Как определить арматуру в бетоне?

Экспертиза армирования строительных конструкций

Без соответствующего армирования никогда не получите требуемую несущую способность железобетонной конструкции. А-ЭКСПЕРТ способен, не разрушая самой конструкции, точно определить схему армирования, диаметр примененной арматуры, толщины защитного слоя и опосредовано даже качество вязки арматуры. В особо сложных случаях все же бывает необходимо локальное вскрытие (цилиндрический керн или прямое выпиливание).

Такое обследование армирования позволяет обнаружить ошибки армирования в бетонных конструкциях или в кладке. Подобные исследования производятся методами неразрушающего контроля с помощью специальных приборов. В ходе экспертизы устанавливается

  • Точное расположение стержней и прочих армирующих конструкций.
  • Толщина арматуры.
  • Толщина защитного слоя бетона над армирующими элементами и пр.

Мы выполняем проверку армирования ж/б плит фундаментов, кладки, перекрытий. Такие обследования могут проводиться на отдельных элементах монолитных и монолитно-каркасных зданий. Данное обследования в А-ЭКСПЕРТ заказывают как подрядчики и инженеры строительного контроля, так и сами заказчики для контроля работы подрядчиков, если в процессе строительства какие-то моменты были упущены.

Это помогает проконтролировать конструкции на предмет недолива бетона, качества вязки арматуры, соответствия армирования проекту и использованных материалов смете. Также можно определить места расположения арматуры перед сверлением или перед резкой штроб (штробированием).

Для особо сложных случаев выполняем углублённый анализ армирования стен с инженерным расчетом для определения несущей способности конструкции (стены, плиты перекрытия или балки, или консоли и т.д.), экспертизу шага арматуры. Но в большинстве случаев достаточно обследования с помощью сертифицированных и поверенных локационных приборов. Они позволяют получить всю информацию, необходимую для приемки армирования ответственными лицами.

Как производится экспертиза армирования строительных конструкций

Определение наличия арматуры в слое бетона, ее толщины и длины, места и глубины залегания выполняется в соответствии с ГОСТ 22904-93. Он содержит правила и нормы определения мест расположения армирующих элементов магнитным методом.

Специалисты компании А-ЭКСПЕРТ для производства таких обследований используют специализированные локаторы и георадары: приборы измерения защитного слоя бетона Prophoscope, Bosch, «Поиск», включенные в Росреестра средств измерения. Эти современные приборы указывают глубину залегания и геометрические размеры стержней. Также большинство из локаторов (например, швейцарский Prophoscope) оснащены технологиями визуализации арматуры, находящейся под слоем бетона до 18 см толщиной. Поэтому проверка защитного слоя бетона, установление шага и расположения арматуры решаемая для А-ЭКСПЕРТ задача.

Порядок работ по проверке армирования

Шаг 1. Сканирование поверхности ж/б конструкции с помощью прибора. Измерение защитного слоя бетона.

Шаг 2. Идентификация обнаруженных элементов и нанесение их виде сетки на поверхность бетона.

Шаг 3. Если требуется произвести непосредственный замер диаметра арматуры, то определяются контрольные участки и на них выполняется при необходимости вскрытие.

Шаг 4. Воспроизводство и расшифровка результатов экспертизы в виде радарограмм и пр. Составление актов, проверка сметы армирования на достоверность и другие работы.

Результаты обследования арматуры железобетонных конструкций точны и достоверны. С помощью экспертов можно буквально заглянуть внутрь бетонной балки, плиты, фундаментного блока.

Цена экспертизы армирования

Чтобы получить больше информации о цене и услуге, звоните менеджерам А-ЭКСПЕРТ. Минимальная цена выезда инженера с прибором начинается от 7 000 рублей. При необходимости составляется техническое заключение о качестве армирования. Срок его написания от 2 до 5 дней.

Случай из практики А-ЭКСПЕРТ

К нам обратилась организация, которая в свое (только что построенное) здание стала завозить и устанавливать тяжелое оборудование. На потолке этажом ниже появились сначала волосяные трещины, а потом они стали расширяться и удлиняться. Все больше и больше. Оборудование срочно спустили во двор и заказали в А-ЭКСПЕРТ обследование для определения несущей способности плит перекрытия на соответствие параметрам, что заложены в проекте. Первое же обследование показало существенные прогибы плит перекрытия. А экспертиза армирования показала, что при строительстве подрядчик заменил диаметр арматуры на меньший, и при этом шаг и частоту армирования оставил прежней, как в проекте. Дополнительно, по просьбе заказчика мы взяли образец металла, из которого было сделано армирование, и провели химический анализ образца. Оказалось, что марка стали была ниже требуемой по проекту. А-ЭКСПЕРТ подготовил техническое заключение о результатах обследования качества армирования, а также разработал проект по усилению существующих плит перекрытия и составил смету для обоснования иска в суд. Мы отслеживали ситуацию в арбитражном суде. И подрядчику, и службе строительного контроля суд присудил большие штрафы.

Расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента: нормы армирования

При возведении крупных промышленных и жилых строительных объектов вопроса о том, сколько арматуры требуется на заливку 1 м3 бетона, не возникает: нормы ее расхода регулируются соответствующими ГОСТами (5781-82, 10884-94) и изначально закладываются в проект. В частном строительстве, где мало кто обращает внимание на требования нормативных документов, придерживаться норм расхода арматурных изделий все-таки следует, так как это позволит создать надежные бетонные конструкции, которые прослужат вам долгие годы. Для определения таких норм можно воспользоваться несложной методикой, позволяющей вычислить их с помощью несложных расчетов.


Арматурный каркас напрямую определяет эксплуатационные характеристики фундамента

Формула процента армирования железобетонных конструкций – соотношение бетона

В процессе длительной эксплуатации строительные конструкции подвергаются воздействию сжимающих и изгибающих нагрузок, а также крутящих моментов. Для усиления выносливости железобетона и расширения сферы его использования выполняется усиление бетона арматурой. В зависимости от массы каркаса, диаметра прутков в поперечном сечении и пропорции бетона изменяется коэффициент армирования железобетонных конструкций.

Разберемся, как вычисляется данный показатель согласно требованиям стандарта.


Для того, чтобы армирование выполняло свое назначение, необходимо расчитать усиление бетона, соответствующий минимальному проценту

Процент армирования колонны, балки, фундаментной основы или капитальных стен определяется следующим образом:

  • масса металлического каркаса делится на вес бетонного монолита;
  • полученное в результате деления значение умножается на 100.

Коэффициент армирования бетона – важный показатель, применяемый при выполнении различных видов прочностных расчетов. Удельный вес арматуры изменяется:

  • при увеличении слоя бетона показатель армирования снижается;
  • при использовании арматуры большого диаметра коэффициент возрастает.

Для определения армирующего показателя на подготовительном этапе выполняются прочностные расчеты, разрабатывается документация и делается чертеж армирования. При этом учитывается толщина бетонного массива, конструкция металлического каркаса и размер сечения прутков. Данная площадь определяет нагрузочную способность силовой решетки. При увеличении сортамента арматуры возрастает степень армирования и, соответственно, прочность бетонных конструкций. Целесообразно отдать предпочтение стержням диаметром 12–14 мм, обладающим повышенным запасом прочности.

Показатель армирования имеет предельные значения:

  • минимальное, составляющее 0,05%. При удельном весе арматуры ниже указанного значения эксплуатация бетонных конструкций не допускается;
  • максимальное, равное 5%. Превышение указанного показателя ведет к ухудшению эксплуатационных показателей железобетонного массива.

Соблюдение требований строительных норм и стандартов по степени армирования гарантирует надежность конструкций из железобетона. Остановимся более детально на предельной величине армирующего процента.


Чтобы гарантировать надежность конструкций из железобетона, необходимо соблюдать требования строительных норм

Сохранение прочности

Бетон создает защиту стали от влияния факторов внешней среды (влаги, химических веществ), поэтому металл должен быть полностью укрыт раствором. Любые манипуляции с железобетонным объектом типа алмазного бурения, резки, отделения частей, образования сквозных тоннелей в стене приводят к значительному уменьшению потенциала прочности.

Все работы, нарушающие монолитность железобетонной конструкции, должны проводиться с учетом схемы расположения и пространственной структуры каркаса.

Минимальный процент армирования в конструкциях из железобетона

Рассмотрим, что выражает минимальный процент армирования. Это предельно допустимое значение, ниже которого резко повышается вероятность разрушения строительных конструкций. При показателе ниже 0,05% изделия и конструкции нельзя называть железобетонными. Меньшее значение свидетельствует о локальном усилении бетона с помощью металлической арматуры.

В зависимости от особенностей приложения нагрузки минимальный показатель изменяется в следующих пределах:

  • при величине коэффициента 0,05 конструкция способна воспринимать растяжение и сжатие при воздействии нагрузки за пределами рабочего сечения;
  • минимальная степень армирования возрастает до 0,06% при воздействии нагрузок на слой бетона, расположенный между элементами арматурного каркаса;
  • для строительных конструкций, подверженных внецентренному сжатию, минимальная концентрация стальной арматуры достигает 0,25%.

При выполнении усиления в продольной плоскости по контуру рабочего сечения коэффициент армирования вдвое превышает указанные значения.

Зачем нужно производить контроль использования арматуры?


