Как установить биде своими руками? Виды биде и установка каждого из них- Обзор + Видео

Установка биде: порядок монтажа и подключения сантехнического оборудования к инженерным коммцуникациям

Сегодня биде входит в обиход все большего числа наших соотечественников.

Если и вы решили стать счастливым обладателем этого чрезвычайно полезного прибора, не будет лишним научиться осуществлять его монтаж — это позволит немного сэкономить.

Давайте посмотрим, как выполняется установка биде различных типов своими руками.

Подключение унитаза биде

Начнём с самой простой в монтаже разновидности — унитаза-биде. Как ясно из названия, данный прибор совмещает в себе обе функции, что очень удобно для тех, у кого в санузле нет свободного места.

Унитаз-биде устанавливается точно так же, как и обычный унитаз, только к специальным патрубкам нужно будет ещё при помощи гибкой подводки подключить горячее и холодное водоснабжение.

В «горячую» трубу врезку делают по обычной схеме, а вот к «холодной» удобнее всего подключиться в том месте, где уже имеется врезка для подачи воды в бачок: сюда навинчивают тройник, а затем к его отводам подключают линии на бачок и на смеситель встроенного биде.

Подключение отдельного биде

Хотя отдельно стоящее биде своим видом напоминает унитаз, его монтаж больше похож на монтаж умывальника. Действуют в такой последовательности:

  1. Осуществляют сборку прибора (подсоединяют к чаше смеситель и сифон).
  2. Выбрав подходящее место, крепят биде к полу или стене (подвесная модель).
  3. Подключают к смесителю воду.
  4. Подключают сифон к канализации.

Схема подключения биде с размерами

Установка смесителя и сифона

В чаше биде можно видеть три отверстия:

  • для установки смесителя;
  • для подключения сифона;
  • для подключения трубы перелива.

Смеситель устанавливается так:

  1. На имеющиеся у него снизу шпильки одевается прокладка (обычно поставляется в комплекте).
  2. Далее смеситель устанавливается на место, при этом шпильки пропускаются в предназначенные для них отверстия в чаше.
  3. Под чашей на шпильки одевается еще одна прокладка, а за ней — металлическая шайба.
  4. На шпильки навинчиваются гайки и затягиваются с умеренным усилием. Если конструкция биде не позволяет свободно оперировать рожковым ключом, следует воспользоваться торцевым.

Пока биде не закреплено, можно прикрутить к патрубкам смесителя гибкую подводку. Прокладка в трубках уже имеется, поэтому уплотнять соединение паклей или ФУМ-лентой не нужно. Усилие, с которым затягивается гайка гибкой подводки, должно быть умеренным, иначе прокладку можно повредить.

Чтобы гарантированно избежать повреждения прокладки при затягивании гайки, уложите поверх нее прокладку из паронита.

Сифон не всегда поставляется в комплекте с биде. Если вам приходится приобретать его отдельно, не забудьте обратить внимание на наличие патрубка для подключения трубы перелива.

  1. Если в комплекте с биде имеется донный (сливной) клапан, который должен открываться одновременно со смесителем, то сначала нужно установить его согласно инструкции. Впоследствии рычаг этого клапана нужно будет соединить тягой со смесителем. Если такой клапан отсутствует, устанавливаем на обмазанной силиконовым герметиком прокладке сливную решетку. Для ее фиксации используется гайка с кольцом клиновидной формы.
  2. К донному клапану или решетке подключается сифон.
  3. К выходному отверстию сифона подсоединяется при помощи имеющейся на нем гайки отводной гофрошланг.
  4. В отверстие перелива устанавливается на прокладке предназначенная для него решетка.

Крепление к полу/стене

Место для биде нужно выбирать так, чтобы оно располагалось поближе к унитазу, но при этом им удобно было пользоваться. Перед прибором должно быть свободное пространство хотя бы на 0,7 м. Определившись с местом, Приступают к креплению биде.

Вот как устанавливается напольная модель:

  1. Подошву стоящего на полу прибора обводят маркером и им же отмечают положение крепежных отверстий.
  2. Далее биде кладут набок и снова очерчивают его подошву на прижатом к ней куске линолеума или резины. Опять же нужно отметить положение крепежных отверстий.
  3. По нанесенному контуру из линолеума/резины вырезается прокладка.
  4. В полу согласно нанесенной разметке высверливаются отверстия с диаметром, соответствующим диаметру гильз дюбелей или специального крепежа для унитазов — в зависимости от того, что из них будет применено. Керамическую плитку нужно проходить как можно осторожнее, используя специальное копьевидное сверло и установив низкую скорость вращения патрона дрели. Ударное воздействие, разумеется, недопустимо.
  5. Удалив оставшийся после сверления мусор, в отверстия устанавливают гильзы для крепежа.
  6. Далее укладывают на место прокладку (на полу, как помнит читатель, был нарисован контур подошвы). На обе ее поверхности можно нанести силиконовый герметик.
  7. Остается установить на прокладку биде и прикрутить его к полу выбранным крепежом.

Схема крепления подвесного биде к стене

Тот, кто имеет дело с подвесным биде, должен сделать следующее:

  1. Собрать раму (называется «инсталляцией»), как указано в инструкции. В наличии обязательно должны быть регулируемые ножки.
  2. Вставить в имеющийся на раме держатель для канализационной трубы колено с установленной в него манжетой.
  3. Установить раму в желаемое положение, контролируя горизонтальность и вертикальность, соответственно, уровнем и отвесом. Ножки нужно отрегулировать так, чтобы биде располагалось на высоте примерно 40 см.
  4. Обозначить маркером на стене и полу положение крепежных отверстий.
  5. Отставив инсталляцию, просверлить отверстия и, удалив мусор, вставить в них гильзы дюбелей.
  6. Установить раму и прикрутить ее.
  7. Подключить установленное в раме колено канализационной трубы к общей системе канализации.
  8. Зафиксировать на раме водопроводные патрубки и подключить к ним горячее и холодное водоснабжение. Подводить нужно именно трубы, а не гибкую подводку, так как все коммуникации ввиду скрытой прокладки должны быть максимально надежными.
  9. Прикрутить к патрубкам отсечный вентили и затем, подав в систему воду, проверить герметичность всех соединений.
  10. Вкрутить в раму шпильки, зафиксировав их гайками. После этого на шпильки нужно надеть защитные втулки, которые предотвратят засорение резьбы в ходе работ по монтажу гипсокартона.
  11. Установить гипсокартонную перегородку и провести через нее водопроводные патрубки и канализационный раструб.
  12. Надеть на шпильки сначала специальную резиновую или силиконовую прокладку, затем — собранное биде. После этого на шпильки навинчиваются гайки, фиксирующие прибор. Затягивать их нужно с умеренным усилием, чтобы не деформировать гипсокартон.

Подключение к водоснабжению

Для подключения биде к водопроводу нужно накрутить гайки гибкой подводки, подсоединенной к смесителю биде, на врезанные в трубы тройники (для напольной модели) или на установленные в раме патрубки (для подвесной).

Подключение крышки биде к водопроводу

Подключение к системе канализации

Подключение биде к канализации ничем не отличается от подключения умывальника:

  1. В раструб канализационной трубы нужно вставить резиновую манжету. Поскольку резина со временем рассыхается, ее для надежности можно смазать силиконовым герметиком.
  2. Конец отводного гофрошланга, подсоединенного к сифону, также смазывается герметиком на силиконовой основе.

Схема инсталляции для биде

После этого остается только вставить отводной гофрошланг в манжету раструба канализационной трубы.

В полезности биде уже никто не сомневается. Крышка биде – назначение, преимущества и недостатки.

Инструкция по выполнению реечного потолка в ванной представлена здесь.

О преимуществах отделки стен в ванной панелями ПВХ вы можете почитать в этом материале.

Слив для биде

В ходе применения биде нередко вода попадает на пол. Поэтому весьма целесообразно устроить в полу слив подобно тому, как это делают в общественных душевых.

Объем работ предстоит выполнить немалый:

  1. Пол сбивается до бетонного основания.
  2. На основание настилается гидроизоляция.
  3. Устанавливается и подключается к канализации трап — сливная воронка с сифоном.
  4. На пол укладываются листы экструдированного пенополистирола. Трап и отходящая от него труба ими обкладываются, для чего в пенопласте нужно вырезать пазы.
  5. Поверх пенопласта настилается пленка, а затем укладывается стяжка такой толщины, чтобы трап был залит по нижнюю грань фланца.
  6. Пол застилается рубероидом. В нем вырезается отверстие с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру трапа, так что фланец оказывается накрытым (под винты нужно вырезать отверстия).

Устанавливается верхняя часть трапа, после чего укладывается стяжка с уклоном и кладется плитка.

