Как стелить еврорубероид

Как покрыть крышу еврорубероидом своими руками: технология укладки

Укладывать еврорубероид можно как на плоской, так и на скатной кровли с наличием сложной конструкции. На рынке представлено множество видов рулонных материалов, но именно он имеет самый большой период эксплуатации. Перед тем, как покрыть крышу еврорубероидом, следует ознакомиться с его характеристиками и особенностями, а также с правильной технологией укладки.

Еврорубероид является кровельным материалом, который изготовляется из синтетической и стеклотканевой основы с пропиткой из битума и полимеров. Его технические характеристики значительно превышают показатели обычного рубероида. Этот рулонный материал является более эластичным и прочным. При существенных перепадах температуры его структура не подвергается изменениям, а при наличии влаги он не начинает гнить, отличаясь высоким сроком службы. Монтаж еврорубероида осуществляется легко и за довольно небольшой промежуток времени. Для его перевозки не нужно прибегать к использованию крупногабаритной строительной техники.

Скорость и легкость укладки еврорубероида

В отличие от традиционных мягких кровельных материалов он не нуждается в нагреве. Присутствующая в его составе битумная и полимерная основа предельно хорошо схватывается с поверхностью, огибая при этом все швы, ямы и выпуклости. Эта характерная особенность позволяет создать герметичное и монолитное покрытие без наличия швов. Внешняя сторона материала покрыта специальной присыпкой, которая способна надежно защищать еврорубеирод от негативных воздействий окружающей среды.

Демонтаж

Перед тем, как покрыть крышу еврорубероидом, необходимо произвести исследование кровли и если раньше был постелен другой материал на ней, то определить степень его износа. Проверяются и определяются уклоны для водостока. Оценивается уровень износа ливневой системы и прочее.

На следующем этапе производятся работы по демонтажу. Требуется прибрать все лишние элементы, например, телеантенны и свисающие кабели. После очищения поверхности кровли начинается наиболее трудный процесс – демонтаж старого покрытия крыши.

Специалисты для этого используют специальный аппарат, который позволяет резать ранее постеленный кровельный материал квадратами с размером около 2,5 кв. м. Далее кровельными скребками осуществляется поднятие старой крыши.

Следующий этап заключается в оценке состояния основания или стяжки из бетона, находящейся под предыдущей кровлей. В случае потребности также выполняется ее снятие.

Стяжка

Следующим шагом является подготовка основания под еврорубероид. Стяжку укладывают в основном из привезенного с ЖБИ заводов в готовом виде цементно-песчаного раствора.

Перед тем, как выполнить стяжку, необходимо определить направление стока воды и выставить направляющие, по которым удастся ориентироваться.

В любом случае стяжка поднимается на крыше и укладывается на основании из бетона, а выравнивание раствора осуществляется посредством правил, которые тянутся по направляющим.

В то же время при выполнении грунтования покрытия праймером осуществляется нарезание деформационных швов по стяжке.

Монтаж нижнего слоя

С этого периода происходит монтаж еврорубероида. Процесс начинается с того места, где находится самый нижний участок кровли – установленный водоотвод. Эта область является наиболее опасной, поскольку именно здесь нередко образуются протечки крыши. Водоотвод устанавливают особенно тщательно, усиливая его жидким битумом и дополнительными покрытиями направляющих материалов.

Первый рулон еврорубероида нужно раскатать так, чтобы он покрывал водоотлив. Для водоотвода в нем вырезается отверстие требуемого диаметра при использовании кровельного ножа.

Постеленный рулон требуется выровнять, а после скатать в сторону водоотлива. Далее в ход идет основной инструмент для выполнения монтажа еврорубероида – дизельная или газовая горелка. Она позволяет разогревать верхний слой стяжки, который пропитан праймером и нижнее покрытие кровельного материала. Еврорубероид требуется хорошо прижимать к нагретой поверхности. Таким образом, покрывается крыша до тех пор, пока материал не доберется до парапета.

Все последующие рулоны еврорубероида раскатываются и укладываются аналогичным способом. Каждый рулон стелиться на 10 см внахлест относительно предыдущего.

В качестве ориентира изготовители еврорубероида делают нахлестную полосу, которая заметно отличается от основного полотна тем, что у нее отсутствует защитный слой.

Во время дальнейшего монтажа нижнего покрытия никаких трудностей возникнуть не должно, однако временами кровельный материал необходимо отрезать. На крыше присутствуют вентиляционные каналы, мусоропроводные шахты и лифтовые, которые требуется обходить, проклеивая внахлест плоские участки кровли.

Лишь после последнего приклеенного примыкания можно иметь 90% уверенность в том, что во время осадков кровля не начнет протекать. Для большей эффективности можно при помощи мастерка и горелки пройтись вдоль соединительных швов, которые следует разогревать, прижимая при этом растекающийся битум кельмой.

Завершающие работы

После остывания нижнего слоя еврорубероида можно начинать выполнять монтаж его верхнего покрытия. При осуществлении этой работы следует учитывать одну особенность. Верхнее покрытие кровельного материала должно лечь на нижний слой так, чтобы был перекрыт шов.

Также следует максимально осторожно производить прогревание верхнего слоя еврорубероида, не допуская растекания посыпки. Во всем остальном монтаж верхнего покрытия ничем не отличается от действий, которые осуществляются при устройстве нижнего.

Узнав о том, как покрыть крышу еврорубероидом своими руками, в процессе выполнения работ не должно возникнуть никаких трудностей и непредвиденных ситуаций. Сам же монтаж требуется осуществлять как минимум вдвоем, поскольку самому с этой задачей справиться довольно проблематично и уйдет на порядок большее количество времени.

Видео о том, как покрыть крышу еврорубероидом своими руками:

Как стелить рубероид на крышу

Кровля современного надежного дома имеет несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Кроме утепления, звукоизоляции и механической защиты чердачного помещения, необходим пласт для гидроизоляции. В большинстве случаев его роль отводится всевозможным разновидностям рубероидов. Их можно укладывать самостоятельно, поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с тем, как стелить рубероид на крышу.