Расчет количества арматуры необходим для прочности сооружения, а также сокращения затрат на строительство.
Расход арматуры на куб бетона позволяет определить требуемое количество материала — бетонной составляющей и каркаса. Если стальных элементов будет недостаточно, то конструкция получится непрочной. Если же прутьев закладывают намного больше, чем необходимо — это понесет дополнительные затраты, причем в этом нет необходимости. Поэтому количество арматуры в 1 м³ бетона рассчитывают, согласно 3-м основным сведениям о постройке:

  • вид почвы;
  • расчет арматурных прутков;
  • нагрузка фундаментной плиты.

Чтобы точно понять какой Ø и шаг закладки необходим при возведении основания, необходимо провести вычисления или закладывать элементы с большим запасом по прочности и минимальным шагом.

Коэффициент армирования – предельное значение для монолитных фундаментов

Желая обеспечить повышенный запас прочности конструкций из железобетона, нецелесообразно превышать максимальный процент армирования.


Нецелесообразно превышать максимальный процент армирования, чтобы обеспечить повышенный запас прочности конструкций

Это приведет к негативным последствиям:

  • ухудшению рабочих показателей конструкции;
  • существенному увеличению веса изделий из железобетона.

Государственный стандарт регламентирует предельную величину уровня армирования, составляющую пять процентов. При изготовлении усиленных конструкций из бетона важно обеспечить проникновение бетона в глубь арматурного каркаса и не допустить появления воздушных полостей внутри бетона. Для армирования следует использовать горячекатаный пруток, обладающий повышенной прочностью.

Особенности расчетов

В железобетоне используют только горячекатаную сталь высокого класса, так как она устойчива к коррозии и крепка. Чтобы сваренный металлический каркас, расположенный в бетоне, сделал свое дело, необходим точный расчет, позволяющий уточнить, сколько и какие материалы необходимы. Важность расчетов сложно переоценить. Они выполняются с привлечением технических формул, где учтены сопротивление используемых стройматериалов, соотношение предельно допустимых нагрузок к закладываемым и другие параметры. А также стандартные вычисления предусматривают тип фундамента, наличие дополнительных конструкционных элементов, марку бетона, несущие нагрузки. По окончании математической части все данные наносят на чертеж, где представлена схема армирования. Из проекта исполнители знают, сколько и какого вида стальных стержней нужно взять. А также стоит учесть в каком порядке их расположить и связать.

Какова величина защитного слоя бетона

Для предотвращения коррозионного разрушения силового каркаса следует выдерживать фиксированное расстояние от стальной решетки до поверхности бетонного массива. Этот интервал называется защитным слоем.

Его величина для несущих стен и железобетонных панелей составляет:

  • 1,5 см – для плит толщиной более 10 см;
  • 1 см – при толщине бетонных стен менее 10 см.

Размер защитного слоя для ребер усиления и ригелей немного выше:

  • 2 см – при толщине бетонного массива более 25 см;
  • 1,5 см – при толщине бетона меньше указанного значения.

Важно соблюдать защитный слой для опорных колонн на уровне 2 см и выше, а также выдерживать фиксированный интервал от арматуры до поверхности бетона для фундаментных балок на уровне 3 см и более.

Величина защитного слоя различается для различных видов фундаментных оснований и составляет:

  • 3 см – для сборных фундаментных конструкций из сборного железобетона;
  • 3,5 см – для монолитных основ, выполненных без цементной подушки;
  • 7 см – для цельных фундаментов, не имеющих демпфирующей подушки.

Строительные нормы и правила регламентируют величину защитного слоя для различных видов строительных конструкций.

Сколько арматуры понадобится на 1 кубометр бетона?

Количество арматуры на 1 м3 зависит от типа ЖБИ (плитный или ленточный фундамент, перемычки над проёмами, монолитное перекрытие) и условий его работы; класса металлопроката и марки бетона. Если речь идёт об основании, то ключевыми параметрами будут его вид, площадь здания, вес и нагрузки от его конструкций, грунт, сейсмоопасность в регионе и другие факторы, которые учитываются архитекторами при проектировании в каждом отдельном случае. Например, для ленты глубиной до 60 см каркас выполняют в двух уровнях, а при большем заглублении их количество увеличивают, располагая ряды с шагом 40 см.

Расчёт представляет собой сложную техническую задачу и по плечу только специализированной проектной организации. Он должен выполняться отдельно для различных типов ЖБ конструкций (балка, лента фундамента, колонна) и условий их работы. Например, для перекрытия средняя цифра расхода составляет около 110-120 кг/куб, а для колонн — до 350 кг на 1 м3.

Читайте также:  Как перекрасить любимые джинсы своими руками

Для количественной оценки пользуются коэффициентом армирования: μ = [Sa/(В∙Н)]∙100%, где:

  • Sa — площадь поперечного сечения стержней;
  • В — ширина изделия (плиты, ленты);
  • Н — его высота.

