Как развести электропроводку по второму этажу в двухэтажном доме?

Электрическая проводка в двухэтажном доме – схема

Схема проводки электричества в доме – это первое, на что стоит обратить внимание перед началом электромонтажных работ. Монтаж проводки станет намного легче, если под рукой будет схема подключения электропроводки в доме.

Назначение электропроводки в двухэтажном доме

Схема проводки в частном доме в первую очередь необходима для того, чтобы составить список расходных материалов. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.

Также схема проводки электричества в доме нужна для того, чтобы определить место установки счетчиков и распределительного щита.

Подключение и монтаж электропроводки

Подключить электроэнергию к участку, где будет строиться двухэтажный дом, это один из начальных этапов покупки участка. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает обязательное подписание договора с электроснабжающей организацией. Этот пункт является необходимым, так как в договоре указывается способ электроснабжения, схема ввода электричества в дом и выделенная мощность.

После того как этап подписания такого договора пройден, приступаем к следующему этапу – монтаж. Схема проводки в частном доме делит монтаж проводки на следующие этапы:

  1. Черновой монтаж электропроводки. На этом этапе обычно проводится демонтаж перекрытия, размывка поверхностей, уборка пыли, вывоз мусора. На этапе чернового монтажа составляется схема проводки электричества в доме, расчет необходимого количества материалов, составление сметы, монтаж и установка.
  2. После окончания черновых работ приступают к отделке помещений и проведению чистового монтажа. Этот этап является завершающим и включает в себя: установку фурнитуры, светильников, датчиков движения и др.

Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает и стоимость выполнения монтажа проводки.

Очень хорошим вариантом оснащения двухэтажного дома электросетью считается монтаж проводки при помощи изоляторов. Этот метод характеризуется высокой прочностью. При усадке дома, проводам ничего не навредит.

По завершении строительства этот метод позволяет быстро определить расположение всех электрических точек. А главное, легкий доступ к замене всех выключателей и розеток в доме.

Схема электропроводки в частном доме

Схема проводки в частном доме состоит из следующих частей:

  • электрический щиток. Выполняет распределительную и защитную функцию и является главным элементом электропроводки. Расположение щитка должно соответствовать нормативным документам и должен быть обеспечен легкий и беспрепятственный способ доступа к нему. Электрощиток нельзя устанавливать в тех помещениях, где возможна утечка воды, потому что электрическая схема проводки в доме должна быть защищена.
  • Электрические сети, которые отходят от щитка. Схема электропроводки двухэтажного дома предусматривает такие виды сетей, как кабель и провод. Провода в двухэтажном доме можно провести как скрытым, так и открытым способом.
  • Электроустановочные изделия. К ним схема проводки в частном доме относит розетки, выключатели и крепежные элементы. Схема проводки в частном доме – это способ управления нагрузкой. Ее конфигурация зависит от количества потребителей и их расположения, от способов управления ими и защиты каждого из них.
  • Расчет нагрузок. Нужно корректно подходить к выбору типа и сечения кабеля и лучше воспользоваться услугами специалиста, который проведет профессиональный расчет.

Схема проводки в частном доме бывает таких видов: открытая проводка, скрытая проводка, ретро и электропроводка в деревянном доме.

Обязательно нужно соблюдать меры безопасности при проведении электропроводки в двухэтажном доме. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает, что при монтаже проводки нельзя оставлять участки со старой проводкой, так как в дальнейшем она может повлиять на нормальное функционирование новой. Все соединения проводки устанавливаются в специальных коробках, что облегчит доступ к ним в случае необходимости замены.

Все открытые части проводки, которые могут оказаться под напряжением необходимо заземлить. Если проводка устанавливается в помещении с повышенной влажностью, нужно использовать развязывающий трансформатор, благодаря нему риск поражения электротоком сводится к минимуму.

Безопасность в данном случае — самое главное, потому нужно внимательно подходить к выбору проводов, розеток и других приборов.

От качества приборов и от внимательного отношения к процессу проведения проводки зависит безопасность.

Электромонтаж в двухэтажном коттедже

  • Главная >
  • Примеры работ >
  • Электромонтаж в двухэтажном коттедже

Эхх, такой объект был, но работы было столько что фотографировать я просто не успевал. А объект прям образцово-показательный получился.

Заказчиком была прекрасная женщина Надежда, которая выслушала все мои советы и рекомендации по монтажу электрики. Материал на объект закупал лично я, поэтому все получается мегакачественно. Тут стоит сказать что материал я закупаю в магазинах с хорошей скидкой и думаю съэкономил заказчице не одну тысячу рублей.

Тут стоит упомянуть что работал я вообще один и делал так, как мне позволяет совесть (а это значит очень хорошо и отвественно). Над душой не стоит ни начальник, ни бригадир, нет гонки за норма-часы поэтому есть время все обдумать и сделать качественно.

Вообщем если была бы возможность то водил бы заказчиков на экскурсии на этот объект, как пример качественно монтажа. Ну да что то я себя уж сильно расхвалил ))

Коттедж в два этажа плюс технический подвал , площадью примерно 200 кв метров. Материал стен газобетон , перекрытия пола и потолка первого этажа железобетонные пустотелые плиты. Отделка стен – декоративная штукатурка по сетке.