Характеристики материала

Перед тем, как правильно покрыть крышу рубероидом, необходимо грамотно подойти к выбору материала. Традиционно данный тип строительного материала представляет собой обычное полотно шириной около 1 м и длиной, в зависимости от установленных габаритов производителем, 10м, 15 м или 20 м. Для удобства материал скатан в рулоны.

Основой для него является плотный картон или синтетическое волокно, пропитанные битумными смолами, поверх посыпанные мелкий присыпкой. В итоге получается достаточно пластичная фактура, стойкая к ультрафиолету и температурным перепадам. Структура имеет такие параметры:

  • наличие достаточных диэлектрических свойств;
  • высокие гидроизоляционные значения;
  • относительная устойчивость к внешним негативным факторам.

К недостаткам материала относятся то, что битумная пропитка может со временем разрушаться, что приводит к проникновению влаги в структуру основного кровельного покрытия. Далее наступает разрушение и необходимость замены поврежденной площади.

На некачественно обработанном материале есть светлые пятна

Так как правильно стелить рубероид на крышу качественный, то необходимо отдавать предпочтение материалам с крупнозернистой присыпкой, предназначенным для наружного использования.

Подготовительные операции

Чтобы грамотно подобрать надежное кровельное укрытие, нужно внимательно провести визуальную проверку. Нельзя допускать явные недостатки или наличие брака в приобретаемых рулонах. Приступать к работе можно только при отсутствии следующих дефектов:

  • всевозможные трещины на полотне;
  • явные видимые наплывы;
  • наличие крупных складок;
  • присутствующие сквозные разрывы.

Не стоит выбирать рулоны, на которых явно заметны светлые пятна. Это свидетельство слабой низкокачественной пропитки битумом, что негативно отразится на времени эксплуатации. Вместо положенных 10-15 лет срок сократится вдвое.

ВИДЕО: Как правильно стелить рубероид на крышу

Определяем необходимое количество слоев

Так как укладывать рубероид на крышу можно в несколько слоев, то стоит знать, каким образом их определять. Принято считать, что число слоев зависит от разных факторов, к которым относятся:

  • уклон кровли;
  • планируемая длительность эксплуатации;
  • используемый при этом материал.

В тех случаях, когда крыши укрывают еврорубероидом в один раскат, обычного классического потребуется двухслойный пласт. Для поверхности, расположенной под 45° рекомендуем стелить пару слоев классического изделия из картона. Первый тип выбирают без присыпок в виде каменной или песчаной крошки. Наружные стороны второго пласта должны иметь присыпку.

Схема укладки рубероида

Для угла наклона не менее 20-25° для долговечности используем три слоя. Выясняя, какой стороной класть рубероид на крышу, необходимо использовать тот же принцип, что и для двух слоев: нижние листы без присыпки, а верхний потребуется мазать мастикой с гладкой стороны и класть вверх присыпкой.

Если имеется уклон менее 15°, то желательно стелить 4 пласта друг на друга. В этом случае аналогичный принцип задействуем, определяя, какой стороной стелить к поверхности. Простилочные слои укладываем перпендикулярно между собой.

Слетите таким образом, чтобы финишное покрытие пошло горизонтально (ось должна быть параллельна коньку), обеспечивая слив осадкам.

Плоские крыши принято более надежно защищать от влаги. На них укладывают последовательно 5 рулонных гидроизоляторов. Для надежности они сочетаются перпендикулярно.

Подготовка

Перед началом работ выбранную площадку необходимо заранее подготовить. Подойдут выровненные стропила или очищенная от мусора бетонная поверхность. Рекомендуем процесс выполнять в сухую ясную безветренную погоду. Если предполагаются осадки, то можно своими руками соорудить защитный навес для продолжения. В противном случае во время механической укладки (монтажа) при повышенной влажности поверхности просто не прилипнут.

Последовательность на плоской кровле

Когда рулоны требуются для укрытия плоской железобетонной поверхности, то устанавливается армированная стяжка. Достаточно собрать ее небольшой высоты, в пределах 3-5 см. Формируется таким образом уклон в 1°, что соответствует перепаду высот на погонный метр 1 см. Таким образом осадки в виде снега и дождя не станут задерживаться на поверхности.

Просохшую и застывшую сторону стяжки покрывают слоем мастики. Для этого используют подручные средства в виде швабры или валика. Поверх нее можно раскатывать саму изоляцию. На небольшом уклоне используют сплошную обрешетку, чтобы крупный пласт снега или длительный дождь не обвалили конструкцию. Для уклона в 30-40° допускается несплошной тип подставки с допустимыми просветами не более 40-30 мм.

ВИДЕО: Устройство плоских кровель из направляемых материалов

Как стелить рубероид на крышу: пошагово

Весь объем работ можно условно разделить на несколько этапов. Предварительно готовится или закупается мастика. Самостоятельно плавить смолу не стоит, так как это достаточно опасно. Также самоделка имеет неприятный аромат.

Как стелить рубероид на крышу

Хотя некоторые утверждают, что раскатанный рулон на плоской поверхности не обязательно клеить, мы рекомендуем использовать именно проклейку, чтобы их не унесло ветром. Крепеж выполнять можно рейками с полуметровым шагом.

Подбираем нахлест в зависимости от имеющегося уклона кровли. У большого уклона перекрывать достаточно 7-8 см, а для небольшого стоит обеспечить нахлест до 20 см. Таким образом не допускается проникновение воды под раскатанные рулоны. Заранее проводится раскрой материала на нужную длину.

Актуальными являются такие технологии перекрытия:

  • Поперек уклона укладка полотна. Начинается процесс снизу, зафиксировав первый лист в уровень карниза. Следующий нужно класть выше так, чтобы он перекрывал предыдущее покрытие на 10-20 см. Продолжаем до самого конька.
  • Продольно к скатам. Рулон раскатывается с одной стороны на противоположную. Таким образом лист кладется на оба ската через конек. Важно предварительно знать розу ветров, чтобы класть против потока, не допуская срывов полотна в будущем.
  • Скрещиваясь. Методика применяется для многослойных конструкций. Первые листы монтируются вдоль ската, а поверх них проводится монтаж в перпендикулярном направлении.

