Лампы ДРЛ: устройство, характеристики, правила выбора

ДРЛ и ДРВ лампы. Устройство и работа. Применение и особенности

ДРЛ и ДРВ лампы – это распространенная разновидность газоразрядных ртутных ламп. Они применяются для уличного и внутреннего освещения. Оба типа внешне почти не отличаются, особенно в выключенном состоянии. Это весьма эффективные в плане экономии энергии источники света, у которых наблюдается показатель свечения в пределах 30 лм/Вт. Это довольно много, но более современные разновидности лампочек могут иметь отдачу в 50 лм/Вт. Такое осветительное оборудование выпускают многие бренды имеющие мировое имя. При этом нужно отметить, что по причине содержания в лампах ртути, они запрещены во многих странах, поэтому постепенно количество ДРЛ и ДРВ уменьшается.

Как устроены ДРЛ и ДРВ лампы

При беглом взгляде на эти осветительные устройства можно найти некоторые сходства с обыкновенными лампами накаливания с цоколем Е27. Однако газоразрядные лампы имеют окрашенное в белый цвет стекло, с прозрачным участком непосредственно перед цоколем. Именно по причине непрозрачности нельзя увидеть, что внутри такие приборы имеют специфическое строение.

Устройство и принцип горения ДРЛ ламп
ДРЛ (Дуговая Ртутная Люминофорная) лампа. Ее конструкция предусматривает:

1 — Резьбовой цоколь
2 — Резистор
3 — Молибденовая фольга
4 — Зажигатель (вспомогательный)
5 — Несущая рамка
6 — Внешняя колба
7 — Сжатый спай
8 — Ртутная кварцевая лампа дугового разряда
9 — Азотный заполнитель
10 — Вольфрамовый электрод (основной)
11 — Свинцовые проволоки

Цоколь имеет стандартную конструкцию, как у подавляющего большинства бытовых лампочек применяемых в люстрах и фонарях. Он занимается приемом электроэнергии, передаваемой на его поверхность. В нем имеется две точки для приема. Один электрод располагается в центре, а боковая часть цоколя служит вторым электродом. Цоколь по резьбе вкручивается в патрон светильника.

Основным рабочим элементом лампы является кварцевая горелка. По ее сторонам располагается пара электродов. Один основной, а второй вспомогательный. Они расположены во внутренней кварцевой колбе, заполненной аргоном и парами ртути.

Стеклянная колба располагается поверх кварцевой. Для заполнения пространства в нее закачивается газ азот. Изнутри колба окрашена белым люминофором, поэтому она и не прозрачная.

Принцип работы таких ламп более сложный, чем у лампочек накаливания. При подаче электроэнергии на располагающиеся рядом электроды происходит создание тлеющего разряда. Это вызывает пробой энергии между ними. В результате тлеющий разряд перерастает в дуговой. Он создает в лампе голубое или фиолетовое излучение. Оно провоцирует яркое свечение люминофора, которым окрашивается изнутри стеклянная колба. Сам люминофор издает красноватый свет. В результате смешивания оттенков красного, голубого, фиолетового и создается яркий практически белый цвет.

Изначально лампа выдает небольшое количество света, и постепенно увеличивает свою эффективность. Спустя 10-15 минут с момента включения достигается максимальная яркость, скорость зависит от внешней температуры.

Колебания тока очень влияют на эффективность свечения ДРЛ. Даже при скачках электрического напряжения в пределах до 15% падения яркости могут составлять 30%. Если напряжение снизится до отметки 80%, то лампа погаснет.

Большим недостатком таких лампочек является их сильный нагрев. В результате возможно перегорание изоляции на проводе. Поэтому с этим при подключении нужно использовать только специализированный термостойкие патроны и кабель. В самой лампочке при работе сильно возрастает давление. В связи с этим после ее отключения нужно подождать, пока колба полностью остынет. Если включать повторно горячую лампочку, то она просто не зажжется.

Использование лампы ДРЛ подразумевает обязательное применение пускорегулирующей аппаратуры. В качестве нее обычно используется дроссель. Он ограничивает ток, который подается для питания лампы. Дроссель соответствует мощности осветительного прибора и направляет на него оптимальный объем энергии, чтобы минимизировать перегрев и предотвратить некомфортное освещение. Если при включении лампы не применять пускорегулирующий аппарат, то лампа почти мгновенно выйдет из строя.

Пускорегулирующий аппарат может встраиваться в лампу или быть подключенным снаружи. Первый вариант является более удобным, поскольку не требует осуществлять модернизацию электрической проводки.

Устройство ДРВ
ДРВ (Дуговая Ртутно-Вольфрамовая) лампа:

Она является гибридом между лампами накаливания и ДРЛ. В ней имеется вольфрамовая спираль. Она располагается вместе с горелкой в кварцевой колбе с аргоновой средой. При этом если ДРЛ лампа нуждается в индукционном пускорегулирующем аппарате, то ДРВ устройства в нем не нуждаются. Его функции берет на себя вольфрамовая нить.

Вольфрамовые нити выступают ограничителем, которые способны пропускать только определенное количество тока. Их потенциал рассчитан под особенности лампы. Вольфрамовая нить имеет высокое сопротивление, поэтому сжигает энергию, что снижает эффективность таких лампочек. Этот элемент является слабым звеном, именно поэтому срок свечения ДРВ редко превышает 1200 часов.

Нить находится в аргоне, инертном газе, который и вызывает быстрый износ накала. К примеру, в лампочках накаливания в колбах поддерживается вакуум, поэтому даже более тонкие вольфрамовые спирали служат намного дольше.

Область применения

ДРЛ и ДРВ лампы можно встретить довольно часто.

Что обычно освещают лампами ДРЛ :
  • Дороги и улицы.
  • Площади, скверы.
  • Автостоянки и автозаправочные станции.
  • Складские помещения и промышленные цеха.
Что освещают чаще лампами ДРВ :
  • Городские кварталы.
  • Бульвары, парки и скверы.
  • Складские помещения и промышленные цеха.
  • Автомобильные стоянки и гаражи.
  • Строительные площадки.
  • Растения в теплицах (только ДРВ 250).

Такие лампы производятся с мощностью от 150 до 1000 Вт. Очень редко можно встретить ДРЛ лампочки на 80 и 125 Вт. Самая мощная лампа может создавать свечение на 50 тыс. люмен. При этом цветовая температура достигает 4000 кельвинов. Маломощные лампочки производятся с патроном Е27. Благодаря этому их вполне можно вкручивать в стандартные люстры в городских квартирах и плафоны в подъездах. Более крупные ДРЛ и ДРВ делаются с цоколем Е40. Сегодня их можно встретить на фонарных столбах.

Маркировка ламп

ДРЛ и ДРВ имеют цифровое дополнение после буквенной аббревиатуры. Размер цифр отображает количество ватт. К примеру, ДРЛ-400 обозначает, что это дуговая ртутная люминофорная лампа с мощностью 400 Вт. ДРВ 250 – это дуговая ртутно-вольфрамовая лампа, имеющая мощность 250 Вт.

Преимущества и недостатки

ДРЛ и ДРВ отличаются между собой конструктивно, что естественно влияет и на эффективность их работы. В частности ДРВ имеют свечение внутренней колбы на 30% меньше, чем ДРЛ.

Положительными моментами выбора для использования ДРЛ ламп является:
  • Один из лучших показателей светоотдачи в своем ценовом классе.
  • Компактные размеры как для продемонстрированной эффективности.
  • Продолжительный срок службы при отсутствии скачков напряжения.

Что касается недостатков, то они есть:
  • Видимая пульсация светового потока.
  • Вероятность поломки при сильных скачках напряжения.
  • Невозможность быстрого повторного включения до момента полного остывания колбы.
Описывая ДРВ лампы можно назвать несколько положительных моментов:
  • Отсутствие необходимости в подключении дросселя.
  • Приятный спектр света для человеческого глаза.

Не лишены такие конструкции и недостатков. В первую очередь подобные осветительные приборы имеют очень скромный эксплуатационный ресурс. Кроме того у них намного меньший коэффициент полезного действия, чем у стандартных ртутных ламп.

ДРЛ и ДРВ являются довольно неплохим источником света, как для оборудования данного ценового сегмента. Выбирая такое оснащение можно улучшить работу старых светильников, при этом уменьшить энергопотребление. Огромным недостатком таких лампочек является их опасное для человека внутреннее наполнение. В связи с этим такое оборудование лучше не применять в зданиях, особенно в квартирах и домах. Хотя в лампочке используется очень мало ртути, но если колбу разбить, то испарение распространится по всему помещению

Государственная политика многих стран нацелена на уменьшение применения ртутьсодержащего оборудования. По той причине много где такие источники света запрещены. В России уже сейчас коммунальные хозяйства больше почти не используют ДРЛ и ДРВ лампы при обслуживании систем освещения, что стало следствием соответствующего приказа правительства. В скором времени производство и продажа таких лампочек будет полностью прекращена. Фактически останутся только содержащие ртуть медицинские приборы, у которых нет более безопасного аналога.