Исходные данные

Для проведения грамотного расчета необходимо владеть следующей информацией:

  • на фундаменте какого типа предполагается возвести здание;
  • какую площадь займет монолит;
  • фундамент какой толщины выдержит надземную часть;
  • какой тип грунта будет играть роль основания дома;
  • какая арматура (диаметр, класс) будет использоваться при возведении монолита.

При строительстве легкого деревянного домика и при сооружении плитного фундамента на грунтах с хорошей несущей способностью обычно используют арматуру диаметром не более 10 мм.

Слабые грунты или большой вес постройки вынуждают применять более мощные арматурные стержни – до 14-16 мм.

Перевод погонных метров в тонны

Чтобы перевести погонный метраж в килограммы или тонны нужно обладать информацией о том, сколько весит 1 метр данной металлопродукции определённого диаметра. Самые распространённые виды имеют следующие показатели:

  • 16 – 1578.
  • 14 – 1208.
  • 12 – 888.
  • 10 – 617.
  • 8 – 395.
  • 6 – 222.

Показатели массы элемента, повышающего прочность, для 1 м³:

  • 12-14,4*888=12787,2 г (12,787 кг).
  • 8-28,8*395=11376 г (11,376 кг).
  • Итоговый вес – 12,787+11,376=24,163 килограмма (0,024 тонны).

Показатели массы металлоизделия для ленточного фундамента (из примера №2):

  • 10-240*617=148080 г (148,08 кг).
  • 6-300*222=66600 (66,6 м).
  • Общий вес – 148,08+66,6=215,4 килограмма (0,216 т).

Рассчитать, сколько понадобится материалов для создания армирующей несущей конструкции любого фундамента не составит труда, если знать обозначенные выше принципы. Это нужно для того, чтобы приобрести достаточное количество стройматериалов и избежать лишних затрат.

Арматура для бетона – какую лучше использовать

Тяжелый бетон это прочный материал, который обладает высокой «несущей» способностью «на сжатие». В то же время его способность воспринимать растягивающие и изгибающие напряжения оставляют желать лучшего.

  • Арматура под бетон: виды и классификация
  • Сколько арматуры нужно на куб бетона
  • Образец расчета арматуры для фундамента
  • Немного математики
  • Заключение

Поэтому для обеспечения стойкости сооружений ко всем видам механических нагрузок применяется арматура для бетона, закладываемая сооружение на этапе подготовки к заливке. Бетон без арматуры может воспринимать лишь незначительные нагрузки на изгиб и растяжение. При превышении определенной величины, измеряемой в МПа или кгс/см2 конструкция начинает идти трещинами или полностью разрушается.

Арматура под бетон: виды и классификация

Арматура, применяющаяся в современном строительстве, классифицируется в соответствии со следующими факторами:

  • Материал изготовления – углеродистая сталь или стеклопластик.
  • Технология производства и физическое состояние: стержневая, канатная и проволочная.
  • Вид профиля сечения: круглый, гладкий или рифленый.
  • Работа арматуры в бетоне: напрягаемая или ненапрягаемая.
  • Назначение: рабочая, распределительная и монтажная.
  • Способ установки: сварная или связанная мягкой стальной, медной или алюминиевой проволокой.
Диаметр арматуры, ммПрофильНазначение
6гладкиймонтажная/для формирования хомутов
8монтажная/возможно применение в качестве армирующих элементов буронабивных свай
10периодический (рифленый, ребристый)рабочая/используется для небольших построек с учетом параметров грунта
12рабочая/самые распространенные варианты для возведения ленточного или плитного железобетонного основания
14
16рабочая/используется для больших домов на сложном грунте

Также армирование бетона арматурой может быть иметь поперечный или продольный характер:

  • Поперечное армирование исключает образование наклонных трещин от скалывающих механических нагрузок и связывает бетон сжатой зоны с арматурой в «растянутой» зоне.
  • Продольное армирование воспринимает нагрузку на «растяжение» и препятствует возникновению вертикальных трещин в нагруженной зоне.

Какой вид, тип, диаметр и количество арматуры использовать в каждом конкретном случае, указывается в проектной документации на то или иное здание или сооружение. Тем не менее, многих застройщиков, которые возводят дома, и сооружения без проекта интересует распространенный вопрос: какой расход арматуры на 1 м3 бетона необходимый для обеспечения долговечности сооружения. Рассмотрим расход арматуры на куб бетона подробнее.

Сколько арматуры нужно на куб бетона

Этот законный вопрос задают себе многие застройщики частных и дачных домов, возводящих объекты капитального строительства без разработки дорогостоящего проекта.

При определении количества арматуры на куб бетона учитываются следующие факторы: условия эксплуатации в конкретном регионе России (состояние грунта, глубина промерзания почвы и высота стояния грунтовых вод), вес сооружения, тип конструкции и технические характеристики доступной арматуры.

Приблизительные нормы расхода стального армирования диаметром 12 мм на ленточный фундамент частного дома следующих габаритов 9х6 метров – 18,7 кг на 1 м3 тяжелого бетона.

