеличить твердость покрытия.

Чтобы выполнить декоративное хромирование максимально качественно, важно изучить теоретический материал и узнать особенности проведения такого процесса (например, по видео), а также ответственно подойти ко всем этапам подготовки детали и электролитического раствора.

Лучше всего перед обработкой изделия выполнить хромирование опытного образца, чтобы отработать все нюансы технологического процесса.

Длительность хромирования и плотность тока оказывают влияние на толщину готового покрытия

Дефекты хромового покрытия и причины их возникновения

Выполняя хромирование своими руками, многие домашние мастера сталкиваются с наиболее типичными дефектами нанесенного покрытия, которые могут возникать по различным причинам.

1. На покрытии есть блеск, но он неравномерный.

  • Сила тока, подаваемого на изделие и анод, слишком велика.
  • Температура электролитического раствора не доведена до требуемого значения.

2. Блеск на нанесенном покрытии вообще отсутствует.

  • В электролитическом растворе слишком много или не хватает хромового ангидрида.
  • Превышен номинал рабочего тока.
  • Количество серной кислоты в растворе недостаточное.

3. На хромированной поверхности выступили коричневые пятна.

  • В электролитическом растворе превышено количество хромового ангидрида.
  • В растворе для хромирования не хватает серной кислоты.

4. На нанесенном покрытии заметны мелкие раковины.

  • Обработанная поверхность была недостаточно качественно подготовлена.
  • При обработке в растворе с поверхности не удаляется водород. Чтобы решить такую проблему, следует изменить схему размещения изделия в растворе и метод его последующей просушки.

5. Хромовое покрытие характеризуется неравномерностью.

  • Сила рабочего тока превышена.

6. Нанесенное покрытие получилось слишком мягким.

  • Сила рабочего тока занижена.
  • Температура электролитического раствора выше требуемого значения.

7. Нанесенное покрытие отслаивается.

  • Напряжение, подаваемое на анод и катод, нестабильно.
  • Поверхность обрабатываемого изделия была недостаточно хорошо обезжирена.
  • Температура электролита в процессе обработки снизилась.

Таким образом, чтобы наносить слой хрома на изделия своими руками, недостаточно просто собрать свой гальванический аппарат и изучить теоретическую базу, важно также учесть множество нюансов, напрямую влияющих на качество готового покрытия. Поэтому важно знать не только о том, как выполнять хромирование, но и о том, как сделать так, чтобы формируемое хромовое покрытие отличалось гарантированным качеством.

Нюансы технологии

Помещение для выполнения хромирования своими руками в домашних условиях должно быть не только нежилым, но и достаточно просторным.

При выполнении подготовительных мероприятий надо учитывать следующие нюансы.

  1. Полировка изделия, выполняемая перед его хромированием, должна быть максимально качественной.
  2. Все применяемые в процессе хромирования химические реагенты должны отмеряться в точных количествах.
  3. Для приготовления электролита необходимо использовать только химически чистую серную кислоту, а вот с нахождением и приобретением хромового ангидрида вопрос придется решать отдельно, так как в свободной продаже его не найти.

Хромовый ангидрид – реактив в виде красно-фиолетовых кристаллов. Расплывается на воздухе, гигроскопичен, очень сильный окислитель

Для хромирования надо подобрать источник постоянного тока, мощности которого будет достаточно для того, чтобы обрабатывать изделия различного размера. Естественно, емкость для электролита должна быть достаточного объема.

Чтобы слой хрома, нанесенный на изделие своими руками, был качественным, необходимо строго придерживаться технологических рекомендаций и внимательно следить за всеми рабочими параметрами процесса.

Хромирование деталей (химическая металлизация) в домашних условиях

Освоив методику хромирования своими руками в домашних условиях можно не только придать эффектный вид мотоциклу или автомобилю. Но и сделать стильные современные вещи – ручки для шкафов или дверей, подставки, крепежные элементы карнизов, бра, кашпо, которые своим благородным блеском украсят интерьер.

Способы хромирования

Технология гальванизации заключается в нанесении поверхностного металлического слоя на деталь с определенной целью – декоративной или защитной посредством использования электролита.

Следовательно, гальваника — хромирование в домашних условиях предполагает, что на обрабатываемую поверхность при воздействии электрического тока будет осаждаться слой хрома из электролита определенного состава. Проводиться этот процесс может разными способами.

  1. Проведение хромирования с использованием ванны, наполненной раствором. Технология является доступной для самостоятельного выполнения, но чаще используется при работе с небольшими деталями.
  2. Напыление покрытия посредством применения гальванической кисти. Эта методика не ограничивает габариты обрабатываемой детали, также она оптимально подходит для несъемных элементов. В процессе работы мастер имеет возможность контролировать толщину наносимого слоя и визуально оценивать качество напыления. Но этот процесс более трудоемкий, так как может потребоваться выполнение до 20 движений по одному месту.
Читайте также:  Какие материалы для постройки дома самые дешевые

Помещение, приспособления, инструменты, средства защиты

Проводить операции по хромированию необходимо в нежилом помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Это может быть гараж.

В летнее время удобнее работать на улице под навесом или на открытой веранде с крышей. В крайнем случае, используется балкон. Эти меры безопасности соблюдать нужно обязательно, чтобы не получить вреда здоровью из-за опасных испарений.

Потребуются средства индивидуальной защиты – прорезиненные перчатки из плотного материала и респиратор. Одежду целесообразно прикрыть прорезиненным фартуком.

