Можно ли окрашивать панели?

Как обновить пластиковые панели: очистка и покраска

Как обновить пластиковые панели: очистка и покраска

Как бы мы не старались сохранить первоначальный вид пластиковых панелей, все равно они со временем не только загрязняются, но и на них образуются различные механические повреждения.

Как выполнить очистку пластиковой панели

Независимо от того в какой комнате установлены пластиковые панели они подвергаются различного рода загрязнениям. Если сравнивать комнаты, то наибольшему загрязнению подвергаются пластиковые панели на кухне. К таким загрязнениям относятся жировые отложения и пыль, которые остаются на поверхности. Для того чтобы удалить их необходимо тщательно потрудиться. В качестве средств для очистки пластиковых панелей от пыли и жира в основном используются следующие средства:

  • Чистящие порошки;
  • Средства для мытья посуды;
  • Мыльный раствор

Единственным условием при очистке панелей является то, что любое средство не должно содержать соляную и серную кислоту. Также не рекомендуется использовать для очистки различные скрепки и жесткие абразивы, которые, несомненно, приведут к образованию царапин.

Процесс удаления загрязнений заключается в нанесении чистящего средства на губку и с использованием теплой воды происходит удаление грязи. Таким образом, можно без особых усилий привести пластиковые панели в первозданный вид.

Кроме этого используя обычное средство для мытья посуды также можно отмыть жир и грязь с панелей. В том случае если имеются сильные загрязнения предварительно на них можно нанести моющее средство и оставить приблизительно на полчаса, после чего промыть загрязненное место теплой водой.

Чем мыть настенные пластиковые панели

В зависимости от того где установлены пластиковые панели приходится бороться с загрязнениями разными способами. Самыми проблематичными комнатами считаются кухня и санузел. Именно здесь находятся более сильные загрязнения различного происхождения. Для того чтобы удалит с панелей жировые загрязнения лучше всего использовать средства для мытья посуды. Кроме этого можно пользоваться специализированными растворами для очистки панелей от сильных загрязнений. Когда применяются специальные составы для очистки, они обязательно должны наноситься пульверизатором на загрязненную поверхность. В том случае если загрязнения незначительные достаточно просто протереть панели, смоченной в обычной воде губкой.

Очень часто настенным пластиковым панелям отдают предпочтение при отделке ванной комнаты. В таком случае в процессе эксплуатации образуются следующие загрязнения:

  • Ржавчина;
  • Грибок;
  • Следы брызг;
  • Грязь и пыль

Самыми проблематичными загрязнениями из всех перечисленных считается грибок. Он проявляется на поверхности в виде черных пятен или точек и может появиться совершенно в любом месте. Для удаления таких загрязнений лучше всего пользоваться специальными средствами, так как обычная вода здесь не поможет.

Еще одной проблемой является появление потеков ржавчины, избавиться от которых также проблематично. В первую очередь необходимо удалить причину их возникновения, которая в большинстве случаев возникает из-за использования некачественной и старой сантехники. Для удаления этих потеков также лучше всего воспользоваться специальными средствами для очистки пластиковых панелей.

Покраска пластиковых панелей

Многие люди постоянно любят менять обстановку в своем жилье. Специально для такой категории граждан созданы покрытия под покраску. В том случае если надоедает определенная расцветка ее можно изменить, покрасив покрытие. Красить можно и пластиковые панели. Единственное что необходимо знать, так это то, что краску необходимо подбирать индивидуально, так любая понравившаяся может просто не подойти. Например, ни в коем случае нельзя окрашивать пластиковые панели водоэмульсионной краской, так как она для таких покрытий очень жидкая, и она сразу же стечет.

Лучше всего для окраски панелей из пластика подойдет акриловая краска, так как она полностью безопасна и не имеет неприятного запаха. Кроме акриловой краски еще можно использовать любую другую имеющую схожий состав с пластиковыми панелями. Самым надежным, простым и доступным способом окраски пластиковых панелей считается масляная краска, которая отличается довольно хорошей устойчивостью. Минусом масляной краски является лишь то, что она очень долго сохнет и имеет специфический запах, который выветривается продолжительное время.

Подводя итоги

Несомненно, все отделочные материалы в процессе эксплуатации теряют свой первоначальный внешний вид. Это происходит не только из-за различных загрязнений, но и в процессе воздействия ультрафиолета. Для того чтобы обновить настенные панели необходимо воспользоваться двумя способами. В первую очередь их помыть, а если результат не удовлетворит, то выполнить их покраску. Что касается покраски, то к выбору краски для настенных пластиковых панелей необходимо подходить с полной ответственностью. Лучше всего использовать акриловую или масляную краску. Для мытья панелей также не все средства подходят, поэтому необходимо пользоваться только предназначенными специально для этих целей.

Как и чем покрасить МДФ в домашних условиях?

Сегодня такой материал, как МДФ, имеет очень широкое применение. Представляет собой материал из мелкодисперсных фракций. Технология производства очень проста: частицы дерева средней плотности спрессовывают под огромным давлением.

Из МДФ делают разную мебель, а также межкомнатные двери, стеновые панели, ламинат. И если у вас в доме есть такие изделия, вы можете перекрасить их поверхность своими руками.

Из данной статьи вы узнаете от А до Я о том, чем грунтовать МДФ, как выполнять работы по покраске МДФ и какие лакокрасочные материалы подходят для этих целей. А также о том, как правильно подготовить поверхности к покраске – это самый важный этап, который нельзя пропускать.

Можно ли красить МДФ?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще это может потребоваться. Сам материал имеет среднюю или низкую плотность и со временем по многим причинам на поверхности могут появляться различные дефекты, как царапины, выгорание на солнце, теряется глянец. Все это портит внешний вид изделия. И тогда владелец задумывается над тем, как исправить ситуацию и при этом не менять МДФ полностью.

Есть ряд причин, из-за которых требуется покраска МДФ в домашних условиях:

Любые механические повреждения. Любые изделия из МДФ имеют тонкий слой ламинированной бумаги, которая от удара может лопнуть, оголив сердцевину изделия;

Выгорание цвета. В условиях, когда на поверхность МДФ постоянно попадают солнечные лучи, она выгорает. К тому же поверхность теряет свой глянцевый блеск, внешний вид;

Скачки градусов также негативно сказываются на МДФ. Это материал, который состоит из древесных фракций, а дерево, как известно, хорошо впитывает влагу. А потому изделие из МДФ может деформироваться и разбухать. И, наоборот, при сухом воздухе МДФ высыхает и растрескивается. Клеевое вещество в составе материала при повышенной влажности теряет свои свойства, что приводит к отслойке бумаги, стружки.

Если вы столкнулись с такими проблемами, вы можете сами все исправить. Чтобы правильно покрасить МДФ, нужно провести еще ряд подготовительных работ. К тому же вам следует иметь такие приспособления:

  • для нанесения грунтового слоя и краски на мебельные фасады лучше всего использовать краскопульт;
  • также отлично с работой справятся кисточки с мягким, но упругим ворсом. Особенно, если есть фрезеровка МДФ;
  • для изделий без фрезеровки подойдет валик.

Грунтовка МДФ под покраску

Технология окраски МДФ включает несколько этапов. И первый — это грунтовка. Но прежде, чем ее проводить, необходимо подготовить поверхность, отшлифовать, удалить острые кромки и обезжирить поверхность. Если есть какие-то трещинки, их нужно зашпаклевать. После высыхания материала, поверхность нужно еще раз зашлифовать.