Если вы хотя бы раз пользовались гигиеническим душем, вы успели оценить его преимущества. Лейка для гигенического душа может иметь различную конструкцию.

Варианты монтажа инфракрасного теплого пола под плитку описаны в этой публикации.

Видео на тему

Установка

В современной совмещённой санитарной комнате жильцы не ограничиваются минимальным набором сантехнических устройств, а решаются установить .

Инсталляция для биде — конструкция в виде рамы для крепления сантехнического элемента. Какой бы скромной .

Каждый, кто делал ремонт в ванной комнате, сталкивался с вопросом: на какой высоте устанавливать смеситель .

Практически каждая раковина оснащена специальными отверстиями для установки смесителя и неспроста. Отдельный кран на раковине .

Смеситель на стене в ванной – практичное и стильное решение. Устройство имеет скрытые коммуникации, доступными .

Вариантов установки смесителя в ванной много, но одним из наиболее простых и практичных способов является .

Биде – довольно популярное приспособление, предназначенное для гигиенических процедур, которое представляет собой небольшую ванночку с .

При обустройстве санузла важным этапом ремонта становится монтаж смесителя. Это один из основных элементов помещения, .

Современное и популярное средство интимной гигиены! Биде: установка и подключение к канализации

Биде — небольшие ванночки для подмывания после туалета, которые набирают всё большую популярность.

Выглядит как низкая раковина, устанавливается возле унитаза, к нему подводится горячая и холодная вода.

Бывают сделаны из самых разных материалов, среди которых сталь, фарфор, фаянс, стекло, пластик и даже драгоценные материалы, такие как золото и серебро.

Какие бывают конструкции крепления биде

Их различают по типу конструкции на два вида: напольные и подвесные. Оба имеют свои преимущества и недостатки, особенности.

Напольные биде устанавливаются у пола, оснащены смесителем для регулировки температуры воды. Достоинства такого биде:

  • лёгкость монтажа;
  • низкая цена;
  • надёжность конструкции.

Среди недостатков будут, прежде всего, размеры: напольные модели требуют больше места, чем подвесные.

Подвесные (встроенные) — небольшие раковины, вмонтированные в стену с помощью специальной инсталляции. Имеют следующие достоинства:

  • возможность скрыть трубы, краны и прочие коммуникационные части из-за плотного контакта со стеной, повышенная эстетичность;
  • бесшумность;
  • компактность — подвесное биде, как правило, не занимает много пространства, из-за своей формы меньше выступает вперёд;
  • надёжность.

Важно! Чаще всего инсталляцию для биде придётся покупать отдельно, убедитесь, что рама будет подходить для желаемой модели или найдите универсальную.

Из недостатков у этого вида только высокая, по сравнению с напольным, стоимость и сложность установки — необходимо думать не только о монтаже, но ещё и об инсталляции.

Установка напольного варианта в туалете своими руками. Схема, как правильно подключить к канализации

Итак, вы решили поставить напольную разновидность, выбрали определённую модель и приобрели её, что дальше?

Шаг первый. Перед непосредственным монтажом изделия нужно подготовить комплектующие, проверить наличие всех деталей. Базовый набор инструментов: трещётка с головкой, керн, пистолет для силикона и силикон, отвёртка крестовая и плоская, раздвижной ключ, дрель с перфорированием, набор свёрл, трубчатая головка для установки смесителей, малый разводной ключ.

Внимание! Зачастую сифон и смеситель в комплект не входят, поэтому придётся покупать их самостоятельно и заранее.

Шаг второй — установка смесителя и сифона. Первый служит для регулирования температуры воды, напора и направления струи. Второй выполняет регуляцию слива воды и не даёт запаху из канализации проникнуть в туалет.

Фото 1. Подробная схема строения биде с указанием всех его составных частей и деталей.

В комплекте со смесителем обычно идут шпильки, специальные трубки и прокладки, а также другие элементы крепления. С помощью них, и следуя инструкции производителя, вам необходимо собрать смеситель.

Справка! Не стоит слишком сильно закручивать соединения, это может повредить прокладки.

Затем нужно вставить смеситель в специальное отверстие чаши биде, зафиксировать его там шпильками, можно также обработать соединения герметиком для большей надёжности. Лучше хорошо проверить центровку смесителя во избежание проблем с внешним видом установленного биде и нацеливанием струй воды.

Далее следует монтаж сифона: подсоедините один конец сифона к горловине с внутренней стороны, плотно и аккуратно затяните места соединений, потом протяните второй конец (отводную трубу) наружу с задней стороны.

Шаг третий: крепление к полу. Нужно поставить изделие на предполагаемое место, проверить длину подводок, обозначить места креплений. Просверлите отверстия для крепежа на полу. Уберите мусор и закрепите болтами и дюбелями с резиновыми прокладками.

Шаг четвёртый: подключение к канализации. Лучше подготовить трубы заранее, важно произвести разводку так, чтобы шланги крепились как можно ближе к биде — это улучшает функциональность всей системы. Присоедините шланги к водоснабжению, вставьте отводную трубу в канализационный раструб.

После завершения работ проверьте работоспособность пуском воды.

Монтаж подвесного

Помимо самого встроенного устройства вам будет необходимо приобрести и инсталляцию, на которой оно будет держаться.

К каждой раме прилагается инструкция по установке, схемы и чертежи.

Сначала нужно собрать саму инсталляцию и закрепить её в стене. Отметьте места крепления на полу и стене, просверлите отверстия, зафиксируйте раму, прикрутите к ней шпильки для биде.

Затем нужно подвести коммуникационные системы и закрыть инсталляцию гипсокартоном.

После этого следует установить чашу на инсталляцию:

  1. Отрежьте прямую часть пластикового гидрозатвора по размерам чаши.
  2. Выполните монтаж гидрозатвора к инсталляции.
  3. Установите смеситель в чаше.
  4. Снимите защитные чехлы со шпилек и установите на них биде.

Важно! Рама должна быть в ровном, вертикальном положении, иначе надёжность конструкции существенно уменьшится.

Ещё один важный момент — подключение к водопроводу. Подсоедините шланги с горячей и холодной водой к смесителю, делайте это аккуратно и избегайте перекосов, состыкуйте канализационный шланг с выходом для него в чаше, используйте силиконовые прокладки, осторожно закрутите гайки.

Подключение гибрида с функцией биде

Существуют также и гибридные варианты унитазов, совмещённых с биде.

Внешне такое приспособление выглядит не сильно отличающимся от обычного унитаза, хотя и более увеличено в размерах: чаша более вытянутой формы и бачок побольше.

Помимо этого можно найти и крышки биде, которые устанавливаются на самый обычный унитаз и выполняют те же функции, что и стационарные биде.

Для установки такого устройства лучше расположить розетку в туалете заранее. Монтаж крышки довольно лёгкий, осуществляется следующим образом:

  • Открутите гайки, которые держат старую крышку унитаза и уберите её.
  • Закрепите вместо неё крышку биде.

Внимание! Перед подключением крышки к водопроводу следует перекрыть подачу воды.

  • Открутите шланг подвода бачка унитаза.
  • Накрутите тройник на патрубок, намотайте ФУМ-ленту или паклю.
  • У средней части тройника должна быть внутренняя резьба. Проследите, чтобы отводы с наружной резьбой были установлены вертикально. К верхней части тройника подключите шланг от бачка, к нижней — фильтр для очистки воды и подключите водопровод.
  • Подключите крышку к электросети.

Как самому сделать из унитаза

Ещё один бюджетный вариант — сделать самостоятельно из унитаза.

Вам понадобится: шаровой кран, прозрачный шланг для гидроуровня, а также ещё два шланга, переход на трубку и тройник.

  1. Вмонтируйте кран в тумбочку раковины или стену.
  2. Установите тройник к трубе с горячей водой.
  3. Через тройник проложите шланг в кран раковины, шланг в кран для биде.
  4. От крана на тумбочке или стене проложите прозрачную трубку между бачком унитаза и его чашей, так, чтобы трубка выходила под крышкой.

Демонтаж

Демонтаж во многом похож на демонтаж унитаза. Сначала необходимо отключить подачу воды, слить её из кранов, после убрать крепления к инсталляции или полу, снять чашу, заткнуть специальным клапаном канализацию, а потом провести отделку помещения, скрыть оставшиеся следы от креплений.

Полезное видео

На видео показан подробный процесс установки биде в ванной комнате.

Стоит ли установить?

Биде — всё чаще встречающееся приспособление гигиены, которое можно встретить по всему миру. Несмотря на то, хотите ли вы поставить у себя дома напольное или подвесное биде, специальную крышку для унитаза или сделать изделие своими руками, перед вами стоит не такая уж сложная задача, если к ней подойти с должной аккуратностью и вниманием. Просто выполните все замеры заранее и следуйте плану работ.