Если планируется проводить хромирование деталей в домашних условиях методом погружения деталей в ванну, то готовится следующее оборудование:

  • стеклянная емкость нужного размера (чаще всего берут обычную трехлитровую банку);
  • неметаллическая ванна с водой, в которую будет помещаться банка;
  • ящик с термоизоляцией;
  • нагревательный элемент (ТЭН);
  • пластинчатый или стержневой анод, материалом которого чаще всего служит сплав свинца (≈ 93%) и сурьмы (≈ 7%), хотя в отдельных случаях используют менее устойчивый к кислой среде чистый свинец;
  • катод, имеющий форму зажима для удобной фиксации его на обрабатываемой детали;
  • термометр, устойчивый к кислоте;
  • кронштейн, позволяющий держать деталь в подвешенном состоянии;
  • крышка для емкости из дерева или влагоустойчивой фанеры;
  • источник питания постоянного тока с реостатом. Для трехлитровой банки сила тока должна составлять не меньше 18 А.

Чтобы покрывать изделия при помощи гальванической кисти, можно изготовить ее самостоятельно по следующему алгоритму.

  1. Щетину обматывают плотно проводом с содержанием свинца.
  2. Закрепляют ее в прозрачный цилиндр из оргстекла, который сверху закрывается крышкой с вклеенным в нее металлическим контактом и заливным отверстием. К контакту припаивают конец свинцовой обмотки.
  3. В мембране из пенопласта, которая находится выше щетины, необходимо сделать сквозные мелкие отверстия.
  4. Роль выпрямителя тока выполняет трансформатор с напряжением 12 В. Минус идет на обрабатываемую деталь, а плюс к контакту на крышке.
  5. Электролит, налитый в цилиндр, просачивается через отверстия в мембране на щетину, движениями которой наносится на обрабатываемую поверхность.

При любой методике потребуется пылесос или компрессор для сдувания пыли с детали в процессе хромирования.

Как готовить электролит

Для обработки наружных поверхностей деталей рассчитывают количество компонентов, входящих в электролит, ориентируясь на следующие соотношения (в граммах на литр воды):

  • CrO3 (хромовый ангидрид) – 250;
  • H2SO4 (серная кислота с удельной плотностью 1,84 г/см3) – 2,5.

Стеклянную емкость до половины (можно немного больше) наполняют дистиллированной или предварительно прокипяченной и отстоявшейся водой с температурой 60°С.

Засыпают CrO3 в нужном по расчетам количестве. Размешивают жидкость до полного растворения хромового ангидрида. Если необходимо, то еще доливают воду, а затем осторожно добавляют серную кислоту.

Теперь нужно около 3,5 часов выдержать электролит под током, сила которого примерно равна 6,5 А на каждый литр раствора. Если источник электропитания уже имеется в наличии, то исходя из его возможностей ведется расчет объема приготавливаемого электролита. При правильно проведенных расчетах цвет электролита становится темно-коричневым. Отключив ток, оставляют раствор на сутки в прохладном месте.

Если обрабатываемые детали не будут подвергаться внешним воздействиям, то электролит может иметь другой состав (г/л воды):

  • CrO3 – 400;
  • H2SO4 – 4.

Подготовка детали

Подлежащие хромированию поверхности должны быть тщательно подготовлены. С них удаляют лак, краску, пятна ржавчины, загрязнения.

Некачественное проведение подготовки плоскостей деталей приводит к тому, что хромовое покрытие образуется с мелкими раковинами.

После зачистки детали подлежат обезжириванию.

Специалисты отмечают, что уайт-спирит или бензин для этой цели использовать не стоит, так как они не обеспечат нужного качества последующего хромирования. Целесообразно сделать специальный раствор, примером которого может служить следующий состав (компоненты отражены в г/л воды):

  • едкий натр – 150;
  • кальцинированная сода – 50;
  • силикатный клей – 5.

Раствор подогревают примерно до 90°С и опускают на 20 минут деталь, подлежащую обезжириванию. Если присутствует сложный рельеф, то время выдержки допускается увеличить до 45 – 60 минут.

Этап хромирования

Начинается химическая металлизация своими руками в домашних условиях с подогрева электролита в банке до 52±2° с последующим помещением в него детали, к которой предварительно прикрепляется катод. Ток сразу не подают, так как нужно, чтобы декорируемый предмет прогрелся до температуры электролита.

После того, как напряжение подается в систему, деталь находится в электролите минимум 20 минут. Оптимальная плотность тока – 50 – 55 А/дм2. С приобретением опыта домашний мастер легко определяет, нужно ли увеличивать время в зависимости от особенностей детали, так как в отдельных случаях хромирование может продолжаться два — три часа.

После окончания процесса предмет достают, промывают и помещают на 3 часа в сушильный шкаф.

Проводя операции по хромированию необходимо учитывать, что подобное покрытие возможно нанести, если детали медные, никелевые или латунные. Если возникла необходимость выполнить подобное действие со стальными предметами, то потребуется предварительно защитить их слоями соответствующих металлов.

Доступны хромированию пластиковые изделия при условии обработки их на этапе подготовки графитным порошком или графитосодержащим лаком. Затем по методике выполнения гальваники при плотности тока ≈ 0,7 А/дм2 наносят тонкий медный слой, используя электролит из следующих компонентов (г/л воды):

  • сульфат меди – 35;
  • серная кислота концентрированная – 150;
  • спирт этиловый – 10.