Чем грунтовать МДФ перед покраской? Грунтовка проводится несколько этапов. Первым используется грунт-изолятор, который распыляется из краскопульта с расчетом 100 грамм на м2. Но это относится к не ламинированным изделиям. Иначе данный этап можно пропустить.

Этот этап необходим для того, чтобы краска или лак не впитывались и не проседали через какое-то время. Грунтовка как бы заполняет собой все мелкие неровности и впадины. После того, как она высохнет, покрытие снова нужно зашкурить.

Вторым слоем идет белый полиуретановый грунт. Расход – 150 грамм на м2. При этом сохнет он долго – около 24 часов.

Все это делается краскопультом, но, если его нет, можно взять и кисть. Первый слой делают вдоль, а второй – поперек первого.

Чем можно красить МДФ?

Прежде чем красить МДФ фасад в домашних условиях, нужно подобрать правильные материалы для этих целей. Стоит помнить, что покраска должна выполняться примерно при +20С и влажности воздуха 50-80%. Для данных работ не подойдут все краски, ведь МДФ — это, по сути, дерево, а потому и краска должна быть рассчитана именно на этот материал. Сюда входят:

водоэмульсионные составы (на водной основе). Зачастую используются для значительных объемов работы;

составы на основе алкидных эмалей. Покрытие получается устойчивым к потертостям, но при этом может легко выгорать на солнце;

материалы из силикона. Обладают водоотталкивающими характеристиками и выдерживают воздействие высоких температур;

поливинилацетатные материалы – подойдут только в том случае, когда изделие не подвержено большим нагрузкам или повреждениям;

составы на основе масла – обладают влагостойкостью;

акрилово-силиконовые составы. Они выдерживают повреждения, а также не допускают размножение вредоносных микроорганизмов;

особая краска для МДФ фасадов;

также многие предпочитают порошковую покраску – она более прочная, и покрытие получается более ровным.

Всякая краска для мебельных фасадов и других изделий из МДФ должна быть высококачественной и максимально безвредной для человека и окружающей среды. Так вы можете быть уверены в том, что изделие прослужит вам долго и сохранит свой первозданный вид.

Наносится все это краскопультом, но, если его нет, подойдут и кисточки. Однако с краскопультом покрытие получается более равномерным и ровным.

Нанесение краски

Данный этап, на самом деле, очень простой. Сначала вам необходимо подготовить лакокрасочный материал по инструкции, предложенной компанией-производителем. Затем вам нужно взять краскопульт и настроить его так, чтобы он распылял материал на небольшие участки. Так вы сможете экономить краску, а само окрашивание будет более качественным.

Начинать красить мебель из МДФ и другие изделия следует с самых проблемных мест, как, например, с трещинами или повреждениями. Желательно красить в несколько слоев, давая каждому из них тщательно просохнуть.

Лакировка

Последним этапом является лакировка дерева. Здесь нужно придерживаться таких рекомендаций:

лак подготавливается с учетом требований производителя;

начинать лакировать следует с торцов и мест фрезеровки;

первый слой лака должен хорошо просохнуть, а затем его обрабатывают наждачкой 1200;

пыль нужно тщательно убрать сжатым воздухом из компрессора;

наносится второй слой;

некоторые изделия должны иметь слой лака в 0,5 мм, а потому может потребоваться до 4 слоев;

после этого проводится окончательная шлифовка наждачкой 1500, 2000, 3000;

полировать поверхности нужно особой полировальной машинкой и специальной пастой.

Как видно, покрасить МДФ панели своими руками — это не такая и сложная задача. Главное – выполнять все этапы последовательно, ничего не пропускать и использовать только высококачественные материалы. И тогда ваша мебель, двери, ламинат заиграют новыми красками, преобразятся, а помещение будет выглядеть по-новому.

Можно ли окрашивать панели?

Как обновить сайдинг на фасаде здания и возможно ли это без “перемонтажа” всего фасада? Этот вопрос задают мне владельцы частных домов, которые были облицованы ПВХ материалом лет15-20 назад, когда история сайдинга только зарождалась в нашей стране. Я всегда говорю.

самое простое решение этого вопроса (если сайдинг действительно имеет уже непрезентабельный вид) – заменить панели на “лицевых” частях здания. То есть, со стороны забора можно составить старый материал, потому как кроме вас её никто не видит. Впрочем, лично я бы не стал экономить и заменил полностью фасад. Второе что можно сделать с сайдинговыми панелями, которые выцвели или которые изрисовали, например, вандалы – это покрасить их. Конечно, это звучит немного странно, однако это правда.

Сайдинговые панели действительно можно красить. Чем это можно сделать? Лучше всего для такого дела использовать уретан-акриловые краски. Также для такой функции отлично подойдут специализированные латексные краски, которые обычно применяются для наружных работ. Краска для сайдинга специализированая также существует, но тсоит очень больших денег и в нашей2 стране её найти практически навозможно.

Важно! Для покраски сайдинга краска используется 100% акриловая, уретан-акриловая или латексная и никакая другая!

Почему эти два вида? Да потому, что они так же, как и нас с вами любимый ПВХ материал могут расширяться на солнце и сужаться в цсловиях низких температур. Соответственно, процесс этот будет происходить совместно, а значит, на украсне не появятся трещины, она не будет отслаиваться.

Краска для сайдинга: цена

В интернете довольно сложно найти специальную краску для ПВХ-панелей наружного сайдинга. Если вам важно, чтобы на этикетке было написано, что состав подходит для пластиковой отделки, берите специализированную краску для винилового, алюминиевого и металлического сайдинга PRO.SAIDING от компании Старлинг Групп. Этот продукт появился на российском рынке весной 2017 года и уже набирает свою популярность. Пока это единственный узкоспециализированный продукт для винилового сайдинга, специально разработанный для этих целей на основе канадских и американских аналогов и адаптированный к нашему климату. Розничная цена порядка 1300 рублей за 1 литр в базе А или С. Этого объема хватит, чтобы покрасить 12-16 квадратных метров сайдинга, в зависимости от цвета и способа нанесения. Таким образом, покраска одного квадратного метра сайдинга обойдется вам около 70-100 рублей. Краску можно колеровать в любой цвет без исключения.

Окраска ПВХ сайдинга – этапы работ

Условно этапы окраски пластикового фасада можно разделить на несколько этапов.

  1. Очистка фасада. Ни в коем случае не пропускайте этот этап. перед окрашиванием сайдинг обязательно нужно очистить. Чаще всего достаточно просто смыть водой накопившуюся пыль – сделайте это с помощью садового шланга или помойте сайдинг Керхером. Подробно о том как очистить фасад, читайте в моей статье по ссылке.
  2. Подготовка стен, отделанных сайдингом ПВХ, к покраске. Этот этап состоит из двуч частей: во-первых, вам нужно с помощью молярного скотча заклеить и скрыть все элементы, не нуждающиеся в окрашивании (светильники, розетки, кронштейны водосточки, а также планки, если вы хотите покрасить их в другой цвет). Во-вторых, поверхность необходимо загрунтовать. Многие игнорируют это правило. В принципе, ничего страшного в этом нет, краска не облезет, тем не менее, я бы следовал всем рекомендациям профессионалов.
Читайте также:  Какой натяжной потолок выбрать для спальни

Про инструмент: чем покрасить сайдинг из ПВХ

С материалом разобрались. Теперь совсем коротко об инструментах. Для покраски фасадного пластикового материала вы, конечно, можете использовать специальный пульвелизатор, но я решаю эту задачу с помощью обычной кисти (повторяю, только в случае покраски какого-то небольшого участка). Если участок большой, я КРАЙНЕ рекомендую заменить часть фасада, тем более что новые панели стоят недорого. Если же такой возможности нет, изпользуйте валик.