Применяют такую методику:

  • К поверхности, укрытой мастикой, прикладывают раскатанный лист. Свисающий край подворачивают и фиксируют гвоздями и деревянными рейками.
  • Дополнительно пробиваем полотно шиферными гвоздями (с широкими шляпками) через промежуток в полметра.
  • Готовим площадку для следующего листа, промазав поверхность мастикой.
  • Монтируем лист перпендикулярно первому, перекинув через конек. Края также подворачиваем и фиксируем.
  • Повторяем промазывание мастикой и укладку.
  • Не допускаем того, чтобы короткие стыки были вдоль одной линии от конька. Для этого смещаем накладываемые полотна на 1-2 метра или немного укорачиваем их при необходимости. Так шов не станет пропускать влагу.
Читайте также:  Можно ли произвести окраску потолка водными составами по масляной краске?

Как стелить еврорубероид

Как и с традиционным изделием, при работе с евро-разновидностью нужно сперва подготовить основание. Поскольку его используют в основном для ремонта, то для начала демонтируют старое покрытие, потом зачищают от остатков, наносят праймер (грунтуют) и дают ему высохнуть в течение нескольких часов.

Горячий способ монтажа

Примеряют и подгоняют еврорубероид исключительно по вертикальной линии.

Сам монтаж можно производить двумя основными способами:

  • холодный, при котором неразогретую изоляцию выстилают, а сверху фиксируют гравием, но это только для плоских вариантов кровли;
  • горячий – для уклонов разных градусов, в этом случае используют горелку на жидком топливе, которая разогревает тыльную сторону листа. Для надежной герметизации покрытия швы проходят ручным катком и пропановой кровельной горелкой.

По торцам ширина нахлеста не больше 150 мм, по бокам – не более 80 мм.

Все работы проводятся как минимум 2 специалистами, уже имеющими опыт в таком монтаже. Более подробно технологию можно будет посмотреть на видео.

При качественном материале и соблюдении технологии крыша прослужит 10-15 лет.

ВИДЕО: Как стелить евро рубероид на крышу

  • Чем отличается битумный праймер от битумной мастики
  • Расход битумной мастики на 1 м2 гидроизоляции
  • Что такое битумный праймер и где его используют
  • Жидкая латка для ПВХ

Укладка еврорубероида на плоской крыше

Укладка еврорубероида на плоской крыше

Покрытие плоских крыш домов и гаражей битумными рулонными наплавляемыми материалами требует определенных навыков. Мы расскажем, как правильно это сделать. Рулоны еврорубероида в процессе направления под действием пламени горелки оплавляются и склеиваются между собой, образуя сплошное покрытие.

Следует учесть, что рулоны еврорубероида нужно раскалывать так, чтобы по всей длине рулона на сварном шве был виден битумный валик. Идти при этом нужно по еврорубероиду за рулоном. Для определения силы пламени вам понадобится навык. Не торопясь определите нужную силу газа, затем работайте равномерно и ритмично. Готовность рулона еврорубероида к наплавлению можно определить по сгоранию индикаторной пленки (низ рулона становится блестящим).

Для долговечности крыши очень важно нанести грунтовочный слой, обеспечивающий сцепление между стяжкой и укладываемым еврорубероидом. Кроме рубероида вам понадобится грунтовка, широкая щетка, складная линейка, кровельный нож (нож с крючкообразным лезвием), баллон с пропаном (расход — около 2 кг на два слоя площадью 10 м²) и горелка с редукционным клапаном.

1. С помощью широкой щетки или валика нанести битумную грунтовку на основание и оставить сохнуть
2. При закупке материала следует учесть нахлест и отходы при подрезке. Еврорубероид нужно уложить в два слоя
3. Рулоны с защитным слоем сланца можно с легкостью раскроить, используя рейку и нож с крючкообразным лезвием
4. После наплавления полотнища с помощью ножа вырезается отверстие для водостока
5. Рулон раскатать наполовину и начать наплавлять на кровлю с помощью открытого огня, начиная от середины рулона к краям
6. Каждый слой должен быть наплавлен таким образом чтобы размер нахлеста полотнищ составлял 8-10 см
7. Выступы материала над кромкой крыши следует аккуратно обрезать ножом, а кромки еще раз тщательно припаять
8. Первый рулон второго слоя должен быть наплавлен по всей длине. Менять направление укладки нельзя ни в коем случае
9. Готовность рулонов к наплавлению можно легко определить по сгоранию индикаторной пленки (низ рулона становится блестящим)
10. При работе с открытым огнем на первый план выходит вопрос безопасности: обязательно установите на крыше огнетушитель (порошковый огнетушитель) и ведро с песком, чтобы можно было погасить огонь
11. На стыках должны проступать небольшие битумные валики. Битумный валик говорит о качественном приклеивании

Менять направление укладки нельзя ни в коем случае. Это связано с тем, что в точках пересечения отдельных пластов толщина материала становится вчетверо больше, что препятствует стоку. Отдельные пласты следует укладывать параллельно друг другу. При этом второй слой еврорубероида нужно укладывать со сдвигом от 1 /3 до половины полотнища, чтобы все швы были полностью перекрыты.

Как покрыть деревянную столешницу лаком?

Задумались, как покрыть старую столешницу лаком? Правильно! Дело даже не в экономии, ведь новая мебель сейчас стоит очень дорого. Этот стол столько прослужил, с ним много связано. Только вот износился немного. Менять привычную добротную мебель на современную вещь, порой сомнительного качества, не хочется.

А менять ничего и не надо. Просто обновите столешницу, дайте ей шанс на вторую жизнь. Вещи очень любят повышенное внимание. Не пожалейте времени, ведь достаточно покрыть стол лаком, и он будет нести службу лучше нового.

Подготовительные работы

Ремонт лучше выполнять в специальном помещении или на открытом воздухе, так как образуется большое количество пыли.

Сначала убираем старое покрытие со стола. Удаление выполняют до чистой деревянной поверхности. Существуют три способа очистки стола от старого покрытия: механическая, химическая и тепловая очистка.