Проблемы утилизации

Лампы данного класса содержат ртуть, поэтому они относятся к первому классу опасности. В связи с этим их утилизация должна проводить с применением специального оборудования. Их нельзя сбрасывать в мусорные баки общего предназначения. Во многих магазинах, которые занимаются продажей осветительного оборудования, имеются особые урны, в которые можно бесплатно выбросить перегоревшие лампы ДРЛ и ДРВ. В дальнейшем они передаются на переработку. Перегоревшие источники света поддаются различным способам обработки. Это может быть сильный нагрев с обжигом или применения химических реагентов. Продуктами окончания переработки являются сулема и сорбент.

Лампа ДРЛ 125,250,400,700 расшифровка и технические характеристики

Лампы ДРЛ.

Лампа ДРЛ является электрическим газоразрядным светотехническим устройством для искусственного освещения. Аббревиатура расшифровывается – Дуговые Ртутные Лампы. Термин «ртутная лампа» или «РЛ» — общепризнанный. Он используется в технической документации.

  • Д – дуга.
  • Р – ртуть.
  • Л – люминофор (источник света).

Физическим принципом работы является электрический разряд в ртутных парах.

При маркировке присутствует еще и цифра, обозначающая мощность. К примеру, ДРЛ-250 – 250 Ватт, Дуговая Ртутная Лампа.

В СССР, в России существуют регламентирующие документы на изготовление ртутных осветителей ГОСТ 27682-88 и 53074-2008.

Устройство дуговой ртутной лампы

Первые горелки, которые применялись в этом типе световых источников имели 2 электрода, это требовало наличия дополнительного устройства, которое генерирует мощные импульсы для зажигания дуги. Напряжения горения ламп ниже, чем напряжение запуска. Первым устройством было ПУРЛ-220 – Пусковое Устройство Ртутных Ламп. 220 – это рабочее напряжение в вольтах. ПУРЛ-220 было недолговечным, так как базировалось на газовом разряднике. В семидесятые годы двухэлектродные лампы были сняты с производства. На смену пришли горелки с четырьмя электродами. Им не требовалось внешнего устройства для запуска. Запуск происходит намного проще.

1 – основной электрод.

2 — поджигающий электрод.

3 – выводы электродов из горелки.

5 – резистор (сопротивление).

В основе работы лежит два процесса:

  • Электрическая дуга между электродами.
  • Процесс люминесценции.

Внешний корпус изготавливают из специального жаропрочного стекла. Из колбы – внешнего корпуса откачан воздух. Вместо него закачан азот, либо инертный газ. Его предназначение – предотвращение теплообмена между горелкой и колбой. Тем не менее температура баллона может достигать 120 градусов. Цоколь предназначен для фиксации в патроне подключения. Внутренняя часть колбы покрыта изнутри люминофорным слоем. Люминофор – вещество, которое способно светиться в видимом нами спектре при облучении ультрафиолетом, либо при бомбардировке электронами. В случае с ДРЛ лампами – ультрафиолетовым излучением. Светящимся телом является электрическая дуга между электродами. Из-за наличия люминофорного покрытия колба непрозрачная.

В момент, когда лампа не подключена и холодная, ртуть может быть либо в виде шарика, может быть в виде тонкого слоя на стенках горелки.

Горелка представляет собой трубку из кварцевого стекла (либо специальной тугоплавкой прозрачной керамики), так как оно термостойкое и пропускает ультрафиолетовое излучение. Внутри находится строго дозированные порции инертного газа. Ультрафиолет вызывает свечение люминофорного слоя. Это самая главная часть — излучатель.

Резисторы необходимы для ограничения пусковых токов.

Виды ламп ДРЛ

Этот тип осветителей классифицируется по давлению паров внутри горелки:

  • Низкого давления — РЛНД, не более 100 Па.
  • Высокого давления — РЛВД, около 100 кПа.
  • Сверхвысокого давления — РЛСВД, около 1МПа.

У ДРЛ есть несколько разновидностей:

  • ДPИ – Дуговая Ртутная с излучающими добавками. Разница только в примененных материалах и наполнении газом.
  • ДРИЗ – ДРИ с добавлением зеркального слоя.
  • ДРШ – Дуговая Ртутная Шаровая.
  • ДРT – Дуговая Ртутная трубчатая.
  • ПРК – Прямая Ртутно-Кварцевая.

Западная маркировка отличается от российской. Этот тип маркируется как QE (если следовать ILCOS – общепринятой международной маркировке), по дальнейшей части можно узнать производителя:

Принцип работы и схемы подключения ДРЛ

Схема подключения двухэлектродной ДРЛ в статье не рассматривается, так как этот тип ламп морально устарел и более не производится.

На принципиальной схеме изображены:

C – конденсатор (не является обязательным элементом).

LL – дроссель (катушка индуктивности).

FU – плавкий предохранитель.

При подаче напряжения, происходит ионизация газа между парами основных и поджигающих электродов. Так как они расположены в непосредственной близости, то ионизация газа происходит легко между ними. После ионизации газа происходит пробой между основными электродами – образуется дуговой разряд. Свет от самого разряда имеет голубой, либо фиолетовый оттенок.

Сам люминофор дает красноватый оттенок, таким образом, происходит смешивание основных цветов и синтезируется холодный белый свет. Видимый оттенок может незначительно меняться в зависимости от приложенного напряжения.

Разряд в горелке набирает яркость в течение семи-восьми минут. Это связано с тем, что изначально ртуть находится в виде шарика в жидком состоянии. При росте температуры происходит постепенное испарение ртути и разряд улучшается. Как только жидкий металл полностью перейдет в состояние пара, яркость достигнет максимума. При этом повышается и давление. Максимальная яркость достигается за десять-пятнадцать минут. Температура окружающей среды влияет на время выхода источника света на штатный режим.

Дроссель необходим, он является простейшим ПРА – пускорегулирующим аппаратом. Также он ограничивает ток, проходящий через электроды. Если ДРЛ-лампу подключить напрямую в сеть, то ее выход из строя неминуем. Обычно это происходит мгновенно. Полярность подключения дросселя не играет никакой роли. Его главное предназначение – стабилизация работы осветителя.

Подбор дросселя для конкретной ДРЛ лампы рассмотрен в таблице

Номинальный ток дросселя (ПРА)

Подбор определенного дросселя по току

Подробно изучить конструкцию и принцип работы дросселя вы можете — тут

Используемая емкость конденсатора выбирается исходя из мощности лампы. Рекомендации представлены в таблице.

При нынешнем развитии электроники, дроссель – архаичный элемент. Сейчас в продаже можно найти блоки электронной стабилизации дуги. Эти устройства могут выдержать точные параметры питания, которые необходимы для запуска и поддержания горения вне зависимости от изменения напряжения в осветительной сети.

Если не удается приобрести электронный балласт, его можно изготовить самостоятельно. Здесь Ф – фаза, 0 – ноль.

Сфера применения

ДРЛ предназначены для освещения больших площадей. Обычно они применяются в уличном освещении, на автозаправках, дорогах. Часто их используют на складах. Т.е. там, где не нужно высокое качество цветопередачи.

Для постоянного использования в жилом помещении их не применяют. Это объясняется малым коэффициентом цветопередачи и долгим выходом на штатный режим. В домашних условиях, как минимум, неудобно ждать около десяти минут после щелчка выключателем.

Очень часто они встречаются в осветительных установках для выставочных комплексов. Здесь их преимущества раскрываются в полной мере – максимальный мощность может составлять 1кВт, при этом световой поток достигает 52000 люмен. Свечение у них, как правило, одного цвета – 5500 кельвинов.

Утилизация

Рассматриваемые световые приборы отнесены к первому классу опасности. Поэтому, сейчас растет количество мест, где эти они запрещены к применению. Возможно, что через несколько лет ртутные лампы будут сняты с производства повсеместно, так как политика государств направлена на снижение количества оборудования, содержащего ртуть. Выполняя государственный приказ, коммунальное хозяйство сокращает применение ДРЛ.

К сожалению, не все задумываются о вопросах вывода таких источников света из эксплуатации. Этим они вредят не только себя, но и окружающим.

В скором времени их продажа будет полностью прекращена. Приборы, содержащие ртуть, будут оставлены только в медицинском оборудования до того момента, пока не будет найдет безопасный аналог.

В настоящее время утилизация ртутных ламп является лицензируемой услугой. 3 сентября 2010 года было принято соответствующее постановление правительства РФ. Документ описывает требования к процессу утилизации, содержит информацию о порядке действий при заражении ртутью. Описан процесс демеркуризации – удаления ртути.

Сейчас все юридические лица РФ обязаны формировать паспорт отходов на люминесцентные лампы и вести строгий учет ртутьсодержащих отходов. Наличие ртути – это уже потенциальная опасность.

Под переработкой и утилизацией понимаются восстановление отслуживших свой срок металлов из приборов их содержащих. Ртути в том числе. Поврежденная колба обеспечит выход жидкого металл в окружающую среду.

