Как подобрать и установить мансардные окна Фарко. Инструкция по монтажу

Как выбрать мансардное окно FAKRO?

Для оптимального выбора мансардного окна необходимо определиться с размером окна, их количеством, назначением помещения и комфортным способом открывания.

1. Выбор размера окна

Выбор размера окна по ширине зависит от расстояния между стропилами. Это расстояние должно быть на 2-5 см больше, чем ширина окна. Например, если расстояние между стропилами составляет 80 см, то ближайшая ширина подходящего окна – 78 см (рис. 1).

В случае если расстояние между стропилами больше ширины выбранного окна, благодаря универсальной системе монтажа мансардное окно FAKRO можно установить на обрешетке (рис. 2).

Если расстояние между стропилами меньше ширины окна, при желании можно частично изменить конструкцию стропильной системы (рис. 3).

Выбор размера окна по высоте предусматривает ряд условий:

  • Высота установки от пола (оптимальная высота составляет – 120 см);
  • Угол наклона крыши (чем меньше угол наклона, тем больше должна быть высота окнадля лучшего освещения).

2. Выбор количества окон

Количество окон, необходимых для освещения мансарды, определяется отношением полезной площади остекления окна к площади пола.

Если помещение предназначено для постоянного проживания людей, это соотношение должно составлять не менее 1:8, в помещениях другого назначения – 1:12. Рекомендуемое среднее соотношение – 1:10.

Пример: предположим, Ваш выбор остановился на окне с размерами 78х118 см. Если площадь мансарды 25 м², то общая полезная площадь остекления должна составлять приблизительно 2,5 м². Величина полезной площади остекления приведена в прейскуранте в прямоугольнике под размером окна. Если использовать окно 78х118 см с полезной площадью остекления 0,59 м², то для помещения с площадью 25 м² понадобится четыре таких окна (4х0,59 = 2,36 м²).

3. Выбор по назначению помещения

Древесина на сегодняшний день является одним из наиболее экологичных материалов, что так важно в условиях жизни в собственном доме. Для установки в гостиных, детских и спальнях рекомендуется приобретать деревянные мансардные окна, изготовленные из сосны высшего сорта зимнейзаготовки (класс 1А).

Для помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, бассейн) идеально подходят пластиковые мансардные окна. Они изготавливаются из многокамерного профиля ПВХ, усиленного оцинкованными стальными профилями. Основными преимуществами пластиковых окон являются водонепроницаемость и легкость мытья, стойкость к коррозии и неблагоприятным атмосферным явлениям.

4. Выбор по способу открывания

Для комфортной эксплуатации в модельном ряду мансардных окон FAKRO предусмотрено несколько способов открывания.

Среднеповоротное – поворот створки по центральной оси от 0° до 180°.

Окно с приподнятой осью поворота створки – ось поворота расположена выше центральной части окна.

Двустворчатое окно оборудовано двумя створками: верхняя – с приподнятой осью поворота, нижняя – глухая.

Окно с комбинированной системой открывания предусматривает два способа открывания: среднеповоротное (до 180°) и подвесное (до 45°).

Распашные окна имеют боковое открывание на угол 90°.

Автоматическое открывание – с помощью пульта ДУ или настенной клавиатуры.

Подробно способы открывания рассмотрены в сравнительной таблице.

5. Выбор типа оклада

Оклад является обязательным элементом для правильной и герметичной установки окна в кровлю и предназначен для защиты окна от дождевой воды и снега. Оклад гарантирует прочное и герметичное соединение окна с любым кровельным материалом.

ESV – оклад для плоских кровельных покрытий: кровельное железо, гибкая черепица, различные не профилированные кровельные материалы толщиной до 10 мм (2 слоя по 5 мм).

EZV-A – оклад cалюминиевым фартуком для профилированных кровельных покрытий: черепица, металлочерепица, профнастил, шифер, битумные профильные листы, кровельные материалы толщиной до 45 мм.

EHN/V-ATThermo – оклад для любого кровельного покрытия с высотой профиля до 90 мм. Рекомендуется к использованию в районах с низкими температурами, поскольку он значительно снижает теплопотери в зоне мансардного окна.

ESV/Сu – оклад для плоских медных кровель. При таком типе кровельного покрытия необходимо устанавливать специальный оклад из такого же материала.

EBV-P – оклад для установки окон в клик-фальцевую кровлю.

6. Аксессуары для быстрого монтажа

Аксессуары для монтажа обеспечивают правильное и надежное соединение окна с конструкцией кровли, отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне мансардного окна и более длительный срок службы окна.

Аксессуары для быстрого и профессионального монтажа окна:

  • Комплект окладов гидро-пароизоляционный XDK (XDP+XDS);
  • Наружный утеплённый гидроизоляционный оклад XDP;
  • Внутренний пароизоляционный оклад XDS;
  • Теплоизоляционный пояс XWT;
  • Оконный короб XLС-F, XLС-P.

7. Дополнительные аксессуары

Компания FAKRO предлагает широкий выбор внутренних и наружных аксессуаров к окнам (шторы, жалюзи, плиссированные шторы, наружные маркизы и рольставни), а также систему автоматического управления окнами и аксессуарами Z-Wave.

Автоматическая система Z-Wave может быть подключена к любым моделям мансардных окон FAKRO. Элементами системы Z-Wave можно управлять, даже если они установлены на большой высоте и в труднодоступных местах с помощью пульта ДУ или беспроводной настенной клавиатуры. Возможно также управление из любой точки мира при помощи мобильного телефона и Интернета.

Мансардные окна: правила установки в строящуюся и готовую кровлю

В мансарде, как и в любом жилом помещении, должно быть организовано естественное освещение. Для этого применяются мансардные окна, встраиваемые в скат крыши. В силу особых условий эксплуатации они превосходят по сложности обычные фасадные аналоги и предъявляют более высокие требования к качеству монтажа.

Особенности мансардных окон

Отличия мансардного окна от обычного состоят в следующем:

  • мансардное окно располагается в наивысшей точке здания, куда в силу явления конвекции устремляется тёплый воздух. Из-за этого особенно важным становится применение светопропускающего заполнения с энергосберегающим эффектом;
  • конструкция встраивается в кровлю, стропильная система которой подвержена высоким нагрузкам от снега и ветра. Из-за этого стараются подбирать такие мансардные окна, чтобы для их монтажа не требовалась обрезка стропил, то есть они свободно могли помещаться в межстропильном пространстве. Если стропила установлены с малым шагом, а окно требуется большое (согласно нормам площадь проёма определяется из расчёта 1 м 2 на каждые 10 м 2 площади помещения), то вместо одного лучше поставить два маленьких, расположив их в соседних промежутках между стропилами. При этом нужно учесть, что окно должно быть уже межстропильного пространства хотя бы на 8 см (лучше — 12 см). Это необходимо для установки вокруг рамы утеплителя.

