Как экономить электроэнергию при нагреве воды электробойлером

Как пользоваться водонагревателем и экономить электроэнергию

Использование электрического бойлера в квартире или частном доме — самый простой и доступный способ обеспечить жилище горячим водоснабжением (ГВС). Нагреватели воды накопительного типа не требуют разрешения на установку и мощного силового ввода, поскольку потребляют всего 2—3 кВт/ч электроэнергии. Но последняя стоит немалых денег, поэтому у домовладельцев возникает закономерный вопрос – как пользоваться водонагревателем, чтобы сэкономить электричество. Попытаемся дать на него развернутый ответ.

  • 1 Кратко об устройстве и принципе работы
  • 2 Установка и подключение бойлера
  • 3 Как экономить электроэнергию
    • 3.1 Включение нагревателя по графику
    • 3.2 Предварительный подогрев
    • 3.3 Экономия от очистки агрегата
  • 4 Заключение

Кратко об устройстве и принципе работы

С целью экономии пользователи стараются включать бойлер по определенному графику. Но если вы хотите уменьшить расход энергии при эксплуатации водогрейного прибора, надо в общих чертах понимать, как он функционирует.

Ниже на картинке показан накопительный бойлер — утепленный бак из нержавейки или эмалированной стали со встроенным трубчатым электронагревателем (ТЭНом), имеющим собственный термостат. Внизу расположены патрубки подачи и отбора воды, там же (либо на передней панели) находится регулятор нагрева и термометр.

Основные элементы электроводонагревателя

Алгоритм работы водонагревателя выглядит так:

  1. Через патрубок, снабженный обратным и предохранительным клапаном, емкость наполняется холодной водой. Происходит автоматическое включение ТЭНа и начинается процесс нагрева.
  2. Когда содержимое бака достигнет выставленной пользователем температуры, термостат отключает электронагреватель. Если водоразбор отсутствует, автоматика поддерживает нагрев на установленном уровне, периодически включая и отключая ТЭН.
  3. При открытии крана ГВС на любом смесителе отбор воды происходит из верхней зоны резервуара, куда выведен соответствующий патрубок.

Для справки. Бойлеры бывают не только электрические, но и газовые. В них подогрев осуществляется не ТЭНом, а за счет горения сжиженного либо природного газа. О сравнении различных накопительных агрегатов с проточными колонками рассказывается в другой нашей публикации.

Чтобы электрохимические реакции, возникающие между разнородными металлами в процессе нагрева, не вызывали коррозию стальной емкости, в нее вмонтирован магниевый анод, принимающий «удар» на себя. То есть, за счет активности этого металла стержень постепенно разрушается вместо бака и ТЭНа.

Установка и подключение бойлера

Немаловажную роль в экономии света играет правильный монтаж и обвязка бытового прибора. Перед тем как установить и включить водонагреватель, обязательно изучите инструкцию по эксплуатации, особенно если эти работы вы решили выполнить самостоятельно. Мы приведем несколько общих требований, изложенных в руководстве к распространенным агрегатам Ariston (Аристон):

  • чтобы подключить водонагреватель к электросети, используйте медный кабель сечением 3 х 2.5 мм²;
  • аппарат необходимо заземлить и запитать отдельной линией с автоматическим двухполюсным выключателем, а не просто вставлять вилку в первую попавшуюся розетку;
  • поскольку вес бойлера на 50—100 литров довольно велик, крепите его к надежному основанию, например, к капитальной перегородке;
  • модели, предназначенные для вертикальной либо горизонтальной установки, монтируйте в указанном положении;
  • присоединение агрегата к сети холодного и горячего водоснабжения выполняйте по следующей схеме:

На схеме обвязки условно не показано подключение сбросного клапана к канализации

Важную роль здесь играет обратный клапан, не позволяющий емкости опорожняться в водопровод при отсутствии напора. Он же выступает предохранителем – сбрасывает воду, расширяющуюся в случае перегрева. Поэтому от «носика» клапана следует провести гибкую трубку в пластиковую бутылку либо направить ее в канализацию.

Выше клапана нужно ставить тройник с дополнительным краном для опорожнения. Если бойлером долго не пользоваться либо есть опасность замерзания, то воду надо сливать, а без крана эта процедура сильно усложняется. Для удобства демонтажа аппарата патрубки соединяются с арматурой через американки.

Совет. Когда нет возможности прикрепить водонагреватель к капитальной стене, сделайте простую металлическую подставку из 2 труб и полосы, как показано на фото.

Перед тем как включить бойлер, нужно открыть в квартире ближайший кран ГВС и заполнить бак холодной водой, пока она не потечет из смесителя. Затем перекройте вентиль и запускайте аппарат в работу.

Как экономить электроэнергию

Существует несколько способов реально снизить затраты на приготовление горячей воды:

  1. Регулировать температуру на бойлере таким образом, чтобы исключить лишний расход электричества, но без уменьшения комфорта для жильцов дома.
  2. Простейший и доступный для всех метод заключается в том, чтобы не нагревать воду, когда она не нужна.
  3. Чтобы экономить электроэнергию, можно использовать дополнительные источники тепла, получаемого по более выгодным расценкам.
  4. Вовремя очищать внутренние элементы агрегата от накипи и отказаться от схем с рециркуляцией ГВС.

Максимальная температура нагрева в большинстве бытовых аппаратов составляет 75 °С. Учитывая, что зимой водопровод нередко охлаждается до 8—10 °С, электронагревателю на 80 литров необходимо до 3 часов, чтобы достигнуть этого максимума. Все это время ТЭН потребляет полную мощность (минимум – 2 кВт). Почему бы не выбрать более экономичный режим, установив температуру 50—55 °С и распределить потребление таким образом, чтобы емкости хватило не все нужды?