После промывания и просушивания деталь может подвергаться хромированию.

Причины появления дефектов

Достаточно сложный для самостоятельного исполнения процесс хромирования не всегда дает безупречный результат. Чтобы в дальнейшем избежать ошибок, необходимо знать причины, приведшие к появлению дефектов.

  1. Из-за недостаточной температуры электролита или превышающей норму силы тока на плоскостях образуется неравномерный блеск, снижающий эстетическое восприятие всего предмета. Причиной полного отсутствия блеска может являться неправильно рассчитанная концентрация CrO3 (меньше или больше нормы) или недостаток H2SO4.
  2. Если слой получился неравномерным, значит в процессе работы подавался ток со значениями, превышающими рекомендуемую норму. Чрезмерно мягкое покрытие означает, что было допущено превышение температуры нагрева электролита
  3. За появление на готовой хромировке коричневых пятен отвечает избыточное количество хрома или дефицит кислоты. Отслоение готового покрытия происходит из-за перебоев в подаче напряжения, использования остывшего электролита или некачественного обезжиривания.

Хромирование деталей в домашних условиях — подробная инструкция и советы

Любое изделие из металла, покрытое слоем хрома, смотрится намного эффектнее. В частности, этим «болеет» подавляющее большинство автолюбителей, байкеров, многие из которых расценивают равнодушие (вместо ожидаемого восхищения) окружающих к их чудо-технике как личное оскорбление. Но где взять такие «навороченные» комплектующие, если стоимость деталей с качественной хромировкой порой просто «зашкаливает», а по приемлемой цене можно приобрести или пластик с «оболочкой», или металлическую подделку, с которой хром облетит через пару недель?

Интерес к самостоятельному хромированию проявляют многие. Можно ли это сделать без проблем в домашних условиях? В принципе – да. В этой статье мы предметно поговорим о методике такой работы, и не только о ней. Честно расскажем, с чем придется столкнуться «домашнему» мастеру.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь – выбор помещения. Тех, кто считает, что все работы по хромировке мелких деталей он сможет выполнить на кухне или в коридоре, придется огорчить. Этот процесс связан с вредными испарениями, поэтому и к помещению, и к мерам по обеспечению безопасности человека предъявляется особые требования. Как правило, местом работ выбирается подсобное помещение (гараж, пристройка и тому подобное). Как исключение – балкон.

Что предусмотреть

  • Во-первых , эффективная вентиляция. Причем она должна быть не естественной, а принудительной (вытяжной).
  • Во-вторых , респиратор, специальные очки, прорезиненные перчатки и фартук – обязательно.
  • В-третьих , как утилизировать «отходы производства»?

В чем производить хромирование

Понадобятся материалы и приспособления. Они на рисунке обозначены соответствующими позициями:

  • для небольших деталей вполне подойдет банка стеклянная на 3 л (7);
  • емкость (1), в которую она будет ставиться (бидон, например);
  • для качественного электролиза резервуар утепляется (теплоизолируется). Как пример – деревянный ящик (2), стеклоткань (3), материал дополнительного утепления (4). Для этого можно взять песок, минеральную или стекловату – разница небольшая. Главное – добиться эффекта «термоса»;
  • нагревательный элемент (5). Можно использовать имеющиеся в продаже ТЭН соответствующей мощности;
  • измеритель температуры (6). Желательно контактный, тогда процесс отчасти будет «автоматизирован»;
  • герметизирующая крышка (8), но не металлическая. Обычно используются плиты из древесины или слоеная влагоустойчивая фанера;
  • электроды. Катод присоединяется к образцу (–), а анод погружается в банку (+). Он может быть стержневым или пластинчатым. Для удобства в качестве «минусового» электрода можно использовать зажим типа «крокодил», который и будет удерживать деталь.

И последнее. Если она будет просто лежать на дне банки, то одна ее сторона останется без покрытия. Следовательно, ее нужно держать во время обработки в подвешенном положении. Тип кронштейна, его крепление «изобрести» несложно.

Источник питания

  • На выходе должно быть напряжение постоянного тока, причем с возможностью регулирования номинала. Если делать все вручную, то понадобится хотя бы обыкновенный реостат.
  • Сечение соединительных проводов подбирается по максимальной силе тока. Для хромирования мелких образцов – не менее 2,5 «квадратов».
  • Если вместо обычного термометра используется терморегулятор, то придется собрать соответствующую электронную схему.

Как готовить электролит

Состав

Долевое соотношение компонентов рекомендуется следующее (в г/л воды): ангидрид хромовый CrO3 – 250, кислота серная H2SO4 – 2,5.

Методика приготовления

  1. Емкость более чем на половину наполнить водой. Лучше всего, если она будет дистиллированной. В случае если используется вода обычная (из водопровода, колодца и так далее), то предварительно ее следует прокипятить и дать отстояться. Для качественного приготовления электролита вода должна быть подогрета не менее чем до 60 ºС.
  2. Засыпать расчетное количество CrO3, после чего тщательное размешать до полного растворения.
  3. Долить воды до необходимого объема.
  4. Добавить H2SO4 и снова все перемешать. Нужно учесть, что кислота бывает разной концентрации, поэтому данные приведены для удельной плотности 1,84.
  5. После этого электролит порядка 3,5 часов «прорабатывается», то есть по нему пропускается ток. Его силу рассчитывают так – на каждый литр примерно 6,5 А. Исходя из этого, определяя объем приготовляемого раствора, нужно ориентироваться на возможности имеющегося источника эл/питания. Если все сделано верно, то электролит приобретет темно-коричневый цвет.
  6. Приготовленному раствору нужно дать отстояться (в прохладном помещении, не менее суток).