Итак, покраска сайдинга на доме – займет у вас довольно много времени, но, возможно, спасет от переделки всего фасада. Навряд ли вам удастся покрасить только небольшую чатсь стены – подобрать краску для сайдинга в цвет панели практически невозможно (у каждого производителя своя палитра), поэтому окраске подвергнется вся стена, облицованная пластиковыми панелями. Если материал оказался полезным для вас – я рад. Желаю удачи в строительстве и ремонте.

Искренне ваш, Бронислав.

Видео по теме “Краска для ПВХ панелей”:

Какой краской можно покрасить стеновые панели мдф

Использования МФД для производства мебели стало очень популярно и востребовано. Благодаря тому, что материал имеет относительно невысокую цену, его может позволить себе любой. Сейчас почти ни одна кухня или шкаф-купе при производстве не обходится без панелей МДФ. Можно ли акриловой краской покрасить мебель из дсп?

Именно поэтому покраска материала считается самым оптимальным вариантом внешнего оформления и защиты мебели из МДФ. Я и сам озадачился вопросом обновления мебели у себя в квартире, поэтому изучил технологию и все возможные сложности, которые возникают при окрашивании материала.

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Какой краской можно покрасить стеновые панели мдф[/ro-youtube-content]

Какие преимущества и недостатки обретают изделия после покраски

Красим МДФ своими руками

Для этого процесса важна не только правильно выбранная краска для МДФ, но и понимание того, каких свойств вы добиваетесь, проводя покраску своими руками. Если говорить о преимуществах, то я выделил такие:

  • Для кухонной мебели увеличивается свойство устойчивости к влиянию повышенной температуры – а это так важно для поверхностей, на которые мы ежедневно ставим горячую посуду
  • С помощью различных наполнителей и цветовых решений, вы можете сделать интерьер помещения не только изысканным, но и индивидуальным. После окончания работ ни у кого из ваших знакомых не будет столь уникального оформления
  • Для окрашивания МДФ изделий используются только качественные краски. Поэтому не стоит переживать о вреде для здоровья
  • Несомненно, надежность и долговечность мебели увеличивается за счет проведения таких мероприятий

Хотя преимущества сразу говорят о необходимости бежать в магазин и покупать краску и инструменты для самостоятельной покраски, вы должны знать и некоторые минусы:

  1. Если сравнивать краску и пленочное покрытие, то дешевле будет именно второй вариант. Поэтому в целях экономии вам стоит задуматься над способом оформления
  2. Если вы будете экономить на краске, то длительность эксплуатации такого покрытия может уменьшиться в несколько раз. Связано это с тем, что некачественные краски теряют свой цвет под влиянием ультрафиолетовых лучей и других негативных факторов

Важно! Иногда следует просчитать стоимость покраски МДФ своими руками и приобретения нового фасада. В некоторых случаях стоимость проведения покраски ненамного отличается от стоимости новой мебели.

Главные требования для качественной работы

Красим МДФ самостоятельно

Если все же вы решили, как и я, красить МДФ своими руками, то запомните, что залог успешно проведенной работы заключается в правильной последовательности и соблюдении всех технологий покраски.

Перед началом стоит запастись таким перечнем материалов:

  1. Качественная краска для МДФ
  2. Грунт для дерева, можно полиуретановую грунтовку
  3. Лак – для закрепления покрытия и придания блеска

Покраска панелей должна происходить в оптимальных климатических условиях – лучше всего, если в помещении будет около 20 градусов тепла, а вот уровень влажности не станет превышать 50-80%. Комната, в которой будет проводиться оформление должна быть хорошо проветриваемой.

В моем случае под рукой имелись все необходимые инструменты для облегчения процесса окрашивания. Это краскопульт для распыления краски на поверхность, шлифовальная машинка и насадка для последующей полировки материала. Конечно, не имея этих инструментов, у вас получится выполнить покраску своими руками, но длительность процесса значительно увеличится.

Технология покраски панелей МДФ

Покраска МДФ своими руками

Перед тем, как покрасить панелиМДФ нужно подготовить поверхность. Это наверно один из тех процессов, которые используются при любых отделочных работах и почти всегда должен быть выполнен на должном уровне.

МДФ нужно отфрезеровать для того чтоб после покраски не произошло поднятие ворса. К тому же краска никогда не наносится слишком толстыми слоями, а это значит, что острые углы будет легко сбить. Во избежание такого казуса не оставляйте заостренных углов. Чтобы снять с поверхности восковой слой я использовал шлифовальную машинку. Моя мебель не имела сложных деталей и закруглений, но если у вас такие имеются, то вдобавок используйте наждачную бумагу.

С ее помощью вручную следует пройтись по труднодоступным местам.

Важно! Стеновые панели МДФ под покраску так же нуждаются в подготовке. Для сплошного покрытия краской, зашпаклюйте все стыки панелей и после зашкурьте их.

Грунтовка происходит по принципу: вначале сложные участки, а потом все остальное. Правильное нанесение заключается в продольном, а затем поперечном нанесении. Кстати слои краски тоже наносятся по этому принципу. Я наносил краску с помощью краскопульта у которого расход был в пределах 60-200 гр/м2.

Подобрать остальные параметры вы сможете сами, отталкиваясь от вида красящего вещества. Всегда уделяйте внимание изучению инструкции, которая прилагается производителем к его краске. После того, как покраска произведена, остается ждать высыхания покрытия, а затем наносить финишный слой лака.

Советы для новичков

Всегда имейте под рукой пинцет или иголку. Какой краской покрасить металлические столбы для забора? Дело в том, что во время покраски МДФ, на поверхность может попасть соринка или мошка, которую необходимо будет убрать с помощью этих подручных средств.

Если у вас не имеется под рукой краскопульта, то используйте всем привычные калики и кисти. В отдельных случаях многие применяют аэрозольные баллончики с краской, однако их стоимость по сравнению с другими красками завышена. Следует помнить, что возможность установить панели для окрашивания в горизонтальное положение, позволяет краске наноситься максимально правильно и качественно, не создавая при этом подтеков. Если такой случай не подвернулся, то производите покраску кисточками и валиками максимально осторожно и не набирайте сразу много краски.

Не слой наносить один, но толстый слой грунтовки или краски.

Гораздо лучше будет, если вы сделаете несколько, но тонких слоев. Помните, что обязательно нужно ждать полного высыхания предыдущего слоя иначе вы можете испортить все покрытие и придется довольствоваться тем, что получилось. Температурный режим для сушки МДФ не должен превышать 50 градусов, но все мы понимаем, что идеальной температурой будет не больше 35 градусов, влажность при этом должна быть меньше 80%.

В среднем при оптимальных климатически условиях полное высыхание происходит за 5-10 часов, но не лишним будет оставить материал сохнуть на сутки.

Если у вас образовался подтек, то после высыхания удалите его с помощью канцелярского ножа и затрите мелкозернистой шкуркой. В процессе покрытия лаком этот дефект может стать совсем незаметным.