Агрегат емкостью 50 литров можно отключать, когда обеспечивать дом ГВС не требуется. С нуля до максимума он нагреется за 1—1.5 часа

Примечание. Практика показывает, что семья зачастую не использует всю нагретую воду. То есть, после принятия гигиенических процедур и готовки температура в баке нагревателя остается довольно высокой, после чего вода остывает естественным путем. Такое пользование нельзя назвать экономным.

Включение нагревателя по графику

Ради экономии многие семьи, потребляющие воду утром на умывание, а вечером для остальных процедур и готовки, применяют простой способ: отключают агрегат перед уходом на работу и включают по возвращении домой. Такая стратегия оправдывает себя, когда вместительность бака не превышает 50 л – аппарат нагревается в течение 1—1.5 часа.

Водонагреватели на 80 и 100 литров отключать на весь день бессмысленно. Во-первых, после остывания они долго греются, а во-вторых, потребляют больше энергии, чем было сэкономлено. Отсюда вывод: большой бойлер лучше настроить на минимальную температуру и оставить работать в дежурном режиме. Когда предвидится увеличение водоразбора, поверните регулятор на максимум и примерно через час получите нужное количество горячей воды.

Так выглядит простейший механический таймер – розетка. Цена – не больше 10 у. е.

Совет. Есть вариант, подходящий для агрегатов любой вместительности. Приобретите простенький таймер, который будет включать нагрев дважды в сутки в заданное время. Кстати сказать, в более дорогих водонагревателях уже реализована функция программирования на работу по графику.

Предварительный подогрев

Как было сказано выше, в зимний период вода в централизованных сетях нередко охлаждается до 10, а то и до 6 °С. Понятно, что для ее нагрева необходимо затратить гораздо больше электроэнергии. Чтобы уменьшить потребление, можно предварительно подогреть воду с помощью других источников, чье тепло обходится дешевле. Вот несколько вариантов:

Агрегат, подогревающий воду от двух источников — ТЭНа и медного змеевика

  1. Изначально приобрести бойлер, рассчитанный на подключение к двум энергоносителям – электричеству и горячей воде от другого источника, например, дровяного либо газового котла. Такой аппарат, показанный на фото, оборудован спиральным водяным теплообменником.
  2. Предварительно подогревать 50—100 литров воды в железном баке до комнатной температуры, поставив такой накопитель в самом жарком помещении – котельной частного дома. За 8—10 часов, пока вы и домочадцы находятся на работе, емкость прогреется на 10 °С естественным путем.
  3. Наконец, использовать солнечные коллекторы — как заводские, так и самодельные. Способ хорошо работает летом, при желании на улице можно разместить и дополнительный бак, как об этом рассказывается в следующем видео:

Справка. Домашние мастера – умельцы южных регионов давно приспособились делать солнечные коллекторы из черных полиэтиленовых труб, размещенных во дворе или на крыше дома. Благодаря этому водонагреватель фактически не работает и не «наматывает» электросчетчик.

Экономия от очистки агрегата

Со временем на внутренней поверхности резервуара и трубках ТЭНа появляются известковые отложения. Чем жестче вода в регионе, тем быстрее они нарастают. Если материалу емкости налет ощутимого вреда не приносит, то утолщение трубчатых стенок ТЭНа ухудшает теплоотдачу – вода прогревается медленнее при неизменном расходе электроэнергии.

В какой-то момент часть вырабатываемого тепла не успевает передаться жидкости и дополнительно разогревает саму спираль элемента, отчего ТЭН выходит из строя. Вот почему своевременная чистка водонагревателя выгодна во всех отношениях.

Примечание. В инструкции по эксплуатации бойлеров популярных брендов (Ariston, Thermex, Electrolux) периодичность очистки не указывается. Зато есть требование о ежегодной проверке состояния предохранительного клапана и 1 раз в 2 года – магниевого анода.

Также не способствует экономии схема с рециркуляцией горячей воды. Ее реализация повышает удобство пользования бойлером, однако вызывает увеличение расхода электричества, затрачиваемого нагревателем на поддержание температуры в циркуляционном кольце. Подобные системы не принято подключать к электрическим приборам, для этого существуют бойлеры косвенного нагрева, использующие более дешевое тепло.

Заключение

Напоследок дадим еще парочку советов, как сэкономить энергию, пользуясь водонагревателем. Первое, что нужно сделать, — утеплить все трубопроводы внутренней разводки ГВС по дому или квартире, чтобы они не отдавали тепло в помещения. Второй совет банален, но не теряет актуальности: берегите воду и не лейте ее понапрасну.

В то же время экономия не должна влиять на ваше здоровье. В теплой застоявшейся воде живет и размножается вредная для человека бактерия – легионелла. Так что в целях профилактики 1 раз в неделю включайте бойлер на максимальный режим и выдерживайте минимум 2 часа, чтобы избавиться от этих микроорганизмов.

Как экономить электроэнергию на бойлере законными методами

Подготовка горячей воды в бойлере – это весьма энергозатратное мероприятие. Но существуют несложные пути сокращения своих расходов на горячую воду.

Вопрос о том, как экономить электроэнергию на бойлере, волнует многих. Не секрет, что любой нагревательный прибор — даже небольшой чайник — потребляет очень много ресурсов, тарифы на которые весьма высоки. Что уж говорить об оборудовании, которое рассчитано на 50, 80 или 100 литров воды. Понятно, что для нагрева такого объема требуется очень много электроэнергии.