Желательно, чтобы оконная конструкция по габаритам проходила между стропилами: в этом случае не придётся ослаблять стропильную систему необходимыми вырезами

Мансардное окно под тем или иным углом обращено вверх, а это значит, что:

  • необходимым является наличие жёлоба, посредством которого стекающая с крыши вода будет направляться в обход окна;
  • требуется применение особых разновидностей стекла, стойких к ударному воздействию или хотя бы не представляющих угрозы при растрескивании. Бронированное стекло — очень дорогой вид. Стекло-триплекс состоит из нескольких слоёв с расположенной между ними полимерной плёнкой, которая при растрескивании удерживает осколки на месте. Закалённое стекло при сильном ударе не раскалывается на крупные осколки, а рассыпается на мелкие без острых кромок;
  • требуется очень надёжная герметизация как самой оконной конструкции (зазор между рамой и открывающейся створкой), так и места примыкания её к кровле. Ввиду этого рекомендуется приобретать фартуки и прочие элементы для герметизации в комплекте с окном, убедившись при этом, что они предназначены именно для этой модели. Детали от другой модели могут быть внешне очень похожими, но из-за незначительных отклонений в размерах не смогут обеспечить должной герметичности, что приведёт к протечкам.

При выборе мансардного окна нужно учитывать тип кровельного покрытия. Если оно профилированное, имеет значение высота профиля: чем большей она будет, тем более высоким должен быть наружный оклад окна. Обычно производители отдельным индексом в маркировке обозначают, на какой кровельный материал рассчитана эта модель — на ондулин, черепицу, профнастил или мягкую кровлю.

Выбираем место для мансардного окна

Прежде чем приступать к монтажу окна, следует определить оптимальную высоту его расположения. Она зависит от следующих факторов:

  • угла наклона ската; при большой крутизне окно целесообразно размещать в нижней части — тогда вид из него будет более интересным. На пологом скате — в верхней: из окна в любом случае будет видно только небо, но при верхнем расположении оно в наименьшей степени подвергается воздействию стекающей воды и сползающего снега;
  • местоположения фурнитуры. Если ручка в конструкции окна находится сверху, его нижний край следует располагать на высоте 100–110 см от пола; если снизу — на высоте 120–130 см;

Если ручка окна находится снизу, его нижний край следует располагать на высоте 120–130 см

Желательно размещать окно поодаль от всевозможных кровельных узлов, особенно ендов (здесь в ненастье всегда много воды, а снег держится дольше всего), дымоходов и вентиляционных выходов (на окне будет конденсироваться влага), мест примыкания кровли к стенам (затенение).

Также при выборе места нужно помнить о необходимости установки под мансардным окном отопительного прибора, иначе стекло будет запотевать.

Технология установки

Монтаж мансардного окна производится в следующем порядке:

  1. Изнутри на гидроизоляционной плёнке обозначают маркером границы проёма, затем в ней делают два скрещивающихся разреза от угла до угла. Получившиеся треугольные клапаны нужно отогнуть внутрь помещения и временно зафиксировать, например, скотчем, чтобы они не мешали дальнейшему проведению работ.
  2. Далее по размерам проёма вырезают обрешётку. От боковой поверхности стропильной ноги линия среза должна отстоять на 2 см.
  3. Если установка производится в готовую кровлю, в кровельном покрытии вырезают проём. По ширине он должен на 3–6 см превосходить раму окна с каждой стороны, верхний край проёма должен отстоять от рамы на 6–15 см (зависит от конструкции окна).
  4. Стропила связывают двумя горизонтально расположенными монтажными брусьями, которые ограничивают проём снизу и сверху. Они нужны для опирания мансардного окна. В качестве брусьев следует использовать ту же доску, из которой изготовлены стропила. Они должны отстоять от обрешётки на 8–10 см. Горизонтальность нужно проверить уровнем. При большой крутизне ската устанавливается только нижний монтажный брус, сверху же окно крепится к обрешётке.
  5. Нижний и верхний клапаны гидроизоляции прибивают скобозабивателем к монтажным брусьям (при отсутствии верхнего плёнка прибивается к обрешётке). Лишнюю плёнку отрезают. Боковые клапаны выпускаются наружу.

Боковые клапаны гидроизоляции выпускаются наружу

Устанавливая раму, кронштейны прикручивают саморезами к монтажным брускам не полностью, чтобы была возможность двигать конструкцию

Если мансардное окно разместить под коньком, водоотводные желоба можно не устанавливать

Кровельное покрытие вокруг окна восстанавливают после полного завершения монтажных работ

При нарушении очерёдности установки элементов конструкции эксплуатировать мансардное окно будет невозможно

В завершение откосы утепляют полосами минеральной ваты, поверх которой крепят пароизоляционный фартук.

Видео: монтаж мансардного окна на примере конструкции Fakro

Особенности установки мансардного окна на крышах с разным кровельным покрытием

Технология монтажа мансардных окон зависит от типа кровельного покрытия.

Мягкая кровля

Величина технологического зазора, который оставляют между нижним краем окна и кровельным покрытием из мягких материалов, не должна превышать 4 см.

После монтажа окна мягкий кровельный материал вокруг него укладывают следующим образом:

  1. Сначала кладут полосу материала под окном, заводя его край на раму. Боковые края этой полосы нужно плотно прижать к кровле, для чего они возле самой рамы подрезаются. Приклеивают материал обычным способом — битумом или мастикой.
  2. Укладывают полосы справа и слева от окна, также заводя их края на раму. Верхние и нижние края этих полос, выступающие за границы окна, для плотного прилегания к кровле также подрезают. При этом нижний край нужно завести под полосу, уложенную снизу, а верхний — завести на боковину рамы.
  3. Затем укладывают полосу кровельного материала сверху, опять же с нахлёстом на раму и подрезкой краёв. Края этой полосы должны накрывать боковые полосы рулонного кровельного материала.
  4. Во всех местах, где полосы кровельного материала перекрывают друг друга, их фиксируют саморезами.

Зазор между нижним краем окна и кровельным покрытием более 4 см не допускается

Видео: установка окна в мягкую кровлю

Кровля с покрытием из металлочерепицы

Технологический зазор между нижним краем окна и металлочерепицей, а также другими профилированными материалами составляет:

  • при малой высоте профиля — 10 см;
  • при большой высоте — 12 см.

Для монтажа окна на крышу с профилированным покрытием производители поставляют гофрированный гидроизоляционный фартук, который будет плотно облегать волнистые листы.

  1. Фартук настилают после установки рамы, но до монтажа оклада.
  2. Для крепления фартука под окном в 10 см от рамы прибивают рейку, концы которой должны выступать за границы проёма на 30 см с каждой стороны.
  3. Сначала укладывают нижнюю часть фартука, затем — верхнюю и только потом — боковые.
  4. Затем вокруг окна укладывают кровельный материал, который нужно подрезать так, чтобы на раму ложилась целая волна.

Гофрированный гидроизоляционный фартук будет плотно облегать волнистые листы металлочерепицы

Не забывайте, что для профилированных и плоских кровель выпускаются разные оклады. Профиль с высотой более 4,5 см под окном нужно срезать или склёпывать, в противном случае он повредит свинцовый фартук. Аналогично устанавливается окно в крышу с покрытием из обычной черепицы, профнастила и т. д.

Видео: монтаж мансардного окна на крышу из металлочерепицы

Шиферная крыша

Установка мансардного окна на шифер производится так же, как и на любое другое профилированное покрытие. Но есть нюанс: инструкция от производителя предписывает перед монтажом демонтировать листы шифера в области проёма, а это делает весь процесс весьма трудоёмким. Существует способ, позволяющий обойтись меньшими хлопотами.