В России действует закон ФЗ-187 (статья 139). Согласно нему, за неправильную утилизацию или размещение контейнера для опасных отходов в ненадлежащем месте взыскивается штраф. Несанкционированный вывоз за территорию хранения также наказуем.

Выбор и характеристики ДРЛ

Среди зарекомендовавших с положительной точки зрения поставщиков можно упомянуть: GE, Philips, Osram, Sylvanya, Radium, DELUX, Лисма, Евросвет, E.NEXT.

Имеются модели с уже встроенным балластом. Таким внешний дроссель не требуется.

Для того, чтобы выбрать необходимый тип осветительного прибора потребуется ответить на такие вопросы:

  • Какой срок службы необходим?
  • Какая яркость будет достаточная для освещаемой площади?
  • Патрон под какой цоколь будет использоваться?
  • Какая потребуется мощность?

Особенностью этого типа ламп является требование к их размещению. Они должны быть расположены высоко. К примеру, осветитель мощностью 125 Вт должен быть поднят на высоту 4 метра, а мощностью 1 кВт – уже на 8 метров.

Читайте также:  Квадратные бетонные кольца для погреба

Полезная информация о светильниках ДРЛ и их зоне применения

Для освещения в доме или в любом другом помещении можно использовать самые разнообразные осветительные приборы. В сегодняшней статье речь пойдет о таком типе осветительных приборов, как лампы ДРЛ.

Такие светильники имеют особенный принцип работы, из-за чего он и стали столь популярными в современном мире. Но для того чтобы создать требуемый уровень освещения, необходимо правильно подобрать светильник, а также его установить своими руками. Всем наиболее важным вопросам, касательно осветительных приборов типа ДРЛ (250 и 400) и ДНаТ будет посвящена наша статья.

Сведения об изделии

Лампы ДРЛ (дуговая ртутная лампа) представляет собой источник света, работающий на принципе оптического излучения, которое генерируется газовым разрядом из ртутных паров. Сегодня это довольно распространенный светильник, который приобрел широкое применение в самых различных сферах.
На сегодняшний день такие лампы используются для создания освещения:

  • на промышленных объектах. Это отличные промышленные светильники, создающие хороший световой поток и способные работать в различных условиях;
  • для наружного освещения. Такие светильники помещают на столбы, размещенные вдоль дорог, пешеходных дорожек в парках и скверах. Уличный тип ламп может выдержать различные климатические условия и даже резкие перепады температуры;
  • создание необходимого уровня освещенности в помещениях общественного назначения;
  • для дома и т.д.

Обратите внимание! Наибольшее распространение светильники типа ДРЛ (чаще используются лампы 250, чем 400), как и ДНаТ получили, используясь для уличного освещения.

Лампа уличного типа

Лампы ДРЛ обладают вытянутой формой, благодаря чему они очень похожи на обычные лампочки накаливания. Изделие состоит из следующих компонентов:

  • металлический цоколь;
  • стеклянная колба;
  • трубка, в которой содержаться пары ртути. В трубке пары ртути всегда находятся под давлением. Трубка изготавливается из кварцевого стекла.

Такое строение обуславливает особый принцип работы подобного рода устройств.

Устройство лампы

Светильники типа ДРЛ имеют особенное устройство, которое позволяет им создавать качественный световой поток. Для этого внешняя часть колбы у ламп покрыта специальным люминофором. Внутрь трубки, после того как из нее был полностью выкачен весь воздух, вводят под давлением пары ртути.
Кроме этого данный тип осветительного прибора не обойдется без двух элементов, выступающих в роли внутреннего сопротивления. Эти элементы размещаются под стеклом и подсоединяются ко второй паре электродов. Если в более ранних версиях использовались два электрода, то в современных моделях таких ламп применяются уже более долговечные четырехэлектронные устройства. Для ламп ДРЛ здесь потребуется только индуктивный дроссель.
Принцип работы осветительных приборов заключается в следующем. Проходя через контактные элементы, сетевое напряжение одномоментно проводится в промежутках между парными электродами с обеих сторон прибора. В результате этого происходит возникновение «тлеющего» разряда. После формирования этого разряда образуется большое число свободных электронов, а также положительно заряженных ионов. Когда их количество станет больше, через 0,5-1 минуту этот тлеющий заряд преобразуется в стабильный дуговой.

Через 7-10 минут наблюдается постепенное установление электрических и световых рабочих показателей лампы. На этом этапе светильник переходит в фазу своего максимального горения.
Особенностью данного типа осветительных приборов заключается именно в таком длительном «разогреве». Это связано с тем, что на поверхности колбы или в газоразрядном устройстве капля ртути будет испаряться постепенно в результате нагревания изделия. В результате постепенного нагрева и испарения ртути наблюдается улучшение качества заряда. Необходимо помнить, что скорость нагревания светильника ДРЛ определяется внешней температурой помещения.

Какие виды бывают

Лампы внутреннего типа

На сегодняшний день светильники типа ДРЛ имеют достаточно широкое разнообразие. Они могут быть:

  • внутренние. Такие приборы предназначены для функционирования внутри помещений. Уличные модели, по сравнению с ними более устойчивы к негативным влияниям окружающей среды, но и модели для помещений также могут эффективно противостоять загрязнению и воздействию влаги. В противном случае их бы не устанавливали на промышленных объектах;
  • уличные. Светильник уличный типа ДРЛ специально разработан для работы вне помещений. Его корпус укреплен и герметизирован, что позволяет прибору выдерживать сильный ветер и продолжительный дождь без ощутимого вреда внутреннему содержимому светильника.

Помимо этого светильники могут иметь следующее деление:

Уличный тип лампы

  • ДРЛ или дуговые ртутные люминесцентные. Для этих изделий характерен небольшой индекс цветопередачи. Помимо этого они выделяют много тепла в ходе своей работы. Такие светильники нуждаются в 2-х минутном выходе на требуемый уровень светового потока. Также данный тип лам менее устойчив к перепадам напряжения, которые иногда наблюдаются в сети. Поэтому они нуждаются в стабильном источнике энергии;

Обратите внимание! В связи со спецификой работы ламп типа ДРЛ, для их установки необходимо использовать термостойкие приводы.

  • ДРЛФ или дуговые ртутные люминесцентные. Предназначены для стимулирования фотосинтеза у растений;

Обратите внимание! ДРВЭД могут использовать для стимуляции фотосинтеза у растений. Поэтому часто применяются в фотобиологических приборах, а также в теплицах и парниках.

  • ДРВ или дуговые ртутные вольфрамовые. Также используется без подключения к ПРА. Для них характерен повышенный индекс светоотдачи и довольно продолжительный срок эксплуатации.

Кроме этого, светильники типа ПРЛ или ДНаТ могут различаться по мощности. Выделяют лапы следующей мощности:

  • 125 Вт;
  • 250 Вт;
  • 400 Вт;
  • 700 Вт;
  • 1000 Вт.

Обратите внимание! Цифра, которая идет после аббревиатуры ДРЛ означает мощность лампы. Из приведенного выше перечня самыми востребованными на сегодняшний день являются светильники с мощностью 250 и 400 Вт. Именно ДРЛ 250 или 400 зачастую используются для освещения промышленных объектов со средними требованиями норм освещенности.

Как видим, выбор здесь велик. Но если знать особенности каждого вида, то сделать его будет не сложно.

Еще одна разновидность

Еще одной разновидностью такой продукции являются лампы ДНаТ. Аббревиатура ДНаТ расшифровывается как дуговая натриевая трубчатая лампа. Принцип работы светильника ДНаТ почти аналогичен лампам ДРЛ.

Данный вид осветительного прибора имеет в своем составе стеклянный баллон. В нем имеется специальная «горелка», имеющая вид цилиндрической разрядной трубки. Эта труба в лампах ДНаТ изготавливается из специального материала (чистая окись алюминия). Внутри труба заполнена парами натрия, который находится здесь под высоким давлением.
Как и при работе ДРЛ, в ДНаТ с помощью прохождения электрического тока через пары натрия формируется дуга. По мощности ДНаТ несколько отличается от ДРЛ.
Светильники ДНаТ бывают таких мощностей:

  • 70 Вт;
  • 150 Вт;
  • 250 Вт;
  • 400 Вт.

При этом самыми популярными и широко применяемыми на сегодняшний день являются лампы с мощностью 250 и 400 Вт.

Стоит отметить, что светильники ДНаТ обладают специфическим свечением и создают излучение оранжево-желтого или золотисто-белого оттенков. В целом для освещения данные осветительные приборы используются также часто, как и лампы ДРЛ. При этом считается, что именно светильники ДНаТ являются самыми экономичными источники света. Этим фактом и объясняется довольно обширное распространение данного типа осветительных приборов для создания освещения в самых разнообразных помещениях, а также подсветки улиц. Для создания уличного освещения чаще используют лампы с мощностью в 250 Вт, особенно для подсветки в ночное время магистралей, аэродромов, вокзалов и туннелей. При этом изделия с мощностью 400 Вт для этих целей применяются крайне редко.