Снижаем расходы на ГВС

Выбор места для установки

Выбор режима работы оборудования

Очистка нагревательного элемента

В связи с этим многие ищут путь хоть немного снизить потребление, чтобы наличие горячей воды в доме не влетело в копеечку. К счастью, для этого существует несколько простых методов, которые абсолютно не идут вразрез с законодательством. Для их применения вам не понадобятся какие-то специфические знания или умения работать с электротехникой — все довольно просто.

Первое, что нужно сделать — это осуществить правильный выбор места для установки вашего нового приобретения. Второе — немного «поиграть» с режимами работы оборудования, выбрав наиболее выгодную схему. Третье — обратить пристальное внимание на состояние ТЭНа. Но давайте обо всем поподробнее.

Выбор места для установки

Как известно, бойлер соединяется с точками водоразбора — то есть, например, со смесителями — с помощью труб. Когда вы не пользуетесь горячей водой в течение нескольких часов, при открытии крана сначала польется слегка теплая жидкость, и только потом вы получите нужную температуру. Объяснение этому весьма простое. Вода, которая была нагрета бойлером, но не выпущена через кран, остается в соединяющем их участке трубопровода. За период простоя она остывает, а при открытии смесителя сливается.

Таким образом, вы теряете некоторое количество электроэнергии, которое было потрачено на подогрев данного объема, впустую. Чем длиннее труба, ведущая от водонагревателя к ближайшей точке водоразбора, тем более значительными будут эти потери. За примерный показатель можно взять 400 мл воды на каждый метр трубопровода.

Чтобы избежать этих, пусть и не слишком больших, потерь, существует простой способ. Изначально установите бойлер так, чтобы участок трубы между ним и ближайшим (или наиболее часто используемым) смесителем был как можно короче. Например, если водонагреватель обслуживает и ванную комнату, и кухню, то желательно разместить его между ними, причем так, чтобы путь воды до второго помещения был короче — ведь там вода обычно включается намного чаще.

Читайте также:  Как подключить сенсорный выключатель света

Конечно, планировка не всегда позволяет осуществить подобное размещение. Либо для этого не хватает места в нужном сегменте жилища, либо нагревательное оборудование просто не вписывается в интерьер. Но можно найти выход из ситуации и в этом случае.

Чтобы вода как можно дольше не остывала в трубе, нужно утеплить последнюю. Для этого существует множество современных материалов, которые значительно снижают теплопотери и при этом легко монтируются. Закрепить их на трубе можно просто скотчем. Таким образом, вы, хоть и ненамного, все же снизите бесполезный расход электроэнергии, поскольку вода после простоя будет вполне пригодной для использования.

Выбор режима работы оборудования

Очень часто можно услышать споры по поводу того, как именно использовать водонагреватель, чтобы сэкономить максимальное количество электроресурсов. Как правило, в подобных дебатах высказываются два мнения. Некоторые люди считают оптимальным способом экономии выключение бойлера на то время, когда он не используется — обычно это ночь. В качестве аргумента используется тот факт, что во включенном состоянии прибор периодически подогревает воду до установленного уровня, тем самым потребляя энергию впустую.

Второе мнение прямо противоположно первому — нужно всегда держать водонагреватель «на максимуме», то есть при режиме нагрева до 80–90 градусов. Впрочем, обычно апелляция идет не столько к экономии, сколько к необходимости поддерживать санитарно-гигиеническое состояние бака на должном уровне.

На самом деле, оба мнения не совсем верны. Первый подход повлечет за собой сразу две неприятности. Во-первых, по утрам вы будете долго ждать, пока нагреется весь объем воды в баке, или же вам придется умываться холодной водой. Во-вторых, на такой нагрев уйдет гораздо больше энергоресурсов, чем на поддержание температуры. Таким образом, вы одновременно получите отсутствие как экономии, так и комфорта.

Что касается поддержания высокой температуры в баке для уничтожения бактерий — в этом есть доля истины. Содержащиеся в воде микроорганизмы очень зависят от состояния окружающей среды. При относительно низкой температуре — от 30 до 40 градусов — они прекрасно себя чувствуют, активно размножаются. Следствием этого является образование плесени в баке, а также нанесение вреда здоровью человека. Например, последний эффект способна вызвать бактерия легионелла. Если принимать душ, используя насыщенную ею воду, то рано или поздно можно заболеть.

Те же бактерии при температуре от 50 до 60 градусов все еще живы, но уже не размножаются и вообще бездействуют — проще говоря, впадают в глубокий сон. А при 90 градусах уничтожаются полностью. Таким образом, оптимальным вариантом использования режимов водонагревателя будет следующий:

50–60 градусов — для повседневного использования;
80–90 градусов — раз в неделю для дезинфекции бака. В этом режиме нужно подержать оборудование пару часов, а затем перевести в повседневный.
Выключать водонагреватель на ночь не нужно. При использовании указанных выше режимов вы не перерасходуете электроэнергию, а вдобавок получите качественную воду без опасности для здоровья.

Очистка нагревательного элемента

Вода любого качества, подаваемая в бойлер, рано или поздно приводит к образованию накипи на ТЭНе. Особенно это свойственно тем случаям, когда речь идет о централизованной системе водоснабжения. Как правило, вода там не отличается высоким уровнем чистоты, в ней присутствует довольно большое количество примесей, которые и прикипают к нагревательному элементу.

Подобная ситуация может повлечь за собой поломку ТЭНа, но это в особо тяжелых случаях, когда им вообще не занимаются. Чаще же всего можно наблюдать снижение эффективности элемента по мере нарастания слоя накипи. Это приводит к повышенному потреблению электроэнергии, а значит, ТЭН нужно регулярно чистить.

Сделать это вполне реально без вызова специалистов. Сначала перекройте подачу холодной воды, затем слейте уже нагретую из бака. Затем отключите оборудование от сети — ни в коем случае не пропускайте этот шаг, поскольку обратное чревато серьезной опасностью для здоровья и жизни.