  1. В первую очередь нужно подобрать оклад, который наилучшим образом соответствует профилю шифера. К примеру, в линейке Fakro (один из наиболее известных производителей мансардных окон) таковым является оклад типа S.
  2. Проём нужно вырезать так, чтобы верхний лист шифера остался целым, то есть край этого листа будет представлять собой границу проёма. Изнутри шифер не виден за гидроизоляционной плёнкой, поэтому действовать нужно так: зная высоту шиферного листа, примерно определяем положение проёма и затем вырезаем отверстие, но с меньшими, чем нужно, размерами. Выглянув наружу, легко будет понять, как лежат листы, в какую сторону и насколько следует расширять проём. Сделав в шиферном листе первый пропил, вырезаемый фрагмент нужно прикрепить проволокой, чтобы он случайно не упал с крыши (может повредить что-либо или травмировать людей). Окончательные размеры проёма должны быть примерно на 2 см больше размеров окна с каждой стороны.

Два отрезка проволоки не дадут упасть вырезаемому куску шифера внутрь помещения

Расстояние между стропилами и шифером позволяют установить оклад, не снимая кровельного материала

Регулируемый гвоздодёр — идеальный иструмент для работы с хрупким шифером

Не стоит думать, что мансардное окно будет смотреться на простеньком шиферном покрытии нелепо. Его можно окрасить, так что кровля почти не будет отличаться от «фирменной» металлочерепичной.

Покрытый краской шифер приобретает презентабельный вид

Красить крышу следует специальной эмалью для шифера. Предварительно покрытие очищают ото мха и лишайников, затем обрабатывают антисептиком, гидрофобизатором и грунтовкой.

Типичные ошибки при монтаже мансардных окон

Иногда бывает так, что при установке мансардных окон недобросовестные монтажники хотят сэкономить своё время или материал. Это может привести к плачевным последствиям.

Некачественное утепление

Один из просчётов, которые допускают неопытные монтажники, состоит в недостаточном утеплении откосов. Вместо толстого слоя минеральной ваты кое-кто применяет материал вроде «Пенофола», который из-за малой толщины обладает гораздо меньшим теплоизолирующим эффектом. Следствием такого подхода становится конденсация влаги на откосах.

Пенофол малой толщины обладает высокой теплопроводностью. Его использование приведет к возникновению конденсата на откосах

Столь же эффективным должно быть утепление промежутков между рамой окна и стропилами. Если не уделить этому должного внимания, опять же придётся столкнуться с избытком конденсата.

Ещё одна распространённая ошибка — применяются фартуки и другие гидроизолирующие элементы от другой модели окна. На первый взгляд кажется, что деталь идеально подходит к данной оконной конструкции, но на деле из-за незначительного несоответствия размеров во время первого же дождя могут появиться протечки. Чтобы ничего подобного не случилось, желательно окно и все сопутствующие детали приобретать одним комплектом.

Герметизация

Нельзя забывать, что мансардное окно разрешается устанавливать при уклоне ската от 15 0 . В более пологой крыше оконная конструкция даже при абсолютно правильном монтаже очень скоро даст течь. На плоских кровлях следует применять зенитные фонари.

Очень важно правильно отрегулировать зазор между створкой и рамой. Иногда не имеющие достаточной практики монтажники этим пренебрегают, вследствие чего закрытое окно становится негерметичным.

Особого внимания требует устройство примыкания окна к кровле. Много проблем возникает из-за того, что монтажники вместо соблюдения предусмотренной производителем технологии предпочли пойти по более простому пути и выполнить примыкание на своё усмотрение. Вот, например, как было установлено мансардное окно на кровлю.

Кровлю нужно подводить не вплотную к окну, а оставлять зазор для стекания воды

Не лучшим является и решение использовать строительные гвозди и кляммеры.

Для крепления рамы нельзя использовать строительные гвозди и кляммеры

Здесь раму и покрытие соединили кляммерами. Мало того, что они располагаются снаружи (кляммеры необходимо защищать фартуком или кровельным материалом), так ещё и для крепления применили обычные гвозди, а не саморезы с эластичными шайбами. Очевидно, что кляммеры быстро проржавеют, а под гвозди будет течь вода.

Ошибки в монтаже крыши

Не только окно, но и вся крыша должна быть смонтирована правильно. Иногда можно наблюдать следующую картину: из-за ошибок при монтаже пароизоляции (её порой попросту забывают положить), гидроизоляции (применена обычная полиэтиленовая плёнка) и покрытия в кровельном пироге скапливается вода, которая вытекает в помещение мансарды в области откосов окна.

Крыша без паро- и гидроизоляции приводит к протечкам мансардных окон

Видя протечки в этом месте, пользователь связывает их с неправильным монтажом окна, тогда как на самом деле требуется переустройство или хотя бы капитальный ремонт крыши.

Использование монтажной пены

Ещё одна ловушка для новичка связана с использованием монтажной пены. Все знают, что в процессе полимеризации этот герметик сильно прибавляет в объёме, но не все осознают, что при этом он создаёт довольно значительное усилие. Если щели задувать пеной слишком щедро, она вызовет перекос конструкции с последующими протечками или даже разрушением рамы.

Избыток монтажной пены способен разрушить конструкцию рамы

Чтобы не допустить этого, монтажную пену нужно наносить послойно небольшими порциями, всякий раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя.

Существуют разновидности монтажной пены, которые при полимеризации не создают высокого давления. Пример: пена «Макрофлекс 65».

Неровная установка окна

При установке нужно следить за тем, чтобы окно располагалось ровно. Вот несколько примеров того, что бывает при установке окна с перекосом:

  • перекос может привести к образованию трещины в раме;
  • из-за перекоса створка может сильно отойти от рамы, так что образуется ничем не закрытая щель;

Перекошенное окно может вообще не закрываться из-за неплотного прилегания створки к раме

При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать все технологические требования производителя

Монтаж мансардного окна никак нельзя назвать простой задачей. За неимением опыта лучше обратиться к профессиональным установщикам. Но разбираться в технологии нужно — это поможет проконтролировать действия мастера, который вполне может оказаться недобросовестным.

Мансардные окна

Отображение 1–30 из 37

Аварийный оконный выход Velux GTL

Аварийный выход GTL используется для отапливаемых помещений. Система открывания – комбинирования. В наличии газовые амортизаторы. Подходит для кровель с небольшим уклоном. Клееная древесина покрывается защитным лаком.

Карнизное окно Velux GIL

Неоткрывающийся оконный элемент GIL используется для увеличения обзора и освещенности помещения. Сочетается с мансардными окнами Velux. Практически сплошная стеклянная поверхность создается за счет соединения элементов коробка к коробке.

Карнизное окно Velux VFE

Карнизное окно VFE хорошо сочетается с другими моделями. Подходит для кровель любого типа. Вертикальный фасадный элемент открывается по нижней оси. Многофункциональный энергосберегающий стеклопакет состоит из внутреннего ламинированного и самоочищающегося внешнего стекла.

Кровельная терраса Velux

Терраса от Velux представляет собой комплекс оконных элементов для максимально эффективного использования мансарды. В наличии наклонные и вертикальные фрагменты с разными системами открывания. Может использоваться для организации выхода на кровлю.