Отмечая, что расчет характеристики – расход арматуры на м3 бетона должен производиться в каждом конкретном случае индивидуально. В соответствии с требованиями действующего нормативного документа СНиП 52-01-2003, в общем случае количество продольной арматуры не может быть меньше 0,1% от площади поперечного сечения конструкции.

В качестве примера рассмотрим сечение ленточного фундамента частного дома высотой 1 метр и шириной 0,5 метра.Для его усиления потребуется 1х0,5= 0,05 м2 арматуры соответствующего сечения.

Абстрагируясь от нормативных документов регламентирующих количество арматуры на 1 м3 бетона, сообщим читателям этой публикации практические нормы расхода, обеспечивающие высокий уровень прочности и долговечности частного здания.

Образец расчета арматуры для фундамента

Правильно уложенная на фундамент рабочая арматура увеличит его прочность на разрыв и изгиб. Есть еще и вспомогательная арматура, устанавливаемая вертикально. Она обеспечивает прочностью на срез.

В обоих вариантах используются различные виды армирования, что следует учитывать:

  • Первые шаги начинаются с того, что по периметру опалубки, собранной в ленточном котловане, вбиваются вертикально прутья. При этом выдерживаются одинаковые расстояния между стержнями – 50-80 см. Диаметр самой арматуры находится в пределах 0,8-1 см, а высота прутьев равна глубине котлована.
  • К вспомогательным прутам вяжут внизу и вверху горизонтальные пояса, количество прутьев в которых выбирают с учетом рекомендаций, приведенных в таблице:
Ширина пояса, смКоличество прутьев
Не более 40 см2
Более 40 см3

При достаточно глубоком котловане допускается в горизонтальных поясах прокладывать по четыре прута.

  • Расстояние от наружного края пояса до оконечной точки вертикального стержня не должно превышать 10 см.
  • Чтобы армировочный каркас был единой неподвижной конструкцией, особое внимание нужно уделять соединению углов. Здесь лучше использовать систему перекрестных лент, объединив между собой пруты двух горизонтальных поясов. Не помешает для усиления углов и использование арматурной сетки.

Нужно взять во внимание и такой момент – арматура для ленточного фундамента не должна ложиться на землю. Рекомендуется использовать бетонную подложку. До того, как будет выполняться окончательная сборка каркаса, делают первую заливку толщиной в 5-7 см. Когда бетон застынет, можно выполнять сварку (или привязку) друг с другом нижнего и верхнего поясов.

Немного математики

До того, как приступать к укреплению ленточного фундамента, необходимо произвести расчет арматуры. Это позволит заранее запастись нужным количеством материала и выбрать правильные параметры.

Сначала рассматривают схему будущего дома, чтобы определиться с количеством лент под фундамент. У стандартного здания четыре наружные стены и несколько внутренних (в нашем случае пусть будет две несущих), значит, всего лент фундамента – шесть.

Математические вычисления можно рассмотреть на конкретном варианте.

К примеру, строится дом квадратного типа с длиной стены 10 м. Количество прутьев в каждом из основных поясов берется по 2. В данном случае расчет арматуры будет выглядеть так:

  1. Длина дома умножается на количество лент и количество прутьев в двух поясах:
    10 х 6 х 4 = 240 м – общая длина основной арматуры с прутьями d=12 мм.
  2. К периметру дома прибавляют длину внутренних стен (допустим, каждая по 10 м):
    40 + 2 х 10 = 60 м – общая длина ленты.
  3. Предыдущий параметр умножают на 5,4 – средний коэффициент на каждый метр ленты:
    60 х 5,4 = 324 м – общая длина вспомогательной арматуры

Расчет производился для ленты высотой 80 см и шириной 40 см. Математические действия достаточно просты, так что рассчитать нужное количество прутьев не составит труда.

Если идет речь о фундаменте, то это арматура диаметром не менее 12 мм сваренная или связанная в формате ячейки габаритами 50х50 миллиметров. Стены здания из бетона допускается армировать в продольном направлении с шагом 0,4-0,5 метра. При этом сцепление арматуры с бетоном обеспечивается ее конструктивными особенностями – продольным и поперечным рифлением.

Заключение

В заключение повествования стоит отметить, что системных рецептов по армированию конструкций приемлемых для всех возможных случаев нет и не может быть. Частный застройщик, принимающий решение, сколько арматуры на 1 м3 бетона должен руководствоваться климатическими условиями и массой планируемого сооружения.