После отключения прибора от сети разберите его и вытащите трубчатый электронагреватель. Далее вам понадобится простой раствор, который способен справиться с накипью. Для этого разведите 15 гр лимонной кислоты в полутора литрах воды. Замочите ТЭН в растворе на некоторое время, затем аккуратно очистите элемент от накипи и установите его обратно в водонагреватель. После чего можно включить прибор в сеть и продолжить его эксплуатацию в штатном режиме.

Если вы по какой-то причине не хотите заниматься данным делом самостоятельно, то для этой цели существует множество специалистов.

Осуществлять процедуру очистки ТЭНа необходимо регулярно. Периодичность зависит от качества воды — чем оно хуже, тем чаще нужно проводить профилактику. Эта процедура, как и два других описанных выше метода, поможет вам свести расход электроэнергии к необходимому минимуму и, соответственно, снизить затраты на оплату ресурсов. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как экономить электроэнергию с бойлером?

  • Особенности конструкции
  • Влияет ли способ монтажа бойлера на расход электроэнергии?
  • Отключать или не отключать – вот в чем вопрос
  • Как часто нужно очищать ТЭН?
  • Когда отключение поможет экономить?

Бойлеры – это водонагревательные приборы, которые работают в автономном режиме и обеспечивают горячей водой в течение 24 часов в сутки. Существуют электрические модели, газовые колонки и бойлеры косвенного нагрева.

Чаще всего в квартирах и частных домах устанавливают именно электрические водонагревательные приборы – они:

  • не требуют получения разрешения от жилищно-коммунальных служб;
  • могут монтироваться без подведения дополнительных электропроводов;
  • способны обеспечить горячей водой квартиру или частный дом.

Но вместе с тем рост цен на электроэнергию заставляет задуматься, как использовать водонагревательный прибор, чтобы это было не накладно для семейного бюджета.

Сегодня мы разберемся с вопросом, возможна ли экономия с бойлером в принципе, и если да – что нужно для этого делать?

Особенности конструкции

Прежде чем пытаться понять, как экономно использовать бойлер, нужно разобраться с его конструкцией. Вникнув в суть работы водонагревательного устройства, можно попробовать сделать его функционирование энергоэффективным.

Электрический бойлер накопительного типа представляет собой герметичный резервуар, внутри которого располагаются:

  • внутренний бак с водой;
  • термоизоляционный слой;
  • нагревательный ТЭН (открытого или закрытого типа);
  • термостат;
  • трубка для забора горячей воды;
  • трубка для подвода холодной воды;
  • антикоррозийный магниевый анод;
  • защитная автоматика.

Большинство современных моделей бойлеров снабжены температурным датчиком, благодаря чему можно выставить максимальную температуру нагрева. Агрегат будет нагревать воду до указанного значения и поддерживать выбранный режим работы.

Объем бака может варьироваться от 50 л до 200 л.

ТЭНы могут быть открытого или закрытого типа. В первом случае нагревательный элемент контактирует с водой напрямую, во втором – через специальное покрытие.

Бойлеры с ТЭНом закрытого типа более долговечны. На них меньше оседает накипь, что напрямую влияет на производительность работы прибора и эксплуатационный срок.

Через патрубок ввода холодная вода поступает в бойлер. Когда агрегат заполняется, срабатывает автоматика и включается ТЭН, который нагревает воду.

При включении крана горячего водоснабжения выполняется забор воды с верхней точки бойлера. Автоматически снизу происходит наполнение бака холодной водой до восполнения первоначального объема в резервуаре.

Влияет ли способ монтажа бойлера на расход электроэнергии?

Для того чтобы бойлер потреблял электроэнергию согласно своему техническому паспорту, необходимо соблюдать рекомендации производителя по выполнению установки и подключения бойлера.

К общим требованиям, которые можно найти в инструкции к бойлерам Ariston, можно отнести:

  • Подключение прибора к медному кабелю с сечением 3х2,5 мм².
  • Необходимость вывести заземляющий кабель.
  • Монтаж согласно типу устройства: вертикальные и горизонтальные приборы устанавливать соответственно.

Экономии будет способствовать и правильное расположение бойлера. В идеале водонагревательный прибор должен располагаться между точками основного забора ГВС, то есть между кухней и ванной. Но так как в ванной потребление горячей воды в разы превышает расход на кухне, то лучше разместить бойлер ближе или непосредственно в этой комнате.

Если планировка не позволяет разместить бойлер так, чтобы теплопотери были минимальными, установите его там, где отвели ему место. Единственное, что вам придется сделать – хорошо утеплить трубы.

Отключать или не отключать – вот в чем вопрос

Пользователи, которые используют для нагрева воды бойлер, делятся на два лагеря. Одни считают, что экономия электроэнергии возможна только при регулярном отключении прибора, другие утверждают, что водонагреватель должен быть включен постоянно, иначе энергия будет перерасходоваться.

На самом деле, не правы и те, и другие. Реальная экономия возможна только в том случае, если настроить бойлер на режим, при котором максимальная температура нагрева будет составлять 50-55 °С. Такая вода комфортна для:

  • мытья посуды;
  • чистки зубов;
  • мытья рук;
  • принятия душа.

Если вы поставите бойлер на экономный режим, то разница температур между нагретой и поступающей водой будет минимально возможной, а значит существенно уменьшится расход электроэнергии.

Какая здесь таится опасность? Нужно понимать, что влажное герметичное пространство, в котором температура воды колеблется в пределах 45-55°С – идеальное место для развития грибка и патогенных микробов.

При температуре воды до 45°С в бойлере поселяются легионеллы – микроорганизмы, которые смертельно опасны для жизни.