Всем своим заказчикам, у которых многоэтажные дома, я всегда рекомендую ставить отдельные щитки с автоматами на каждый этаж. Звучит это несколько страшновато, но по факту выглядит очень даже симпотично. С другой стороны это и практично : сокращается количество используемого кабеля или например находишся ты на втором этаже и тут бац отрубается автомат – ну не бежать же человеку со второго этажа на первый что бы его включить. Вернемся к нашим распределительным щиткам. Как это вообще выглядит :

Дифференциальные автоматы на первом этаже были использованы под фидер “кухня” и “котел+туалет”. А просто автоматические выключатели под фидера: “зал”, “коридор”, “кухня”, “улица”, “кабинет”, “освещение”.

На втором этаже распределение в щитке такое : адэшка для туалета , все остальное для всего остального ))

Когда вы решаете как распределить здание по группам и какие виды защиты нужно ставить в щиток , нужно исходить из следующих простых принципов:

1.В туалете, ванной, прачечной, моечной, да короче везде где есть вода – нужно ставить диф автомат либо узошку. Сюда же стоит и отнести места где используется стиральная или посудомоечная машина. При этом не стоит забывать что узошка не отключает от перегрузки и короткого замыкания, а работает лишь на утечку тока.

2.На кухню всегда нужно тянуть отдельную группу. Всегда.

3.Если на кухне стоит варочная поверхность или духовка мощнее 3 киловатт, то необходимо увеличивать сечение кабеля.

4.Для уличного питания (баня, крыльцо, веранда, розетка в огороде, реклама на фасаде) всегда стоит подготовить отдельный фидер. Все таки улица это другой режим эксплуатации приборов, худщие погодные условия и тд. Не стоит объедиться розетки “домашние” с розетками “уличными”.

Давайте рассмотрим материалы для электромонтажа. На дом такой квадратуры, в среднем, уходит 500-800 метров кабеля. Я использовал кабель фирмы РЭК/Prysmian ВВГнг(А) 3х2.5 могу его смело вам рекомендовать.

Список материалов для монтажа электрощитков:

диф автомат ABB DS201 C16 AC30 (2шт по 3500р)

автомат ABB S201 C16 (6шт по 320р)

автомат ABB S203 C25 (1шт 1050р)

счетчик Меркурий 230 AM-01 (2500р)

Щит распеделительный ЩРв-18 (1шт 800р)

Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 (1шт 350р)

кабель ПуГВ 6кв мм для расключения щитка

ABB Europa ЩРв-П-12 (1шт 1100р)

диф автомат ABB DS201 C16 AC30 (1шт 3500р)

автомат ABB S201 C16 (4шт по 320р)

и немного по мелочи.

Что касается щитка второго этажа, то тут вообще история. На обатной стороне стены в которую его предстояло вмазать, частично была сделана декортивка. Ну естественно я на самом последнем забуриванию протыкаю стену толщиной 50мм насквозь и с другой стороны вываливатся огромный кусок газобетона вместе с декоративкой)).

Что касается стоимости щитков – как видите собирать на хороших автоматах удовольствие не из дешовых. Но за ABB, я на 99% уверен. Кто дочитал до этого места и заметил что кросс-модуль в первом щитке установлен вверх ногами, тот молодец.

Мой героический пробой стены гардеробной)))

Разводка по кухне и как правильно сделать подстветку рабочей зоны или зоны готовки.

Для начала я хочу заметить что кухня получилась огромная, как две обычные комнаты, эдакая кухня-гостинная. В самой зоне готовки пока небыл утвержден план кухонного гарнитура и соотвественно точки электроприборов определялись на глаз. Рассмотрим мою заготовку.

Зона готовки не предполагала подключение каких то мощных приборов, типа микроволновки. Поэтому я развел розеточные группы с одной коробки. Если кого интересует “сопля” справа, но думаю опытный монтажник сообразит, что это закладная под подстветку. Я объясню как это работает. Фаза из коробки попадает в подразетник и там расходится на розетки, а потом перемычкой уходит на выключатель, от него наверх на трансформатор, а вот потом уже от транформатора внутри кухонного гарнитура на кухонную подстветку (как правило светодиодную). Я всегда агитирую хозяек распологать выключатель недалеко от мойки, потому что окна находятся за спиной и когда надо поковырять свежую рыбку в мойке, а уже стемнело, то эта надо вытирать руки и идти кудато включать свет. Некоторые настаивают на том, что можно повесить люминисцентные светильники, со встроенныеми в корпус выключателями, но поверьте это намного более неудобно чем мой вариант, плюс ко всему люмки имеют больший габарит чем светодиодная лента, а также преимущественно белый цвет корпуса, что как-бы особо не гармонирует с многообразием кухонных цветов и фасадов. Такие вот дела. Если приглядется, то можно заметить в стене линию под холодильник, подключение снизу.