Toyota Tercel Франкенштейн › Бортжурнал › Схемы включения асинхронных двигателей

Простые способы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть

Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения
трехфазной сети 380 /220 — 220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В.
Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на
звезду» — для 380 В или на «треугольник» — на 220 В. Если у двигателя имеется колодка
подключения, имеющая 6 выводов с установленными перемычками, следует обратить внимание в
каком порядке установлены перемычки. Если у двигателя отсутствует колодка и имеются 6 выводов
— обычно они собраны в пучки по 3 вывода. В одном пучке собраны начала обмоток, в другом концы
(начала обмоток на схеме обозначены точкой).

Читайте также:  Как развести электропроводку по второму этажу в двухэтажном доме?

В данном случае «начало» и «конец» — понятия условные, важно лишь чтобы направления намоток
совпадали, т. е. на примере «звезды» нулевой точкой могут быть как начала, так и концы обмоток, а
в «треугольнике» — обмотки должны быть соединены последовательно, т. е. конец одной с началом
следующей. Для правильного подключения на «треугольник» нужно определить выводы каждой
обмотки, разложить их попарно и подключить по след. схеме:

Если развернуть эту схему, то будет видно, что катушки подключены «треугольником».
Если у двигателя имеется только 3 вывода, следует разобрать двигатель: снять крышку со
стороны колодки и в обмотках найти соединение трёх обмоточных проводов (все остальные
провода соединены по 2). Соединение трёх проводов является нулевой точкой звезды. Эти 3
провода следует разорвать, припаять к ним выводные провода и объединить их в один пучок. Таким
образом мы имеем уже 6 проводов, которые нужно соединить по схеме треугольника. Если имеется
6 выводов, но не объединены в пучки и не имеется возможности определить начала и концы.
можно посмотреть здесь.
Трехфазный двигатель вполне успешно может работать и в однофазной сети, но ждать от
него чудес при работе с конденсаторами не приходится. Мощность в самом лучшем случае будет не
более 70% от номинала, пусковой момент сильно зависит от пусковой емкости, сложность подбора
рабочей емкости при изменяющейся нагрузке. Трехфазный двигатель в однофазной сети это
компромис, но во многих случаях это является единственным выходом.
Существуют формулы для рассчета емкости рабочего конденсатора, но я считаю их не
корректными по следующим причинам:
1. Рассчет производится на номинальную мощность, а двигатель редко работает в таком
режиме и при недогрузке двигатель будет греться из-за лишней емкости рабочего конденсатора и
как следствие увеличенного тока в обмотке.
2. Номинальная емкость конденсатора указаная на его корпусе отличается от фактической +
/- 20%, что тоже указано не конденсаторе. А если измерять емкость отдельного конденсатора, она
может быть в два раза большей или на половину меньшей. Поэтому я предлагаю подбирать емкость
к конкретному двигателю и под конкретную нагрузку, измеряя ток в каждой точке треугольника,
стараясь максимально выравнять подбором емкости. Поскольку однофазная сеть имеет
напряжение 220 В, то двигатель следует подключать по схеме «треугольник». Для запуска
ненагруженного двигателя можно обойтись только рабочим конденсатором.

Направление вращения двигателя зависит от подключения конденсатора (точка а) к точке б
или в.
Практически ориентировочную ёмкость конденсатора можно определить по сл. формуле: C
мкф = P Вт /10, где C – ёмкость конденсатора в микрофарадах, P – номинальная мощность
двигателя в ваттах. Для начала достаточно, а точная подгонка должна производиться после
нагрузки двигателя конкретной работой. Рабочее напряжение конденсатора должно быть выше
напряжения сети, но практика показывает, что успешно работают старые советские бумажные
конденсаторы рассчитаные на 160В. А их найти значительно легче, даже в мусоре.
У меня мотор на сверлилке работает с такими конденсаторами, расположеными для защиты
от хлопка в заземленной коробке от пускателя не помню сколько лет и пока все цело. Но к такому
подходу я не призываю, просто информация для размышления. Кроме того, если включить 160и
Вольтовые конденсаторы последовательно, вдвое потеряем в емкости зато рабочее напряжение
увеличится вдвое 320В и из пар таких конденсаторов можно собрать батарею нужной емкости.
Включение двигателей с оборотами выше 1500 об/мин, либо нагруженных в момент пуска,
затруднено. В таких случаях следует применить пусковой конденсатор, ёмкость которого зависит от
нагрузки двигателя, подбирается экспериментально и ориентировочно может быть от равной
рабочему конденсатору до в 1,5 – 2 раза большей. В дальнейшем, для понятности, все что
относится к работе будет зеленого цвета, все что относится к пуску будет красного, что к
торможению синего.

Включать пусковой конденсатор в простейшем случае можно при помощи нефиксированной
кнопки.
Для автоматизации пуска двигателя можно применить реле тока. Для двигателей
мощностью до 500 Вт подойдёт реле тока от стиральной машины или холодильника с небольшой
переделкой. Т. к. конденсатор остаётся заряженным и в момент повторного запуска двигателя,
между контактами возникает довольно сильная дуга и серебряные контакты свариваются, не
отключая пусковой конденсатор после пуска двигателя. Чтобы этого не происходило, следует
контактную пластинку пускового реле изготовить из графитовой или угольной щётки (но не из медно-
графитовой, т. к. она тоже залипает). Также необходимо отключить тепловую защиту этого реле,
если мощность двигателя превышает номинальную мощность реле.
Если мощность двигателя выше 500 Вт, до 1,1кВт можно перемотать обмотку пускового реле
более толстым проводом и с меньшим количеством витков с таким расчётом, чтобы реле
отключалось сразу же при выходе двигателя на номинальные обороты.
Для более мощного двигателя можно изготовить самодельное реле тока, увеличив размеры
оригинального.
Большинство трехфазных двигателей мощностью до трех кВт хорошо работают и в
однофазной сети за исключением двигателей с двойной беличьей клеткой, из наших это серия МА,
с ними лучше не связываться, в однофазной сети они не работают.

Практические схемы включения

Работает схема следующим образом: при переводе переключателя в положение 3 и
нажатии на кнопку К1 происходит пуск двигателя, после отпускания кнопки остается только рабочий
конденсатор и двигатель работает на полезную нагрузку. При переводе переключателя в положение
1, на обмотку двигателя подается постоянный ток и двигатель тормозится, после остановки
необходимо перевести переключатель в положениие 2, иначе двигатель сгорит, поэтому
переключатель должен быть специальным и фиксироваться только в положении 3 и 2, а положение
1 должно быть включено только при удержании. При мощности двигателя до 300Вт и
необходимости быстрого торможения, гасяший резистор можно не применять, при большей
мощности сопротивление резистора подбирается по желаемому времени торможения, но не должно
быть меньше сопротивления обмотки двигателя.

Эта схема похожа на первую, но торможение здесь происходит за счет энергии запасенной в
электролитическом конденсаторе С1 и время торможения будет зависить от его емкости. Как и в
любой схеме пусковую кнопку можно заменить на реле тока. При включении переключателя в сеть
двигатель запускается и происходит заряд конденсатора С1 через VD1 и R1. Сопротивление R1
подбирается в зависимости от мощности диода, емкости конденсатора и времени работы двигателя
до начала торможения. Если время работы двигателя между пуском и торможением превышает 1
минуту, можно использовать диод КД226Г и резистор 7кОм не менее 4Вт. рабочее напряжение
конденсатора не менее 350В Для быстрого торможения хорошо подходит конденсатор от
фотовспышки, фотовспышек много, а нужды в них больше нет. При выключении переключатель
переходит в положение замыкающее конденсатор на обмотку двигателя и происходит торможение
постоянным током. Используется обычный переключатель на два положения.

Еще одна не совсем обычная схема автоматического включения.
Как и в других схемах здесь есть система торможения, но ее при ненадобности легко
выкинуть. В этой схеме включения две обмотки соединены паралельно, а третья через систему
пуска и вспомогательный конденсатор, емкость которого примерно в два раза меньше необходимого
при включении треугольником. Для изменения направления вращения нужно поменять местами
начало и конец вспомогательной обмотки, обозначеной красной и зеленой точками. Запуск
происходит за счет зарядки конденсатора С3 и продолжительность запуска зависит от емкости
конденсатора, а емкость должна быть достаточно велика, чтобы двигатель успел выйти на
номинальные обороты. Емкость можно брать с запасом, так как после заряда конденсатор не
оказывает заметного действия на работу двигателя. Резистор R2 нужен для разрядки конденсатора
и тем самым подготовки его для следующего пуска, подойдет 30 кОм 2Вт. Диоды Д245 — 248
подойдут любому двигателю. Для двигателей меньшей мощности соответственно уменьшится и
мощность диодов, и емкость конденсатора. Хоть и затруднительно сделать реверсивное включение
по данной схеме, но при желании и это можно. Потребуется сложный переключатель или пусковые
автоматы.