Установка

Для создания качественного освещения с помощью ламп ДРЛ (мощности 250 или 400 Вт) необходимо правильно установить это изделие. Ведь даже качественная продукция не послужит долго при неправильном монтаже. Особенно если лампа была установлена на улице.
Подключение в сеть превалирующего числа видов ламп ДРЛ происходит через ПРА.

При установке светильников типа ДРЛ (мощности 250 или 400 Вт) следует соблюдать следующие правила:

  • перед монтажом нужно обесточить ту часть дома, в которой будет проводиться установка такой лампы;
  • монтаж электропроводки осуществляется в открытом исполнении. Провода крепятся на изоляторах, шинопроводах или проводами АРТ;
  • для установки лампы нужно использовать комплектные монтажные элементы, которые продаются вместе с изделием;
  • обязательно следует придерживаться рекомендаций, которые приведены в инструкции производителем. В противном случае после монтажа осветительный прибор типа ДРЛ может начать работать некорректно;
  • подсоединение проводов, идущих от лампы к электросети, следует делать строго по схеме;

По всем остальным параметрам установка светильников типа ДРЛ не отличается от монтажа других видов осветительных приборов. Соблюдайте рекомендации производителя и все у вас получится.
Опираясь на сведения, приведенные в этой статье, вы сможете без особых проблем подобрать лампу с нужными техническими характеристиками и правильно ее подключить.

Стальные двери

Для владельцев квартир, в которых есть что-нибудь ценное, однажды встает вопрос об укреплении своего дома. Самым очевидным и простым решением в такой ситуации, будет установка надежной двери. Разновидностей металлических входных дверей имеется в продаже очень много и довольно сложно сразу сориентироваться во всем этом многообразии . Какой вид стальной двери выбрать, чем они отличаются – на эти вопросы будут даны ответы в этой статье.

Содержание:

Характеристики входных металлических дверей

Все металлические двери, независимо от их класса, гораздо крепче и безопаснее деревянных. Эта истина никем не оспаривается. Но между собой они различаются по характеристикам довольно сильно.

Основными из них можно считать:

  • безопасность – это означает, как долго металлическая дверь сможет противостоять попыткам ее взломать;
  • комфортность – кроме защитных свойств, стальные двери выбирают еще и за такие качества как отличная звукоизоляция и защита от пожара;
  • надежность – это качество любой металлической двери определяется ее эксплуатационным сроком, удобством в использовании и защитой от поломок;
  • эстетичность – еще одно свойство, в соответствии с которым делается выбор, ведь она будет находиться у него в доме или квартире, а значит должна гармонировать с интерьером.

Все указанные выше качества важны при выборе металлической двери. Но очень часто одно из них превалирует над остальными, а какое-то практически отсутствует.

Свойства металлических дверей

Все металлические двери изготавливаются из высокопрочных и нержавеющих материалов. В основном при их производстве используется хладнокатаная легированная сталь.

Внутренняя конструкция дверей очень схожа между собой у всех классов. Она представляет собой дверное полотно, состоящее из металлического каркаса, который делается из железных уголков, стального гнутого профиля, таких же профильных труб . Затем к готовому каркасу приваривают ровные стальные листы, а полость между ними заполняется различными прокладочными материалами. Это может быть поролон, пенопропиленовые пластины, минеральная вата или натуральная древесина. Цельнометаллические двери делаются редко, обычно в тех случаях, когда используются для защиты комнаты-сейфа и таких помещений, как банковское хранилище, касса и т.п. Эти двери называются бронированными. Толщина металла, который используется в стальных дверях, бывает различной.

Строение металлической двери

1 внешняя отделка двери; 2 стальной лист; 3 тепло- и звукоизоляционный материал; 4 каркас двери из металлического профиля; 5 стальной лист; 6 отделка внутренней стороны дверного полотна; 7 наличник; 8 усиленная коробка из стального профиля; 9 глазок; 10 фурнитура; 11 петли; 12 блокираторы; 13 внутренняя задвижка; 14 замки; 15 резиновый уплотнитель; 16 анкеры.

Петли в стальных дверях делают по специальным технологиям. Они должны соответствовать требованию по удержанию большого веса. Дверная коробка – это одна из самых больших частей, не считая дверного полотна. Закрывающее устройство в металлических дверях расположено в защитном кармане, делается это в целях повышения защиты и увеличения надежности перед некоторыми способами взлома. Обязательной деталью стальной двери считаются ребра жесткости, которые поддерживают форму двери и не дают ей деформироваться от ударов.

Основой любой металлической двери является специальный профиль и изготовленный из стали лист – это элементы конструкции, отвечающие за прочность и надежность. За комфортность и звукоизоляцию отвечает, используемый внутри дверного полотна уплотнитель. Этот компонент двери влияет и на удержание тепла внутри квартиры.

Основные этапы установки

Инструменты необходимые при установке металлической двери:

  • измерительные приборы (рулетка, уровень);
  • молоток;
  • электродрель;
  • набор ключей и отвёртка.

Этапы установки можно разбить на следующие действия:

  • подготовка проема, которая заключается в удалении мешающих кусков раствора и прочего мусора;
  • установка двери в проеме, который был заранее подготовлен;
  • фиксация рамы по уровню. Для этого понадобятся клинья, которые устанавливаются между стальной рамой и стеной;
  • затем при помощи электродрели-перфоратора делаются отверстия в стене под анкерные болты;

  • вставка анкерных болтов, и их фиксация гайками;
  • заполнение пеной или специальным раствором щелей между рамой и стеной;

  • удаление с полотна двери защитного покрытия.

Классы металлических дверей

По ценовому критерию двери делятся на эконом-класс – дешевые, премиум-класс – дорогие и качественные, и элитные – самые дорогостоящие и эксклюзивные.

Металлические двери эконом-класса

К эконом-классу относятся металлические двери, основной задачей которых является защита дома или квартиры в сочетании с небольшой ценой. Их отличает упрощенная конструкция и более низкое качество. Снизить стоимость такой металлической двери позволяет и экономия на внешней отделке. Чаще всего используется порошковая окраска, недорогой ламинат и прочие дешевые материалы, но, несмотря на это дверь может выглядеть довольно достойно.

За счет соблюдения технологии их производства, эта группа дверей обладает неплохой звукоизоляцией, теплосохранностью и блокирует попадание неприятных запахов. Китайские металлические двери эконом класса доступны для широкого круга потребителей.

Металлические двери премиум-класса

Премиум-класс объединяет стальные двери, характеризующиеся такими признаками: проработанный дизайн, высокое качество конструктивных элементов и соответствующая высокая цена. При отделке данных дверей используют более дорогие материалы – это качественная вагонка, сложная порошковая окраска, дорогой ламинат. Стальные двери премиум-класса меньше изнашиваются, обеспечивают большую безопасность и имеют проработанный дизайн.

Металлические двери элитные

Элитные двери стоят очень дорого, так как изготавливают их из дорогостоящих материалов. При их производстве используют только высококачественные замки и фурнитуру от лучших производителей. Отличный дизайн, разрабатываемый в соответствии с интерьером заказчика – это признаки самой высокой по стоимости группы дверей. В таких дверях по максимуму используются природные материалы, дорогая отделка, дополнительные броне накладки. Доступны элитные двери обычно только для обеспеченных людей.

Отдельно в этом списке стоят двери, изготовленные непрофессионалами, так называемым «кустарным» способом. Их иногда предлагают народные умельцы. Делаются они в гаражах, при помощи сварочного аппарата и дисковой пилы. Изготавливаются из очень толстого и дешевого металла, но не содержат уплотнителей и прослойки, которая бы повысила звукоизоляцию.

Чем руководствоваться при выборе металлической двери

Выбирая для себя стальную дверь, человек ориентируется на такие показатели и факторы как цена, стойкость к взлому, долговечность, стоимость обслуживания, внешняя привлекательность, удобство использования, жароустойчивость, звуко- и теплоизоляция. Но важность этих факторов варьируется в зависимости от того, где дверь будет устанавливаться, и какая сумма есть в распоряжении на ее приобретение.

Стальные двери, которые подходят человеку по большинству характеристик могут оказаться слишком дорогими. Обратная ситуация приведет к приобретению ненадежной металлической двери. Все производители заявляют, что их металлические двери надежны и стойки к взлому. Но по факту разница между временем вскрытия металлической двери недорогой и дорогой категории, необходимое профессионалу, составляет около 6 минут. Самые простые в этом отношении металлические двери открываются всего за пару минут, а считающиеся неприступными – за 8. А разница в цене составляет от десяти до двадцати тысяч рублей. Так как сделать правильный выбор?

Лучшим методом защититься от вора является установка в дополнении к двери квартирной сигнализации.

От времени реагирования сотрудников охранного агентства и следует отталкиваться при выборе двери по критерию стойкости к взлому – ее должно хватать для своевременного появления охраны.