На последней фотке блок розеток под большоооооййй (надо говорить голосом львенка который пел я на солнышке лежу) телевизор на кухне. В левой части все понятно , пятерочная рамка под 220В, а вот в левой два рг6 + витая пара. Дело все в том что если брать комплект триколора на два телевизора, то до первого рессивера идет рг-6, а на второй бросается перемычка витухой. Но при это при все еще надо было сделать так, что бы пока комплект спутникого тв не купят, надо что бы оба телевизора работали и от консервной банки обычной антенны. Вообще было наложено заложено все что можно. Кстати подрозеники вмазаны по уровню, маячки на стенах мне любезно выставили отделочники.

Фасад отделан мокрой штукатуркой по сетке, я боялся что если сверлить отверстия на “улицу” под светильники, вводной кабель в дом, розетки на улицу , то можно выколоть кусок газобетона, но нет – все хорошо. Уверен не лишним будет напомнить что трехфазный ввод требует организации контура заземления, что собственно я и выполнил. Четыре 20 арматурины по 3 метра в ряд с обвязкой металлической полосой 40х3. И если это дело соединяется с ГЗШ проводовм ПВ-3 10кв.мм. И еще хочу обратить ваше внимание что контакт заземления должен быть обслуживаемый (ну там осмотр и протяжка раз в год). Что такое обслуживаемый контакт вы можете узнать из моей статьи Виды и типы соединений проводов и кабелей. Рядом с входной дверью будет делаться благоустройство и уровень земли будет подсыпаться, поэтому контур заземление будет не видно. Я кстати произвел замеры сопротивления и получил 2 ома.

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

  • розетки;
  • выключатели;
  • распределительные коробки;
  • осветительные устройства;
  • мощные бытовые приборы;
  • электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

  • осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
  • розеточные группы – 3*2,5 мм²;
  • электроплита/духовка – 3*4 мм²;
  • кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
  • отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Читайте также:  Клумба из роз: что посадить рядом и правила сочетания цветов, схемы и офомление

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

  • использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
  • производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
  • закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
  • в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
  • проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
  • планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
  • составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Электропроводка в доме своими руками пошагово

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным.

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ. Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

  • Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
  • Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
  • Ввод электрики от столба в дом. Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
  • Установить щиток, завести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство контура заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью. Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т.д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т.п.). По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Читайте также:  Можно ли на свайном фундаменте строить дом из газобетона?
Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

  • Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

  • прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
  • все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

    Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Схема электропроводки в частном доме

В настоящее время ни один частный дом не обходится без электропроводки, однако не стоит забывать, что в основе лежит правильный монтаж. Для этого вам понадобится правильно составленная схема электропроводки. Монтаж электропроводки будет включать в себя несколько этапов.

Содержание

  • Зачем необходимо делать схему электропроводки?
  • Как составить схему электропроводки в частном доме?
  • Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?

Первым делом это разработка идей и подходов, которые в будущем будут использоваться. После чего создается проект подключения вашего частного дома к сети с подсчетом расходов.

Перед началом любых электромонтажных работ необходимо составить схему электропроводки. Если у вас имеется четкая и принципиальная схема под рукой, монтажные работы пройдут намного быстрее и четче.

Зачем необходимо делать схему электропроводки?

Первым делом схема электропроводки в частном доме помогает узнать наименование и количество необходимого материала. Если быть точнее, то это нам помогает увидеть на схеме длину проводки, тем самым купить необходимое количество провода, а так же количество розеток, выключателей, распределительных коробок и другое.

Помимо этого, схема разводки для электропроводки помогает обозначить четкое местоположение для силовых элементов, предназначенных для проводки, к ним относятся: распределительный щит, приборы учета, а так же автоматические выключатели и другие. При большей детализации можно составить схемы соединения проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

Как составить схему электропроводки в частном доме?

Получение электроэнергии в частном доме обычно осуществляется через воздушную линию 0,4 кВ. На вводный электрощит с воздушной опоры линии приходит как совмещенный рабочий PEN и нулевой защитный, так и фазный провод L.

В последнее время набирает тенденции установка электрощита снаружи здания, такое электроснабжение частного дома практикуют энергосберегающие организации. В это время в вводном электрощите устанавливают сам электросчетчик, а так же специальный автоматический выключатель.

После этого прокладывается питающий кабель или привод с вводного щита уже внутрь дома к внутреннему электрощиту.

Установив этот внутренний электрощит, вы начинаете электроснабжение самого дома. Стоит помнить, что схема электропроводки частного дома должна быть выполнена с максимальной надежностью, что бы это обеспечить происходит разделение пользователей на группы. Если не знаете, что такое узо в электрике, то рекомендуется изучить этот вопрос.

Существует несколько групп потребителей:

Хозяйственные нужды (сюда входят все пристройки, гаражи и т. д.)

Силовая группа ( для стиральных машин, котлов, бойлеров)

Внутренний щиток так же оборудован отдельной защитой, которая предусмотрена для каждой группы.

Если дом достаточно большой в размере и имеет несколько этажей, то тогда можно разбить потребителей по этажам. Так же можно разбивать потребителей пополам или отдельно каждую комнату.

схема распределения и подключения проводке в доме при наличии однофазного питания

Для составления плана электропроводки вам так же понадобится план самого дома. С помощью него можно отображать план проводки в доме.

