Металлорукав в ПВХ изоляции: в чем преимущества такого изделия

Металлорукав в ПВХ изоляции: в чем преимущества такого изделия

Мы редко задумываемся об этом, но в современном мире, в любом помещении, в доме, квартире, супермаркете, офисе и даже на улице нас окружают десятки и сотни метров разнообразнейших кабелей. Телевизионные, информационные и, конечно же, силовые провода сплетаются в невидимую паутину, активно участвуя в удовлетворении наших потребностей, которые обеспечиваются постоянным развитием высоких технологий.

Иногда условия прокладки силовых и прочих сетей не позволяют «спрятать» кабеля или ему нужна дополнительная защита. Это происходит, если дом изготовлен из дерева, требуется провести провод по наружной стене здания или же расходы на скрытый монтаж нерационально велики, к примеру, дешевле правильно создать защищенную воздушную или настенную линию, чем копать траншею или пробивать «штробу». Кроме того, не следует забывать о неоспоримых преимуществах внешней кабельной проводки: мобильности, гибкости установочных решений, низкой стоимости, скорости прокладки и смены конфигурации, а также о сниженной пожароопасности.

Проложенная «на виду» кабельная проводка требует особой защищенности, в первую очередь от механических повреждений. О приспособлениях для минимизации внешних влияний, которые могут нарушить целостность сетей, мы и расскажем в этом материале.

Что такое металлорукав и для чего он нужен?

Одно из приспособлений, которое позволяет снизить риски механических воздействий, изолировать любую кабельную линию от агрессивной окружающей среды и даже экранировать провода от EMI-помех, называется металлорукавом.

Эти гибкие негерметичные «трубопроводы» выполнены из оцинкованной стальной ленты, иногда уплотненной на стыках ХБ-материалами, особой луженой жести с оловянным напылением или других материалов. Металлорукав практически незаменим, если при монтаже и эксплуатации кабеля возникают угрозы перегибов, растягивания или повреждения изоляционного слоя и проводящих ток жил. Применение этих изделий имеет и обратную сторону: они обеспечивают эффективную защиту от возможных возгораний в электроцепях, после замыкания в сети локализуя пожар внутри рукава, а их подключение к защитному заземлению создает достаточно надежный барьер для нейтрализации электрошумов.

В некоторых исполнениях металлорукава заключаются во влаго- и химически стойкую ПВХ-оболочку, которая, вместе с герметичными соединительными элементами и гермовводами, создает максимально изолированное и безопасное для проводных линий пространство. Степень защиты таких изделий (IP65) дает возможность эксплуатировать их в любых помещениях с повышенной влажностью, к примеру, душевых и ванных комнатах, канализационных магистралях. Герметичные металлические рукава препятствуют поражению людей электротоком, поэтому безопасны для прокладки на открытом пространстве. Благодаря способности ПВХ к самозатуханию, они весьма популярны с позиций пожарной безопасности.

Металлорукава могут использоваться для монтажа проводных линий в перегородках, за подвесными потолками, на улице и прочих местах с повышенными рисками для кабеля. Они отлично зарекомендовали себя при прокладке в системах обогрева, кондиционирования, вентиляции, а также в сфере газо- и нефтедобычи. Данный тип защитных изделий отличается способностью выдерживать существенные перегрузки, почти безграничной долговечностью, неплохими антикоррозионными свойствами и отличными показателями гибкости, облегчающими прокладку сетей. Иногда эти «гибкие трубопроводы» используются в промышленных целях для транспортирования рассыпных материалов или пара в вентиляционных системах.

Для сопряжения окончаний пары металлорукавов используются специальные соединительные муфты с внутренней резьбой и шагом, соответствующим виткам рукавов. Для герметичного присоединения к распредкоробкам или промоборудованию применяются вводные муфты, выполненные в виде крепежных элементов с внутренней или внешней резьбой и имеющие прямую или угловую форму.

Для дополнительного заземления металлорукава может применяться особая «царапающая» гайка, которая создает стойкий контакт между оболочкой провода и его стенкой.

Подбор металлорукава для кабеля осуществляется с учетом общего сечения его проводников: важно избежать повреждения изоляции или самих жил о поверхность защитного приспособления во время проталкивания провода внутрь. Для быстрого и удобного «втягивания» кабеля применяется специальная протяжка в виде струны.

Рынок предлагает довольно широкий ассортиментный ряд металлорукавных изделий с диаметром внутреннего прохода до 100 мм, при этом шаг изменения размеров не велик, что позволяет найти оптимальный вариант и избежать лишних расходов. Что касается других технических характеристик, то металлорукава могут эксплуатироваться при температурах до 300 °С (до 100 °С с ХБ-уплотнителем), а их рабочее давление колеблется в диапазоне 0.5-1.4 мПа.

В ряде случаев, если это прямо не запрещено ПУЭ или техническим заданием, можно сэкономить, проложив трассу из обычного кабеля в изолированном и защищенном металлорукаве, который будет стоить существенно дешевле, чем изначально необходимый бронированный и/или экранированный провод.

Что такое кабель-канал (или короб) для электропроводки?

Кабельные каналы или, как их еще называют, электротехнические и монтажные короба – это приспособления, в задачу которых входит защита кабельных линий от внешних неблагоприятных влияний. Кабель-каналы выполняются в виде профиля, как правило, прямоугольной, реже треугольной, плоской или круглой формы.

Конструктивно кабель-канал состоит из плоского основания и крышки. На первом этапе монтажных работ происходит закрепление основы на нужной поверхности при помощи обычных винтов, клея или особого крепежа. Далее в каналы укладываются провода и накрываются. Фиксация производится без применения крепежных элементов, потому что и крышка, и основа изготавливаются с готовыми пазами-профилями, которые легко соединяются.

Монтаж электропроводки в кабель-каналах достаточно широко распространен, ведь они полностью сохраняют за энерголиниями все достоинства открытой проводки, например, приемлемую стоимость и простоту прокладки, пожаробезопасность и эстетичность. В электротехнических коробах также могут размещаться компьютерные, ТВ и телефонные провода и многие другие разновидности кабелей, к примеру, для ОПС, систем контроля, безопасности, управления доступом, видеонаблюдения.