  • поражения легких;
  • пневмонию;
  • легионеллез.

Чтобы обезопасить себя и членов своей семьи, необходимо раз в неделю устанавливать на бойлере максимальный температурный режим, при котором бактерии погибают.

Как часто нужно очищать ТЭН?

Со временем на ТЭНе оседают соли, которые растворены в воде. Количество накипи прямо пропорционально:

  • качеству водопроводной воды;
  • температуре нагрева, которая установлена на агрегате;
  • времени эксплуатации прибора.

С течением времени внутренняя поверхность нагревательного бака, магниевый анод и ТЭН покрываются известковыми наслоениями. Поэтому необходимо регулярно чистить бойлер – это продлит срок службы прибора и поможет сэкономить на электроэнергии.

Загрязненный ТЭН расходует часть энергии на нагрев накипи, что снижает КПД его работы. Если известкового налета накапливается слишком много, ТЭН начинает работать как теплоизолятор. В результате он нагревает сам себя, что приводит к разрушению. Запомните, экономный бойлер – это прибор с чистым ТЭНом.

Когда отключение поможет экономить?

Если вы используете горячую воду с определенной периодичностью, нагревать ее в ваше отсутствие нерационально. В таких случаях единственно правильным решением будет установка таймера, который будет регулировать режим включения и выключения бойлера. Однако нужно заметить, что такая практика оправдана только в случае с водонагревательными приборами, объем которых составляет около 50-80 л. Если же у вас установлен агрегат на 150-200 л, отключать его нет смысла, так как на его нагрев будет уходить много времени и энергии. Такие приборы желательно выставить на минимальную температуру и оставить в дежурном режиме.

В заключении хотелось бы отметить, что отказываться от горячей воды с целью экономии не стоит. Обращайтесь к специалистам нашего интернет-магазина – здесь вам помогут подобрать бойлер для экономии электроэнергии, дадут полезные рекомендации по эксплуатации и уходу.

Как правильно пользоваться бойлером, чтобы сэкономить до 20% электроэнергии

Бойлер, или электрический водонагреватель – устройство для обеспечения жилья горячей водой, получившее распространение из-за удобства в использовании. Плюсом является то, что не требуется разрешения на монтаж, а минусом – он потребляет электричество. Экономия электроэнергии возможна при правильной эксплуатации бойлера и соблюдении нескольких правил, позволяющих снизить энергопотребление.

Основные правила эксплуатации бойлера

Простота монтажа и эксплуатации, отсутствие специальных разрешений, способность долго держать высокую температуру воды – основные преимущества бойлера. После покупки устройства следует обязательно изучить инструкцию – соблюдение правил эксплуатации способствует эффективному использованию водонагревателя с минимальными энергозатратами.

Читайте также:  Как разбавить краску на масляной основе?

Основные правила эксплуатации устройства сводятся к простым действиям, главное из которых – убедиться в правильности монтажа и наличии заземления, если это требование указано в инструкции. Через год после установки рекомендуется провести профилактический осмотр.

При частом использовании бака не рекомендуется отключать его от сети – частое включение-выключение приводит к поломкам автоматики. Перед включением следует закрывать все вентили горячего водоснабжения.

Ни в коем случае нельзя отключать водонагревательное устройство от сети во время работы.

Экономное использование бойлера

Оптимальной температурой для эксплуатации водонагревателя считается 50-55 градусов по Цельсию. Этого достаточно для мытья посуды, купания, мытья рук. Снижать значение не стоит, так как не исключено появление грибка в баке. Без надобности устройство отключать не нужно, иначе на подогрев уходит больше энергии, чем на поддержание постоянной температуры.

В водонагревателях предусмотрен экономный режим работы, обозначенный буквой «Е». На самом деле, работа бака в таком режиме означает нагрев до +55 градусов по Цельсию, при которой накипь на стенках образуется медленнее, чем при высокой температуре. Следовательно, не придется тратить дополнительные ресурсы на чистку оборудования, если эксплуатировать его именно в таком режиме.

Для экономной работы водонагревателя рекомендуется установить временное реле, которое можно настроить таким образом, чтобы в определенное время температура нагрева повышалась, а после использования воды по назначению снова возвращалась к исходному (заданному) показателю.

Продление срока службы бойлера

Во избежание резких перепадов температур (особенно это касается дешевых водонагревателей) нецелесообразно устанавливать слишком большой нагрев, что со временем может вызвать растрескивание стенок бака. Периодически (примерно раз в год) менять магниевый анод.

Выбор качественного нагревательного бака

Чтобы водонагреватель долго работал, при покупке обращают внимание на качество модели. Хороший бойлер должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Обладать достаточной мощностью. При этом важно рассчитать, чтобы она соответствовала качеству проводки в доме. Новая проводка может выдержать нагрузку в 6 кВт, а старая – не более 2,5 кВт. Учитывают тот факт, что более мощные модели потребляют больше электроэнергии.
  2. Бойлеры отличаются по «начинке». Дешевые имеют стеклокерамическое и эмалевое покрытие, более дорогие – из титана и нержавейки. Но есть один нюанс: некоторые пользователи бойлеров с баком из нержавеющей стали отмечают появление неприятного привкуса воды.
  3. Толщина теплоизоляции бака не менее 35 миллиметров. Вода нагревается быстрее (меньше расход электроэнергии) и дольше сохраняется температура.
  4. Имеется защита от перегрева.
  5. Степень защиты от влаги и пыли (IP) не менее 23, а для ванной, где влажность повышенная, не менее 44.
  6. Есть режим предотвращения от замерзания, если устройство приобретается для дачи.

Важно выбирать бойлер по объему в зависимости от количества совместно проживающих людей. Так, для одного человека достаточно 30 литрового бака.