  1. При механической очистке в качестве инструментов применяют шлифовальные машины или разнозернистые шкурки.
  2. При использовании строительного фена удаление старого покрытия происходит тепловым способом. После нагрева и размягчения прежний слой удаляют ветошью.
  3. Для нанесения химического смывателя используют кисть или валик. Десяти минут достаточно, чтобы старый слой можно было убрать той же ветошью.


Порядок дальнейших работ следующий:

  1. После обработки тщательно удаляется пыль, лучше пылесосом. Особое внимание стоит обратить на углы стола и другие места, где могла скапливаться грязь во время шлифовки.
  2. При необходимости выполняют шпаклевку. Она может быть контрастного цвета или в тон дерева — на выбор мастера. Лучше всего воспользоваться набором для реставрации на восковой основе.

к содержанию ↑

Выбор лака

Главное, на что нужно ориентироваться, выбирая покрытие, это условия эксплуатации стола. А они непростые: его часто моют, могут пролить жидкость, поставить горячее, поцарапать ногтями или бытовыми предметами.

Не стоит забывать, что поверхность стола всегда на виду. Малейшее пятнышко будет годами напоминать о неприятности. Вывод: чтобы покрыть стол, необходимо применять качественный лак, который защитит столешницу от механических воздействий и влаги, будет долго сохранять блестящий праздничный вид.

Предлагаемый современной промышленностью выбор лаков обширен:

  1. Лак на спиртовой основе создает прозрачное или полупрозрачное покрытие, хорошо блестит, при этом эффективно защищает поверхность. Если его правильно нанести, он удачно подчеркнет и выделит природную красоту дерева. Спиртовые лаки состоят из растворенных в спирте смол или веществ, образующих пленку. Важное уточнение: прочное покрытие создают только лаки с крепостью спирта 90% и выше.
  2. Масляные лаки – это растворы смол и пигментов в маслах. Такие лаки более густые по консистенции, имеют невысокую цену. При нанесении образуется довольно прочная, стойкая к атмосферным и механическим воздействиям пленка. Этот вид покрытий идеален для покраски мебели, которая сезонами стоит под открытым небом — на террасе или на даче. Небольшое замечание: поверхность, покрытая раствором на основе масла, имеет неисчезающий желтоватый оттенок.
  3. Нитроцеллюлозные, или, как чаще их называют, нитролаки, представляют собой раствор нитроцеллюлозы в органическом растворителе. При прекрасных эксплуатационных характеристиках, которые он может придать древесине, такой лак токсичен, вреден для здоровья, оставляет неприятный запах. Его производство снижается, вытесняется лаками на спиртовой основе.
  4. Лаки на водной основе образуют прекрасные, не наносящие вреда человеку и окружающей среде покрытия. По составу представляют собой раствор акрилатной основы в воде. На деревянной поверхности после высыхания образуется стойкое к механическому воздействию и солнечным лучам покрытие.
  5. Полиуретановый лак отличается высокой эластичностью создаваемого слоя. Хорошо переносит нагрузки, даже удары. Высыхает быстро. Очень плохо выдерживает воду и в момент нанесения, и во время эксплуатации. Безопасен для окружающих, не желтеет в процессе работы, красив и прозрачен на вид. Преимущество: нет необходимости предварительно наносить грунтовку.

к содержанию ↑

Работы по нанесению

При необходимости покрыть стол лаком работа выполняется в чистом помещении, где нет источников пыли. В противном случае вся пыль слипнется с лаком, и стол придется обрабатывать повторно.

Есть несколько вариантов последовательности нанесения слоев. Морилкой можно покрыть стол до грунтового покрытия или после него. Каким вариантом воспользоваться — решает мастер. После первого слоя обязательно выполняется шлифование поверхности столешницы. Совсем игнорировать процесс нанесения морилки или грунта нельзя: они помогают сэкономить дорогостоящий финишный материал, то есть, стол в дальнейшем можно будет покрыть меньшим по объему лаком.

В качестве грунта можно использовать воск, растворенный в скипидаре, смешанную с клеем ПВА пудру из дерева или же разведенный водой столярный клей.

Морилку выбирают под основу того лака, каким собираются покрыть столешницу. Применяют морилки на основе спирта, воды или самостоятельно разводят разбавителем.

Порядок выполнения работ

  1. Покрыть стол небольшим количеством морилки. Во время работы нельзя допускать образования потеков, неровностей и разводов. После нанесения морилки столешницу необходимо просушить. Каждый лак и морилка имеют свои сроки высыхания. Разделяют высыхание, когда средство перестает липнуть — и можно наносить следующий слой, и полное высыхание. Кроме лака на водной основе и полиуретановых его видов, все остальные полностью высыхают за сутки. Второй слой можно наносить при высыхании на отлип.
  2. Чтобы стол получил требуемый оттенок древесины, порой приходится покрыть столешницу не одним слоем морилки. Каждый вносит свой тон — чем больше слоев, тем темнее будет поверхность.
  3. Для того, чтобы стол имел гладкую поверхность, выполняют промежуточное шлифование наждачной бумагой. При этом убираются мелкие неровности на уровне волокон. Работа выполняется после полного высыхания первого слоя.
  4. Качественное покрытие получается, если покрыть стол в три слоя.


Через сутки стол по внешнему виду не уступает новому. Выполнять работы по восстановлению старой столешницы можно своими силами. Нужно только ответственно подойти к каждому этапу процесса.

Как провести покрытие лаковым составом деревянной столешницы

Столешницы, да и любые другие предметы быта, рано или поздно утрачивают свой изначальный вид, в связи с чем их необходимо заменять новыми. Но, что делать, если такой возможности по тем или иным причинам нет.

Обновить при помощи хорошего лака и еще на некоторый период времени продлить их «жизнь.

Сегодня мы поговорим о том, как такое покрытие провести с, казалось бы, отслужившей свой срок деревянной столешницей.

Проведение подготовительных работ

Начать необходимо с того что такая работа связана с образованием достаточно большого количества пыли и стружки. В связи с чем ее лучше проводить на улице. Но если такой возможности нет, помещение должно очень хорошо проветриваться или вентилироваться.