Использование электролитических конденсаторов в качестве пусковых и рабочих

Стоимость неполярных конденсаторов достаточно высока, да и не везде их можно найти.
Поэтому, если их нет, можно применить электролитические конденсаторы, включенные по схеме не
намного сложнее. Емкость их достаточно велика при небольшом объеме, они не дефицитны и не
дороги. Но нужно учесть вновь возникшие факторы. Рабочее напряжение должно быть не менее
350 Вольт, включаться они могут только парами, как указано на схеме черным цветом, а в таком
случае емкость уменьшается вдвое. И если двигателю для работы нужно 100 мкФ, то конденсаторы
С1 и С2 должны быть по 200мкФ.
У электролитических конденсаторов большой допуск по емкости, поэтому лучше собрать
батарею конденсаторов (обозначена зеленым цветом), легче будет подбирать фактическую емкость
нужную двигателю и кроме того у электролитов очень тонкие выводы, а ток при большой емкости
может достигать значительных величин и выводы могут греться, а при внутреннем обрыве вызвать
взрыв конденсатора. Поэтому вся батарея конденсаторов должна находиться в закрытой коробке,
особенно во время экспериментов. Диоды должны быть с запасом по напряжению и по току,
необходимому для работы. До 2кВт вполне подойдут Д 245 — 248. При пробое диода сгорает (
взрывается) конденсатор. Взрыв конечно сказано громко, пластмассовая коробка вполне защитит от
разлета деталей конденсатора и от блестящего серпантина тоже. Ну вот, страшилки рассказаны,
теперь немного о конструкции.
Как видно из схемы, минусы всех конденсаторов соединены вместе и, стало быть,
конденсаторы старой конструкции с минусом на корпусе можно просто плотно перемотать
изолентой и поместить в пластмассовую коробку соответствующих размеров. Диоды нужно
расположить на изоляционной пластинке и при большой мощности поставить их на небольшие
радиаторы, а если мощность не велика и диоды не греются, то их можно поместить в ту же коробку.
Включенные по такой схеме электролитические конденсаторы, вполне успешно работают как
пусковыми так и рабочими.

Включение пускового конденсатора при помощи реле тока.

Из теории известно, что пусковой ток в несколько раз превышает номинальный ток рабочего
двигателя, поэтому включение пускового конденсатора при включении трехфазного двигателя в
однофазную сеть, можно осуществить автоматически, — при помощи реле тока.
Для двигателей до 0,5 кВт подойдёт пусковое реле от холодильника, стиральной машины
типа РП-1, с небольшой переделкой. Подвижные контакты надо заменить на графитовую или
угольную пластинку, выточенную из щётки коллекторного двигателя, по размерам оригинала. Т. к.
при повторном включении, ток заряженного конденсатора даёт большую искру на контактах, и
стандартные контакты свариваются между собой. При применении графита, такого явления не
наблюдалось. (Кроме того, следует отключить термореле).
Для двигателей до 1 кВт можно перемотать РП-1 проводом Ф1,2мм до заполнения катушки
40-45 витков.

Для более мощных двигателей следует изготовить реле тока по аналогии с РП-1, большего
размера.
Моточный провод реле должен соответствовать номинальному току двигателя, из расчёта
5А / 1мм?
Количество витков следует подобрать экспериментально, для чёткого включения реле при
запуске и отключения после запуска. Лучше намотать больше витков и отматывать до достижения
четкого отключения после пуска.

Изменение оборотов трёхфазного асинхронного двигателя (380/220) включённого в
однофазную сеть
Чтобы не применять дорогой и сложный коллекторный двигатель в механизмах требующих
изменения оборотов двигателя, можно обойтись асинхронным трёхфазным двигателем, введя в
фазовый провод реостат или простейший регулятор мощности.
Переделка двигателя заключается в изменении якоря двигателя.
По образцу якоря, установленного в двигателе изготавливается «массивный якорь» из
магнитомягкой малоуглеродистой стали или из серого чугуна (СЧ). (Чугунный работает лучше.) Из
старого якоря можно выпрессовать вал и насадить на него массивный якорь.
1- медные стержни из проволоки Ф2-2,5мм запрессованы в чуть меньшие отверстия
или на клею провода к ним просто припаяны 2-диск из графитовой щетки Ф на 1,5мм меньше Ф
корпуса, толщина 1,5-2мм 3- корпус 4- обмотка 5- якорек
Корпус реле можно изготовить из текстолита, гетинакса, эбонита и т. п. Стержень —
алюминиевая проволока, магнитный якорь — цилиндр из малоуглеродистой стали выточен в форме
стакана.
Чтобы понятнее была конструкция самодельного реле, можно разобрать реле РП-1 и
изготовить аналог, пропорционально увеличив детали. Примерный размер корпуса Ф30мм h 60мм.
Якорек и контактный диск должны свободно перемещаться по стержню. Пружина не должна быть
слишком сильной.

Включение и реверсирование трёхфазного асинхронного двигателя (380/220) в
однофазную сеть одним переключателем

Множество представленных в Интернете схем реверсирования необоснованно усложнены и
имеют неоправданно большое количество переключателей.
Предлагается простая схема включения и реверсирования одним переключателем.
Подойдёт практически любой переключатель имеющий 3 фиксированных положения,
соответствующий мощности двигателя.
При необходимости – данная схема облегчает автоматизацию включения – выключения и
реверсирования двигателя.
При необходимости пускового конденсатора (включение нагруженного или
высокооборотистого двигателя), его можно подключать при помощи пусковой кнопки или реле тока.

Изменение оборотов трёхфазного асинхронного двигателя (380/220) включённого в
однофазную сеть
Чтобы не применять дорогой и сложный коллекторный двигатель в механизмах требующих
изменения оборотов двигателя, можно обойтись асинхронным трёхфазным двигателем, введя в
фазовый провод реостат или простейший регулятор мощности.

По образцу якоря, установленного в двигателе изготавливается «массивный якорь» из
магнитомягкой малоуглеродистой стали или из серого чугуна (СЧ). (Чугунный работает лучше.) Из
старого якоря можно выпрессовать вал и насадить на него массивный якорь.

Взято с Электронный журнал “Я электрик!” Выпуск #15 (февраль 2009 г.)

Я собираюсь использовать схему с использованием реле тока, для отключения пускового конденсатора.

Способы подключения асинхронного электродвигателя

  1. Подключение звездой
  2. Подключение треугольником
  3. Подключение методом «звезда-треугольник»
  4. Подключение многоскоростных моторов
  5. Нахождение начал и концов обмоток
  6. Поиск парных клемм
  7. Пометка начал обмоток и их концов

С момента изобретения асинхронного двигателя появились различные вариации его исполнения. Но способы подключения остались прежними. Наиболее популярны две схемы: звезда и треугольник. Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из них. Выясним, какой метод подключения оптимален.

Подключение звездой

При соединении обмоток статора асинхронного двигателя по схеме «звезда их концы объединяют в одной точке. При питании от трехфазной электролинии вольтаж подается на их начала.

Способ подходит для подключения трехфазных двигателей к трехфазной линии по большему напряжению. Например:

  • Двигатель 380 к сети 380 Вольт;
  • Двигатель 220В к сети под напряжением 220 единиц;
  • Двигатель 127 220В к сети 220 Вольт;
  • Двигатель 220 380 к сети 380 Вольт.

Преимущество метода заключается в плавном запуске мотора и его мягкой работе. Это благоприятно сказывается на его эксплуатационном сроке. Но в этом кроется недостаток: схема «звезда» несет потери по мощности в полтора раза по сравнению с подключением способом «треугольник».

Остается вопрос: можно ли, и если да, то, как подключить асинхронный двигатель на 220 или 127 Вольт (низшие значения вольтажа из двух номинальных) звездой? Да, можно. Но это будет невыгодно из-за высокой потери мощности, которая прямо пропорциональна подающемуся напряжению и зависит от способа включения. Поэтому потери мощности по специфике соединения будут сочетаться с потерями по вольтажу (вместо 380 Вольт будет 220В).

Подключение треугольником

Схема «треугольник» отличается от предыдущей тем, что обмотки соединяются последовательно. Тогда конец первой обмотки соединяется с началом второй, конец которой – с началом третьей, вывод которой – с началом первой.

Преимущество способа заключается в том, что он обеспечивает достижение максимальной мощности. Но при запуске двигателя образуются высокие пусковые токи, которые могут привести к уничтожению изоляции. Поэтому не рекомендуется подавать высокое напряжение.