Многие заблуждаются во мнении, чем выше температура, тем быстрее процесс высыхания. На самом деле при температуре в 20 градусов, МДФ фасад будет высыхать быстрее, чем при 30 градусах. Поэтому не стоит искусственно увеличивать температуру в помещении.

Придерживаясь всех норм выбора краски и технологий покраски МДФ материала, вы сможете выполнять работы самостоятельно и в дальнейшем давать советы своим друзьям, вышедшие из собственного опыта. Какой краской покрасить мебель из фанеры? Я понял, что ничего сложного в процессе покраски мебели в домашних условиях нет, однако применение только качественных материалов и инструментов во многом говорит о качестве покрытия и его внешнем виде.

Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Какой краской можно покрасить стеновые панели мдф[/ro-youtube-related]

Все эти компоненты нужно смешать между собой и нанести первый слой грунта на окрашиваемую поверхность с помощью пистолета с верхним бачком. Диаметр сопла 1,8 мм, давление воздуха 2-3 атмосферы. Расход материала должен составлять 120 г на 1 м2.

Оптимальная толщина получаемой пленки 120 микрон. Чтобы полностью завершился процесс усадки, грунт следует просушить в течение 12 часов.

Сейчас в продаже куча красок, причем достаточно качественных. Внешний вид не испортят, а может, даже украсят. Если у Вас сейчас стены совсем непотребно выглядят, то хуже точно не будет, рискните, покрасьте.

Просто в магазине спросите, чем можно покрасить панели из мдф, и Вам подберут варианты.

Чтобы качественно покрасить фасад МДФ, необходимо использовать краскопульт с параметрами расхода краски 60-200 гр./кв. м. Все остальные параметры аппарата выставляются в зависимости от типа используемого лакокрасочного покрытия. В связи с этим перед тем, как покрасить фасад под глянец, нужно хорошо разобраться в инструкции по применению краски.

Для определения требуемой маркировки грунта можно руководствоваться инструкцией по применению самой краски. На этикетке всегда указывается, с какими марками защитного материала она сочетается и не изменяет своих качеств. Краску рекомендуется брать с запасом, потому что производитель может слегка завышать расход материала.

Так как МДФ имеет высокую плотность и достаточно гладкую поверхность, шпаклевать его не нужно. Его просто слегка шлифуют мелкой наждачной бумагой и, очистив от пыли, обрабатывают порозаполняющей грунтовкой. А вот какая краска для МДФ фасадов лучше подходит и как ее правильно наносить, мы расскажем в следующей главе.

  • В силу однородности, натуральности и монолитности поверхности, материал не нуждается в дополнительной подготовке поверхности под покраску, в отличие от большинства существующих материалов. Если на поверхности ДВП присутствует слой старой краски, то вся подготовка поверхности будет заключаться в снятии этого слоя, что не составит никакого труда и не отнимет большого количество времени;
  • Поверхность МДФ очень устойчива к механическим деформациям. За счет этого поверхность можно не только красить, а, даже, вносить незначительные изменения в фактуру поверхности.
  • фасады после окрашивания не воспринимают повышение или понижение температуры, поэтому они применяются для изготовления кухонных шкафов, тумбочек и пеналов;
  • окрашенные в разные цвета фасады МДФ выглядят довольно выразительно;
  • после покраски прекращается выделение вредных соединений, которые могут иметь место из-за использованного при производстве клея;
  • срок службы возрастает в несколько раз.

Дымоход для газового котла: нормативы, требования, особенности

Истории про дымоход для газового котла на FORUMHOUSE обычно начинаются одинаково: «дом в стадии строительства, на первом этаже запроектирована котельная, отапливаться планируем газовым котлом. Проектом запланирован дымоход…» – а дальше начинаются детали: всегда ли надо вставлять в кирпичную трубу гильзу из нержавейки, обязательно ли делать сэндвич, на какую высоту выводить трубу вертикально над плоской кровлей?
Как выбрать дымоход с учетом всех особенностей, какие нормы для этой конструкции закреплены законодательно и как ее правильно смонтировать, рассказывает эта статья.

Отопление магистральным газом самое удобное и дешевое (стоимость подключения тут выносится в скобки); если у домовладельца есть возможность провести газ в дом, он редко сомневается. Но, как сказал в интервью нашему порталу генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, «для безопасной работы газового оборудования должно быть обеспечено удаление продуктов сгорания газа, поэтому такое большое значение уделяется исправной работе дымовых каналов». От качества дымохода газового котла зависит даже не качество жизни, а сама жизнь, поэтому соблюдение требований к дымовым каналам газовых котлов так жестко контролируется и в Москве, и в самой отдаленной деревне.

Эти требования прописаны в ряде документов, в том числе в СНиП 2.04.05, СНиП-91. СП 7.13130.2013 и п.5.1.1.ВДПО. Также всегда учитываются рекомендации производителя. Вот основные положения из этих документов:

Тяга должна быть такой, чтобы полностью удалять отработанные газы;

Дымоотвод должен быть устойчивым к высоким температурам;

Согласно СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, высота дымовой трубы не может быть менее пяти метров. Она должна не менее, чем 50 мм, выступать над плоской кровлей; не менее, чем 500 мм – над коньком кровли или парапетом (если расположена на расстоянии до 1,5 м от них); быть не ниже конька кровли или парапета, (если расположена на расстоянии 1,5- 3 м от них) и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту (если она расположена на расстоянии более 3 м от конька).

Если рядом с дымовыми трубами расположены вытяжные вентканалы, они должны быть такой же высоты, как эти трубы.

Составные части дымохода на всем его протяжении должны быть герметичны, а в месте прохождения через перекрытия труба должна быть цельной и без стыков;

В составе дымоотводной системы необходимо предусмотреть конденсатосборник;

Расстояние между дымоотводными трубами и поверхностями зависит от материалов, из которых сделаны эти поверхности; для негорючих материалов установлен отступ в 50 мм и более, для горючих – 25 см и более.

При монтажных работах учитываются следующие правила:

У каждого котла должен быть единичный дымоотвод;

Высота и размер сечения труб дымохода необходимо правильно подбирать для свободного и полного вывода дыма;

Стенка металлической трубы делается из легированной стали высокого качества с антикоррозийным покрытием.

Для газового котла достаточно и 0,5 мм толщины – главное чтобы сталь была 300-х марок, AISI 304, 316, 321.

Чтобы чистить дымовые каналы от сажи, нужны углубления около 250 мм;

Читайте также:  Крепеж для вентиляции – виды и способы

На дымоотводных трубах могут быть повороты, но не болеет трех, их закругление равно диаметру трубы, в местах поворотов должны быть ревизионные люки.

На дымовых трубах рекомендуется устанавливать зонты и оголовки.

Участник FORUMHOUSE, мастер-приемщик в ВДПО

Собирать по конденсату. Люк для чистки дымохода обязательно ниже тройника на 25 см (будет 15-20 см примут, 10 см начнут умничать). Разгонный участок (прямая труба от котла) не менее 700 мм. Дымоповорот-не более трех (тройник и два колена, лучше чтоб было два). Горизонтальный участок не более 3-х метров. Тройник – 90 градусов (не все газовые тресты примут 45, у них свои рекомендации и правила и им плевать, что написано в инструкции по котлу). Расстояние монотрубы от горючих материалов 25 см, от негорючих 5 см; термотрубы – 5 см. Ни в коем случае не прикасаться к газовой трубе, дымоход – газоход не менее 5 см от неё!