Если главным критерием служит внешний вид двери, то лучше всего ориентироваться на интерьер и обстановку вашей квартиры и гармонию двери с фасадом здания. В таком случае к месту будет использование комбинированной облицовки и детальная проработка дизайна. Эти услуги на сегодняшний день оказываются многими предприятиями, занимающимися изготовлением стальных дверей на профессиональной основе.

Официальное деление замков для металлических дверей на классы

Дверной замок – вот еще одна важнейшая деталь конструкции стальной двери, которая свойственна абсолютно всем их видам. От установленного замка, зависит классификация металлических дверей по степени обеспечиваемой безопасности. По ГОСТу 5089-97, который называется “Замки и защелки для дверей” государством устанавливается четыре класса замков.

Рассмотрим их подробнее:

  • к первому классу относятся запорные устройства, которые имеют очень низкие характеристики стойкости к взлому. Считается, что они не представляют никаких препятствий для совершения кражи ввиду низких качеств прочности;

  • ко второму классу подходят запорные механизмы, у которых охранные характеристики находятся на обычном уровне, а прочностные свойства ниже среднего. ГОСТом установлено время, которое необходимо для открытия такого замка без ключей. Оно составляет около пяти минут;
  • третья разновидность замков обладает самыми высокими качествами охраны и средней прочностью материалов, входящих в них. Определенное время их взлома равно десяти минутам;
  • последняя разновидность – четвертый класс. Они имеют высокие охранные свойства, делаются из особо прочных материалов и сопротивляются вскрытию около получаса.

При определении времени вскрытия, имелось в виду время работы высококлассного взломщика со специальным инструментом. Обычному человеку редко удается вскрыть даже замок второго или первого класса.

Классификация дверей по степени безопасности, по типу покрытия и по габаритам

Классификация по степени безопасности

По аналогии с классами замков различаются и металлические двери. По свойствам надежности и сопротивляемости взлому, их можно подразделить на три категории:

  • обычные – в них установлены замки 3-4 классов и устройства блокирования и препятствия съему. К ним относят двери металлические входные эконом класса;
  • усиленные стальные двери – тоже содержат внутри замки 3-4 класса, оснащены блокираторами, которые не дают снять их, петли таких дверей усилены, а периметр закрывается многоригельными замками. Чаще всего такой защитой обладают входные металлические двери премиум класса;
  • защитные металлические двери – обладают свойствами предыдущих видов, но дополнительно препятствуют вскрытию при помощи отжима, выдавливания и другим подобным моментам.

Классификация по типу покрытия

Если рассматривать классификацию дверей по типу покрытия, то их можно разделить на следующие группы.

Металлические двери, имеющие трансферное покрытие. Оно обеспечивает более привлекательный внешний вид, являясь ярким и эстетичным. Часто такой вид покрытия имитирует другие. Отлично подойдет для использования в защищенных от влаги и солнца местах.

Покрытие из тефлона имеет черный цвет, который придает двери строгий и сдержанный вид. Этот материал покрытия практически не подвержен царапинам и не выцветает под воздействием ультрафиолета. Тефлон является отличным покрытием для дверей, которые устанавливаются в загородных домах и контактируют с улицей.

Покрытие автоэмалью. Специальная технология, которая помогает добиться баланса между качеством и внешней привлекательностью. Эти двери можно ставить в квартирах и в домах.

Молотково-трансферное покрытие – с одной стороны такая дверь облицовывается молотковым способом, который дает ей устойчивость к царапинам, сколам и пр. Со стороны жилища покрытие трансферное, что позволяет подобрать его в соответствии с интерьером.

Размеры и способы открывания металлических дверей

Габариты двери также учитываются при их классификации. Различают стандартные размеры и двери, сделанные на заказ.

По количеству замков металлические двери делятся на одно- и двухзамковые. Элитные двери обычно делают с двумя замками и более.

По способу открывания, двери подразделяются на правосторонние и левосторонние. Есть двери, которые открываются на 90 градусов, другие могут раскрываться и на 180.

На что обратить внимание при выборе металлических дверей

  • В среднем размер дверной коробки составляет 2000х800 мм, что не всегда соответствует ращмеру дверного проема в конкретном случае. Поэтому сначала измеряется высота и ширина проема, и только потом покупается или (при нестандартном размере) заказывается дверь;
  • теплоизоляция в дверном полотне должна быть сделана из пенопласта или минваты, а по периметру установлены резиновые уплотнители. Нередко можно наткнуться на уловку производителя, когда он пишет, что дверь имеет утепление ватином с двух сторон. Это означает, что под обшивкой в обеих сторон находится слой ватина толщиной всего в 5 мм, что явно недостаточно для тепло- и шумоизоляции;

  • при покупке дешевой китайской металлические двери эконом класса в базовую стоимость входит только черный цвет отделочного покрытия. Надо учитывать, что за любой другой цвет придется доплатить;
  • о качестве двери говорят и установленные на ней замки. Наиболее бюджетные модели комплектуются двумя видами замков – верхним сувальдным и нижним мосрентген коричневого цвета. При этом на рекламной фотографии всегда помещены более дорогие и презентабельные модели. Оба эти замка очень популярны из-за их низкой цены, но они не обеспечивают необходимой защиты от взлома;
  • следующее, на что необходимо обратить внимание – это толщина дверной коробки, от которой также зависит тепло- и шумоизоляция квартиры или дома. Она бывает стандартная из одной профильной трубы 5х2,5 см или усиленная толщиной 7,5 см.

Стоимость металлических дверей

Как уже говорилось выше, разница в цене между классами входных дверей очень существенна. Но при грамотном выборе, можно купить прочную и надежную дверь даже за небольшие деньги.

Цена на металлическую дверь эконом класса

Но если есть желание купить не просто надежную, но и эксклюзивную и роскошную вещь, то следует остановиться на элитных дверях.

Для производственных и складских помещений используются технические металлические двери эконом класса.

Как выбрать качественную стальную дверь?

Главная задача входной двери из стали — надежная защита помещения. Нельзя, однако, отрицать и важности ее эстетических качеств. Как соотнести все необходимые параметры и выбрать из множества вариантов дверь, подходящую именно вам?

Давайте вместе сориентируемся, что же предлагает рынок стальных дверей и на что обращать внимание при выборе этого изделия.

Виды стальных дверей

На первом этапе выбора нужно определиться, в каком помещении будет установлена конструкция, каково ее назначение и какие требования предъявляются к степени ее стойкости ко взлому.

Классификация по назначению дверей

Существует несколько типов дверей в зависимости от целей их использования. Здесь определиться довольно просто.

Бронированные (пуленепробиваемые). Такие стальные входные двери изначально предназначались для банковских учреждений и других помещений, нуждающихся в повышенной защите. В настоящее время широко используются и в жилых помещениях, обеспечивая максимальную защиту от несанкционированного проникновения. Изготавливаются бронированные двери из листов стали толщиной 5 мм и более и оснащаются мощными горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (а в некоторых случаях внутри конструкции устанавливается дополнительный металлический лист или многочисленные броненакладки).

Противопожарные . Они часто устанавливаются в квартирах, соседствующих с нежилыми помещениями (парикмахерскими, магазинами), в лифтовых холлах, мусоросборочных камерах, электрощитовых и технических помещениях, а также на эвакуационных выходах. Подобные изделия обеспечивают защиту помещения от огня и ядовитых продуктов горения в течение одного часа и более. Двери изготавливаются из стальных листов толщиной не менее 2 мм и оснащаются утеплителем из негорючих материалов, термостойкими и нетоксичными уплотнителями. Используются замки системы «Антипаника», которые снаружи открываются ключом, а изнутри — толчком в дверь или нажатием на ручку.

Тамбурные . Устанавливаются на лестничной площадке и закрывают вход сразу в несколько квартир. Они обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения, холода, грязи и посторонних звуков. Характеризуются простотой конструкции, минимальной отделкой и оснащаются ригельными замками.

Технические . Эти изделия обеспечивают надежную защиту технических помещений, касс, подвалов, хозяйственных блоков, щитовых, подъездов, складов, производственных и торговых зданий. Они оборудуются современными замками высоких классов взломостойкости. При их производстве основное внимание уделяется функциональности, а внешний вид отходит на второй план.

Классические . Такие двери намного чаще остальных устанавливаются в квартирах, частных домах, на дачах. Изделия отличают широта дизайнерского исполнения, использование в конструкции стальных листов толщиной в 1,5–2,5 см и ряд других особенностей, о которых мы подробно поговорим далее.

Итак, определившись с подходящим типом конструкции, можно приступать к поиску конкретного изделия.

Классы стальных дверей по взломостойкости

Существует следующая классификация дверных конструкций в зависимости от их способности противостоять взлому:

Класс 1 . Такие изделия должны отличаться устойчивостью к воздействию грубой физической силы (ударам ногой, плечом) и простых инструментов: монтировки, рычага с насадками, гвоздодера, лома и др. Для получения частичного доступа в помещение злоумышленнику понадобится не менее 5 минут, а для полного доступа — не менее 9 минут.