размещение электропроводки на плане дома

Если к вашему дому подходит трехфазное питание, то это означает, что с опоры на ваш вводный щиток будет выходить сразу три фазы, а так же совмещенный нулевой защитный и тот же рабочий провод.

Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?

Все кабеля и провода от электрощита находящегося внутри дома должны разводиться строго по проекту. Выполняя электропроводку в доме своими руками, стоит руководствоваться не только проектом, но и советами профессионалов. Здесь так же есть свои нюансы, для облегчения ремонтных работ в будущем и для удобства в пользовании необходимо проводить проводку так, что бы она была по максимум доступной. Это позволит в любой момент удалить или заменить любой кабель без производства дополнительных ремонтных работ после устранения неполадок. Что бы обеспечить быструю и легкую замены проводку, проходящую сквозь стены ее необходимо сделать доступной. Все кабеля и провода проводятся через стены и перегородки в специальных патрубках. Оставшийся зазор между кабелем и трубой необходимо уплотнить, можно выполнять различными смесями: цемент с песком, глина с песком и другие.

Проводку в частном доме можно прокладывать двумя способами, оставляя ее открытой или скрывая.

Открытая электропроводка

В таком случае всю проводку по дому разводим открыто на стенах, при этом закрывая ее различными коробами, плинтусами, пластиковых каналах. Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме, стоит обратить внимание именно на этот метод. Применяя такой способ, вы можете прокладывать на любой высоте свой кабель, провод, такая величина не нормируется и может быть различной. Если вы решили выполнить открытую проводку в специальных плинтусах или коробах, то так же стоит помнить, что не стоит смешивать осветительные, слаботочные, а так же силовые провода. Сам короб так же должен плотно прилегать к строительной конструкции, на которую он закреплен, максимальный зазор в этой ситуации может достигать 2 мм. Так же короб должен обладать изоляционными свойствами и быть сделанным из самозатухающих или несгораемых материалов. Если в доме предусмотрена система планировки гибкого монтажа светильников, то так же можно применять модули кабельных каналов.

Скрытая электропроводка

Так же разводка проводки может быть скрыта. В этом случае все кабеля и провода в доме прокладываются в специально оставленных отверстиях. К примеру, их можно размещать под штукатуркой, в пустотах конструкций, внутри сборной перегородки и других. Самым рациональным будет прокладка всех кабелей в полу, так же возможен вариант прокладки в навесном потолке.

Если вы собираетесь осуществлять монтаж электропроводки своими руками под штукатуркой или в специальных вырезанных бороздах в стенах, то в этом случае все провода должны иметь хороший изоляционный слой, который будет их защищать от механических повреждений. Однако, выбрав этот метод, лучше всего прикиньте, что в будущем если вы соберетесь делать демонтаж проводки, то предстоит грандиозный ремонт, который обойдется в копеечку. Так же при такой прокладке стоит прокладывать все кабеля либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Кабель должен быть удален от плиты перекрытия как минимум на 200мм. Если перегородка имеет толщину более 80 мм, то кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Так же стоит позаботиться о креплении, оно должно прижимать кабель плотно к месту крепления каждые 0,5-1,2м.

При прокладке проводки в навесных потолках или внутри других строительных конструкциях стоит делать акцент на специальные защитные трубки. Они должны не распространять горение и быть с низким дымо- и газовыделением. Особое внимание стоит уделять прокладке электропроводки в деревянном доме, что бы исключить вероятность возгорания. Если вы собираетесь прокладывать проводку в помещениях с высокой влажностью, к примеру в сауне, то нужно обязательно применять специальные поливинилхлоридные трубки, а так же кабель должен быть в поливинилхлоридной оболочке.

Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо провести все подготовительные работы. А именно, сделать заготовку, разметку и пробивку, что является основой любых электромонтажных работ. Первым делом определить место ввода кабеля и установки электрооборудования, розеток, выключателей и др. Сам щиток необходимо расположить неподалеку от места ввода, при этом его необходимо расположить в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 метра от пола.

Видео о том как спроектировать схему электропроводки в частном доме

Расчет проводки в доме: выполняем самостоятельно

Почти каждый настоящий домашний мастер имеет навыки электромонтера, поэтому прокладку электропроводки в новом доме или квартире многие не доверяют никому, а делают своими руками. Первый этап — это сделать проект и определить, сколько и какого провода и фурнитуры нужно закупить. Постараемся рассказать, как сделать расчет электропроводки в доме.

  • Готовим исходные данные
    • Какой будет ввод: одна или три фазы
    • Определяемся, как будем делать разводку
    • Тип проводки
    • Чертим схему разводки
    • Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки
    • Определяем потребителей и нагрузки
  • Вычисления
    • Делим проводку на участки
    • Расчет сечения провода
    • Нужен ли запас мощности
    • Заземляющий провод
    • Устройства защиты
  • Провод ввода

Готовим исходные данные

Для расчета нам нужно знать:

  • где и какие приборы будем устанавливать;
  • потребляемую мощность, с учетом запаса на появление новой техники;
  • тип проводки, открытая или закрытая.