Подготовка детали

Нет смысла говорить, что от этой работы зависит и качество хромировки, и ее долговечность. Но прежде следует привести в «рабочее» состояние электролит. Он подогревается (достаточно до 50 – 60 ºС). Использовать его можно часа через 3. Этого времени вполне хватит, чтобы произвести подготовительную обработку образцов.

Очистка

С поверхности удаляется все – грязь, краска, ржавчина. Необходимые приспособления и методика определяются исходя из специфики детали и степени ее «загрязнения», так как иногда одной только «наждачки» бывает недостаточно. Главное – убрать все имеющиеся инородные слои, до самой «основы».

Обезжиривание

Ограничиться только лишь обработкой поверхности бензином, уайт-спиритом или чем-то подобным – значит, получить плохое качество хромировки. Для эффективного обезжиривания приготовляется специальный раствор. Рецептов более чем достаточно, поэтому для примера приведем один.

Все весовые показатели ингредиентов – в «граммах», из расчета на 1 л воды.

  • Едкий натр – 150.
  • Клей (силикатный) – 5.
  • Сода кальцинированная – 50.
Читайте также:  Как сделать инфракрасный обогреватель своими руками: инструкция от специалистов

Деталь выдерживается в нагретом растворе (80 – 90 ºС) не менее 20 минут. Это время может быть увеличено и до 1 часа, в зависимости от сложности «рельефа» поверхности, степени ее очистки и так далее.

Хромирование

Специалисты советуют в процессе работы поддерживать температуру электролита на уровне 53±2 ºС. Деталь помещается в раствор, и с некоторой задержкой подается напряжение. Это нужно для того, чтобы температуры образца и электролита выровнялись.

После этого деталь вынимается и подвергается термообработке (например, в сушильном шкафу) не менее 2,5 часов.

Прежде чем начать «массовую» хромировку деталей, нужно убедиться в том, что на всех этапах «производства» все сделано правильно. С этой целью сначала проводится обработка опытного, заранее подготовленного образца, а потом определяется качество покрытия. Признаков плохого хромирования более чем достаточно, поэтому остановимся на наиболее типичных.

Возможные дефекты и их причины

Неравномерный блеск поверхности

  • Большая величина силы тока.
  • Температура электролита ниже рекомендованной.

«Блеск» отсутствует

  • Недостаток или избыток в растворе CrO3.
  • Номинал тока завышен.
  • Доля кислоты меньше требуемой.

Коричневые пятна на хромировке

  • Избыток хрома.
  • Недостаток кислоты.

На покрытии мелкие раковины

  • Некачественная механическая обработка заготовки.
  • В процессе реакции с поверхности не удаляется водород. В этом случае следует изменить способ «подвешивания» образца и методику просушки.

Неравномерность слоя

  • Избыточный ток.

Покрытие «размягченное»

  • Повышенная температура электролита.
  • Пониженный ток.

Отслоение хромировки

  • Нестабильность питающего напряжения.
  • Плохое обезжиривание.
  • Во время слишком длительной обработки электролит остыл.

Если кому-то показалось, что хромирование, в общем-то, штука несложная, то придется несколько огорчить. Даже если речь идет о мелкой «вещице», то нюансов достаточно. Но особенно стоит предупредить о «подводных» камнях тех, кто думает поставить в домашних условиях это дело «на поток».

Что нужно учесть

Помещение

Если захочется произвести хромировку бампера, дисков колес, то балкона явно не хватит. Понадобится отдельное, просторное помещение.

Подготовительные мероприятия

Во-первых , чтобы качественно отполировать металл, нужно иметь определенные навыки.

Во-вторых , многие ли могут похвастать знанием химии, в частности, специфики процесса электролиза? Кто сможет правильно подобрать долевое соотношение всех ингредиентов? А ведь точность – залог качества.

В-третьих , где взять необходимые материалы? Кислоту еще купить можно, а как быть с ангидридом? Это вещество продается только юрлицам, а зайти купить его «просто так», как «зеленку» или батон хлеба – не получится. Следовательно, придется искать по знакомым. Хорошо, если такие найдутся. Кстати, и H2SO4 должна быть ЧИСТОЙ, а не той, что продается для АКБ.

В-четвертых , сможет ли «самодеятельный» мастер выдержать необходимый «токовый» режим во время приготовления раствора?

Если хотя бы один из пунктов подготовки не будет выполнен с надлежащей точностью, все остальное – «мартышкин» труд.

Оборудование

  • В первую очередь – источник питания. Нетрудно подсчитать, что на емкость в 3 л понадобится ток 18 А. А сколько нужно будет для обработки, к примеру, колесного диска? Не менее 30. Ясно, что «зарядник» для АКБ не подходит – с ним получится хромировать только мелкие «детальки».
  • Емкость. Вряд ли на 3, даже 5 л будет достаточно. Причем их понадобится несколько.

Технология

Главная трудность при хромировании – непостоянство концентрации всех ингредиентов. Как осуществлять контроль? Здесь нужна профессиональная подготовка.