Класс 2 . Подобные конструкции способны противостоять бытовым ручным инструментам — топору, молотку, кувалде, зубилу и др. Время, необходимое для получения доступа к помещению, — 9–16 минут. Чаще всего именно такие изделия устанавливаются в жилых домах.

Класс 3 . Это надежные стальные двери, которые невозможно сломать с использованием ручных или электрических бытовых инструментов. На проникновение в помещение взломщикам понадобится 16–23 минуты.

Класс 4 . Данный уровень присваивается пуленепробиваемым изделиям. Время взлома — не менее 23–35 минут.

От класса взломостойкости во многом зависят конструктивные особенности дверей.

Конструкции стальных дверей

При выборе двери нужно обязательно учитывать назначение помещения. Стандартные одностворчатые изделия — самая распространенная конструкция, которая обеспечивает максимально надежную защиту, поскольку имеет минимум подвижных элементов.

В складских помещениях, цехах, подъездах и местах с большим потоком людей часто устанавливаются двустворчатые двери (симметричные — со створками одинаковой ширины, или асимметричные). Они заполняют большой проем, необходимый для перемещения габаритных грузов и пропуска значительных людских потоков. При этом взломостойкость у подобных изделий ниже, чем у их одностворчатых аналогов.

Одностворчатые или двустворчатые арочные конструкции отличаются стильным и необычным внешним видом. Изделия с фрамугами используются в помещениях с нестандартными проемами.

Наилучшим материалом для изготовления входных дверей является холоднокатаная сталь. Листы этого материала отличаются повышенной пластичностью, простотой в обработке и устойчивостью к коррозии.

Уплотнители

Резиновые, пенополиэтиленовые, поролоновые, силиконовые или пластиковые уплотнители устанавливаются в местах соприкосновения дверных полотен с коробом и обеспечивают не только дополнительную звукоизоляцию, но также препятствуют прохождению посторонних запахов или образованию сквозняков. Наибольшей популярностью пользуются магнитные резиновые уплотнители. Поролон — устаревший вариант, который в современных дверях практически не применяют.

Наполнители

У качественных стальных дверей пространство между листами стали заполняется материалами, обеспечивающими тепло- и звукоизоляцию, защиту от влаги. Наполнитель должен отличаться долговечностью и быть абсолютно безопасным для членов семьи и окружающей среды. Последним качеством обладают: пенополиуретан, полипропилен, стекловата, наполнители на основе минеральных веществ, пенопласт.

Предпочтение тому или иному типу наполнителя отдается в зависимости от потребностей и материальных возможностей заказчика. Так, наилучшими теплотехническими характеристиками среди материалов, используемых при изготовлении дверей экономкласса, обладают пенополистирол и минеральная вата. Последняя также характеризуется максимальными шумоизоляционными свойствами. При производстве изделий бизнес-класса применяются вспененный полиуретан и пенопропилен, которые обладают превосходными изоляционными свойствами.

Виды стальных дверей по типу открывания

Следует помнить, что в соответствии со строительными нормами и правилами «Пожарная безопасность зданий и сооружений» от 21 января 1997 г., двери, расположенные на путях эвакуации из здания, должны открываться наружу. Кроме того, двери помещений, расположенных рядом, не должны блокировать друг друга при одновременном открытии.

Конструкции с наружным открыванием отличаются более высокой взломостойкостью, а их аналоги с внутренним открыванием считаются оптимальным решением для помещений с ограниченным пространством в коридорах. Повышению уровня защиты изделий с внутренним открыванием способствует отсутствие доступа к петлям и засовам.

Виды дверей по типу короба

Принимая решение о том, какие стальные двери лучше, покупатели придерживаются отечественных традиций, в соответствии с которыми изделие крепится в проем цельного короба через проушины при помощи штырей (анкеров). Но существуют и другие техники монтажа. Итальянская технология предполагает установку в проем П-образной рамы, к которой затем закладными винтами крепится короб. Короб этого типа нередко вызывает настороженность у отечественных покупателей из-за отсутствия порогов, повышающих уровень защиты помещения. Именно поэтому был разработан так называемый российско-итальянский тип короба,

Еще один вариант монтажа — короб израильского типа. При использовании данной технологии проводится установка обжимной коробки в стену, а затем — заливка бетоном. Подобная методика неприменима в отечественных условиях, так как она предусматривает выстраивание стены вокруг короба, а не монтаж конструкции в стену.

Декоративные панели

Облицовка позволяет придать двери стильный внешний вид, гармонично дополняющий интерьер. Сегодня популярны декоративные панели, которые устанавливаются на внутреннюю и внешнюю поверхности изделия. Это, прежде всего, вставки из массива дерева, натурального или искусственного шпона, фибропараллели (сэндвич из нескольких слоев влагостойкой морской фанеры, скрепленной виниловым клеем), износостойкого винилпластика и других материалов. Популярны конструкции с зеркальной поверхностью, а также со стильными вставками из стекла и алюминия. Внешние панели VIP-дверей чаще всего изготавливаются из кожи, дерева и даже полудрагоценных камней, панели премиум-класса — из комбинированных материалов (полированного металла, стекла), качественного МДФ, панели средней ценовой категории — из ламината, винилпластика, более тонкого и недорогого МДФ.

Производители

Рейтинг стальных дверей возглавляют отечественные производители, такие как ESTA, «Гардиан», «Эльбор», «Арсенал Сервис Сталь», «Бастион», «БелКа», «Колумб», «Ягуар-М», «Герда», «Оптима» и др. Зарубежная продукция занимает лишь 10% рынка. В число иностранных компаний, предлагающих свои товары российским покупателям, входят белорусские производители «Двери Белоруссии», «Стальная линия», «Железный дом», «Деловой металл», итальянские Dierre, Albertin, GARDESA, Lediva, Panto, израильские MAGEN BARIAH, финские ALAVUS и др.

Цены на стальные двери

Цены определяются в первую очередь качеством используемых материалов и технологиями производства.

Эконом. Нижний ценовой диапазон — это изделия по цене 12 000–30 000 рублей. Они изготавливаются по современным технологиям, но при этом их производство предусматривает использование тонкой стали (1 мм и менее), простых ребер жесткости, замка 1-го класса секретности, дешевой фурнитуры и отделки. Иногда в такой продукции отсутствуют утеплители.

Бизнес. Цена стальных дверей этой категории составляет 30 000–60 000 рублей. Такая продукция соответствует ГОСТ, состоит из двух цельногнутых стальных листов, имеет качественные профили и ребра жесткости, 3-й (и выше) класс взломостойкости. Замки — не ниже 2-го класса секретности. К этой категории относится большинство отечественных и импортных изделий.

Премиум. Продукция стоимостью 60 000–120 000 рублей характеризуется 3–5 классами взломостойкости. Суммарная толщина листов стали — не менее 3 мм, на изделии установлены замки 4 класса секретности, высокий уровень звукоизоляции, скрытые петли, дополнительные ребра жесткости. Вся фурнитура высокого качества. Для внешней отделки используются натуральный шпон, фибропараллели, комбинированные панели.

На дверях премиального и бизнес-класса устанавливаются съемные декоративные панели, которые можно легко заменить в случае повреждения или при смене интерьера либо экстерьера.

Какие стальные двери лучше выбрать?

Качество и надежность выбранной вами двери будут определяться массой нюансов. Лучшие стальные двери обычно отвечают таким требованиям:

  • Монтируются либо популярным, надежным и проверенным временем российским способом, либо итальянским модернизированным, который предусматривает установку четырехсторонней рамы главного короба. Такая технология обеспечивает повышенную взломостойкость конструкции и позволяет улучшать ее тепло- и звукоизоляционные свойства.
  • Имеют суммарную толщину стальных листов не менее 3 мм.
  • Изготавливаются из цельногнутых листов стали, образующих по периметру полотен профили жесткости.
  • Оснащаются минимум двумя замковыми механизмами: сувальдным и цилиндровым.
  • Имеют 3-й и выше уровень устойчивости ко взлому.
  • Оборудуются звуко- и теплоизоляционным наполнителем из полистирола и уплотнителями из силикона.
  • Имеют надежное, долговечное и эстетичное покрытие с большим набором вариантов отделки — как с позиции дизайна, так и с точки зрения материалов облицовки.
  • Оснащаются скрытыми петлями, бронированными накладками на замки и противовзломными штырями.
  • Имеют не менее одного горизонтального и двух вертикальных ребер жесткости.

Таким образом, чтобы правильно выбрать стальную дверь, нужно учесть целый ряд факторов. Потенциальному покупателю необходимо оценивать не только внешний вид изделия, но и качество фурнитуры, элементов безопасности и дверных полотен. Оптимальным решением для жилых домов, квартир и офисов является продукция бизнес-класса.

Дверные конструкции в современном строительстве

Двери – функциональное оформление входа в здание, подъезд, жилище, производственную территорию. С внешнего вида входа формируется первое впечатление о доме и его хозяевах. От качества дверного полотна зависит сохранность тепла внутри жилого помещения, надежность защиты и долговечность обустройства входа. Современное строительство использует различные дверные конструкции для входных и межкомнатных проемов. Их различия основаны на дизайне, форме, материале и предназначении.