Как и в любой системе отопления, дымоотвод для газового котла нужен для того, чтобы выбрасывать в атмосферу продукты горения и поставлять свежий воздух для полного сгорания топлива. Как он работает: в соответствии с законом физики, по которому легкий теплый воздух стремится вверх, холодный оседает внизу. Тяга в дымоходе появляется из-за разницы температур: горячих газов в трубе и холодного воздуха снаружи.

Если дымоход правильно смонтирован, он не только безопасен, он улучшает качество работы котла и повышает его КПД, делает микроклимат в доме более комфортным.

Дымоотвод для газового котла – сложная конструкция, в состав которой входят:

Переходник, который соединяет трубу и патрубок котла;

Патрубок для перехода дымоотвода через стену, перекрытие, крышу;

Тройник со штуцером, необходимы для слива конденсата;

Это основная комплектация, могут быть разные вариации.

Есть разные виды дымоходов, которые используют в этих случаях:

Кирпичный дымоход делают из шамотного кирпича, который кладут или на глиняный раствор, или на клей. В большинстве случаев выполняется с гильзой из нержавеющей или оцинкованной стали внутри для защиты кирпича от разрушительного воздействия углекислого газа.

Участник FORUMHOUSE, мастер-приемщик в ВДПО

Со временем кирпич начнет рассыпаться от углекислого газа начнет рассыпаться, поэтому дымоход надо обязательно загильзовать. На рынке вас могут обмануть с маркой стали, лучше покупать напрямую с завода AISI 316. Это кислостойкая сталь надежно работает с любой маркой котла. Ни один мастер-приемщик не спросит у вас про марку стали и не потребует сертификата, у нас нет на это полномочий, а визуально отличить 316 от 425 невозможно.

Главный минус такого дымохода – он тяжелый, придется делать дополнительный фундамент, и громоздкий, и придется искать печника, который его выложит. Раньше для газовых котлов такие дымоходы делали часто, сейчас (если позволяют средства) домовладельцы предпочитают керамику.

Керамический дымоход. Это сложная конструкция, в которую входит керамический дымоотводный канал, воздушная прослойка (или утеплитель) и керамзитобетонная оболочка. Керамзитобетон защищает хрупкую керамическую трубу, и служит изоляцией (а у керамики высокая теплопроводность).

Классные спецы с большим опытом именно в дымоходах говорят, что керамика лучше всего, но неоправданно дорого.

Монтировать такую конструкцию гораздо проще, чем кирпичный дымоход, она прочная, огнеупорная (может нагреваться до 120 градусов), но тоже тяжелая и громоздкая, а еще дорогая.

Асбестоцементный дымоотвод. Для этого типа важна герметичность стыков внутри каналов и хорошее утепление, чтобы не образовывался конденсат.

На период моего строительства асбестоцементная труба была самым дешевым вариантом. Тут главная проблема, как герметично состыковать сегменты, у меня герметичности не получилось. Просто залить бетоном – не вариант. Это должна быть герметичная гильза, хомут, вставка, все что угодно, что обеспечивает надежное и герметичное соединение. Обязательно утеплите свои асбестоцементные трубы. Не забудьте, что конструкция дымохода не должна давать возможность стекания конденсата в котел и обязательно сделайте конденсатосборник внизу у основания трубы.

Одинарный металлический – дымоотвод, сделанный из оцинкованной или нержавеющей стали.

Сэндвич-дымоход – такой дымоотвод делают из двух металлических труб, одна вставлена в другую, а между ними проложен утеплитель. Дым идет по внутреннему цилиндру. Этот вид обязателен к использованию, как наружный дымоход и в неотапливаемых помещениях.

Коаксиальный – в этом дымоотводе одна труба вставлена в другую без прокладки утеплителя. Но это единая жесткая конструкция, объединенная перемычками по всей своей длине. Дым выходит через внутреннюю трубу, а по внешней в камеру сгорания поступает воздух; воздух помещения в работе газового котла не участвует, микроклимат сохраняется.

Сэндвич – утепленный дымоход из двух цилиндров из нержавеющей стали, между которыми набит утеплитель. Коаксиальный – те же два цилиндра, но без утеплителя внутри. По внутреннему цилиндру на улицу удаляются отработанные газы, а по промежутку между цилиндрами в камеру сгорания подается воздух.

Нельзя забывать о главной особенности дымоотвода для газового котла: у них высокий КПД и довольно низкая температура исходящих газов:

Конденсат в дымоходах газового котла образуется всегда и быстро.

Поэтому установку дымохода нужно выполнять так, чтобы решить проблему конденсата.

Из-за низкой температуры исходящего газа, дымоотводы на современных газовых котлах делают «по конденсату», а не «по дыму».

• По дыму – это когда труба нижнего колена входит внутрь трубы верхнего колена, и соответственно по конденсату – наоборот.

Дымоходы для современных газовых котлов собирают строго по конденсату.

Такой способ монтажа позволяет конденсату спокойно течь вниз внутри дымохода, не вытекать наружу (это опасно и чревато возгоранием).

Выбор дымохода газового котла для нашего пользователя с ником gladiator был непростым, слишком много всего нужно было учесть, исходные данные никак не позволяли прийти к оптимальному результату.

Можно выложить дымоход из кирпича и потом вставить в него гильзу из нержавейки, но пол из плит перекрытия по расчету нагрузку от кирпичного дымохода просто не выдержит;

Можно поставить дорогую керамическую дымоходную систему от известного производителя, но «получается ситуация, аналогичная кирпичным дымоходам».

Можно сделать сэндвич, но если внутри здания, но как обезопасить междуэтажные перекрытия и потом не думать, какая там температура; и как понять, когда пора демонтировать трубы из стены, менять систему? Можно сделать внешний дымоход, но жалко портить облик частного дома.

Раньше для газового котла делали простую оцинковку или кирпичный дымоход, а теперь не знаешь, из чего выбрать.

Эксперты нашего портала при выборе дымоотвода газового котла рекомендуют учитывать:

– вид камеры сгорания, мощность котла;

– конструктивные особенности дома;

– разумное сочетание цены и качества.

Выбор котла зависит от вида камеры сгорания газа.

Открытая топка часто встречается у напольных газовых котлов. Таким устройствам нужна неизменно хорошая тяга, и здесь предпочтительнее кирпичный и керамический дымоход; хотя сэндвич подойдет тоже. И надо учитывать конструктивные особенности здания: кирпичный дымоход трудно монтировать и он гигроскопичный; а керамический дымоход очень тяжелый.

Закрытая камера сгорания. По мнению наших экспертов, таким устройствам нужен коаксиальный дымоход или сэндвич.

Сэндвич для газового котла выглядит универсальной моделью, его советуют все.

Под газ – нормально сендвич, но лучше из кислотостойкой 316-ой стали.

Для газового котла в домашнем использовании сэндвич из 316 стали прослужит очень и очень долго. А вот котел смените.

Но лучше выбирать дымоход для котла вместе со специалистом – это более ответственный и взрослый подход. Как говорят наши эксперты, подход к выбору дымоходной системы для газового котла должен быть комплексным, должны учитываться «проект/монтаж/эксплуатация». И желательно, чтобы все выполнялось под руководством приглашенного профессионала.

Дымоход вам назначат газовщики, отразят в проекте. Но кроме специалиста, который будет делать приемку выполненных работ здесь необходим сторонний профи.