Треугольное соединение используется для подключения однофазного двигателя к однофазной сети 127 или 220 Вольт. Она же применяется для трехфазных электродвигателей с двумя номинальными напряжениями при включении в однофазную сеть (только на меньшее значение):

  • Мотор 220 380 к сети с напряжением 220 Вольт;
  • Мотор 127 220В к сети с вольтажом 127 единиц.

Внимание! Существуют трехфазные электросети: 600, 380, 220 и 127 Вольт. Но к бытовым из них относят только с напряжением в 380. А 220 в быту относится к однофазным линиям. Поэтому наибольшее распространение получили моторы 220/380В, которые можно подключить как в городе, так и в частном доме.

С технической точки зрения для высокого значения номинального напряжения схема «треугольник» тоже подходит. Но ввиду высоких пусковых токов это нецелесообразно и очень опасно: изоляция сгорит от тепла, выделяемого обмоткой.

Читайте также:  Когда сажать на рассаду астры? Рассада астры: выращивание, сроки высадки и уход

Подключение методом «звезда-треугольник»

Для продолжительной эксплуатации электродвигателя важен мягкий запуск, а для высокой производительности – большая мощность. Для того чтобы сочетать преимущества описанных выше способов соединения обмоток, была разработана новая схема: треугольник-звезда. Она подходит для высокомощных моторов от 5 кВт.

Для подключения электродвигателя таким способом понадобится реле времени. Технически управление выглядит следующим образом:

  1. Через реле времени К1 и контакт К2 на участке электроцепи контактора, обозначаемого К3, подается оперативное напряжение;
  2. Контактор К3 замыкается, но размыкается контакт К3 на части электроцепи контактора, условно обозначаемого К2 для блокировки ошибочного включения. Одновременно в электроцепи контактора К1, совмещенного с клеммами временного реле, включается контакт К3;
  3. При подключении контактора К1 замыкается контакт К1, расположенный на участке электроцепи с его катушкой. Тут же срабатывает реле времени, которое разъединяет контакт К1 на участке цепи с катушкой контактора К3, но соединяет его с катушкой контактора, обозначаемого на схеме К2;
  4. Контактор К3 выключается, а контакт К3, расположенный на части цепи, где находится катушка второго контактора К2, замыкается;
  5. Включается контактор К2, но контакт К2 на участке третьего контактора К3 размыкается в целях блокировки ошибочного включения.

Описание принципа питания:

  1. После включения третьего контактора замыкается третий контакт. При этом на блоке расключения начал обмоток (БРНО) замыкаются концы обмоток по схеме «звезда»: U2, V2 и W2;
  2. После включения первого контактора замыкается первый контакт. При этом питание подается на концы обмоток: U1, V1 и W1;
  3. После срабатывания временного реле происходит переключение на соединение треугольником;
  4. Контактор третий отключается, но включается второй с замыканием второго контакта;
  5. Питание теперь подается на концы обмоток, расположенных на БРНО (U2, V2 и W2).

Описать можно простыми словами: включение в работу электродвигателя сначала происходит посредством соединения обмоточных выводов в звезду. Этим обеспечивается мягкий и плавный запуск без перегревания. Когда мотор наберет обороты, автоматические происходит переключение на треугольное соединение. Момент переведения сопровождается незначительным снижением скорости вращения. Однако она быстро восстанавливается.

Подключение многоскоростных моторов

Если работа асинхронного электродвигателя может иметь несколько режимов, отличающихся по скорости вращения ротора, то говорят, что он многоскоростной. Различают двухскоростной, трехскоростной и четырехскоростной вариант исполнения. Схемы их подключения сложные, но основываются на уже рассмотренных нами способах соединения: «звезда» и «треугольник».

Двухскоростной мотор может подключаться тремя способами:

  1. Треугольник/двойная звезда (на рисунках обозначен буквой «а»). Подходит для подключения электродвигателя, низшая частота вращения которого вдвое меньше высшей частоты (отношение 1 к 2). Схема «треугольник» активна при низких оборотах, а «двойная звезда» — при высоких;
  2. Треугольник/сдвоенная звезда с прибавочной обмоткой (на рисунках буква «б»). Схема хороша для двигателей со следующими отношениями частот: 2 к 3 и 3 к 4;
  3. Тройная звезда/тройная звезда без дополнительной обмотки (на рисунке буква «в»). Схема подходит в тех же случаях, что и треугольник/двойная звезда с использованием дополнительной обмотки.

Подключение трехскоростного асинхронного двигателя отличается лишь тем, что у такого мотора не одна, а две обмотки, которые не зависят друг от друга. Первая подключается так же, как двухскоростной мотор с одной обмоткой по схеме «а». Вторая соединяется звездой. Всего выводов – 9.

У четырехскоростного мотора тоже две независимые друг от друга обмотки. Но в отличие от трехскоростного двигателя подключение каждой обмотки производится по схеме треугольник/сдвоенная звезда.

Нахождение начал и концов обмоток

Для асинхронных электродвигателей, работающих на одной скорости, характерно наличие шести контактов для трех обмоток (по одному контакту на начало и конец для каждой из них). Если на моторе указано их предназначение, то можно сразу приступать к подсоединению. Но иногда следы меток стираются, или их нет совсем. Тогда перед подключением необходимо определить пары выводов, а также места, где намотка начинается, а где заканчивается.

Поиск парных клемм

Сначала нужно определить выводы, принадлежащие только одной обмотке. Всего получится три пары. Для этого используйте лампу и соединительные провода:

  1. Ко второму зажиму в сети подсоедините один из выводов. Свободных останется 5;
  2. Включите лампу в сеть через третий зажим;
  3. Второй конец провода соедините с одной из клемм статора;
  4. Если свечения нет, то разъедините их и подключите к другому выводу;
  5. Меняйте соединение лампы со свободными контактами до тех пор, пока не будет замечено накала в лампочке. Как только появился свет, подключенные к сети контакты статора пометьте. Это пара одной из намоток;
  6. Точно так же определите две оставшиеся пары;
  7. Пометьте каждую пару так, чтобы в последующем не приходилось вновь их искать.

Внимание! Во время работы следите, чтобы оголенные выводы намоток не касались друг друга. Иначе пары могут быть определены ошибочно.

Пометка начал обмоток и их концов

Есть два метода:

  • Трансформационный;
  • Подбор фаз.

Внимание! Для краткости: Н – начало, К – конец.

Описание метода трансформации:

  1. В одну пару включите лампу, а две оставшиеся соедините между собой последовательно, после чего подайте напряжение;
  2. Если свечения нет (рисунок б), то намотки были соединены К-Н-Н-К или Н-К-К-Н. Тогда нужно одну из намоток перевернуть, поменяв местами зажимы;
  3. Если появилось свечение (рисунок а), то на месте соединения двух пар можно смело пометить один из выводов концом, а другой – началом;
  4. Чтобы определить Н и К для обмотки, в которую включена лампа, нужно переставить ее на одну из намоток с уже определенными концами (рисунок в).

Описание способа поиска Н и К подбором фаз:

  1. Наугад попробуйте соединить двигатель звездой;
  2. Включите в сеть и следите за его работой. Если он гудит, то контакты одной из намоток поменяйте местами;
  3. Если мотор все равно гудит при работе, то верните контакты на место, но соедините с центром звезды противоположный вывод другой намотки;
  4. Если гудение пропало, то все выводы в центре – концы, а их противоположные стороны – начала. Если еще гудит, то поменяйте местами соединения третьей намотки.

Внимание! Метод подбора фаз подходит только для маломощных моторов до 5 кВт.

Однофазный мотор можно подключить только к однофазной линии. Трехфазный двигатель подходит как для однофазной, так и для трехфазной линии. Причем для однофазного подключения в сеть 127 или 220 Вольт выгодна схема «треугольник», а для линий 220 и 380 Вольт с тремя фазами – «звезда». В зависимости от технических характеристик мотора подключение может выполняться путем комбинаций этих методов.

Как подключить асинхронный двигатель на 220В

Так как питающие напряжения у различных потребителей могут различаться друг от друга, возникает необходимость переподключения электрооборудования. Сделать подключение асинхронного двигателя на 220 вольт безопасным для дальнейшей работы оборудования достаточно просто, если следовать предложенной инструкции.

На самом деле это не является невыполнимой задачей. Если сказать коротко, то все, что нам нужно, это правильно подключить обмотки. Существует два основных типа асинхронных двигателей: трехфазные с обмоткой звезда – треугольник, и двигатели с пусковой обмоткой (однофазные). Последние используются, например, в стиральных машинах советской конструкции. Их модель АВЕ-071-4С. Рассмотрим каждый вариант по очереди.

Асинхронный двигатель переменного тока имеет очень простую конструкцию по сравнению с другими видами электрических машин. Он довольно надежен, чем и объясняется его популярность. К сети переменного напряжения трехфазные модели включаются звездой или треугольником. Такие электродвигатели также различаются значением рабочего напряжения: 220–380 в, 380–660 в, 127–220 в.