Конструкция пустотелого дверного полотна.

Современные материалы, применяемые для оформления входа:

  • дерево и материалы из древесных отходов;
  • металл;
  • металлопластик;
  • стекло;
  • обивочные материалы и утеплители.

Дверные конструкции в готовом виде различаются следующими характеристиками:

  • количество открывающихся частей-полотен (однопольные, двустворчатые с полотнами одинаковой или разной ширины);
  • вид открывания (распашные, отодвигающиеся, качающиеся, складывающиеся в гармошку);
  • сторона функционального открытия (правая дверь открывается против часовой стрелки, левая – по часовой стрелке);
  • сплошные (глухие), прозрачные (стеклянные) или комбинированные;
  • поверхность гладкая или филенчатая (содержащая вставку);
  • с наличием порога или без него;
  • с фрамугой или без нее (фрамугой называют устройство верхнего неоткрывающегося элемента проема наподобие верхней форточки в окне).

Конструкции деревянных дверей

Общая схема двери и откоса.

Дерево представляет собой традиционный материал для оформления входных проемов. Цельная деревянная дверь является дорогим украшением дома. Деревянное полотно достаточно теплоемко, однако боится воды и сырости. Внутренние поверхности жилых помещений не подвергаются воздействию влаги, поэтому могут быть изготовлены с минимальной защитой поверхности. Наружные деревянные полотна требуют качественной защиты от дождя и снега, поэтому пропитываются специальными составами и покрываются несколькими слоями лака.

Деревянными называют не только двери, изготовленные из натурального дерева. Этот термин используется и для материалов, полученных на основе склеивания или спрессовывания деревянных стружек, волокон и других мелких древесных элементов.

Таким образом, современные деревянные двери могут быть цельными или пустотелыми. Цельные варианты полностью состоят из массива дерева. Самый дорогой и раритетный вид – из цельного массива. Более дешевый – из склеенного массива, состоящего из сращенных слоев деревянного пиломатериала. Пустотелые полотна представляют самый экономичный вариант деревянных дверей.

Пустотелое полотно: особенности строения

Способ изготовления филенчатой двери.

Внутренняя конструкция полотна обеспечивает его прочность, долговечность и стабильность геометрических размеров.

В целях экономии древесины и удешевления дверей вместо полотен из цельного дерева были разработаны конструкции из деревянных брусков, МДФ, ДСП, ДВП, ламельной древесины, фанеры, шпона и других материалов, изготавливаемых из различных отходов деревянной обработки (опилки или волокна, соединяемые прессованием, склеиванием).

Было разработаны два основных вида пустотелых каркасных конструкций: щитовой и филенчатый. Позже, при изготовлении полотен из металла, их стали собирать по аналогичной каркасной схеме.

В обоих вариантах конструкций есть каркасная рама и облицовочный материал. Отличия состоят в том, который из элементов обеспечивает прочность дверного полотна.

Конструкции дверных полотен: щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь – конструкция, состоящая из рамы-каркаса и двусторонней сплошной щитовой обшивки. Основу прочности в щитовом строении формирует плоскость и материал щита. Сам щит может быть собран из брусков (наподобие вагонки) или выполнен из цельного полотна. Сверху щит может быть облицован декоративным материалом (например, ламинатом, шпоном). Изнутри внутреннюю щитовую полость заполняют материалами, обеспечивающими частичную или полную звукоизоляцию (картонные полосы в виде сот, ДСП).

Схема каркаса металлической двери.

Щитовые конструкции могут быть использованы в качестве наружных входных полотен, поскольку обладают повышенной прочностью и могут быть закрыты снаружи влагостойким отделочным материалом.

В филенчатых дверных конструкциях роль основного прочностного каркаса выполняет рама. Бруски, образующие периметр, называют обвязочными. Все другие брусья называют средниками. Чем больше средников во внутренней конструкции, тем прочнее дверь (и выше ее стоимость). Вместо сплошного щита используются отдельные щитки. Щитовые элементы, вставляемые в пазы каркасных брусков, называют филенками. Они могут быть ровными или украшенными резьбой. Прозрачные щитки делают из стекла. Представлен филенчатый элемент.

Филенчатые конструкции представляют собой популярный вариант изготовления межкомнатных дверей, поскольку каркасное строение и внутренние пустоты позволяют сэкономить древесину и деньги, облегчить нагрузку на стену и лудку.

Металлические и металлопластиковые двери

Металлические (стальные) конструкции не обладают достаточной теплоемкостью, но характеризуются влаго- и огнестойкостью, прочностью и долговечностью. Поэтому в соединении с качественным утеплением их устанавливают как наружные двери домов или подъездных дверей квартир. Металлические полотна могут быть установлены без утеплителя, если используется двойное закрытие дверного проема: наружная дверь из металла и внутренняя из дерева. Недостатком металлических поверхностей является их склонность к коррозии. При наружной установке они требуют защитного покрытия (покраски). Конструкция металлической двери построена по типу щитового деревянного полотна. Есть ребра и щит, при этом количество ребер обеспечивает требуемую жесткость и прочность полотна.

Металлопластиковые двери в отношении коррозии имеют преимущество перед металлическими (они не корродируют). При этом у них достаточная прочность, влагостойкость, привлекательность и современное оформление. Вес металлопластикового полотна значительно меньше металлического, что снижает нагрузку на стену.

Металлопластиковые двери часто применяют для закрытия дверных проемов в бытовых влажных помещениях (ванны, туалеты, балконы, гаражи, бассейны, теплицы), в качестве уличных наружных входов в магазины, кафе, лечебные учреждения, производственные площади. Большое преимущество металлопластиковых конструкций состоит в возможности установки наружной двери со стеклопакетом. Такое полотно комбинирует в себе прозрачность и теплозащиту.

Конструкция металлопластикового полотна состоит из так называемого профиля. Его сечение выполнено из двух или трех пустотелых камер, отделенных перегородками из поливинилхлорида (ПВХ). Такое внутреннее строение обеспечивает достаточную теплоизоляцию перегородки, а также ограничивает проникновение постороннего шума. Металлопластиковые проемы в закрытом виде не имеют щелей, потому надежно ограничивают помещение от проникновения пыли и уличных запахов. Их пластиковая поверхность не требует покраски или другого ухода на протяжении всего срока эксплуатации.

Стимулом к изменению материала и конструкции традиционной двери из сплошного дерева стали новые требования к обустройству входных проемов.

Развитие и совершенствование конструкции используемых полотен определяется стремлением удешевить стоимость двери и улучшить ее характеристики теплоемкости, коррозионной стойкости, прочности и долговечности.

Как сделать металлическую дверь своими руками

  • Грамотная подготовка, как один из залогов успеха
  • Выбор инструмента
  • Закупка материала для изготовления металлической двери
  • Делаем эскиз. Замеры и чертежи
  • Этапы сборки стальных дверей
  • Свариваем дверную коробку
  • Рама под дверное полотно
  • Крепление листа
  • Как приварить петли?
  • Врезаем замок
  • Делаем облицовку или покраску и утепление
  • Установка металлических дверей

Зная, как изготавливается металлическая дверь своими руками, можно собрать конструкцию, которая по качеству превзойдет большую часть представленных в продаже заводских аналогов. Это относится не только к бюджетной продукции, но и к дорогостоящим товарам от производителей с мировым именем. Делается бронированная дверь своими руками с помощью набора бытовых инструментов, которыми располагают практически все домашние мастера. Самостоятельно изготовленные изделия можно использовать как временную или постоянную преграду. Это зависит от дизайна и отделки конструкции.

Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

  1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
  2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
  3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
  4. Закупка материалов и фурнитуры.
  5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
  6. Подготовка рабочего места.

Завершением подготовки является изготовление прочного и устойчивого стола.

Выбор инструмента

Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

  • сварочный аппарат;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • напильники;
  • надфили;
  • молоток;
  • керн;
  • угольник;
  • метчик;
  • шпатели;
  • струбцины;
  • маркер.

Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

  • профилированная труба;
  • стальной лист;
  • уголок;
  • петли мебельные;
  • анкерные болты;
  • панели или полотно МДФ;
  • наждачная бумага;
  • внутренние замки в комплекте;
  • глазок;
  • монтажная пена;
  • шпатлевка;
  • грунтовка для бетона;
  • наличники;
  • расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
  • маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

Чтобы предотвратить возникновение пожара при проведении огневых операций, рекомендуется иметь на рабочем месте емкость с водой, кошму и порошковый огнетушитель.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

  • косяк – профиль 100×50 мм;
  • рама полотна – профиль 40×20 мм;
  • внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
  • внутренний наполнитель – базальтовая вата;
  • обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
  • анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

Выбирать металлические изделия следует с учетом условий эксплуатации готовой конструкции. Для входной группы в квартиру можно взять профиль из необработанного черного железа. Для уличного сооружения целесообразно приобрести устойчивые к коррозии оцинкованные трубы.