Прокладка кабельных каналов внутри помещений осуществляется открытым способом по стенам, полу или потолкам. Для плотного прилегания скрытых в коробах проводных трасс к линиям поверхностей выпускаются наборы аксессуаров, например, внутренних и внешних углов. Кабель-канал для улицы обычно производится из более прочной пластмассы или металла, стойкого к высокой агрессивности окружающей среды и ультрафиолетовому излучению. Некоторые исполнения кабель-каналов дают возможность устанавливать их непосредственно в заливные полы.

Кабельные каналы обычно выполнены из полимеров на базе ПВХ, алюминия или стали.

С точки зрения комфортности монтажа и невысокой цены наибольшей популярностью пользуются пластиковые короба. Они легки, пластичны, не корродируют, просты в разделке до нужной длины, могут окрашиваться в различные цвета под любой интерьер. Монтаж электропроводки в кабель-каналах из ПВХ обеспечивает весь спектр защиты от ударов, вибраций или химических веществ, который необходим для непрерывной и бесперебойной работы проводных линий. Сам по себе ПВХ-пластикат, особенно со спецдобавками, относится к самозатухающим материалам, поэтому эффективно изолирует очаги возникающих возгораний. Температурный режим эксплуатации коробов из ПВХ находится в диапазоне -32/+90 °С.

Разновидностью пластикового канала является перфорированный короб, который удобно устанавливать в распределительных шкафах. К его плюсам относится небольшой вес и отличная вентилируемость. Для заведения проводов в ответвления, розетки или выключатели достаточно удалить лишний зубец в основании.

Металлические каналы-лотки производятся из стального оцинкованного или алюминиевого перфорированного профиля. Наличие многочисленных отверстий снижает общий вес конструкции и позволяет использовать дополнительные крепежные или маркировочные элементы. Крышка металлического короба имеет внутренний фиксирующий замок.

Кабель-канал для улицы, изготовленный из металла, гораздо более долговечен, нежели его ПВХ-«коллега». Для предохранения стальных коробов от коррозии применяется оцинковывание, которое обеспечивает не только барьерную, но и электрохимическую защиту на отдельных участках, где покрытие сколото, есть царапины и отверстия. С целью усиления антикоррозионного эффекта и придания лоткам большей эстетической привлекательности, что актуально при их установке внутри помещений, металлические короба окрашиваются в различные цвета согласно стандарта RAL.

Монтаж электропроводки в кабель-каналах из анодированного алюминия обеспечивает дополнительную защиту проводных линий от электромагнитных помех. Данный материал также отлично выдерживает высокие температуры и стоек к солнечному излучению. Аксессуары к алюминиевым электромонтажным коробам производят из полимерного пластика или поликарбоната.

В зависимости от конструктивных особенностей, выделяют несколько видов кабель-каналов:

· магистральный – обычно применяется при монтаже основных электролиний в помещении и отличается огромным ассортиментом типоразмеров, позволяющим реализовывать проекты практически любой сложности. Системы магистральных коробов дополняются распредкоробками и суппортами для выключателей, розеток и прочей фурнитуры,

· напольный – используется в больших помещениях или в местах, где проводники спрятаны под полами, имеет повышенную стойкость к нагрузкам на сжатие и обтекаемую форму,

· плинтусный – монтируется по периметру помещения и выполняет дополнительные функции по скрытию и защите кабельных линий,

· гибкий «трак» – состоит из многосекционных конструкций, соединенных между собой шарнирами. Применяется в профессиональной сфере, например, в роботизированных станках.

Небольшое наглядное пособие по коробам содержится в ролике “Как выбрать и смонтировать кабель-канал”.

Для чего нужны гофрированные ПВХ трубы?

Конструкция гофротруб очень схожа с устройством металлорукавов: та же складчатая наружная поверхность, которая препятствует воздействию внешних деформаций, гибкость и эластичность (до 360°), облегчающие монтаж, негорючесть и способность к локализации возгорания (самозатухание), усиленная изоляция и влагозащищенность кабельной продукции. Существенным отличием является материал изготовления – гофрированная труба обычно производится из полимерного ПВХ, полиамида, полиэтилена низкого давления, композитного ПНД, полипропилена, которые легче, дешевле, не подвержены коррозии и не нуждаются в заземлении.

Гофротрубы имеют круглое сечение и могут прокладываться открытым способом или скрываться под поверхностями полов, потолков, в т.ч. подвесных, или стен. Данный вид кабельного канала активно применяется при монтаже силовых и прочих проводных линий во всех типах помещений, особенно в труднодоступных местах, где невозможно проложить жесткую конструкцию, например, электротехнический короб. Протяжка провода внутрь осуществляется специальным зондом или тонкой тросовидной металлической проволокой (иногда ее называют «Кондуктор»), а для крепления гофры достаточно клипсы с защелкой.

Производители выпускают гофрированные трубопроводы диаметром от 16 до 63 или даже до 200 мм с шагом, который позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной кабельной трассы. Для дренажных систем применяется гофра больших и супербольших размеров. В зависимости от планируемых нагрузок может варьироваться толщина трубных стенок или выполняться армирование изделий. Бывают тяжелые и сверхтяжелые исполнения гофротруб, предназначенные для укладки непосредственно в бетон или стяжку из цемента.

Сопряжение гофрированных труб между собой или их присоединение к устройствам и механизмам может осуществляться путем сварки, но гораздо проще использовать спецмуфты, соединительные трубки, уплотнительные кольца и отводы.

Назначение и маркировка металлорукавов в ПВХ изоляции

Металлорукава в ПВХ изоляции нашли широкое применение для защиты шлангов и кабелей, эксплуатируемых в экстремальных условиях промышленности и городской инфраструктуры. Как правило металлорукав изготавливается из оцинкованной стальной ленты с типом замка Р3. Данный металлорукав выдерживает значительные динамические нагрузки, обладает гибкостью, слабо подвержен коррозии, а его стоимость значительно ниже аналогов из нержавеющей стали.