Первым делом следует очистить столешницу от пыли, грязи предыдущего покрытия. Покрытие совершать нужно с чистым деревянным основанием.

Проводить очистку можно механическим, или химическим методом, или при помощи тепловой очистки.

  1. Механическая чистка подразумевает использование шлифовальной машинки или наждачки с разной степенью шершавости.
  2. Если выбран тепловой метод, то следует прогревать деревянную поверхность используя строительный фен. Покрытие под нагревом размягчается и легко отделяется при помощи мягкой тряпочки.
  3. Химические составы необходимо наносить на плоскость валиком или кисточкой. Затем оставить так средство на 10 минут, после чего «стереть» его мягкой тряпкой.
Читайте также:  Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать? Обзор +Видео

Порядок дальнейшего покрытия следующий:

  1. После очищения следует при помощи пылесоса или другим удобным способом смести с поверхности всю пыль и стружку. Особенно тщательно нужно очищать углы столешницы, поскольку именно там скапливается большее количество пыли во время шлифования.
  2. Если на плоскости имеются дефекты их обязательно нужно зашпаклевать. Цветовую гамму средства можно выбирать в зависимости от индивидуальных предпочтений (идентичную тону деревянной поверхности или наоборот, кардинально другого цвета). Для такой работы наиболее подходящим является применение специального набора для проведения реставраций, изготавливаемого на основе воска.

Как подобрать лак для покрытия

При приобретении покрытия необходимо отталкиваться от того в каких условиях эксплуатируется стол. Как правило, они часто контактируют с водой вовремя мытья, на них часто ставят горячие блюда или тарелки, их могу оцарапать или нанести любое другое повреждение механического характера.

Также нужно учитывать, что стол (вместе со своей деревянной поверхностью) находится у всех на глазах.

Даже самый незначительный дефект, не даст возможности забыть того в связи с какими обстоятельствами он там образовался. К тому же выглядит это не совсем эстетично.

Для защиты деревянной поверхности необходимо выбирать только качественные лаковые составы, которые способны защищать ее от попадания влаги, и любых повреждений механического характера, а также продлить ее эксплуатационный период.

Современный рынок предлагает разнообразные лаковые составы, что существенно расширяет их область применения и дает возможность выбрать наиболее подходящий:

  • Спиртовые составы. Хорошо защищают покрытые деревянной поверхности. После окрашивания придают основаниям эффект глянца. Лак бесцветный или полупрозрачный. При соблюдении технологии нанесения состав не только прочно защитит стол и подчеркнет ее фактуру. Данный тип лаков изготавливается на основе смол, растворяющихся в спирте, и компонентов, которые образовывают на плоскости защитную пленку. Что необходимо учитывать при покупке так это процент крепости спирта, он должен быть минимум 90 %. Только такие лаки гарантируют действительно прочное защитное покрытие.
  • На масляной основе. По сути компоненты – это смолы и цветовые красители, растворенные в масле. Масляные лаки, как правило, более густые, чем другие, но относятся к бюджетным, что дает возможность купить их любому желающему. После нанесения и полного высыхания на столе образуется прочная плёнка с высоким уровнем устойчивости к повреждениям механического характера. Материал идеально подходит для окрашивания деревянных предметов мебели, которые эксплуатируются на улице (например, терраса или дача). Но есть и маленький недостаток, окрашенные поверхности «отдают» желтизной, которую ликвидировать невозможно.
  • Из нитратов целлюлозы. Нитросоставы являются безвредными как для здоровья человека, так и для внешней среды. Изготавливается такой лак на водной основе с добавлением акрилатов. После несения и полного высыхания деревянной поверхности защищает ее от повреждений механического характера и от воздействия УФ – излучения.
  • У покрытий из полиуретановых лаков очень высокий уровень эластичности. Они ударостойкие и выдерживают значительные нагрузки. Вместе с тем абсолютно не влагоустойчивые и подвергать их контакту с водой нежелательно ни во время окрашивания, ни в период последующей эксплуатации. Не представляют угрозы для здоровья человека, обладают декоративными качествами. Не придают желтизны изделию вначале и не желтеют со временем.

Среди преимуществ можно отметить то, что перед нанесением лака деревянное основание не нужно грунтовать.

Покрытие лаком столешницы

Покрытие деревянных столешниц нужно проводить в убранном и хорошо проветриваемом помещении. Также нужно позаботиться об отсутствии пыли. При необходимости убрать все ее источники.

Наносить лак можно и в разной последовательности. Морилка может использоваться как до того поверхность покрывается грунтовочной смесью, так и поверх нее.

Как лучше поступить зависит от желания того, кто покрытие выполняет, поскольку разницы для конечного результата нет.

Поскольку лак наносится в несколько подходов, после полного просыхания первого слоя столешницу необходимо хорошо прошлифовать.

Также нельзя наносить лаковый состав непосредственно на деревянное основание.

В обязательном порядке сначала должны использоваться грунтовка и морилка.

Помимо прочего их применение в разы экономит расход лака, ценовая политика которого отнюдь не дешевая.

Примечание: грунтовочную смесь можно при необходимости заменить воском, растворенным в скипидаре и перемешанным с клеем ПВА, пудрой из дерева или разбавленным водой столярным клеем.

При выборе морилки нужно учитывать состав лака, которым предстоит покрывать деревянный стол. Используются спиртовые, водные и самостоятельно разбавленные растворителем средства.

Порядок выполнения работ

  1. Для начала на столешницу наносят небольшое количество морилки. Нужно следить за тем чтобы на поверхности не было подтеков, капелек и горбинок. После нанесения необходимо дать время поверхности высохнуть. В зависимости от состава лаку и морилке требуется разное время. Поскольку окрашивание проводится поэтапно нужно следить чтобы каждый предыдущий слой перед нанесением последующего хорошо высыхал. Определить это можно прикоснувшись к основанию кончиком пальца. Если оно не липкое, можно продолжать работу. По завершении стол необходимо оставить хорошо высохнуть (достаточно 24 часов). Исключение составляют составы изготовленные на основе воды или полиуретана.
  2. Если столешнице необходимо придать оттенок, рекомендуется покрывать ее несколькими слоями морилки. С каждым последующим пластом поверхность будет становиться более темной.
  3. Чтобы придать столешнице гладкость, ее необходимо в процессе работы шлифовать при помощи наждачной бумаги. Такой способ ликвидирует неровности в волокнах поверхности. Но первое шлифование проводится только после нанесения и полного высыхания первого пласта лака.
  4. В целом для того чтобы покрытие было действительно прочным и продлить срок эксплуатации стола рекомендуется покрывать его тремя слоями средства.