Кровельное окно-люк Velux GVT

Для неотапливаемых помещений используется окно-люк GVT. Открывание – по боковой оси. Стеклопакет усилен. Рама изготавливается из прочного полиуретана, а створки – на основе анодированного алюминия. Рельефное покрытие предотвращает скольжение.

Мансардное окно Fakro FBP Z6

Поверх фигурного элемента для мансардных окон FBP Z6 наносится да слоя защитного полиакрилового лака. Для изготовления используется сосновая древесины, пропитанная специальным антисептиком.

Мансардное окно Fakro FTU/D U3

Для изготовления окон FTU/D U3 используется высококачественная древесина, пропитанная антисептиком. Однокамерный стеклопакет – энергосберегающий и морозостойкий. Защитное покрытие – четыре слоя полиуретанового лака.

Мансардное окно Fakro FYP-V proSky

Однокамерный стеклопакет FYP-V proSky – морозостойкий и энергосберегающий. В наличии автоматический вентиляционный клапан. Для изготовления используется сосновая древесина, пропитанная антисептиком и покрытия двумя слоями лака.

Мансардное окно Fakro PPP-V preSelect

Для изготовления окон PPP-V preSelect используется многокамерный усиленный ПВХ-профиль. Однокамерный стеклопакет – морозостойкий и энергосберегающий. Подходит для помещений с повышенной влажностью.

Мансардное окно Fakro PPP-V U3 preSelect

Окна PPP-V U3 preSelect используются для помещений с повышенной влажностью. Для изготовления применяется многокамерный усиленный ПВХ-профиль. В наличии вентклапан. Стеклопакет – морозостойкий энергосберегающий.

Мансардное окно Fakro PTP U3

Для изготовления морозостойких окон PTP U3 используется многокамерный ПВХ-профиль. Для усиления используются оцинкованные профили. Стеклопакет – энергосберегающий однокамерный. Подходит для объектов с повышенной влажностью.

Мансардное окно Fakro PTP-V U3

Стеклопакет окна PTP-V U3 – прочный, однокамерный, энергосберегающий и морозостойкий. В наличии вентклапан. Подходит для объектов с высокой влажностью. Для изготовления используется усиленный ПВХ-профиль.

Мансардное окно Fakro PYP-V proSky

Особенность профилей PYP-V proSky – прочность, коррозийная стойкость, неприхотливость и устойчивость к атмосферным воздействиям. Подходит для объектов с высокой влажностью. В наличии автоматический вентклапан.

Мансардное окно FTP-V U5

Для изготовления окон FTP-V U5 используется сосновая древесина, покрытая антисептиком и двумя слоями полиакрилового водного лака. Двухкамерный стеклопакет – морозостойкий и энергосберегающий.

Мансардное окно FTU-V U3 Electro

Окна FTU-V U3 Electro подходят для установки в условиях повышенной влажности. В наличии – автоматический вентклапан. Стеклопакет – прочный, морозостойкий и энергосберегающий. Для защиты – трехслойное лаковое покрытие.

Мансардное окно R75K KK/KG WD

Поворотная ось R75K KK/KG WD – в 3/4 высоты окна. Снизу – многофункциональная ручка. Узкая рама под сосну или золотой дуб улучшает освещенность. Стеклопакет – однокамерный, наружное стекло – закаленное.

Мансардное окно Roto R45K WD

Поворотное окно R45K WD оснащено серийным термоизоляционным блоком. Относится к третьему классу безопасности. Оснащается высококачественной фурнитурой. Может комбинироваться с другими моделями.

Мансардное окно Roto R45R KK/KG WD

Основные варианты мансардных окон R45R KK/KG WD – сосна и золотой дуб. Модели оснащены высококачественной фурнитурой. В наличии – термоизоляционный модуль. Стеклопакет – однокамерный и энергосберегающий.

Мансардное окно Roto R45R WD EF

Окна R45R WD EF подходят для монтажа в труднодоступных местах. Стеклопакет – однокамерный и энергосберегающий, с наружным закаленным стеклом. Оснащается датчиком дождя. Для использования – пульт ДУ.

Мансардное окно Roto R48A K KK/KG WD

Для изготовления центрально-поворотных окон R48A K KK/KG WD используется ламинированный ПВХ-профиль, отделанный под дерево: сосну или золотой дуб. В наличии – термоизоляционный модуль.

Мансардное окно Roto R48A K WD

Для изготовления однокамерного энергосберегающего стеклопакета R48A K WD используется закаленное наружное стекло со специальным очищающимся покрытием и внутреннее – с улучшенными шумоизоляционными характеристиками.

Мансардное окно Roto R75H WD

Окна R75H WD снабжены термоизоляционным блоком. Стеклопакет – однокамерный, с закаленным наружным стеклом. Блокировка позволяет оставлять створку в открытом положении под любым углом.

Мансардное окно Roto R75R WD

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет мансардных окон R75R WD оснащен снаружи закаленным стеклом. Фурнитура характеризуется высоким качеством, надежностью, прочностью.

Мансардное окно Roto R78A H WD

Окна R78A H WD снабжены термоизоляционным блоком. Для улучшения освещенности – узкие профиля. Стеклопакет – однокамерный, с закаленным стеклом снаружи. Створки стабильно фиксируются для мытья.

Мансардное окно Roto R78K KK/KG WD

Окна R78K KK/KG WD выполняются под сосну или золотой дуб. Поворотная ось – в 3/4 высоты. Снизу – многофункциональная ручка. Модель оснащена термоизоляционным блоком. Система блокировки позволяет оставлять открытую створку под любым углом.

Мансардное окно Roto R78K WD

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет R78K WD оснащен закаленным стеклом снаружи и улучшенной шумоизоляцией внутри. В нижней части окна – многофункциональная ручка. В наличии термоизоляционный блок.

Мансардное окно Roto R85K WD

Однокамерный энергосберегающий стеклопакет R85K WD оснащен закаленным стеклом. В наличии – термоизоляционный блок. Для безопасности и герметичности – 4 точки запирания. Максимальный угол открывания обеспечивает интенсивное проветривание.

Мансардное окно Roto R88A K WD

Особенность окон R88A K WD – четыре точки запирания для герметичности безопасности. Однокамерный энергосберегающий стеклопакет состоит из наружного закаленного стекла и внутреннего триплекса с шумозащитой.

Мансардное окно Roto R89G H WD

Окна R89G H WD снабжены термоизоляционным блоком. Система открывания – комбинированная. Три точки фиксации расширяют функциональность. Створка поворачивается вокруг оси и остается в наклонном положении без фиксации.

Мансардное окно Roto R89G K WD

Система открывания окон R89G K WD – комбинированная. Фурнитура отличается высоким качеством. Закрытое окно фиксируется в трех точках. Для облегчения мытья створка поворачивается вокруг оси. В наличии термоизоляционный блок.

Самодельный химический анкер из подручных материалов

Принцип действия химического анкера

Принцип работы жидких анкеров прост. В стене или полу просверливают отверстие диаметром на 2-4 мм больше, чем металлический элемент. Затем отверстие прочищают, заполняют его клеящим составом и помещают туда крепежное изделие. Вещество плотно связывается с металлическим стержнем и основанием, заполняет все шероховатости материала и затвердевает, образуя монолитное соединение.