Диаметр металлорукава обозначается в мм, по внутреннему условному проходу (Ду, DN), поэтому при подборе типоразмера металлорукава, принимается во внимание диаметр кабеля, который не должен превышать 70% условного прохода металлорукава, а при выборе элементов крепежа необходимо учитывать наружный диаметр металлорукава в комплексе с ПВХ оболочкой.

Диаметр условного прохода, мм Диаметр наружный, мм Допустимый радиус изгиба, мм
DN D R
811,660
1013,985
1215,9117
1518,9130
1821,9130
2024,1130
2226,0170
2530,8170
3238,0325
3844,0325
5058,7325
6068,0390
7585,5650
100109,8780

Типы ПВХ изоляции

Для различных условий эксплуатации металлорукав покрывается ПВХ изоляцией с соответствующими характеристиками, определяющими срок службы металлорукова и коммуникаций проложенных в нем.

Металлорукав в ПВХ изоляции НГ – оболочка выполнена из негорючего ПВХ пластиката устойчивого к ультрафиолетовому излучению – данный металлорукав эксплуатируется внутри помещений и на открытом воздухе в регионах с умеренным климатом.

Металлорукав в морозостойкой ПВХ изоляции НГ – оболочка из морозостойкого ПВХ пластиката, не поддерживающего горение. Применяется для защиты кабелей электроснабжения холодильных установок и морозильных комплексов. Оболочка также устойчива к ультрафиолетовому излучению и может эксплуатироваться на открытом воздухе в регионах с экстремально низкой температурой климатических условий.

Металлорукав в маслобензостойкой ПВХ изоляции НГ – оболочка выполнена из негорючего ПВХ пластиката устойчивого к углеводородам нефти – металлорукав в данной оболочке применяется в местах эксплуатации, где возможно попадание масел, дизельного топлива, бензина и других нефтепродуктов. Эксплуатируется в диапазоне температур от -50 до +60С.

Металлорукав в термостойкой ПВХ изоляции, применяется для защиты кабеля в местах с повышенной температурой эксплуатации (не более +105 ˚С). Металлорукав может использоваться для создания сетей электроснабжения тепловых энергетических установок на тепло и гидроэлектростанциях, в машинных отделениях судов и котельных помещениях.

Как настроить металлопластиковую дверь (видео)

Металлопластиковые двери сегодня очень популярны благодаря отличным эксплуатационным показателям. Помимо этого они имеют эстетичный вид, и идеально вписываются в любой интерьер.

В основном, двери из металлопластикового профиля не требуют профилактическую регулировку. Поэтому, если никаких нареканий на работу двери нет, то вызывать мастера можно только раз в год. Необходимость регулировки возникает тогда, когда вы замечаете, что функционирование двери нарушено.

Наиболее распространенные неполадки

Если у вас возникли такие ситуации, то это признак поломки:

  1. Часть створки внизу задевает край рамы, выполняющий функцию порога. Причиной этого может быть провисание дверцы в результате собственного веса. Объяснить это можно очень просто: если металлопластиковая дверь имеет двухкамерный стеклопакет, плюс стекло толщиной 6 мм, тогда петли когда-нибудь, да устанут. Признаком провисания является щель в верхнем углу.
  2. Дверца задевает раму посередине. Это бывает из-за бокового смещения створки по причине каких-либо деформаций. Подобное смещение можно исправить с помощью регулировки петель.
  3. Створка слабо прижатая к раме. По этой причине из-под уплотнителя дует воздух. В основном это можно устранить с помощью регулировки прижима двери, а именно вращая соответствующие запорные элементы.
  4. Ручка плохо установлена в гнезде, а также шатается при использовании.

Таким образом, регулировка металлопластиковых дверей предполагает знание того, что именно нуждается в коррекции, после этого, задача намного упростится.

Читайте также:  Как правильно заливать бетон, технологии и советы экспертов

Регулировка двери может быть осуществлена с экономией денег и качественным результатом в конце. Для этого необходимо изучить основные сведения по регулировке, принципы этого типа дверей, возможные поломки, а также способы их устранения.

Варианты неполадок

Неисправности могут отражаться даже в мелких деталях. Дверное полотно может поскрипывать, туго открываться или закрываться или не прилегать плотно к косяку. Если дверь не прилегает к коробке, плохо функционирует или открывается при малейшем сквозняке, то стоит провести частичный демонтаж. Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:

  1. Необходима регулировка, если конструкция находится в неустойчивом положении или неплотно прилегает к проему. Это самый распространенный дефект пластиковых входных дверей, когда установка проводилась не профессионалом. Важно, чтобы створки хорошо прижимались по всему периметру, а не в одном месте;
  2. Прижимной механизм не доводится, слишком большое расстояние между полотном и коробкой, превышающее несколько миллиметров;
  3. Нарушение геометрии. Этот дефект легко установить. Нужно зажать лист бумаги между притвором двери и коробкой. Если он не фиксируется дверью по всей длине притвора или вытаскивается без усилий, значит, есть нарушения.

Требуется регулировка, если конструкция провисла или произошло смещение створки относительно коробки. Все дефекты входных пластиковых дверей можно исправить самостоятельно. Для этого специалистами разработана пошаговая инструкция, расписанная ниже. Проблема решается проще, если гарантийный срок на изделие еще не истек. Тогда можно обратиться в сервисную службу производителя, при условии, что установкой занимались их сотрудники.

Если нет, то проводить демонтаж хозяевам придется самостоятельно и исправлять свои ошибки. Провести этот процесс не сложно. Главное, выявить причину неисправности и приготовить инструмент: шестигранный ключ, отвертки, уровень, строительный карандаш и пассатижи.

Порядок проведения работ

Для того, чтобы выполнить регулировку своими руками, необходимо лишь изучить основные принципы данного типа дверей и общие сведения о поломках и способах их устранения. И, конечно же, понадобятся соответствующие инструменты.