Это переменные величины, нуждающиеся в уточнении в каждом конкретном случае строительства здания и сооружения.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Читайте также:  Как отделать мансарду внутри, собрать мансардную крышу, украсить и обшить вагонкой, примеры на видео и фото

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Коэффициент армирования

  1. Нормы и требования
  2. Минимальная величина
  3. Формула расчета

Коэффициент армирования — один из самых значимых моментов при строительных работах. Полноценное знакомство с таблицей коэффициента армирования железобетонных конструкций на 1 м3 бетона оказывается крайне полезным для застройщиков и заказчиков. Обязательно надо интересоваться правилами расхода арматуры и ее расчета, требованиями СНиПа.

Нормы и требования

Коэффициент армирования — это важный процентный показатель, который обязательно должен учитываться при строительных работах. Он вычисляется как частное от деления суммарного сечения упрочняющих деталей на сечение бетонной массы, которая должна быть ими усилена. Правильный расчет всегда должен исходить из указаний СНиПа. Занижение показателя необратимо ухудшит свойства несущей конструкции.

Завышение же будет означать превышение нормативов по материалоемкости и удорожание строительных работ.

К армированию применимы положения СНиПа 2.03.01-84. Надо также учитывать приложение к этому документу, предназначенное для строений из монолитного железобетона и проектных материалов. Ключевые параметры эксплуатации усиливающих стержней и свойства этих блоков приведены в ГОСТе 10884, принятом в 1994 году. Строительные нормы и правила гласят, что расчет по предельным состояниям должен застраховать от:

  • любых разрушений конструкций при нормальной эксплуатации;
  • дестабилизации конструкционных форм;
  • чрезмерного нарастания усталости металла (в сравнении с обычной инженерной практикой).

Бетонное основание может быть оформлено с применением не менее чем 2 неразрывных каркасов. Их создают, фиксируя стержни внахлест. Подобное решение лучше всего показывает себя в частном домостроении. Промышленное и иное капитальное строительство в основном подразумевает сварочное соединение.

Но поскольку любая сварка ослабляет конструкции, нужно вводить поправочные коэффициенты, а какие именно, разберутся лишь технологи.

Минимальная величина

Наименьший допустимый показатель усиления железобетонных конструкций на 1 м3 бетона лучше всего представить в виде лаконичной таблицы.

Читайте также:  Металлорукав в ПВХ изоляции: в чем преимущества такого изделия

Расположение элемента и его использование

Минимальный процент от сечения для бетонов до В15 включительно

Минимальный процент от сечения для бетонов от В20 до В22,5 включительно

арматура перекрывающих плит, поддерживающая их прочность при плоскостном изгибе; усилители несущих перемычек, расположенных выше проемов окон и дверей

вертикальная стенная арматура, поддерживающая крепость стены при внецентровом сжатии, в зависимости от соотношения общей длины конструкции и толщины монолита

Формула расчета

Но стандартная таблица выручает не всегда. Существует ряд ситуаций, когда усиление железобетона не может ограничиться несколькими типовыми показателями. В этих случаях правильно разобраться с величиной расхода арматуры помогут дополнительные вычисления. Определить процент армирования несложно. Массу каркаса следует поделить на массу монолитной заливки и увеличить результат в 100 раз. Такой подход отлично работает с:

  • балками;
  • колоннами;
  • основой фундамента;
  • капитальными стенами зданий.

Как можно обрезать газовую трубу – правила и рекомендации

Нередко, вследствие утечки газа, в квартирах возникает возгорание. Частой дополнительной причиной аварии может становиться неразрешенное вмешательство хозяев в газовую систему. В этой статье мы расскажем, как обрезать газовую трубу, если вы по каким-либо причинам решили не обращаться за помощью в специализированную компанию, и как при этом обезопасить себя и окружающих.

Что делать, если возникла проблема с газопроводом

Как было сказано выше, если вы обнаружили проблему с газопроводом, нужно как можно быстрее на нее среагировать. Чаще всего надобность в замене и обрезке газовой трубы возникает вследствие сжижения в ней газа или изменения движения магистрали.

Любая обрезка газовой трубы в квартире сопровождается высоким уровнем опасности, потому что данное вещество легко воспламеняется. А для образования пламени совсем не обязательно контактировать с открытым огнем – достаточно одной искры.

Так как укоротить газовую трубу на кухне можно будет при помощи болгарки или сварочного аппарата, которые при взаимодействии с трубой будут рождать искры, чтобы не допустить взрыва, нужно будет отнестись к этой процедуре с максимальной ответственностью.

Настоятельно не рекомендуется решать данный вопрос своими силами! Кроме опыта, у человека еще должна быть лицензия на проведения подобных работ. Вместе с тем, в любом случае нужно следовать всем правилам техники безопасности, и не важно, проводятся такие работы в квартире или за пределами помещения. Риск взрыва все равно будет присутствовать, даже если заблаговременно отключить подачу газа на основном распределительном узле – причиной тому могут послужить остатки газа.

Последовательность работ

Если вы все же решились на проведение работ, перед тем как укоротить газовую трубу в квартире, нужно обзавестись некоторыми инструментами.