Сравнение самодельных смесей для хим. анкера

В качестве сравнения, было выбрано несколько доступных вариантов смесей для анкера:

  1. Гипсовая штукатурка Knauf Rotband (для нее было сделано 2 варианта анкера: обычный и с проволочной обмоткой, для увеличения площади соприкосновения).
  2. Покупной химический анкер.
  3. Шпаклевка Knauf Fugenfuller.
  4. Классический плиточный клей Cerezit.
  5. Смесь цемента с песком (в соотношении 3 к 1).
  6. Цемент с клеем ПВА и несколькими каплями воды.
  7. Цемент с натуральной олифой.
  8. Эпоксидная смола с добавлением песка.
  9. Клей для гипсокартона Knauf

Через 2 суток, как только все растворы схватятся, можно приступить к испытаниям, которые покажут, так ли хорош «дедовский» метод химического анкера с использованием цемента и олифы, как о нем говорят.

  • в качестве отправной точки, берется покупной химический анкер, результаты которого, будут сравнены с остальными вариантами. Его пиковая нагрузка достигает 460 кг. Причем анкер вырывается в этом случае со слоем газоблока;
  • гипсовая штукатурка Knauf Rotband смогла выдержать только 150 кг, но та же смесь с обмотанным анкером, показала пиковую нагрузку в 308 кг;


Чем больше площадь анкера, тем лучше он будет держаться в газоблоке.

  • шпаклевка Knauf Fugenfuller держалась до того момента, пока нагрузка не составила 170 кг;
  • клей для гипсокартона Knauf Perlfix выдержал чуть более 200 кг;
  • плиточный клей сдался после нагрузки в 130 кг;
  • смесь цемента с песком – 143 кг;
  • цемент с ПВА – 108 кг;
  • эпоксидная смола с песком выдержала 365 кг, но при этом ломается сама шпилька, а при попытке разломать газоблок, с трудом удается добраться до застывшей эпоксидки и даже в этом случае, площадь крепления намного больше;


    Шпилька лопнула

  • что касается «дедовского» метода с использованием олифы – испытание провести не удалось, так как смесь даже не застыла, что говорит о многом;


  • Состав химического анкера

    Производители обычно не раскрывают точный состав химического анкера, но чаще всего туда входит синтетическая смола, отвердитель и наполнитель. Синтетическая смола сделана на основе полиэстера, винилэстера, акрила, полиуретана и других органополимеров. Отвердитель необходим скорости полимеризации клеевого состава, а наполнитель, в качестве которого используются кварцевый песок и цемент, – для прочности.

    Срок окончательного затвердевания разных клеящих составов варьируется от нескольких часов до суток. Вид и состав жидкого анкера подбирается под конкретную задачу с учетом нагрузок, материала основания, климатических условий и других характеристик.

    Как выбрать химический анкер

    Советы по использованию

    Исходя из свойств жидких дюбелей, рассмотрим несколько примеров, где целесообразней всего использовать химический анкер для бетона:

    1. Установка ограждений на готовое дорожное полотно.
    2. Для установки напольных ограждений, лестничных маршей.
    3. Крепление инженерных сетей, если их крепление не было предусмотрено заранее.
    4. Монтаж арматурных выпусков в уже готовых бетонных сооружениях.
    5. Установка монолитных конструкций, кронштейнов на фасадах готовых зданий.

    Химическим анкером можно закрепить и замонолитить еще много чего другого, всех его свойств и сфер применения не перечесть.

    Вернуться к оглавлению



    Разновидности и установка химических анкеров

    Химические анкеры бывают двух типов: ампульные и инъекционные.

    Ампульные выпускаются с одно- и двухкомпонентным составом. Содержимое находится в стеклянной капсуле. Ампулу помещают в отверстие и вставляют крепежный элемент, который разбивает ее. Клей схватывается, а осколки стекла дополнительно армируют соединение. Для каждого крепежного узла используется новая капсула, которая подбирается под глубину и диаметр отверстия. Этот вид анкеров используется для работы с плотными материалами, такими как полнотелый кирпич и бетон.

    Инъекционные анкеры или инжекционные массы представляют собой объемный картридж с двумя отсеками, заполненные разными составами на основе органических полимеров. На тубу надевается смеситель, затем она вставляется в специальный пистолет. Инжекционные массы подходят для работы как с полнотелыми, так и пустотелыми основаниями: бетоном, ячеистым бетоном, газобетоном и керамзитобетоном, поризованной керамикой, пустотелым кирпичом, известняком, песчаником и другими. Перед заполнением отверстия в блоках и кирпиче с пустотами в него вставляют пластиковую гильзу или металлический рукав, иначе клеящий состав заполнит большие пустоты материала.

    Видеоинструкция по монтажу химического анкера

    Для каких случаев не подходит такое крепление

    Основная цель заключается в том, чтобы найти замену дорогому химическому анкеру, который будет выдерживать большие нагрузки. Сразу стоит оговориться, что такой вариант будет актуален только в том случае, если не подразумевается динамическая нагрузка, например для турников, боксерской груши, прочих спортивных снарядов и других предметов.

    Для этих целей, применяются другие специальные виды анкеров, которые в большом количестве имеются в свободной продаже, в любом строительном магазине.

    Области применения химических анкеров

    • Крепление и замена арматуры при возведении ответственных конструкций (мостов, перекрытий, лестниц, опорных колонн, эстакад и др.)
    • Вклейка выпусков рабочей арматуры при наращивании фундамента, соединении стен, плит перекрытий, увеличении колонн и лестниц
    • Фиксация стальных элементов
    • Домостроение (монтаж кровли, балконов, ворот, беседок и т.п.)
    • Установка вспомогательного оборудования (спутниковых тарелок, сантехники, фонарей, перил, балюстрад и др.)
    • Монтаж оборудования, при котором необходима электрическая изоляция, например, установка поручней в тоннелях
    • Крепление конструкций под водой и при повышенной влажности


    Монтаж в полнотелые материалы

    Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины в соответствии с техническими характеристиками. При использовании алмазных буровых инструментов отверстие необходимо сделать шероховатым. Тщательно прочистить отверстие металлической щеткой и продуть воздухом. Не использовать воду для промывки отверстия. Вскрыть упаковку баллона (отрезать край пластикового пакета под винтовой крышкой). Присоединить насадку миксер. Выдавить небольшое количество смеси до момента получения равномерно окрашенного состава (

    10мл). Заполнить отверстие составом примерно на 2/3. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

    Преимущества химического анкера

    Химические анкеры отличаются от обычных рядом преимуществ. Крепления с использованием инжекционных масс устойчивы к вибрационным, динамическим и статическим нагрузкам. В таких соединениях прочность на вырыв в 2-3 раза выше, чем при использовании механических аналогов.

    В отличие от распорных дюбелей и анкеров, химические не вызывают напряжения в материале основания, поэтому ими можно крепить близко от угла, не боясь сколов и растрескивания, а также оставлять минимальное расстояние между точками крепления. Ни один другой крепеж не обеспечит такую высокую нагрузку при монтаже в ячеистом кирпиче и других пустотелых и пористых материалах.