И это еще не все проблемы, с которыми придется столкнуться. Например, утилизация больших объемов «отработки», правильный подбор электродов (форма, размеры) и ряд других.

Уважаемые Читатели! Информация более чем исчерпывающая. А заняться или нет самостоятельной хромировкой, решайте сами.

Все о еврорубероиде

  1. Отличие от рубероида
  2. Виды и их характеристика
  3. Размеры и форма
  4. Назначение
  5. Технология укладки

В настоящее время при оформлении кровельных покрытий, обшивке различных строительных конструкций используется еврорубероид. Кроме того, он может выступать в качестве надежного гидроизоляционного материала. Сегодня мы поговорим о его основных особенностях, а также о том, каких видов он может быть.

Отличие от рубероида

Еврорубероид имеет ряд важных характеристик, которые отличают его от простого рубероида. Рассмотрим каждую из них отдельно.

Данный кровельный материал не имеет в своем составе картона, вместо него чаще всего используется стекловолокно либо стеклохолст, иногда берется и стеклоткань.

Кроме того, верхняя часть еврорубероида делается со специальной пропиткой, состоящей из полимерных компонентов. Такой материал в процессе производства с двух сторон покрывается особым вяжущим составом, который создается на основе битума и различных технологических добавок.

Такая гидроизоляционная основа обладает относительно низкой стоимостью, поэтому будет по карману практически любому покупателю. В роли защитного слоя выступает специальное зернистое покрытие (сланец либо песок).

Виды и их характеристика

Еврорубероид может быть нескольких основных типов.

Жидкий. Данная разновидность создается на основе жидкой резины. Она наиболее проста в укладке, так как ее не нужно будет нагревать. Кроме того, такой тип отличается особой долговечностью, он сможет прослужить долгие года и даже десятилетия. Максимальная прочность и надежность основы достигается за счет содержания в составе битума, специальных пластификаторов, минеральных добавок, полимеров и резины. В случае повреждения можно будет легко выполнить ремонтные работы, испорченный участок быстро снимается. Нередко жидкий еврорубероид используют для создания всей кровельной конструкции полностью. Но при этом следует отметить, что этот вид обладает более высокой ценой по сравнению с другими разновидностями.

  • Наплавляемый. Этот материал можно использовать только после расплавления его нижней части. При его производстве за основу берется особое битумно-полимерное вещество, которое разливается на основу, сделанную из стекловолокна или полиэфира. Верхний защитный слой данного еврорубероида не нужно будет растапливать и наносить строительную мастику. Наплавляемый вид можно использовать в любых климатических условиях. Нередко именно этот материал берут для изоляции железобетонных крупных плит.

  • Унифлекс. Данный битумно-полимерный кровельный материал часто используется в качестве одного из слоев кровельного пирога. В составе покрытия имеется искусственный каучук. Именно последний и обеспечивает максимальные показатели морозоустойчивости и теплостойкости основы. Иногда его приобретают для создания гидроизоляционной конструкции. Унифлекс также подразделяется на 3 отдельных вида: нижний, верхний и специальный для вентилируемых кровельных покрытий. Первый вариант создается без зернистой посыпки, именно его чаще используют при создании гидроизоляции. Второй вариант обладает специальной посыпкой, он может применяться в качестве самостоятельной кровли. Третий вариант можно брать для устройства кровельного пирога.

  • Самоклеящийся. Этот еврорубероид используется при работах с бетоном, древесиной и сталью. Срок службы такого материала не более 10 лет. Для приклеивания материала нужно будет всего лишь аккуратно снять пленку, раскатать рулон по поверхности. Цвет такого рубероида чаще всего темно-серый.

Размеры и форма

Как уже отмечалось, еврорубероид может быть в жидком виде. Такой материал довольно прост в нанесении. Он продается в герметичных емкостях. Нередко в процессе строительных работ такой состав распыляют при помощи пульверизаторов.

Наиболее распространенным вариантом является рулонный еврорубероид. Его максимально просто укладывать практически на любые основы. Для этого нужно лишь раскатать на подготовленную поверхность.

Размеры рулонных моделей также могут различаться. Часто встречаются изделия со значениями в 10х1, 15х1 м.

Назначение

Чаще всего еврорубероид используется для того, чтобы покрыть кровлю, обеспечить должную гидроизоляцию. Причем при его монтаже вполне будет достаточно даже одного слоя. При этом такая крыша получится максимально надежной и пожароустойчивой.

Кроме того, данное изделие широко применяется, когда необходимо перекрыть значительные площади и различные хозяйственные строения, гаражи. Некоторые разновидности применяются в качестве особой подкладки под многослойный кровельный пирог.

Технология укладки

Уложить такой материал сможет практически любой человек без помощи профессионалов. Если вы приобрели жидкий состав, то тогда сначала его следует разбавить – как правило, все пропорции указываются в инструкции. Оно должно приобрести хорошую текучесть. В качестве разбавителей используются специальные компоненты, в том числе и углеродные вещества.

После этого нужно будет подготовить поверхность, на которую будет укладываться материал. Ее тщательно очищают от всех загрязнений. Затем следует сделать грунтовку специальным праймером и предварительную примерку.

Полученный состав не рекомендуется наносить горячим способом. Для того чтобы нанести на конструкцию еврорубероид, можно воспользоваться различными малярными приспособлениями, также можно взять пульверизатор. Для равномерного распределения состава можно применять специальную резиновую швабру.