С этим вопросом лучше всего справится, конечно, хозяин, а не проектировщик. Последний часто даже не тратит времени на натурные замеры или изучение чертежей дома.

Они делают всего лишь три шага:

  1. умножают площадь квартиры на два и получившуюся цифру берут за метраж;
  2. для обычных комнат принимают сечение провода 2,5 или 3 мм2, чего хватает с запасом для большинства случаев;
  3. для мощных потребителей (электроплиты) планируют сечение в 6 мм.

Все, для них расчет количества провода для электропроводки окончен. Примерно поэтому же принципу работают и многочисленные онлайн калькуляторы, которые легко найти в интернете. Но готовя расчет для себя, мы можем сделать его более точно, поэтому не надо жалеть времени, а просчитаем все досконально.

Какой будет ввод: одна или три фазы

Вопрос не ставится, если подключение к жилью уже произведено. Но чаще проводку делают до подключения коммуникаций. Если речь идет о городской квартире то здесь ясно — три фазы не имеют смысла. Для коттеджа такой вариант нужно продумать.

Он выгоден лишь в двух случаях:

  • если будет подключено мощное оборудование — электрокотел, теплые полы;
  • если Вы планируете, например, в гараже использовать станки или инструмент с асинхронными двигателями, которые заведомо лучше работают от трех фаз, чем от одной с подключением через конденсатор.

В прочих случаях три фазы излишни. К тому счетчики, автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) которые нужно ставить на вводе заведомо дороже и больше для трех, чем для одной фазы.

Определяемся, как будем делать разводку

Возможны несколько вариантов:

  • Все устройства будут подключены через один автомат — для более мощных потребителей просто предусмотрим большее сечение провода. Не самый оптимальный выбор, установленное защитное устройство, рассчитанное на большие токи, может не сработать при замыкании, например в настольной лампе.
  • Для наиболее мощных потребителей предусматриваем отдельную защиту и проводку, второй кабель предназначается для прочего оборудования дома. К розеткам и освещению идет одна разветвляющаяся линия. Этот способ применяется чаще всего.
  • Прокладываем отдельные линии на мощные устройства, освещение и розетки. Увеличивает длину проводки, зато упрощает обслуживание и выявление неисправностей.

Тип проводки

Есть два типа проводки, открытая и скрытая:

  • Открытая — для квартир применяется редко так как портит интерьер. Но ее разновидности, когда провод все прикрывается плинтусом или пластиковых коробах. Такой метод увеличивает расход провода, но зато упрощает монтаж и ремонт.
  • Скрытая — провода укладываются в материале стен в специально сделанных каналах (штробах). Для удобства прокладки и ремонта используют специальные лотки или трубы. Там где это возможно проводят линию под листовой облицовкой стен или прячут под натяжным или подвесным потолком.

Кстати, расчет электропроводки в деревянном доме, хотя часть ее и будет возможно открыта, тоже делается по этой методике. Правила безопасности требуют, чтобы по сгораемым конструкциям все провода шли в трубе.

Читайте также:  Как собрать винтовой фундамент и каковы его плюсы и минусы?

Чертим схему разводки

Дальше нам необходимо определить, где будут находиться розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки. Можно нарисовать на бумаге, но более выгоден другой путь — размечаем сразу на стенках.

Для разметки выбираем или карандаш или стираемый маркер, чтобы можно было исправить ошибки.

Таким образом, мы добиваемся следующих преимуществ:

  1. Мы сразу наглядно видим, что у нас будет и где стоять, если надо можем легко корректировать.
  2. Получаем готовую разметку выполнения работ и нарезки штроб.
  3. Нет необходимости чертить такой чертеж как на фото ниже, с привязками, можно просто нарисовать произвольную электрическую схему отметив расстояние между узлами.

Кроме того, что мы замерим длину проводов, мы можем сразу замерить и необходимый метраж труб для прокладки в стенах или коробов для наружной проводки. Одновременно можно просчитать и сколько, какого крепежа нам понадобится.

Но этот метраж не учитывает соединения внутри элементов проводки. Поэтому, делая расчет электропроводки в частном доме, набрасываем по 20 см на каждую розетку, выключатель и распределительную коробку. Кроме того прибавляем процентов 10% общего запаса.

Что нужно учитывать, размечая расположение элементов проводки

При разметке учитываем следующее, любая инструкция по проектированию учитывает это:

  1. Провода пускаем или горизонтально или вертикально, но не под углом или закруглением (потом будет легче искать, где он проходит, чтобы случайно не повредить, забивая гвоздь).
  2. Все разветвления делаются только в распределительных коробках.
  3. Отступаем от углов, и проемов на 10-15 см, от отопительных приборов на 50 см.
  4. Проводка должна быть на 15 см ниже потолка.
  5. Розетки поднимаем выше уровня пола минимум на 0,3 метра (чтобы избежать попадания воды при заливе квартиры).

Выполнив эту работу самую трудоемкую при расчете, мы уже знаем, сколько провода нам надо, но пока еще не знаем какого. Нам нужные еще данные о потребителях тока, которые будут подключены в нашу проводку.