  • ножовка;
  • труборез;
  • болгарка;
  • сварка.

Как правило, дедовским методом с применением ножовки, уже никто не пользуется. Естественно, что такой метод лишен любого комфорта, да и сам процесс довольно сложный.

Лучше, конечно, воспользоваться труборезом – это будет более удачным выбором, особенно, когда нужно подготовить трубы для обустройства какой-либо системы. Однако применять его также будет некомфортно, потому что в данном случае трубы по технике безопасности будут идти близко к стене или потолку. Мастеру будет в некоторой степени трудно подобраться к участкам труб, которые нужно будет обрезать.

Методы обрезки газовой трубы, практикуемые чаще всего

Использование болгарки или газовой сварки является наиболее распространенным способом, как отрезать газовую трубу. Чтобы избежать аварий, основную трубу сначала перекрывают, прекращая тем самым подачу газа в квартиру. Следующим шагом включают газовую плиту, чтобы сжечь остатки газа, скопившиеся в трубе. Только после этого можно начинать резку газовой трубы. Заметим, что сварка газовых труб в квартире выполняется в такой же последовательности.

Резку газовой сваркой по праву считают одним из наиболее удобных, безопасных, надежных и быстрых способов укорачивания металлических труб. В основе работы оборудования лежит подача струи кислорода высокой температуры, выпускаемой под большим давлением, которая сжигает металлическое полотно. В результате, в обозначенном месте образуется зазор в металле, который и требовалось получить.

Однако одним кислородом не получится добиться высокой скорости работы. Чтобы ускорить процесс вместе с кислородом параллельно используются такие газы, как ацетилен или пропан. Обратите внимание на тот факт, что газосварочное оборудование – это приспособление довольно сложное и дорогостоящее. Им могут пользоваться только профессионалы, которые осведомлены обо всех тонкостях работы с такими приборами и имеют за плечами немалый опыт работы.

Следовательно, поскольку не каждый домашний мастер умеет и знает, как обрезать газовую трубу в квартире, во избежание неприятностей и излишних расходов, резку труб газовой сваркой лучше доверить профессионалам.

Среди альтернативных методов резки газовых труб можно назвать применение лазерного или плазменного оборудования. Это, безусловно, весьма современно и инновационно, однако, на практике наиболее целесообразным в домашних условиях считается все-таки применение газовой сварки. Она считается идеальной по соотношению цены и качества.

В каких случаях может потребоваться резка газовой трубы

Разобравшись с методами резки газовых труб, немного остановимся на причинах, которые могут привести к необходимости подобных манипуляций.

Как правило, основной причиной разборки и резки газовых коммуникаций становится полный или частичный перенос печного оборудования. Ранее по стандартам газовый котел должен был располагаться вблизи стояка, так что подводка и врезка труб производилась непосредственно в печное оборудование. Однако в настоящее время такими стандартами все чаще пренебрегают.

Поскольку при выполнении ремонта в квартире у хозяев очень часто возникает желание переместить газовую плиту из одного конца комнаты в другой, перенести котел или заменить его более новым и современным, газовые трубы приходится обрезать. Для подключения плиты в таких случаях применяют гофрированные металлические или гибкие резиновые шланги.

К кому обращаться для замены счетчика

Осуществить резку газовой трубы может понадобиться еще и в случае необходимости плановой или фактической установки или замены приборов учета потребления газа. Такие манипуляции уполномочены производить только представители ЖКХ или газовой службы.

Ранее при проведении в частные дома труб газоснабжения, им могли придавать самые немыслимые формы – например «змейки», чтобы обогнуть печное оборудование, колонку или котел. То есть, если современные хозяева жилья захотят избавиться от такой «красоты», сделать газопровод и трубы отопления как можно более незаметными, они могут прибегнуть к тем или иным методам резки труб.

Стоит помнить, однако, что самовольное переделывание контура газоснабжения категорически запрещено. Чтобы изменить конфигурацию трубы, укоротить ее или направить в другую сторону, вам потребуется составленный в специальном учреждении план. Согласно нему нужно будет получить официальное разрешение от уполномоченных органов на начало выполнения работ по демонтажу и переделке газоснабжения в вашем жилище.

Инструкция как произвести демонтаж газовой трубы

Чтобы не вводить читателей в заблуждение, сразу ответим на главный вопрос — как произвести демонтаж газовой трубы своими руками в квартире или частном доме, на законных основаниях? Никак. Хотя здесь существует некоторые оговорки.

То есть, если у вас присутствуют качества которые мы перечислим чуть позже, то удаление газовой трубы с территории частного дома или из квартиры, задача технически вполне легко выполнимая.Но только в тех случаях, когда:

Вы обладаете необходимыми допусками для проведения таких работ и соответствующими разрешительными документами.