По завершении лакировки нужно подождать одни сутки прежде чем приступать к эксплуатации стола. Покрытие, при соблюдении правил придаст поверхности обновленный вид, который сможет конкурировать даже с новыми изделиями.

Покрытие вполне можно выполнить и своими силами, сэкономив часть финансов. Важно лишь не спешить и проводить ее по всем правилам.

Каким лаком покрыть деревянный стол?

Лакированная поверхность стола – это очень эстетично, практично, а также функционально. Слой лака позволяет защитить поверхность, а также предотвращает разрушение, так как хорошо защищает древесину от воздействия влаги и других повреждений. Особенно лакирование актуально для рабочих столов на кухне – деревянные столешницы постоянно испытывают на себе механические нагрузки и воздействие влаги. Посмотрим, какой лак для стола из дерева используется, как правильно подготовить деревянную поверхность, а также как правильно наносить лак.

Особенности древесины

Кухонная и другая мебель изготавливается преимущественно из дерева. Древесина может быть натуральной или же это могут быть различные материалы, изготовленные из стружки – это МДФ, ДСП, ДВП и другие. Столы могут быть без каких-либо покрытий или же поверхность может быть обработана красками и лаками.

Среди главных преимуществ дерева можно выделить высокую теплоизоляцию, привлекательный и эстетичный внешний вид, огромное количество форм, легкость реставрационных мероприятий. Наряду с достоинствами можно выделить и недостатки – деревянные поверхности очень быстро загрязняются, материал достаточно горючий, легко царапается вследствие даже незначительных механических повреждений.

Также к минусам можно отнести высокую цену столешниц из натурального дерева.

Как защитить деревянный стол?

Рабочая зона на кухнях каждый день подвергается воздействию различных жидкостей и находится в условиях постоянной повышенной влажности. Чтобы мебель служила долгие год, необходимо защитить ее от влаги.

Сегодня для защиты древесины применяют несколько способов:

  • Покрывают поверхность специальным маслом, которое затем впитывается глубоко в древесину, препятствуя набуханию древесных волокон при воздействии влаги. Специалисты рекомендуют для древесины использовать следующие продукты – OSMO TopOil, Belinda, Adler Lengo. Чтобы покрыть столешницу и максимально защитить ее, вместе с маслами применяют и специальные восковые составы. Но нужно помнить, что такая защита периодически требует обновления.

  • Обработать деревянную рабочую поверхность специальными лаками для изделий из дерева. В состав можно добавить красящий пигмент, чтобы затемнить глубокие древесные волокна, а плоскость стола при этом получилась более выразительной. Покрыть стол лаком значительно проще, нежели использовать масла и другие средства.

Основные преимущества лака

Лакированный стол будет более практичным и сможет прослужить значительно дольше. После нанесения данных ЛКМ значительно повысятся эстетические характеристики деревянной мебели – текстуры станут более выразительными, будут лучше просматриваться, цвет станет насыщенным. Также несколько слоев лака помогут предотвратить разрушение поверхности из дерева. Деревянный стол будет надежно защищен от жидкостей, влаги, механических воздействий.

Основные виды лака для дерева

Чтобы деревянный стол получил вторую жизнь, необходимо правильно подобрать подходящий материал. Современный рынок предлагает массу вариантов и выбор очень непростой. Следует выбирать такой продукт, который и улучшит эстетические характеристики, и будет надежно защищать поверхность от любых негативных воздействий. Если на поверхности образуется даже незначительное повреждение, оно долгие годы будет напоминать о себе, поэтому к выбору стоит подойти очень серьезно.

Лак на спиртовой основе

Лак на основе спиртов создаст прозрачные или полупрозрачные покрытия, которые будут иметь характерный глянцевый блеск. При этом данные материалы обеспечивают деревянной поверхности надежную защиту. Если при нанесении не нарушать технологию, то с помощью продукции на спиртовой основе можно эффектно подчеркнуть красоту натурального дерева.

В составе данных ЛКМ имеются растворенные в спиртах смолы, которые образуют прочную пленку. Стоит помнить, что чем крепче спирт, тем прочнее пленка, а наиболее прочное покрытие формируется при использовании состава, где спирт в составе крепче 90%.

Масляные лаки

Это растворенная смола и пигменты в маслах. Данные продукты имеют густую консистенцию и отличаются доступной ценой. После нанесения на поверхности образуется достаточно прочная, устойчивая к различным негативным воздействиям пленка. Данное покрытие идеально для восстановительных работ деревянной мебели. Особенно эффективны эти ЛКМ, если стол стоит под открытым небом круглый год.

Важно, что деревянная поверхность, которую покрыли масляными лаками, после высыхания получит устойчивый желтый оттенок, который не уйдет со временем.

Нитроцеллюлозный лак

Это растворы нитроцеллюлозы в органических растворителях. При отличных эксплуатационных характеристиках данные материалы токсичны, несут вред здоровью человека, даже после высыхания имеет неприятный запах. Промышленность производит эти составы значительно меньше и нитролаки сейчас активно вытесняются спиртовыми лаками.

Лак на водной основе

С этим составом можно получить прекрасное, полностью безопасное для человека, домашних животных и окружающей среды покрытие. В основе состава лежат акрилаты, растворенные в воде. После нанесения на деревянную поверхность и высыхания получается устойчивый к механическим воздействиям, влаге, УФ-лучам защитный слой.

Полиуретановые лаки

Данный вариант имеет высокие характеристики эластичности. Покрытие для стола отлично переносит высокие механические нагрузки вплоть до ударов. Эти материалы имеют высокую скорость высыхания. При этом устойчивость перед воздействием воды и влаги достаточно слабая. Лак полностью безопасен, покрытие не желтеет, имеет красивый внешний вид и хорошую прозрачность.