Еще нужно учитывать, что устройства выпускаются с мокрым и сухим ТЭНом. Второй – более безопасен, так как исключает возможность поражения током.

Своевременное устранение неполадок

Предотвратить поломки бойлера можно, если регулярно проводить профилактический осмотр. Любые неисправности следует сразу же устранять, не дожидаясь выхода водонагревателя из строя. Ежегодно следует проверять состояние магниевого анода и предохранительного клапана.

Регулярная чистка

Раз в год необходимо делать чистку бойлера от накипи. Можно пригласить мастера сервисного центра или почистить самостоятельно. Водонагреватель отключают от сети, выливают воду, снимают электронную «начинку» и нагревательный элемент. ТЭН очищают и устанавливают на место.

Правильный выбор модели нагревателя, разумная эксплуатация, регулярная чистка позволят долгое время пользоваться устройством. А при соблюдении вышеперечисленных рекомендаций можно добиться 15-20-процентной экономии потребления электроэнергии.

Как правильно проводить монтаж канализационных труб ПВХ

Несмотря на то, что монтаж канализационных труб ПВХ с раструбным соединением с первого взгляда кажется очень простым, все равно необходимо соблюдать определенные правила и иметь некоторые навыки работы с пластиковыми трубами.

  1. 1. Разгрузка и хранение канализационных труб ПВХ
  2. 2. Укладка труб ПВХ
  3. 3. Резка канализационных труб ПВХ
  4. 4. Соединение канализационных труб ПВХ
  5. Важно!

1. Разгрузка и хранение канализационных труб ПВХ

Монтаж канализационных труб ПВХ начинается с разгрузки полученных труб и фитингов и организацию их тщательного складирования. Любая труба после перевозки должна быть проверена на наличие дефектов. Разгрузка труб, вручную или с помощью механизмов, должна осуществляется с большой осторожностью, чтобы их не повредить.

Недопустимо при разгрузке бросать замерзшие ПВХ трубы на холодную землю или пол. Трубу вообще никогда нельзя бросать, несмотря на то, что труба из ПВХ достаточно эластична, в случае неправильного обращения она может треснуть даже при теплой погоде. Причем, трещина может быть незаметной, но при эксплуатации трубопровода, она может вызвать протечки.

2. Укладка труб ПВХ

При монтаже труб ПВХ их необходимо располагать так, чтобы гладкий конец был направлен в сторону движения стоков. В траншее, если земля мокрая или грязная, трубу следует положить на водонепроницаемое покрытие, например, на брезент. Трубы и фитинги всегда должны быть чистыми и сухими, так как к протечкам может привести вода или грязь, попавшая в соединение.

При рытье траншеи необходимо соблюдать меры безопасности. Глубокие траншеи должны быть ограждены. Траншею необходимо поддерживать, по возможности, сухой, а ее стенки должны быть твердыми и крепкими.

Необходимо принять во внимание, что труба из ПВХ, проложенная в траншее, может всплывать по мере повышения уровня воды. Эту проблему можно решить, если траншею засыпать по специальной технологии. Эмпирическое правило: необходимая высота засыпки должна не менее чем в 1,5 раза превышать диаметр трубы. Например, труба диаметром 110 мм для предотвращения ее всплытия при затоплении должна быть засыпана, по крайней мере на 165 мм грунта.

3. Резка канализационных труб ПВХ

Трубы ПВХ довольно легко резать, однако методы резки зависят от ее диаметра. Трубы малого диаметра иногда разрезают ручным роликовым резаком или можно использовать обычную ножовку, ручную пилу, электрический инструмент различных типов. Ключевым требованием при этой процедуре является перпендикулярность сечения среза трубы ее оси и отсутствие неровностей на срезе. Кроме того, необходимо снять фаску. Ее можно снять при помощи напильника под углом 150 градусов. Эти меры позволят избежать повреждения уплотнительного кольца при монтаже.

Монтаж канализационных труб пвх

4. Соединение канализационных труб ПВХ

  • Перед тем, как производить Монтаж канализационных труб пвх необходимо убедиться, что край трубы имеет фаску и в раструбе есть уплотнительное кольцо.
  • Очистить от загрязнений уплотнительное кольцо, внутреннюю часть раструба и конец трубы со снятой фаской.
  • Нанести смазку на гладкий коне трубы или фасонной части. Смазка необходима только для облегчения введения торца трубы. поэтому должна применяться только на самом конце трубы и заканчиваться на половине расстояния до соединения. В том месте, где соединение формируется, в зоне раструба никакой смазки быть не должно.
  • Гладкий край трубы или фасонной части помещается в раструб до упора и помечается место контакта гладкого края трубы и раструба. Затем гладкий край трубы необходимо выдвинуть из раструба на 10 мм и так оставить для фиксации. Зазор 10 мм необходим для компенсации изменения длины трубы, возникающего в результате температурных удлинений. Это позволит избежать внутренних напряжений в системе и, как следствие, деформации труб.

Важно!

Важной частью процесса является введение торца трубы в зону раструба. Если труба большого диаметра, для обеспечения качественного соединения необходимо использовать различные подсобные механические устройства. Если труба малого диаметра, то эта работа обычно выполняется вручную.

Раструбное соединение считается выполненным качественно, если конец трубы и раструб выстраиваются по одной линии, совпадающей с направлением прокладки трубопровода. Если при монтаже возникают сомнения в качестве соединения труб, необходимо проверить материал уплотнителя и оценить его рабочее состояние. Уплотнитель с дефектами и повреждениями должен быть заменен на качественный материал, а соединение следует выполнить повторно.

При использовании, в процессе монтажа раструбных соединений большого диаметра, дополнительных механических приспособлений необходимо соблюдать несколько дополнительных условий.