Основные сведения

  • Для проведения регулировки следует использовать шестигранный ключ 4 миллиметра (номер 40).
  • Горизонтальная регулировка металлопластиковой двери выполняется при помощи верхней и нижней петель. Для осуществления этих работ в петлях предусмотрены специальные отверстия под шестигранник. Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, сначала необходимо открыть дверь.
  • Когда шестигранник вращается в по часовой стрелке, его створка притягивается к петле. При этом поднимается противоположный петле низ металлопластиковой двери. Соответственно, если шестигранник проворачивать по направлению против часовой стрелки, будет происходить постепенное удаление створки от петли. При этом низ изделия, находящийся на стороне противоположной петли, будет опускаться.
  • Регулировка с помощью нижней петли может выполняться с внутренней стороны при открытой конструкции.
  • Перечисленные выше способы позволяют устранить скос или сдвинуть раму (ход регулировки при этом ±2 миллиметра).

Информация по регулировке двери

Чтобы самостоятельно избавиться от провисания двери, следует учитывать некоторые моменты, касательно информации о регулировке, а именно:

Учитывая всю эту информацию можно выполнить процедуру регулировки конструкции самостоятельно не прибегая к помощи специалистов.

Вернуться к оглавлению

Вертикальный способ

  • Для того чтобы отрегулировать двери по вертикали используют нижнюю петлю. Регулировочный шестигранник располагается под колпачком нижней петли. Для того чтобы получить доступ к шестиграннику. Колпачок нижней пели необходимо откинуть.
  • Эксцентрики при каждом повороте ручки будут заходить за специальные прижимные, которые расположены по периметру рамы.

Как произвести ремонт и настроить конструкцию своими руками

  • На эксцентрике расположена отметка, по которой можно ориентироваться, выполняя прижим створки.
  • Для ослабления прижатия необходимо вращать шестигранник против часовой стрелки, а для усиления, соответственно, наоборот.
  • Иногда встречаются разновидности эксцентриков, для регулировки которых необходимо использовать плоскогубцы (либо гаечный ключ).
  • Для прижима можно также использовать пластины, расположенные на пластине.
  • Прижимный механизм есть и со стороны петель. Его регулируют при помощи шестигранника. Чем больше выдвигается язычок, тем интенсивнее прижатие. У дверей с левыми петлями для выдвижения языка шестигранник следует вращать против часовой стрелки.

Прижим можно регулировать в зависимости от сезона. Зимой его можно усиливать, в теплое время года — ослаблять.

Регулировка прижима петель

  • В зависимости от особенностей дверной фурнитуры, регулировка силы прижима осуществляется для обеих петель, либо только для верхней петли. У верхней петли прижим регулируется только в откидных створках.
  • Для того чтобы откинуть конструкцию, находящуюся в положении «открыто», необходимо нажать на блокиратор, одновременно зафиксировав ручку в режим проветривания. Увидеть порядок проведения этой процедуры можно на видео.

Те, кто хочет во всех тонкостях знать, как регулировать металлопластиковые двери, должны учитывать, что на них может быть расположен блокиратор, поэтому откидывание створки возможно только в положении «закрыто».

Из всех разновидностей современных дверей (см. Двери в интерьере квартиры) самыми выгодными и надежными в эксплуатации являются металлопластиковые двери, регулировка которых доступна даже непрофессионалу.

Работа по вертикали

Нижняя петля применяется для того, чтобы регулировать по вертикали, добраться к шестиграннику можно откинув колпачок нижней петли. Вращение по часовой стрелке приводит к поднятию двери, а против к опусканию.

Заключение

Рассмотрев основные методы регулировки механизмов, стоит отметить, что в любом варианте нужно ответственно подходить к делу. Если сильно затянуть винты, потом будет проблематично вернуть их в исходное положение. Более того, пластик не очень прочный материал и при сильном давлении он может треснуть. Чтобы регулировка входной пластиковой двери прошла без ошибок, не стоит проводить ее самостоятельно без подготовки. Существует дополнительная инструкция, которую можно посмотреть в видео ролике выше.

Налаживание прижима створки

При наличии проблем с прижимом двери, избавиться от таких проблем с помощью вертикальной регулировки невозможно. Для этого необходимо повернуть винты на ответной планке и сместить ее несколько глубже, относительно настоящего положения.

Схема для налаживания прижима створки


Регулировка прижима выполняется при помощи винта, расположенного на середине ответной планки с противоположной от петель стороны двери. В данном случае регулировка дверной петли необязательна, так как на прижим створки к раме она не оказывает прямого воздействия.

Вернуться к оглавлению

Налаживание прижима створки

Регулировать уровень прижима створки надо с использованием запорных элементов, расположенных на створке. В основном эти элементы идут формой эксцентриков, в результате этого при вращении регулировочным ключом, можно добиться идеального прижима.

Поворот ручки приводит к тому, что эксцентрики заходят за прижимные площадки по всей раме.

Вращение по часовой стрелке эксцентрика приводит к прижатию двери к раме.

Эксцентрики имеют риску, по которой выявляется прижим. Риска направленная к уплотнителю двери означает сильное прижимание к раме, а к улице – ослабление прижима.

Для вращения некоторых эксцентриков используются плоскогубцы. Своими руками отрегулировать прижим металлопластиковых дверей можно также используя пластины на дверце.

Прижимной механизм есть также со стороны петель, налаживается он благодаря шестиграннику. Чем больше выдвижение язычка, тем больше степень прижима окна к раме. Чтобы выдвинуть язычок, необходимо провернуть шестигранник против часовой стрелки (это правило актуально для окна с нахождением петель слева. Если они справа, тогда необходимо провернуть по часовой стрелке).

Отрегулировать прижим своими руками можно по сезону. Таким образом, можно увеличивать прижим зимой и уменьшать летом. При этом усиление прижима увеличивает степень износа уплотнителя.

Коррекция прижима петель

Хоть в случае с прижимом створки к раме петли и не участвуют, однако они оказывают непосредственное влияние на нахлест двери на раму.

Инструкция по коррекции прижима петель на пластиковой двери

В этом случае используется боковая регулировка петель. Винты, как правило, располагаются сбоку петли.

Инструкция по регулировки прижима петель

При их вращении створка смещается на небольшое расстояние вбок, таким образом, вы можете самостоятельно выровнять уровень нахлеста на раму, что оказывает крайне важное влияние на продувание сквозь раму и створку.