Среди плюсов – не требуется предварительное грунтование.

Как восстановить деревянный стол

Перед тем, как покрыть лаком обеденный стол или рабочий стол на кухне, следует очень внимательно оценить состояние. Поверхность может быть уже крашенной, обработанной механически, глянцевой, покрытой лаком. Вне зависимости от того, каким лаком будет покрываться поверхность, необходимо проведения подготовительных работ.

Читайте также:  Каминопечь порядовка: своими руками печь-плита, фото, с лежанкой из кирпича, варочная повышенной теплоемкости

На видео: как покрыть стол морилкой.

Подготовка

Первым делом удаляют все старое покрытие. Делают это так, чтобы было хорошо видно текстуру дерева, с помощью электрического инструмента. Когда стол будет максимально гладким, поверхность не будет иметь никаких дефектов, тогда можно перейти к другому этапу.

Для работы понадобится валик либо кисть, также необходимо приобрести жидкость-смывку для снятия старого ЛКП. Также понадобится грунтовка и морилка, строительный фен, наждак с разной степенью зернистости.

Удаление старого покрытия

Химическая смывка наносится на поверхность стола и затем через 10 минут ее вытирают. Чтобы нанести, а заем удалить слой краски или лака, следует использовать ветошь.

Также существует горячий способ – нужен строительный фен. Столешницу нагревают, а затем протирают при помощи ветоши.

Также можно убрать старое покрытие с помощью шлифовки. Делать это вручную очень долго, поэтому лучше использовать электрический инструмент. Работа выполняется на небольших оборотах, чтобы не повредить древесину.

Технология нанесения лака

Для нанесения лака лучше использовать кисти либо валики. Используя бесцветный лак для деревянного стола в один слой, очень трудно получить желаемый оттенок – это возможно только, если покрывать поверхность в несколько слоев.

Более насыщенный цвет можно придать, обработав стол морилкой или цветными грунтовками – их наносят либо одним слоем, либо двумя, тремя и более.

После высыхания морилок и грунтовок можно лакировать. Лак наносят тонким, равномерным слоем, стараясь избегать потеков. После высыхания первого слоя рекомендуется отшлифовать поверхность. Для качественного результата лакировать в три слоя лака.

Через сутки старый стол превратиться в новый и никто никогда не сможет сказать, что ему очень много лет. Зная, как покрыть стол, можно отреставрировать этим способом и другую деревянную мебель.

Как правильно пользоваться лаком для дерева (2 видео)


Осваиваем простые техники окрашивания и декорирования лакированного столика

Этот мастер-класс я подготовила специально для новичков в «покрасочном деле». Кажется, вроде что уж тут особенно сложного — взял и покрасил стол, стул, дверь. Но вдруг оказывается, что краска, которой успешно красят другие, скатывается с поверхности или укрывает только с пятого-седьмого слоя, кисти разваливаются, да и вообще все пошло как-то не так. Таких ситуаций я сама наблюдала достаточно много, а еще больше вопросов о материалах и технике окрашивания мне задают в личной переписке. Так родилась идея создать серию фото- и видеоинструкций по окрашиванию различных поверхностей.

Начать я решила с относительно небольшого предмета мебели — лакированного столика. Сам столик у меня несколько лет стоял на даче и ждал своего часа — он был покрыт цветным лаком, столешница покрыта полированным шпоном.

Этот столик я решила перекрасить в кремово-сливочные оттенки. Украсим мы его кружевом, вырезанным из термосалфетки ПВХ.

Но сначала обозначу ТРИ КИТА идеальной покраски мебели:

1. Подготовка поверхности (. ) Это самый главный шаг, хотя и зачастую самый утомительный. Но если вы не подготовите мебель к покраске должным образом, любая, даже самая лучшая краска держаться не будет. Кроме того, на уже окрашенной поверхности могут проступить грязные, жирные следы. Поэтому сначала тщательно отмываем поверхность губкой с моющим средством. Если поверхность сильно загрязнена, то можно воспользоваться средствами «Антижир» или протереть ацетоном. Если поверхность очень старая и грязная и не отмывается, то можно воспользоваться специальным грунтом.

Теперь приступаем к шлифовке. Полностью снимать верхний слой краски не нужно, так как мы будем красить специальной краской для перекраски мебели. Нужно просто заматировать глянцевые поверхности, выровнять шероховатости, потеки старой краски. Лучше всего воспользоваться наждачной бумагой № 150-200. После шлифовки протираем поверхность влажной тряпочкой, убираем пыль.

2. Краска. Краска должна быть укрывистой, безопасной для здоровья (!) и удобной в использовании. Каждый мастер пользуется своей любимой краской, и хвалит своего производителя. Многие на Ярмарке Мастеров любят красить мебель акриловыми красками и эмалями. Я лично от них не в восторге, возможно, потому, что я живу в маленьком городе, и у нас небогатый выбор качественных красок. Поэтому все необходимые составляющие я заказываю у хороших поставщиков и готовлю краску сама, в соответствии со своими требованиями. Она не требует предварительного грунтования поверхности, ложится плотным и ровным слоем, укрывает на 2-3 слоя, замечательно держится на поверхности и в ряде случаев не нуждается в финишном покрытии. Краска должна быть удобной и практичной в использовании, поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь 🙂 Но на самом деле качественно красить можно чем угодно, важно знать как (мастера акриловых, латексных, алкидных и меловых красок — всех уважаю и всегда пользуюсь их наработками).

3. Кисти. Идеальная кисть должна быть плотной, густой, мягкой. У нас сложно найти такие идеальные кисти, поэтому я пользуюсь кистями Matrix со смешанной щетиной, и художественными кистями от Невской палитры. Они практически не оставляют следов на окрашиваемой поверхности. Но я очень люблю хорошие инструменты, поэтому всегда в поиске лучших кистей. Очень важно помнить (. ) после того, как вы закончили малярно-декоративные работы, кисть нужно тщательно промыть водой. Если кисть засохнет, то вы останетесь без инструмента, а хорошие кисти нынче недешевы.