    Кроме того, химический анкер заполняет все трещины и сколы основания и увеличивает площадь контакта металлического изделия с материалом, поэтому даже при разрушении одной или нескольких внутренних перегородок несущая способность не теряется. По этой причине инжекционная масса оптимальна для ветхих оснований.

    Она позволяет устанавливать крепеж в отверстия любой конфигурации, в том числе конусообразные, и использовать нестандартные метизы и арматуру. В случае традиционного монтажа с помощью пластиковых дюбелей или клиновых металлических анкеров используются только стандартные размеры изделий. Клеящий состав твердеет не сразу, поэтому положение металлического стержня можно корректировать. При работе с обычными анкерами и дюбелями такое невозможно. Еще одним плюсом является герметичность соединения и устойчивость химических анкеров к агрессивной среде, также ими нередко фиксируют конструкции под водой.

    Если говорить коротко, то можно выделить следующие особенности химических анкеров:

    • Подходят не только для резьбовых элементов крепежа, но и для арматуры
    • Устойчивость к вибрации
    • Высокая несущая способность и прочность на вырыв
    • Можно использовать в агрессивной среде и под водой
    • Нет жестких требований к форме установочного отверстия
    • Монолитное соединение, равнопрочное материалу основания
    • Идеально подходят для пористых и полых материалов
    • Герметичность и долговечность соединения (около 50 лет по регламенту ЕС)
    • Простая установка без специальных навыков

    Понравился материал?

    Преимущества и недостатки использования


    Химические анкера для бетона состоят их химической смолы и отвердителя. Несмотря на то, что они считаются одним из самых надежных видов крепления, у них есть как преимущества, так и недостатки.

    Начнем из плюсов в применении этих химических анкеров:

    • Это высокопрочные крепления.
    • Множество компаний производит клеящую смесь без такого токсического компонента, как стирол. Это делает его химически безопасным.
    • Применяются для внутренних и внешних работ.
    • Отсутствие запаха.
    • Применяются в работе со многими материалами.
    • При установке такого крепления не возникает растягивания.
    • Для установки анкера не требуется много навыков, просты в использовании.
    • Большая прочность.
    • Выдерживают большое растягивающее напряжение.
    • Отверстие, в которое помещается анкер, герметически запечатывается.
    • Возможна установка при сильной влажности или под водой (не все).
    • Долгий срок службы, больше 50 лет.
    • Расширение крепления происходит примерно в тех же температурах, что и основного материала, с которым используется.
    • Материал, из которого его производят, стойкий к химическому, атмосферному и коррозийному воздействию.

    Как и у любого другого материала, у жидкого дюбеля есть минусы:

    • Цена. Этот вид крепления значительно выше в цене, чем обычный дюбель.
    • Срок хранения как в открытой упаковке, так и в закрытом виде (до 1 года).
    • Срок твердения зависит от температуры. 20 — 20 — 40 минут, -5 – 5-6 часов, при температуре ниже минус 5 по Цельсию полимеризация может не произойти. Данные температуры приведены примерно так как затвердевание еще зависит от фирмы производителя и вида вклеивающего дюбеля.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж в пустотелые материалы

    Просверлить отверстие требуемого диаметра и глубины в соответствии с техническими характеристиками. Вставить ниппель необходимого размера. Заполнить ниппель составом. Установить резьбовой стержень до упора и повернуть вокруг своей оси несколько раз. Выдержать требуемое время. Произвести установку закрепляемого изделия и зафиксировать его гайкой с учетом необходимого момента затяжки.

    Самодельный химический анкер из подручных материалов

    В сети, остро обсуждается возможность изготовления химического анкера своими руками «дедовским» методом. Когда технологии не были на таком высоком уровне, как сейчас, наши отцы, деды и прадеды самостоятельно изобретали разные способы, для облегчения процесса ремонта и строительства. Сейчас, дело может заключаться не только в высокой стоимости подобных работ, но и в их нецелесообразности в тех или иных случаях. Например, при ремонте сарая или кладовки, зачастую нет необходимости в использовании дорогих технологий, поэтому их можно заменить аналогами, например – химическими анкерами из олифы и цемента. Сравним несколько вариантов самодельных анкеров, чтобы понять, какой из них лучший.

    Для каких случаев не подходит такое крепление

    Основная цель заключается в том, чтобы найти замену дорогому химическому анкеру, который будет выдерживать большие нагрузки. Сразу стоит оговориться, что такой вариант будет актуален только в том случае, если не подразумевается динамическая нагрузка, например для турников, боксерской груши, прочих спортивных снарядов и других предметов.

    Для этих целей, применяются другие специальные виды анкеров, которые в большом количестве имеются в свободной продаже, в любом строительном магазине.

    Сверлим отверстие

    В качестве испытуемого материла, берется газоблок, как один из самых «вредных» материалов, по части забиваемых в него анкеров и дюбелей.

    Чтобы просверлить отверстие под хим. анкер, можно воспользоваться победитовым сверлом диаметром 6 мм с шайбой или применить самодельную «приспособу», через которую продевается обыкновенное сверло по металлу. Цель – высверлить в газоблоке обратный конус.

    Чтобы сделать обратный конус в газоблоке, нужно обычное сверло по металлу и шайба. С помощью такого приспособления конус получится более точным. Дрелью нужно делать круговые движения.

    Обратный конус в разрезе. Сюда будет помещаться вещество для хим. анкера.

    После того, как отверстия будут просверлены, очень важно, максимально тщательно удалить из них всю пыль. Для этих целей можно воспользоваться резиновой грушей (спринцовкой), компрессором или пылесосом.

    Удаляем пыль из отверстия.

    Делаем самодельный анкер

    Чтобы сделать анкер, сначала необходимо определить глубину отверстия и отмерять такое необходимо количество шпилек, которое потребуется.

    Для эксперимента было отмеряно несколько шпилек длиной по 100 мм, диаметром в 6 мм из самого дешевого и мягкого металла.

    Далее необходимо отрезать от пластикового дюбеля верхушку, примерно в 1 см. Это будет своего рода центрирующая втулка будущего анкера. Теперь необходимо накрутить ее на шпильку. Благодаря этому нехитрому моменту, анкер не будет болтаться, а смесь не вытечет из отверстия.

    Для нанесения смеси, можно использовать обыкновенный клеевой пистолет, но с отрезанным кончиком и надетой на него трубкой подходящего размера. Необходимо будет делать смеси такой консистенции, чтобы шприц-пистолет справлялся со своей задачей.

    Сравнение самодельных смесей для хим. анкера

    В качестве сравнения, было выбрано несколько доступных вариантов смесей для анкера:

    1. Гипсовая штукатурка Knauf Rotband (для нее было сделано 2 варианта анкера: обычный и с проволочной обмоткой, для увеличения площади соприкосновения).
    2. Покупной химический анкер.
    3. Шпаклевка Knauf Fugenfuller.
    4. Классический плиточный клей Cerezit.
    5. Смесь цемента с песком (в соотношении 3 к 1).
    6. Цемент с клеем ПВА и несколькими каплями воды.
    7. Цемент с натуральной олифой.
    8. Эпоксидная смола с добавлением песка.
    9. Клей для гипсокартона Knauf

    Через 2 суток, как только все растворы схватятся, можно приступить к испытаниям, которые покажут, так ли хорош «дедовский» метод химического анкера с использованием цемента и олифы, как о нем говорят.