Вернуться к оглавлению

Налаживание работы ручки

Это наиболее простая задача. Характерная проблема ручек — это их «разбалтывание». Для регулировки ручки, нужно:

Пластиковый колпачок повернуть на 90 градусов. Винты, которые открылись, затянуть с помощью отвертки. Если в результате затягивания люфт останется, то, скорее всего, в корпусе появилась трещина.

Таким образом, регулировать металлопластиковую дверь совсем не сложно. Достаточно немного разобраться – и быть независимым от специалистов.

Главная / Ремонт / Как отрегулировать металлопластиковую дверь самому

Как отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно

Регулировка пластиковых дверей самостоятельно

Совершенная и точная конструкция металлопластиковой двери, но и она начинает не четко функционировать. В случае с деревянными дверьми, кроме петель, это может быть вызвано деформацией самого полотна или коробки, пластиковые двери начинают «капризничать» исключительно из-за неисправности механизма. Как отрегулировать пластиковую дверь своими руками, разберёмся подробно.

Возможные варианты неполадок

Нормально установленная и функционирующая дверь должна легко открываться и закрываться, не притирать в створе коробку, а примыкание должно быть равномерным по периметру. Открытая дверь при отсутствии сквозняков должна находится в устойчивом положении.

Прижимной механизм обязан «доводить» дверь без зазора между нею и коробкой. Проверить просто — лист бумаги, зажатый между притвором двери и коробкой, должен по всей длине притвора вытаскиваться с некоторым усилием.
Невыполнение любого условия означает, что геометрия нарушена.

Провисла балконная пластиковая дверь или произошло смещение створки относительно коробки. Все дефекты исправляются регулировкой фурнитуры.

Если гарантийный срок еще не истек

то это должна сделать сервисная служба компании, которая устанавливала дверь. В противном случае можно вызвать мастера. Но тем и хороши современные конструкции, что при наличии инструкции, самостоятельная регулировка пластиковых дверей вполне по силам любому и требует для этого минимального набора инструмента — шестигранных ключей, отвертки и пассатижей.

В этой статье рассмотрены наиболее распространенные случаи регулировки распашных пластиковых входных (межкомнатных) и балконных дверей.

Для маятниковых или раздвижных систем существуют свои методы.

Регулировка пластиковой двери с тремя петлями — входной

От межкомнатных входные отличаются толщиной профиля и стеклопакета, но петли у них похожие. А от балконных отличия более существенные. Это и тип петель, и отсутствие откидного механизма (для проветривания). Давайте разберемся как производится регулировка пластиковой двери с тремя петлями самостоятельно.

Обычно на таких дверях установлены три петли — верхняя и нижняя, а третья может стоять рядом с верхней или посредине полотна. В принципе — это обычная расстановка и количество петель для того, чтобы они нормально «держали» вес двери. Отличия могут быть в конструкции петли и прижимного механизма, а следовательно в регулировке.

Накладная дверная петля (по типу greenteQ TB 100.ZD.K)

Эта петля с декоративной планкой и возможностью регулировки в трех плоскостях.

Горизонтальное и вертикальное смещение происходит при помощи двух винтов, а прижим регулируют при помощи винта и планки между петлей и коробкой.

1. Чтобы отрегулировать перекос

Регулировка пластиковых дверей относительно вертикальной оси по горизонтали (вправо-влево), необходимо снять декоративную планку на петле, установленной на полотне.

Вначале дверь надо распахнуть и выкрутить винт, который удерживает эту планку. Затем дверь закрывают и планку снимают. Под ней находятся 6 крепежных винтов под отвертку (перпендикулярно полотну) и один регулировочный винт под шестигранник — параллельно полотну по направлению к петле.

Вкручивая или выкручивая его, можно отрегулировать смещение двери относительно вертикали на 5 мм в каждую сторону по оси X.

2. Чтобы поднять (и даже опустить)

створку используют регулировочный винт под ключ, расположенный в нижнем торце петли. Он закрыт другой декоративной планкой, которая просто «отстегивается».

Им можно поднять на 4 мм или опустить на 1 мм дверь, относительно заводской установки по оси Y.

3.Регулировка пластиковой двери — тонкая регулировка прижима

(в пределах 1.5 мм) проводится при помощи винта, расположенного в верхнем торце петли.

Для «грубой» регулировки необходимо снимать дверь с петель, а затем ту часть петли, которая установлена на коробке. Она крепится к ней через планки, которые могут иметь толщину от 1 мм до 5 мм. Таким образом можно дополнительно отрегулировать прижим двери (по оси Z).

Дверная петля типа WX

имеет регулировку по горизонтали до 6.2 мм, вертикали до 4 мм, прижим можно отрегулировать винтом до 1.8 мм (при необходимости прижим можно улучшить дополнительными втулками в месте крепления петли к коробке).

1. Регулировка по горизонтали происходит при помощи бокового винта, расположенного под декоративной накладкой на петле, которая крепится к двери. Вначале необходимо выкрутить винт, фиксирующий положение петли относительно «0» уровня.

Он расположен в теле петли и проходит параллельно полотну двери. Затем надо выкрутить винт, стопорящий внешний декоративный корпус петли, сместив который, можно получить доступ к регулировочному винту.

При его помощи можно сместить положение створки вправо или влево.

2. Регулировка прижима проходит на ответной части петли (закрепленной на дверной коробке). Необходимо снять декоративный колпачок с торца петли. Под ним можно увидеть эксцентрик с прорезями.

Для того чтобы освободить его, надо выкрутить стопорящий винт (он расположен сбоку в корпусе петли со стороны двери). Затем при помощи специально ключа, вставленного в прорези эксцентрика, надо развернуть его на необходимый угол и застопорить. Тем самым можно усилить или ослабить прижим.

Можно воспользоваться обычной пластиной или широкой плоской отверткой, но будет мешать регулировочный винт по вертикали. В таком случае его необходимо полностью выкрутить.

3. Регулировка по вертикали проходит при помощи винта, вкрученного в петле снизу, через прижимной регулировочный эксцентрик.