Определяем потребителей и нагрузки

Для этого этапа мы можем взять уже готовую, только что вычерченную нами схему. Проходимся по комнатам и смотрим, что и где у нас будет подключено.

Причем с учетом на перспективу, может быть сейчас у нас на кухне только мультиварка и микроволновка, а мы собираемся поставить, когда разбогатеем еще посудомоечную машину, кофе-автомат и большой телевизор. Также отмечаем мощности светильников.

Если затрудняетесь определить мощность эта табличка Вам в помощь:

ЭлектроприборСредняя мощность, КВтЭлектроприборСредняя мощность, КВт
телевизор0,3-0,4кондиционер1,5-2
принтер0,5-0,3проточный нагреватель воды1,5-1,8
персональный компьютер0,8-0,6емкостный водонагреватель1,5-2
фен1-1,1электродрель0,5-0,8
электроутюг1,6-1,8перфоратор1200
чайник1,2заточной станок (наждак)0,5-1
вентиляторы0,5-1циркулярная пила1,3-2
тостер0,8электрический рубанок0,5-1
кофеварка0,9-1,1электролобзик0,5-0,7
пылесос1,8-1,5шлифовальная машина1,2-1,7
масляный обогреватель1,5-2фуговальный (рейсмусовый) станок2,0-2,5
микроволновка1,4-1,6компрессор1,0-2,0
электрическая духовка2,0-2,1электрическая газонокосилка1,0-1,5
электроплита2,5-3,5сварочный агрегат2,0-3,0
холодильник0,8-0,6минибашня0,8-1,2
стиральная машина2,0-2,5цепная электропила0,8-1,5

Определив, сколько и чего у нас будет подключено можно двигаться дальше.

Вычисления

Мы собрали все необходимые данные, даже можно сказать, сделали начальные расчеты, так как уже знаем общий метраж провода необходимого нам. Осталось вычислить его сечение.

Делим проводку на участки

Но не будем считать каждый участок в отдельности, то есть от каждого разветвления к прибору по следующим причинам:

  1. Это сильно усложнит расчет.
  2. Закупать небольшие метражи проводов менее выгодно, чем одно два наименования в больших количествах.
  3. Нужно учитывать, что со временем нагрузка, подключенная к данной розетке, может измениться, запас по мощности не помешает.

Поэтому подойдем одним из следующих методов:

  1. Если у нас не разделения проводов от точки ввода (например, на осветительные приборы и розетки, электроплиты) то будем считать по максимальной мощности. В крайнем случае, просчитаем сечение проводки до мощных потребителей и после них. Надежно, но все же может быть, что цена материала окажется чрезмерно большой, чем при выборе другого варианта.
  2. Если от ввода на освещение, розетки и плиты разные линии то сечение проводов для них считаем отдельно.
  3. Считаем сечение провода до разветвлений (проходящих через распределительные коробки) по максимуму или разбив на два три участка различно удаленных от ввода. Подвод к осветительным приборам и розеткам по максимальной мощности приборов, которые к ним могут быть подключены. Например, пылесос постоянно перемещается по квартире, возможен вариант, когда микроволновка будет перенесена в другую комнату.

Расчет сечения провода

Мы знаем мощность приборов, но нам нужно высчитать ток, проходящий по проводам. Для переменного тока формула выводится из формулы для расчета мощности: P=U×I×cos⁡φ

  • P — мощность (эти данные мы уже подготовили);
  • U — напряжение (220 вольт);
  • соs — коэффициент мощности (косинус фи), о нем немного ниже.

Следовательно, ток по нагрузке (мощности) считаем о формуле: I = P/(U×cosφ).

Все понятно кроме косинуса фи. Его значение для большинства современных бытовых приборов равно 1, поэтому многие рекомендуют им пренебрегать.

Однако для некоторых потребителей, в частности, имеющих мощный электродвигатель (например, у холодильника, разнообразных станков в домашней мастерской), он может быть даже 0,5-0,6. Так как стоит он в делителе дроби, то ток увеличивается, поэтому его нужно брать все же в расчет. Узнать значение можно из паспорта прибора.

Вычислив токи для различных участков сети, можно подбирать провода. Для этого воспользуемся предлагаемой ниже таблицей. Можно также применить онлайн калькуляторы, найти данные, как рассчитать сечение электропроводки в справочниках и интернете.

Сделаем необходимые пояснения:

  1. Делать расчет электропроводки по мощности прибора можно в том случае если косинус фи равен единице. Если это не так, то высчитываем по приведенной выше формуле проходящий по проводнику ток и выбираем сечение по его значению.
  2. Прочерк обозначает, что проводники данного сечения либо не выпускаются, либо их применение в данном случае запрещено правилами безопасной эксплуатации электроустановок.
  3. Допустимый ток различен для открытой и скрытой проводки. При протекании тока провод нагревается для открытой проводки охлаждение лучше, провод в трубе нагревается сильнее и чтобы исключить его перегрев, который приведет к повреждению или возгоранию окружающих конструкций сечение берем больше.
  4. Для участка от ввода до первого разветвления можно максимальный ток можно брать ниже, умножив на коэффициент одновременности (не все приборы работают одновременно) для бытовой проводники его можно взять 0,8-0,85.