Такие электродвигатели применяются на производстве, так как трехфазное напряжение чаще всего используется именно там. И в некоторых случаях бывает, что вместо 380 в есть трехфазное 220. Как их включить в сеть, чтобы не спалить обмотки?

Переключение на нужное напряжение

Для начала необходимо убедиться в том, что наш двигатель имеет нужные параметры. Они написаны на бирке, прикрепленной у него сбоку. Там должно быть указано, что один из параметров – 220в. Далее, смотрим подключение обмоток. Стоит запомнить такую закономерность схемы: звезда – для более низкого напряжения, треугольник – для более высокого. Что это означает?

Увеличение напряжения

Предположим, на бирке написано: Δ/Ỵ220/380. Это значит, что нам нужно включение треугольником, так как чаще всего соединение по умолчанию – на 380 вольт. Как это сделать? Если электродвигатель в борне имеет клеммную коробку, то несложно. Там есть перемычки, и все, что нужно – переключить их в нужное положение.

В данной ситуации это сложностей не вызывает. Главное помнить, что есть начало и конец катушек. К примеру, возьмем за начало концы, которые были выведены в борно электродвигателя. Значит то, что спаяно – это концы. Теперь важно не перепутать.

Подключаем так: начало одной катушки соединяем с концом другой, и так далее.

Как видим, схема простая. Теперь двигатель, который был соединен для 380, можно включать в сеть 220 вольт.

Уменьшение напряжения

Предположим, на бирке написано: Δ/Ỵ 127/220. Это означает, что нужно подсоединение звездой. Опять же, если есть клеммная коробка, то все хорошо. А если нет, и включен наш электродвигатель треугольником? А если еще и концы не подписаны, то как их правильно соединить? Ведь здесь тоже важно знать, где начало намотки катушки, а где конец. Есть некоторые способы решения этой задачи.

Для начала разведем все шесть концов в стороны и омметром найдем сами статорные катушки.

Возьмем скотч, изоленту, еще что-нибудь из того, что есть, и пометим их. Пригодится сейчас, а может быть, и когда-нибудь в будущем.

Берем обычную батарейку и подсоединяем к концам а1-а2. К двум другим концам (в1-в2) подсоединяем омметр.

В момент разрыва контакта с батарейкой стрелка прибора качнется в одну из сторон. Запомним, куда она качнулась, и включаем прибор к концам с1-с2, при этом не меняем полярность батарейки. Проделываем все заново.

Если стрелка отклонилась в другую сторону, тогда меняем провода местами: с1 маркируем как с2, а с2 как с1. Смысл в том, чтобы отклонение было одинаковым.

Теперь батарейку с соблюдением полярности соединяем с концами с1-с2, а омметр – на а1-а2.

Добиваемся того, чтобы отклонение стрелки на любой катушке было одинаковым. Перепроверяем еще раз. Теперь один пучок проводов (например, с цифрой 1) у нас будет началом, а другой – концом.

Берем три конца, например, а2, в2, с2, и соединяем вместе и изолируем. Это будет соединение звездой. Как вариант, можем вывести их в борно на клеммник, промаркировать. На крышку наклеиваем схему соединения (или рисуем маркером).

Переключение треугольник – звезда сделали. Можно подключаться к сети и работать.

Однофазный

Теперь поговорим еще об одном виде асинхронных электродвигателей. Это однофазные конденсаторные машины переменного тока. У них две обмотки, из которых, после пуска, работает только одна из них. Такие двигатели имеют свои особенности. Рассмотрим их на примере модели АВЕ-071-4С.

По-другому они еще называются асинхронными двигателями с расщепленной фазой. У них на статоре намотана еще одна, вспомогательная обмотка, смещенная относительно основной. Пуск производится при помощи фазосдвигающего конденсатора.

Схема однофазного асинхронного двигателя

Из схемы видно, что электрические машины АВЕ отличаются от своих трехфазных собратьев, а также от коллекторных однофазных агрегатов.

Всегда внимательно читайте, что написано на бирке! То, что выведено три провода, абсолютно не значит, что это для подключения на 380 в. Просто спалите хорошую вещь!

Включение в работу

Первое, что нужно сделать, это определить, где середина катушек, то есть, место соединения. Если наш асинхронный аппарат в хорошем состоянии, то это сделать будет проще – по цвету проводов. Можно посмотреть на рисунок:

Если все так выведено, то проблем не будет. Но чаще всего приходится иметь дело с агрегатами, снятыми со стиральной машины неизвестно когда, и неизвестно кем. Здесь, конечно, будет сложнее.

Стоит попробовать вызвонить концы при помощи омметра. Максимальное сопротивление – это две катушки, соединенные последовательно. Помечаем их. Дальше, смотрим на значения, которые показывает прибор. Пусковая катушка имеет сопротивление больше, чем рабочая.

Теперь берем конденсатор. Вообще, на разных электрических машинах они разные, но для АВЕ это 6 мкФ, 400 вольт.

Если точно такого нет, можно взять с близкими параметрами, но с напряжением, не ниже 350 В!

Давайте обратим внимание: кнопка на рисунке служит для пуска асинхронного электродвигателя АВЕ, когда он уже включен в сеть 220! Другими словами, должно быть два выключателя: один общий, другой – пусковой, который, после его отпускания, отключался бы сам. Иначе спалите аппарат.

Если нужен реверс, то он делается по такой схеме:

Если все сделано правильно, тогда будет работать. Правда, есть одна загвоздка. В борно могут быть выведены не все концы. Тогда с реверсом будут сложности. Разве что разбирать и выводить их наружу самостоятельно.

Вот некоторые моменты, как подсоединять асинхронные электрические машины к сети 220 вольт. Схемы несложные, и при некоторых усилиях вполне возможно все это сделать собственными руками.

Подключение двигателя (звезда или треугольник)

  1. Как подключить асинхронный двигатель
  2. Почему сгорит электродвигатель при неправильном соединении
  3. Почему при подключении звездой, ток не становится меньше (при неизменной нагрузке)
  4. Схема подключения обмоток электродвигателя звездой
  5. Схема подключения обмоток электродвигателя треугольником
  6. Почему при пуске применяют схему звезда-треугольник
  7. Будьте внимательны.
  8. Подводим итоги:

Дорогие читатели, а вы знаете как подключить асинхронный двигатель?

Имею в виду, можете определить по шильдику, когда надо подключить обмотки электродвигателя звездой, а когда треугольником?

В этой статье я подробно расскажу как подключить асинхронный двигатель. А также Вы узнаете много разных нюансов при подключении электродвигателя.

А вы знали, что если двигатель рассчитан на напряжение 380/660В- треугольник/звезда, и если его подключить по схеме звезда на напряжение 380 вольт, то в определённых условиях он сгорит. Стало интереснее? Тогда советую ознакомиться со статьёй.

Перед чтением этой статьи рекомендую прочитать статью «Что такое мощность».

Как подключить асинхронный двигатель

Специалист перед подключением электродвигателя всегда поглядит на его шильдик и ознакомится со схемой подключения обмоток электродвигателя.

Шильдик асинхронного электродвигателя выглядит примерно вот так:

По информации на шильдике мы делаем вывод, что если у нас напряжение 380 вольт, то подключаем электродвигатель по схеме треугольник. Если у нас 660 вольт, то по схеме звезда.

Так же бывают двигатели на 220/380 вольт:

По шильдику видно, что если у нас напряжение в сети 220 вольт, то подключаем треугольником. Следовательно, если 380 вольт, то звездой.

Теперь Вы уже хотя бы понимаете, как подключить асинхронный двигатель, ориентируясь на шильдик.

Почему сгорит электродвигатель при неправильном соединении

Сейчас я вкратце расскажу, почему электродвигатель, у которого обмотки на 380/660 треугольник/звезда, нельзя подключать звездой на 380 вольт.

Давайте представим, что в данный момент у нас линейное напряжение равно 380 вольт.

Что такое линейное напряжение, а фазное? Не знаете? Сейчас расскажу!

Линейное напряжение – это напряжение между линейными проводами (фазами), а фазное между линейным проводом и нейтральным.

Дело в том, что при соединении обмоток треугольником, на каждую обмотку приходится линейное напряжение 380 вольт,

а при соединении звездой фазное — 220 вольт.

В итоге нам надо поддерживать требуемую мощность на валу двигателя, а напряжение упало с 380 вольт до 220 вольт (переключили обмотки с треугольника на звезду), что же делать? Ток всё сделает за нас. Он начнёт расти.

Это формула для однофазной сети, но для понимания сути пойдёт.

P=UI

Где, P- мощность, U-напряжение, I-ток.