Как отрегулировать пластиковую балконную дверь

Регулировка пластиковых дверей проходит по тому же алгоритму, что и у пластикового окна. У каждого производителя фурнитура может иметь отличия по способам регулировки, но во многих отношениях они схожи.

Регулировка пластиковых дверей по горизонтали (ось X) вправо или влево может проходить при помощи двух винтов в нижней и верхней петле (в зависимости от того, какая часть двери «затирает»).

Читайте также:  Какая должна быть высота фундамента?

Оба винта видны при открытой створке. Нижний расположен в опорной части петли на коробке.

Верхний находится в ответной части петли на створке.

Закручивая или выкручивая винт, можно добиться смещение створки от коробки или в ее сторону.

Регулировка по вертикали (ось Y) проходит при помощи винта, расположенного в нижней петле за декоративной планкой, с внешней стороны двери на самой створке.

Он расположен в торце. Завинчивая его или вывинчивая, дверь поднимают или опускают.

Регулировка прижима проходит поворотом эксцентриков, расположенных в вертикальном торце створки двери.

Вначале необходимо выяснить, в какой части прижим чересчур свободный или сильный. Эксцентрики «работают» в паре с запорными пластинами на коробке. Если эксцентрик расположен вдоль створки — прижим минимальный, перпендикулярно — максимальный. Поворачивают эксцентрик при помощи пассатижей.

Другой тип регулировки прижима двери происходит не при помощи эксцентриков, а при помощи запорной цапфы на торце створки.

Она имеет отверстие под шестигранный ключ и контрольную точку (риску). В зависимости от положения этой точки прижим может быть сильнее или слабее. Регулировка пластиковых дверей и регулировка пластиковых окон очень похожи.

Есть и третий тип регулировки прижима, который происходит при помощи ответной (запорной) пластины, расположенной на самой коробке. Она может смещаться относительно коробки, тем самым усиливая и ослабляя примыкание двери.

Кроме того, можно отрегулировать пластиковую дверь балкона не только со стороны петель и эксцентриков, но и откорректировать прижим со стороны откидного механизма.

Вначале надо откинуть открытую створку

Но повернуть вверх ручку при открытой створке не дает сам механизм. Чтобы убрать фиксацию ручки, надо прижать «язычок» (флажок, клипсу) в торце двери, в районе самой ручки.

Он может по-разному выглядеть, но принцип действия у него один — в закрытом виде створка прижимает его и разблокирует ручку, которую можно повернуть вверх, установив дверь на проветривание.

Если открыть дверь и нажать рукой «язычок», то дверь в таком состоянии можно вверху откинуть. Но при этом ее лучше удерживать на весу — все-таки она будет держаться внизу в одной точке на нижней петле.

Откроется внутренняя часть механизма верхней фурнитуры (обычно ее «закрывает» дверь). Там будет стоять один (или два) эксцентрика с регулировочными винтами под шестигранник.

При помощи их можно прижать (или отжать) дверь в районе петель.

Отжав «язычок», возвращают створку в вертикальное состояние, после чего дверь можно закрыть.

Это основные методы регулировки механизмов разных типов дверей.

Как отрегулировать пластиковую дверь

Как отрегулировать пластиковую дверь

Пластиковые двери со временем начинают пропускать холодный воздух. Створки неплотно прилегают, плохо срабатывает механизм закрывания и открывания. Мы расскажем, как отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно.

Пластиковые двери нужно регулярно обслуживать: смазывать фурнитуру, менять уплотнители, регулировать створки. Рекомендуем проверять состояние дверей один раз в год. Выявить и исправить недостатки проще на начальном этапе, чтобы предотвратить дорогостоящий капитальный ремонт.

Как регулировать пластиковые двери: определяем поломку

Пластиковые балконные и входные двери после нескольких лет эксплуатации пропускают холодный воздух, неплотно прилегают, заклинивают при закрывании и открывании. Самостоятельная регулировка устраняет неисправности. Перед началом ремонта определите характер дефекта.

Створки пропускают холодный воздух . Чтобы проверить герметичность конструкции, зажмите лист бумаги между рамой и дверью, закройте ее на замок. Попробуйте вынуть лист: если он поддается, герметичность конструкции нарушена.

Конденсат на окнах — один из признаков нарушения герметичности.
Источник: https://ardexpert.ru/

Полотно цепляется за короб, скрипит. Дверь открывается и закрывается с помехами, ощутимо трение. Регулировка пластиковых дверей устраняет дефект: если вовремя его не исправить, профиль повредится.

Створки провисли. Поломку выявляют при осмотре конструкции. Если в верхней части дверей образовывается щель, а нижняя задевает порог, это означает, что полотно провисло.

Ручка шатается или заклинивает. В первом случае причина дефекта — неаккуратная эксплуатация, во втором — износ сердцевины замка, замусоривание или проседание дверного полотна.

Запорный механизм заклинивает. Причиной может быть загрязнение детали или ее износ.

Какие инструменты нужны для регулировки

Чтобы отрегулировать балконные или входные пластиковые двери, возьмите следующие инструменты.

  • Шестигранники с диаметром от 2,5 до 5 мм.
  • Рулетку или сантиметр.
  • Крестовую и плоскую отвертки.
  • Пассатижи.
  • Машинное масло для смазывания подвижных элементов.
  • Пластиковые накладки.

Предлагаем пошаговые инструкции, как настроить пластиковую дверь.

Если дверь купили недавно и еще не истек гарантийный срок, обратитесь в компанию, установившую полотно. Они проведут ремонтные работы бесплатно.

Регулировка пластиковых дверей самостоятельно: инструкция

Перед началом регулировки входных или балконных пластиковых дверей проверьте целостность уплотнителя. Часто его дефекты становятся причиной возникновения сквозняков и нарушений герметичности. Если уплотнитель поврежден, замените его на новый. Разбирать и регулировать механизмы в таком случае не нужно.

Перед началом ремонтных работ закройте дверной проем, очертите раму по периметру. Контур должен быть параллельным внутренним граням дверной коробки. Если есть искривления, нужно устранять провисание створки и регулировать полотно по высоте.