Нужен ли запас мощности

Если квартира оборудована всем необходимым, то делая расчет проводки, можно его не применять. Так как в таблицах для выбора сечения он уже чаще всего заложен.

К тому же в будущем, потребляемая мощность бытовых приборов вряд ли будет расти, тенденция наоборот ведет к тому, что новые разработки снижают энергопотребление. Но при необходимости его можно принять, как правило, не более 10%.

Заземляющий провод

Обычно закупают трёхжильные кабели для однофазной сети, и четырехжильные — для трехфазной. В них заземляющий проводник уже есть (нужно просто правильно его подключить). Если же планируется покупка не таких кабелей, то сечение заземляющей жилы берем согласно правилам не менее половины от сечения силовых проводников.

Устройства защиты

Вычисления не заканчивается тем, что мы смогли рассчитать сечение электропроводки и длину кабелей. Необходимо еще и узнать токи срабатывания защитных устройств, которые монтируются на вводе. Чтобы снова не пересчитывать мощности принимаем их на 10-15% больше максимального тока протекающего по проводнику, подключенному сразу за вводом (устройством учета), если брали запас, то учитываем и его.

Провод ввода

  • Хотя это и не касается непосредственно расчета электропроводки, но все-таки выполните и этот шаг. Сверьте сечение (или сумму сечений, если у Вас несколько линий) проводов после ввода с сечением входного проводника.
  • Ввод должен либо выполняться проводом большего сечения либо быть равным. Если получается обратное, то вам нужно уменьшить свои аппетиты (мощность установленных в доме приборов), либо обратится в компанию поставщик электроэнергии.
  • Может произойти ситуация когда правильно рассчитанная внутренняя проводка выдержит но сгорит ввод. Поэтому нужно увеличить его диаметр и допустимый ток. Выполнить это может служба обслуживающая внешние сети.

Обычно это процедура платная и одновременно требуется перезаключать договор в связи с увеличением лимита отпускаемой энергии.

Надеюсь, наша статья полностью раскрыла для вас тему: расчет электропроводки в доме. Даже если вы не будете проводить эту работу самостоятельно, знание принципов поможет сэкономить при заказе материалов или услуг. Пусть дом будет всегда освещен, удобен и безопасен.

Как сделать разводку электропроводки в доме

Правильно развести электропроводку в частном доме крайне важно. От этого зависит не только обеспечение помещений электричеством, но и пожарная безопасность. Ошибки, допущенные при разводке и монтаже проводки в частных домах и квартирах, могут привести к локальному перегреву, перегрузкам на протяженных участках системы, искрению, утечкам тока.

Правильная разводка электропроводки в частном доме – это залог бесперебойной работы электросети на протяжении всего срока эксплуатации.

Можно вызвать профессионального электрика, или, основываясь на предложенных рекомендациях, протянуть проводку своими руками.

Составление проекта

Все процедуры по разводке электрической сети в частном доме (здании) выполняются до старта отделочных работ. Это позволяет избежать множества проблем – прокладки новых соединений, скруток, порчи дизайна, необходимости делать надставки для маскировки, и т.д.

За основу можно использовать простой пошаговый план.

Составление проекта – это комплексное мероприятие, включающее в себя:

  • разработку плана работ и карты прокладки проводов с разводкой;
  • расчет мощности всей системы;
  • распределения нагрузки по линиям разводки и совокупной;
  • определение типа ввода;
  • определение мест расположения розеток, выключателей, щитка, осветительных приборов.

Согласно российским стандартам, в частный дом может поступать напряжение однофазного или трехфазного типа. Максимальный расход для системы и того, и другого типа, составляет 15 кВт.

Использовать однофазное напряжение рекомендуется для коттеджей, чья площадь не превышает 100 квадратных метров, а отопление не зависит от электричества.

Трехфазная система позволяет подключать мощное оборудование: плиты, отопительные котлы, насосы. Нужно выбрать тот тип электросети, который наиболее полно соответствует реальным условиям эксплуатации.

Схема расположения приборов

Далее для правильной разводки рисуется план помещений, и на нем отмечаются места расположения розеток, выключателей, и других элементов электропроводки.

Немаловажно определится на данном этапе, где будет стоять плита, шкафы, диваны, кресла, столы, холодильник, посудомоечная машина, другая бытовая техника.

Количество розеток – одна на 6 м 2 , или больше, для подключения нужного оборудования (на кухне).

Совет! Распределить точки подключения электропроводки на несколько групп: кухня + электроплита, ванная + санузел, жилые помещения + коридор.

Однако разводка в частном доме или современной квартире происходит не по комнатам, а по группам приборов:

  • розетки для жилых комнат;
  • розетки для мощных приборов, которые зачастую размещают на кухне;
  • освещение (его можно делить по частям квартиры);
  • подключение особо опасных приборов (теплый пол, техника в ванной);
  • подключение приборов в подсобных помещениях (гараж, подвал, мастерская).

Такая разводка самая популярная для частного дома. Для каждой группы монтирую свои УЗО и автоматические выключатели. Разводка на группы в дальнейшем упрощает проведение ремонта, замену лампочек и другие работы.