Подставим в нашу формулу выдуманные значения и получим следующее: 440=220*2, а теперь уменьшим напряжение в два раза, 440=110*4. Увидели? Напряжение уменьшили в два раза, но, чтобы поддержать заданную мощность у нас вырос ток в два раза.

Почему при подключении звездой, ток не становится меньше (при неизменной нагрузке)

При соединении обмоток электродвигателя треугольником фазный ток в 1.73 раза меньше линейного.

Читайте также:  Как собрать винтовой фундамент и каковы его плюсы и минусы?

Давайте приведу пример: На шильдике электродвигателя указан ток 30А при соединении обмоток треугольником и напряжением 380 вольт. 30 ампер — это линейный ток, значит, чтобы получить фазный, нам надо 30/1.73. В итоге фазный ток равен 17,3 Ампера. Т.е. номинальный ток для обмотки двигателя 17,3 Ампера.

А теперь мы переключим двигатель с треугольника на звезду, но нагрузка на валу двигателя остаётся таже самая.

При соединении электродвигателя звездой линейный ток будет равен фазному. Напряжение на обмотке уменьшится в 1.73 раза. Следовательно на обмотку будет подаваться уже не 380 вольт, а 220.

В результате по обмотке будет протекать не 17,3 А, а целых 30 Ампер. Почему?

Потому что ток будет компенсировать падение напряжения на обмотке, которое у нас упало в 1,73 раза. Значит ток вырастит в 1,73 раза. Двигатель греется и если отсутствует защита — сгорает. А двигатель стоит немалых денег, поэтому Вы должны знать как подключить асинхронный двигатель!

Еще один пример для понимания. Обратите внимание на следующий шильдик электродвигателя:

Электродвигатель треугольник/звезда: 220 вольт/380 вольт: 38,3/22,2 Ампера.

Соединяем двигатель треугольником и подаём напряжение 220 вольт. Ток (линейный) по шильдику равен 38,3 Ампер. Следовательно, фазный будет равен 38,3/1,73= 22,2 Ампер. Т.е мы определили, что фазный номинальный ток для обмотки = 22,2 Ампер. Поехали дальше…

А теперь соединяем обмотки электродвигателя звездой и подаём напряжение 380 Вольт. Ток будет равен 22,2 Ампер. В звезде линейный ток равен фазному току.

При треугольнике и питающем напряжении 220 вольт, фазный ток равен 22,2 Ампер.

При звезде и питающем напряжении 380 вольт, фазный ток равен 22,2 Ампер. Следовательно мощность у двигателя будет одинаковая при таких подключениях.

А, что если мы соединим этот двигатель звездой и подадим напряжение 220 вольт. На обмотку будет приходиться уже 127 Вольт. Поэтому ток будет компенсировать падение напряжение на обмотке в 1,73 раза и будет равен 38,3 Ампер. А обмотка у нас рассчитана на 22,2 Ампер. Двигатель сгорит.

Схема подключения обмоток электродвигателя звездой

Вот так выглядит борно электродвигателя и здесь обмотки соединены звездой. Т.е. концы обмоток соединены в одной точке.

Мои коллеги-инженеры сталкивались с такими случаями, когда перемычки кидали на начало обмоток, куда подключался питающий кабель. Сразу возникало короткое замыкание.

Фазное и линейное напряжение при соединении обмоток в звезду разное, а ток одинаковый.

А теперь давайте найдём полную мощность, развиваемую электродвигателем.

Полная мощность в трёхфазной системе равна сумме полных мощностей трёх фаз:

И теперь формула полной мощности будет выглядеть вот так:

А чтобы найти активную мощность применим следующую формулу:

где cosф- коэффициент мощности, n- КПД

Из формулы активной мощности выразим ток:

Схема подключения обмоток электродвигателя треугольником

Вот так выглядит борно электродвигателя и здесь обмотки соединены треугольником. Т.е. конец обмотки соединён с началом следующей обмотки.

Фазное и линейное напряжение равны. Линейный ток в 1,73 раза больше фазного.

Формула полной мощности будет выглядеть вот так:

Если обратить внимание на формулу полной мощности при подключении звездой, то мы заметим, что формулы полной мощности одинаковые.

А чтобы найти активную мощность применим следующую формулу:

где cosф- коэффициент мощности, n- КПД

Из формулы активной мощности выразим ток:

Внимательный читатель должен был заметить, что формула мощности одинаковая при подключении треугольником и при подключении звездой. Так и есть, просто, чтобы поддержать необходимую мощность, у нас будет меняться ток.

Но чтобы двигатель не сгорел при переключении с треугольника на звезду, надо уменьшить нагрузку на валу двигателя до тех пор, пока фазный ток не станет равный фазному току при подключении треугольником.

Поэтому и говорят, что мощность при подключении обмоток электродвигателя звездой меньше, чем при соединении треугольником.

Почему при пуске применяют схему звезда-треугольник

Формула мощности в момент пуска не действует, т.к. двигатель не вращается – ЭДС Самоиндукции отсутствует (индуктивное сопротивление).

По факту у нас есть обмотка с очень маленьким сопротивлением и напряжение, подаваемое на двигатель. И ток здесь рассчитывается по закону Ома. Чем меньше у нас подаваемое напряжение на обмотку электродвигателя, тем меньше будет ток в обмотке.

А мы помним, что при треугольнике у нас на обмотку подаётся линейное напряжение, а при звезде напряжение будет в 1.73 раза меньше чем на треугольнике. Следовательно, и пусковые токи будут меньше.

Но не забываем, что закон Ома действует только в момент пуска электродвигателя. Когда двигатель выходит на номинальные обороты, ему необходимо поддерживать мощность, которая присутствует на валу. А так как напряжение при звезде меньше в 1.73 раза, то начинает подниматься ток, чтобы компенсировать падение напряжения на обмотках электродвигателя.

Будьте внимательны.

Бывает попадаются шильдики электродвигателей, которые путают электриков, и они могут допустить ошибку при подключении. Например: Написана буква V, под ней нарисован треугольник, а внизу два напряжения 400 Вольт на 50 Герц и 460 Вольт на 60 Герц. Специалист думает, что буква V-это значок звезды, а так как у него напряжение 400 Вольт, то подключает звездой. А на самом деле этот движок рассчитан на одно лишь подключение- треугольником. А буква V обозначает напряжение.

Схемы подключения трехфазного асинхронного электродвигателя и сопутствующие вопросы

Трехфазный асинхронный электродвигатель и подключение его к электрической сети часто вызывает массу вопросов. Поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть все нюансы, связанные с подготовкой к включению, определением правильного способа подключения и, конечно, разберём возможные варианты схем включения двигателя. Поэтому не будем ходить вокруг да около, а сразу приступим к разбору поставленных вопросов.

Подготовка асинхронного электродвигателя к включению

На самом первом этапе нам следует определиться с типом двигателя, который мы собрались подключать. Это может быть трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым или фазным ротором, двух- или однофазный двигатель, а может быть и вовсе синхронная машина.

Помочь в этом может бирка на электродвигателе, на которой указана нужная информация. Иногда это можно сделать чисто визуально — так как мы рассматриваем подключение трехфазных электрических машин, то двигатель с короткозамкнутым ротором не имеет коллектора, а машина с фазным ротором имеет таковой.

Определение начала и конца обмотки

Трехфазный асинхронный электродвигатель имеет шесть выводов. Это три обмотки, каждая из которых имеет начало и конец.

Для правильного подключения мы должны определить начало и конец каждой обмотки. Существует множество вариантов того, как это сделать — мы остановимся на наиболее простых из них, применимых в домашних условиях.

  • Для того чтоб определить начало и конец обмотки трехфазного двигателя своими руками, мы должны для начала определить выводы каждой отдельной обмотки, то есть определить каждую отдельную обмотку.
  • Сделать это достаточно просто. Между концом и началом одной обмотки у нас обязательно будет цепь. Определить цепь нам помогут либо двухполюсный указатель напряжения с соответствующей функцией, либо обычный мультиметр.
  • Для этого один конец мультиметра подключаем к одному из выводов и другим концом мультиметра касаемся поочередно остальных пяти выводов. Между началом и концом одной обмотки у нас будет значение близкое к нулю, в режиме измерения сопротивления. Между остальными четырьмя выводами значение будет практически бесконечным.
  • Следующим этапом будет определение их начала и конца.

  • Для того чтоб определить начало и конец обмотки, давайте немного погрузимся в теорию. В статоре электродвигателя имеется три обмотки. Если подключить конец одной обмотки к концу другой обмотки, а на начало обмоток подать напряжение, то в месте подключения ЭДС будет равен или близок к нулю. Ведь ЭДС одной обмотки компенсирует ЭДС второй обмотки. При этом в третьей обмотке ЭДС не будет наводиться.
  • Теперь рассмотрим второй вариант. Вы соединили один конец обмотки с началом второй обмотки. В этом случае ЭДС наводится в каждой из обмоток, в результате получается их сумма. За счет электромагнитной индукции ЭДС наводится в третьей обмотке.