Предварительно удалите с петель декоративные накладки, это обеспечит доступ к винтам.

Регулировка прижима двери

Неплотно прилегающие двери приводят к сквознякам в доме и образованию конденсата на стеклах. Перед началом регулировки прижима двери нужно определить место, где образуется щель.

  • Возьмите лист бумаги, вставьте в дверной проем.
  • Закройте створку, проверните ручку.
  • Начинайте вытаскивать листок. Если он не поддается, створка прилегает герметично.
  • Проверьте каждый участок по периметру.

Если есть зоны, где створки прилегают неплотно, нужно устранить дефект поворотом цапф. Это втулки в торце дверной рамы, расположенные по ее периметру. При открытии и закрытии двери они перемещаются.

С одной стороны на цапфах есть риска или штампованная точка — это метка. Она должна быть направленной вверх. Чтобы прижим был плотнее, поверните цапфу шестигранником сеткой в сторону помещения. Так дверь переводят в режим «зима». Чтобы ослабить прилегание, механизм поверните в сторону улицы.

Регулируйте положение двери цапфой и петлями.
Источник: https://www.okno-moskva.ru/

Прижим створок регулируют также нижними петлями. Закройте дверь и посмотрите на полотно: в нижней части увидите винт. Вращайте его, чтобы получить необходимый прижим дверных створок.

Вращайте болт в нижней петле, пока дверь не будет плотно прилегать.
Источник: https://remontokon777.ru/

Если оба способа регулировки пластиковых дверей не помогли, проблема кроется в деформации конструкции или в неправильном монтаже. Чтобы устранить дефект, переместите ответную планку на 1–2 мм ближе к улице, закрепите ее.

Регулировка пластиковой двери по высоте

Провисание створок чаще возникает у двухкамерных стеклопакетов — у них больше вес и больше нагрузка. Чтобы приподнять створку, нужно вращать винт на нижней петле. Для этого возьмите шестигранник на 4 мм и проверните по часовой стрелке — полотно приподнимется, против часовой стрелки — опустится. Такой метод помогает, если полотно просело равномерно по всему периметру.

Схема регулировки пластиковой двери по высоте.
Источник: https://balkonka24.ru/

На перекос дверного полотна указывает провисание одного бока относительно нижней грани проема. Для выравнивания дефекта регулируют верхнюю и нижнюю боковые петли. Вращайте винт шестигранником. Если повернуть вправо, полотно двигается по направлению к ключу, если влево — в противоположную сторону.

Чтобы устранить перекос, регулируйте верхнюю и нижнюю петлю.
Источник: https://www.ivd.ru/

Смещение полотна ведет к увеличению нагрузки на стекло. Если дефект не устранить, стеклопакет лопнет.

Если перемещение регулировочных винтов не помогло, провисание корректируют подкладками под стеклопакет. Для их установки демонтируют штапики, монтируют калиброванные клинья. Ремонтные работы доверьте мастерам: нужно строго соблюдать технологию, чтобы дверь не деформировалась.

Регулировка петель пластиковых дверей

Петли дверных полотен регулируют, если их нижняя часть зацепляет коробку или неплотно прилегает. Проблема возникает в осенне-зимний период, если фурнитуру отвели в угол. Для устранения дефекта створку двигают по горизонтали: регулируют положение верхней и нижней петли.

Внимание! Для регулировки пластикового профиля подкручивайте верхние и нижние петли. Если отрегулировать только одну, то положение изменится только в этой точке. Весь профиль может деформироваться.

Последовательность действий следующая.

  • Полностью откройте пластиковую балконную или входную дверь.
  • По очереди вращайте винты на верхней и нижней петлях дверного проема.
  • Контролируйте процесс: закрывайте и снова открывайте дверь. Нужно сделать так, чтобы цапфы не задевали дверную коробку.

Закройте дверь и обведите простым карандашом контур полотна. Если оба края равноудалены от внутренней стороны установочной коробки, можно завершать регулировку пластиковой двери.

Подкручивайте обе петли, чтобы избежать перекоса.
Источник: https://stroychik.ru/

Верхний регулировочный винт может находиться в углу или над дверным полотном.

Регулировка фурнитуры пластиковой двери: ремонт ручки

Рукоятку к двери крепят двумя винтами. Со временем конструкция расшатывается, нужно подтягивать крепление. Для этого поверните пластиковую заглушку, скрывающую винты, на 90°. Закрутите саморезы до упора.

Под пластиковой заглушкой скрыты два винта.

Если не удается повернуть пластиковую заглушку, потяните дверную ручку на себя и попробуйте еще раз. Ослабленные винты могут упираться в заглушку и мешать повороту.

Если ручка после ремонта проворачивается хуже, снова снимите пластиковую заглушку и немного ослабьте саморезы. Попробуйте снова открыть и закрыть дверь.

Если ручка плохо закрывается, поворачивается не до конца или скрипит, нужно откорректировать сцепление цапфы с ответной планкой. Принцип работы такой же, как и в случае с прижимом: поверните цапфу меткой в сторону улицы, то есть переведите ее в положение «лето».

Поломка ручки может быть следствием неправильной регулировки балконной двери. В таком случае последовательность действий следующая.

  1. Откройте дверь, на фурнитуре нажмите на лепесток, который блокирует ручку в открытом положении створок. Поверните рукоятку в положение «закрыто».
  2. Прикройте дверь так, чтобы оставалась видна цапфа.
  3. Напротив нее простым карандашом нарисуйте отметку на дверной коробке.
  4. Контролируйте зацепление с прижимной планкой по отметке.
  5. Переустановите цапфу так, чтобы она беспрепятственно зацеплялась с дверным проемом.

Если перечисленные способы регулировки не помогли, это означает, что проблема кроется в износе ленточного механизма.

Регулировка фурнитуры пластиковой двери включает работу с петлями. Если во время эксплуатации они ослабились и начали шататься, нужно затянуть их шестигранным ключом. Если вырвало нижнее крепление, нужно менять петлю. Причин возникновения поломки две.