Если вы будете стелить рулонный материал, то тогда можно воспользоваться паяльной лампой. При этом нагревают нижний слой и основание, а затем раскатывают изделие с нахлестом. В таком виде все максимально плотно прижимается катком. Швы при этом еще раз хорошо разогреваются и снова обрабатываются катком, это делают для того, чтобы сделать покрытие полностью герметичным.

Как покрыть крышу еврорубероидом, смотрите в видео ниже.

Еврорубероид: технология укладки и процесс монтажа

Современный выбор кровельных материалов огромен и закрывает любые потребительские нужды. Однако ещё несколько десятилетий назад самой доступной кровлей был обычный рубероид. С годами материал не утратил свою востребованность, модернизировался, предстал на рынке в обновлённом виде – как еврорубероид.

Его основное назначение прежнее – покрытие плоских и скатных крыш. Несмотря на увеличенный ассортимент, наиболее популярная марка – еврорубероид технониколь.

  • Простота и комфорт монтажа еврорубероида на крышу
  • Основание для еврорубероида
  • Нормы укладки еврорубероида
  • Процесс укладки еврорубероида
  • Монтаж наплавлением слоёв
  • Холодный монтаж ненаплавляемых материалов
  • Отличие импортного рубероида от отечественного

Простота и комфорт монтажа еврорубероида на крышу

Допускает еврорубероид виды разного монтажа: без нагрева или горячим способом. Материал удобен в работе, не требует большого количества специфичного инструмента, самое дорогостоящее – греющее оборудование:

Для предприятия не обременительно приобрести газовую горелку и комплектующие для её работы.

В индивидуальном строительстве расходы можно ещё понизить, используя паяльную лампу.

Как это не парадоксально, но именно доступная технология монтажа нередко делает потребителя заложником негативных обстоятельств. Она провоцирует для экономии бюджета привлекать неквалифицированных рабочих, весьма отдалённо представляющих, как покрыть крышу еврорубероидом – со всеми вытекающими последствиями.

Основание для еврорубероида

Материал универсален, им можно крыть плоские и скатные крыши. Основное требование к основанию под рубероид со стекловолокном – ровная плоскость, максимально возможная жёсткость. Поэтому его можно стелить:

По железобетонной плите – прочности более чем достаточно.

По песчано-цементной стяжке. Если базовая поверхность не удовлетворяет требованиям, имеет изъяны, выбоины – её предварительно готовят, выравнивают.

По деревянным основаниям – обрешётке. Её поверхность усиливается, окончательно выравнивается листовыми материалами: фанерой, либо ОСП.

Укладка еврорубероида на неровные поверхности – например «грубая» гравийная стяжка, либо мягкие основания – непосредственно на утеплители, недопустима.

Нормы укладки еврорубероида

Для качественного конечного результата важна технически верная укладка рубероида на крышу. Основополагающее правило – достаточное количество слоёв. С уменьшением уклона ската их число увеличивается:

Больше 15% – необходимо 2 слоя.

От 5 до 14% – потребуется 3 слоя.

От 0 до 4% – минимально потребуется 4 слоя.

Однако, этого недостаточно – не менее важно раскатать рулоны в нужном направлении: на скате с уклоном 15-25° и более – вертикально, то есть перпендикулярно коньку, на более пологих скатах – параллельно.

При этом необходимо обеспечить разбежку стыков. Их нахлёст тоже зависит от крутизны ската: плоская крыша – везде по 10 см, более 5° – нижние слои «набегают» на 7-8 см, верхние на 10-15 см.

Кроме того, для нижних и верхних слоёв кровли технологией предусмотрен особый вид материала. Как укладывать подкладочный еврорубероид – обязательно убрать присыпку, обеспечивающую хранение, но препятствующую склеиванию слоёв при монтаже.

Читайте также:  Как рассчитать ткань на шторы с люверсами?

Чтобы достичь максимального качества, которое может обеспечить еврорубероид, технология укладки должна неукоснительно соблюдаться.

Процесс укладки еврорубероида

Технология укладки рубероида требует тщательной подготовки укрываемой поверхности. По умолчанию оно должно быть: сплошным, ровным, прочным. Практически всегда, кроме вспомогательных и малозначимых строений, монтаж еврорубероида начинается с гидроизоляции основания:

Для бетона, песчано-цементной стяжки – мастика.

Другим основаниям – что наиболее эффективно: нетканая мембрана, либо полимерная плёнка.

Если по каким-то причинам гидроизоляция всей площади основания не планируется, минимальная мера – обработка мест будущих стыков полотен мастикой либо герметиком. Ещё эффективный вариант – подложка стыков заранее нарезанными полосами шириной 15-20 см, с фиксацией на битумную мастику.

В индивидуальном строительстве возможна работа по любой поверхности, поэтому рассмотрим, как покрыть крышу еврорубероидом своими руками.

Монтаж наплавлением слоёв

Потребуются наличие и навыки работы с инструментами – газовой горелкой либо паяльной лампой:

Укладка еврорубероида начинается с раскатки полотна и коррекции правильного положения.

Далее оно скатывается обратно в рулон, после – прогрев, раскатка.

Греть нужно низ и торцы полотна, добиваясь плавления, но не отжигая материал.

Показатель правильности действий – небольшая волна расплавленного битума впереди и по бокам, примерно 2 см.