Для обозначения на плане групп разводки надо использовать разные цвета. Розетки могут быть наружного типа (корпус выступает из стены) или внутренними (электрическая часть располагается в специальном углублении, легко коррелируются с цветом отделки). Их также на плане электропроводки нужно обозначить по-разному.

На основании плана помещений составляется схема подключения электропроводки, на которой будет видна разводка. Она может быть трех типов: последовательная, параллельная или смешанная.

Последняя имеет такие преимущества, как: универсальность, экономия материалов и комплектующих, высокая эффективность. Для частного дома лучше всего выбрать именно ее.

Готовая схема электропроводки в деревянном доме должна содержать наиболее полную информацию о будущей системе.

Рассчитывается суммарная мощность электросети, к ней добавляется 20-25% запаса. Планируемая нагрузка на электропроводку вычисляется по формуле: суммарную мощность бытовой техники (Вт) разделить на сетевое напряжение (В). Стандартный показатель для частного дома составляет 20-25 (А).

Важно сохранить план электропроводки (+ фото) для будущей оптимизации/ремонта электропроводки частного дома. С ними легко определиться, если понадобится просверлить, проштробить стену.

Покупка кабелей и комплектующих

Чтобы правильно (от этого зависит долговечность и надежность использования системы, безопасность домашней электросети) выбрать кабеля и комплектующие под электропроводку в доме, нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Чтобы сделать качественную проводку в деревянном доме, важно выбрать трехжильный медный кабель, а не провода. Он обладает длительным сроком службы (на 20-25 лет дольше провода), устойчив к нагреванию, меньше требований при прокладке электропроводки.

Оптимальным выбором марки кабеля для электропроводки является отечественный ВВГ (иностранный NYM). Мощная бытовая техника подключается через изделие с маркировкой 3×4, розетки – 3×2.5, группа освещения – 3×1.5.

В деревянных частных домах имеет смысл использовать проводку ВВГ-fr (оснащены огнестойкой изоляцией).

Для расчетной нагрузки менее 15 кВт ставится автомат на 25 А. При высоких показателях потребляемой мощности, в частном доме потребуется монтаж трансформатора.

Черновые работы

Подготовка стен к прокладке электропроводки. Штробление, размещение элементов системы электропроводки внутри каналов, монтаж подрозетников, изготовление ниши под щиток, размещение гофрированных или пластиковых труб на полу под последующую стяжку.

Рекомендуется делать каналы к розеткам через пол, а для верхнего освещения – внутри плит перекрытия. Также на данном этапе прокладки электропроводки нужно подготовить инструмент.

Монтаж

Первое, с чего начинают самостоятельно делать разводку электропроводки в частном доме – это разметка стен и пола под электрическую систему. Ее буквально «рисуют» на стене, с указанием дополнительных данных (что за провод пойдет в канале, его направление, и т.д.), чтобы иметь реальное представление о порядке работы.

Далее устанавливают щиток. Он помещается в заранее подготовленную нишу, или просто навешивается на стену. Внутрь помещается УЗО.

Нулевые клеммы в щитке размещаются в верхней части, заземляющие – в нижней, между ними располагаются автоматы для защитного отключения электропроводки.

В стандартной схеме трехфазной электропроводки в частном доме присутствует два автомата: первый – уличный (перед счетчиком), второй – в помещении перед щитком.

От щитка начинается разводка. Кабеля прокладывают от автомата до распределительных коробок, а потом делают разводку к местам расположения розеток и выключателей.

Затем их проверяют на сохранность (+ землю) при помощи тестера. Когда разводка будет выполнена, а розетка (выключатель) установлены, они также тестируются на пригодность к эксплуатации.

Разводка происходит строго по схеме. Прокладка электропроводки осуществляется по вертикали или горизонтали.

При разводке и соединении проводов безопаснее применять сварку, пайку, клеммную коробку с зажимами в виде винтов (самый надежный способ соединения), а также колодки с пружинками.

Когда разводка проходит сквозь стены, перекрытия и перегородки частного дома, необходимо использовать подготовленные заранее отверстия с патрубками.

Чтобы сделать разводку безопасной, все зазоры заделывают негорючими составами (перлит+ гипс, цемент+ песок и тому подобное).

В процессе разводки электропроводки кабеля на стене могут закрепляться как без защиты, так и с использованием гофрированных трубок или мягких защитных рукавов (актуально для частных домов из рубленого/оцилиндрованного бревна или бруса).

Заключительные работы

Система электропроводки тестируется на пригодность к эксплуатации. Электропроводка замазывается штукатуркой, выравниваются стены. Проводятся отделочные работы. Подключаются бытовые приборы.

Также нужно вызвать представителей контролирующих органов, они проведут квалифицированную оценку состояния домашней электросети (проводники, наличие заземления и изоляции, ноль), и выдадут окончательное разрешение на запуск.

Даже не имея предварительно никакого опыта в данной области, можно полностью развести электропроводку в доме в течение одного дня.

Главное – это четкое соблюдение установленных инструкций и требований безопасности. Качественно сделанная работа обеспечивает долгосрочную эксплуатацию электрической системы!

Оцените статью
Добавить комментарий