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ:

1. Если вы красите дома, то не забудьте постелить на пол бумагу, чтобы его не запачкать. Чтобы не испортить руки, лучше всего наденьте перчатки. Хотя я, честно говоря, не могу работать в перчатках, поэтому после работы пользуюсь специальными кремами для удаления краски и щеточкой для рук.

2. Наносим первый слой бархатной краски — он будет грунтовочным. Мы одновременно выравниваем поверхность, улучшаем адгезию и оцениваем дефекты поверхности, которые мы проглядели при предварительной подготовке. Первый слой я наношу строительной плоской кистью (флейцем) со смешанной щетиной. Кисть мочим в теплой воде и хорошо отжимаем бумажным полотенцем, чтобы она была чуть влажная. Краску набираем понемногу, на кончик кисти. Строительные флейцы достаточно густые и плотные, краска на них хорошо набирается. Для грунтовочного слоя они прекрасно подойдут, а вот второй слой краски лучше нанести художественной широкой кистью, тогда следов почти не останется.

Я начинаю работать обычно с нижней части столика, оставляя столешницу напоследок. Ведь нам предстоит еще покрасить «изнаночную» часть столика (не забываем об «изнанке»!). Очень не красиво и не профессионально, когда красят только видимые части мебели, думая при этом: «Ай, кто там снизу заглядывать станет. » Станут-станут, как назло. Поэтому, покрасив «видимую» часть столика, переворачиваем его, ставим на столешницу и красим все, что «не видно». Краску наносим вдоль волокон древесины и растягиваем по поверхности.

Даем первому слою как следует просохнуть. Как видно на фото, покрытие уже достаточно плотное, но нужен будет еще один слой краски. Когда просох грунтовочный слой, вам сразу станет видно все оставшиеся дефекты поверхности. Все сучки и выбоинки, что не предусмотрены стилем, в котором вы будете декорировать столик, должны быть зашпаклеваны шпатлевкой по дереву. По загрунтованной поверхности это делать удобнее. Глубокие трещины и сколы можно зашпаклевать смесью акриловой шпатлевки и мелких опилок (их можно заменить измельченной туалетной бумагой).

3. Когда шпатлевка высохла, поверхность зашлифовываем и выравниваем с помощью наждачной бумаги. Можно воспользоваться шлифмашинкой. После шлифовки поверхность протираем влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль, затем просушиваем.

4. Наносим второй слой краски также вдоль волокон. Это финишный слой, и его я наношу художественной кистью. Очень легкими движениями растягиваем краску по поверхности. Тогда слой будет очень гладкий и ровный. Шлифовальной губкой или мелкой наждачкой выравниваем поверхность.

5. Покраску основной части столика мы закончили. Переходим теперь к декорированию столешницы. Я взяла достаточно простой и доступный вариант, который даже для новичков очень приемлем. Берем термосалфетки ПВХ (их можно купить в любом хозяйственном магазине) и вырезаем из них кружевные элементы. Стоят они гораздо дешевле настоящего кружева, но вы можете воспользоваться и тем, что у вас есть дома.

Тщательно зачищаем наждачкой поверхность в тех местах, где будет приклеено кружево, обезжириваем все элементы и поверхность спиртом. Ацетоном я побоялась воспользоваться, вдруг кружева растворит. Столько кропотливой работы коту под хвост. Собираем узор и приклеиваем на клей Момент-Кристалл.

Теперь красим столешницу. Сначала красим кружево вбивающими движениями. Воспользоваться лучше небольшой художественной синтетической кистью. Затем берем плоскую синтетическую художественную кисть побольше (№ 22-24) и легкими движениями вдоль рисунка поверхности красим всю столешницу. Наносим так же два слоя краски. Чтобы поверхность была более гладкая, можно после нанесения краски кистью сразу же прокатать велюровым валиком в противоположных направлениях. Шлифуем поверхность мягкой шлифовальной губкой или наждачной бумагой № 1000 (она продается в автомагазинах).

Теперь необходимо сутки просушить столик для продолжения декорирования.

6. Состаривание (отмывка и ошкуривание ребер). Чтобы сделать столик более выразительным мы сделаем отмывку более светлым тоном (у меня Сливки). Для этого необходимо выложить в небольшую емкость краску и развести водой до жидкого состояния.

Теперь губкой наносим жидкую краску на поверхность чтобы она затекла в углубления и сразу стираем излишки мягкой хлопчатобумажной тряпочкой. В кружево вбиваем краску с помощью синтетической кисти. Поверхность получается как бы припыленная.

После отмывки можно пройтись наждачкой по всем рельефам, чтобы их подчеркнуть.

7. Финишное покрытие. Его можно сделать воском. Наносим воск на всю поверхность кистью или хлопчатобумажной тряпочкой. Сушим 1-2 суток и натираем фетровой или войлочной тканью. Получается очень приятная на ощупь, благородная поверхность, но учтите, что воск очень долго затвердевает (не меньше месяца), и если вы будете эксплуатировать мебель в течение этого времени, то всегда есть вероятность повредить покрытие.

Так как у меня маленькая и очень активная дочка, то я решила не рисковать и покрыла столик акрил-уретановым лаком (Поли-Р), он быстро сохнет и образует прочное покрытие.

Лак набираем на самый кончик кисти и легкими движениями (как будто веером) растягиваем лак по всей поверхности вдоль волокон древесины.

После того, как высох первый слой лака поверхность, нужно отшлифовать наждачкой № 1000 или шлифовальной губкой.

При нанесении каждого последующего слоя лака поверхность хорошо просушивается и также шлифуется. Я нанесла 3 слоя лака. Финишную шлифовку я делаю металлической ватой № 0 и 000. Она не оставляет царапин на поверхности и хорошо ее полирует.

Вот что получилось в итоге:

Вот так, зная некоторые малярно-декоративные тонкости, можно достаточно быстро, просто и экономично (всего 200 мл краски) преобразить старый столик. С поправкой на шумных детей и зудящих комаров, на всю перекраску у меня ушло 4 дня. Малярничайте с удовольствием и размахом, и ни в чем себе не отказывайте 🙂

Оцените статью
Добавить комментарий