Холодный монтаж ненаплавляемых материалов

Особенность в том, что рекомендуется предварительно раскатать еврорубероид «по месту», дать облежаться. При дефиците времени – хотя бы раскатать и скатать вновь. Кроме того, действие поможет откорректировать и разметить правильное положение полотна:

Скатывать обратно необходимо с обоих концов к середине – рулон поделится на два, равных по длине.

Обработать мастикой, раскатать рулоны – каждый в свою сторону. Прокатать поверхность прижимным катком, направление – от середины к краям.

Таким наиболее безопасным способом монтируется мягкая кровля рубероид – технология укладки проста и доступна любому индивидуальному застройщику.

Отличие импортного рубероида от отечественного

Начать следует с отечественного рубероида времён СССР. В его основе – кровельный картон. Хотя он толще, плотнее обычного – прочность его невелика. Устойчивость к влажности – за счёт битумной пропитки. Недостаток – её низкая устойчивость к перепадам температуры: на жаре – текучая, хрупкая на холоде. Поэтому кровля быстро старела и приходила в негодность.

Современный рубероид более устойчив к внешним воздействиям. Этого удалось добиться заменой материалов для полотна и модификации его пропиток:

В качестве основы может быть: стеклохолст, стеклоткань, полиэстер. Картон тоже используется, но для бюджетных материалов эконом класса.

Пропитки по-прежнему битумные. Но срок эксплуатации повышается добавлением присадок: искусственного каучука и полипропилена.

Устройство кровли из рубероида требует материалов разного назначения. Поэтому ассортимент материалов защитного верхнего слоя тоже пополнился – используется чашуйчатые, крупнозернистые, мелкозернистые, пылевидные посыпки.

Как укладывать еврорубероид

Для покрытия плоской либо со сложной конфигурацией крыши чаще всего используется материал в рулоне. Он наиболее практичный и удобный. Хотя существует множество разновидностей рулонных покрытий, самым долговечным является еврорубероид. Что он собой представляет, и как его укладывать?

Что такое еврорубероид

Если сказать просто, то данное покрытие представляет собой материал, который имеет стеклотканевую или синтетическую основу, пропитанную полимером или битумом. Многие владельцы домов решили покрывать кровлю еврорубероидом, а не обычным рубероидом, так как данный материал прочнее, более гибкий и обладает большим сроком службы. Кроме того, он отлично переносит резкие изменения температуры и не подвержен гниению при высокой влажности. А чтобы транспортировать такое покрытие, не нужно нанимать специальную технику.

Особенности укладки

Положительным отличием еврорубероида является простота монтажа. Он отлично покрывает поверхность, повторяет все швы, выпуклости и другие неровности и при этом его не нужно нагревать. Благодаря чему поверхность становится герметичной и бесшовной.

Внешний слой материала — это специальная присыпка, которая выполняет функцию защиты синтетической или стеклотканевой основы от палящих лучей солнца и чрезмерно высокой влаги. Применяется еврорубероид в качестве верхнего и нижнего слоя для кровельного покрытия. Этот материал также подходит для ручной укладки на сложных крышах.

О чем нужно помнить при монтаже

Прежде всего, важно подготовить подходящую основу. Укладывается еврорубероид на стяжку из цемента и песка и на слой тепло- и гидроизоляции. Но нельзя использовать в качестве основы песчаное асфальтобетонное покрытие, керамзит и минеральную вату.

Вот еще несколько правил, о которых следует помнить:

  • чтобы покрытие прослужило как можно дольше, важно убедиться, что материал качественный, сюда включается целостность материала, качество его верхнего слоя — присыпки, а также клеящей способности;
  • важно убедиться, что материал на самом деле гибкий, прочный и его удобно наносить на кровельную поверхность;
  • в начале работы на крыше начерчивается прямая линия, по которой будет раскатываться рулон, его край должен точно с ней совпадать;
  • косые листы материала укладываются с натяжкой, таким образом можно сохранить герметичность;
  • чтобы облегчить работу, подгонять полотно можно не по линии, а выравнивая края с помощью ножа, чтобы они стали одинаковыми.

Технология

Еврорубероид часто используется не только для создания нового покрытия, но и для реставрации старого. При ремонте изначально вам необходимо демонтировать прежний испорченный слой. После этого готовую поверхность очищают и грунтуют. Лучше всего на данном этапе использоваться праймер — специальную водную эмульсию, которая предназначается для грунтовки бетонного покрытия или песчано-цементной стяжки. После нанесения этого вещества следует выделить достаточно времени для высыхания поверхности.

На следующем этапе нужно примерить рулонный материал к кровельной поверхности и подогнать его по размерам.

Технология укладки еврорубероида подразумевает применение одного из двух распространенных способов:

  1. Горячего (подходит для крыш, имеющих определенный уклон).
  2. Холодного (используется в основном на крышах плоской конфигурации).

Под горячим методом подразумевается разогревание материала с помощью горелки, работающей на жидком топливе. Благодаря нагреву битум или полимер расплавляется и становится клейким, поэтому хорошо прилипает к основанию кровли. При этом укладка должна осуществляться внахлест (торцы должны выступать минимум на 100-150 мм, а боковая часть — 80 мм).

Большинство производителей выделяют на рулонном материале полосу для нахлеста, не покрывая ее защитным покрытием, это облегчает процесс укладки. Чтобы еврорубероид хорошо держался на основании, после приклеивания поверхность прижимают с помощью ручного катка, а горелкой разогревают внешние швы.