Монтажники выполняя монтаж канализационных труб ПВХ должны убедиться, что конец трубы не вставлен в раструб слишком далеко, так как если при монтаже прилагаются слишком большие механические усилия, возможен риск повреждения уплотнений. При чрезмерно прилагаемых усилиях прокладка может завернуться, и соединение окажется недостаточно герметичным. Такие чрезмерные усилия могут создать множество проблем: например, сам раструб может быть раздавлен, а поэтому уже собранный трубопровод может не выдержать опрессовку воздухом.

Обычно механические устройства, используемые для получения раструбных соединений большого диаметра, имеют достаточно простую конструкцию. Они состоят из деревянного блока и рычага, тоже чаще всего деревянного. Для изготовления такого устройства достаточно обычного бруска размером 2×4 дюйма. Брусок крепится к рычагу. Одну секцию трубы необходимо расположить по направлению соединения, деревянный блок поместить вплотную к торцу трубы с противоположной стороны, рычаг установить под обратным углом. Дальнейшее движение рычага вперед передается на торец трубы, и производится с усилием, достаточным для введения конца трубы в раструб.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Читайте также:  Как сделать сад камней своими руками в саду. Сад камней (45 фото) – виды и изготовление

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Монтаж пластиковой канализации своими руками: важные правила

Установка пластиковой канализации: пошаговый план, рекомендации, фото

Коттедж выстроен или произведен ремонт, остается лишь соорудить системы для отведения стоковых вод, т.е. водопровод. Можно вызвать сантехника, но далеко не всем можно доверять.

Произвести монтаж наружной пластиковой канализации можно из пластиковых труб. Так вы получите удовлетворение от произведенных работ и сможете сэкономить денежные средства.

Самостоятельно выполнять работы по сантехнике, не имея опыта, страшно.

Начало работ

Стоит знать обо всех хитростях и правилах, чтобы получилась функционирующую конструкция. Домашнему мастеру будет полезно узнать про рабочие этапы, а также на что обращать внимание.

Выбор материалов полимерного типа оправдан. Они имеют множество преимуществ:

  • Не ржавеют, обладают устойчивостью к химическим воздействиям.
  • Имеют идеально гладкую внутреннюю поверхность, что значительно улучшает сток.
  • Легкие.
  • С ними проще работать, применяя инструменты, которые есть у всех мастеров.
  • Доступная стоимость.

Внутренняя канализация позволяет выводить все стоковые воды за границы квартиры/дома, а наружная будет отправлять их к месту очистки или сбора. Промышленность выпускает разные виды канализационных пластиковых труб:

  • Наружные – непластифицированный поливинилхлорид.
  • Внутренняя канализационная система – полипропилен.
  • Внешняя канализация, стояки – поливинилхлорид.

Более того, знания нюансов по монтажу системы канализации, следует руководствоваться рекомендациями, которые описаны в СНиПе 2.04.01-85, что позволяет избегать грубых ошибок. Когда конструкция собрана, ее стоит обязательно проверить при максимальной нагрузке, а еще единовременно осмотреть стыки. Монтаж канализации внутри частного дома или квартиры начинается со внутренней системы, и порядок проведения работ одинаковый:

  • Дом со множеством этажей – составление схемы, аналогичной старой (только если вы не задумали перепланировку).
  • Коттедж – определить, где будет расположена сантехника, а после составление плана. Обязательно учтите фановый вывод, т.к. он уменьшает давление и устраняет неприятные ароматы. Несколько стояков соединяют все горизонтали вместе с отводом фанового типа.

Когда новая разводка канализации готова, стоит подсчитать длина и диаметр нужных труб, число соединительных/крепежных/переходных элементов и манжет. Для каждого из устройств необходим сифон, который не дает возможность проникать вовнутрь помещения неприятного аромата. Чтобы фекальные воды не попадали в систему канализации, унитаз стоит поставить первым к стояку. Обязательно нужно поставить ревизионный люк, для очистки или проверки. По схеме нужно проконсультироваться у мастера. Длину канализационных труб стоит планировать, где будет выполнена закупка комплектующих элементов, а еще стоит выяснить номенклатуру.

Что делать после закупки материалов

Канализационное устройство – самотек. От максимально дальнего места слива следует проложить магистраль к стояку, а после подключить к ней попутные сливы.

Для установки пластиковых труб канализации стоит знать о таких тонкостях:

  1. Основным правилом прокладывания труб канализации стал наклон, который должен быть 1 см на 1 метр, но более точный расчет зависит от диаметра. Наивысшая точка будет около самого дальнего источника. Нужно сделать разметку и зафиксировать крепление. Если сделать угол больше, то вода будет пролетать слишком быстро, грязь начнет накапливаться, и как результат – зазор.
  2. Выбрать верные диаметры для каждого элемента канализации можно так – унитаз 11 см, раковина и ванная 5 см, для всего остального 3.2 см. Казалось бы, что лучше применять везде одинаковое сечение, но если взять меньше, нежели нужно, то получится избыточное давление, а если больше, то следует недостаток воды и засор.
  3. Смена магистрального направления канализации выполняется при помощи фитингов 450, и чтобы сделать поворот под углом в 90 градусов, требуется применение 2 фитингов сразу.
  4. Объединить между собой заводские канализационные трубы несложно, так как они подготовлены. Если обрезать их (можно сделать любым удобным инструментом), то торцы нужно будет зачищать ножом, отшлифовать, соединить раструбом, который направлен в сторону слива.
  5. Все прокладки (резиновые) должны быть мягкими, с правильной формой, без деформаций, а те, что не соответствуют требованиям, нужно заменить. Если сложно собрать элементы, применяют особую смазку при добавлении силикона. Если пренебрегать таким условием, может появиться протечка, которую придется сверху замазать герметиком.
  6. Крепление размещают по 1 штуке на каждый метр магистрали, в местах соединения.