Ответы на любой сложный дымоходный вопросы можно получить вот здесь:

Если труба дымохода для котла охлаждается на холоде, то и температура исходящих газов понижается – а значит, снижается тяга. Эту проблему можно решить, утеплив трубу. Как утеплять, зависит от материала, из которого сделан дымоход:

кирпичные конструкции штукатурят, а если чердак не утеплен, то используют каменную или базальтовую вату с фольгой сверху;

Керамические дымоходы защищены от холода минватой и керамоблоками, металлические утепляют любыми негорючими материалами. Сложнее всего с асбестовыми конструкциями – они могут взрываться, если перегреются, поэтому утеплять их надо грамотно и осторожно.

Вот самое важное, что надо помнить при монтаже дымохода для газового котла:

Он имеет свои особенности, которые связаны с низкой температурой исходящего дыма, поэтому монтировать его надо по конденсату, а в составе дымоходных конструкций предусмотреть конденсатосборник.

Вид дымохода выбирают в зависимости от мощности котла и вида камеры сгорания газа; большинству домовладельцев нравятся керамические дымоходы, но они тяжелые и дорогие; универсальным выходом наши эксперты считают сэндвичи, но здесь критично качество стали: она должна быть 300-х марок, AISI 304, 316, 321.

Многие эксперты дают такой совет: в строящемся частном доме лучше предусмотреть керамический дымоход, в уже существующем, который подключили к газопроводу – стальной;

– дымоход не должен соприкасаться с газовой трубой, нужно выдерживать расстояние минимум в 5 см;

– при монтаже дымохода газового котла в частном доме нужно соблюдать все расстояния, предусмотренные нормативными документами (монторуба должна быть не меньше, чем в 25 см от горючих материалов, а расстояние термотрубы от поверхностей – 5 см).

Изучить нормативную документацию для дымоходов рекомендуется всем домовладельцам, но особенно тем, кто решается сделать дымоход своими руками. Здесь поможет информация нашего форума критерии качества дымоходов из нержавеющей стали и ветка про кирпичную дымоходную систему для газового котла. Почитайте нашу статью о том, как выбрать котел для отопления дома. Посмотрите наше видео о том, как правильно обслуживать дымоход, чтобы продлить сроки его эксплуатации.

СНиП: как оборудовать и эксплуатировать дымоходы

Чтобы обеспечить нормальную, бесперебойную работу котла, необходима своевременная очистка дымохода и газовых каналов. Причем, периодичность обслуживания регулируется нормативными документами – снип на дымоходы для газовых котлов.

Пожарные требования

Согласно СНИП, дымоход и каналы вентиляционные должны проверяться и производиться чистка:

  1. Перед началом отопительного сезона — дымоходы, в которых котлы и нагревательные приборы работают сезонно.
  2. Не менее одного раза в квартал — комбинированные и кирпичные дымоходы.
  3. Не менее 1-го раза в год — асбестоцементные дымоходы и каналы, гончарные, сделанные из жаростойкого бетона.

Первичная проверка дымоходов газовых котлов должна коснуться таких моментов:

  • правильность использования материалов, проводят согласно требованиям ДБН В.2.5–20;
  • наличие засорений каналов;
  • проверка перегородок, которые служат защитой горючим конструкциям;
  • насколько отделены вентиляционные и дымовые каналы;
  • насколько исправен и правильно расположен оголовок;
  • проверка наличия нормальной тяги, этот параметр зависит от правильности постройки, в частности, влияние оказывает высота и сечение трубы (см. Как улучшить тягу).

Повторно производится проверка вентиляции и дымоходов на наличие засорений, их разделения и плотности, проверяется тяга:

  • Проверка в первый раз и после ремонта вентиляций и дымоходов проводятся специалистами спец. организации при участии эксплуатационной организации. Полученные результаты вписываются в акт.
  • В случае признания вентиляционных каналов и дымоходов газовых котлов негодными и не подлежащими эксплуатации, проверяющий обязан предупредить в письменной форме хозяина об опасности использования газовых приборов.
  • Дымоход СНИП в частных домах позволяет владельцам прочищать вентиляционные каналы и дымоходы при наличии документа о прохождении инструктажа.
  • Перед началом ремонта вентиляционных проходов и дымоходов газовых котлов эксплуатационная организация, которая является владельцем многоквартирного дома, обязана предупредить жильцов о начале ведения работ. После окончания ремонта все дымоходы и вентиляционные каналы следует подвергнуть проверке.

Требования для помещений при размещении в них газовых приборов

Дымоход должен отвечать установленным нормам!

  • СНиП 31-01-2003 — о многоквартирных жилых домах;
  • СНиП 41-01-2003 — изложено все о кондиционировании, вентиляции и отоплении;
  • СНиП 42-01-2002 — инструкции о газораспределительных системах;
  • СП 31-106-2002 — расскажет о создании проекта и строительстве одноквартирных домов, используемых для проживания;
  • СП 42-101-2003 — о строительстве и проектировании систем газораспределения из труб различных вводов.

О чем говорит буква закона:

  1. Помещение, в котором будет размещен газовый водонагреватель и предусмотрен дымоход газового котла для отвода сгораемых продуктов, должно соответствовать определенным требованиям, регламентируется не только площадь, но и высотка потолков. Так, высота потолков должна быть не меньше 2-х метров. Объем площадей не меньше 7,5 м³ для установки одного прибора, и не меньше 13,5 м³ для двух агрегатов.
  2. В помещении также должен быть оборудован вентиляционный канал. Следует предусмотреть в нижней части двери или стены решетку или проход между полом и дверью, где живое сечение должно быть не меньше 0,02 м².
  3. Внимание: Недопустимо выводить дым в канал вентиляционный. На дымовых каналах запрещается устанавливать вентиляционные решетки.
  4. В помещениях, имеющих стандартную вытяжку, компенсировать удаляемый воздух требуется за счет проникновения его снаружи помещения, а также за счет замещения из остальных площадей этой квартиры.
  5. Внимание: При герметичной установке окон в помещении возможно отключение колонки из-за непостоянного поступления воздуха. Это связано с автоматикой самой колонки.
  6. В ванной комнате и подсобных помещениях двери должны открываться наружу.
  7. В помещении ванной комнаты установка розеток и выключателей категорически запрещается.

Требования, предъявляемые к дымоходам

  • Установка газового и другого обогревающего оборудования должна происходить, согласно правилам установки дымохода.
  • Должен соблюдаться правильный подбор параметров дымохода (высота, сечение), который должен отвечать требованиям установленного теплогенерирующего оборудования, ведь от этого будет зависеть его работа.
  • Монтажные работы должны производиться специалистами с соблюдением всех требований пожарной безопасности и согласно нормативной документации (см. Установка дымоходов).

Требования к дымоходам

Общие правила

В зависимости от условий использования дымоходы могут иметь различную конструкцию. От качества изготовления дымохода и материала зависит его бесперебойная работа и эффективность.

Их монтаж производится, согласно требованиям, изложенным в ДБН В.2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05–91.

Читайте также:  Как правильно выбрать входную дверь в частный дом или квартиру

Неправильная конструкция и использование, ненадлежащее присоединение к тепловому оборудованию может привести к неправильной работе и аварии.

Это руководство описывает принципы эксплуатации и монтажа дымоходов, излагает требования пожарной безопасности, которые отображены в документации.