Делаем эскиз. Замеры и чертежи

Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

На чертеже указываются такие детали:

  1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
  2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
  3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
  4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
  5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
  6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
  7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
  8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

Итогом проектирования является четко прорисованная металлическая дверь в разрезе с указанием всех деталей, которые необходимы при сборке, установке и эксплуатации входной группы.

Этапы сборки стальных дверей

Сборка входной группы начинается с подготовки проема. После демонтажа старой конструкции стены нужно очистить от мусора и удалить неустойчивые фрагменты. При необходимости края проема усиливаются уголком или внутренним армированием стальными прутами с предварительным заполнением отверстий жидким стеклом.

Дальнейшая работа по изготовлению двери из уголка и стальных листов проводится в следующей последовательности:

  1. Нарезка заготовок для лутки. Установка и закрепление рамы в проеме.
  2. Подготовка секций для сборки каркаса полотна. Очистка мест стыковки от ржавчины и грязи.
  3. Сварка дверей. Сначала делается рама, затем ее боковые стойки соединяются усилительными поперечинами.
  4. Присоединение петель.
  5. Монтаж замков.
  6. Закрепление стальных листов.
  7. Очистка изделия от окалины и ржавчины, обезжиривание поверхностей.
  8. Внешняя отделка полотна.
  9. Смазка петель и установка полотна в проем. На данном этапе понадобится участие помощника, так как железная конструкция может весить до 200 кг.

Чтобы не запутаться в изобилии заранее приготовленных деталей, целесообразно нарезать заготовки по мере необходимости. Если это уже было сделано, то следует их промаркировать и уложить по отдельности, перемотав малярным скотчем.

Свариваем дверную коробку

Сварка металлических дверей начинается с изготовления коробки. На данном этапе необходимо точно выдержать прямые углы, ровное положение профилей по горизонтали.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. На рабочем столе прорисовывается контур коробки. В качестве шаблона можно использовать железный лист, имеющий точные углы и размеры. Затем рисунок корректируется по размеры лутки.
  2. На трубах делается разметка. С помощью болгарки выпиливаются стойки и поперечины. Места соединений шлифуются.
  3. Заготовки укладываются на лекало, выравниваются и фиксируются. Для этого используются струбцины, магнита или метизы, закрепленные по внешнему периметру коробки.
  4. Сварочным аппаратом делаются точечные швы по внешним углам конструкции. После проверки углов и соответствия расстояний по диагонали делаются полные швы по всей длине стыков.
  5. Рама переворачивается, проводится сваривание стыков с другой стороны.
  6. В коробке высверливаются отверстия под анкерные болты.
  7. Болгаркой со шлифовальным диском очищается окалина и наплывы.

Заключительным этапом является обработка полотна антикоррозийным составом.

Рама под дверное полотно

Для того чтобы сделать железную дверь ровной, без перекосов и неровностей, нужно изготовить раму, все углы которой соответствуют 90º. И снова в качестве шаблона используется стальной лист для обшивки. На этот раз не нужно рисовать лекало на столе. Сборка будет проходить непосредственно на листе.

Действовать нужно в следующей последовательности:

  1. Уложить обшивку на ровную поверхность. Зафиксировать ее в стационарном положении. Подойдет двухсторонний скотч, клей или внешние ограничители.
  2. В соответствии со схемой нарезать профиль на заготовки, зачистить места сварки.
  3. Разложить детали на листе с отступом 1 см от его краев. Зафиксировать каркас одним из доступных способов.
  4. Точечной сваркой соединить профиль с листом.
  5. Прихватить поочередно все углы конструкции. Проверить соответствие углов 90° с помощью угольника.
  6. Поочередно заварить все стыки с одной и другой стороны рамы.
  7. Выполнить замеры, разметку и напилить поперечины. Приварить их между вертикальными стойками в соответствии с чертежом.
  8. Приварить стальной лист к каркасу. Делать это нужно точечно с интервалом 10 см. Сплошной шов может вызвать деформацию материала и появление неровностей.

В заключение каркас очищается от наплывов, ржавчины и покрывается акриловой краской. Если предусмотрены шипы против снятия с петель, то проводится приваривание кусков арматуры к каркасу и изготовление соответствующих им отверстий в коробке.

Крепление листа

Поскольку к раме уже прикреплено одно полотно, которое будет находиться внутри, остается приварить внешний лист. Его длина и ширина должна превышать размеры рамы, чтобы полотно перекрывало щель между створкой и коробкой.

Крепление листа проводится в такой последовательности:

  1. Материал укладывается на ровную поверхность. Проводится его очистка от грязи и фабричной смазки.
  2. Наносится разметка. Чтобы не произошло отклонение от прямого угла, излишки нужно обрезать с 2 сторон заготовки.
  3. Отпиливание лишнего материала. Чтобы упростить этот процесс и сделать его точнее, к линии нужно приложить профиль, прижать струбциной и резать по кромке, как по лекалу.
  4. Укладка каркаса на жесть. Проведение выравнивания по ширине и высоте. Фиксация деталей струбцинами.
  5. Выполнение точечной сварки с прихватыванием каждые 10 см. Чтобы металл не повело, делать это нужно поочередно, прикладывая электрод к раме с разных сторон в симметричном порядке.

После окончания сварки нужно счистить потеки и капли металла, скруглить края листа, чтобы не пораниться об острые грани.

Как приварить петли?

Сварные двери обладают большой массой. Для того чтобы они прочно держались на коробке, необходимо использовать петли с достаточным запасом прочности. Лучше крепить тяжелое полотно на 3 точки, чтобы снизить нагрузку на изделия.

Чтобы приварить навесы ровно и точно, следует действовать в такой последовательности:

  1. Уложить на стол коробку, поместить в нее полотно, выровнять изделия по вертикали и горизонтали.
  2. Петли в соединенном состоянии вставить в щель между деталями, сделать разметку для последующего крепления. Оптимальным расстоянием считается 25 см от верха и низа. Если ставится дополнительная петля, то берется расстояние 50-60 см от нижнего среза.
  3. В местах крепления сделать пропилы в листе и каркасе, чтобы зафиксировать деталь на профиле.
  4. Укрепить верхнюю часть навеса стальной пластиной из расчета ее соответствия ширине профиля.
  5. Прихватить навесы сваркой в нескольких точках. Повесить полотно, проверить правильность работы петель.
  6. Приварить детали окончательно, зачистить окалину и покрасить.

Силикон в паз навесов нужно накладывать так, чтобы после соединения деталей излишки выступили из оставшегося промежутка.

Врезаем замок

Сборка металлических дверей заканчивается установкой запорных устройств.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Полотно уложить на боковой торец полотно и прочно зафиксировать в его в таком положении.
  2. Приложить замок к торцу и керном прочертить его контур. Отметить отверстия для сверления.
  3. Просверлить отверстия, диаметр которых соответствует ширине корпуса замка.
  4. Соединить края отверстий пропилами с помощью болгарки. Чтобы отрезанный кусок металла не упал внутрь, приложить к месту резки магнит.
  5. Просверлить отверстия под крепление. Сделать в них резьбу под имеющиеся в распоряжение болты (М5 или М6).
  6. Просверлить отверстия для ручки и личинки. Размеры имеются в инструкции к товару.
  7. Смазать и вставить замок в отверстие, прикрутить его болтами к профилю. Установить декоративные планки, ручки и личинку.
  8. Сделать разметку на коробке, изготовить отверстия для язычка и засова.

Заключительным этапом является проверка работоспособности конструкции и доработка мелких деталей.

Делаем облицовку или покраску и утепление

Утепление полотна проводится с помощью таких материалов:

  1. Поролона толщиной 10-20 мм и искусственной кожи. Сначала к полотну приклеивается поролон, края оставляются свободными на 20-30 мм. Затем к утеплителю приклеивается ткань. Ее края подворачиваются внутрь и приклеиваются.
  2. ОСП, ДСП или массив древесины. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, после приклеивания окрашиваются или обтягиваются пленкой.

Облицовка может быть выполнена такими способами:

  1. Простая металлическая дверь покрывается недорогой пленкой или акриловой краской.
  2. Панелями из пластика, МДФ, клинкерной плиткой.
  3. Готовым комплектом для облицовки внутренних и наружных поверхностей.

Установка металлических дверей

Монтаж проводится таким способом:

  • вставить коробку в проем, выровнять и зафиксировать изделие деревянными клиньями;
  • через заранее сделанные отверстия просверлить в стене дыры глубиной 10 см;
  • закрепить изделие анкерными болтами;
  • повесить дверное полотно на петли, закрыть проем (если этого не сделать, то пена может погнуть вертикальные стойки);
  • заделать проемы монтажной пеной;
  • через 3-4 часа срезать застывшую пену;
  • залить и отделать порожек;
  • с помощью шпаклевки или гипсокартона сделать откосы, выполнить их чистовую облицовку;
  • установить наличники.

После окончания монтажа нужно очистить от пыли и смазать дверной замок.

Оцените статью
Добавить комментарий