    • в качестве отправной точки, берется покупной химический анкер, результаты которого, будут сравнены с остальными вариантами. Его пиковая нагрузка достигает 460 кг. Причем анкер вырывается в этом случае со слоем газоблока;
    • гипсовая штукатурка Knauf Rotband смогла выдержать только 150 кг, но та же смесь с обмотанным анкером, показала пиковую нагрузку в 308 кг;

    Чем больше площадь анкера, тем лучше он будет держаться в газоблоке.

    Выводы, что лучше

    Таким образом, можно подвести итог. Если необходимо сделать надежно и дешево, тогда лучше всего использовать эпоксидную смолу с песком.

    Если требуется использовать более технологичный и быстрый вариант, тогда стоит взять крепкую клеевую смесь на основе гипсовой (штукатурка или клей для гипсокартона), но только со шпилькой хорошего качества, с намотанной проволокой и только с отверстием обратного конуса.

    Химия против опыта: история про анкер

    На чтение: 6 минут Нет времени?

    Современное строительство предусматривает новые стеновые материалы, которые по своим характеристикам намного превосходят традиционный кирпич. Главное их преимущество – высокие показатели сохранения тепла за счёт пористости, ведь воздух – это лучший теплоизолятор. Но у этих строительных материалов есть один общий недостаток: они очень плохо выдерживают нагрузку. То есть повесить более-менее тяжёлую полку на стену из такого кирпича не просто проблематично, но ещё и опасно, потому что традиционные анкеры, металлические или пластиковые, просто вываливаются вместе с куском стены. А это значит, что полка может однажды в один совсем не прекрасный день рухнуть вам на голову вместе с кастрюлями, или что там ещё может быть у вас в запасе. Перспектива была бы безрадостной, если бы не было альтернативы ─ так называемого химического анкера. Это состав, который можно залить в просверленное в стене отверстие, и в нём закрепить металлическую шпильку. Как сделать химический анкер и какой состав подходит больше всего, рассказал авторYouTube-канала Стройхак.

    Читайте в статье

    Преданья старины глубокой, или дедовский метод

    Начнём с дедовского метода. Неоднократное утверждение, что опыт – сын ошибок трудных, заставляет нас поверить в то, что технологии, которые существовали десятилетия тому назад, по-прежнему будут лучшими в сравнении с новейшими разработками. Ведь факт, что глина, замешанная на курином яйце, продержала камни древних строений до наших дней. Почему бы не прислушаться к опыту мастеров прошлого века? А он гласит, что самым прочным химическим анкером является смесь олифы и цемента. Такой способ крепления использовали лет 40-50, не меньше, и даже ваша бабушка скажет, что гвоздь, посаженный в такую смесь, продержит её любимый гобелен с оленями ещё лет 30.

    Но давайте проверим разные виды химических анкеров на прочность и сделаем независимые выводы.

    Общая методика посадки химического анкера

    Любой крепёж должен быть правильно посажен. От умения мастера зависит всё, это факт. Так что даже если вы используете победителя в этом рейтинге, но сделаете это неправильно, результат будет нулевым. Так что значит ─ правильно посадить химический анкер?

    ФОТО: YouTube.com Для выработки отверстия под химический анкер используют обычное сверло с шайбой. То есть продевают сверло сквозь шайбу и сначала делают отверстие, а потом, вращая сверло, вырабатывают внутреннюю часть, делая её больше под заливку. Представленное на фото приспособление делает выработку более совершенной

    ФОТО: YouTube.com Эффективность такого приспособления вы видите в сравнении: справа ─ полученный конус, если его заполнить, результат будет самым надёжным

    Залогом прочности химического анкера является его хорошая адгезия с основным материалом стен. А для этого нужно тщательно удалить всю пыль из отверстия.

    ФОТО: YouTube.com Традиционный способ – использование спринцовки для выдувания всего лишнего

    ФОТО: YouTube.com И самый простой и удобный вариант – обычный пылесос с насадкой-трубкой, которая очистит любое отверстие

    ФОТО: YouTube.com Если вам нужно что-то повесить на стену, выбирайте нарезную шпильку – просто необходимо обрезать её на нужную длину

    ФОТО: YouTube.com Даже если вы используете химический анкер, без обычного пластикового вам не обойтись. Вам потребуется обрезать часть анкера для того, чтобы аккуратно зафиксировать шпильку в стене

    ФОТО: YouTube.com Эта часть пластикового анкера накручивается на шпильку. Теперь крепёж готов для эксперимента

    ФОТО: YouTube.com Помимо крепежа и отверстия вам потребуется подготовить тубу для заполнения полости

    ФОТО: YouTube.com Чтобы полностью заполнить полость, к тубе лучше присоединить длинный носик

    ФОТО: YouTube.com Итак, алгоритм подготовки таков: сначала нужно сделать конусовидное отверстие, потом очистить его от пыли и затем заполнить химическим составом через длинную трубку с помощью тубы

    Что может смесь «Кнауф»

    Готовые смеси очень популярны за счёт простоты приготовления.

    ФОТО: YouTube.com «Кнауф» – популярная смесь, которая проста в приготовлении и может использоваться в качестве химического анкера

    ФОТО: YouTube.com При применении любого состава, который в процессе замешивания использует воду, важно смочить полость в стене, чтобы стеновой материал не вытянул влагу и не помешал нормальному становлению смеси

    ФОТО: YouTube.com Когда полость заполнена составом, можно поместить в него шпильку и оставить до полного высыхания

    ФОТО: YouTube.com Очень эффективным приёмом считается обматывание шпильки проволокой. Она увеличивает площадь соприкосновения и делает соединение особенно надёжным

    ФОТО: YouTube.com После двух суток ожидания, пока смесь полностью застынет, испытания показали, что пиковая нагрузка на такой анкер – 150 кг. А если использовать намотанную проволоку, то показатель будет вдвое выше – около 300 кг!

    Клей «Церезит» в качестве химического анкера

    Второй вариант испытания очень логичен: в качестве испытуемой смеси выступает плиточный клей «Церезит».

    ФОТО: YouTube.com Этот клей тоже продаётся в готовом составе, который просто нужно развести обычной водой

    ФОТО: YouTube.com Принцип заполнения тот же: необходимо предварительное смачивание водой

    ФОТО: YouTube.com Как ни странно, у клея «Церезит» показатели хуже, чем у штукатурки «Кнауф»: всего 130 кг

    Цемент, песок и ПВА: что получится

    Традиционные пропорции один к трём песка и цемента при присоединении ПВА считаются идеальными для химического анкера.

    ФОТО: YouTube.com ПВА даёт пластичность смеси и высокую адгезию

    ФОТО: YouTube.com При нагрузке 143 кг шпилька выскакивает из стены. Таковы способности этой смеси

    Эпоксидная смола: что значит намертво

    Ещё одна испытуемая смесь – обычная эпоксидная смола, или эпоксидный клей, который стоит не так дорого.