  • СНиП 41-01-2003 — «Кондиционирование, вентиляция, отопление»;
  • НПБ 252–98 — «Теплогенерирующие аппараты, которые работают на разных видах топлива. Методика испытаний»;
  • ГОСТ 9817–95 — «Бытовые аппараты, которые работают на различных видах топлива. Технические условия»;
  • ВДПО — «Правила производственных работ, ремонта дымовых каналов и печей».

СНИП дымоходы должны соответствовать в полном объеме. После ввода в эксплуатацию дымохода выдается акт проверки дымоходов.

Правила монтажа гласят:

  • Необходим полный и свободный вывод отработанных газов в атмосферу, тягу обеспечивает правильно подобранная высота и сечение трубы (п.5.1.1.ВДПО).
  • Каждому тепловому прибору должен соответствовать отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91).
  • Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы теплового агрегата (3.71.СНиП-91).
  • Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ).
  • Для очистки продуктов сгорания в дымовых каналах должны быть предусмотрены карманы, глубина 250 мм. — (п.3.74 СНиП-91 и п.5.1.1.ВДПО).
  • Каналы дымовые не могут иметь больше 3-х поворотов, и радиус их закругления не может быть меньше диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО).
  • Дымовая труба не может быть ниже 5-ти метров в высоту (п.3.73.СНиП-91). Такая высота обеспечивает нужную тягу и дает требуемое разрешение. При этом высота вытяжных вентиляционных каналов, которые располагаются рядом с дымовой трубой, должна быть равной высоте труб (5.1.14.ВДПО).
  • Над крышей возвышение дымовых труб следует делать (п.3.73.СНиП-91):
    1. до 500 мм, если кровля плоская;
    2. до 500 мм выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька;
    3. не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька.

Высота трубы над кровлей

Правила устройства дымоходов говорят, что размещение дымовых каналов разрешено внутри стен, изготовленных из негорючих материалов. Если такие стены отсутствуют, требуется использовать коронные и насадные трубы (п.3.69.СНиП-91).

Подлежат теплоизоляции участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения и с наружной стороны строения, чтобы не происходила конденсация тепловых паров и газа топочного во внутренней части дымохода (4.2.16.ВДПО).

Согласно требованиям ВДПО и СНиП-91, разрешено размещение таких вариантов дымоходов:

  • При модульные системе дымоходов запрещается:
    1. Растапливание горючими жидкостями.
    2. Растапливание дровами, превышающими размер самой топки.
    3. Сушка одежды, обуви и других предметов на деталях дымоходов.
    4. Удаление сажи с помощью выжигания.
    5. Запрещена эксплуатация агрегата методом, который не указывается в руководстве.
    6. Заливка водой огня в топке.
    7. Применять хлор для его соединений.

Проверка дымоходов квалифицированным специалистом должна производиться не менее двух раз в течение отопительного периода. Для уверенности в работе теплового агрегата следует проводить обследование дымоходов, и это должны делать специалисты.

  • Когда к дымоходу присоединяется два котла, сечение трубы определяется при их совместной работе ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 6). Размеры дымоходов определяются путем расчета, который обозначен в технической документации.
  • Газовые приборы не бытового назначения (пищеварительные котлы, оборудование ресторанов) разрешено подключать к общим дымоходам.
  • Разрешается монтаж дымоотводящих труб с выходом через одну, при этом должен быть произведен дополнительный расчет сечения трубы.
  • Выброс отработанных газов для нескольких приборов допускается. Расчет должен производиться на разных уровнях, согласно ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 3).
  • Сечение и высота дымохода определяется с учетом работы всех приборов одновременно, ДБН В.2.5-20-2001.

Сделанные, согласно СНИП, дымоходы, работают качественно и не противоречат законодательным нормам.

Соединения труб

При монтаже требуется применение сварки. Контроль качества сварочных работ регламентирован в СНиП 3.05. 03.85 5.

Сварка труб отопления

  • Присоединять газовые водонагреватели и иные газовые приборы к дымоходу требуется трубами, которые изготовляются с применением кровельной стали.
  • Длина соединенных труб не должна превышать 3-х метров в новых зданиях и более 6-ти метров в уже существующих.
  • Уклон трубы по отношению к прибору должен составлять не менее 0,01.
  • На трубах, отводящих дым, допускается не более 3-х изгибов, радиус не должен быть меньше диаметра трубы.
  • Соединение труб должно быть плотным, вхождение одной трубы в другую должно быть не меньше половины диаметра трубы.
  • Если трубы изготовлены из черного железа, они требуют покраски огнестойким лаком.

Внимание: Если вышеперечисленные требования нарушаются, водонагреватели подлежат отключению от газоснабжения.

Какие требования к дымоходам газовых котлов

Видимые нами с улицы, возвышающиеся над крышей дома, дымоходные трубы – это только какая-то маленькая часть всей сложной конструкции, которая отвечает за переработку продуктов сгорания и за отвод дыма из помещения. Какое топливо Вы будете использовать для отопительного оборудования не важно, оно в любом случае должно обязательно снабжаться специальной системой для выхода наружу продуктов сгорания. Очень важно иметь представление об устройстве дымоходной системы в Вашем доме, так как эти знания помогут Вам правильно и грамотно пользоваться газовым котлом.

Дымоход для газового котла обязан проектироваться в соответствии с требованиями норм СНиП II 35, и СНиП№2.04.05 «Конструкция дымовых и вентиляционных каналов».

Стоит помнить о том, что отвод переработанных продуктов сгорания от газовых котлов, от печей, и от других газовых бытовых приборов должен быть у каждого обязательно ОТДЕЛЬНЫЙ.

Дымоход для газовых котлов согласно СНиП

Во всех зданиях разрешается к одному дымовому каналу подключать не больше двух отопительных печей, водонагревателей, которые расположены на одном или возможно разных этажах дома. Но в этом случае обязательно должна соблюдаться дистанция в размере пол-метра друг от друга – на разных уровнях этажей дома, или на одном уровне — рассечка высотой 0,5метра.

Соблюдение сечения дымоходного канала также является важным пунктом на этапе проектирования самого дымохода. Окружность дымоходной трубы должна быть по размеру не меньше окружности патрубка газового котла. Сечение дымохода при подключении двух приборов к нему необходимо вычислять с учетом их одновременной работы.

Если Вы решили ставить кирпичный дымоход, то следует придерживаться ДБН-В.2.5-20-2001-«Газоснабжение» и использовать: морозостойкий кирпич (Мрз125) или глиняный кирпич, а также жаростойкий бетон в многоэтажках, и асбестовые трубы в небольших по высоте зданиях. Известно, что на сегодняшний день газовые котлы обладают высоким КПД – даже возможно 95%. При этом температура переработанных продуктов сгорания на выходе очень низкая, в результате чего образуется много конденсата. В свою очередь, образующийся конденсат, а точнее его химический состав, разрушает кирпичный дымоход. Исходя из выше сказанного, кирпичный дымоход следует обязательно гильзовать/футеровать.

Когда в кирпичный дымоход устанавливают однослойную трубу, изготовленную из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали – процесс называют гильзовкой дымоходного канала . Благодаря данному способу установки дымохода намного быстрее происходит процесс прогревания дымоходного канала, по отношению к температуре конденсата. При сжигании газа образуется губительно действующий конденсат и кислая среда, а данная конструкция дымохода помогает защитить от негативного их воздействия.