Используя горячий метод, следует работать с горелками, оснащёнными специальными насадками, в которых есть возможность установки определённой мощности. Этот параметр зависит от погоды и температуры воздуха. Благодаря выбору определенной мощности можно защитить материал от перегрева.

Холодный метод укладки не требует разогрева. Чтобы покрытие зафиксировалось на крыше, применяют керамзитный гравий.

Чтобы кровля прослужила как можно дольше, важно выбрать качественный еврорубероид. Импортный материал отличается от отечественного производства лишь технологией изготовления. Структура же и состав обычно одинаковый.

Тщательно придерживаясь всех правил укладки и используя качественный материал, вы сделаете надежное и долговечное покрытие для вашей кровли.

Как покрыть крышу еврорубероидом

  • 1 Простота и скорость укладки
  • 2 Основа для еврорубероида
  • 3 Основные правила монтажа
  • 4 Технология укладки
  • 5 Импортный и отечественный еврорубероид
  • 6 Видео

При устройстве кровель плоской крыши и кровли сложной конфигурации, как правило, используют рулонный материал. Существует много видов рулонного материала, но среди них есть самый лучший и долговечный – это еврорубероид.

Еврорубероид – это модифицированный кровельный материал, изготовленный из синтетической и стеклотканевой основы с полимерной и битумной пропиткой. По качеству еврорубероид в несколько раз превосходит обычный рубероид. Он более гибкий, прочный, не видоизменяет своей структуры при больших перепадах температуры, не гниет во влажной среде и долговечен. Работать с мягким кровельным материалом просто и быстро. Для его транспортировки не требуется использовать тяжелую строительную технику.

Простота и скорость укладки

Холодный способ укладки еврорубероида

В отличие от обычных мягких кровельных материалов его не нужно разогревать, битумная и полимерная основа идеально сцепляется с поверхностью, идеально огибает каждый шов, выпуклость и ямку. Данное свойство памяти создает герметичный и бесшовный монолитный слой. Что касается внешнего слоя еврорубероида, то он покрыт специальной присыпкой, она надежно защищает от внешних негативных факторов целостность армирующего слоя из стеклохолста и не дает ему разрушаться от солнца и влаги.

Еврорубероид используют в кровельных работах для устройства нижнего слоя и верхнего слоя кровельного полотна, а также на плоских и наклонных крышах и на кровлях сложной конфигурации, где возможен только ручной способ укладки.

Основа для еврорубероида

Нанесение праймера на поверхность крыши

Еврорубероид некапризный материал, его можно укладывать на гидроизоляционный и теплоизоляционный слой, на цементно–песчаную стяжку, но, ни в коем случае не на поверхность, покрытую песчаным асфальтобетонным составом. А также нельзя данный материал укладывать на минеральную вату и керамзит.

Основные правила монтажа

Когда нужен еврорубероид

Основное требование, которое неизбежно необходимо соблюдать – это определение качества рулонного материала. Обязательно обратите внимание на целостность полотна, качество присыпки, клеящую способность, прочность, гибкость и удобство нанесения.

Перед тем как покрыть крышу еврорубероидом, необходимо очертить строгую вертикальную линию. Вдоль этой линии раскатывается рулон. Края материала должны точно совпадать с очерченной линии. Косые листы еврорубероида необходимо будет укладывать с натяжкой, чтобы создать герметичный шов.

Если для вас подгонка полотна по линии сложна, то его можно подогнать, выровняв ножом края, чтобы они были идентичными.

Технология укладки

  • Наличие полосы нахлеста Каждая технология кровельных работ начинается с подготовки основания. Начнем с того что в большинстве случаев рулонный материал используется для ремонта кровельного слоя. Если старый слой не поддается ремонту, то его необходимо снять и очистить поверхность от его остатков. На выровненную поверхность следует нанести грунтовый слой, используя праймер и оставить поверхность до полного высыхания.
  • Примерка и подгонка еврорубероида по вертикальной линии.
  • Укладка рулонного полотна. Проводится горячим и холодным способом. Холодный способ – это укладка еврорубероида на основание без предварительного разогрева. В таком случае для его фиксации лучше всего использовать керамзитный гравий. Но только его можно использовать на плоских крышах. Для крыш с уклоном целесообразно применять горячий способ укладки. Суть горячей укладки заключается в том, что горелкой на жидком топливе разогревается прилегающая к поверхности часть листа и пока полимер и битум вязкий его приклеивают к основанию внахлест. Для того чтобы лист надежно приклеился к основанию, вдоль полотна проходят ручным катком и горелкой прогревают внешние швы.

Торцевая часть нахлеста не должна быть менее 10-15см. А нахлест боковых частей не более 8см.

Для ориентира, производители еврорубероида оставляют нахлестную полосу, ее легко отличить от основного полотна тем, что она полая без защитного покрытия.

Горячая укладка

Ни в коем случае нельзя сильно перегревать полотно. Для прогрева полотна используются горелки с насадками, которые позволяют работать на различных мощностях. Установку необходимой мощности необходимо осуществлять по погодным условиям и температуре наружного воздуха.

Кровельная работа с рулонными материалами проводится не менее чем с 2 квалифицированными рабочими.

Импортный и отечественный еврорубероид

Практически нет разницы вообще, единственным отличием является технология производства. А состав и структура идентичная.

Видео

В следующем видеоматериале представлена инструкция по укладке еврорубероида:

Оцените статью
Добавить комментарий