  • Используя этот метод, мы можем найти начало и конец каждой из обмоток. Для этого к выводам одной обмотки подключаем вольтметр или лампочку. А любых два вывода других обмоток соединяем между собой. Два оставшихся вывода обмоток подключаем к электрической сети в 220В. Хотя можно использовать и меньшее напряжение.
  • Если мы соединили конец и конец двух обмоток, то вольтметр на третьей обмотке покажет значение близкое к нулю. Если же мы подключили начало и конец двух обмоток правильно, то, как говорит инструкция, на вольтметре появится напряжение от 10 до 60В (данное значение является весьма условным и зависит от конструкции электродвигателя).
  • Подобный опыт повторяем еще дважды, пока точно не определим начало и конец каждой из обмоток. Для этого обязательно подписывайте каждый полученный результат, дабы не запутаться.

Выбор схемы подключения электродвигателя

Практически любой асинхронный электродвигатель имеет два варианта подключения – это звезда или треугольник. В первом случае обмотки подключаются на фазное напряжение, во втором на линейное напряжение.

Электродвигатель асинхронный трехфазный и подключение звезда–треугольник зависит от особенностей обмотки. Обычно оно указано на бирке двигателя.

  • Прежде всего, давайте разберемся, в чем отличие этих двух вариантов. Наиболее распространенным является соединение «звезда». Оно предполагает соединение между собой всех трех концов обмоток, а напряжение подается на начала обмоток.
  • При соединении «треугольник» начало каждой обмотки соединятся с концом предыдущей обмотки. В результате каждая обмотка у нас получается стороной равностороннего треугольника – откуда и пошло название.

  • Отличие этих двух вариантов соединения состоит в мощности двигателя и условий пуска. При соединении «треугольником» двигатель способен развивать большую мощность на валу. В то же время момент пуска характеризуется большой просадкой напряжения и большими пусковыми токами.
  • В бытовых условиях выбор способа подключения обычно зависит от имеющегося класса напряжения. Исходя из этого параметра и номинальных параметров, указанных на табличке двигателя, выбирают способ подключения к сети.

Подключение асинхронного электродвигателя

Электродвигатель асинхронный трехфазный и схема подключения зависят от ваших потребностей. Наиболее распространенным вариантом является схема прямого включения, для двигателей, подключенных схемой «треугольника», возможна схема включения на «звезде» с переходом на «треугольник», при необходимости возможен вариант реверсивного включения.

В нашей статье мы рассмотрим наиболее популярные схемы прямого включения и прямого включения с возможностью реверса.

Схема прямого включения асинхронного электродвигателя

В предыдущих главах мы подключили обмотки двигателя, и вот теперь пришло время включения его в сеть. Двигатели должны включаться в сеть при помощи магнитного пускателя, который обеспечивает надежное и одновременное включение всех трех фаз электродвигателя.

Пускатель в свою очередь управляется кнопочным постом – те самые кнопки «Пуск» и «Стоп» в одном корпусе.

Обратите внимание! Вместо автомата вполне возможно применение предохранителей. Только их номинальный ток должен соответствовать номинальному току двигателя. А также должен учитывать пусковой ток, который у разных типов двигателей колеблется от 6 до 10 крат от номинального.

  1. Теперь приступаем непосредственно к подключению. Его условно можно разделить на два этапа. Первый это подключение силовой части, и второй — подключение вторичных цепей. Силовые цепи – это цепи, которые обеспечивают связь двигателя с источником электрической энергии. Вторичные цепи необходимы для удобства управления двигателем.
  2. Для подключения силовых цепей нам достаточно подключить вывода двигателя с первыми выводами пускателя, выводы пускателя с выводами автоматического выключателя, а сам автомат с источником электрической энергии.

Обратите внимание! Подключение фазных выводов к контактам пускателя и автомата не имеют значения. Если после первого пуска мы определим, что вращение неправильное, мы сможем легко его изменить. Цепь заземления двигателя подключается помимо всех коммутационных аппаратов.

Теперь рассмотрим более сложную схему вторичных цепей. Для этого нам, прежде всего, как на видео, следует определиться с номинальными параметрами катушки пускателя. Она может быть на напряжение 220В или 380В.

  • Так же следует разобраться с таким элементом, как блок-контакты пускателя. Данный элемент имеется практически на всех типах пускателей, а в некоторых случаях он может приобретаться отдельно с последующим монтажом на корпус пускателя.

  • Эти блок-контакты содержат набор контактов – нормально закрытых и нормально открытых. Сразу предупредим – не пугайтесь в этом нет нечего сложного. Нормально закрытым называется контакт, который при отключенном положении пускателя – замкнут. Соответственно нормально открытый контакт в этот момент разомкнут.
  • При включении пускателя нормально закрытые контакты размыкаются, а нормально открытые контакты замыкаются. Если мы говорим за электродвигатель трехфазный асинхронный и подключение его к электрической сети, то нам необходим нормально открытый контакт.

  • Такие контакты есть и на кнопочном посту. Кнопка «Стоп» имеет нормально закрытый контакт, а кнопка «Пуск» нормально открытый. Сначала подключаем кнопку «Стоп».
  • Для этого соединяем один провод с контактами пускателя между автоматическим выключателем и пускателем. Его подключаем к одному из контактов кнопки «Стоп». От второго контакта кнопки должно отходить сразу два провода. Один идет к контакту кнопки «Пуск», второй к блок-контактам пускателя.

  • От кнопки «Пуск» прокладываем провод к катушке пускателя, туда же подключаем провод от блок-контактов пускателя. Второй конец катушки пускателя подключаем либо ко второму фазному проводу на силовых контактах пускателя, при использовании катушки на 380В, либо он подключается к нулевому проводу, при использовании катушки на 220В.
  • Все, наша схема прямого включения асинхронного двигателя готова к использованию. После первого включения проверяем направление вращения двигателя и если вращение неправильное, то просто меняем местами два силовых провода на выводах пускателя.

Схема реверсивного включения электродвигателя

Распространенным вариантом подключения асинхронного электродвигателя является вариант с использованием реверса. Такой режим может потребоваться в случаях, когда необходимо изменять направление вращения двигателя в процессе эксплуатации.

  • Для создания такой схемы нам потребуются два пускателя из-за чего цена такого подключения несколько возрастает. Один будет включать двигатель в работу в одну сторону, а второй в другую. Тут очень важным моментом является недопустимость одновременного включения обоих пускателей. Поэтому нам необходимо во вторичной схеме предусмотреть блокировку от таких включений.
  • Но сначала давайте подключим силовую часть. Для этого, как и приведенном выше варианте, подключаем от автомата пускатель, а от пускателя — двигатель.
  • Единственным отличием будет подключение еще одного пускателя. Его подключаем к вводам первого пускателя. При этом важным моментом будет поменять местами две фазы, как на фото.

  • Вывода второго пускателя просто подключаем к выводам первого. Причем здесь уже ничего не меняем местами.
  • Ну, а теперь, переходим к подключению вторичной схемы. Начинается все опять с кнопки «Стоп». Ее подключаем к одному из приходящих контактов пускателя – неважно первого или второго. От кнопки «Стоп» у нас вновь идут два провода. Но теперь один к контакту 1 кнопки «Вперед», а второй к контакту 1 кнопки «Назад».

  • Дальнейшее подключение приводим по кнопке «Вперед» — по кнопке «Назад» оно идентично. К контакту 1 кнопки «Вперед» подключаем контакт нормально открытого контакта блок-контактов пускателя. Каламбур, но точнее не скажешь. К контакту 2 кнопки «Вперед» подключаем провод от второго контакта блок-контактов пускателя.
  • Туда же подключаем провод, который пойдет к нормально закрытому контакту блок-контактов пускателя номер два. А уже от этого блок-контакта он подключается к катушке пускателя номер 1. Второй конец катушки подключается к фазному или нулевому проводу в зависимости от класса напряжения.
  • Подключение катушки второго пускателя производится идентично, только ее мы подводим к блок-контактам первого пускателя. Именно это обеспечивает блокировку от включения одного пускателя, при подтянутом положении второго.

Вывод

Способы подключения асинхронного трехфазного электродвигателя зависят от типа двигателя, схемы его соединения и задач, которые стоят перед нами. Мы привели лишь самые распространенные схемы подключения, но существуют и еще более сложные варианты. Особенно это касается асинхронных машин с фазным ротором, которые имеют функцию торможения.

Оцените статью
Добавить комментарий