В случае если Ваш дымоходный канал имеет нестандартные размеры или может просто по каким-то причинам кривой, то тогда можно прибегнуть к футеровке канала, т.е. использовать гибкий рукав.

Лучшей формой для любого дымоходного канала является форма цилиндра. На втором месте – овальная форма трубы, потом в форме квадрата. Т.к. продукты сгорания и дым, которые выдает газовый котел, поднимаются вверх в дымоход по спирали, то лучше использовать цилиндрическую форму трубы. Если будете использовать трубу в форме квадрата, то в таком случае в уголках трубы будет накапливаться грязь и ухудшится качество тяги.

Требования к дымоотводам согласно СНИП

  • Дымоход для котла газового по СНиП должен быть вертикальным. Наклон дымохода допускается на 30 градусов и с отклоном в бок 1м, при этом необходимо соблюдать площадь сечения наклоняемых участков дымохода (она должна быть не меньше сечения вертикальных).
  • Часть трубы, которая соединяет газовый котел с дымоходом, должна быть закреплена только вертикально. Длина этой части трубы должна быть больше полу-метра (если считать от нижней части дымоотводящего патрубка газового котла до горизонтального участка оси).
  • Если высота потолка в помещении до 2,7м, то для газовых котлов, имеющих стабилизаторы тяги, допустимо уменьшение длины вертикальной части трубы до 0,25м, в случае если стабилизатор тяги отсутствует — до 0,15 м.
  • В новых домах общая длина (суммарная) горизонтальных соединительных частей трубы дымохода должна иметь не больше 3 м, а в домах уже существующих — не больше 6 м.
  • В сторону газ. устройства наклон трубы должен иметь 0,01 градус, не меньше.
  • Поворотов на дымоходных трубах допускается не больше 3, при этом сам изгиб поворота должен иметь радиус закругления, не меньший за диаметр трубы.
  • Ниже места подсоединения трубы от газ.котла к дымоходу должны размещаться сборник для конденсата и ревизия.
  • Расстояние от соединительного участка трубы до потолка (либо стены) из несгораемого материала допускается не меньше 5 см. С использованием легкосгораемых материалов – не меньше 25см. Возможно сократить расстояние с 25 до 10 см, но только с использованием защиты (сталь+асбест, толщиной не меньше 3мм). Теплоизоляция должна выходить за габариты соединит. трубы на 15см с каждой стороны.
  • Исключена должна быть вероятность провисания крепления соединительных труб и подвески. Каждое звено соединительных труб дымохода должно плотно соединяться друг с другом, без зазоров. Звенья должны входить одно в другое по направлению дымовых газов — не меньше чем на ½ (половину) диаметра дым. трубы. Также необходимо установить плотно соединительную трубу к дымовому каналу. Для того чтобы конец трубы не выступал за пределы стены канала используют ограничители – гофр или шайбу.
  • В случае, если Вы подключаете сразу несколько приборов, которые не имеют стабилизаторов тяги, к общему одному дымоходу, то тогда на дымоходных трубах должны быть заслонки-шиберы (диаметр их отверстия не меньше 15мм).
  • В заслонках, которые установлены на дымоходах газ. котлов, отверстия должны быть не меньше 50мм (в диаметре).
  • Важен свободный и полный выброс отработанных продуктов сгорания в окружающую атмосферу.
  • Для каждого отопительного устройства должен быть свой отдельный дымоход.
  • В целях очистки от отработанных газов в каналах дымохода должны размещаться углубления, глубиной – 250 мм.

СНиП предусматривает следующие параметры высоты дымохода для газового котла:

Высота дымоходных труб газового котла относительно крыш должна быть:

— не меньше 500мм над коньком крыши или парапетом – если трубы находятся на расстоянии до 1,5м от этого конька, парапета;

— не ниже чем конек/парапет – в том случае, если дымовая труба размещена на расстоянии 1,5-3м от парапета/конька;

— не ниже границы, которая проведена от конька вниз под 10°-углом к горизонту – при размещении дымовой трубы от конька крыши, либо парапета, более 3м;

— не менее 1200мм над плоской крышей.

В любом случае высота дымоходной трубы над прикасаемой частью крыши (прилегаемой) должна составлять не меньше чем пол метра, а для зданий, где крыша совмещена (плоская) не меньше 2м.

Установка на дымоходах для газ.колонок/котлов, зонтов и прочих насадок не допустима (исключением лишь будет КОНУС, т.к. он считается как переход с трубы термо в трубу одностенную).

Дымоходы в стенах и вентиляционные каналы разрешается совмещать. Но необходимо соблюдать их разделение по всей высоте специальными ограждениями, толщина которых должна быть не меньше 120мм. Высоту вытяжных вентиляц.каналов, размещенных вблизи с дымоходами, нужно принимать равной высоте самих дымоходов.

Вывод отработанных продуктов сгорания разрешается по стальным дымоходным трубам с: промышленных предприятий, которые используют газовые приборы, а также с котельных, ЖКХ. Разрешается: вывод в атмосферу продуктов от сгорания через наружные стены газифицируемых помещений без вертикального канала от отопит-газового оборудования с герметической камерой сгорания. Допустим отвод продукта сгорания проводить через кровлю здания в дымовой вертикальный канал.

Протяженность горизонтального участка дым.канала от отопительного устройства с герметичн.камерой сгорания при его проходе через наружные стены принимается не более чем 3м.

Основные правила установки дымохода

  1. Установку газового котла следует проводить только когда соблюдаются все правила установки дымохода.
  2. Необходимо соблюдать правильность подбора параметров дымохода, от которых зависит и дальнейшая работа газового котла.
  3. Важно, чтобы все монтажные работы выполняли высококвалифицированные работники, соблюдая при этом все правила пожарной безопасности.
  4. Необходимо следовать всем рекомендациям производителя.
  5. Необходимо выбирать диаметр дымоходного канала такого же диаметра, как у самого устройства или возможно немного больше.
  6. Воздушный поток в дымоходном канале должен иметь скорость 10-25 метров в секунду (НПБ-98).

Запрещено:

  1. Выполнять каналы из неплотных, пористых, шлакобетонных и других материалов;
  2. Проводить прокладку дымоотводящих труб от печей/приборов через жилые комнаты;
  3. Устанавливать шибер при присоединении приборов, имеющих стабилизаторы тяги, к самому дымоходу;
  4. Устанавливать выход дым.канала через наружные стены:

— в подъезды, переходы крытые, арки;

— в закрытые балконы, эркеры, лоджии;

— в зданиях-памятниках, без разрешения спец.ведомства, которыми они охраняются;

— через стены зданий, выходящих на улицы/площади, имеющие градостроительную, историко-архитектурную ценность;

— в зданиях, в которых запрещена установка газ.приборов согласно ДБН№В.2.2-9, СНиП№2.08.01, СНиП№2.04.05.

Отверстия дым.каналов на наружной стене зданий при выходе продуктов сгорания от отопительного устройства через наружную стенку без вертикальн. канала, следует размещать согласно с инструкцией по монтажу газ. оборудования изготовителя, но на расстоянии, не менее, указанных в следующей таблице:Проверка дымоходных труб должна происходить не меньше двух раз за отопительный сезон и обязательно высококвалифицированными работниками. Также ими должно проводиться и обследование самих дымоходов.

Дымоход для газового котла по СНиП работать будет всегда качественно и самое главное с учетом всех законодательных норм!

Оцените статью
Добавить комментарий