Также, вы можете произвести демонтаж газовой трубы в частном доме (квартире) в любой удобный момент, если вам совершенно наплевать на здоровье и безопасность своих близких людей, соседей и так далее.

Кто имеет право на проведение работ с газовыми трубами

Все по монтажные, демонтажные работы, а также перенос газовых труб в квартире или частном доме, имеют право производить лишь специализированные организации, имеющие допуск к такому роду деятельности и соответствующую оказываемым услугам, лицензию.Данное постановление является законодательным актом и обязательно к исполнению.

Случаи возникновения потребности по проведению работ с газовыми коммуникациями

Перенос и соответственно, демонтаж газовой трубы является достаточно востребованной услугой у жителей, так называемых сталинских домов, хрущевок и брежневок. Так как в квартирах такого типа постройки газоснабжение было проведено уже давно, то нынешнее состояние и расположение газовых коммуникаций оставляет желать лучшего и совершенно не устраивает нынешних потребителей.

Обычно жильцы обращаются в газовые компании во время проведения ремонта или полной перепланировки своего жилья.

Так же такая необходимость (демонтаж газовой трубы), возникает при частичной разборке жилого строения или полном сносе здания снятого с эксплуатационного обслуживания.

Оформление и получение разрешительных документов

Поэтапные рекомендации по подготовительным действиям для получения разрешения и согласование проектных планов связанных с демонтажными работами газовых труб, от людей уже сталкивавшимися с этой проблемой:

  1. Прежде всего, обратитесь в газовую службу своего района по месту прописки. Как правило, вас переадресуют в дочернюю компанию занимающуюся проведением такого вида работ.
  2. Там вам предоставят официальный бланк и образец заполнения заявления. Которое вы будете должны написать от собственного имени с подробным перечислением изменений в газовой системе с обоснованием их необходимости. Это послужит заявкой на посещение вашей жилплощади мастера данной службы.
  3. При личном осмотре квартиры (дома) специалист проверит ваши расчеты и планы на соответствие их существующим на сегодняшний день техническим нормам. При необходимости им будут внесены нужные поправки и исправления.
  4. На основании ваших планов, компания составит смету планируемых работ.
  5. После ее составления вам предоставят смету для подробного ознакомления и личного подтверждения согласия на предлагаемые работы, которые будут закреплены подписанием договора.
  6. Если предоставленная сметная документация по каким либо причинам вас не устроила, то ее можно доработать до желаемого результата.
  7. Последний шаг на этом пути — оплата сметы в установленные договором сроки.

Подготовительные действий перед проведением работ по обрезке газовой трубы

По окончанию всех согласований, разрешений, подписания договора работ и его оплаты, в течение пяти рабочих дней вас обязана посетить бригада специалистов.

В целях сокращения времени которое будет затрачено на проведение по замене газовых коммуникаций, рекомендуем вам провести следующие подготовительные действия:

Лично свяжитесь с бригадиром и уточните список необходимых расходных материалов которые вы должны будете предоставить. Это касается только того случая, когда такое условие прописано в договоре.

Уточните точное время и дату появления ремонтной бригады если вы намерены лично наблюдать и контролировать ход работ.

Освободите пространство на котором планируется проведение демонтажа и установки новых труб от мешающих этому вещей и предметов мебели. Обеспечив таким образом свободный доступ к газовой сети.

Остающуюся в зоне работ мебель и оборудование следует надежно укрыть для избежания возможных повреждений.

Как обрезать газовую трубу на кухне и произвести монтаж

В случае личного контроля, приводим для вас порядок основных действий ремонтной бригады. Итак:

  1. Перекрывается вентиль через который газ передается из основного трубопровода в локальную сеть.
  2. Обеспечивается достаточная вентиляция помещения.
  3. Участок отключенного газопровода продувается для удаления остатков газа и возможно скопившегося в трубе мусора.
  4. При помощи электроинструмента (болгарки) или ножовки по металлу, срезается не нужный участок трубы.
  5. Оставшееся отверстие заглушается.
  6. В том случае, когда трубу нужно перенаправить, удлинить и сделать вывод в другой точке, в заранее определенном месте просверливают (пробивают) отверстие нужного диаметра.
  7. Извлекают из основной подводящей трубы заглушку и приваривают к ней новый отрезок.
  8. Места сварных и иных соединений проверяется на герметичность.
  9. Подключается газовая плита и другое газовое оборудование (водонагреватель, газовая колонка).

После проведения необходимых проверок, к обоюдному удовольствию обеих сторон подписывается акт приемки работ.

Заключение

В окончании статьи мы еще раз напоминаем, что газопровод — это не игрушка и относится к его эксплуатации и тем более к ремонтным работам, нужно со всей возможной серьезностью и ответственностью!

Демонтаж газовой трубы на кухне, видео проведения работ мастерами специализированной компании.

Оцените статью
Добавить комментарий