    ФОТО: YouTube.com В смолу добавьте обычный песок. Он увеличит количество смеси и сэкономит вам материал без потерь качества

    ФОТО: YouTube.com Результат работы этой смеси – 365 кг нагрузки! Это самый лучший результат из возможных, и испытуемый блок после такой нагрузки просто целиком раскололся, оставив при этом анкер в полости. Это самый лучший вариант из возможных

    Когда история нас ничему не учит

    А как же поведёт себя «дедовская» смесь из цемента и олифы?

    ФОТО: YouTube.com Такой анкер поддался на обычное ручное усилие. Это печальный факт, но тем не менее следует учитывать это при принятии решения

    Все познаётся в сравнении, и этот опыт – лишнее тому подтверждение. Химический анкер – эффективный метод крепежа, который может выручить вас, если стены выполнены из газобетона или подобного ему материала. В дополнение к этому материалу ─ вот такой видеоэкскурс в практику использования химических анкеров в газобетоне :

    Химический анкер – удержим слона

    Химический анкер пришел на замену простым креплениям, а в области больших нагрузок он не имеет аналогов. Эти крепления значительно превышают несущие свойства обыкновенных распорных анкеров. Фиксация подвешиваемых конструкций происходит быстро, надёжно и это значительно расширяет варианты проектирования строительных объектов.

    Чтобы подвесить к бетонной стене простую книжную полку, иногда требуется до 20 дюбелей. Их может заменить химический анкер для бетона, сэкономив время, силы, деньги и нервы соседей.

    Технология установки химического анкера

    Технология установки заключается в фиксации анкера любой формы введенным химическим составом в заранее просверленное отверстие основания. Укрепление анкера происходит за счёт отверждения химического состава в основе без создания распора и развития деформаций напряжения. Во время отверждения возникают молекулярные соединения состава с материалом основания внутри просверленного отверстия. В связи с равным значением коэффициента расширения состава и материала основания образуется монолитное соединение крепежа.

    По несущей нагрузке химические анкеры превышают стандартные распорные анкеры, благодаря чему происходит очень надежное крепление конструкций к поверхностям из различных материалов. Поэтому технология имеет в последнее время такую растущую популярность.

    Применение химического анкера

    Химический анкер применяется для крепежа конструкций к строительному материалу любой плотности – кирпич, бетон, газобетон, камень. Он способен выдерживать большой вес. Инструкции рекомендуют их для работы с пустотелыми поверхностями – в этих ситуациях предпочтительно применение химических анкеров с ниппелями, имеющими отверстия которые обеспечивают хорошую фиксацию крепежа.
    Благодаря их характеристикам, химические анкеры можно применть со всеми типами крепежей изготовленных из нержавеющей, углеродистой или гальванизированной стали. По инструкции, возможно применение химического анкера во влажных условиях и даже под водой, для реставрации и отделки помещений. В случае, когда крепеж надо установить у края поверхности, эти анкеры имеют превосходство тем, что не разрушают материал основы любой структуры.

    Технология анкерования

    Крепёж основан на возникновении реакции между материалами. Химические растворы для проведения работ, полиэфирная смола и отвердитель поставляются в упаковке (таре) двух типов – стеклянные ампулы и тубы (картриджа). Их смешивание вызывает химические и физические процессы фиксации. Скорость фиксации конструкции зависит от типа химического состава смеси и физического состояния (влажность, температура) окружающей среды.

    Ампулы. Размер ампулы рассчитан для достижения максимальных нагрузок на крепёж и соответствует размеру анкера. Сверлится отверстие заданного размера, в него вставляется ампула, а затем забивается или вкручивается шпилька. Крепёж может быть изготовлен на месте или приобретен в фирме вместе с ампулами. Ампулы делятся по диаметру и используют для крепежа в отверстиях определённого размера.

    Картриджи. В картриджах составы разделены и во время выдавливания смешиваются внутри сопла-насадки, имеющего специальную конструкцию в виде спирали. Они различаются по размерам и схеме компоновки отделов для составов. Заливка состава из картриджа в просверленное отверстие проводится специальным пистолетом дозатором. Преимущество – используются для фиксации анкеров в отверстия любого размера, даже значительно превышающего его диаметр.

    Перед установкой крепежа отверстия следует очистить от пыли и загрязнений. При использовании картриджа для пустотелых конструкций в отверстие предварительно вставляют перфорированный патрон из полиэфира. За счет расширения раствора, вытекающего сквозь отверстия, в стенке патрона создаётся дополнительная фиксация химического анкера в бетон.

    Возможно применение картриджей в качестве клея для фиксации изделий из различного материала друг к другу. Также они используются для ремонтных работ при затирке трещин, отверстий.

    Химический анкер-шпилька. В фиксируемых рабочих поверхностях симметрично формируются отверстия, которые заполняются химическим раствором из картриджа; реже применяют ампулы. Соединение изделий производят чрез вставленную шпильку.

    Химический анкер применяют в качестве надежного крепления во многих направлениях современного строительства:

    • строительство дорог (установка шумозащитных экранов, барьерных ограждений, информационных щитов, мачт освещения);
    • фасады вентилируемые (пользуются для крепления конструкций к пустотелому кирпичу и ячеистому бетону);
    • установка сложных конструкций (балконы, консоли, колонны , создание арматурных выпусков);
    • установка более декоративных конструкций (перил, козырьков, освещения, лепнины);
    • реклама (пользуются для установки вывесок, перетяжек, баннеров, информационных конструкций);
    • лифтовая служба (ремонт и монтаж шахт, крепление оборудования, эскалаторы);
    • монтаж подсобного строительного оборудования (леса, краны);
    • установка промышленного оборудования (нефтеперерабатывающие оборудование, конвейеры, станки);
    • склады (стеллажи, подъемники, транспортеры);
    • сборка зданий из блоков (крепление каркасов к фундаментам ,а к ним блоков);
    • усиление прочности конструкции и фундаментов (металлические конструкции, пропитывание кладки стен);
    • реставрация зданий (пользуются для устройства перекрытий, восстановления кладки, крепления новых конструкций к существующим);
    • морское строительство (порта, шлюзы, нефтеналивные терминалы);
    • индустрия водных развлечений( аква-парки ,бассейны, );
    • аэропорты (взлетные полосы, крепление антенн и оборудования для навигации);
    • зимняя индустрия отдыха (подъемники, фуникулеры);
    • энергетика (АЭС, ГРЭС, трансформаторы, опоры ЛЭП);

    При выборе использования этого вида крепежа учитывают и значительное снижение затрат. Экономия доходит до 50% в сравнении с использованием традиционных типов анкеров, а особенно при использовании крупногабаритных размеров. Происходит уменьшение запасов на складе и снижение накладных расходов за счет возможности изготовления анкера любой формы на строительной площадке, а также уменьшения их общего количества в работе на единицу площади фиксируемого изделия. Благодаря его характеристикам, любые крепёжные работы легче и быстрее выполняются при использовании химического анкера.

    Химические анкеры расширяют горизонты строительства. На рынке появляется все большее их количество с новыми усиленными свойствами фиксации.

    На нашем сайте FORUMHOUSE вы можете прочитать про опыт использования данного вида крепежа. Также читайте нашу статью про традиционные саморезы, шурупы и анкеры.

    Читайте также:  Как правильно разобрать перфоратор Макита своими руками
    Оцените статью
    Добавить комментарий