В загородном доме важен подвод до наружной канализации. В многоэтажках нужно подключать собранную конструкцию к главному стояку. Вывод канализации из пластика, которая стоит в коттедже, должен быть защищен оцинкованной гильзой, тем самым оберегая от повреждений извне. Для наружной канализации применяют сечение в 11 см, а гофра должна быть прочной. В земле магистраль должна быть ниже, чем уровень грунтового промерзания, 1.5-2 метра. Ее стоит присыпать подушкой из смеси глины и песка, делая повреждения меньше. Если нет возможности прокладывать ее так глубоко, то стоит утеплить все минеральной ватой.

Подробности

Правила монтажа пластиковой канализации своими руками

После того, как будет подключена канализация, следует подвести водоснабжение. Для этого стоит нарисовать схему соединения элементов, и для горячего водоснабжения следует оставить технологический зазор в 1 см, потому что от нагревания пластик расширяется. После при подсчете общей длины магистрали стоит посчитать, сколько требуется крепежных и запорных элементов. Для дальнейшего добавления новых устройств рекомендовано оставлять несколько отводов с заглушками.

При планировании водопровода стоит знать, что трубы из пластика всегда серые. У них разная маркировка:

  • РN25 – отопительная.
  • РN20 – горячая вода и отопление.
  • РN16 – холодная и горячая.
  • РN10 – только для холодной воды.

Там, где температура воды меньше +600 градусов, подойдут РN10 и РN16, а если выше, то остальные, так как они армированные. Чтобы экономить время, а еще обеспечивать контроль над состояние водопроводной сети, лучше использовать открытый метод соединения. Трубы стоит установить на уровне пола, в углах помещений.

Типичный (и максимально простой вариант) вариант – последовательная водная подача на всех потребителей. чтобы выполнять ремонт, не отключая всех, нужно установить запорный вентиль перед каждым. Когда элементы закуплены, подготовлены инструменты, остается решить вопрос о монтаже пластиковой канализации своими руками. По схеме, стоит нарезать участки трубы специальными ножницами.

Они скрепляются посредством сварки или фитингов, и технология проста:

  • Выполняется зачистка, а после торцы нужно обезжиривать.
  • Стоит выбрать насадки нужного диметра для паяльника, а еще его нагревают.
  • Вставляют элементы для соединения, выжидают (время определяют поперечным сечением изделий).
  • После сварочного процесса элементы стоит зафиксировать до полного остывания.

Конструкционные элементы закрепляют на стены клипсами. Стояки скрепляют посредством резиновой прокладки и хомута. Дополнительные элементы, такие как счетчики и вентили, имеют металлическое резьбовое соединение, а еще его герметизируют на паклю. Профессиональные мастера предпочитают применять фторопластовый уплотнительный материал. Чуть поэкспериментировав, каждый мастер сможет собственноручно подсоединить водопроводную систему, которая будет работать, словно часы.

Особенности процесса

Есть относительно новое устройство, которое смогло объединить в себе свойства полимерных и металлических труб. Чем-то оно напоминает слоеный пирог – клей, полиэтилен, алюминий, снова клей и полиэтилен. Эксплуатационные свойства отличные – при давлении в 9.8 атм они смогут выдержать температуру в +960 градусов, а при кратковременном перегревании до +1350 градусов. Такие трубы устойчивы к морозу, легко сохраняют заданные формы и их можно гнуть даже вручную. Их применяют в системе транспортировки газов, жидкостей, отопительных системах, а еще в теплом полу и системе кондиционирования. Схема подключения такая же, как и у полипропиленовых труб. Но из-за того, что они больше подвержены механическому воздействию, влиянию ультрафиолета, то укладку важно выполнят внутрь особых коробов, пола и стен. Для скрепления выпускают особые фитинги:

  • Компрессионные (для зажима).
  • Разъемные.
  • Пресс-фитинги (для пресс-клещей).

Для установки не нужно дорогое оборудование или особое образование. При сборке водопровода собственноручно стоит знать о том, что соединение пресс-фитингами неразъемное, а еще его можно «запаковать» внутрь стен или пола. Первые оба вида можно укладывать в особые короба, чтобы был доступ при появлении аварийной ситуации.

Установка отопительных труб

Главная проблема, которую решает мастер при монтаже новой отопительной системы – присоединение пластиковых труб к металлическим.

Промышленность дает возможность это сделать:

  • Сечение до 4 см (есть фитинги с резьбовой стыковкой).
  • От 4 до 30 см (фланцевой).

Рабочая инструкция аналогична соединению полипропиленовых труб.

Замена чугунных труб на пластиковые

В домах, построенных при СССР, в туалете и ванной использовали чугунные трубы. Очень хочется поменять их на современный аналог. Выполнить работы несложно, главное, заранее договориться с соседями по стояку, чтобы не было казусов. Итак:

  1. Выпилите старый стояк – оставьте сверху 0.1 метр, а снизу 0.4 метра. Чтобы было проще, можно сделать несколько надпилов с малой перемычкой, а после все выбивают кувалдой. Главное, чтобы не повредить все, что осталось.
  2. Зачистите места соединения с пластиком.
  3. Подготовьте крепления для нового стояка.
  4. Пластик нужно поставить раструбами вверх, а начать работу стоит снизу.
  5. После первичной примерки пластик укладывают и закрепляют посредством хомутов с резиновыми прокладками.

Теперь вы знаете о том, как делать разводку, устанавливать отопительную/канализационную/водную систему из современных материалов, а еще то, что домашним мастерам все по плечу.

Оцените статью
Добавить комментарий