  • Неправильный подбор креплений. Вместо усиленных моделей ставят обычные оконные, которые не выдерживают нагрузки весом дверного полотна.
  • Короткая армировка. Фиксирующие шурупы цепляют только за пластиковую раму, они не выдерживают вес двери и деформируются.

Если во время открывания и закрывания входной двери ручка издает резкие звуки, снимите рукоятку и смажьте механизм. Если смазывание двигающихся частей не помогло, нужно менять запорную систему.

Для смазывания ручек и других подвижных деталей применяйте машинное масло.
Источник https://legkovmeste.ru/

Как отрегулировать металлопластиковую дверь самому

Металлопластиковые двери сегодня очень популярны благодаря отличным эксплуатационным показателям. Помимо этого они имеют эстетичный вид, и идеально вписываются в любой интерьер.

В основном, двери из металлопластикового профиля не требуют профилактическую регулировку. Поэтому, если никаких нареканий на работу двери нет, то вызывать мастера можно только раз в год. Необходимость регулировки возникает тогда, когда вы замечаете, что функционирование двери нарушено.

Наиболее распространенные неполадки

Если у вас возникли такие ситуации, то это признак поломки:

  1. Часть створки внизу задевает край рамы, выполняющий функцию порога. Причиной этого может быть провисание дверцы в результате собственного веса. Объяснить это можно очень просто: если металлопластиковая дверь имеет двухкамерный стеклопакет, плюс стекло толщиной 6 мм, тогда петли когда-нибудь, да устанут. Признаком провисания является щель в верхнем углу.
  2. Дверца задевает раму посередине. Это бывает из-за бокового смещения створки по причине каких-либо деформаций. Подобное смещение можно исправить с помощью регулировки петель.
  3. Створка слабо прижатая к раме. По этой причине из-под уплотнителя дует воздух. В основном это можно устранить с помощью регулировки прижима двери, а именно вращая соответствующие запорные элементы.
  4. Ручка плохо установлена в гнезде, а также шатается при использовании.

Таким образом, регулировка металлопластиковых дверей предполагает знание того, что именно нуждается в коррекции, после этого, задача намного упростится.

Порядок регулировки металлопластиковой двери

Регулировка двери может быть осуществлена с экономией денег и качественным результатом в конце. Для этого необходимо изучить основные сведения по регулировке, принципы этого типа дверей, возможные поломки, а также способы их устранения.

Информация по регулировке двери

Регулировка предполагает использование шестигранного ключа 4 мм.

Благодаря верхним и нижним петлям производится регулировка металлопластиковой двери по горизонтали. Для этого в петлях находятся отверстия специально под шестигранник. Для того, чтобы регулировать верхнюю петлю, надо открыть дверь.

При вращении по часовой стрелке шестигранника, створка присоединяется к петле. Также поднимается низ двери. При прокручивании против часовой стрелки, створка будет удаляться от петли, при этом низ двери будет опускаться.

Отрегулировать при помощи нижней петли можно с внутренней стороны и при открытой двери, или с внешней и при закрытой двери.

Эти способы позволяют убрать скос, а также сдвинуть раму.

Работа по вертикали

Нижняя петля применяется для того, чтобы регулировать по вертикали, добраться к шестиграннику можно откинув колпачок нижней петли. Вращение по часовой стрелке приводит к поднятию двери, а против к опусканию.

Налаживание прижима створки

Регулировать уровень прижима створки надо с использованием запорных элементов, расположенных на створке. В основном эти элементы идут формой эксцентриков, в результате этого при вращении регулировочным ключом, можно добиться идеального прижима.

Поворот ручки приводит к тому, что эксцентрики заходят за прижимные площадки по всей раме.

Вращение по часовой стрелке эксцентрика приводит к прижатию двери к раме.

Эксцентрики имеют риску, по которой выявляется прижим. Риска направленная к уплотнителю двери означает сильное прижимание к раме, а к улице – ослабление прижима.

Читайте также:  Кухонный стол обеденный: сравнительные характеристики и материалы изготовления

Для вращения некоторых эксцентриков используются плоскогубцы. Своими руками отрегулировать прижим металлопластиковых дверей можно также используя пластины на дверце.

Прижимной механизм есть также со стороны петель, налаживается он благодаря шестиграннику. Чем больше выдвижение язычка, тем больше степень прижима окна к раме. Чтобы выдвинуть язычок, необходимо провернуть шестигранник против часовой стрелки (это правило актуально для окна с нахождением петель слева. Если они справа, тогда необходимо провернуть по часовой стрелке).

Отрегулировать прижим своими руками можно по сезону. Таким образом, можно увеличивать прижим зимой и уменьшать летом. При этом усиление прижима увеличивает степень износа уплотнителя.

Коррекция прижима петель

Регулировка прижима возможна для верхней петли или для двух сразу. Чтобы наладить прижим нижней петли, необходимо снять колпачок, вращениями болта, который находится перпендикулярно двери. В откидных створках можно отрегулировать прижим верхней петли своими руками. Для того, чтобы осуществить эту регулировку, нужно открыть дверь и установить ручку в режим проветривания. Во время выполнения работы надо придерживать окно, так как его будет держать только нижняя петля.

Это положение позволяет отрегулировать шестигранник, который регулирует прижим верхней дверцы.

Иногда на двери расположен блокиратор, который позволяет откинуть створку в состояние — закрыто.

Блокиратор необходимо нажать для того, чтобы откинуть открытую дверь, при этом самому установить ручку в режим проветривания.

Налаживание работы ручки

Это наиболее простая задача. Характерная проблема ручек — это их «разбалтывание». Для регулировки ручки, нужно:

Пластиковый колпачок повернуть на 90 градусов. Винты, которые открылись, затянуть с помощью отвертки. Если в результате затягивания люфт останется, то, скорее всего, в корпусе появилась трещина.

Таким образом, регулировать металлопластиковую дверь совсем не сложно. Достаточно немного разобраться – и быть независимым от специалистов.

Регулировка пластиковых дверей: технологические узлы, способы, последовательность операций

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

  • Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
  • Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
  • Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

    • Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
    • Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

  • Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
  • Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

  1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
  2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
  3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
  4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
  5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
  6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
  7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.

Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Оцените статью
Добавить комментарий